Иван Алексеевич Курюков
РАННИЕ ОВОЩИ
НА ПРИУСАДЕБНЫХ УЧАСТКАХ
*** 1983 ***
|
ФPAГMEHT КНИГИ (...) Уход за растениями заключается помимо подкормок, поливов, которые усиливаются в период плодоношения, рыхления почвы после полива или дождя также в окучивании растений влажной почвой для образования дополнительных корней и усиления питания растений,
Учитывая расположение корневой системы, первое рыхление почвы проводят на глубину 8 — 10 см, В это же время и окучивают растения, В дальнейшем, по мере разрастания корней, глубину рыхления уменьшают до 5 — 6 см, чтобы не повредить мелко залегающие корни. Окучивание имеет значение не только для образования придаточных корней. Оно препятствует росту почек ич пазух нижних листьев и тем самым ограничивает образование пасынков, Сбор плодов можно начинать, кома плоды начнут розоветь. Снятые рижшые плоды быстро краиююг ирп температуре 20° С Защита помидоров от болезней Особенно в дождливые годы растения помидоров сильно поражаются фитофторозом. На листьях появляются коричневые пятна, а на нижией стороне листа образуется слабый белый налет, а на плодах — расплывчатые твердые пятна. Против фитофтороза применяют опрыскивание растений 1-процентиой бордоской жидкостью (лучше вечером), повторяя опрыскивание через две недели. Бордоскую жидкость приготовляют для каждою опрыскивания свежую: 100 г медного купороса растворяют в 1 л горячей воды, используя для этого юлько пс металлическую посуду, затем доливают 4 л холодной воды, В другой такой же посуде гасят 100 г нзнечтн и доливают водой до 5 л, затем процеживают в шроваипое ведро н в него вливают раствор медного кпороса, но только тонкой струей при сильном помешивании деревянной палкой. Эффективна также медно-мылытн эмульсия (20 1 медною купороса на 10 л воды и 200 i мыла, рчиворсиною в горячей воде). Раствор цннсбл (Ю i па 10 л воды) используют против ряда «нбилечпишй; фитофтороза н макроспориоза (па лнсы.ях появляются коричневые пятна с концентрическими крупами вокруг них), бурой пятнистоеи, сепгорноза (белой пятнистости), Обрабатывать растения помидоров ядохимикатами можно лишь за 15 дней до сбора плодов. В дождливую погоду, чтобы защитить растения от заражения фитофторозом, их укрывают пленкой, которую натягивают на высоте 2 м на кольях, не закрывая боков, Из Народных средств против ряда заболеваний приме няют чесночный настой: 50 i измельченного чеснока укладывают в литровую банку, заливают водой, через сутки процеживают и разбавляют в ведре воды, после чего и опрыскивают растения. Иногда плоды поражаются вершинной гнилью, которая вызывается недостатком влаги. Наблюдается и бактериальная вершинная гииль с водяными пятнами. Для предотвращения заболевания проводят обеззараживание семян. Ботва помидоров может служить защитой овощных растений от вредителей (гусениц, тлей). Для этого ботву высушивают и при поражении растений вредителями готовят из нее отвар: 2 кг ботвы заливают 2 л воды, кипятят 1 ч, 1 л отвара разбавляют 10 л воды с добавлением 40 г мыла. , Помидоры также поражаются вирусными болезнями. Одна из них мозаика: на листьях появляются темио-зе-леные и желтоватые участки, листья становятся морщинистыми, затем такая расцветка появляется иа плодах, они делаются твердыми и теряют вкус. Другое вирусное заболевание, поражающее помидоры, — стрик, штриховатость или полосчатая пятнистость, На стеблях и черешках листьев образуются полоски красновато-коричневого цвета, листья легко ломаются, на плодах появляются вдавленные язвочки, плоды становятся несъедобными. Меры борьбы с этими болезнями заключаются в протравливании семян марганцовокислым калием и поливе рассады перед посадкой таким же раствором, ио марганцовки берут 2 г на 10 л теплой воды, вливая по 1 л в каждую лунку, повторяя такой же полив через каждые 10 дней три-четыре раза. ВЫРАЩИВАНИЕ БАКЛАЖАНОВ И ПЕРЦЕВ Эти растения вначале отличаются более медленным ростом, чем помидоры. Ветвление у баклажанов выражено в меньшей степени, чем у помюторов, поэтому их обычно не пасынкуют, но в защищенном грунте при формировании куста оставляют три боковых побега, Плоды, как правило, образуются в точках ветвления, причем чем раньше начинается ветвление, тем раньше наступает плодоношение. Придаточные корни при окучивании не образуются, поэтому растения можно не окучивать. У ггертгев лрншгшка главного стебля над пятым-шестым листом способствует росту боковых побегов, на которых также формируются плоды, но более ранний урожай дает главный побег. У баклажанов от посадки рассады до цветения проходит 41 день при температуре выше 15° С, а у помидоров — всего И дней. Зато от цветения до первого сбора плодов у баклажанов проходит 32 дня, а у помидоров — 45 дней, Баклажаны сорта Карлик начинают плодоносить на 10 дней позже, чем