НА ГЛАВНУЮ (кнопка меню sheba.spb.ru)ТЕКСТЫ КНИГ БК (кнопка меню sheba.spb.ru)АУДИОКНИГИ БК (кнопка меню sheba.spb.ru)ПОЛИТ-ИНФО (кнопка меню sheba.spb.ru)СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (кнопка меню sheba.spb.ru)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР (кнопка меню sheba.spb.ru)ФОТО-ПИТЕР (кнопка меню sheba.spb.ru)НАСТРОИ СЫТИНА (кнопка меню sheba.spb.ru)РАДИОСПЕКТАКЛИ СССР (кнопка меню sheba.spb.ru)ВЫСЛАТЬ ПОЧТОЙ (кнопка меню sheba.spb.ru)

Прививка плодовых деревьев. Клеменц М. Г. — 1958 г.

Михаил Григорьевич Клеменц

Прививка плодовых деревьев

*** 1958 ***



DjVu


<< ВЕРНУТЬСЯ К СПИСКУ

 

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ

 

      СОДЕРЖАНИЕ
     
      Введение 3
      Инструменты для прививки 6
      Заготовка черенков для прививки 8
      Подготовка дерева (подвоя) ц черенков к прививке 9
      Способы прививки черенком
      Копулировка простая и улучшенная 13
      Прививка «седлом вприклад» 17
      Прививка с применением «антагониста» 18
      Прививка «седлом за кору» ,20
      Прививка «боковая за кору» 22
      Прививка «боковая в разрез» 23
      Прививка «мостиком» 27
      Весенняя прививка прорастающим глазком 29
      Окулировка спящим глазком 30
      Заготовка и хранение черенков 31
      Способы окулировки 32
      Приложение 39

     
     

      ВВЕДЕНИЕ
      Прививка — наиболее быстрый способ размножения многих плодовых деревьев, ягодных кустарников и других культур, сортовые признаки которых при размножении семенами в большинстве случаев не сохраняются. С помощью прививки, перенося вегетативные части (почки, ветви, побеги, кусочки корней) с одного растения на другое, мы сохраняем особенности сорта (размеры плода, окраску, вкусовые качества, сроки созревания, лежкость при храпении и т. д.). Кроме того, привитые плодовые растения, будь то семечковые или косточковые породы, на несколько лет раньше по сравнению с сеянцами вступают в пору плодоношения, особенно если они привиты черенком в крону дерева.
      Случаев, когда применение прививки является весьма важным и необходимым агротехническим приемом, очень много. Остановимся на некоторых из них.
      Иногда в саду имеются здоровые и сильные деревья, дающие плоды невысоких вкусовых качеств, плохой окраски, малого размера. Каждое такое дерево можно перепривить в крону одним или несколькими сортами. Если черенки взяты с деревьев, которые плодоносят уже несколько лет (стадийно старые), то каждый привитый сорт сохраняет все свои сортовые признаки. На 2 — 3-й год после прививки черенком многие привитые сорта начинают плодоносить.
      Очень часто близ штамба старого погибающего дерева вырастает сильная корневая поросль. Ее можно использовать для замены старого дерева, имеющего мощную корневую систему. В этом случае для поддержания жизнедеятельности корней необходимо обеспечить приток
      к ним питательных веществ созданием сильного листового аппарата. Учитывая, что корневой порослью погибшее дерево стремится как бы заменить утраченную надземную часть, следует вначале оставлять не один порослевый побег, как обычно делают, а несколько наиболее сильных (2, 3 и даже 4). В противном случае из-за чрезмерно бурного роста поросли древесина ее получается рыхлой, а кора легко подвергается ожогам и морозобоинам. Такие деревья к зиме не заканчивают своевременно рост, концы побегов подмерзают, могут появиться участки коры, пораженные черным раком.
      Лучше всего из поросли предварительно вырастить 2 — 3-летние деревца (подвои) и привить в их ветви окулировкой глазком (почкой) или черенком желаемые сорта. Через I — 2 года, в зависимости от силы роста прививок, оставляют один или два лучших подвоя, а остальные выпиливают. Если оставить два привитых в крону порослевых дерева, то, чтобы ветви кроны одного дерева не стесняли ветвей кроны другого, близстоящего, следует вырезать мешающие друг другу ветви.
      Старое выбракованное дерево откапывают до основания толстых скелетных корней и, не повреждая оставленную поросль, спиливают возможно ниже. Торцовую часть пня замазывают расплавленным тепловатым битумом, а затем пень засыпают землей. При отсутствии битума можно применять форситову замазку (см. «Приложение» на стр. 39). Через 2 — 3 года привитая в крону корневая ,поросль начинает давать плоды.
      В плодовом питомнике всегда имеется некоторое количество дичков, окулировка которых почему-либо не удалась. Такие подвои можно следующей же весной привить черенками, способом «боковой прививки в разрез».
      В результате неумелого формирования, механических повреждений кроны или неправильной обрезки основные скелетные ветви кроны бывают оголены на значительном протяжении (1 — 1,5 и более метров). Обнаженные ветви страдают от солнечных ожогов в период февральских и мартовских резких колебаний температуры (разница между дневной и ночной температурами достигает 20 — 25°). В результате солнечных ожогов появляются трещины и гибнут целые участки коры; значительная часть кроны не дает урожая. В такой кроне «боковой прививкой в разрез» можно заполнить оголенные места.
      Если на ветке имеется участок коры, пораженный черным раком, или она сильно повреждена вредителями (древоточцем пахучим, древесницей въедливой), а ниже пораженного места имеется хороший, удачно расположенный побег, то его можно использовать как «проводник», для передачи питательных веществ через пораженный участок. Для этого побег слегка перегибают через поврежденный участок и прививают его несколько выше больного участка. При черном раке весь пораженный участок коры предварительно вырезают до здоровой ткани, а на древесину и края коры наносят слой нигроловой пасты агронома Пятницкого (см. «Приложение» на стр. 39).
      Прививка получила также широкое распространение в селекции. И. В. Мичурин использовал прививку в целях направленного воспитания гибридных сеянцев.
      Чтобы успешно применять прививку на практике, надо овладеть техникой этого дела. Описанию техники прививки посвящена настоящая брошюра.
      Все способы прививки делятся на две группы: прививка черенком и прививка почкой (глазком).
      Ножи. Для прививки черепком и для окулировки (прививки глазком) имеются специальные ножи.
      В небольшом саду можно прививать любым перочинным ножом, лишь бы сталь клинка была достаточно хорошо закалена и нож не требовал во время работы частой точки. Косточка на противоположном лезвию конце оку-лировочного ножа, которой пользуются для отделения коры, не всегда нужна. Для способов прививки черенком, применяемых до сокодвижения, нет необходимости отделять кору от древесины. Прививка же черенком «за кору» проводится в период сокодвижения, и тогда кора свободно отделяется легким поворотом ножа. Если понадобится, косточку легко можно сделать из ручки зубной щетки, из кости или из твердого дерева.
      Нож должен быть настолько острым, чтобы все ткани древесины, камбия и луба были перерезаны, но не смяты, а срезы были бы гладкие, как полированные. Поэтому во время призивки приходится часто править пож на оселке (серый мягкий графитный камень), а затем на ремне.
      При подготовке черенка почти все движения ножа направлены к себе. Движение ножа по точильному камню и по ремню следует делать от себя (рис. 1), так, чтобы режущие части не были уничтожены неправильной точкой. При обработке лезвие ножа всеми точками своей плоскости должно лежать на оселке. Оселок нужно возможно чаще смачивать, смывая образующуюся при точке ножа графитную массу. Тупой нож очень часто является одной из причин неудачной призивки — плохого срастания привоя с подвоем.
      Торцовые концы спиленного подвоя должны быть гладко зачищены, для чего применяют большой (кривой) садовый нож. Торцовые концы более тонких ветвей после спиливания можно зачищать и прививочным ножом.
      Рис, 1. Положение ножа и его направление во время точки:
      А — первое движение — вправо и Вверх; В — второе движение — влево и вверх.
      При сглаживании ножом торцового конца подвоя необходимо, во избежание поранения, опираться большим пальцем руки, в которой держат нож, в подвой на 1 см ниже торца подвоя (рис. 2). При этом нож должен сколь-
      Рис. 2. Положение ножа и большого пальца при сглаживании торца спиленного подвоя.
      зить по срезу режущим движением, тогда ткани коры и древесины будут перерезаны, и срез, покрытый после обвязки прививки слоем садового вара, быстро зарастает.
      Задирать кору на подвое не следует, так как это может явиться причиной плохого зарастания среза.
      Пилы, садовые ножницы. При прививке в крону способами «вприклад» и «за кору» лучше пользоваться тонкой пилой ножовкой С мелкими зубьями, а не лучковой, которой трудно оперировать среди ветвей кроны дерева. Применение садовых ножниц (ручной секатор) нежелательно, так как ножницы сдавливают, сминают не только кору, но и древесину, что часто является причиной плохого зарастания торцового среза, его подсыхания и гибели всей прививки. Срезанную секатором хотя бы и тонкую ветку все равно приходится зачищать ножом.
      Лестницы. При перепрививке высоких деревьев пользуются раздвижной садовой лестницей, широкой в нижней части (для устойчивости); длина нижней ступеньки 80 см, верхней 20 — 25 см. На боковых продольных брусках лестницы прибивают крючки, куда можно повесить пилу, ящик с черенками, перевязочный материал, мазь для обмазки прививок. Ступеньки лестницы должны быть плоскими и достаточно широкими (10 — 12 см), чтобы удобнее было стоять.
     
      ЗАГОТОВКА ЧЕРЕНКОВ ДЛЯ ПРИВИВКИ
      Черенки рекомендуется заготавливать до наступления сильных морозов, которые могут повредить однолетний прирост.
      Качество черенков. Для прививки следует брать только однолетние хорошо вызревшие побеги, имеющие на конце своем вполне сформировавшуюся для будущего года почку.
      Побеги срезают только с ветвей, расположенных по периферии кроны, оставляя у основания побега 3 — 4 почки, как наиболее слабо развитые. Из них к августу будущего года разовьются хорошие сильные побеги, которые (один или два) могут быть использованы для летней окулировки.
      Не следует срезать побеги с ветвей, расположенных внутри кроны и плохо освещаемых солнцем; очень часто не все почки на них развиты нормально.
      Также нельзя брать для прививки «волчки» («жировые» или «водяные» побеги). Растут они внутри кроны, всегда вертикально и из-за исключительно сильного роста не успевают к осени вызреть: почки на них плохо развиты, строение всего побега рыхлое, междоузлия (расстояния между двумя почками) очень большие. Взятые с. них черенки непрочно срастаются с подвоем, легко отламываются, а уцелевшие долго не плодоносят, легко заболевают черным раком и быстро погибают.
      Сорт дерева, с которого берут черенки для прививки, должен быть точно установлен. С молодого, еще нерлодо-носившего дерева брать черенки не следует. Лучшими «маточными» деревьями, с которых можно брать черенки для прививки и окулировки, считаются деревья, обильно плодоносящие в течение нескольких лет.
      Хранение черенков. Правильное хранение черенков, заготовленных для прививки, оказывает большое влияние на приживаемость прививок, а также и на получение сильных, здоровых побегов из привитых черенков.
      Нарезанные для весенней прививки черенки связывают в пучки хорошо скрученным мочалом или прочной бечевой, чтобы во время хранения не развязались и не перепутались сорта. На каждый пучок привязывают этикетку (ярлычок) с названием или номером данного сорта. Чтобы название во время хранения черенков не стерлось, этикетку следует предварительно смазать (протереть) светлой масляной краской (охрой на масле или олифе). Надпись, сделанная по сырой краске, сохраняется 3 — 4 года. Этикетку надписывают заблаговременно, чтобы краска подсохла к моменту закладки черенков в ледник или в снег. Писать следует простым черным мягким карандашом.
      Лучше всего хранить черенки в снегу, вдали от жилья, укладывая их связанными в пучки. При заготовке большого количества черенки укладывают в несколько рядов, а каждый ряд переслаивают снегом и плотно утрамбовывают. Чтобы к черенкам не проникли мыши, штабель сверху сиега укрывают лапником, а при отсутствии хвои — рогожами, пропитанными мазутом; потом засыпают навозом для предохранения снега от таяния весной.
      Весной черенки переносят в ледник и укладывают на лед или в снег, где они хранятся до окончания прививки.
     