помидоры сорта Грунтовый грибовский 1180. Скороспелые сорта баклажанов при выращивании под пленкой в условиях Подмосковья начинают плодоносить в третьей декаде июля, а перцев — на неделю раньше. При выращивании баклажанов в парниках слон парникового грунта перед посадкой рассады должен быть не менее 16 см с доведением его при последующих пидсыпках до 22 см. Парниковый iрунт заправляют мочевиной и сульфатом калия, но 100 г на раму, и суперфосфатом — 300 г. Баклажаны более требовательны к фосфорному питанию, чем помидоры, начиная с рассадною возраста. Рассада лучше развивалась при внесении суперфосфата в питательную смесь в тройном количестве, по сравнению с количеством суперфосфат, применяемым под помидоры. Под рамой размешают по 12 растений. Их формируют также в грн ппбкгн, как и в теплицах. Сбор плодов можно начинать но второй половине мая. Высадку рассады баклажанов и перцев надо проводить вслед за высадкой рассады помидоров, При посадке в открытый грунт необходимо имеп пагонжс укрытия на случай заморозков, хотя бы бумажные колпаки, но накрывать надо так, чтобы бумага не соприкасалась е растениями, иначе возможно подмерзание их, Подготовку почвы в теплице проводят и удобрения вносят так же, как и под помидоры. Баклажаны и перцы можно выращивать в одной теплице с помидорами Рассаду высаживают в два ряда с расстояниями между рядами 50 см и между растениями 25 см и по такой же схеме высаживают рассаду и под временные пленочные укрытия, Следует учитывать, что уплотненные, тяжелые почвы угнетают развитие корневой системы, вследствие него ухудшается питание растений, которое может быть компенсировано за счет подкормок темн же удобрениями и в тех же дозах, чю н под помидоры. Поливать растения надо также теплой водой, Перцы следует полива п чаше чем помидоры и баклажаны, усиливая поливы всех этих культур в период плодоношения. Перец как в защищенном, так и в открытом грунте (под пленку) высаживают с расстоянием между рядами 30 см и между растениями 20 см, а между лептами (сдвоенными рядами), как и баклажаны, — 60 см. Плоды баклажанов начинают убирать, когда они еще не начали буреть, Их срезают с ллоюиожком через пять — семь дней. Плоды перцев снимают, не ожидая их покраснения пли пожелтения. РАННИЙ КАРТОФЕЛЬ Уже через 50 — 60 дней после посадки клубней можно получить урожай раинего картофеля. Только сажать надо крупные пророщеиные в течение месяца на свету клубни, но без прямого солнечного света, в проветриваемом помещении при температуре 12 — 16°С, скороспелых сортов, например Прнекульскнй ранний, При проращивании клубней на свету образуются толстые короткие зеленые ростки. На крупных клубнях больше прорастает почек, значит, и больше стеблей, а отсюда и мощная корневая система, обеспечивающая лучшее питание растений и ранний урожай клубней. Ускорение образования клубней достигается дополнительным влажным проращиванием клубней с ростками для того, чтобы на ростках образовалась мочка первичных корней. С этой целью за неделю до посадки раскладывают клубни на прогретый до 15° С влажный торф, перегной или опилки, уложенные в ящик или корзину слоем 5 см, сверху покрывают клубни трехеантиметровым слоем изолирующего материала (из того же торфа) — и снова ряд клубней, и так до самого верха ящика или корзины. Подстилочный и то,пирующий материал смачиваю раствором суперфосфата (60 г па 10 л воды) и сульфата калия (30 г) с добавлением медного купороса (15 г), а через три дня подкормку следует повторить таким же раствором, но без медного купороса. Надо следить, чтобы корни соседних клубней не переплелись между собой, иначе при выборке клубней для посадки они оборвутся и вся подготовка окажется напрасной. При задержке с посадкой надо клубни переложить реже. Посадку пророшениых клубней можно начинать раньше обычного срока, при прогревании почвы па глубине 10 см до 3е С, на ровной поверхности на глубину 5 см (слой земли над клубнем) на расстояния 60x25 см. Направление рядов картофеля лучше с севера на юг, Перед посадкой в каждую лунку достаточно внести па хорошо удобренной почве горсть золы под клубень в смеси с землей. Как только появятся всходы, их надо засыпать влажной землей слоем 5 см и повторить засыпку снова при появлении всходов, Такое двукратное окучивание всходов способствует дополнительному образованию яруса клубней и защищает всходы от возможного раннего заморозка, Независимо от этого проводят обычное окучивание растений при высоте их 12 — 14 см, но также влажной землей. Ранний картофель нуждается во влаге особенно п период цве1ения, когда происходит наиболее сильный рост клубней, поэтому в сухую погоду необходим полив с обязательным рыхлением почвы после каждого полива или дождя. Нельзя допускать образования почвенной корки даже до появления всходов |