      ПОДГОТОВКА ДЕРЕВА (ПОДВОЯ) И ЧЕРЕНКОВ К ПРИВИВКЕ
      Если черенки прививают в крону взрослого дерева, то предварительно следует вырезать все лишние (рис. 3), не подлежащие прививке ветви (часть мелких обрастающих веточек временно оставляют) и тщательно замазать все ранки нигроловой пастей. Если решено перепривить все дереве, то не следует растягивать эту работу на 2 — 3 года, а перепривить всю крону в один год и в один прием; при очень большой кроне — в 2 — 3 дня.
      После удаления лишних ветвей определяют место прививки иа ветке, где должен быть поставлен черенок, и выбирают способ прививки той или иной ветки.
      Намеченные для прививки ветки обрезают, толстые спиливают, подготовляя столько ветвей, сколько предполагают привить без перерыва за определенный период времени. Оставлять обрезанные ветви на длительное время не следует, так как незамазанные срезы сильно испаряют влагу и подсыхают, приходится вновь обрезать их ниже. Замазывать срезы до постановки черенка нельзя, потому что замазка может попасть на срез черенка и срастание привоя с подвоем будет нарушено. Ветви, подозрительные по заболеванию черным раком, следует удалять.
      В зависимости от длины междоузлий черенок длиной 8 — 10 см должен иметь дза или три глазка (почки).
      В помещении, защищенном от солнца и ветра, длинные черенки выбранного для прививки сорта очищают от снега и грязи и нарезают секатором или ножом на короткие череночки (с 2 — 3 почками). Одновременно выбраковывают черенки с поврежденной корой, покрасневшей сердцевиной и помятыми почками.
      Нарезанные череночки .укладывают на влажную траву или тряпку в маленький деревянный ящик с низкими стенками и перегородками для разных сортов. Сверху покрывают тем же материалом, который по мере высыхания следует смачивать. Удобен ящик следующих размеров (в см): длина 25, ширина 20, высота 10.
      К углам яшика прикрепляют четыре бечевки или проволоки, соединяют их вместе и делают крючок из толстой проволоки, за который ящик можно подвешивать во время работы к боковой планке лестницы или на ветку прививаемого дерева.
     
      СПОСОБЫ ПРИВИВКИ ЧЕРЕНКОМ
      Способов прививки черенком очень много. Все они по срокам выполнения делятся на две основные группы.
      1. Прививки, которые можно проводить весной до начала сокодвижения, — копулировка простая и улучшенная, прививка «седлом вприклад» (простая и улучшенная) ; прививка «боковая в разрез»; прививка «щитком вприклад» (имея много общего с летней окулировкой, этот прием может быть отнесен к весенней окулировке пробуждающимся глазком с толстым слоем древесины на щитке).
      2. Прививки, которые можно выполнять только в период сокодвижения, — прививка «седлом за кору» одним, двумя, тремя, четырьмя и более черенками; прививка «боковая за кору», и др.
      Чтобы определить начало сокодвижения, нужно сделать Т-образный надрез на коре ветки прививаемого дерева, и если кора легко отделяется косточкой ножа от древесины, то можно прививать всеми способами второй группы.
      Прививать черенком можно и в иные сроки. Все зависит от качества прививочного материала — от черенков. Если черенки хранились на леднике, были хорошо закрыты и не заплесневели, а глазки на них не проросли, то прививать можно позднее (в июне). Но хорошие, сильные побеги из почек черенка (привоя) получить удается редко. Срастание подвоя с привоем при такой поздней прививке идет значительно хуже, и привои (черенки) легко отламываются.
      Поздняя прививка толстых подвоев «седлом за кору» тремя, четырьмя черенками дает плохие результаты и применять ее не следует.
      Переходя к описанию техники отдельных способов прививки, необходимо предупредить о возможности серьезных поранений рук при неосторожном обращении с инструментами, употребляемыми для прививки. Чтобы, избежать этого, следует придерживаться следующих правил:
      1) держать черенок в таком положении, чтобы нож при- сроем движении не -встретил - на своем пути пальца или ладони, в которую может упираться черенок;
      2) нельзя делать срезы большим кривым садовым ножом, потому; что загнутым концом ножа можно легко поранить руку, держащую подвой или привой. Следует работать Только тем инструментом, который предназначен для данного вида работ;
      3) не торопиться и не заглублять нож слишком сильно в толщу привоя или подвоя в стремлении, сделать срез 12
      одним взмахом ножа, наоборот, следует избегать порывистых движений;
      4) работать только острым инструментом, так как тупой требует большего напряжения при срезе, и поэтому им легче обрезаться;
      5) учиться прививать, начиная с простых срезов и особенно осторожно готовить привой при способах прививки «седлом вприклад», «за кору» и при надрезывании подвоя при «боковой прививке в разрез».
      Сначала необходимо тренироваться на черенках мягких пород деревьев или кустарников (ветла, тальник, тополь) и только после приобретения необходимых навыков переходить к более твердым (яблоня, груша, боярышник, вяз и др.).
     
      Копулировка простая и улучшенная
      Применяется при одинаковой толщине подвоя и привоя. При копулировке на подвое и привое делают одинаковые по величине косые срезы (2,5 — 4 см длины), накладывают их один на другой и туго обвязывают.
      При улучшенной копулировке, чтобы связь привоя с подвоем была прочнее, на срезах делают расщепы — язычки (рис. 4). Во время соединения привоя с подвоем язычки вставляют один за другой и обвязывают. Диаметр подвоя может быть на 1 — 1,5 мм толще привоя, но не наоборот. В этом случае плоскости срезов нужно соединять так, чтобы линии камбия подвоя и привоя точно совпадали хотя бы с одной стороны (рис. 5).
      Положение рук при прививке. Для правой руки с ножом. 1) На открытую ладонь кладут прививочный нож и прижимают его к ладони четырьмя пальцами, при этом большой палец остается временно свободным. При таком положении указательный палец прижимает нож к ладони в месте крепления ножа шарниром или в том месте, где на клинке ножа поставлено фабричное клеймо. Режущей стороной нож обращен к большому пальцу (рис. 6 а). 2) Поворачивают кисть руки с ножом тыльной частью вверх — рука и нож приведены в рабочее положение (рис. 6 б).
      Для левой руки с черенком. 1) Черенок (привой) сначала держат так же, как карандаш или ручку при письме (рис. 6 в). 2). Поворачивают кисть руки с
      черенком к себе (рис. 6 г). При таком положении нижняя почка черенка должна находиться ниже, примерно на расстоянии 1 см от среднего пальца.
      Руку с ножом крепко прижать к правой половине груди, черенок положить на большой палец правой руки, чтобы почка нa черенке приходилась на 1 см выше большого пальца. Нож помещают на черенок так, чтобы черенок оказался зажатым между большим пальцем и клинком ножа.
      Чтобы срез получился длинный, правильный и гладкий, клинок по отношению к черенку должен быть установлен под острым углом (рис. 7 а и б)..
      Определив на ветке место, где будет поставлен черенок, вначале делают срез на подвое, а затем уже на черенке. Всегда легче подогнать черенок к подвою, нежели наоборот. Кроме того, подвой имеет больший запас влаги, чем черенок, и поверхность среза на подвое не так быстро геряет ее.
      При этом способе прививки подвой может быть немного толще привоя; подготовка черенка в данном случае несколько сложнее. Взяв черепок вершиной к себе, кладут его на вытянутый указательный палец левой руки, причем нижняя из двух избранных почек должна лечь на мякоть указательного пальца. Большой палец правой руки находится в том же положении, как и при копулировке, когда зарезают язычок на черенке, т. е. он опирается на черенок, но ножом действуем иначе.
      Сначала на черенке нужно сделать поперечный надрез, чтобы потом вырезать «седло». Для этого, поставив острие ножа (коьец клинка ножа) на черенок, двигают нож по черенку влево, слегка надавливая ножом на черенок. Получается поперечная линия надреза примерно 2 мм глубины, как раз с противоположной стороны почки. Сильно нажимать на нож не следует, так как при работе с тонким черенком его легко можно перерезать и поранить указательный палец. Сделав поперечный надрез, переносят нож на 2 — 3 см выше поперечного надреза (т. с. нижней части черенка) и срезасют тонкую (в 2 мм) пластинку коры и древесины (рис. 8).
      Затем, перевернув черенок основанием к себе, действуют ножом так же, как это делали, готовя черенок для простой копулировки. Чтобы получился правильный гладкий срез, конец ножа надо подвести под вырез, и, снимая стружку за стружкой, довести конец черенка до требуемой толщины и длины, чтобы готовая плоскость черенка полностью накладывалась на плоскость среза подвоя. После соответствующей тренировки срезы делают в 3 — 4 приема.
      Подвой срезают или под прямым углом, или торец немного скашивают. В последнем случае торцовый срез зарастает быстрее и соединение привоя с подвоем получается более прочное (рис. 9, стр. 19).
      После плотной обвязки всю прививку обмазывают тонким слоем садовой замазки и особенно тщательно конец привитого черенка и торцовую часть подвоя. Небрежная обмазка торца влечет за собой не только его растрескивание, но и плохое срастание обоих компонентов.
      При копулировке «с двумя язычками» и прививке «седлом вприклад» наблюдается более быстрое и полное срастачие компонентов.
      Прививка с применением «антагониста»
      Недостатком всех способов прививки черенком, где подвой приходится срезать под прямым углом, является его плохо зарастающий торцовый срез. По окружности торцового среза па толстых подвоях приходится ставить два, три и более черенков. Срастаясь с подвоем, они способствуют быстрому зарастанию торцового среза. В случае, когда поставить два черенка (один против другого) невозможно, торцовый срез зарастает очень медленно и нередко начинает постепенно подсыхать со стороны, противоположной поставленному черенку, являясь причиной гибели уж.е принявшейся прививки. Способ «прививки с антагонистом» обеспечивает быстрое зарастание торцового среза и при одном привитом черенке.
      Подвой срезают в том месте ветки, где имеется близ намеченной линии среза короткий побег или небольшая плодовая ветка (кольчатка, плодовый прутик) (рис. 10).
      Эта короткая веточка-антагонист на линии торцового среза, против поставленного черенка, способствует быстрому зарастанию торцовой раны.
      При этом необходимо следить, чтобы побег или веточка-антагонист, представляющая собой часть подвоя, в своем развитии не ослабила рост привитого черенка. Если антагонист начинает давать сильный прирост, его ослабляют, прищипывая концы растущих побегов. После зарастания торца подвоя веточку-антагонист удаляют.
     
      Прививка «седлом за кору»
      Этим способом прививают в том случае, когда диаметр подвоя настолько велик, что нельзя привить пи «улучшенной копулировкой» ни «седлом вприклад».
      Чтобы можно было прививать «седлом за кору», необходимо дождаться свободного отделения коры от древесины (период сокодвижения). В противном случае зарастание торцового среза идет медленно и неизбежна гибель отдельных привитых черенков.
      При прививке этим способом подвоя с малым диаметром привой не прилегает всей плоскостью среза к камбию подвоя (подвой круглый, а срез привоя плоский) (рис. II). Пустоты с боков черенка долго не заполняются рыхлыми клетками камбия. Срастание привоя с подвоем менее прочное и более медленное, нежели при прививке тоже «седлом», но не за кору, а вприклад.
      Чем больше диаметр прививаемой ветви, т^м меньше просветы остаются между плоскостью среза черенка и подвоем.
      Употребляя замазку, нужно следить, чтобы она не попала в просветы между черенком и подвоем. Для этого в момент наложения повязки на место прививки обжимают кору по сторонам черенка (рис. 11, 3).
      Крепление поставленного черенка к планке или прутику является обязательным, повязку удаляют только после полного прочного срастания привоя с подвоем. Если же черенок и развивающиеся из почек побеги не подвязать к опоре, они легко могут отломиться при более или менее сильном порыве ветра (рис. 12).
      Рве. 12. Как укрепить привитый черенок, охранить прививку от поломки ветром и птицами.
      Для прививки косточковых (преимущественно вишни), у которых срастание черенка с подвоем проходит значительно хуже, чем у семечковых пород, иногда применяют другой способ прививки «седлом за кору» с оставлением части подвоя выше поставленного черенка.
      Этот способ, несмотря на его кажущуюся сложность исполнения, дает высокий процент приживаемости.
      Черенок для этого способа прививки подготавливают так же, как и для обычной прививки «седлом за кору» или «седлом
      вприклад», но подвой готовят иначе (рис. 13).
      После обвязки торцовую часть подвоя и черенка, а также вертикально срезанную часть подвоя необходимо покрыть садовой
      замазкой. Когда почки на черенке прорастут и дадут хорошие побеги, часть подвоя выше черенка следует удалить, срез тщательно зачистить и замазать садовым варом.
      Часть подвои, которую оставляют выше черенка, способствует успешному срастанию привоя с подвоем, и быстрому зарастанию торцовой части подвоя.
     
      Прививка «боковая за кору»
      Для заполнения оголенных ветвей в кроне взрослого дерева лучшими способами являются прививки «боковая за кору» и «боковая в разрез». Прививают по нескольку черенков на каждую ветвь.
      Как только побеги на прививках достигнут соответствующей длины, концы их следует прищипнуть, чтобы они не врастали внутрь кроны и не загущали ее, а формировались бы в короткие плодовые веточки.
      Для прививки «боковая за кору» можно брать тонкие, более гибкие черенки, которые легче прижать к камбию в разрезе подвоя.
      Нижняя почка должна находиться на поперечной линии разреза или немного выше, или ниже ее. В первом случае при обвязке забинтовывают весь Т-образный разрез, и почка оказывается выше повязки. Во втором — почка на черенке должна быть почти в середине разреза и лента повязки наложена возможно ближе к ней. сверху и снизу (рис. 14).
     
      Прививка «боковая в разрез»
      Этот способ, широко рекомендуемый ввиду простоты выполнения, разнообразия применения и хорошей приживаемости, имеет два варианта (рис. 15 и 18). Опишем первый вариант.
      Выбрав место для постановки черенка, ставят нож на подвой и дают ему такой угол наклона, чтобы клинок ножа неглубоко вошел в древесину. Указательным пальцем левой руки надавливают на обушок клинка и (продвигают нож наискось вниз (рис. 16).
      Сделав разрез кары и древесины (длина разреза 3 — 3,5 см), легким поворотом клинка слетка приподнимают отделенную часть коры и древесины и освобождают нож.
      Заготовив черенок, вставляют его в верхнюю часть надреза и продвигают его вниз, придерживая указательным пальцем левой руки, чтобы черенок не выходил из надреза; слои камбия должны совпадать, а оба среза черенка (привоя) быть закрыты краями надреза подвоя.
      Если с противоположной стороны разреза при постановке черенка получится большой разрыв коры, надо на место разрыва -наложить .полоску из липкого изоляционного пластыря (способ приготовления см. «Приложение», стр. 39). Место прививки необходимо туго завязать, чтобы не было просвета между рядками обвязки, а конец черенка и всю обвязку покрыть тонким слоем садовой замазки.
      Способ боковой прививки в разрез часто применяется в плодовом питомнике для прививки дичков, окулировка которых не принялась.
      Также незаменим этот способ прививки в случае, когда необходимо восстановить проводящие ткани, нарушенные в результате повреждения штамба или отдельных ветвей (механические повреждения, поражение черным раком, солнечный ожог, повреждения вредителями и грызунами и т. д.).
      Черенки берут с двумя глазками. При правильной и своевременной прививке {за несколько дней до полного сокодвижения) добеги, вырастающие из глазков привитых черенков, не отстают в росте от побегов, полученных при окулировке.
      На следующий год один из двух побегов (наиболее слабый), развившихся на черенке, удаляют, а второй, лучший, побег подрезают «на крону» одновременно с однолетками, полученными от окулировки.
      Если у подвоя толстая кора и трудно сделать достаточно глубокий разрез коры и древесины, можно применить молоток.
      Установив на ветке подвоя в намеченном месте нож и придав ему нужный наклон, легким ударом молотка вгоняют нож в ветку (или в штамбик дичка в питомнике) на желаемую глубину, расширяют разрез и вставляют в него черенок, как было указано выше.
      Второй вариант прививки черенком «боковая в разрез» не требует большой тренировки. Черенок оформляется в виде простого двухстороннего клина (рис. 18), На подвое, поставив нож слегка наискось, делают зарез точно такой же длины, как и заостренная часть клина черенка, Получается язычок из коры и древесины, за который вставляют клинообразную часть черенка. Этот сно-
      Рис. 18, Прививка «боковая в разрез» (второй вариант).
      соб дает хорошие результаты в том случае, когда подвой тонкий, примерло одинаковой толщины с черенком. В таком случае клиновидные полоски коры (а стало быть и лежащий под ними камбий) хорошо совпадают с краями коры язычка на подвое. Если подвой значительно толще черенка, то язычок получается широкий и края клина не совпадут с краями разреза на подвое. В таком случае клин следует вставить под язычок так, чтобы хотя одна его сторона полностью совпадала с соответствующей стороной в разрезе подвоя. Все место прививки туго обвязывают мочалом или лентой из материи и обмазывают садовой замазкой.
     
      Прививка «мостиком»
      Это частный случай «боковой прививки за кору» и «в разрез».
      В случае механического Повреждения или повреждения грызунами штамба при наличии корневой поросли можно создать «живой мост». Весной (лучше до начала полного сокодвижения) прививают един или два порослевых побега верхней частью выше поврежденного места к
      Рис. 19. Восстановление проводящих тканей прививкой в штамб дерева (выше пораженного места) однолетних саженцев способом «боковая в разрез».
      здоровой части штамба или скелетной ветви способом «боковой призивки в разрез».
      При отсутствии поросли близ штамба можно посадить весной один, два или три однолетних культурных или диких саженца с сильными побегами и хорошей корневой системой (рис. 19). Высота саженцев должна быть на 15 — 20 см выше поврежденного места. Посаженные де-ревцадблжны пользоваться хорошим уходом. Почву следует содержать во влажном состоянии и замульчированной перегноем. За несколько дней до сокодвижения (или даже в начале сокодвижения) саженцы вершинами прививают выше пов,режденаюго места способом «боковой прививки в разрез».
      Если грызунами повреждены лишь только верхние слои коры, то бывает достаточным (как можно раньше) обмазать рану форситовой замазкой или нигроловой пастой. Когда же повреждены не только часть камбия, но и древесина, применяют прививку «мостиком». Для этого берут черенки (яблони, груши и др.) такой длины, чтобы можно было верхние концы их привить выше раны, а нижние — ниже (рис. 20 а, б, в). После постановки каждого черенка, на место разреза накладывают кусочек пластыря, чтобы он закрыл полностью весь разрез. Прививки обвязывают как можно туже мочалом, чтобы срезы черенков плотно прилегали к камбию поврежденного дерева. Если толстая кора ниже и выше горизонтальных надрезов не допускает плотного прилегания срезов черенка к камбию, то вверху и внизу под черенком делают в коре желобок, соответствующий диаметру черенка. Когда черенок будет заправлен под кору, то он поместится в желобок и плоскость среза черенка плотно ляжет на камбий оперируемого дерева.
      Второй способ постановки проводников — «боковая прививка в разрез» — значительно проще. Кору разрезают в верхней части снизу, а в нижней — сверху. Согласно этому, и клинообразные срезы на концах черенка делают с противоположных сторон (рис. 20 г, д). После обвязки все место прививки обмазывают садовым варом или битумной пастой и хорошо притеняют от солнца. В дальнейшем необходимо следить, чтобы повязка не врезалась в кору и своевременно делать перевязку.
     
      Весенняя прививка прорастающим глазком
      Этот способ применяется редко и мало известен. Отчасти он напоминает летнюю окулировку спящим глазком (рис. 21).
      На подвое (ветке), предназначенном к прививке, на гладком участке коры делают поперечный надрез, углубляя нож в древесину на 2 — 3 мм. Отступя 3 — 4 см от этого надреза вверх по ветке, вырезают пластинки, доведя нож до поперечного надреза (рис. 21, а, б). С хорошо развитого черенка, имеющего достаточную толщину (6 — 7 мм), вырезают пластинку щиток (с почкой в середине), точно такой же формы, как вырезанный кусочек из древесины подвоя (рис. 21, в, г), чтобы края срезов на подвое и привое совладали (рис. 21, ?). Таких щитков с почкой можно поставить на ветке несколько штук, если в этом имеется необходимость (для заполнения оголенных мест в кроне подвоя). Место прививки плотно обвязывают и затем обмазывают садовым варом.
     
      ОКУЛИРОВКА СПЯЩИМ ГЛАЗКОМ
      Окулировкой спящим глазком пользуются главным образом при выращивании саженцев культурных сортов деревьев в плодовых питомниках. Способ отличается простотой выполнения и высоким процентом приживаемости. Применяют его также при прививке деревьев или отдельных ветвей, имеющих молодую, тонкую кору. Для прививки старых деревьев с толстой и грубой корой этот способ неприемлем. Если же приходится перепрививать молодые яблони в возрасте 3 — 5 — 7 лет с тонкой корой, то по технике выполнения он имеет значительные преимущества перед прививкой черенком.
      Окулируют в большинстве случаев во второй половине июля или в начале августа, в зависимости от широты места и условий погоды. Наличие плодов на дереве в это время дает возможность судить о качестве прививаемого сорта.
      Черенки для прививки режут в день окулировки.
      Сравнительная простота техники окулировки позволяет очень быстро выполнять ее.
      Норма на одного окулировщика с обвязчиком 1000 шт. окулированных дичков за один рабочий день.
      Чтобы получить высокий процент приживаемости глазков — почек, необходимо выполнять следующие правила.
      Выбирать для окулировки такое время, чтобы поставленный на подвой щиток с глазком успел до полного окончания роста подвоя хорошо прирасти, но не прорасти, не тронуться в рост.
      Необходимо, чтобы у подвоя в момент окулировки кора легко отделялась от древесины; побеги на прививаемой ветке еще не закончили свой рост (на концах побегов имеются 3 — 4 молодых нежных листочка и еще пет нормальной, сформировавшейся на зиму почки); часть побега ближе к концу была бы не вполне вызревшей, зеленозатой, иногда слегка опушенной («налет» легко стирается).
      У черенка, выбранного-для прививки, глазки — почки в средней части побега должны быть хорошо сформированы; черенок почти по всей длине нормальной окраски, соответствующей молодым частям дерева прививаемого сорта; черенки гладкие, без повреждений, прямые, не искривленные (искривление часто наблюдается при повреждении побегов яблони тлей); желательно, чтобы побеги, срезаемые для окулировки, были сильные, достаточно длинные (не короче 25 — 30 см); не следует резать на черенки для окулировки «жировые» побеги (волчки).
      Для окулировки берут лучшие глазки, расположенные в средней части побега. Почки у основания побега всегда слабо развиты, поэтому черенок срезают выше третьего-четвертого глазка.
     
      ЗАГОТОВКА И ХРАНЕНИЕ ЧЕРЕНКОВ
      У побегов, срезанных с дерева, немедленно удаляют листовые пластинки (чтобы они не испаряли влагу), оставляя только черешки длиной 10 — 12 мм. Задерживаться с удалением листьев нельзя, так как процент принявшихся глазков резко падает. Листовой черешок облегчает в процессе окулировки постановку щитка с глазком в разрез за кору подвоя и продвижение его вниз по древесине дичка. Срезанные и освобожденные от листовых пластинок черенки связывают в пучки, к ним прикрепляют деревянную этикетку с номером или названием прививаемого сорта.
      Заготовленные черепки следует немедленно обернуть мокрой бумагой или материей и все время поддерживать во влажном состоянии. Для более продолжительного хранения черенков (5 — 7 дней) их помещают на холод и периодически увлажняют.
      При хранении черенков, в сосуде с водой может быть вымокание и гибель почек. Для пересылки черенков на далекое расстояние их следует завернуть в мокрую бумагу и ветошь, смазав предварительно концы черенков (срезы) садовым варом или хотя бы весь низ пучка глиной. Если на полученных откуда-либо черенках кора слегка сморщилась, их нужно опустить в чистую воду и, как только кора расправится, использовать для прививки.
     
      СПОСОБЫ ОКУЛИРОВКИ
      Известны два способа окулировки: «с древесиной» и «без древесины».
      Окулировка «с древесиной»-самый простой и наиболее распространенный способ. Предварительно стволик подвоя очищают от земли, грязи и пыли мягкой тряпочкой. Особенно тщательно протирают со стороны прививки. Рекомендуется ставить щиток с северной стороны и как можно ближе к корневой шейке дичка — подвоя. Если же питомник расположен в низине, где весной задерживаются воды, прививать слишком низко не следует.
      Подойдя к дичку и став лицом на север, берут черенок в левую руку вершиной от себя. Черенок должен лежать на указательном пальце на 2 — 3 см выше глазка, намеченного для прививки; средний палец, безымянный и мизинец крепко прижимают черенок к ладони (рис. 22).
      Рис, 22. Положение рук, черенка и ножа в момент вырезания щитка с глазком.
      Поставив под прямым углом (по отношению к черенку) лезвие окулировочного ножа на 1,5 см выше почки, режущим движением вправо врезаются в толщу черенка. Чтобы пластинка — щиток с_ глазком — получилась требуемой толщины, необходимо большим пальцем правой руки крепко опереться о черенок (одновременно этот же палец опирается о большой палец левой руки). Перерезав ножом кору черенка и его древесину на глубину 3 мм, двигать нож параллельно поверхности черенка вдоль сосудисто-волокнистых оучкосв. Как только нож дойдет до почки, следует слегка приподнять обушок ножа, и перерезав сосудисто-волокнистый пучок, снова опустить обушок ножа, провести нож 1,5 — 2 см в верхнем тонком слое древесины, прижать щиток большим пальцем правой руки к лезвию ножа и «вывести нож па поверхность (рис. 23).
      Снятый щиток держат за листовой черешок, нагибаясь над дичком, и срединой лезвия окулировочного ножа делают у основания дичка сначала поперечный, а затем начиная снизу вверх продольный (вертикальный) Т-образный разрез коры (рис. 24, а). Делая продольный надрез коры, следует, как только нож дойдет до поперечного надреза, поворотом конца ножа вправо и влево слегка отделить от древесины уголки коры (рис. 24, б).
      Отделив кору, быстрым движением перевертывают нож, вводят косточку ножа под кору дичка и отделяют ее вдоль надреза.
      Отделяя кору от древесины, следует внимательно следить, чтобы косточкой ножа не поцарапать лежащий под корой слой камбия. Неправильное движение косточки ножа под корой иногда является причиной гибели сосудисто-волокнистого пучка, который не может прирасти к древесине с поврежденным камбием. Чтобы не повредить косточкой камбий на подвое, косточку ножа вводят под
      кору сначала в одну сторону, а затем в другую н после этого уже ставят щиток (рис. 24, в).
      При отсутствии листового черешка щиток срезают немного длиннее обычного и держат его за верхний конец. Вставив щиток под кору подвоя, опираются косточкой, ножа в основание почки и осторожно продвигают пластанку вниз по разрезу, чтобы почка была на равном расстоянии от концов разреза. Лишнюю часть щитка, за которую держали его при вставлений за кору, обрезают на линии поперечного надреза.
      Место окулировки обвязывают, оставляя незабинто-ванным только глазок (рис. 25). Цель обвязки — возможно плотнее прижать щиток к камбию подвоя, чтобы нигде не оставалось просвета между щитком и древесиной подвоя. Особенно надо следить, чтобы лента перевязочного материала в процессе обвязки легла на основание листового черешка или даже немного захватила его. Этим достигается полное соприкосновение сосудисто-волокнистого пучка глазка с камбием подвоя. В верхней части ленту заправляют под почку или накладывают вплотную к ней.
      Дней через 10 — 12 проводят ревизию окулированных дичков.
      При окулировке щитками с листовыми черешками определить степень приживаемости очень легко: если листовой черешок подсох и от прикосновения к нему отваливается — окулировка принялась. В случае, когда черенок подвоя не отваливается, нужно снять обвязку и внимательно осмотреть кору щитка и самый глазок: если кора щитка
      сморщилась, почка уменьшилась и имеет матовую, сероватую окраску — окулировка не принялась. Кроме того, достаточно слегка потянуть за черешок, как у непри-нявшепся окулировки щиток с глазком легко вытащить из разреза коры подвоя.
      При отсутствии листового черешка качество окулировки определяют только по состоянию коры щитка и почки. Кора щитка принявшейся окулировки гладкая, блестящая, почка увеличена, слегка приподнята над разрезом, коричневатого цвета и тоже блестящая.
      В очень редких случаях при определении качества поставленного щитка с глазком применяют вскрытие коры: концом окулировочного ложа слегка близ поперечного надреза вскрывают кору щитка, причем рапка должна быть не больше 1 — 1,5 мм. Наличие зеленого цвета лубяной ткани является признаком, что щиток прирос — окулировка прошла удачно.
      Если кора на подвое все еще хорошо отстает, то можно провести окулировку вторично. Повторную окулировку принято называть «лереокулировкой» или «подокулировкой».
      Следует периодически осматривать повязку на окулированных дичках (подвоях), будь то питомник или ветви кроны взрослого дерева.
      Как только повязка, вследствие утолщения дичка, начнет врезаться в подвой, ее ослабляют (развязывают и забинтовывают вновь). При этом необходимо следить, чтобы поперечный разрез и верхние углы коры обязательно были обвязаны хотя бы только одним оборотом ленты, иначе края разреза могут отстать, что отразится на нормальном развитии глазка.
      Окулировка «без древесины». Несмотря на то, что этот способ, при правильном его исполнении, дает оаивысший процент приживаемости глазков, им пользуются очень редко.
      Окулировка «без древесины» имеет два варианта, из которых первый не может быть рекомендован, так как прививать этим способом многие сорта, у которых сосудисто-волокнистый пучок расположен очень глубоко, нельзя, но ознакомиться с ним необходимо.
     
      Первый способ. Этим способом много лет назад прививали все волжские садоводы. Технически он чрезвычайно примитивен: черенок срезают наискось, чтобы глазок находился с противоположной стороны среза (рис. 26, а).
      Отступя от почки вверх на 1,5 см, делают поперечный надрез коры вокруг черенка в том месте, где начинается косой срез (рис. 26, б).
      Затем, обхватив черенок сверху над почкой большим и указательным пальцами, так, чтобы почка пришлась между ними, слегка сдавливают черенок и осторожно, чтобы не повредить почку, повертывают, точнее сдвигают подрезанный щиток (кору с почкой и сосудисто-волокнистым пучком) вбок по окружности. Получается широкая пластинка коры с почкой с верхней стороны и при удачном сдвиге — с сосудисто-волокнистым пучком с внутренней стороны (рис. 26, в). Очень часто сосудисто-волокнистый пучок вырывается и остается на древесине черенка, В этом случае кусочек коры («щиток»), вставленный в разрез подвоя,, может прирасти, но побег не разовьется.
     
      Второй способ. Окулировка «без древесины» с подрезанием сосудисто-волокнистого пучка.
      Щиток срезают так же, как и при окулировке «с древесиной», но только с более толстым слоем ее. Срезанную пластинку держат между указательным и большим пальцами левой руки. Это первое положение, когда почка должна лежать над концом указательного пальца или на первом его сгибе (рис. 27, 1). Второе- положение - — нож держат в правой руке, прижав средним, безымянным пальцами и мезипцем к ладони (режущая часть кожа обращена к большому пальцу).
      Указательным и большим пальцами захватывают кору щитка и отгибают осторожно в сторону указательного пальца. Оставив слегка отогнутую кору щитка, также указательным и большим пальцами захватывают отделенную от коры древесину, отгибают ее на большой палец левой руки, прижимают большим пальцем правой руки и острием окулировочного ножа, поставленного почти вертикально между корой и отогнутой древесиной щитка, перерезают сосудисто-волокнистый пучок глазка (рис. 27,6).
      Операцию можно считать проведенной правильно, если древесина пластинки легко отделяется от коры, на внутренней стороне которой ясно обозначается перерезанный сосудисто-волокнистый пучок, а ниже его — сосудисто-волокнистый пучок от черешка листовой пластинки.
      Окулировка без древесины требует большой тренировки. Если, перерезая сосудисто-волокнистый пучок, мы глубоко прорежем и кору щитка, то это отрицательно скажется на приживаемости глазка и щитка.
      При этом способе прививки камбий щитка привоя непосредственно всей поверхностью ложится на камбий подвоя, листовой черешок отпадает на четвертый и пятый День.
      Окулировка без древесины дает высокую приживаемость у косточковых пород — вишни, сливы, терна, абрикоса.
     
      ПРИЛОЖЕНИЕ
     
      1. Приготовление липкого (изоляционного) пластыря. Сначала приготавливают садовый вар (садовую замазку), в состав которого входят: пчелиный воск 1 часть, растительный жир или свиное сала (несоленое) 0,5 части и канифоль 0,5 части.
      Смесь нужно растопить в кастрюле, не доводя до кипения, и в этой горячей жидкой массе пропитать ленты, нарезанные из тонкой бумажной материи. Ширина ленты 2,5 — 3 см, длина произвольная. Ленту погружают в садовый вар и, прижав ее плотно к краю сосуда деревянной или металлической планкой, вытягивают из садового вара. Во время прививки, соединив привой с подвоем, все место прививки и главным образом места срезов закрывают кусочками пластыря, отрезанного от ленты, и плотно обжимают, чтобы удалить весь воздух из-под пластыря. После этого да прививку накладывают повязку, как это делается при весенней прививке черенком.
      При применении пластыри обмазывать садовым вар-ом сверху обвязки не требуется. Однако торцовые части черенка (конец черенка) и подвоя при прививке «седлом вприклад» необходимо обязательно обмазывать тонким слоем садового вара.
     
      2. Приготовление битумной пасты агронома Пятницкого. В состав ее входят: битум 600 г, автол 1 кг.
      Растопленный на легком огне битум снимают с огня и осторожно, маленькими порциями, вливают в него автол (масло).
      Приготавливая битумную пасту, все время нужно следить за огнем, не допуская до сильного пламени, так как битум в смеси с автолом легко воспламеняется. Битум с автолом сильно пачкает руки, поэтому накладывание бинта на прививку и обмазку следует поручить помощнику прививальщика.
      Битумная паста применяется вместо садового вара для обмазывания срезов и других механических повреждений на дереве.
     
      3. Приготовление нигроловой пасты агронома Пятницкого. К нигролу добавляют мелко просеянную древесную золу и перемешивают до густоты сметаны, чтобы получилась мазъ (паста).
     
      4. Приготовление форситовой замазки. Для приготовления фор-ситовой замазки нужны следующие составные части: свежего коровьего помета, протертого через сетку, J часть, жирной глины I часть, древесной золы (мелкопросешшой) 0,5 части.
      Сначала помет тщательно перетирают деревянной лопаточкой и к нему примешивают размятую глину, из которой предварительно удалены все посторонние примеси. В эту смесь постепенно подсыпают золу. Замазку перемешивают до получения однородной массы, после чего она готова, к употреблению. Применяется только свежеприготовленная замазка.
     
      5. Расправление ветвей кроны. Очень часто у таких сортов, как Папировка, Коричное полосатое, Суйслепср, Китайка золотая и многих других, ветви располагаются под острым углом и отстоят так близко одна от другой, что несмотря даже на редкую крону, возникает необходимость удаления 1 — 2 основных ветвей. Между тем, достаточно отвести мешающие друг другу ветви одну -от другой, и необходимость в удалении отпадает. Все имеющиеся способы расправления кроны далеко несовершенны и сопряжены с более или менее значительным повреждением коры.
      Предлагаем способ, при котором, не причиняя ни малейшего вреда коре дерева, можно отводить ветзи кроны в любом ее месте (рис. 28).
      Материалом для петель может служить старая мешковина или куски брезента, нарезанные на ленты 3 — 4 см шириной. Различной длины распорки должны быть подготовлены заранее. Для этого можно использовать ветви после обрезки крон яблонь, груш, вишни (кору с них следует очищать) и отходы строительного материала, В конце распорок вбивают кусочки заостренной проволоки.
      Ветки, отведенные весной до начала сокодвижения, после удаления распорок (осенью или следующей весной), сохраняют новое положение и в последующие годы.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.

 

 

НА ГЛАВНУЮ (кнопка меню sheba.spb.ru)ТЕКСТЫ КНИГ БК (кнопка меню sheba.spb.ru)АУДИОКНИГИ БК (кнопка меню sheba.spb.ru)ПОЛИТ-ИНФО (кнопка меню sheba.spb.ru)СОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИ (кнопка меню sheba.spb.ru)ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В СССР (кнопка меню sheba.spb.ru)ФОТО-ПИТЕР (кнопка меню sheba.spb.ru)НАСТРОИ СЫТИНА (кнопка меню sheba.spb.ru)РАДИОСПЕКТАКЛИ СССР (кнопка меню sheba.spb.ru)ВЫСЛАТЬ ПОЧТОЙ (кнопка меню sheba.spb.ru)

 

Яндекс.Метрика
Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru