Сельскому учителю
о народных промыслах

DjVu

      ПРЕДИСЛОВИЕ
      Народные художественные промыслы Российской Федерации известны далеко за пределами нашей страны. Всемирную славу завоевали лаковые шкатулки с миниатюрной живописью из села Федоскино, поселков Палех, Мстера, Холуй, расписанные яркими букетами металлические подносы из села Жостово, снеж-яо-белые кружева из Вологодской и Кировской областей... Кто из нас не любовался деревянными ложками и чашками из Семеновского и Ковернинского районов Горьковской области, украшенными по золотому фону огненными хохломскими травами, вишнево-красными с патиной серебряного орнамента деревянными изделиями из горного дагестанского селения Унцукуль, светлыми резными игрушками и скульптурами из подмосковного села Богородского.
      Уже в наше время наряду с традиционными промыслами появляются новые. Среди таких выделяется продукция села Полховский Майдан, привлекающая своим ярким, расписанным анилиновыми красителями токарным товаром — игрушками-«тарарушками».
      Если же продолжить перечисление, то окажется, что подавляющее большинство современных художественных промыслов России, являющихся гордостью советской культуры, — сельские, крестьянские по своему происхождению, месту возникновения и развития. Теперь становится понятным, почему первые исследователи декоративного творчества русского народа называли его крестьянским. Один из основоположников советской науки о народном искусстве В. С. Воронов подчеркивал, что «жизнь крестьянина была наполнена своеобразным и подлинным, реализованным и закрепленным в быту искусством». Действительно, вещи, которые делал сельский труженик для своего быта, несли на себе печать давней традиции в понимании свойств материала и их использования, приемах его обработки. Народный мастер производил не просто нужную бытовую вещь, он вкладывал в нее свои представления о красоте, работал, «как мера и краса скажут».
      Сейчас кажется даже удивительным, что было время, когда приходилось доказывать высокое совершенство крестьянского искусства, нужно было «осветить и утвердить его неоспоримое художественное бытие». В. С. Воронов утверждал, «что оно является подлинным, несомненным и значительным выражением творческих сил русского крестьянства, что оно заключает в себе глубокие первоосновы здорового художественного труда и что в нем неувядаемо сохраняются корни для дальнейшего развития и расцвета русского искусства».
      Теперь нет такой страны, где бы не демонстрировались на выставках или в музеях самобытные, красочные изделия мастеров народных художественных промыслов. Не случайно, что современный зритель и у нас в стране, и за рубежом удивляется богатству и разнообразию советского декоративно-прикладного искусства, в котором не только бережно сохраняются, но и творчески развиваются интересные, пришедшие из глубокой древности традиции.
      В последние годы, особенно после постановления ЦК КПСС «О народных художественных промыслах», уделяется большое внимание изучению, пропаганде, а там, где это требуется, и возрождению угасших видов народного декоративно-прикладного искусства всех народов нашей страны. В связи с этим особый интерес представляют те виды творчества, которые тесно связаны с художественной обработкой широко распространенных местных растительных материалов — лозы и соломки, бересты и лыка, корня хвойных пород деревьев, рогоза. Народы Сибири и Дальнего Востока, районов Нечерноземья и Европейского Севера великолепно знали возможности этих материалов и умело их использовали. У каждого народа сложились самобытные традиции в изготовлении и декорировании даже самых обыденных, бытовых изделий. В прошлом предметы, сделанные из местных растительных материалов, занимали большое место в жизни крестья-нина-хлебопашца, широко их использовали северные охотники, жители тайги и гор (рис. 1). Они настолько прижились в быту народа, что даже появились шутливые присловья, вроде: «Кабы не лыко да бересто, и мужик развалился бы».
      Ввиду обыденности таких незамысловатых вещей, которые и в наше время могут сделать многие, их как произведения искусства попросту не замечали, на них не обращали особого внимания. Но стоит к ним приглядеться, как под взглядом доброжелательного наблюдателя, и тем более пытливого исследователя, раскрывается своеобразная красота форм плетеных изделий, их особая пластичности, в которой соединяются свойства мягкой поверхности подобной ткани и качества твердого, с четко выявленными членениями предмета. Поверхность таких вещей отличается разнообразием ритмов плетения и богатством фактур: Шелковистой — из рогоза, блещущей золотым светом — из соломки, бархатистой — из бересты...
      Из местных растительных материалов не только делали всевозможные плетенки и корзинки, изготавливали берестяные туеса и сшивали короба — из них сооружали жилища и даже строили лодки. Большие поверхности нередко украшали резным или гравированным, расписным или тисненым орнаментом. У каждого народа сложились собственные способы художественного оформления подобных изделий. Язык геометрического и растительного орнамента, тесно связанный с национальной культурой каждого народа выражает присущими ему средствами представления о прекрасном, об окружающем мире.
      В связи с огромными социально-экономическими преобразованиями, произошедшими в нашей стране, необходимость во многих традиционных предметах сельского быта отпала. Например, стеклянная, фарфоровая, эмалированная посуда почти полностью заменила некогда универсальный крестьянский сосуд — берестяной туесок. Но именно теперь особенно сильно чувствуют-
      ся высокие художественные качества этого сосуда, красота его пропорций, умелый подбор материала по цвету и фактуре. Современный человек особенно ценит его рукотворное изящество и неповторимость. Все это делает незамысловатую посудину не просто изделием кустарного ремесла, а произведением традиционного народного искусства, в котором воплотилось представление многих поколений мастеров о красоте и целесообразности. В нем воплотился их опыт практической работы, преображающей и одухотворяющей простой природный материал.
      Простота изготовления, несложные, выверенные веками приемы обработки, сохранение и выявление природной красоты материала представляют в наш век техники и урбанизации особую привлекательность. Эти характерные для массовых традиционных сельских ремесел и промыслов особенности, а также доступность сырья и материалов, находящихся рядом — в соседнем лесу, в поле, на заросших ивняком поймах, — создают большие преимущества для широкой деятельности кружков художественного ремесла в сельской школе, позволяют относительно быстро достигать весомых результатов. Обычно сложный первоначальный этап освоения основных приемов какого-либо ремесла здесь сводится к минимуму усилий.
      В книге, рассчитанной на преподавателей изобразительного искусства, руководителей кружков художественного ремесла в сельских школах, рассказывается об основных художественных и технических приемах обработки некоторых широко распространенных природных материалов: бересты и соломки, лозы и рогоза, соснового и елового корня, причем главное место уделено практическим советам по освоению приемов их обработки. Исходя из возможностей школьных кружков в сельской местности, в пособии изложены рекомендации по использованию оборудования и инструментов.
      Автор считает необходимым обратить внимание педагогов и руководителей кружков сельской школы на следующие обстоятельства.
      Изучение приемов даже по самым подробным описаниям, сопровождаемым наглядным показом — рисунками, всегда представляло определенные трудности. Гораздо эффективнее сочетание описания с демонстрацией приемов, их словесным объяснением. Поэтому одним из важных условий успешной работы наших читателей в кружках является постоянная связь с мастерами народных промыслов, специалистами по народному искусству, преподавателями специальных учебных заведений в данной местности, районе, области. Если нет такой возможности, то рекомендуем отыскать народных мастеров, владеющих приемами художественной обработки распространенного в данном районе материала. При совместной работе с таким специалистом будут иначе восприниматься советы, изложенные в книге. Они станут яснее и глубже, более полно раскрывающими профессиональные «секреты» перед изучающим основы того или иного художественного ремесла.
      Педагог, руководитель кружка сельской школы, не должен ограничиваться только теми знаниями, которые изложены в этой книге. Ему необходимо повышать свою квалификацию, приобрести практические навыки, для чего следует, например, пройти стажировку на предприятиях народных художественных промыслов, где используют такие же материалы. (Список некоторых наиболее крупных промыслов помещен в конце книги.)
      В основу пособия положены системы художественных и технических приемов, характерные для основных центров народных художественных промыслов РСФСР, а также материалы, выполненные в Научно-исследовательском институте художественной промышленности.
      Естественно, что собранные здесь материалы далеко не исчерпывают всего богатства художественной обработки растительных материалов народов нашей республики. Поэтому в своей практической работе педагог, руководитель кружка, должен внимательно относиться к разнообразной технике и видам художественной обработки растительных материалов, которые он может встретить у народных умельцев, живущих в данной местности. Нужно внимательно изучить их опыт, постараться использовать в своей работе, так как могут встретиться необычные разновидности инструментов, своеобразные способы отделки и подготовки материалов, какие-то особые приемы.
      Не исключена и такая неожиданность, как находки старинных, не изготовляемых сейчас вещей, отличающихся высокими художественными достоинствами. Следует проанализировать процесс их создания, попытаться их воспроизвести.
      Конечно, поиск нового всегда увлекателен, но открытие может произойти не только «там, за горизонтом», а нередко рядом, в знакомом до мелочей помещении кружка, в родном селе, в поле, во время сбора соломки, в лесу при заготовке бересты. Важно, чтобы ребята научились ценить ближайшее природное окружение, умели видеть красоту материалов. Хорошо, если школьники на занятиях в кружке откроют в себе новые творческие возможности, выработают стремление создавать красивые и полезные предметы; может быть, в дальнейшем лишь немногие посвятят свою жизнь этому увлекательному искусству, но в каждом из них сохранятся яркие воспоминания, запомнятся на долгие годы уроки упорства и труда, поразительные превращения самых простых материалов в чудесные вещи, которые они сделали собственными руками.
     
      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА БЕРЕСТЫ
      Береста, или берёсто, — это верхний слой березовой коры, прочный, гибкий, мало поддающийся гниению. Из бересты поэтому изготавливали различную хозяйственную утварь. Из пластов коры делали легкие лодки-берестянки, сооружали летние жилища — чумы; скальё — листы бересты — использовали при сооружении домов, на бересте писали письма. Неудивительно, что во время раскопок в Новгороде находки вещей из бересты были довольно многочисленными — до 4000 штук.
      В народном быту широко применяли традиционные берестяные изделия: туески, или бураки, набирушки, лукошки, заплечники, или пестери, сумки, или зобенки (рис. 2).
      Известно, что на леоной территории нашей страны — в бывших Вологодской, Архангельской, Олонецкой, Вятской, Владимирской, Нижегородской губерниях, а также на Урале и в Сибири — в Пермской, Тобольской губерниях существовали промыслы, прославившиеся берестяными изделиями. Техника производства берестяной утвари несложна. Любой крестьянин по мере необходимости мог сделать нужные в хозяйстве предметы.
      По праву первое место среди берестяных художественных промыслов занимает Шемогодский, названный так по имени речки Шемоксы ‘ неподалеку от Великого Устюга, по течению которой были расположены селения мастеров. Тонкий, легкий растительный резной орнамент украшает цилиндрические поверхности бурачков, крышки и стенки шкатулок, коробок, ларцов. Оттененная золотистой или коричневой, чуть подкрашенной древесиной обрамления, розовато-белая матовая береста выглядит неведомым, необычным материалом, по сути преображенным трудом мастера в драгоценность.
      Не меньшую известность завоевали северорусские промыслы по росписи берестяных изделий. Среди них выделяются туеса, расписанные так называемой пермогорской росписью, получившей название по имени селения Пермогорья па Северной Двине. Их прежде всего отличает характерный колорит росписи: на белом или чуть кремовом фоне написаны красным и зеленым
      цветом в пределах четкого темного контура разнообразные растительные мотивы, сценки из крестьянской жизни, сказочные птицы.
      Уфтюжский промысел, что был в селениях по реке Уфтюге, славился сказочностью растительного орнамента, написанного по ярким оранжево-красным, зеленым и даже синим фонам. Формы уфтюжских бурачков бывали необычных пропорций, их зачастую делали вытянутыми или широкими, приземистыми.
      Крупные центры росписи берестяных изделий известны на горнозаводском Урале, в Сибирском Зауралье. Яркие и веселые цветы и букетики, гравюры и декоративная роспись «под малахит», «под яшму», «под черепашку» украшали уральские туеса набирушки и кузовки.
      Сибирские или тюменские туеса, на которых писали размашистой кистью ветки, гирлянды пестреньких цветов, были известны по всей Западной Сибири.
      Малоизвестные центры росписи туесов находились в Вятском крае. Вязовские бураки (с. Вяз), бураки из г. Луза делались разного размера и назначения — от детских игрушечных до ведерных. В росписи вятских бураков сложился собственный, грубоватый стиль исполнения, в ней сочетались открытые тона — красный, синий, желтый, зеленый. Для нее характерны небольшие растительные мотивы — цветы, бутоны, листья — и простые композиции, в которых цветы группировались в гирлянды, небольшие букетики. Расписанные масляными красками с применением белительных разживок, вятские бураки сразу выделяются сре ди широкоизвестных разновидностей русской бурачной росписи.
      Значительные центры изготовления тисненых берестяных изделий известны на Рязанщине, русском Севере, в Прикамье, на Среднем Урале. Своеобразные строгие композиции тисненого, или, как говорят старожилы, «чеканного», геометрического узора украшают чусовские бураки, что делали в селениях но нижнему течению реки Чусовой. В чеканку салдинских бураков, которые изготавливали жители деревень, что на уральской речке Про-копьевская Салда, органично включали растительные мотивы и изображения птиц. Очертания отдельных мотивов, четкие и пластичные, свидетельствовали о высоком уровне металлообрабатывающего уральского промысла, мастера которого делали такие совершенные металлические чеканы и наносили на них разнообразные узоры.
      Тобольские тисненые туески известны разнообразным геометрическим орнаментом. Мастера обращались к местным сюжетам, изображая с помощью специальных штампиков птиц, животных, изредка целые сцены. Как и в любом проявлении народного примитива, стремление расширить границы жанра бытовой вещи, желание ввести в него новое содержание нередко давало интересные в художественном отношении индивидуальные решения.
      Совершенно исключительны по своим художественным достоинствам произведения народных мастеров Восточной и Западной Сибири, советского Дальнего Востока. Искусство художественной обработки бересты, существующее там в виде домашнего ремесла, достигло высокого совершенства. Стоит только сказать: «Береста народов Приамурья», как в памяти возникают всевозможных форм короба, поверхность которых украшена четким изысканным узором. Ни с чем нельзя спутать терракотово-белую бересту народов Западной Сибири — хантов, селькупов. Своеобразная техника гравирования позволяет мастерам достигать эффекта классически ясного двуцветного узора.
      Берестяные изделия якутов отличаются разнообразием применяемых техник — они любят и резьбу, и гравирование и процарапывание. Часто встречается соединение нескольких материалов в украшении берестяной посуды — бисер и конский полое, тальник и металлические литые детали, всевозможные цветные подкладки под вырезанные отверстия. Все это позволяет достигать впечатления особой торжественности и праздничности якутских берестяных изделий, будь то короб для приданого, входная дверь в берестяной дом — урасу, или всего-навсего маленькая сувенирная коробочка.
      Все разнообразные берестяные изделия народов России можно разделить на несколько групп в зависимости от способа их изготовления, от характера и размера используемой бересты. Прежде всего нужно выделить вещи, сделанные из целого куска бересты. Они наиболее просты по формам, их проще всего сделать. К таким вещам относятся низкие широкие открытые сосуды — чекманы, кузовки, набирушки. Значительную группу представляют плетеные изделия. Именно среди них можно наблюдать удивительное богатство форм, размеров — и маленькие походные солонички, и огромные сумки-заплечники, плетеная обувь — бродни, и простые по очертаниям чехлы для точила. Наиболее сложные и трудоемкие предметы утвари, такие, как уже известные нам бураки, короба, относятся к третьей группе сшивных изделий. Совершенно естественно, что разнообразными являются и способы украшения берестяных изделий: выскабливание и гравирование, тиснение и резьба, роспись разного рода красками.
      В Поволжье, на русском Севере и Урале, в Западной Сибири встречаются особые формы берестяной утвари, характерные как для русских, так и для карел, коми, хантов, манси. Долгое общение с ними дало русским некоторые типы берестяных изделий, например солоницу с крышкой, основным украшением которой являются рельефные зубчики нескольких слоев бересты, накладываемых друг на друга. Эти треугольные зубчики создают оригинальную чешуеобразную поверхность. Вместе с самими вещами были восприняты их древние местные названия, например «чекман» — широкая и низкая четырехгранная открытая посудина, распространенная в Свердловской и Тюменской областях.
      В Сибири якуты восприняли от русских некоторые способы художественного оформления берестяных изделий — сочетание прорезного орнамента с цветными подкладками.
     
      МАТЕРИАЛЫ И ИНСТРУМЕНТЫ
      Береста
      Заготовка бересты. Для изготовления берестяных изделий необходима береста ровная, без болезненных утолщений, наплывов и порезов. Лучше использовать бересту, заготовленную в весенне-летний период (май — июнь). Она отличается мягкостью, пластичностью, хорошо принимает тиснение, гравировку. Сроки заготовки могут быть разными, в зависимости от географической зоны, места произрастания дерева, а также специфических требований, предъявляемых к ней народными мастерами разных национальностей. Северорусские мастера используют бересту, заготовленную в период сокодвижения, весной и в начале лета во время цветения ржи. В это время внутренняя сторона бересты еще гладкая, иногда с чуть зеленоватым оттенком. Хантыйские и якутские мастера предпочитают снимать бересту позднее, когда на ее внутренней стороне начинает образовываться особый светочувствительный слой, выскабливая который они добиваются своеобразного эффекта — светлого рисунка на коричневом фоне.
      Заготовка бересты для туесов представляет определенные трудности, так как необходимо для этого совершать настоящие экспедиции. Лучше всего ее заготавливать, получив разрешение в местном лесничестве, в лесах, где намечено проведение лесозаготовок.
      Лучшая береста — ровная, с небольшими полосками естественного рисунка — у одной из наиболее распространенных разновидностей березы — березы пушистой. Эта береза известна на значительной территории нашей страны. Граница ее распространения проходит на севере — до тундры, на юге — до степей. На востоке она доходит до Станового хребта в Восточной Сибири, встречается на Алтае, в Саянах и Забайкалье.
      Своеобразная особенность березы пушистой, позволяющая отличать ее от другого вида, березы бородавчатой, — это мелкий густой пушок, покрывающий молодые побеги и листья.
      Так как береза пушистая хорошо переносит заболоченные почвы, не очень светолюбива, она чаще встречается в местах низких, пойменных, заливаемых в весеннюю пору водой. Береза пушистая образует второй ярус в сосновых лесах, бывает под пологом в редких еловых лесах.
      Береза растет довольно быстро. В благоприятных условиях к пятилетнему возрасту высота ее составляет 2 3 м, к 30 го-
      дам она достигает почти 20 м при среднем диаметре 10 см. К 60 — 80 годам при высоте 35 м, диаметр ствола на уровне груди может быть 60 — 80 см.
      Инструменты для заготовки бересты: кила, топор, сочалка или проволока, нож (рис. 3). Сочалка представляет собой шты-
      ковидный инструмент длиной до 55 см. Он похож на мастихин, применяемый в живописи, только значительно большего размера. Рабочая часть — уплощенной формы с закругленными боковыми гранями, она постепенно утончается и сужается к концу. Рукоять — округлая, чтобы удобно было ее держать в руке. Благодаря тому что оси рабочей части и рукоятки не совпадают, а сдвинуты относительно друг друга на 4 — 6 см, сочалкой удобно отслаивать берестяной цилиндр-скологекь со ствола. Для этой цели можно применять кусок толстой стальной проволоки, загнутой с одной стороны в виде рукоятки и чуть расплющенной с другой.
      Ножом делают горизонтальные разрезы на стволе при заготовке сколотней, вертикальные и горизонтальные — при заготовке пластовой бересты, спиральные вокруг ствола — при заготовке берестяной ленты — лыка.
      Для заготовки сколотней выбирают ровные без сучков стволы, достигающие на уровне груди человека диаметра 16 — 20 см. У поваленного дерева отпиливают участки с сучьями, в оставшихся ровных частях делают кольцевые разрезы, отстоящие друг от друга на 20 — 50 см в зависимости от диаметра ствола. Длина будущего сколотня должна быть в полтора-два раза больше его диаметра. В нижний разрез вставляют тонкий деревянный клин, металлическую сочалку или проволоку и постепенно отслаивают от ствола берестяной цилиндр. Сначала снимают самый маленький сколотень, потом следующий — потолще, так что жогда бёреста будет снята со всего ствола, то цилиндры, как \м‘атрешки, будут стоять один в другом.
      Относительно того, в каких местах заготавливать бересту и у какой именно березы, мнения мастеров расходятся. На русском Севере известный современный мастер М. Фатьянов предпочитает березу, растущую на высоком месте, на умеренно влажном грунте. Кировский художник-график А. Колчанов, в юности занимавшийся берестяным делом, вспоминает, что лучшую березу, белую и без сучков, заготавливали только в низменных, болотистых местах. Очевидно, следует внимательно познакомиться с опытом местных мастеров. Они скажут не только о лучших сроках заготовки бересты, они подскажут и основные приметы, помогающие определить эти сроки.
      Наружный слой туеска — пластовый слой, или обшивку,, снимают с дерева несколько большего диаметра, чем сколотень, так как в нем для сшивания нужен запас в 5 — 10 см.
      Заготовленная береста хранится в прохладном, затененном помещении. Сколотни вставляются один в другой; обшивка складывается в пачки под гнет, чтобы листы не сворачивались; ленту свивают внутренней стороной коры наружу в клубки диаметром 12 — 16 см.
      Для окрашивания бересты в коричневый цвет разной интенсивности народные мастера Сибири смачивают ее водой и остав-
      4. Птица. Походная солоница. Вятка, начало XX в.
      ляют на свету. Однако надо следить за тем, чтобы не пересушить бересту, не сделать ее жесткой и хрупкой. Высохшая береста плохо воспринимает гравировку и тиснение.
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИИ
      Плетение
      В прошлом из бересты плели небольшие солоницы и крупные емкости для хранения муки, круп. Для них употребляется лента из бересты шириной в 1,0 — 2,5 см. Если берестяную ленту опустить ненадолго в горячую воду, она становится эластичной. Стоит такой берестой обмотать треснувший горшок, как она после высыхания крепко стянет все трещины. Плетение из лент получается очень плотным.
      Солоница — сосуд для когда-то дорогого и очень необходимого продукта. Недаром деревянные солоницы в виде баранчика или уточки любовно украшали резьбой и росписью. В крестьянском быту дорожные солоницы плели из бересты. Влагодаря двойному слою плетения достигалась почти полная герметичность, что предохраняло соль от воды. Солоницы — это чаще всего плоские или квадратные коробочки с узкой горловиной — иногда в виде птицы (рис. 4). Размер солопичкп определяется шириной берестяной ленты и техникой плетения. По ширине сторона коробочки бывает сплетена из трех-четырех лент. Повторяющиеся пересечения полос создают равномерный спокойный ритм членения плоскостей. Мастера использовали бересту разного цвета, благодаря чему получалась своеобразная мозаика,
      особенно эффективно выявлявшаяся на вещах крупных: переметных сумах, нестерях — заплечных сумках, футлярах для точильных брусков. В каждом квадратике такой мозаики могли оттискивать какой-либо узор — цветок, круг и т. п.
      Пестерь должен мягко сидеть на спине, поэтому плетение, отличавшееся гибкостью и достаточной плотностью, как нельзя более подходило для него. Сохраняя угловатую форму, он не натружал спину, мягко облегал ее. Каждый мастер старался сделать вещь удобной, добротной и красивой.
      В плетении из бересты преимущественно используется один вид переплетения, подобный полотняному в ткачестве, когда нити основы чередуются через одну с нитями утка. При таком чередовании берестяных лент на изделии получается клетчатый узор, сходный с рисунком шахматной доски. В зависимости от расположения клеток узор бывает прямым и наклонным, а плетение соответственно может быть в прямую или наклонную косую клетку. В первом случае ряды квадратов-клеток строго горизонтальны и вертикальны, во втором — расположены под углом в 45°. Выплет прямой клетки проще, поэтому начинать обучение плетению следует с него. Прямая клетка применяется при изготовлении соло-ничек кубиком и птичкой.
      Изготовление солонички-кубика (рис. 5). В солоничке каждая сторона состоит из девяти клеток, сплетенных из шести берестяных полосок. В верхней плоскости центральная клетка заменена невысокой горловиной, которую затыкают деревянной крышкой.
      Для изготовления солонички-кубика необходимы берестяные ленты шириной 2 см, толщиной 0,8 — 1 мм и длиной 30 см (14 штук), 34 см (2 шт.), 24 см (2 шт.), а также одна лента 1X16 см. Один конец лент зачищают еще тоньше — до 0,3 — 0,4 мм — и заостряют для того, чтобы легче было протаскивать сквозь плетение.
      Для изготовления крышки необходим деревянный брусочек размерами 4x2 см, 5x2,5 см.
      Инструменты — нож, крючок-коточик — специальное плоское шило с крючковидно загнутым лезвием (см. рис. 3). Можно использовать старый сточенный кухонный нож — у него довольно широкая рукоять, которую удобно держать, и небольшое лезвие
      6. Процесс плетения тулова солонички в виде птицы: I начало; 2 — бо-новые стенки; 3 — передняя стенка; 4 — горловина.
      (длина 5 — 7 см, ширина у основания — до 1,5 см). При помощи коточика расширяют отверстия между лентами одного слоя плетения, чтобы пропустить в них ленты второго слоя.
      Плетение первого слоя создает форму изделия. Ленты первого слоя обращены внутренней, темной стороной коры внутрь сосуда. Второй слой плетения делают внутренним слоем коры наружу. Второй слой уплотняет стенки изделия, делая их плотными и водонепроницаемыми.
      Донышко плетут из двух длинных осевых лент (34 см), положенных крестом, и четырех боковых, более коротких (30 см), укладываемых по их сторонам. Получив при переплетении квадрат донца из девяти клеток, приступают к изготовлению стенок. Для этого поднимают концы всех лент вертикально и оплетают получившиеся стойки тремя горизонтальными лентами. После оплета последней уплотняют плетение, убирают концы под выступающие наружу участки стоек.
      Плечики солонички, т. е. верхнюю горизонтальную плоскость кубика, выплетают из боковых лент-стоек. Каждая из находящихся напротив друг друга боковых лент перекрывает другую, ее с помощью коточика заправляют под горизонтальные ленты на противоположной вертикальной стенке, подтягивают и обрезают ножом выступающие кончики.
      Горловину солонички плетут из осевых лент-стоек, которые выведены вверх из-под плечиков. Сначала концы одной пары стоек заправляют под плечики, отчего получаются две петли. В них пропускают узкую ленту и соединяют ее в кольцо вокруг отверстия горловины. Одновременно затягивают петли за выступающие концы первой пары осевых стоек. Подрезанные концы второй пары стоек подтыкают внутрь снизу получившегося кольца. Чтобы уплотнить горловину, ее еще один раз обматывают лентой, конец которой закрепляют в петле.
      Плетение второго слоя. Помогая крючком-коточиком, оплетают берестой, темной, внутренней стороной наружу сначала осевые ленты, для чего берут полоски длиной 24 см. Концы полосок заправляют под горловину. Затем оплетают боковые ленты, заканчивая одну, переходят к следующей.
      Крышка вырезается из брусочка в виде усеченного конуса.
      Плетение солонички-пти*ши (рис. 6). Известно много разновидностей таких солоничек. Сходство с птицей сосуду придает силуэт с приподнятым хвостиком и грудкой, но более всего — деревянная крышечка, которую делают в виде птичьей головки — с длинным клювиком и дисковидной короной, подобной хохолку удода. Для изготовления солонички необходимы берестяные ленты шириной 1,5 см, толщиной 0,8 — 1 мм, в том числе две осевые ленты покороче (35 см), и две длинные (41 — 42 см), шесть продольных боковых (26 см), восемь поперечных (20 см), кроме того, лента шириной 0,7 — 0,8 см, длиной 12 см деревянная чурочка для крышки 6x6x2 см, 3 — 4 «щемилки» — надрезанные по длине на одну треть палочки из веток (толщина 1,2 2 см, длина — 6 — 10 см).
      Плетение первого слоя этой солонички более сложное в сравнении с предыдущей, так как ее донце и боковины имеют ширину в три клетки, а верх — только в одну. Поэтому торцевые части скошены под 60° и нависают над широким основанием.
      Выплет хвостовой части. Посередине длинной осевой ленты накладывается короткая, так чтобы от места пересечения до одного из концов ее было И — 12 см. Рядом с местом пересечения на этот отрезок поперек него накладывают вторую длинную ленту, опуская вниз ее концы. Получившиеся три параллельные полоски (оставшийся конец короткой ленты и два конца второй длинной) переплетают с тремя продольными лентами. Получившийся уголок временно закрепляют парой щемилок, зажимая расщепами переплетенные ленты.
      Взяв четыре короткие поперечные ленты, оплетают тулово солонички. Концы поперечных лент пока не следует закреплять.
      Выплет передней части солонички. Для этого сначала три выступающие ленты донца поднимают вверх и переплетают с тремя продольными лентами. После этого нужно закрепить и обрезать выступающие концы продольных и поперечных лент.
      Горловина выплетается из выступающих вверх концов осевой и длинной лент таким же способом, как и горловина солонички, — кубиком.
      Плетение наружного слоя начинают с осевой и длинной лент. Затем вплетают продольные (сверху вниз) и, наконец, поперечные ленты (от горловины к хвосту).
      Крышка в виде хохлатой головки удода вырезается из дерева. Диаметр нижней части крышки — около 1,5 см.
      В косую клетку чаще всего плетут крупные вещи — чехлы для точил (на сенокосе) переметные сумы, пестери-заплечники. Приемы плетения в косую клетку лучше усвоятся, если изготовить небольшую коробочку с крышкой (12,5x6,5x6,5 см).
      Инструмент — нож, коточик, шаблон (5x5x12 см), который делают из бруска дерева, щемилки.
      Плетение первого слоя ведется темной стороной берестяной ленты внутрь сосуда.
      Выплет донышка и стенок. Пара длинных осевых лент посередине переплетается с другой парой. К ним по бокам приплетают четыре короткие боковые ленты, в результате чего получается плетеное основание со сторонами 8 см. На него ставится шаблон так, чтобы ленты были расположены вдоль диагоналей его квадратного торца. Затем выходящие из-под каждого угла шаблона две короткие боковые ленты переплетают, фиксируя эти углы. Плетение продолжают вверх, заплетая стенки до высоты 9 — 9,5 см, т. е. на высоту 3 — 3,5 клеток.
      Плетение плечиков производят вынув шаблон. После этого один конец короткой боковой ленты подсовывают под другой, который в свою очередь перекидывают поверх первого на другую сторону, опускают на соседнюю стенку и, наконец, закрепляют, протягивая сквозь поперечную ленту. Так же формируются другие плечики.
      Горловину выплетают из оставшихся 8 концов лент на высоту 3,5 см (или 1 — 1,5 клетки) от уровня плечиков. Если плести дальше, то коробочка станет похожей на узкогорлую бутылку. Для закрепления среза горловины пару пересекающихся лент, расположенных в плоскости, параллельной стенке коробки, перегибают по диагонали получившегося от их пересечения квадрата, отчего темная сторона берестяной ленты выводится наружу. Концы подтыкают под ближайшие поперечные ленты. Подтягивая ленты и уплотняя плетение, последовательно перегибают все оставшиеся пары и формируют срез горловины. На данном этапе плетения коробочка приобрела свою характерную форму, однако более законченный вид имеет только темная горловина. Светлое тулово коробочки следует уплотнить, для чего оплетают его вторым слоем.
      Плетение наружного слоя значительно проще. Начинают С плечиков, которые укрепляют лентами длиной 35 см. Коточиком немного приподнимают поперечную ленту, в образовавшийся просвет вводят заостренный конец ленты и протягивают ее. Таким же образом проводят ленту вокруг всего тулова солонички, протаскивая под всеми поперечными лентами. Нужно не забывать, что ленты второго слоя оплета должны быть наружу своей темной, внутренней стороной. После того как будут продублированы ленты, оплетающие плечики, укрепляют четыре оставшиеся полосы) выходящие на горловину коробочки. Начало и конец каждой дублирующей ленты подтыкают под поперечную ленту у основания горловины.
      8. Заплечник. Пластовая береста. Верхотурье, 1962 г.
      Изготовление изделий из пластовой бересты
      Очень были распространены изделия, сделанные из целых пластов бересты: лукошки, заплечники для грибов и ягод, уже известные чекманы (рис. 8, 9). Прямоугольный слой бересты складывают пополам, по бокам сшивают лентой из лозы. В получившиеся от сгиба и вывернутые наружу уголки донышка вставляют палочку-замок, которая дает необходимую жесткость конструкции. Горловину посудины стягивают дополнительным обручем из бересты. Два основных членения, пропорции которых определяют красоту формы предмета — это его нижняя чуть мешкообразная часть и верхняя — с жестким пояском горловины.
      Изготовление туеска (рис. 10). Бурак, или туесок, легкий, удобный, был неотъемлемой частью домашнего обихода крестьянина и жителя ремесленных поселков. В жару в нем хорошо сохранялся прохладный квас. В бураках держали молоко и крупы, пряности и соль. Собирали в них грибы и ягоды. Не обходились без бурака и на рыбалке. Известны бурачки уплощенной овальной формы — в них удобнее, чем в обычных круглых туесках, хранить пойманную рыбу. В соответствии с потребностью бураки делали разного размера, объемом от половины стакана до четырехведерных. Когда везли продавать готовый товар, в большие бураки вставляли меньшие, составляя наподобие матрешек комплекты. Самым распространенным был двух-трехлитровый бурак, высотой 20 — 28 см, диаметром 12 — 20 см.
      9. Набирушка, лукошко с крышкой. Тиснение, роспись. Нижний Тагил. XIX в.
      Существует несколько способов изготовления цилиндрических сосудов из бересты. Наиболее совершенным является изготовление туесков из целой, т. е. бесшовной, внутренней части и наружной пластовой, соединяющейся хитроумным замковым швом. Цилиндрический отрезок бересты — сколотень, используется на внутреннюю часть. На него одевается вывернутый наизнанку другой слой бересты — пластовый, придающий дополнительную жесткость сосуду. Его гладкую поверхность украшали росписью или тисненым орнаментом. Пластовый слой закрепляется в замок — зубчатые выступы с одной стороны листа бересты вставляются в ряд соответствующих им полукруглых вырезов с противоположной стороны. Получившийся цилиндр одевался на сколотень.
      Выструганная из кедра или сосны крышка с полукружием ручки и дно вставляются в чуть распаренный цилиндр. Когда все это собирается, получается сосуд, красивый по пропорциям и фактуре: с чуть бархатистой поверхностью и двумя оттеняющими ее по краям темными поясками бересты. Пояски, надетые на верхний и нижний края цилиндра, подчеркивают простоту и ясность его конструкции. Плоская или выпуклая крышка с круглящейся ручкой завершает бурак.
      На Крайнем Севере известна другая конструкция бурака, у которого наружный слой бересты и пояски в отличие от предыдущего прошивают берестой, кожей или лубом. Точно таким образом закрепляют края лубяных коробьев и лукошек. А якутские мастерицы настолько плотно пришивали нитками из конского волоса дно к стенкам, что в таких туесках можно было хранить жидкости.
      Материал для изготовления туеска — сколотни диаметром 5 — 16 см и высотой 10 — 35 см, пластовое бересто размерами от 7x20 см до 28x55 см в зависимости от размера туеска, а также полоски бересты на пояски (от 2,5x20 см до 5x55 см) и подкладку в сгибы (шириной 0,5 — 1 см). Для изготовления крышек и дна — дощечки из сосны, кедра размерами от 6x6x3 см до 17x17x5 см. Для ручки необходимы тальниковые палки длиной до 30 см.
      Инструменты и оборудование — стол-верстак, низкая широкая кастрюля, электроплитка, циркуль, линейка, лобзик, нож, шило, полукруглая стцмеска (6 — 8 мм), просечной чекан, рабочая торцовая часть которого имеет одно или несколько круглых отверстий диаметром 8 — 15 мм. Простейший просечной чекан можно сделать из Стальной трубки соответствующего диаметра. Заточку рабочей части следует производить снаружи, иначе внутреннее отверстие будет забиваться берестой.
      Подготовка бересты. Наружную поверхность бересты очищают от утолщений, отслоившихся кусочков коры. С краев сколотня, на ширину 3 — 6 см. снимают полосками лишние слои (толстая береста при загибании края может дать трещины).
      Изготовление обшивки. Отступя от одного края обшивки на 3 — 4 см, проводят шильцем или тупым краем ножа вертикальную черту. Обшивку подбирают к сколотню таким образом, чтобы вертикальные края находили друг на друга на 4 — 7 см в за-
      висимости от размера будущее ку наружной стороной внутрь две точки на ее краях и по ним проводят черту. Вдоль этих черт вырезают или просекают с помощью просечного чекана — насеки, сквозные отверстия таким образом, чтобы они были сдвинуты относительно друг друга наполовину. На одном крае из полукруглых отверстий вырезают трехгранные зубчики, острия которых приходятся как раз напротив полукруглых отверстий противоположного края (рис. И). Зубчики вставляют в отверстия, и получается второй цилиндр — наружный слой туеска. Такой способ крепления мастера называют в замок, замочный.
      Монтировка стенок туеска. Обшивка надевается на сколо-тень так, чтобы выступающий снизу торец был больше верхнего. Доведя до кипения воду в неглубокой кастрюле, опускают туда для распаривания выступающий торец сколотня. Через несколько минут береста становится мягкой и эластичной. Край сколотня легко выворачивается наружу, плотно обхватывая обшивку. Для большей прочности получившегося бортика вкладывают узенькую, 4 — 6 мм шириной, полоску бересты или ивовый прутик, который там и удерживается. То же самое делают с противоположной части цилиндра. В нижнюю часть туеска вставляется донце, в верхнюю — крышка.
      Изготовление дна и крышки. Дно и крышку лучше всего делать из древесины хвойных пород — кедра, сосны: они не протекают, кроме того, в сосудах с такими крышками дольше хранятся жидкости. На досках толщиной 15 — 20 мм циркулем прочерчивают окружности и выпиливают по ней кружки, соответствующие внутреннему диаметру туеска, но для дна — с припуском 2 — 4 мм, для того чтобы оно было плотно схвачено берестяными стенками. Дно вставляют в распаренный нижний край туеска. Для увеличения прочности на нижнюю часть туеска надевают поясок-полоску бересты шириной 2,5 — 6 см, скрепленную в замок.
      Из тальника делают изогнутую ручку, плоские концы которой вставляют в крышку. Для этого в крышке полукруглыми стамесками (6 — 8 мм) вырезают два сквозных отверстия, оси которых пересекаются уже за пределами крышки. Концы ручки вставляются как можно плотнее в расчищенные отверстия. С внутренней стороны крышки в концах ручки прорезаются той же стамеской круглые отверстия, куда вставляется коротенькая палочка, удерживающая ручку.
      Изготовление берестяной коробки с выскобленным орнаментом (рис. 12). Берестяные короба, или коробки с крышкой или без нее, маленькие и большие, делали мастерицы Сибири (ханты, манси, ненцы, селькупы и якуты). Их цилиндрические стенки, круглые или овальные крышки покрывает графически четкий орнамент из геометри-зованных изображений оленей и птиц, солнечных дисков и растений. У каждого народа существуют свои излюбленные орнаментальные композиции, но у них общие конструктивные принципы, сходен процесс их изготовления. Одна и та же техника выскабливания используется при нанесении узора. Поэтому мы покажем процесс изготовления наиболее простого в украшении селькупского короба.
      12. Берестяной короб. Проскребы-вание (гравирование), сшивание лозовой лентой. Томская обл.
      Основные инструменты — остро отточенный нож, шило. Материалы — береста и сарга, тонкая длинная лента (3 — 4 мм шириной и 90 — 100 см длиной) тальника — ивового прута, а также полоска тальника (3x8x610 мм) со срезанными на ус, т. е. наискосок, концами.
      Изготовление стенок. Берут пласт бересты 56x12 см (характерные для бересты полоски должны идти поперек пласта), зачищают его наружную часть до толщины 1,5 — 2 мм. Боковые и нижние стороны зачищают еще тоньше — до 0,8 — 1 мм. Вдоль длинного края на расстоянии 8 — 10 мм проводят, а затем прорезают черту на 0,4 — 0,5 мм глубины: Вдоль нее, заламывая, отгибают полоску. Затем пласт сгибают в кольцо, так чтобы коричневая, окрашенная сторона была снаружи. Нахлестнувшие-ся на 3 см друг на друга концы прошивают. На оставшийся свободным верхний край кольца накладывают берестяную полосу (56x3,2 см), вдоль нижнего края которой вырезаны зубчики со стороной 4 мм, а вдоль верхнего, на расстоянии 10 мм, проведена черта.
      Монтировка коробки. Тальниковый прутик сгибают в кольцо диаметром 15,5 — 16 см, концы его закрепляют нитыо. На этот обруч надевают кольцевую берестяную стенку. Три составные части бортика временно скрепляют нитью. Теперь необходимо их соединить, прочно прошив тальниковой лентой. Для этого вдоль намеченной черты на узкой полоске бересты начинают пробивать шилом отверстия, сквозь которые протягивают тальниковую ленту, обвивают обруч и снова протягивают в следующее отверстие,. Первое отверстие пробивается в 4 — 4,5 см правее от начала берестяной полосы. На обвивку всего бортика потребуется четыре ленты тальника. Оставшийся конец ленты тщательно закрывают началом следующей. Начало новой ленты закрепляют, для чего ее предварительно протягивают в соседнее отверстие.
      Ответственная и сложная операция в изготовлении короба — пришивание дна к бортам. К вырезанному из бересты кругу диаметром 18 см прикладывают отогнутым краем бортик и сшивают их крупными, 6 — 8 мм стежками кордной нитью (в прошлом для этого применяли нити из оленьих жил). Следует плотно стягивать обе сшиваемые части, чтобы не было просветов. При традиционной технике сшивания мастерица помогает себе, зажимая зубами обрабатываемые участки дна и борта.
      Нанесение орнамента на короб обычно неотделимо от самого процесса его изготовления. Особенностью выбранного на-ми короба является то, что рисунок на него нанесен только после изготовления. Для этого поверхность по окружности делят на шесть частей, в центре каждой ставят кружок диаметром
      17 — 19 мм (он получится, если очертить приложенный к бересте ноготь большого пальца). Отступя от краев на 7 — 8 мм, на большой полосе очерчивают и проскабливают кончиком ножа полосы. Для проскабливания полос одинаковой ширины можно
      применить стамеску или специально заточенный нож. Так этим же способом выскабливают ромбы. На глаз выскабливаются круги на узкой полосе.
      Для создания более сложного орнамента следует познакомиться с работами, созданными народными мастерицами, изучить произведения, хранящиеся в местном музее.
     
      ДЕКОРИРОВАНИЕ БЕРЕСТЯНЫХ ИЗДЕЛИИ
      Бархатистая, с сеткой тонких редких полосок поверхность бересты красива сама по себе. Характерные для естественной окраски бересты оттенки золотисто-медовых, приглушенных красновато-коричневых тонов великолепно гармонируют друг с другом. Несмотря на это, в народном искусстве существуют другие, очень разнообразные способы декоративного оформления берестяных изделий. Наряду с выскабливанием, или процарапыванием, рассмотренным выше, будут показаны тиснение, резьба и роспись.
      Тиснение
      Тиснение но бересте — один из древних видов украшений берестяных изделий. Широко распространена была техника нанесения рисунка на бересту с помощью штамников или чеканов. Подобно набойке на тканях тиснение узора на бересте позволяет достигать большого разнообразия композиционных решений (рис. 13, 14). При всей своей простоте тиснение позволяет достигать высокого художественного качества изделия, обогащая своеобразную поверхность бересты рельефным рисунком. Он представляет собой простейшие геометрические фигуры — круги, полоски, гребешки, звездочки, равномерно расположенные на украшаемой поверхности. В каждом крупном центре производства берестяных изделий сложились собственные приемы украшения вещей.
      В Прикамье славились тисненые бураки, что делали мастера Чусовских городков в прошлом столетии (рис. 15). По чистоте работы и но накладке на наружной стороне красивых узоров они считались лучшими. Чусовские бураки имеют характерный рисунок тиснения, который наносится костяными чеканами на наружный слой бересты. Па торцовой стороне каждого чекана вырезан элемент орнамента: ромб, полоска, полукруглый шеврон. Каждый имеет свое название — «круг», «дорожник» и т. и. Набор чеканов достигает 20 штук. Пласт бересты размечается на три приблизительно равные горизонтальные полосы. На крайние наносятся дорожниками ребристые полоски, образующие ряды поясков. Средняя полоса расчленяется на 4 — 5 частей, в центре каждой ставится какая-нибудь фигура: ромб или четырехленест-ковая звездочка, в которой лепестки — те же ромбы. Получается поверхность, почти целиком покрытая тисненым рисунком.
      Тагильские чеканенные бураки известны на Урале (рис. 16).
      13. Туесок. Тиснение простейшим 14. Геометрический узор. Тиснение штампиком. Томская обл.. 1970 г. по бересте. Урал, начало XX в.
      Их тиснение похоже на чусовское, только отдельные его элементы выполнены тоньше. Основным элементом рисунка является бусинка: ряды бусинок в дорожниках, звездочки в розетках, ромбах. Иногда вместо розетки в центр квадрата ставится цветок или куст с птицами. Набор чеканов — до 10 — 15 шт. Чеканы сделаны из металла. Подобными чеканами на Урале мастера наносили рисунки на металлические предметы, прочеканивали железные полоски для сундуков.
      Бураки с упрощенным рисунком тиснения делали там, где не было крупных производств берестяной утвари (рис. 17). В них схематически повторялась известная композиция с полоской по краю ноля и крупной орнаментальной фигурой в центре. Известен другой рисунок тиснения, построенный на ином композиционном принципе, тогда по всему полю в определенном ритме разбросаны звездочки или группы розеток. Их расположение напоминает узор народной набойки. Как будто бурачок обтянут куском ткани, с характерным для нее простеньким звездчатым рисунком.
      Инструменты для тиснения — набор штампиков-чеканов, вырезанных из твердых пород дерева (березы, дуба, вяза), костицевки или выкованных из металла, которые представляют собой прямоугольные, квадратные, ромбовидные или круглые бруски, а также пустотелые трубки длиной 7 — 13 см. На торцовой стороне брусков вырезан или выгравирован какой-нибудь элемент орнамента- ромб (пирожок — 25x14 мм), ребристая полоска или полоски с рядами бусинок между ними (дорожник — 11x62 мм, 12 X Х70 мм, 16x69 мм), полукруг (шеврон — 24 Х42 мм), цветочная многолепестковая розетка (43x33 мм), кустик (44 X
      Х49 мм) и пр. Металлические чеканы состоят из двух частей — вытянутой рукояти и нижней расширенной части с рисунком на ее торце (рис. 18).
      Самый простой чекан можно сделать из деревянной палочки, на ровном торце которой, обрезанном квадратом, вырезают полоски, соединяющие его углы и середины боковых сторон. Если узор в виде радиальных полосок нанести напильником на торец толстостенной металлической трубки, то получится розетка (рис. 19).
      Для обрезания бересты нужен нож, для разметки рисунка — шило, а также молоток и ровная доска (из твердой породы древесины), на которой производится тиснение.
      Подготовка бересты и процесс тиснения. В зависимости от размера и вида изделия бересту нарезают полосками, пластинами. С нее снимают огрубевший наружный слой и отслоившиеся кусочки. Перед нанесением сложного чеканенного рисунка бересту предварительно размечают шилом на полосы или клетки. Их размеры должны быть кратными размерам штампиков, рисунок которых будет использован при тиснении. При подборе бересты следует учитывать и размеры полосок ее естественного рисунка: для крупных предметов, которые будут украшены крупным или очень заполненным узором, можно брать бересту с крупными полосками, но лучше использовать бересту с мелкими и редко расположенными полосками.
      Подготовленную бересту кладут на доску внутренним слоем вверх. Взяв в левую руку штампик, плотно прикладывают его узорной стороной к бересте и, сильно ударяя по нему молотком, наносят рисунок. Глубина тиснения, его равномерность зависят от силы удара, правильного прикладывания штампика. Следует стремиться к тому, чтобы рисунок был нанесен с одного удара, без последующих подправок.
     
      Резьба
      Резьбу по бересте русские мастера применяли довольно
      широко наряду с другими ровкой и тиснением. Прорезные отверстия в виде но-лулунок, ромбов, овалов и кругов в сочетании с цветными и слюдяными подкладками характерны и для якутской прорезной бересты. Небольшие слюдяные окошки эффектно выделяются на фоне мелкого, графически четкого гравированного узора либо черной сетки из конского волоса, оплетающей пояски и прочие конструктивные детали берестяного изделия.
      Вы резанными из бересты геометризованными изображениями оленьих рогов, птиц украшали короба мастерицы Западной Сибири.
      Но, пожалуй, наиболее виртуозной была прорезная, или просечная, береста на русском Севере (рис. 20). В окрестностях Великого Устю га, в Шемогодье издавна существовал крестьянский промысел по изготовлению берестяных изделий с прорезным орнаментом. Легкий геометрический рисунок решетки резали на маленьких туе-сочках: он складывался в узорные полосы, крупные розетки и спирали (рис. 21). Особый растительный орнамент украшает поставцы, чайницы, шкатулки: по песням известен «ларчик золоченый с берестой сеченой». Художественные особенности северорусской прорезной бересты во многом зависят от техники выполнения, в которой большую роль играет кругообразное движение руки во время резьбы. Мягкие округлые стебли с отходящими от них закручивающимися веточками, в которые органично вписываются цветы и трехлепестковые листья, оплетают всю поверхность предмета (рис. 22, 23). В ткань растительного узора мастера включают изображения зверей, птиц, человека: могут быть и скачущие олени, и охотники на промысле.
      22. Туесок. Прорезная береста. Великий Устюг, XX в.
      Береста — доступный и несложный в обработке материал, ею декорировали деревянные шкатулки наряду с дорогим и трудоемким «зубом морского зверя» — костью и просечным металлом. Однако мягкую и со временем становящуюся хрупкой бересту берегут, как бы прячут, предохраняя от поломки, в специальные углубления в стенках и крышках, так что резные берестяные вставки, окруженные выступающими деревянными рамками-перемычками, смотрятся как небольшие декоративные панно.
      Связи с местными традициями сказываются в примеиении цветных подкладок — ярко окрашенной бумаги, цветной фольги. Активный яркий фон требует особенно внимательного отношения к построению орнамента.
      Материалом для резьбы является береста, заготовленная весной. Применяют бересту, предварительно очищенную и сверху и снизу, после чего она может быть до двух миллиметров толщиной.
      В качестве инструментов используют нож-резак, хорошо заточенный на одну сторону, шильце, притупленное и отшлифованное. Для разметки рисунка необходима линейка, угольник, циркуль. Последний необходим также для вырезания круглых заготовок. Для разметки заготовок подготавливают специальные шаблоны — прямоугольные, квадратные, восьмигранные и т. и., в соответствии с формой и размерами шкатулок. Резьбу выполняют на ровной, хорошо отфугованной дощечке.
      Подготовленную бересту разрезают на заготовки по шаблонам. В первую очередь укрепляют на дощечке заготовку крышки. На нее шильцем по линейке наносят основные членения рисунка,
      отделяя центральное ноле от каемок, а затем рисуют линию стебля и основные массы растительного узора.
      Сначала режут орнамент каймы, йотом — центрального поля. Крупные детали вырезаются по нанесенному рисунку, а мелкие — листья, цветы — мастера обычно режут на глаз. После того как будет закончен весь рисунок, основные его мотивы гравируются шильцем и мелкой порезкой: становятся ажурными серединки ягодок, на листочках появляются моделирующие их форму параллельные полоски, напоминающие рисунок прожилок.
      Закончив резьбу берестяной вставки для крышки, приступают к резьбе боковых вставок, выполняя ее в такой же последовательности.
      Для получения навыков резьбы по бересте следует проделать простые упражнения, осваивая сначала несложные рисунки. Для этого на полосках бересты, подготовленных под резьбу, проводят шильцем несколько параллельных линий на расстоянии 10 мм друг от друга. В этих полосках режут простые прорези в 2 — 3 мм длиной и 0,3 — 0,6 мм шириной, затем полулунки-ова-лы, ромбики-пирожки и, наконец, сердцевидные мотивы. Столь простые элементы резьбы чаще применяются в каемках, а также в решетках — на центральном иоле туесков. Для приобретения навыка резьбы решеток на листе расчерчивают диагональную сетку со сторонами в 5 мм, в каждом ромбике которой вырезают мотивы.
      Чтобы успешно резать растительный орнамент, необходимо научиться выполнять традиционный трилистник. Копчики его лепестков, как правило, соединяются с обрамляющим лист завитком, полукруглым стеблем. Иногда в углублениях между лопастями листика появляются небольшие остренькие язычки, что обогащает его силуэт.
      Монтаж изделия. Если это туесок, то полоска с вырезанным орнаментом, скрепленная в замок, надевается на внутреннюю часть — сколотень. Необходимо следить за тем, чтобы выворачиваемые края сколотня не закрывали резьбу. Там же, где это произойдет, нужно осторожно срезать лишнее.
      На шкатулке или ларце, сделанных столярным способом, па поставце или чайнице, выполненных на токарном станке, делают неглубокие равномерные углубления на 2 — 3 мм, из расчета толщины бересты и подкладки. На токарных изделиях они делаются в процессе точения. Обычно поверхность изделия тонируют, морят слабым раствором ореховой морилки. Можно оставить древесину светлой, тогда под лаком сильнее выявится ее природный рисунок, а цвет приобретет глубину и золотисто-медовый оттенок. Лакируют только те части изделия, которые не будут закрыты берестой.
      В том случае, когда под бересту делают подкладку нз глянцевой цветной бумаги или фольги, ее сначала наклеивают на бересту, а затем смонтированную полоску вклеивают в соответствующее углубление.
      24. В. И. Логвин. Ряженые. Декоративная скульптура. Прорезная береста. Горький, 1969 г.
      Иногда прорезной берестой украшается декоративная скульптура или небольшие токарные сувениры-матрешки (рис. 24). В этом случае нужно следить за правильностью наложения берестяных деталей на деревянную основу, чтобы края бересты не выступали за ее пределы или не наслаивались друг на друга. Иначе через некоторое время в процессе эксплуатации эти участки будут обламываться или задираться.
      Для приклеивания бересты применяют столярный клей. Можно использовать не оставляющий следов и грязных затеков поли-винилацетатный клей.
     
      Роспись по бересте
      Расписная береста — один из интересных и самобытных видов народного творчества. В разных районах сложились особые способы росписи берестяных изделий. Чаще всего расписывали берестяные туески, или бураки. Обычно поверхность бурака окрашивали каким-либо ярким цветом, чаще это были оранжевокрасные, золотисто-охристые, реже тепло-зеленые, голубые, коричневые или синие тона. Форма и конструкция туеска определяли композицию росписи. Пояски и крышку выделяли контрастной к цвету фона краской: синей к оранжевому, темно-красной к желто-оранжевому. Замочный шов, соединяющий края наружного слоя туеска, обрамляли рядами небольших растительных мотивов. На передней стороне туеска размещали цветок, букет, изображение птицы. Но они занимают не только видимую часть цилиндрической поверхности туеска, но и немного заходят за ее пределы, разрастаясь в боковые сто роны, как бы предлагая зрителю рассмотреть роспись со всех сторон.
      Так же как и в росписи по дереву, здесь применяется небольшое количество красок. Активную роль играет цвет фона, от которого зависит цветистость и яркость росписи. По закону цветового контраста на теплых тонах холодные цвета кажутся ярче и наоборот. Этот простои и мудрый принцип широко использовали народные мастера, применяя в основном 25. Птица Сирин. Роспись туеса. неяркие красители местного Село Пермогорье, XIX в.
      происхождения — цветные глины, дополняя их отдельными готовыми красками.
      Среди расписных берестяных изделий выделяются северодвинские туески из Пермогорья, уфтюжские туески и уральские бураки из Нижнего Тагила.
      Роспись пермогорских туесков (рис. 25) отличается характерным сочетанием белого, золотисто-кремового фона с мелким растительным орнаментом из копьевидных листьев, завитков, цветочков, среди которых изображаются разнообразные сцены крестьянской жизни — чаепитие, посиделки, прядение и ткачество, охота, а также фантастические птицы Сирины, львы, единороги. Подобная роспись украшает всевозможную крестьянскую утварь — прялки и ткацкие станки, лубяные лукошки, грабли; токарную, бондарную и резную посуду — ставцы, сколкари, солоницы, жбаны и т. п.
      Материалы для подготовки поверхности и росписи: для грунтовки — очищенный мел, столярный клей и белила; для окраски и росписи в прошлом применяли темперные краски собственного изготовления из сухих порошков-пигментов (красный, зеленый, желтый, черный), разводимых на яйце; для закрепления красочного слоя — олифу домашнего приготовления; сейчас можно рекомендовать водорастворимые красители — гуашь, темперу, для закрепления можно пользоваться масляными лаками, например ПФ-283 (4С) с матирующими добавками.
      Инструменты и оборудование: рабочий стол, краски, разведенные каждая в своем сосуде; кисти — для окраски и лакирования — беличьи № 10 — 16, две-три штуки, для росписи — беличьи, колонковые № 1 — 3, три-четыре штуки, по числу применяемых красок. Для грунтовки нужен шпатель или мастихин. Высохшую грунтовку расчищают мелкой шкуркой или пемзой.
      Грунтовка. Тонким слоем приготовленного мелового грунта (разведенный до густоты сметаны мел со столярным клеем) промазывают наружную поверхность туеска, особенно разглаживая его возле углублений замочного шва. Грунтуют также верхнюю часть крышки и ручку. Изделие сушат при комнатной температуре
      18 — 24° в течение 6 — 8 часов, после чего грунт прочищают мелкой шкуркой или пемзой, чтобы поверхность была ровной. Далее следует процесс окрашивания белилами, сначала жидкими, потом более густыми. Грунтовка изделия заканчивается сушкой.
      Роспись. Поверхность туеска расчерчивается на ярусы, верхний и нижний — узкие обрамления-каймы, в которых черной краской тонкой кистью рисуют треугольники или полукруглые фестоны. В центральном поле рисуют сцены, отдельные изображения, а свободное пространство заполняется кружками, шестилепестковыми цветами, мелкими копьевидными листочками, как бы прорастающими сверху и снизу от линии, ограничивающей центральное поле. На крае крышки очерчивается окружность, внутри которой рисуют листья, цветы.
      После нанесения рисунка красной краской окрашивают пояски, каемки, ручку, элементы геометрического и растительного орнамента. Например, треугольники обрамления обязательно чередуются в цвете — красный с зеленым, однако красный цвет должен преобладать. Остальные тона — зеленый и желтый, только дополняют цветовую гамму. Их включают для оживления колорита, кое-где подчеркивая перья в крыльях птиц, отдельные детали костюмов.
      Лакирование. Темперная роспись достаточно прочна, одпако лучше покрыть ее лаком. Для этого высохшую поверхность следует покрыть 1 — 2 раза лаком 11Ф-283 (4С), просушивая каждый раз в течение 24 часов.
      Роспись уфтюжского туеска (рис. 26). Уфтюжские туески, необычные но пропорциям, вытянутые или приземистые, отличаются легкой гармоничной кистевой росписью, цветовая гамма которой определяется оранжево-красной окраской фона. Сказочный букет из распускающихся листьев и условных цветов-розеток украшает переднюю сторону туеска, а сзади, у замочного шва, параллельно ему расположены ряды листочков. Уфтюжские мастера любили изображать птиц-кутушек. В одном случае она стоит, выпятив грудку, распустив веером хвост, на другом туеске птичка как бы оглядывается. Немногочисленные мотивы известны во множестве вариантов цветового и композиционного решения. Большую роль в уфтюжской росписи играют виртуозные, каллиграфические приемы первоначальной прокладки цвета, последующей «разделки». Основные цвета росписи — от белого и высветленных — розового, лилового, голубого, зеленого, коричневого — до густо-желтых, синих, темно-красных.
      Для грунтовки, окраски и росписи применяют клеевые краски из сухих порошков-пигментов. Можно работать водорастворимыми красителями, темперой и гуашью. Для лакирования применяется лак ПФ-283 (4С) с матирующими добавками.
      Инструменты и оборудование: рабочий стол, краски, кисти; для окраски — хорьковые, щетинные № 10 — 16; для росписи — беличьи, колонковые № 1 — 6.
      Грунтовка и окраска производятся крупными кистями, для чего поверхность туеска и его крышку окрашивают жидко разведенной краской. Благодаря этому не скрывается характерная фактура бересты с поперечными полосками.
      Роспись ветки. На передней стороне туеска намечают основной стебель ветки, а потом наносят крупные цветовые пятна: заготовку или подмалевок цветов — кольцо или круг, листьев — длинные каплевидные или ланцетовидные мазки. Затем у основания листьев и цветов приписывают парные каплевидные листочки. Они могут быть зелеными или белыми. Далее некоторые мотивы очерчивают белой линией, проведенной одним сильным мазком. Получается единая живая и пластичная форма листа.
      В другом случае лист получается из двух контрастных по цвету половинок, проложенных рядом красных и зеленых ланцетовидных мазков. Тонкими белыми, черными или цветными параллельными приписками разделывается форма листа, сильными черточками акцентируются его основание и кончик.
      Круглой заготовке цветка можно придать форму розетки. Для этого по ее контуру проводят волнистую белую линию, очерчивающую лепестки, а внутрь ставится пятно-сердце-винка. Если основание круга подчеркнуть сильным мазком, а вверх и в стороны от него написать в пределах подмалевка расходящиеся мазки-лепестки, то получится цветок в профиль.
      26. Цветок, птица. Роспись бурачков. Район Верхней Уфтюги, XIX — XX вв.
      Окончательная отделка ветки заключается в нанесении тонких мазков, травок, приписок, соединяющих между собой отдельные элементы — цветы и листья.
      Чтобы написать такую ветку, нужно приобрести навык свободного письма, научиться за один прием делать подмалевок листа с характерными вытянутыми очертаниями. Для этого необходима особая постановка руки с зафиксированным плечом и подвижной кистью, когда приходится работать кисточкой на весу, без опоры.
      Лакирование высушенного после росписи туеска производится лаком ПФ-283 (4С), так же как и северодвинского туеска.
      Роспись тагильского бурака
      ских бураков выделяется одна разновидность, известная под названием «крестьянской», предназначенная ее изготовителями, ремесленниками Нижнего Тагила, для сельских жителей. На ярком цветном фоне, красном, зеленом или голубом, выделяется пышный букет из трех крупных цветов. Они образуют группу в форме треугольника, которую расширяют до круга и делают зрительно более устойчивой написанные между ними мелкие цветочки со спиральными лепестками. У каждого цветка по два горизонтально расположенных листа. Букет столь велик, что заходит за пределы отведенного ему пространства, охватывая тулово бурака, и переходит на ограничивающие живописное поле горизонтальные пояски.
      Необычно выглядят объемные формы цветов с их клубящимися, как облака, лепестками. Такая трактовка мотивов требует особых приемов письма, когда смешивание красок с белилами происходит прямо на расписываемой поверхности. Мягкой моделировке мотивов способствует и применение масляных красок.
      Наряду с такой живописно-объемной росписью существовала роспись более графичная. Обычно в такой манере изображались на зеленом фоне ветки с черными стеблями и кудрявыми листочками, оранжевыми и голубыми цветами. Стебли и листья оживляли светлые мазки, выявляющие их форму.
      Материалы — те же, что и для росписи по дереву: масляные краски основных тонов — оранжевого (кадмий оранжевый), красного (английская красная, охра красная, киноварь, кадмий красный), зеленого (крон зеленый, изумрудная зелень), синего (берлинская лазурь, кобальт), желтого (крон), а также белила, черная и темно-коричневая краски. Для росписи масляными красками необходим разбавитель (уайтспирит или скипидар), для лакирования применяется масляный лак ПФ-283 (4С).
      В прошлом народные мастера писали самодельными кистями из беличьих хвостов или палочек липовой коры. Краски растирали с олифой при помощи пестика-куранта на мраморной доске. Для того чтобы кисти не высыхали, их клали в наклонно поставленный лоточек с маслом.
      Сейчас можно пользоваться беличьими или колонковыми кистями для росписи (№ 1 — 8), щетинными для грунтовки.
      Грунтовка производится одноразовым покрытием поверхности суриком. После высыхания грунта окрашивают фон и крышку. Контрастными к фону полосками отделяют центральное поле от рельефных поясков вверху и внизу бурака или закрывают их сплошь одним цветом. На бураке с букетом — красный или светло-зеленый фон и синие пояски, на бураке с веткой — зеленый фон и оранжево-желтые пояски.
      Роспись ветки. На бураке легко намечают основные направления стеблей, потом делают подмалевок цветов и бутонов оранжевым цветом. Пока краска пе высохла, кистью, обмакнутой в белила, наносят лепестки. Краска, смешиваясь с белилами, дает мягкие переходи.
      Вдоль намеченного стебля прописывают черным цветом двух- и трехлепестковые листья, Плавно изгибающиеся кончиками в разные стороны. Через 24 часа после высыхания подмалевка сериями тонких мазков моделируют листья, а части стебля, где имеются ответвления, перечеркивают несколькими короткими штрихами. Эти светлые мазки объединяют стебель с яркими пятнами цветов. После сушки бурак покрывают лаком.
      Роспись букета (рис. 28). На переднюю сторону .бурака наносят большой кистью три крупных (до 6 — 7 см в диаметре) цветовых пятна — шапы, подмалевок будущих цветов — голубого и синего цвета. Раньше делали шапы пальцем. Даль-нейшую работу проводят кистями. Пока краска не просохла, производят моделировку белилами, стараясь, чтобы чистые белила ложились по контуру цветка. Для того чтобы мазок был ровным, нужно но время письма немного крутить кисть вокруг осн. 13 такой последовательности прописывают мелкие цветы и листья. Окончательную отделку букета — нанесение тычинок на цветы, оживок на листья, черных и цветных травок вокруг букета — производят после того, как краска немного подсохнет, провянет, через 5 — 6 часов.
      На ручку и крышку уральского бурака наносят простой линейный орнамент: окружность на крышке, полоски вдоль краев ручки, а в середине ее — изломанные росчерки с поперечными мазками. После нанесения графических элементов росписи бурак сушат в течение 24 часов и лакируют.
      Прочитав главу, посвященную бересте, читатель, несомненно, заинтересуется этим красивым материалом. Мы хотим еще раз предупредить и ру ководителей занятиями, и всех участников, что береза не только поставщик нужной вам бересты. Березка — одно из самых любимых нашим народом бурака. Нижний Тагил, начало деревьев. Недаром ее сравнивают с образом юной девушки, недаром ей посвящено столько песен.
      Берегите березу. Заготавливайте бересту только в установленных местах, получив разрешение в местных лесничествах. В противном случае вы нанесете непоправимый вред русскому лесу.
      Спросите у старых мастеровдбурачников, как и когда они заготавливали бересту. Посмотрите, как они работают. Наверняка обнаружатся неизвестные не только вам, но и науке приемы работы и своеобразные инструменты. Своими поисками вы обогатите не только собственные технические и художественные возможности, но и наши знания об этом виде народного художественного ремесла.
     
      Использованная литература
      Барадулин В. А. Тиснение па бересте. М.. 1969.
      Барадулин В. А. Уральское бересто. — «Сборник труден 11ИИХГ1». М., 1967, вып. 4.
      Буданов С. М. Шемогодская прорезная береста. — В кн.: Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 1956.
      Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву XVIII — XX веков. — В кн.: Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974.
      Жегалова С. К. Русская народная живопись. М., 1975.
      Жижина С. Г. Деревянное кружево. — В кн.: Пряник, прялка и птица Сирин. М., 1971.
      Жижина С. Г. Художественные изделия из бересты. — В кн.: Сокровища русского народного искусства. Резьба и роспись по дереву. М., 1967.
      Калмыкова JI. Э. Узорная береста. — «Декоративное искусство». 1967, № 3.
      Колчин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево. М., 1971.
      Круглова О. В. Северодвинские находки. — «Декоративное искусство», 1960, № 3.
      Ларин О. Дед Мартын и береста. — «Вокруг света», 1977, № 9.
      Лебедева А. А. Средства переноски тяжестей у восточных славян. — В кн.: Полевые исследования Института этнографии 1974 г. М., 1975.
      Пятницкая И. А. Исторические корни и эволюция шемогодской резьбы. — В км.: Русское народное искусство Севера. Л., 1968.
      Работвова И. П., Вишневская В. М., Кожевник о в а Л. А. Народное искусство Архангельской области. — «Сборник трудов НИИХП». М., 1962, вып. 1.
      Романова Г. Н. Берестяные изделия Коми. — В кн.: Этнография и фольклор Коми. Сыктывкар, 1976.
      Ткаченко М. Е. Общее лесоводство. М. — Л., 1955.
      Фёдорова-Дылева Н. А. Великоустюжская резьба но бересте. — «Советская этнография», 1946, № 3.
      Федорова-Дылева Н. А. Способы украшения изделий из бересты у крестьян русского Севера. — В сб.: Этнография народов Восточной Европы. Л 1977.
      Федотов Г. Прорезная береста. — «Юный техник», 1975. № 2.
      Янин В. Л. Я послал тебе бересту. М., 1965.
     
     
      ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ, КОРНЯ, РОГОЗА
     
      Плетение — один из очень интересных видов народного искусства, который таит большие возможности. Для плетения берут различные материалы — сосновый и еловый корень, прутья лозы разных сортов, лыко и уже знакомую нам бересту, ржаную соломку и рогоз, известный как чакан, или камыш. Чего только из них не делают: всевозможные корзинки и короба, заплечники и набирушки для ягод, детские погремушки и игрушки!
     
      ПЛЕТЕНИЕ ИЗ ЛОЗЫ
      Лоза, тальник... Сколько растет его по поймам рек! Каждый год выдерживает он натиск половодья, ломается поц напором льдин. Но как войдет в свое русло река, искалеченные омертвевшие обрубки дают маленькие золеные ростки, которые быстро вытягиваются, превращаясь в стройные, ровные побеги.
      Лозу издавна используют на изготовление различных хозяйственных поделок; верши для ловли рыбы, корзинки для грибов и ягод, столы и диваны, женские сумки — вот далеко не полный перечень вещей, которые можно делать из лозы. В РСФСР существует много мест, где испокон веков занимались лозоплетением, — под Москвой, под Звенигородом (рис. 29), на Брянщине, Рязанщине, в Татарии — все трудно перечесть. В каждом — свои формы лозовых изделий, свои излюбленные приемы плетения. Но у них общие изначальные приемы, небольшое число простых инструментов, которые может сделать каждый.
     
      Инструменты и материалы
      Для того чтобы сплести простую корзинку, нужны следующие инструменты и самодельные приспособления: щемилка для снятия коры с прутьев, колотушка для прибивания проложенных прутьев и нож для подравнивания и срезания концов прутьев (рис. 30).
      Простейшую щемилку можно вырезать из ивовой палки толщиной в 5 см и длиной в 40 см. С одного конца ее заостряют, чтобы можно было вставить в землю, если хотят снять кору сразу же па месте заготовки лозы, или, если работают дома, вколотить в чурбан. Другой конец тцемилки до половины расщепляется. В образовавшуюся щель вкладывают прут и протягивают его — кора снимается.
      Колотушка может быть сделана из твердой древесины или металла. Это брусок длиной 18 — 22 см, шириной 2 — 2,5 см и толщиной до 1,5 см. Небольшая толщина колотушки определяется расстоянием между стойками, вокруг которых оплетают прутья, их, уплотняя плетение, необходимо прибивать.
      Нож должен быть с удобной, ручкой, заостренным кончиком и закругленным лезвием. Длина рабочей части ножа — до 7 — 9 см. Подобный нож можно сделать из старого ножовочного полотна.
      Секатор — надежный в работе и легкий в обращении инструмент, широко используемый в садоводстве. Он представляет со-
      бой особого рода ножницы с короткой режущей частью и номного изогнутыми концами. Это позволяет не только легко срезать, рассекать тонкие прутья, но и резать довольно толстые стебли.
      Сырье. В плетении небольших вещей применяют однолетние побеги кустарниковых ив. Практическое значение в корзинопле-тении имеют такие сорта, как ива остролистная, трехтычинковая, коноплянка, пурпурная, каспийская, ламберта и пр.
      Ива остролистная (красная шелюга, верба) представляет собой быстрорастущий кустарник высотой до 5 м. Он нетребователен, хорошо растет на сухих бедных почвах и даже сыпучих песках.
      Ива. пурпурная — это кустарник высотой до 4 м. Он легко переносит длительное затопление, не уменьшает урожая при ежегодной срезке прута.
      Ива каспийская — относительно невысокий, 2 — 3 м кустарник, внешне похожий на иву пурпурную. Она дает хороший прут. К почве и влаге малотребовательна, засухоустойчива, поэтому произрастает в основном на югО-востоке европейской части страны, в Заволжье доходит до реки Самары. Растет в южных сте-нях Сибири, на востоке граница распространения — Енисей.
      В последние годы вСе больше используется культивируемый кустарник — ива американка. Это происходит благодаря высокому качеству прута и большой продуктивности, которая, по мнению специалистов, в три раза выше дикорастущих разновидностей ивы.
      Так как в кружках будут использовать не только дикорастущие ивы, считаем необходимым рассказать о выращивании ивового прута (американки) на плантации.
      30. Инструмент ДЛЯ лозоплетения: 1 — щемилка; 2 — колотушка; 3 — нож.
      Плантацию обычно закладывают на низменных, заливаемых в период половодья местах. Для этого выбранный участок специально подготавливают: первую вспашку делают на глубину
      10 — 15 см, затем производят дискование почвы. Только через месяц пашут второй раз, уже на глубину до 35 см. Третью предпосадочную вспашку производят на глубину 15 — 25 см. Затем плантацию боронуют и маркируют ряды, которые располагают на расстоянии 60 см.
      Посадочный материал, черенки, заготавливают непосредственно перед посадкой с одно-двухлетних побегов. Длина черенка — 20 — 25 см, толщина — в среднем 12 см.
      Черенки сажают по маркировочным линиям в вертикальном положении, на уровне с землей. На один метр ряда нужно 4 — 5 черенков, на 1 га — 50 тысяч штук. Посадку лучше производить поздней осецью, до замерзания почвы, но можно сажать весной, после оттаивания почвы до набухания почек.
      Заготовка и обработка лозы. При благоприятных условиях прут культивируемой ивы заготавливают осенью первого года. В этом случае побеги должны быть более одного метфа. Массовую заготовку прута начинают со второго года. Заготовку ведут в течение 10 — 12 лет, после чего плантацию полностью обновляют.
      Вообще заготовку ивового прута, как дикорастущего, так и культивируемого, следует производить в межвегетационный период, осенью после окончания сокодвижения или ранней весной. Осенью срезают прут в течение двух месяцев, со времени опадания листьев до глубокого снега. Весной — полторы-две недели, сразу после таяния снега до начала набухания почек.
      Иногда заготавливают прут летом, однако это нежелательно, так как наносится вред растениям, а срезанный прут можно использовать только в неочищенном, неокоренном виде.
      Поэтому нужно точно рассчитать, сколько потребуется лозы, и для работы зимой заготавливать прут в нужном количестве осенью, для летней работы — весной.
      Заготовленный прут связывают в пучки (при промышленной переработке — по 500 — 700 штук). Прут осенней срезки провяливают, а потом хранят на складе. Прут весенней заготовки хранят в специально устроенных погребах и ямах.
      Предварительная обработка прута. Прежде чем лозовый прут попадет к плетельщику, с него необходимо снять кору. Для этого прутья вымачивают в специальных ваннах в холодной воде или проваривают в них в течение нескольких часов. В промышленности эти процессы производятся значительно быстрее. Сначала прут замачивают на 2 — 4 часа в воде с температурой 10 — 20°, затем подсушивают в течение часа и подвергают гидротермической обработке в пропарочной установке1. Для сохранения белого
      1 Установка УДПЗ емкостью 4 м3, лар до 1,5 атм, температура до 105°
      цвета прут пропаривают не более 12 минут. За 30 минут пропарки прут приобретает красивый золотисто-коричневый цвет.
      Затем лозу помещают в чан с холодной водой. Окоренную с помощью щемилок лозу сушат в сушильной камере при температуре 60 — 65° в течение одних-полутора суток.
      Высушенные и рассортированные прутья связывают в пучки и хранят в сухом проветриваемом помещении. Следует опасаться повышенной влажности воздуха, так как окоренная лоза может заплесневеть и приобрести грязную окраску.
      Наиболее удобен в плетении прут длиной 1,2 — 1,5 м. Применяемая для плетения лента изготавливается на специальных лозокольных станках или с помощью простого приспособления — колунка (см. ниже рис. 38).
      В результате получился определенный набор лозового материала, который можно использовать в плетении. Это, прежде всего, прут, покрытый разноцветной — зеленой, темно-красной, разных оттенков коричневой, желтой — корой, и прут очищенный, сверкающий светло-кремовым цветом или мягким, приглушенным коричневым. Расширяют возможности плетения светлые или коричневые лозовые ленты разной ширины.
      Непосредственно перед плетением лозу и ленту замачивают. Во время работы материал прикрывают влажной тканью. Материал замачивают не больше чем на работу в течение одного дня.
      Рабочее место. Во время занятий рекомендуем работать за простым столом, сидя на обычном стуле. Для изготовления относительно небольших вещей это вполне приемлемо. Однако при плетении больших предметов лучше пользоваться принятыми в промысле низкими табуретами, скамеечками, инструменты складывать в небольшую тумбочку, а само плетение располагать на низком и широком столике-верстачке. Однако многие народные мастера до сих нор предпочитают работать, сидя на земле или на полу рабочего помещения.
     
      Плетение корзинок
      Для того чтобы сплести простую овальную корзинку для ягод (длиной до 30 см) или грибов (длиной до 50 см), нужно брать лозу толщиной у основания соответственно 3 и 5 мм. Чаще применяв)! белую окоренную лозу, но нередко ее сочетают с зеленой неокоренной и получают красивый рисунок плетения.
      Плетение с обруча. При простейшем способе изготовления корзинки начинают плетение с обручка, или обруча (рис. 31). Обручек — обычный прут, концы которого срезаны на ус и связаны на время плетения корой или нитью. Длина н форма обруча должна соответствовать форме будущей корзинки — продолговатой, овальной или круглой; для ягод — длиной 20 — 30 см, для грибов — 40 — 50 см.
      На обруче укрепляют стойки (рис. 32). Для этого перпендикулярно обручу последовательно устанавливают прутья, одним концом которых, срезанным на ус (размер срезанной части — до 10 см), сначала обвивают обруч, прихватывая конец ранее установленной стойки, и огибают вокруг самого прута. Расстояние между стойками в среднем 3 — 4 см, оно зависит от размера корзины и толщины прутьев.
      32. Плетение круглой корзинки из ивового прута с обручка: I — обруч;
      2 — прикрепление стоек к обручу; 3 — начало плетения стенок; 4 — ручка.
      33. Плетение корзинки: 1) Плетение корзиаки с донышка с применением шаблона. 2) Плетение косичек — кромочной, накладной.
      Для укрепления обруча выплетают так называемую веревочку.
      Три одинаковых прута закладывают за три соседние стойки, каждый за свою, и затем ими оплетают, последовательно огибая, через две каждую третью стойку. Получается плотное плетение, напоминающее своим видом веревочку. Тонкие концы прутьев, когда будет оплетена вся окружность корзинки, заправляются под толстые основания. Выступающие концы срезают немного наискосок, таким образом, чтобы ничто не выходило за плоскость плетения.
      Боковые стенки корзинки выплетают простым плетением, для чего у каждой стойки закладывают внутрь корзинки толстым основанием по одному пруту и оплетают через одну стойку всю окружность. В результате получится слой высотой б — 7 см. На обычную корзинку бывает достаточно трех таких слоев. Во время работы не надо забывать о колотушке — необходимо постоянно уплотнять ею плетение.
      Заканчивают стенки ещё одним рядом веревочки.
      Дно корзинки делают из стоек, которые обрезают, загибают и вставляют в промежутки плетения противоположно расположенных стоек. Кончики стоек должны входить в плетение достаточно глубоко — на 6 — 10 см, иначе не получится прочного соединения дна со стенками. Попарно уложенные стойки подравнивают и заплетают простым плетением. По окончании выступившие концы прутьев подрезают.
      Ручка у корзин бывает поперечная — короткая или продольная — длинная. Соответственно подбирают длину прутьев. В зависимости от величины корзины делают и толщину ручки — от четырех до семи прутьев. Прутья по одному пропускают в противоположных местах корзинки, обвивают ими обруч, а затем оплетают основание ручки. Последний прут обвивает основание ручки, а оставшийся конец вставляют внутрь ее.
      Такую простую корзину мастер сделает за 1,5 часа, а начинающий может затратить и полдня.
      Плетение с донышка немного сложнее (рис. 33). Сначала следует выплести само донышко. Для этого берут 3 — 4 отрезка нижней, комлевой части белого окоренного прута, расщемляют их в середине и в эти расщепы крестообразно вставляют такое же количество таких же прутьев. Находящиеся по бокам крестовины прутья отгибают в стороны, чтобы получилось нечто вроде солнышка с расходящимися радиально лучами-прутиками (рис. 34). Донышко начинают заплетать от центра простым плетением. Для плетения лучше взять тонкую верхушечную часть прута или плоскую денту-шинку. Донышко плетут до требуемого диаметра, а потом в него вставляют комлевой толстой частью прутья-стойки, которые станут основой стенок корзинки. Стойки заламывают под углом 90° к донышку. Внутрь, если это необходимо, вставляется шаблон, верхушки прутьев временно связывают. Плетение ведут сразу несколькими прутьями, которые последовательно закладывают за рядом стоящие стойки. Прутья для плетения подбирают одной длины. После окончания плетения первой партии прутьев выплетают веревочку, выше нее можно повторить такое же простое плетение второй партией прутьев. Заканчивается плетение стенок корзинки так называемой кромочной косичкой, в формировании которой используют прутья стоек.
      Что касается ручки, то проще всего ее сделать уже знакомым способом.
      35. Корзинки, выплетенные с использованием одного шаблона овальной формы. Астрахань, 1975 г.
      Освоив основные способы плетения относительно простых вещей, следует добиваться, чтобы они получались не только прочными, но раз от раза становились более правильными по форме, ровными и стройными, красивыми по пропорциям и цветовым сочетаниям. Все это приходит только с практикой, в результате упорного и постоянного труда.
      Плетение по шаблону. Почувствовав, что учащиеся могут уже делать более сложные вещи, следует обратиться к изготовлению корзинок, плетеных блюд для сервировки и украшения праздничного стола. Чтобы на первых порах упростить работу, нужно изготовить и пользоваться одним шаблоном. На основе шаблона овальной формы можно изготовить по крайней мере нять-шесть разнообразных вещей (рис. 35). Это, прежде всего, простая широкая корзинка без ручек. Можно разнообразить форму, добавить к ней ручку, перекинув ее широкой дугой и укрепив в основании, или приплести к краям небольшие широкие ручки, тем самым превратив простой лоток в блюдо длЯ пирога.
      Если вывести немного выше стенки и закончить их плотной кромочной косичкой, выплести лентой широкую ручку, а саму корзинку поставить на невысокий поддон, то получится красивая и торжественная корзинка, своего рода ваза для фруктов.
      Одним из очень привлекательных видов плетеных изделий являются абажуры (рис. 36). Они придают своеобразный вид комнате, отбрасывая на стены, потолок ритмично расположенные отблески света. Абажурам можно придавать самые разнообразные формы в виде полушара, луковицы, бочонка и т. п. Для изготовления абажура требуется шаблон. Его можно делать обычным способом — монолитным, из древесины, или разборным, из деревянных фанерных деталей. Наконец, шаблон можно сварить из металлической проволоки. Последний вариант предпочтительнее при изготовлении абажура большого размера.
      При изготовлении абажуров не забывайте о требованиях, пожарной безопасности их эксплуатации, прежде всего о том, что электроарматура и лампочка должны изолироваться от самого абажура, что между ними должен быть стеклянный колпак.
      36. Б. Ю. Беляковский. Металлический шаблон и абажур, сплетенный при его использовании. НИИХП, 1975 г.
      Использование колпака из цветного стекла дает дополнительный декоративный эффект.
      Изготовление полезных и красивых бытовых вещей, а не простое выполнение учебных заданий создает на занятиях особую атмосферу осознанной и одухотворенной трудовой деятельности, придает глубокий смысл всем этим простым процессам одного из древнейпгих видов художественного ремесла.
     
      ПЛЕТЕНИЕ ИЗ КОРНЯ
      В наше время мало кто знает, что такое плетение из корня, еще меньше людей, профессионально владеющих художественной обработкой этого материала. Корень хвойных пород деревьев, прочный, красивый, раньше чрезвычайно широко использовали в изготовлении различной домашней утвари. Однако большая трудоемкость, сложность заготовки сырья, а главное, изменение быта сельского населения и уход из него ставших ненужными современному человеку предметов, например корзинок-чаруш для выпечки хлеба, резко уменьшили потребность в плетеных из корня вещах. Казалось бы, этот материал обречен на забвение, а мастерство его обработки — на полное исчезновение. Действительно, сейчас о нем так мало известно, что даже в найденных ьо время экспедиций предметах, памятниках местного художественного ремесла, не сразу бывает определен материал, из которого они сделаны. Так, томские этнографы в 1972 г. привезли из района знаменитых Васюганских болот необычную большую овальную корзину. У нее было плоское дно, ровные, чуть расширяющиеся стенки, а съемная крышка имела странную ступенчатую пирамидоподобную форму. Темно-коричневая, кое-где почти черная поверхность была удивительно ровной, однообразной фактуры, напоминающей современное модное вязание. Она поблескивала светлыми пятнышками вытертых от многолетнего употребления выступающих частей этих твердых закаменелых петель. Плотные без просветов стенки корзинки, явная рукотворность ее изготовления совершенно естественно вызывали вопросы: как и из чего сделан этот предмет? Какой материал столь податлив при обработке, что из него, как из шерстяной нити, можно вывязать ровное полотно стенок или вывести ступенчатые овалы крышки? Какой материал после обработки приобретает столь завидную прочность?
      Прежде чем дать ответ на эти вопросы, следует привести еще один пример. На одной из многочисленных в последние годы выставок народных художественных промыслов привлекли к себе внимание работы латвийских мастеров, в том числе небольшой круглый короб с крышкой. Его стенки имели знакомую нам мелкоузорчатую фактуру. Поражала тонкость исполнения, умелое сочетание светлого, почти белого материала с приглушенного коричневым. Он был весьма необычным — очень уж тонким, да к тому же двух цветов, которые были явно естественного происхождения.
      Так вот, несмотря на столь значительную разницу, оба предмета сделаны из одного материала — корня хвойных пород деревьев, а при изготовлении применяли одну и ту же технику плетения. Корзину из Васюганья жившие там ханты использовали как короб для домашней утвари. Легкий и прочный, практически не знающий износа, он был удобен в условиях кочевого быта. Изготовленная в XIX столетии корзинка верой и правдой служила людям все это время, не потеряв до наших дней прочности, сохранив приданную мастером форму. Работа нашего современника, латышского умельца, не просто свидетельство сохранившейся народной традиции обработки корня. Она показывает, как можно ее развивать, раскрываются новые, богатые возможности этого природного материала.
      Корень хвойных деревьев — сосны, ели, пихты — применяется в плетении с глубокой древности. Плетенные из корня изделия — прочные и красивые корзины, короба, солонички — встречаются на обширной территории у разных народов нашей страны. Еще не так давно из корня плели особой формы корзинки — полусферические, с одной ручкой, как бы замыкающей эту сферу, или широкие, овальные, с двумя отверстиями-ручками на острых концах.
      Круглые, как горшки, большие сосуды с крышками использовали для хранения круп и муки. В овальных корзинах-ларцах держали утварь и принадлежности для рукоделия. Невысокие овальные корзиночки с ажурными бортиками украшали празднично убранный стол. Справедливости ради надо сказать, что мастера Сибири, Севера, Поволжья и сейчас делают крепкие и ладные корзины хозяйственного назначения, лукошки для грибов и ягод.
      Интерес к этому декоративному и практичному материалу заметно увеличивается еще и потому, что современные мастера умеют показывать его красоту, раскрывать его художественные качества. Глубокая художественная содержательность произведений народного искусства особенно ценится современным человеком. Все более привлекательной становится и неброская красота плетенных из корня изделий.
      При внимательном знакомстве с корнем оказывается, что он не так уж и загадочен, а в обработке не так уж и сложен. Распаренный корень после высыхания хорошо сохраняет приданную ему форму. Из него можно плести самые сложные по пластике вещи — вазы и подсвечники, блюда и подставки, даже подсадных уток, а пе только строгие по очертаниям короба и корзины. Все же надо знать, что среди плетенных из корня изделий преобладают предметы округлых форм, с ровными ступенчатыми крышками, а также совсем простые — в виде мисок, в том числе уже упомянутые чаши для выпечки хлеба — чаруши, диаметром 20 — 25 см, высотой 8 — 10 см (рис. 37).
      Внешний вид изделий, плетенных из корня, не по-современ-ному строг. Однако его иногда оживляет сочетание двух тонов, например белого елового корешка с красным пихтовым или желтоватого соснового с окрашенным черным. Конечно, плетение из корня гораздо более трудоемко, но оно имеет преимущества по сравнению с плетением из других материалов, заключающиеся не только в прочности, но и в красоте материала, а также в особой фактуре плетения.
     
      Инструменты и материалы
      Заготовка корня представляет известную трудность — она требует специальных поездок на лесосеки. В отличие от других применяемых в корзиноплетении материалов корень можно добывать в теплое время года до тех пор, пока не схватит морозами землю и не прикроют ее снега.
      Инструменты, используемые при заготовке, — топор, мотыга, нож, а также крючок на длинной ручке (для вытягивания корня из земли).
      Корни ищут в окружности 3 — 5 м около пня на глубине 20 — 40 см. Не следует собирать корни, лежащие на поверхности, так кате они недостаточно гибки и плохо расщепляются на ленты.
      38. Колунки. Инструмент для раскалывания прута и корня на три или четыре ленты. Дерево, кость или металл.
      Выкопанный корень обрубают топором или обрезают ножом, глубоко залегающий корень вытаскивают при помощи крюка. В некоторых случаях корень может достигать 10 — 15 м. Максимальный диаметр корня, который следует собирать, не дол-жён превышать 4 — 6 см. Заготовленный корень связывают в пучки по 5 — 10 кусков примерно в 1 ж длиной. Корень можно хранить в течение 2 — 3 дней в умеренно влажном помещении, иначе он пересохнет и в дальнейшем перед плетением его нужно распаривать.
      Приготовление корня к пленению. Непосредственно перед плетением проводится подготовка корня — с него ножом снимают кору, а затем расщепляют на 3 — 4 и более частей. У тонкого корня (1 — 2 см) торец обычно надкалывают ножом на нужное количество частей, а потом разделяют их пальцем. Более толстый корень расщепляют с помощью колунка (рис. 38). Это круглая деревянная палочка или металлический цилиндр до 12 см длиной и 3 — 4 см в диаметре, на одном конце сделаны три или четыре зарубки, составляющие на торце фигуру в виде трилистника или креста (в первом случае корень будет разделяться на три части, во втором на четыре). Колунок вставляют в надколотый толстый конец корня таким образом, чтобы расщепленные концы корня ложились в его надрезы. Протягивая колунок сквозь корень, расщепляют последний на отдельные сегментные в сечении ленты.
      Толстые ленты применяют в качестве спиральной основы изделия. Тонкие и плоские ленты, называемые обтачкой, используются для оплота спиральной основы. Нередко корень применяют в сочетании с лозой (Ярославская область), соломой (Кгь ровская область). Например, из лозы или пучка соломы закладывается основная спираль плетеного изделия, а из лубяной части древесины делают ребра корзинки.
      Известно несколько разновидностей плетения из корня; Прежде всего, специфическая техника оплета, заключающаяся в об-вивании толстого корня-основы лентой-обтачкой или тонким нерасщепленным корнем. Другая разновидность родственна простому плетению, широко применяемому в лозогглетении, когда ленту пропускают между стойками, оставляя, например, в первом ряду наверху нечетные стойки, а во втором ряду — четные, отчего получается переплетение, подобное шахматному.
      Плетение корзинок
      Один способ плетения и единые принципы построения формы применяются при изготовлении коробов, солоничек, емкостей для хранения круп и всевозможных корзинок. На примере плетения корзинок г- круглой или овальной, с руДкой или без нее, с простым или ажурным плетением — можно получить полное представление о возможностях этой техники.
      Изготовление круглой или овальной корзинки с ручкой (рис. 39). Такие корзинки изготовляли на русском Севере, в Волго-Вятском крае. Они относительно невелики по размерам — по верхнему краю овальные корзинки .бывают 18x25 см, по дну 12x18 см, глубина — до 10 см, такой же высоты бывает ручка (10 см при ширине 2 — 3 см).
      Инструменты: нож, шило для увеличения отверстий в плетении при протаскивании ленты-обтачки, легкий молоток-колотушка для уплотнения плетения.
      Для закладывания основы используется расщепленный корешок-сегмент длиной 50 — 60 см, предварительно выскобленный до круглого сечения диаметром 0,5 — 1 см. На корзинку указанного размера надо около 20 кусков корня, в том числе: для выплетания дна 5 — 6 кусков, стенок — 12 — 14, для изготовления ручек — 3-4.
      Корешок можно заменить при необходимости лозовым прутом соответствующего диаметра.
      Для оплетания основы применяется тонкая лента-обтачка из расщепленного корня шириной 1 — 5 мм, в зависимости от размера корзинки, или тонкий нерасщепленный корешок. На дно нужно около 5 м ленты-обтачки, для стенок — 10 м, для ручки 2 — 2,5 м.
      Выплетание дна и стенок корзинки (рис. 40). Тонкий конец корешка загибают на 3 — 4 см, если хотят плести круглую корзинку, и на 15 — 20 см, если хотят сделать корзинку овальную. В месте сгиба вставляют плоскую обтачку или тонкий нерасщеи-ленный корешок. Обтачкой обвивают согнутую часть корня так, чтобы между соседними витками оставались небольшие промежутки, приблизительно равные ширине обтачки. Обтачкой обматывают е хиральную основу, каждый раз протягивая обтачку в отверстия предыдущего ряда. Наращивается кореш, основы новым корешком внахлест кого срезанными концами. Новая обтачка вставляемся в предыдущее отверстие старой обтачки, чуть расширяемое шилом. Так плести следует до тех пор, пока не будут достигнуты необходимые размеры и форма дна, а также стенок изделия. Последнюю, верхнюю спираль, или бортик, оплетают так, чтобы в промежутки между витками первой обтачки была вплетена вторая. Бортик благодаря этому плотно, без промежутков, обвит лентой-обтачкой.
      Плетение ручки. К готовому тулову корзинки приплетают ручку, которая обычно состоит из нескольких изогнутых дугой прутьев, например, из четырех дужек. Плетение начинают со средних дужек, обвивая обтачкой вторую и третью. Между витками оставляют промежутки чуть больше собственной ширины обтачки. Заканчивают оплет на второй дужке, кончик обтачки прячут в бортик корзинки. Другой обтачкой обвивают третью и крайнюю, т. е. четвертую, дужку; заканчивается плетение так же, как в предыдущем случае. Третья обтачка начинается на свободной первой дужке, вводится в промежуток между витками на второй дужке, возвращается на первую, дважды обвиваясь вокруг нее. Затем цикл плетения повторяется, пока не будет оплетена вся дужка. И наконец, заплетают промежутки на четвертой дужке тоненькой обтачкой-ленточкой, конец которой приплетают к бортику корзинки.
      Следует сказать, что концы дужек перед оплетом проталкивают в плетение корзинки, а их обтачки вплетают между спиралями ее стенок. Для укрепления ручки делают несколько витков вокруг дужек и бортика. Благодаря тому что концы дужек несколько расходятся в стороны по тулову корзинки, ручка становится прочнее, а на ее поверхности появляются рельефные полоски, становящиеся своеобразным декоративным акцентом.
      Как говорилось выше, основой плетения может быть солома или лозовые прутья. В этом случае способ и последовательность плетения не меняются.
      Отделка корзинки. Выплетенную корзинку очищают — на ней остро заточенным ножом подрезают торчащие кончики корешков, которые всегда должны выводиться внутрь. При необходимости плетение уплотняют, постукивая по нему легким молоточком.
      Плетение горшкообразного сосуда или короба со ступенчатым построением формы практически не отличается от плетения обычной корзинки (рис. 41). Для того чтобы выдержать правильность очертания и размеров изделия, необходимо предварительно сделать деревянный шаблон, на который и ориентироваться при плетении.
      При изготовлении крышки для короба или горшка нужно соблюдать соответствие форм и размеров сочленяемых частей — бортика предмета и внутреннего края крышки.
      Изготовление овальной корзинки с ажурными стенками (рис. 42) отличается от изготовления простой корзинки, так как здесь необходимо выплести несколько рядов ажурного плетения. Размеры корзинки — 8x14x28 см.
      Материалы — прутья основы (диаметр 5 — 6 мм и 2 — 3 мм), обтачка (6 — 8 мм и 2 — 3 мм).
      Плетение донышка производится в обычном порядке. Тонкий конец прута загибают на 15 — 16 см и плотно приплетают к средней части прута. Свободный конец по спирали приплетают к получившейся серединке. Срезав конец прута на ус на расстояние 5 — 6 см, наставляют его следующим. Всего в спираль донышка должно быть уложен,о 9 рядов прутиков основы.
      Плетение стенок. Стенки выплетаются обычным способом — «спиралью» на высоту трех прутьев. Срезанный на ус кончик основы приплетают к предыдущему пруту, после чего обтачкой обвива ют оставшиеся промежутки на верхнем пруте, как это всегда делается при завершении бортика стенок корзинки. Затем рядом с местом, где закончилась спираль, тремя-четырьмя витками тонкой обтачки плотно приплетается тонкий корешок или остроганный прутик диаметром 2 — 3 мм. В ажурном плетении лучше использовать обтачку потоньше — 3 — 4 мм шириной, а не 6 — 8 мм, как в оплете спиралей донца и стенок.
      Прикрепленный корешок оплетают пятью витками обтачки, а шестым и седьмым приплетают к бортику таким образом, чтобы корешок изогнулся небольшой дугой (высотой на 1,8 — 2 см). В результате мы получили дугу-фестон, являющуюся основным конструктивным и художественно выразительным элементом ажурного плетения. Из таких дуг плетут весь ряд, стараясь, чтобы последняя, замыкающая ряд дуга оказалась приблизительно равной первой. Далее к дугам приплетают толстый прут, выгнутый в виде овала по форме корзинки. Прикрепив прут в противоположных концах к вершинам двух дуг, его оплетают толстой обтачкой. В местах, где прут соприкасается с очередной дугой, их соединяют одним витком обтачки.
      Для изготовления корзинки требуется выполнить три яруса. После окончания оплета толстого прута можно переходить к изготовлению первого яруса ажурного плетения. Чтобы плетение стенок получилось более прочным, нужно дуги в соседних ярусах соединить вершинами.
      Когда сделаны дуги третьего яруса, выплетают бортик корзинки на высоту трех спирально уложенных прутьев основы.
      Отделку корзинки производят указанным выше способом — на ней обрезают все выступающие кончики обтачки.
      Изготовление корзинок сферической формы (рис. 43). Глубокие корзинки для грибов с обычной круглой ручкой, напоминающие по очертаниям полусферу (диаметр 35 см), а также широкие, немного углубленные овальные корзинищи (20X Х50х75 см) со сквозными ручками па противоположных концах, которые употребляют для хозяйственных нужд, плетут по-иному.
      Материалом служит лента (для плетения), толстый прут (для бортика-обруча — 1 шт.), нащипанные из сосны длинные плоские планки (для ребер — 16 — 20 шт.). На обручи берут ветви с нижней части ствола дерева (сосна, ель), так как они бывают более гибкими. Для изготовления обруча используется свежий, недавно срезанный, достаточно толстый прут. Высохший и окоренный прут при изгибании над пламенем, как правило, ломается.
      Инструмент — нож, шило, легкий молоток.
      Изготовление каркаса. Основой каркаса служит сосновый или еловый пруД, изогнутый в виде обруча, к которому в двух противоположных местах прикрепляются прямо или под углом сосновые ребра. Предназначенный для обруча свежий, недавно срезанный толстый прут в неокоренном состоянии изгибают над прямым пламенем по форме будущего бортика корзинки. Подогревают равномерно весь прут, если делают круглую корзинку, и в четырех местах, если корзинка предполагается прямоугольной. Концы обруча срезают на ус и соединяют лубом. В противоположных сторонах обруча шилом делают сквозные вертикальные отверстия, в которые вставляются среднее ребро и ручка. С обеих сторон основного ребра примерно под углом в 45° закладывают два боковых ребра. Остальные ребра вставляют между ними в процессе плетения по мере необходимости.
      Получившуюся крестовину для закрепления оплетают тонкой лентой из корня или корешкового луба (рис. 44). Лентой крестообразно обкручивают место соединения обруча с ребрами, протягивают внутрь корзинки, обвивают обруч (1,5 оборота), затем ленту протягивают сначала между тремя ребрами, оставляя нечетные сверху, а четные — внизу. Далее ленту выводят с внутренней стороны корзинки на обруч, обвивают его (тоже 1,5 оборота). Таким образом, лента соединила, охватив по окружности нижнюю часть крестовины каркаса, обруч и три ребра. Нередко для жесткого закрепления всей системы ленту поднимают выше и перевивают ручку. В этом случае в месте пересечения образуется рисунок в виде ромба или круга.
      Точно так же закрепляют другую половину каркаса.
      Плетение тулова корзинки. Лентой указанным способом поочередно переплетают то четные, то нечетные ребра, следя за тем, чтобы при обратном движении ленты это чередование менялось. По мере удаления от крестовины основания увеличиваются просветы между ребрами. Когда просвет станет в 2 — 3 раза шире замыкающих его ребер, вставляют новые ребра, которые удерживаются самим плетением. Если лента заканчивается, то ее надставляют новой, срезанной на ус. Концы ленты выводят внутрь корзинки. В процессе плетения следует уплотнять готовую часть стенок. Плетение надо вести поочередно с обеих сторон к центру, иначе трудно будет выдержать ровную сферическую форму корзинки.
      Изготовление широкой корзинки с двумя ручками на концах. Ее конструкция отличается тем, что закладывают не одно, а два ребра, между которыми будет ручка. Расстояние между этими ребрами определяет ширину ручки. С внешней стороны от осевых ребер вставляют по одному боковому ребру под 45°. Ребра на расстоянии 10 — 12 см от обруча соединяют лубом, который в свою очередь обматывают лентой. В дальнейшем плетение этой корзины почти не отличается от плетения грибной корзинки. Лентой обкручивают одно из осевых ребер, оплетают боковое ребро и обруч. Затем опускают ленту вниз, оплетая боковое и осевое ребро. Закончив плетение плоскости около одного осевого ребра, делают подобную плоскость около другого. После этого плетение производится указанным ранее способом, пока не будет заплетена вся корзина. Помимо ребер, вставляемых между боковыми, нельзя забывать поставить одно-два ребра между осевыми ребрами.
     
      ПЛЕТЕНИЕ ИЗ РОГОЗА
      В начале этого десятилетия в Астраханской области проводились районные смотры самодеятельного и народного искусства, посвященные 50-летию образования СССР. При подведении итогов оказалось, что мастерицы одного из районов особенно отличились — они представили разнообразные плетеные изделия из рогоза, которыми всегда славились жители Нижнего Поволжья. Действительно, они сделали и обычные хозяйственные сумки, известные под названием «зембели», и узорчатые одноцветные циновки. Рядом с ними можно было увидеть плетеную летнюю обувь и даже головной убор, напоминающий шляпу-канотье. Нам не пришлось побывать на этих смотрах, но односельчане помнят их и бережно сохраняют сделанные мастерицами вещи.
      — Что же в них такого интересного? — скажет иной. — Материал, извините, болотная трава, сухая и ломкая, а способ изготовления тоже вроде бы мало соответствует нашему механизированному веку...
      Люди, рассуждающие подобным образом, обкрадывают себя, сознательно ограничивая свое понимание красоты, закрывая себе один из интересных путей к познанию прекрасного.
      Ведь знакомство с глубоко традиционным искусством плетения из рогоза показывает, насколько интересны и разнообразны особенности этого широко известного на юге нашей республики природного материала, когда он оживляется рукой народного
      мастера и превращается в нужные человеку предметы. Эти предметы не только удовлетворяют какую-нибудь определенную потребность, они радуют глаз четкостью ритмов плетения, умелым подбором цвета, богатством фактур. Даже столь известная вещь, как хозяйственная сумка, с которой мать семейства отправляется на базар, отличается продуманной гармонией форм, логичностью конструкции. Благодаря разумному чередованию видов плетения эта почти невесомая корзинка выдерживает большие нагрузки. Функционально оправданное сочетание разновидностей плетения — ажурного, столбикового, веревочкой — оказывается и единственно красивым. Само собой разумеется, у каждой мастерицы собственное понимание красоты, и оно выражается в самостоятельном толковании типовых композиций плетения, в создании присущего только ей ритма, что в конечном счете создает «собственный почерк».
      Традиция плетения из рогоза оказывается довольно гибкой и подвижной, она позволяет создавать разнообразные современные изделия. В этом убеждает опыт работы мастеров стран социалистического содружества. Например, болгарские мастера, используя местную балканскую традицию плетения, создали удивительно разнообразные предметы — современной формы головные уборы, подставки, корзинки и салфетки для сервировки праздничного стола, а также короба для рукоделия, абажуры для светильников и многое другое. В процессе работы болгарские мастера создали неизвестные раньше декоративные переплетения, которые широко и многообразно показывают возможности рогоза. Этот пример говорит о еще неведомых нам сейчас возможностях этого материала, в освоении которого происходит сейчас новый подъем.
      Изготовление плетеных изделий из рогоза является одним из традиционных ремесел, характерных для многих южных районов нашей страны. Плетение из рогоза в прошлом было распространено у белорусов, казахов, калмыков, русских и украинцев. У каждого из этих народов существовали свои приемы плетения и особые формы изделий.
      Однако сейчас мало обращают внимания на этот красивый и достаточно прочный материал: мало еще знают о его художественных возможностях, способах его обработки и плетения. Вместе с тем изучение опыта отечественных мастеров показывает значительные возможности этого простого и широко распространенного местного материала в создании современных вещей утилитарно-декоративного назначения.
      Рогоз и сейчас используют для изготовления грубых циновок, обуви, корзинок, но больше — для промышленной переработки в изготовлении бумаги, картона и фетра. В Белорусской ССР и в Ивановской области рогоз применяют в процессе производства тканых изделий — салфеток, панно.
      В нашей стране рогоз растет на громадной территории, по подсчетам исследователей, на площади более 200 тыс. га. Рогоз — многолетнее болотное растение, существует 16 его разновидностей, но наиболее известны рогоз узколистный, рогоз широколистный, рогоз Лаксмана. Произрастает по низким заболоченным местам. Стебли достигают в среднем 1,5 м длины.
      В различных местностях рогоз известен иод своими названиями: камыш — в средней России, чакан — в Астраханской области и Краснодарском крае; в Болгарии — папур, в Чехословакии — ознобинец. Нередко ошибочно называют его тростником и даже соломкой.
     
      Инструменты и оборудование
      Для заготовки рогоза применяется нож или серп.
      При плетении художественных изделий из рогоза используют: острый нож типа сапожного для разрезания листьев и сердцевин, а также для обрезания концов рогоза в готовых изделиях; молоток для выравнивания поверхности плетеных изделий; деревянное шило для формирования отверстий при заплете ручек; шаблоны для получения изделий правильной формы и заданных размеров. Шаблоны изготовляются из древесины или фанеры. Они могут быть разборными и неразборными, самой различной формы: овальные, прямоугольные, круглые, криволинейные и т. д.
      Для сортировки рогоза по длине, толщине и качеству используются рабочие столы или стеллажи размером до 250x100 см.
      Для проваривания и отбеливания рогоза применяются ванны с герметической крышкой и паровым обогревом. Для промывания рогоза — ванны с паровым обогревом, циркуляцией воды и отстойником отходов.
      Рабочее место мастера по плетению составляют низкая скамейка с мягким сидением (700x400x400) и квадратный стол (900x900x600), но в условиях кружка можно пользоваться обычными столами и стульями.
     
      Заготовка и обработка рогоза
      Заготовка рогоза производится как в начальный период вегетации, в июне — июле, когда он бывает наиболее эластичным, так и в конце вегетации, в зависимости от географической зоны: в конце августа — начале сентября (Полтавская область), в сентябре — октябре (Астраханская область). Из-за хрупкости рогоза целесообразно заготавливать его небольшими пучками. Срез листьев должен быть ровным и чистым.
      Заготовленный рогоз развешивают пучками иод навесом; закрывают тканью и провяливают в течение 1 — 3 недель. Надо оберегать рогоз от попадания солнечных лучей, он выгорает, теряя естественный зеленовато-серебристый цвет. Расстояние от места среза до обхвата (связки) составляет 35 см. Снопы рогоза хранят в скирдах, которые устанавливают на деревянных прокладках и сверху накрывают от дождя и снега.
      Лущение рогоза производится вручную на столах или стеллажах. При лущении, т. е. разделении рогоза на составные части, отделяют сердцевину от прилегающих к ним листьев. Затем и листья, и сердцевины сортируют по длине, толщине и качеству. Нужно отбрасывать поврежденные листья, побитые градом, ломаные. Наиболее толстые стебли рогоза расщепляют на ленты.
      Рассортированные листья и сердцевины связывают в снопы.
      Отбеливание рогоза. Обычно рогоз не отбеливают, однако в случае необходимости можно получить сырье более светлых оттенков, отбеливая его перекисью водорода.
      Стебли и листья рогоза приобретают светло-золотистый цвет после кипячения в течение двух часов в 10-процентном растворе перекиси водорода с добавлением 2-процентного силиката натрия. Отбеливающий раствор должен быть предварительно нагрет до 60°, после чего в него загружается рогоз. Отбеленный рогоз промывается горячей проточной водой 50 — 60° в течение 10 минут. Раствор для отбеливания можно использовать трижды, затем его следует сменить новым.
      В результате обработки листья и сердцевины приобретают по всей длине ровную светлую окраску, хорошую светостойкость. Одновременно рогоз становится эластичным, что позволяет без дополнительного замачивания использовать его в плетении. Можно отбеливать рогоз с помощью хлорной извести (100 г на 900 г воды), раствор тщательно перемешивают в течение 2 — 3 минут, затем вводят в эмалированную посуду. Рогоз закладывают до полного погружения, посуду плотно закрывают крышкой. Температура отбеливающего раствора — 30 — 40°. Время нахождения рогоза в отбеливающем растворе — 4 — 6 часов. Отбеленные стебли промываются проточной водой (50 — 60е) в течение 10 минут.
      При работе с отбеливателями следует соблюдать меры безопасности, работать нужно в резиновых перчатках, в проветриваемом помещении.
      Крашение рогоза. В крашении применяются основные красители: желтый К, родамин Ж, родамин С, фиолетовый К, основной синий К, метиленовый голубой Ц, бирюзовый, ярко-зеленый, коричневый 2К.
      Растворы готовят из расчета 5 г красителя на 1 л воды.
      В раствор добавляют 2 г уксусной кислоты и 1 г поваренной соли, нагревают до кипячения и погружают в него неотбеленный
      рогоз. Прокипятив рогоз в течение 20 минут, его промывают в проточной воде и сушат. Листья рогоза имеют равномерную окраску по всей длине, цвет яркий и насыщенный.
     
      Изготовление изделий
      Перед плетением рогоз увлажняют для восстановления гибкости, опуская в холодную воду на 5 — 15 минут. Во время работы рогоз увлажняют при помощи губки или мочалки.
      Основу плетения составляют стойки из листьев. Стойки оплетают рогозинами — утком. Плетение утка производится рядками. Рядки состоят из одного и более рогозин. Рядок, выплетенный перевитыми рогозинами, называется веревочкой. Плетение рядков определяет рисунок и придает жесткость изделию. Каркасом или остовом изделия называют собранный, но еще не оплетенный корпус изделия. В каждом рогозовом изделии применяются кромочные косички, выплетенные из концов стоек (см. рис. 47, 2). Из 3 — 5 листьев рогоза делают косички-плетешки. Плетеную косичку применяют для онлета стоек изделий, из нее могут сшивать корзину для керамического или стеклянного сосуда.
      Основные виды плетения. Плетение из рогоза коренным образом отличается от плетения другими материалами, что в значительной степени обусловлено его физико-механическими свойствами. Он достаточно прочен на разрыв, однако мягкий стебель легко изгибается. У него нет той упругости, какой обладает лоза или корень, поэтому рогозную основу обычно плотно обвивают тесно расположенными рядами веревочек. Благодаря этому создается жесткий и плотный массив, выдерживающий значительные нагрузки, из него делают, например, обувь. В других случаях, а именно при плетении циновок и всевозможных корзинок, создается плотный, почти без просветов настил или ажурная сетка, перетянутые параллельными, раздвинутыми друг от друга на 10 — 15 см рядами одиночных, сдвоенных или строенных веревочек.
      Плетение веревочки (рис. 45). Основной формообразующий и конструктивный элемент плетения получается, если стебли рогоза, немного скручивая вокруг их собственной оси, перевить друг с другом. Затем охватывают стойку с обеих сторон и снова перевивают, охватывая следующую стойку. Веревочку можно плести из двух, трех, четырех или пяти листьев. Ею обычно делают рядки, закрепляющие полосы других видов плетения. Эта разновидность плетения является наиболее плотной и прочной, она придает изделию необходимую жесткость.
      Ажурное плетение (рис. 46). Плетение открытыми ячейками выполняется преимущественно из сердцевины. Разнообразны виды ажурного плетения, его сложный контур может быть paзличного рисунка. К простому ажурному плетению, часто применяемому в рогозных изделиях, относятся ромбовидное, столбиковое, спиральное и др. Ажурное плетение выполняется только в сочетании с другими видами плетения. При ажурном плетении достигается значительная экономия в материале.
      Простое плетение. Выплетают одиночными листьями или сердцевиной через одну стойку рисунок, напоминающий простое полотняное переплетение. Плетут в виде беспрерывной ленты, идущей слева направо и снизу вверх.
      Плетение в шахматку требует материала двух цветов: темного и светлого. В зависимости от величины квадратиков можно плести через одну, две или три стойки. Каждой уточиной оплетают одинаковое число стоек с внутренней и внешней стороны. Количество стоек должно быть таким, чтобы при плетении на всей полосе лицевой стороны изделия или по всему его периметру получилось четное число квадратиков. Первый ряд проплетают уточиной одного цвета, второй — уточиной другого цвета. Уточина второго ряда оплетает стойку или пару стоек со стороны, противоположной уточине предыдущего ряда. Следующие ряды выплетают так, чтобы на одной паре стоек наслаивались вверх уточины светлые, а на смежной паре стоек — темные уточины. После того как на первой полосе получится ряд квадратиков, переходят к плетению следующей полосы. Первый ряд новой полосы выплетают уточиной одного цвета с предыдущим рядом, но стойки оплетают с противоположной стороны. Затем продолжают плетение, чередуя темные ряды со светлыми.
      При правильном плетении квадратиков все клетки окажутся расположенными строго по диагонали. Чтобы стойки при плетении не стягивались, их следует сразу ставить вплотную друг к другу.
      Плетение в шашку является разновидностью плетения в шах-матку. Отличие заключается в том, что клетки соседних рядов сдвинуты относительно друг друга вправо или влево только на одну стойку и не получается четко выраженной диагонали, характерной для плетения в шахматку. Рисунок в тиашку особенно хорошо выявляется при использовании материала двух тонов.
      Плетение паркетиком подобно саржевому или диагональному переплетению, применяется в ткачестве, с раппортом узора, равным четырем (рис. 47, 1). Уточины переплетают через две стойки, каждая последующая уточина сдвигается па одну стойку вправо.
      Первая уточина огибает две стойки изнутри, две — снаружи: вторая уточина — одну снаружи, две изнутри, одну с наружи; третья уточина — две снаружи, две изнутри; четвертая — одну изнутри, две снаружи, одну изнутри. В таком ритме переплетают все уточины по горизонтали, а затем повторяют его в последующих рядках — уточинах.
      В плетении узорных рисунков используют разрезанный на ленты рогоз, обязательно выставляя на лицевую сторону изделия глянцевитую внешнюю сторону стебля, а внутрь — срезанную губчатую, шероховатую сторону.
      Изготовление овальной подставки с петлей (рис. 48). Наиболее простой в изготовлении является плоская подставка. Ее размер 35,5 X 18 см. Для основы необходимо взять 25 светлых рогозовых лент-стоек длиной до 30 см и 6 дополнительных лент длиной до 20 см и шириной 5 — 7 мм. Для оплета стоек нужны светлые уточные рогозины общей длиной не менее 12 м. Кроме того, нужен уток, окрашенный в красный, синий, зеленый или какой-нибудь другой яркий цвет, — до 5 м. Плотность размещения стоек равна 12 на 10 см, плотность плетения веревочек — 13 — 14 рядов на 10 см.
      Начало плетения. 25 стоек, уложенных параллельно на столе, соединяют посередине веревочкой, причем первой петлей веревочки обвивают сразу 2 стойки, последней — 3 стойки. При последующем плетении эти крайние рогозины, расходясь в стороны веером, станут основой для полукруглых торцовых сторон подставки. Для первой веревочки лучше брать цветной рогоз — это поможет ориентироваться в дальнейшем, так как она станет своего рода осью симметрии изделия.
      Плетение плоскости. Отступя на одну стойку от любого конца получившейся цветной веревочки, начинают по часовой стрелке плести вплотную к ней вторую веревочку. Она должна быть из светлой рогозины. Сначала оплетают две стойки сразу, затем 19 по одной, а последние — тоже две сразу. Оставшуюся свободной пару стоек выпускают наружу в продолжение оси симметрии. Их оплетают светлой веревочкой и выводят ее по другую сторону цветной оси. Последующую, третью уже часть веревочки плетут в таком ритме — 2 стой-
      ки, оплетают одновременно, а остальные — по одной.
      Так по спирали выплетается вся подставка. Необходимо только следить за чередованием светлых и цветных рогозин, вовремя их менять, добиваясь, чтобы получался красивый ритм более темных цветных полос на светлом, золотистом или зеленовато-серебристом фоне.
      Окончание плетения. Край подставки зарабатывается кромочкой-косичкой.
      Плетение корзинки распадается на ряд последовательных четко разделяемых операций (рис. 49). Следует придерживаться этого порядка, так как в нем сконцентрировался опыт многих мастеров, на практике доказавших его целесообразность.
      В одном случае корзинку делают из отдельных выплетенных частей. Сначала изготовляют квадратное или прямоугольное полотнище, похожее на ажурную циновку, согнув которую получают сразу и боковые стенки, и дно корзинки. Полуэллипсы, закрывающие торцы корзинки, плетут отдельно, после изготовления их соединяют с основной частью.
      В другом случае стенки и дно представляют единое целое, их выплетают на объемном шаблоне.
      Плетение донышка. Рогоз, нарезанный в соответствии с размерами изделия, раскладывают на столе. В поперечном направлении, начиная с середины получившегося прямоугольника, выплетают веревочку, которую продолжают по обеим ее сторонам. Заканчивающиеся рогозины наставляют так, чтобы все кончики выходили на внутреннюю сторону дна. Донышко можно выплетать рядками веревочки, но чаще применяют довольно плотное столбиковое плетение с промежутками между скрепляющими его рядками веревочки в 6 — 10 см. Боковые длинные края донышка для прочности оплетают двойным рядком веревочки.
      Установка стоек (рис. 50, 1). После того как сформируется прямоугольник донышка с соотношением сторон 1 к 2 или близкими пропорциями, в его торцевые короткие стороны вставляют стойки. Концы их вдвигают в промежутки между двумя крайними торцовыми рогозинами, которые обвивают короткими концами, пряча кончики внутрь плетения.
      Прикрепление донышка к шаблону. Выплетенное донышко внутренней стороной накладывают на дно объемного в виде параллелепипеда шаблона таким образом, чтобы его нижние грани совпадали с краями донышка, а вы-ходящие по его сторонам стебли-стойки свисали вниз. Сверху на донышко накладывают фанерку соответствующего ему размера и приколачивают ее к шаблону 2 — 4 гвоздиками, благодаря чему донышко прочно закрепляется на время плетения стенок.
      Закрепление стоек. Перевернув шаблон, ставят его на донышко. Выступающие стойки последовательно поднимают вверх и закрепляют у самого основания двумя рядами веревочки, выплетаемыми по всему периметру донышка.
      Плетение стенок (см. рис. 46). Стенки плетут в соответствии с задуманным рисунком. Нижний ряд выплетают столбиковым, последующие — ромбовидным, последний — опять столбиковым.
      Удаление шаблона. После того как стенки выплетены на необходимую высоту и сделана закрепляющая стенки последняя веревочка, удаляют снаружи фанерку и вынимают шаблон.
      Оплет края изделия. Для оплета используются стойки изделия, применяется плетение типа косички. Для прикрепления ручек оставляют петли (см. рис. 50, 2).
      Плетение и закрепление ручек. Ручки выплетают в виде жгута из двух рогозин, которые оплетают еще парой рого-зин. Концы ручек вставляют в петли и закрепляют (см. рис. 50, 3).
      Обрезание концов рогозин. Все выступающие на внутренней стороне стенок концы рогозин обрезают заподлицо ножом. На окантовке, напротив, после ее оплета, обрезают выступающие концы так, чтобы длина их в зависимости от величины вещи не превышала 5 — 15 мм.
      В некоторых случаях, для того чтобы изделие лучше сохранило задуманную форму, следует пока оно еще влажное, опять вложить в него шаблон, оставив в таком положении до полного высыхания.
      Совершенно естественно, что предлагаемые примеры являются только началом знакомства с плетением из рогоза. Рекомендуем продолжить его самостоятельно, пробуя плести простые гладкие и более сложные узорные циновки, которые могут служить панно и настенными ковриками. Из тонко нарезанного рогоза можно делать небольшие салфетки и корзиночки для украшения праздничного стола. Из плоских плетешков-ко-сичек в 3 конца можно сшивать оплетку для всевозможных сосудов.
      В заключение необходимо напомнить, что плетение из различных материалов — не только очень древний, но и малоизученный вид художественного ремесла и народного декоративноприкладного искусства. Оно ценно для нас тем, что в художественных и технических приемах плетения через живое творчество сотен поколений неведомых нам мастериц и мастеров дошли до наших дней из глубины веков чрезвычайно отработанные, строго отобранные и потому наиболее лаконичные, выразительные и простые способы плетения. Их ясные ритмы и, казалось бы, элементарные сочетания отдельных составляющих — стоек основы и прутьев или стеблей утка — отличаются красотой фактуры, изысканностью пропорций. Для народных плетеных изделий характерны четко выраженные функциональность, гармоническая упорядоченность конструкции.
      Малая изменчивость основных видов плетения, которую невозможно заметить на протяжении одной человеческой жизни, соприкасает нас, людей последней четверти XX столетия, с давним прошлым человечества.
      Вместе с тем основные приемы чрезвычайно широко встречаются на обширных территориях у разных народов, проявляясь в различных вариантах в зависимости от качеств исходных материалов — упругой и недлинной лозы, полой трубчатой соломки злаков, пористого рогоза или раскалывающегося на многометровые тонкие ленты корня хвойных деревьев, стволов бамбука и тростника. Сравнивая предметы, происходящие из разных регионов нашей страны, можно заметить отличия в близких на первый взгляд вещах. Они могут быть небольшими, подобными разнице почерков у разных людей, или более существенными, сходными с разными говорами, которые выдают акцент северянина, окающего жителя Поволжья или акающего уроженца средней полосы России.
      Советуем на последующих этапах познания искусства плетения, когда его основы изучены, очень внимательно относиться к таким, казалось бы, мелким отличиям, разыскивать их в произведениях, которые хранятся в музеях страны или которые будут найдены вами во время походов и экспедиций. Можно найти их и в работах наших современников, народных мастеров, что живут в вашей области и районе. Стоит их всемерно использовать в работе. Это тем более важно, что в искусстве плетения мы о многом не знаем и каждая находка поможет не только воссоздать его историю, но послужит дальнейшему развитию этого художественного промысла.
     
      Использованная литература
      Барадулин В. Л., Соломонова Г. А., Шабанова Н. П. Технологический процесс изготовления художественных изделий из рогоза. М., 1975.
      Вахромеев В. А. Отделка древесины. М., 1961.
      Дедов А. И. Усовершенствованная технология изготовления художественных изделий из лозы. М., 1974.
      Исаченко X. М. Деревья и кустарники наших лесов. М., 1964.
      Колесников Ю. А. Прогрессивная технология изготовления мебели из лозы. М., 1968.
      Комаров Ф. II. Отбелка целлюлозы перекисью водорода. М., 1965.
      Фаизова В. X. Использование местного сырья (опыт Ципьинской фабрики плетеных изделий по заготовке и обработке лозы). М., 1976.
      Чернышев Г. А. Производство плетеных изделий. М., 1961.
     
     
      ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ОБРАБОТКА СОЛОМКИ
     
      СКАЗОЧНЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ СОЛОМКИ
      Захватывающее впечатление производят неоглядные моря хлебов — эти гигантские золотые просторы, по которым теплый летний ветер гонит упругие волны. Стройные и упругие стебли несут тяжелые, плотные колосья или пушистые метелки с налитыми зернами хлеба.
      Хлеб — одна из важнейших основ нашего благосостояния. Можно себе представить, насколько важным был хлеб в прошлом — от урожая зависела сама жизнь земледельца и его семьи. Естественно, что и солома всегда максимально исмшльзовалась в хозяйстве земледельческих народов.
      Соломка — это трубчатая часть стебля злакового растения. Из нее изготовляли различную хозяйственную утварь, делали украшения для сельских и семейных праздников, художественные изделия. Сложились своеобразные приемы плетения, разнообразные формы изделий. Народные мастера использовали преимущественно ржаную соломку, отличающуюся хорошими физикомеханическими свойствами. Ее, как правило, сочетали с другими материалами — лыком, лозой, корнем, берестой. Из соломы делали крыши домов и хозяйственных построек. Солома в не таком еще далеком прошлом шла на скульптурные изображения, с которыми весной встречали, а в конце лета провожали Ярило-солнышко, носили их с песнями по селениям, а потом сжигали или отправляли по течению рек на плотиках.
      Языческие обряды давно забыты, но сохранилась традиция делать из соломы фигурки, куклы и игрушки. Как в любой народной игрушке, лепной из глины, резной из дерева, в соломенных фигурках мы сейчас ценим красоту природного материала, пластические особенности которого столь умело использовали и великолепно выявляли народные скульпторы.
      Из соломы плели всевозможных размеров емкости для хранения зерна, корзины, делали чаруши — формы в виде мисок для выпечки хлеба. Иногда в крестьянских избах в красном углу можно было встретить подвесные украшения, необычные легкие объемные конструкции из соломенных трубочек, золотистый цвет которых дополнялся яркими тонами лент и ягод. Эти подвесные украшения, как современные скульптуры-мобили, приходят в движение от малейшего движения воздуха.
      В последнее время не редкость увидеть как бы светящиеся изнутри шкатулки. Они горят золотом, переливаясь зеленоватыми, розовыми и серебристыми оттенками. Приглядевшись, можно различить на их поверхности розетки и ромбы, веточки и даже изображения Спасской башни Московского Кремля, спутников Земли, органично включенных в орнамент. На выставках самодеятельных художников все чаще появляются панно-картины. На некоторых расцветают сказочные цветы, на глубоком темном фоне других несутся, распустив паруса, фрегаты и бригантины. Неповторимое своеобразие придает этим работам солнечный колорит изображений, набранных или инкрустированных соломкой.
      Инкрустация? Но, как известно, инкрустирующий материал образует единую ровную плоскость с поверхностью вещи, а соломка находится на поверхности вещи. Уж не приклеена ли она? Действительно, приклеена и всегда приклеивалась, а название заимствовано — ведь зрительно очень похоже на настоящую инкрустацию.
      Если взять в руки инкрустированную соломкой коробочку и рассмотреть ее со всех сторон, то становится понятным столь необычный и сильный оптический эффект (рис. 51). На ней выложен хитроумный узор из кусочков самой обычной соломки,
      вырезанных в виде полосок и простейших геометрических фигур — ромбов квадратов, кругов, полукружий. Поверхность соломки состоит из продольно расположенных волокон, максимально отражающих свет в одном определенном положении. Естественно, что узор, собранный из элементов, находящихся под разными углами по отношению к свету и по-разному отражающих лучи, создает эту неповторимую игру переливающегося световыми всплесками рисунка.
      Такое декоративное свойство соломки было подмечено давно. У народов мира соломка культивируемых злаков издавна используется для художественного оформления самых различных вещей. Еще в XVIII веке в Европе обильно оклеивали разнообразными узорами из соломки всевозможные коробочки, мелкие предметы, покрывая орнаментом все их плоскости. И в наше время инкрустацию соломкой широко используют в украшении бытовых и декоративных предметов. В Японии применяют рисовую соломку для оформления ширм-перегородок, декоративных панно из лака и дерева, а также при изготовлении игрушек и декоративной скульптуры. В Польше, Чехословакии, арабских странах делают панно-картины, используя пшеничную и ржаную соломку. В нашей стране, в Горьковской, Калининской и Кировской областях, золотистой ржаной соломкой украшали самые разнообразные предметы — прялки, ларцы и шкатулки, рамки и всевозможные детские игрушки — коней, игрушечную мебель, погремушки. В Белоруссии соломку окрашивают анилиновыми красителями, что придает орнаменту на коробках яркость и много-цветность. В одном случае соломка полностью закрывает поверхность предмета, как в кировских и белорусских шкатулках, в другом — плоскости ограничены контуром изображения, например корабля или цветка в панно. Соломка превращает простой материал, древесину или фанеру, из которых сделана вещь, в сказочный, неведомый, сравнимый по получаемому эффекту только с перламутром.
      Нередко тонкие линии светлой соломки ла темном фоне обрисовывают какое-либо изображение. В таком случае неплохо получаются прямоугольные формы памятников архитектуры, городские пейзажи.
      В последние годы инкрустация соломкой получает все более широкое распространение благодаря доступности и простоте обработки, а также .его большим декоративным достоинствам. Происходит подчинение техники художественным задачам. И как следствие появляются новые способы ее использования. Например, кировские мастера открыли и стали применять новый декоративный прием, сочетая в оформлении матрешек многоцветную роспись анилиновыми красками с последующей инкрустацией мелкими элементами из соломки (рис. 52).
      Соломка — очень интересный материал, раскрывающий большие возможности каждому, кто захочет с ней работать. Чтобы
      52. Многоместная матрешка. Роспись анилиновыми красками, инкрустация соломкой. Киров, 1972 г.
      сделать правильный выбор, следует предварительно ознакомиться с основными способами ее обработки: изготовлением скульптуры., разными видами плетения, сшиванием из плетешков утилитарных объемных вещей и, конечно, с инкрустацией.
     
      ИНСТРУМЕНТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И СЫРЬЕ
      Для заготовки соломки применяется серп.
      При изготовлении художественных изделий используют: острые ножницы для нарезки соломин и отсекания плотных участков стеблей, узелков, а также для подравнивания концов в готовых изделиях;
      деревянный молоток типа киянки для уплотнения сырых косичек;
      утюг для выравнивания готовых плоских изделий;
      штопальные иглы и наперсток для сшивания плетешков;
      плоскогубцы для протаскивания иглы сквозь плотные участки плетения.
      Применяемые в инкрустации инструменты — резак и чеканы — легко изготовить самому. Резак делают из старого ножовочного полотна, чеканы — из стальных трубок небольшого диаметра (внутренний диаметр — 2 — 6 мм). Торец ножовки срезается под углом 60 — 70е и затачивается с обеих сторон. Тыльную часть полотна обматывают лентой или, что более удобно для работы, насаживают на деревянную рукоять. Можно рекомендовать также нож-косяк, который применяют для геометрической резьбы по дереву. (Подробнее об инструменте см. раздел «Инкрустация»).
      Для сшивания плетешков применяются универсальные швейные машины 22-го класса, а также специализированные машины 45-го и 245-го классов. В условиях кружка можно использовать и ручные швейные машины.
      Обрабатывают сырье и изготовляют вещи на обычных рабочих столах (70x 110x60 см) или стеллажах (250x100 см).
      Для отбеливания, крашения, промывки соломки в небольшой мастерской применяют эмалированные или алюминиевые емкости (20x50x30 см). Для замачивания соломки используют эмалированные или пластмассовые лотки (10x30x60 см).
      Виды сырья. В нашей стране произрастает значительное число культурных и дикорастущих злаков: рожь, пшеница, овес, рис, ячмень, мятлик, вейник, тимофеевка и пр. Для плетения художественных изделий наиболее пригодна ржаная соломка. У нее ровный стебель с длинными междоузлиями (верхнее колено — до 50 см), небольшой сбежистостью (уменьшением толщины стебля по всей его длине). Она отличается прочностью при относительно тонких стенках. При размачивании становится пластичной, по высыхании хорошо сохраняет приданную ей форму. Золотистая окраска имеет большую гамму оттенков — от серебристо-зеленого до густо-желтого и красноватого. Ржаная соломка хорошо окрашивается анилиновыми красителями. Применяется во всех видах плетения, а также в инкрустации.
      Пшеничная соломка отличается мягкостью и меньшей прочностью, используется для более тонких работ, для изготовления мелких узорных плетешков (шириной до 5 мм).
      Из отечественных злаков самая мягкая соломка у овса. Его стебель короткий, с сильной сбежистостью, толстыми стенками. Поверхность — с блеском, интенсивно теплого цвета.
      Рисовая соломка известна своей прочностью, имеет длинные малосбежистые стебли, она пластична после замачивания. Используется для плетения плоских плетешков шириной 5 — 6 мм, а также в изготовлении декоративной скульптуры.
      Соломка дикорастущих злаков (мятлик, тимофеевка, вейник, низкорослые разновидности тростника). Верхние колена достигают значительной длины (50 — 70 см), прочные, толстостенные, но недостаточно гибкие после замачивания. Могут применяться в отдельных видах плетения (спиральном, плоских плстешках).
      Соломка в зависимости от условий произрастания растения, времени ее сбора и особенностей хранения приобретает тот или иной цвет. Если растение росло в тени, то его соломка красноватофиолетового цвета. Соломка, перезимовавшая в стогу, становится коричневой. Мягкие и упругие ржаные стебли, срезанные в период молочно-восковой спелости зерна, имеют приятный зеленоватый цвет. Цветовая гамма соломки поэтому достаточно велика, в ней насчитывают более 90 оттенков.
      Обработка сырья. Заготовку соломки (вручную серпами) ведут перед массовой косовицей хлебов в июле — августе месяце. Сжй-тый хлеб связывается в снопы. После 1 — 3-дневной просушки снопы аккуратно оббиваются для удаления зерна. Хранят связанную в снопы соломку в затененном, неотапливаемом помещении. Собранное зерно сдается сельскохозяйственной организации, разрешившей кружковцам заготавливать соломку.
      Подготовка соломки. Со стеблей срезают колоски и листья. У соломки, идущей на изготовление плетешков и на инкрустацию, удаляют узлы, утолщения между коленами. Затем сортируют соломку по длине, толщине и цвету. Для работы пригодны два верхние колена. Рассортированную соломку хранят в снопиках толщиной 10 — 15 см, длиной 50 см в сухом затененном месте.
      Соломку, собранную после обмолота зерна, применяют редко, так как она помята и после обработки становится ломкой и хрупкой. Вместе с тем у нее по-своему красивый неповторимозолотой цвет, который дает дополнительные возможности художнику. Обычно для получения равномерного золотистого цвета соломку раскладывают на солнце и выдерживают от нескольких часов до 2 — 3 дней.
      Отбеливание соломки. Чтобы получить соломку серебристобелого цвета, которую применяют кировчане, ее отбеливают каким-нибудь отбеливателем. Наиболее безопасны в работе слабые растворы перекиси водорода (10-процентного) и питьевой соды (5-процентного). Развязанный снопик опускают в плоскую ванночку и придавливают небольшим гнетом или деревянными распорками, для того чтобы соломка была полностью закрыта раствором. Соломку отбеливают в течение 2 — 6 часов в зависимости от концентрации раствора и требуемой степени отбеливания. Существует несколько способов отбеливания. Можно рекомендовать два, из которых выбирают более соответствующий условиям работы каждого кружка. По первому способу соломку загружают в смесь 10-процентного раствора перекиси водорода и 2-процент-ного силиката натрия, нагретую до 60°; выдерживают в ней в течение 2 часов при температуре 100°. Отбеленную соломку промывают горячей (50 — 60°) проточной водой в течение 10 минут, а затем, уложенную ровным слоем на листах бумаги или газетах, просушивают в течение 2 часов при температуре 18 — 23°.
      По второму способу, занимающему большее количество времени, соломку, предварительно распаренную в горячей воде, закладывают в посуду, а затем уже заливают 10-процентным раствором перекиси водорода и выдерживают в течение 4 — 6 часов. После отбеливания соломку тщательно промывают проточной водой или в нескольких сменах воды. Для того чтобы отбеленная соломка стала более пластичной и мягкой, ее следует замочить на 1,5 — 2 часа в 2-процентном растворе аммиака. Имеющийся в продаже нашатырный спирт (аммиачная вода) 25-процентной концентрации разводят в воде с соблюдением необходимых предосторожностей (1 весовая часть на 12 весовых частей воды). После замачивания соломку промывают проточной водой. Приготовленные растворы перекиси водорода и аммиака можно использовать в работе не более двух раз.
      Можно, конечно, отбелить всю собранную соломку, но лучше часть оставить естественного цвета. Это расширяет цветовую палитру, позволяет использовать зеленые, сиреневые и золоти стые тона.
      Окрашивание соломки. Если хотят получить цветную соломку, то ее окрашивают анилиновыми красителями, основными или активными.
      Растворы основных красителей готовят из расчета I г красителя на 1 л, воды с добавлением 2 г уксусной кислоты и I г поваренной соли. Раствор нагревают до кипения и погружают в него отбеленную соломку. Прокипятив раствор в течение Г> минут, соломку промывают в проточной воде и сушат в течение 24 часов при температуре 18 — 23°. Применяются следующие марки основных красителей: аурамип-паста, фиолетовый К, синий К, бирюзовый, желтый, родамин Ж, родамин С.
      2-ироцентные растворы активных красителей приготавливают в воде (70°) с добавлением 0,5-процеитпой соли или соды. Крашение проводят в течение 1 часа при температуре 100°. Затем соломку промывают в проточной воде и сушат в течение 24 часов при комнатной температуре. Соломка приобретает равномерную окраску ярких, насыщенных цветов. Применяются следующие марки активных красителей: золотисто-желтый КХ, ярко-желтый 53Х, ярко-красным 5СХ, фиолетовый 4К, ярко-голубой КХ.
      Высушенную окрашенную соломку храпят в отдельных снопиках — красную, зеленую, оранжевую, синюю и т.д.
      Изготовление полосок. Для инкрустации применяют соломку разрезанную на полоски и выглаженную. Соломку, пропаренную в течение нескольких минут в горячей воде1 (60 — 80°) или размоченную в холодной воде, расщепляют вдоль при помощи резака. Затем с внутренней стороны ее проглаживают горячим утюгом (электроутюг можно поставит!, на «хлопок», т. е. температуру не выше 120°) и, наконец, утончают, немного соскабливая резаком с внутренней стороны, после чего соломка сама свивается в кольца диаметром 15 — 20 см. Хранят приготовленные для работы полоски, свернув их вместе по нескольку десятков колец одного цвета.
      Таким образом, у кружковцев всегда должна быть неразрезанная соломка как в обычных снопах с оббитыми от зерна колосьями, так и подготовленная, па резан пая на отрезки 40 — 50 см в снопиках (крашенная в разные цвета, отбеленная и естественного цвета), а также разглаженная на полоски в кольцах (гоже окрашенная, отбеленная и естественного цвета).
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗДЕЛИИ ИЗ СОЛОМКИ
      Скульптура из соломки
      В нашей стране декоративную скульптуру и игрушки из соломки делают народные мастера России, Украины, но более известны работы белорусских мастеров (рис. 53). В изготовлении скульптуры из соломки у мастеров разных республик и областей сложились своеобразные приемы. Вместе с тем в них заложено много общего, что определяется возможностями самого материала. Наиболее простые приемы, выверенные поколениями мастеров, настолько отработаны, что им легко может науццться каждый.
      Для изготовления соломенной скульптуры применяют верхнюю, более тонкую и длинную часть стебля ржаной соломки. В тех случаях, когда делают крупные скульптурные изображения, используют стебель целиком. При изготовлении фигурок, помимо ножа, понадобятся ножницы (для обрезания связанных пучков), иголка. Из подсобных материалов следует запастись паклей для изготовления прически кукол, нитками ярких тонов из шерсти, льна, хлопка, а для изготовления костюмов — лоскутками разноцветных или пестро окрашенных тканей.
      Чтобы соломка хорошо сгибалась, ее замачивают в воде. Плести следует плотно, отдельные пучки необходимо прочно связывать, так как при высыхании соломка садится и плетение ослабевает.
      53. Скульптура ИЗ соломки: 1 — Всадник. Соломка. Белорусская ССР, 1976 г, 2 — Б. К. Me-дянцова. Кукла-матрешка. Соломка. Пензенская обл., 1966 г.
      Изготовление куклы-матрешки. Существует несколько способов изготовления соломенных кукол. Самый простой исходит от перекрученного пучка соломы, соломенного жгута, каким раньше связывали снопы хлеба. Для этого берут пучок из 30 — 50 соломин, сильно натягивают и свивают в тугой жгут, который перегибают пополам. Сведенные вместе концы получившегося пучка зажимают коленями, а в верхней его части, отступя от края на 3 — 6 см, перетягивают нитью шею. От нее в стороны отводят два пучка по 10 — 14 соломин, из которых будут сделаны руки фигурки. Оставшиеся соломины перевязывают в талии и ровно подстригают основание пучка. Пучки для рук обрезают до нужного размера, обвивают цветной или льняной нитью.
      Чтобы матрешка выглядела наряднее, ее одевают в сарафан, плоскими нлетешками отделывают подол.
      Такая игрушка доставляет много радости ребятам. Поставив матрешку на чуть наклоненный стол и постукивая по нему, можно заставить ее танцевать. Во время движения она плавно, величаво вращается, постепенно спускаясь к нижней части стола.
      Изготовление человеческой фигурки (рис. 54). Второй способ более универсален. С его помощью можно сделать различные изображения. Сначала делают заготовку. Для этого связанный с одного края пучок соломки выворачивают наизнанку и снова завязывают. Ниже получившейся таким образом головы пучок разделяют пополам и вдвигают в образовавшийся просвет второй пучок из 12 — 20 соломин — будущие руки. Концы этого пучка должны быть стянуты ниткой, желательно цветной, например красной. Из такой заготовки по желанию можно сделать изображение девчушки или парнишки. Сначала закрепляют руки, перевязывая туловище крест-накрест ниткой или обвивая его пучком тонкой увлажненной соломы. Если к этой заготовке из лоскутка ткани сделать фартучек, платочек, из дакди пришить и расчесать волосы, на голове обозначить парой стежков глаза, рот, брови — пот п получится кукла-девчушка.
      54. Изготовление фигурки человека:
      1 — головка; 2 — пучок-ручки; 3 — туловище; 4 — готовая фигурка.
      Если же нижнюю часть заготовки разделить пополам, стянув цветной нитью каждый пучок, сделать ступни, загнув соломины под прямым углом, надеть на фигурку шапочку, тогда выйдет кукла-парнишка.
      Чтобы придать фигуркам больше движения, в середине пучков (рук, ног) вставляют мягкую проволоку и сгибают в соответствии с замыслом. После высыхания соломенные пучки фиксируются в определенном положении. В руки фигуркам можно дать маленькую корзинку, посох или свирель, в зависимости от того, кого хотят изобразить.
      Изготовление фигурки птицы (рис. 55). Чтобы изготовить фигурку птицы, понадобится три-четыре пучка соломки и несколько тонких плоских плетешков (об изготовлении плоских плететп-ков см. раздел «Плетение»).
      Для фигурки петуха следует сначала сделать заготовки для ног. Нижнюю часть связанного в середине пучка из 16 — 20 соломин разделяют надвое, в свою очецедь каждый получившийся пучок перевязывают, разделяют на три и отводят их в стороны под прямым углом к основному. Концы получившихся пальцев обвязывают нитью на одном расстоянии от пучка-ноги, а внешние концы соломинок подрезают.
      Под перевязь большого пучка, между ногами, вставляют другой пучок, из которого формируют туловище птицы. Шею и оперение делают из третьего пучка; его перевязывают с одного конца, а другой, распушенный, надевают на пучок-туловище и закрепляют ниткой. Для головы и последнего слоя оперения следует взять четвертый пучок, который прикрепляют к шее.
      В голову вставляют согнутые петельками соломинки — две для бородки, пять-шестъ для гребешка. Чтобы получить хвост, верхнюю часть основного пучка распускают веером, последовательно обвязывая ниткой каждую соломинку.
      В дальнейшем можно, конечно, попробовать более сложные приемы, например: оперение и хвост сделать из свернутых в спираль и пришитых к туловищу плоских плегешков или развернутых веером объемных нлетешков.
      Изготовление фигурки животного (рис. 56). Для фигурки четырехногого животного надо взять пучок из 50 — 70 соломин. В середине его, отступив друг от друга на 12 — 18 см, делают две перевязи, а затем от каждой отводят вниз по паре пучков в 10 — 14 соломин. Каждый из пучков-ног перевязывают нитью в трех местах — первый раз чуть ниже туловища, другой — у конца пучка (основание копыта), третий — приблизительно в середине между предыдущими. Хвост выплетают в виде косички из девяти соломин. Свободные хвостовые соломины перегибают на живот и закрепляют их у передних и задних ног. Соломины, торчащие с головного конца, отгибают вверх и обвязывают на расстоянии 4 — 5 см от ближней перевязки. Сели это нужно, часть соломин сгибают вниз и перевязывают — получается борода. Отогнув большую часть соломин вниз менее круто, чем бороду, перетягивают их нитью или соломиной так, чтобы получилась морда животного. Из оставшейся соломки плетут рога — на каждый необходимо по шесть соломин. Когда сплетена половина рога, часть соломин выстригают, после чего выплетают оставшуюся часть рога.
      Отделывая скульптуру, подстригают выступающие соломины в бороде, туловище, морде животного; отсекают излишки на ногах, чтобы получились ровные копытца.
      Таким же способом, но с. небольшими вариациями, делают изображение любого животного — лихого коня, круторогого бычка и других. Гриву коня можно сделать с помощью весьма простого и общеизвестного приема. Его знает каждый, кто когда-либо плел венки.
      Напомним, что сначала соломинкой обвивают весь пучок, затем огибают ее собственный, торчащий наружу кончик, а ужо потом укладывают вдоль пучка. Следующую соломинку укладывают так же, но немного отступя от предыдущей. В результате получается своего рода заборчик из торчащих соломинок, подрезая который получают ровную щеточку гривы.
     
      Плетение
      Из плетеной соломки можно изготовить много красивых и необходимых вещей, отличающихся завидной долговечностью: шкатулки и подставки для горячего, короба и блюда, декоративные панно и милые безделушки-сувениры.
      Если в простейших техниках плетения, такой, например, как спиральная, плетение и изготовление самой вещи неразрывно связаны, то при изготовлении изделий из прошивной соломки работа разделяется на два этапа — подготовку плетешков и плетеных деталей и собственно изготовление или монтировку вещи. В этом разделе будет рассказано о наиболее простой и древней технике плетения, а также о плетении деталей и всевозможных плетешков, которые используются в изготовлении предметов.
      Спиральная техника плетения (рис. 57). Ее применяли в прошлом при изготовлении ульев и крупных сосудов для хранения продуктов. Сейчас в этой технике можно сделать красивую корзинку для вязания, небольшое блюдо для фруктов
      В этом виде плетения следует использовать тонкие, ровные и наиболее длинные соломины. Для переплетения пучков соломин нужна лента из лозы, лыка или бересты шириной 3 — 7 мм. Самые необходимые инструменты — коточик, вообще применяемый в плетении (для образования отверстий в предыдущем ряде плетения, куда вставляется и протаскивается оплетающая лента), ножницы, а также гильза со срезанным дном от трехлинейной винтовки (для формиро вания пучка одной толщины на протяжении всего процесса плетения).
      Начинают плетение любого сосуда с середины дна. Для этого в гильзу, взятую в левую руку, плотно вставляют пучок сырых соломин. Выступающие из узкой части гильзы концы обвивают лентой и скручивают спиралью. Когда второй ряд спирали начнет накладываться на первый, *го лентой обвивают и второй ряд, а затем протаскивают ее в проделанное коточиком отверстие ниже лежащего витка первого ряда (рис. 58). Благодаря этому наружная спираль плотно прикрепляется к внутренней. В дальнейшем пучок следует обвивать таким образом, чтобы промежутки между витками ленты были примерно равны ее ширине. Пучок для уплотнения следует во время плетения немного закручивать вокруг оси по направлению внутрь тулова сосуда. Коточиком, который держат в правой руке, делают отверстия, чуть оттягивая ленты предыдущего ряда, т. е. предыдущей спирали. Лентой обвивают пучок, затем пропускают ее сквозь ближайший виток ленты в предыдущем ряду.
      Плетение ручки. Чтобы сплести ручку или ажурный промежуток в стенке изделия, пучок на протяжении 4 — 7 см обвивают лентой виток к витку. Затем свободный конец прикрепляют к предыдущему ряду так, чтобы образовалась небольшая дуга. Повторив этот элемент по всему периметру изделия, получают ряд ажурного плетения. Следующий ряд прикрепляют к выступающим частям дужек.
      Бортик. Последний виток спирали — бортик изделия — оплетают лентой дважды, сначала как обычно, а потом заполняя оставшиеся промежутки между витками. В результате получается сплошь оплетенный лентой пучок соломки, прочный и плотный.
      Изготовление плетешков и деталей. Чтобы придать гибкость соломке, ее увлажняют, погружая в лоток с водой. Чтобы снопик не всплывал, к нему привязывают груз или придавливают его гнетом. Ржаную соломку нового урожая замачивают в течение 5 — 30 минут в воде комнатной температуры, соломку прошлогоднюю — 3 — 10 часов, соломку дикорастущих злаков — 10 — 20 минут при температуре 45 — 60°. Следует замачивать не более дневной нормы плетения, так как сырая соломка загнивает, а высушенная и повторно замоченная — теряет эластичность. Во время работы смоченную соломку следует держать в увлажненной ткани.
      В плетении плоских илетешков используется преимущественно однотонная соломка — светлая, естественного цвета или окрашенная. Благодаря этому получаются гладко окрашенные плетеш-ки. Можно при плетении в такой плетешок вставлять соломины другого цвета. Получающиеся пестренькие плетешки дают дополнительные декоративные эффекты, которые особенно выигрышны в таких крупных вещах, как сумки, шляпы.
      При изготовлении любых илетешков необходимо соблюдать общие требования:
      плетешок следует выплетать плотно, так как при высыхании его плетение ослабевает;
      для получения плетешка одной ширины нужно при плетении использовать соломины, одинаковые по толщине;
      чтобы при плетении соломины не оканчивались одновременно, в самом начале они должны быть различной длины.
      Наращивание можно производить двумя способами — в срез оканчивающейся соломинки вставляется тонкий кончик новой либо на старую соломину на 1,5 — 2 см накладывается новая. Следующее наращивание производится после того, как соломина сделает в плетешке три оборота.
      Для выравнивания и уплотнения плетешок выколачивают, равномерно постукивая по нему деревянным молотком.
      Плетешки из отдельных соломин плетут от себя (рис. 59), держа выплетенную часть на коленях. Переплетаемые соломины загибают вверх на плоскость плетешка, приминая их сильным движением больших пальцев.
      Толстые плетешки, которые делают из пучков соломы, плетут к себе, предварительно прикрепив к чему-нибудь (столу, стене и т. п.) начало плетешка.
      Плоские плетешки. Плетешок в три конца, или косичка (рис. 60), — самый простой в изготовлении. Начинать плетение можно с трех связанных в пучок соломин либо с двух, одна из которых сложена пополам. При плетении следует соблюдать прямой угол между раздвинутыми в стороны соломинами. Поворот косички под прямым углом получается при последовательном сгибании всех трех переплетаемых соломин в одну сторону: вправо — правосторонний поворот, влево — левосторонний.
      Плетешок с фестонами (рис. 61) начинают плести, как плоский плетешок из четырех соломин (см. ниже). Затем оставляют одну соломину свободной (правую или левую, в зависимости от того, какой нужен плетешок — право- или левосторонний), а остальные плетут как косичку. После одного — трех циклов или раппортов плетения оставляют свободной одну внешнюю соломину, а выпущенную ранее, согнутую под прямым углом вставляют на ее место, после чего снова продолжают плести косичкой. Ритм зубцов можно менять, увеличивая расстояние между ними. Можно делать и двусторонние зубцы.
      Плоский плетешок в четыре, пять концов (рис. 62, 63). Одну или две соломины перегибают вокруг третьей или под углом 90°. Нижнюю левую соломину отгибают назад, заплетают через одну за соседнюю соломину и выводят поверх остальных. Также за одну, отгибая вверх, заплетают правую нижнюю соломину. В этом случае получается рисунок паркетиком или елочкой.
      Если переплетать через одну все соломины, то получится рисунок переплетения шахматка Все эти плетешки можно изгибать, выплетая, углом в 90°.
      Замечено, что плетешки из четного числа соломин сильнее вытягиваются при дальнейшей обработке, а плетешок в четыре соломины скручивается вокруг оси. Поэтому после изготовления плетешки следует выколотить молотком
      Плоский зубчатый плетешок с краем-рубчиком в четыре конца (рис. 64). Плетешки в четыре и шесть концов отличаются прочностью. Каждая сторона плетешков имеет собственный рисунок. Из них нельзя выплетать прямых углов, но можно делать повороты — обратное плетение.
      Плетешок в шесть концов (рис. 65) плетут подобно плетешку в четыре конца, выплетая край за одну соломину. Рисунок — двусторонний, паркетн-ком и с поперечными полосами. При плетении следует строго соблюдать прямой угол между левой и правой группами соломин.
     
      Круглые плетешки. Из этого класса плетешков широко применяется плетешок в пять концов (рис. 66). Начало плетения — одну толстую и пять соломин потоньше связывают в пучок. Затем тонкие отгибают в стороны от толстой осевой соломины. Одну из соломин перегибают вправо поверх двух соседних, потом дальнюю загибают в том же направлении и перекладывают сверху первой и следующей соломины. Таким же образом переплетают все пять соломин, в результате в сечении плетешка получится квадрат.
      Если к осевой соломине добавить еще несколько, то можно получит!, веретенообразную фигуру.
      Плетение квадрата (рис. 67). Крестовину из соломин, стеблей или проволоки оплетают тонкой соломиной, последовательно обвивая один луч крестовины за другим. Этот способ оплета легко освоить, работая в ритме: вверх — вниз — вправо — влево. Крестовина может быть с четырьмя, шестью лучами, форма — квадратной, шестигранной или прямоугольной.
     
      Прошивная соломка
      Сшивая плетешки вручную или на машине, можно изготовить шляпку и сумку, короб и игрушку. Сочетая прошивную технику с аппликацией, применяя при изготовлении плетешков
      разноцветную соломку, получают разнообразные цветовые эффекты, обогащающие декоративное решение вещи.
      В зависимости от вида изделия выбирают тип плетешка и способ его сшивания: встык, уступом или плоскостью. При ручном сшивании применяют стежки вперед иголку, назад иголку. Используя швейную машину, применяют шитье — уступом при изготовлении коробов, шляп, а при сшивании декоративных панно шьют плоскостью (рис. 68).
      При изготовлении изделий способом сшивания следует соблюдать следующие правила:
      перед сшиванием плетешок увлажняют, выдерживая в воде около 5 минут, замачивают не более дневной нормы;
      при натягивании плетешка получается постепенно уменьшающаяся в размерах форма, и, наоборот, если ттлетешок припускать, форма будет увеличиваться (рис. 69);
      при сшивании вручную рекомендуется надевать наперсток на кусочек кожи или лейкопластырь, наклеенный на указательный палец
      После сшивания изделие выравнивают, легко постукивая по его поверхности молотком или выглаживая на болванке утюгом через мокрую ткань.
      При сшивании плоской подставки (рис. 70) прямой плетешок (в пять, шесть или семь концов) ставят на бортик и сворачивают спиралью, закрепляя ее нитью с нижней стороны, сшивая плоскостью, швом вперед иголку. Для получения прямоугольной или квадратной формы плетешок припускают по углам таким образом, чтобы заполнить предварительно вырезанный из картона шаблон.
      Изготовление подставки диаметром 26 см с рисунком в виде многолепесткового цветка требует следующее количество пле-тешков: на каймы коричневого, естественного, оранжевого цветов — 180, 160, 180 см; на
      20 лепестков в центре — зеленого и желтого цвета по 1 м каждого; на 40 лепестков по внешнему кругу зеленого и естественного цвета по 2 м; на сердцевину — оранжевого 25 см, естественного 12 см.
      Чтобы сделать подставку правильной формы, предварительно делают из картона шаблон. На картон наносятся концентрические окружности диаметров 26,14 и 5 см. Внешнюю окружность делят на 20 равных частей и соединяют точки деления с центром. Точки пересечения радиусов с окружностями показывают места соединения лепестков с кругами.
      Сшитую центральную спираль и средний круг накладывают на шаблон и временно прикрепляют к нему. Затем в пространство между ними укладывают сложенные вместе два плетешка. В нашем примере — желтый и зеленый.
      Когда все 20 лепестков будут пришиты к центру и среднему кругу, на шаблон укладывают внешний круг, а получившийся промежуток между кругами заполняют другой парой плетешков естественного и зеленого цвета. Пришивают лепестки этого ряда так же плотно, как и во внутреннем ряду. Всего их получилось вдвое больше — сорок лепестков. Шаблон удаляют, поверхность еще влажной подставки слегка выстукивают деревянным молотком — выравнивают.
      Научившись делать круглую подставку, следует попробовать изготовит!, квадратную или прямоугольную, выбирая по своему усмотрению ее размеры. Но сначала обязательно надо сделать шаблон, на котором и решается композиция. Картон, кроме того, помогает рассчитать необходимое количество плетешков.
      Изготовление объемного предмета. Чтобы изготовить изделие полусферической формы — чашу, короб или поднос, увлажненный плетешок укладывают плоско и изгибают из него спираль. Каждый новый оборот спирали накладывается на предыдущий с уступом в 4 — 6 мм. В этом случае достигается достаточная прочность изделия. Для чаши или блюдца среднего размера, необходимо сделать до 20 м плетешка шириной 10 — 12 мм (выплетенного в семь концов). Л рассчитывая сделать короб для рукоделия с крышкой, следует заготовить не менее 35 .м плетешка. На шляпу с полями нужно до 50 м плетешка. Хотя времени на изготовление плетешков нужно немало, труд окупается сторицей, когда видны результаты работы — коробка для рукоделия или яркая летняя сумочка (рис. 71, 72).
     
      Комбинированная техника
      Из различных плетешков и плетеных деталей можно собирать разные по формам предметы: ларцы, коробки, подносики, конфетницы (рис. 73).
      Необходимыми материалами являются клееная фанера, цветная бумага, бумага под бархат, проволока, нитки швейные и льняные, столярный клей.
      Изготовление шкатулки (рис. 74). С помощью столярного инструмента из фанеры изготовляют каркас будущего предмета. Потом в соответствии с ее размерами нарезают круглый плетешок, который будет прикрепляться к граням шкатулки (3 отрезка по 35 см) и разделять отдельные гнезда (9 отрезков по 5 см)„ в которые будут вставлены квадраты. На такую шкатулку понадобится 160 — 170 см круглого плетешка и 8 квадратов.
      В местах будущего прикрепления плетеных деталей через каждые 2,5 — 3 см сверлят или протыкают шилом сквозные отверстия. Белой или светлой питью, близкой по цвету соломке, пришивают квадрат!,I, а затем монтируют круглые плетешки. Чтобы плетешки сохранили прямолинейность, а в местах сгибания — прямые углы, в них вставляют проволоку, которая и помогает зафиксировать приданную форму.
      Следует обращать внимание на правильность соединения кромок обрезанного плетешка. Для точного совпадения концов плетешка в него вставляют небольшие тонкие палочки, не позволяющие им сдвигаться относительно друг другу. Чистота вы-юлноиия таких мелких опера-ий, как ровное соединение плетешков, придает готовому изделию законченность.
      Чтобы скрыть нити, проложенные внутри но стенкам и крышке шкатулки от одного отверстия к другому, их сплошь оклеивают цветной бумагой. Пумагу нужно брать такую, чтобы по цвету она соответствовала соломке: желтая, оранжевая, светло-коричневая, т. е. родственная ей по тону, либо контрастная — синяя, красная, темно-вишневая, глубокого зеленого и т. п.
     
      Инкрустация
      Для выполнения инкрустации на каком-либо изделии следует прежде всего продумать рисунок й предварительно сделать его в натуральную величину па бумаге. Первые опыты должны быть простыми — незатейливые композиции геометрического орнамента. При работе в материале следует с самого начала прививать навык к чистоте и аккуратности исполнения. 1.3 инкрустации небрежность приводит к сбитости рисунка, несовпадению рядом находящихся частей узора, как бы неожиданно появившимся промежуткам между элементами орнамента, которые, напротив, должны быть точно подогнанными друг к другу.
      Чтобы вызвать у учащихся интерес к инкрустации, нужно начинать с контурных рисунков или рисунков, элементы которых свободно выкладываются по гладко окрашенному фону.
      В инкрустации используется соломка, распластанная в виде полосок, и соломка, наклеенная на листы. Последние необходимы при выполнении сложных панно и орнаментальных композиций. Для этого распластанные стебли соломки сортируют по цвету, обрезают и плотно, без просветов, наклеивают на листы писчей бумаги. Отдельные элементы орнамента и детали изображений вырезают из этих соломенных плоскостей.
      Инструменты и оборудование. В разных центрах производства изделий, инкрустированных соломкой, используют на первый взгляд сходные инструменты. Вместе с тем различным бывает их число, т. е. разным бывает их набор (рис. 75). Во многом это связано с тем, что в промыслах сложились собственные приемы художественной обработки соломки. Даже в самом начале, начиная с процесса изготовления элементов узора, мастера по-своему заготавливают эти детали. Так, в Кировской области на фабрике культтоваров, что находится в городе Халтурине, этот процесс отработан и выверен до тонкостей. Благодаря хитроумным инструментам и приспособлениям, детали получаются идеально точными. При нанесении на изделие они закрывают его плотно, создавая ровную, сияющую поверхность.
      В самом городе Кирове мастера фабрики «Идеал» режут элементы рисунка па глаз, подбирая узор сразу на инкрустируемой поверхности. Естественно, что кировчане не используют некоторых приспособлений мастеров-халтуринцев.
      i Поэтому рекомендуем в кружковой работе ограничиваться (самыми необходимыми инструментами, среди которых различается режущий и разметочный инструмент.
      Режущий инструмент. Это, прежде всего, два-три ножа, всегда очень острые и хорошо выправленные. У них короткая и широкая деревянная рукоять, удобно лежащая в руке. Широкое лезвие, от 2,5 до 6 см, затачивают с обеих сторон. Лезвие делают почти под прямым углом, как у стамески, или под очень небольшим, как у ножа-резака, применяемого в резьбе по дереву. Необходимо, чтобы у основного ножа, которым чаще приходится пользоваться, был тонкий и острый кончик.
      Узорные чеканы представляют собой пустотелые стальные трубки разных диаметров, у которых срезают часть окружности, а оставшуюся часть торца затачивают и хорошо направляют на оселке.
      Простой в изготовлении своеобразный режущий инструмент придумали кировские мастера для получения соломки-ленты определенной ширины. Такие ровные полоски необходимы прежде всего при обрамлении композиций. Для этого в тонкую, длиной сантиметров в десять палочку вставляют остриями наружу два кончика простых швейных игл. Расстояние между ними равно ширине будущей полоски.
     
      Разметочный инструмент. Прежде всего нужны металлические угольник и линейка длиной до 30 см, циркуль-измеритель. Для нанесения линий, параллельных краю изделия, следует изготовить маленький рейсмус (см. рис. 75,3). Он состоит из трех деталей: колодки, короткой (8 см) и длинной (15 см) круглых палочек. Колодку делают из многослойной фанеры или бруска древесины лиственных пород (березы, клена). В бруске сверлят два перпендикулярных отверстия, оси которых сдвинуты относительно друг друга па половину диаметра. В одно отверстие вставляют длинную палочку, она в нем свободно ходит; на одном ее конце выступает острие иглы, которым и чертят линии. В другое отверстие вставляют короткую палочку, один конец которой стесан на четверть диаметра. Вращая короткую палочку, заклинивают длинную, благодаря этому все части рейсмуса жестко фиксируются и им можно пользоваться.
      Ка предприятиях народных художественных промыслов используют более сложные и хитроумные приспособления, но так как к работам, выполняемым в кружке, не предъявляется столь строгих требований, как к массовой продукции предприятий, то работать с ними, особенно на первых порах, нецелесообразно.
      Из других инструментов и оборудования кружковцам надо иметь кисти, тампоны. Кисть применяется для нанесения клея или лака па поверхность изделия. Лучше всего — мягкие беличьи
      Материалы — шлифовальная шкурка, кислотные красители но дереву № 12 — 17, нитролак НЦ-224 или НЦ-221, растворитель ,№ 646. писчая бумага, картон, копировальная бумага, калька.
      Рабочее место инкрустатора представляет собой обычный канцелярский стол и простой стул (рис. 76). Желательно, чтобы под крышкой стола имелся дополнительный выдвижной ящик. Поверхность стола следует закрыть стеклом или пластиком, которые можно мыть и благодаря этому легко содержать в порядке и чистоте.
      Следует привыкнуть к определенному, наиболее рациональному расположению всех необходимых предметов и инструментов на рабочем столе. Относительно небольшое пространство непосредственно перед работающим, приблизительно 30x50 см, должно быть свободным. Здесь, в рабочей зоне, находится пещь, с которой работают, и те приспособления, что нужны в данный момент. Остальное находится за пределами рабочей зоны.
      В правом дальнем углу стола ставят банку с лаком. Наиболее удобное расстояние каждый кружковец определяет самостоятельно: нужно, чтобы он мог свободно до нее дотянуться и макнуть в нее кисть почти не глядя.
      Справа, поближе, расположен режущий и разметочный инструмент. С левой стороны лежат подготовленные к работе, свернувшиеся кольцами лецты соломки разной ширины и разного цвета. Все должно быть расположено в пределах досягаемости, чтобы при необходимости можно было достать сразу, буквально одним движением.
      Посадка работающего, положение рук. Инкрустация соломкой — работа не только кропотливая, но довольно тонкая. Сборка рисунка из мелких частей требует большого внимания и значительного напряжения зрения. Поэтому надо сразу же приучаться к правильной посадке. При хорошем и равномерном освещении рабочего места нет никакой необходимости слишком низко наклоняться. Занимающийся инкрустацией должен сидеть прямо, чуть наклонив голову над работой; руки, как музыкант, держать на весу, слегка опираясь ими о край стола.
      Мастера-инкрустаторы выработали своеобразный способ держания инструмента. Обычно они работают попеременно то кистью, которой наносят клей или лак, то ножом, которым отрезают, удерживают или поправляют соломку. Чтобы успеть прикрепить к быстро сохнущему нитролаку соломку, мастера указательным пальцем правой руки держат одновременно и нож-резак, и кисть (рис. 77, 78). Теперь заметно быстрее можно промазать участок инкрустируейой поверхности, а затем наложить на него соломку.
      Инкрустация шкатулки (рис. 79). В соответствии с задуманным рисунком из соломки вырезают ножом полоски нужной длины и выбивают чеканами кружки и лепестки.
      Подготовка поверхности. Прежде чем выкладывать рисунок, нужно подготовить поверхность коробочки. Для этого предварительно ошкуренный и зачищенный фон изделия покрывают морилкой-бейцем, которая состоит из 3-процентного раствора водорастворимого красителя по дереву с добавкой 5-процентной иоливинилацетатной эмульсии. Можно применять кислотные желто-коричневые красители. В этом случае получается поверхность приятного коричневого цвета.
      Раствор следует приготовлять в стеклянной или эмалированной посуде, заливают краситель горячей водой 70 — 80°, перемешивая. Краситель оставляют па 24 часа отстаиваться, а потом аккуратно процеживают. Раствор долго не хранится, обычно его приготовляют из расчета двухсуточного потребления. Тонируется древесина при помощи тампона сначала вдоль волокон древесины, а затем поперек них, чем достигается равномерная окраска всей поверхности.
      После сушки на стеллаже при комнатной температуре в течение 10 — 12 часов вещь дважды грунтуют и лакируют нитролаком НЦ -224 или НЦ-221, разбавляемого растворителем № 64В. Применяется крупная плоская мягкая кисть № 10 — 16. Вещи сушат после первой грунтовки три часа, а затем по одному часу.
      Если хотят оставить естественный цвет материала — золотистой сосны, кремовой липы, то процесс морения исключается.
      Нанесение рисунка. На крышке и стенках шкатулки но кальке очерчивают карандашом или затушенным кончиком шильца основные контуры рисунка, отмечают . места, где будут располагаться отдельные растительные элементы. Быстрыми и точными движениями кисти промазывают место, на которое будет уложена соломка. Почти одновременно соответствующий элемент узора накалывают острым кончиком ножа и переносят на предназначенное ему место. Затем проглаживают кисточкой края соломки, ‘чтобы приклеить ровно, без задиров (см. рис. 77, 78).
      В процессе набора рисунка обычно соблюдается следующая последовательность: сначала наклеивают полоски и рамки, ограничивающие композицию, потом центральное ноле.
      После того как будет выложен весь рисунок, вещь нужно отлакировать. Это делается нитролаком, как лакируют всевозмож-
      ные ларцы и панно, и масляным лаком ПФ-283 (4С), как лакируют матрешки. Нередко, для того чтобы достигнуть добротного равномерного блеска поверхности, ее полируют тампонами при помощи располировочной жидкости. После этого изделие выдерживается на стеллажах в течение суток для стабилизации лакового покрытия.
      Инкрустация квадратной подставки. Для ее изготовления понадобится плотный картон и соломка, наклеенная на листы бумаги. Переводят на кальку какой-нибудь простой геометрический орнамент или ясную центрическую композицию из треугольников, соединяющихся в 4 — 8-лепестковую звезду, обрамленную рамкой. Потом берут два квадратных листа заготовок, накладывают их друг на друга таким образом, чтобы направление наклеенных соломин в листах было перпендикулярно друг другу. В соответствии с рисунком на кальке, скрепленной в одну стопку с заготовками, вырезают ножом по линейке все элементы будущей инкрустации. Рисунок следует собирать так, чтобы элементы орнамента, граничащие между собой, были с разных листов заготовок. Это подчеркивает игру и блеск соломки. Наклеивание на картон начинают с середины, укладывая отдельные части плотно, без промежутков. Когда инкрустация будет закончена полностью, нужно оклеить тонкими полосками соломки торцы подставки.
      Познакомившись с различными способами и основными приемами художественной обработки соломки, читатель, безусловно, может считать, что успешно прошел первые шаги в понимании этого скромного и вместе с тем очень эффектного в умелых руках материала. Опыт, накопленный в последние десятилетия, дает основание утверждать, что раскрыты далеко не все его возможности. На пути к их постижению каждый сможет совершать свои собственные, пусть небольшие творческие открытия.
     
     
      Использованная литература
      Анисина А. Краски жар-птицы. — «Вечерняя Москва», 1977, 11 февраля.
      Барадулин В. А. Соломенная скульптура. — «Юный техник», 1971, № 8.
      Барадулин В. А., Чупеева Т. А. Использование местного сырья (соломки) для изготовления художественных изделий. М., 1976.
      Барадулин В. А., Королев 10. J1. Пути использования местного и вторичного сырья для изделий народных художественных промыслов (прошивная соломка). М., 1977.
      Блинов Г. Соломенные игрушки. Приложение к журналу «Юный техник», 1969, № 10.
      Быстров А. А., Круберг Ю. К. Иллюстрированный школьный определитель растений. Л., 1961.
      Комаров Ф. П. Отбеливание целлюлозы перекисью водорода. М., 1965.
      Kiirth М. Н. Werken mit Stroh. Leipzig. 1960.
      Magda G. Impletituri de artizanat. Bucureti. 1975.
     
     
      ЗАКЛЮЧЕНИЕ
      Постоянные и систематические занятия в школьных кружках развивают ребят, но существу, всесторонне: учащиеся постигают основы и навыки художественных ремесел, непосредственно приобщаются к богатым народным традициям художественной культуры. Ребята воспитывают в себе бережное отношение к природе, развивается их художественный вкус, и — что особенно важно — они проходят подлинную школу труда и творчества.
      Экскурсии и походы, занятия на природе раскрывают перед учащимися глубокие взаимосвязи в природном мире, помогают постигнуть в нем прекрасное. Вместе с тем такого рода формы учебной работы должны преследовать и строго практические цели: знакомство с народными умельцами, разводка новых мест, необходимых для работы растительных материалов, заготовка сырья. Оказывается, даже заготовка сырья, процесс вроде бы не такой уж творческий, имеет на ребят на самом деле достаточно сильное влияние — приучает их быть рачительными, по-хозяйски относиться к природным богатствам родного края.
      Опыт кружковой работы показывает, что учащиеся достаточно быстро осваивают те или иные приемы и навыки художественных ремесел. Причем важно отдавать предпочтение не просто отдельным приемам и техникам, а раскрывать перед ребятами всю целостность и своеобразие народной культуры. Представляется важным в этом смысле знакомство учащихся со специальной литературой, изданиями цо народному декоративному искусству, диапозитивами, коллекциями музеев. Необходимо не только стремиться к мастерству в работе, но и стараться глубоко постигнуть традиции, увидеть эти традиции в их развитии. Задача педагога, таким образом, достаточно сложна: научить создавать и вместе с тем научить эстетически верно оценивать те или иные произведения народного искусства и художественного ремесла. Если учащийся сможет верно оценить собственный труд, изделия своих товарищей, то педагогический успех уже по-своему несомненен.
      В работе преподавателя неоценимую помощь могут оказать
      мастера народных художественных промыслов (см. список промыслов). В свою очередь постоянные связи кружковцев с такими предприятиями со временем станут плодотворными, будут способствовать развитию местных художественных промыслов. Следует подчеркнуть и важность воспитательного значения кружков народных художественных ремесел, их роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения.
      В художественных кружках ребята во многом должны чувствовать себя первопроходцами, людьми по-настоящему творческого поиска и в плане конкретной работы по возрождению отчасти угасших ремесел, и в плане самых широких перспектив: ведь всякое творчество не знает конца, и в этом смысле перед ребятами всегда встают новые вопросы и возникают новые задачи. Успех приходит там, где торжествует творчество и увлеченность.
     
     
      РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
      В. И. Ленин. О воспитании и образовании. М., 1973., Постановление ЦК КПСС 17 февраля 1975 г. «О народных художественных промыслах». — В кн.: Решения партии и правительства ио хозяйственным вопросам. Сборник документов, т. 10. М., 1976, с. 354 — 357.
      Арбат К). А. Русская народная роспись но дереву. М., 1970.
      Богуславская И. Я. Русское народное искусство. Л., 1968.
      Василенко В. М. Народное искусство. М., 1974.
      Василенко В. М. Русская народная резьба и роспись по дереву М., I960.
      Воронов В. С. О крестьянском искусстве. М., 1972.
      Добрых рук мастерство. Произведения народного искусства в собрании Государственного русского музея. Сост. И. Я. Богуславская. Л., 1976.
      Жeraлова С. К. и др. Пряник, прялка и птица Сирии. М., 1971.
      Жегалова С. К. и др. Резьба и роспись по дереву. М., 1967.
      Жeraлова С. К. Русская народная живопись. М., 1975.
      Искусство стран и народов мира. Краткая художественная энциклопедия. Т. 3. М., 1971.
      Канцедякaс А. С. Народное искусство. М., 1975.
      Кол чин Б. А. Новгородские древности. Резное дерево. М., 1971.
      Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву. М., 1974.
      Крупская Н. К. О задачах художественного воспитания. Педагогические сочинения. Т. 3. М., 1959.
      Максим о в 10. В., Чуракова В. Н. Русское народное декоративно-прикладное искусство в детском саду. Альбом. М., 1973.
      Попова О. С. Русское народное искусство. Произведения из коллекции Музея народного искусства. М., 1972.
      Разина Т. М. Русское народное творчество. М., 1970.
      Резьба по дереву. М., 1966.
      Русское народное искусство Севера. Л., 1968.
      Русское декоративное искусство. Т. 1 — 3. М., 1962 — 1965.
      Темерии С. М. Русское прикладное искусство. Очерки. М., 1960.
      Художественные промыслы РСФСР. Справочник. М., 1973.bk&mtgk
      Чекалов А. К. Основы понимания декоративно-прикладного искусства. М., 1962.
      Школа изобразительного искусства. Изд. 2-е. Т. 10. М., 1968.
      Кньев И. С. Краеведение и туризм. М., 1974.
     
      НАРОДНЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ПРОМЫСЛЫ
      Алтайский край Барнаульский лесхоз (г. Барнаул), изделия из бересты (роспись).
      Архангельская область Экспериментальное предприятие народных художественных промыслов «Беломорские узоры» (г. Архангельск), изделия из бересты (плетение, роспись), изделия из дерева (резьба, роспись), меха, камня, изделия с ручной и машинной вышивкой.
      Астраханская область Астраханское предприятие народных художественных промыслов «Каспийские умельцы» (г. Астрахань), плетеные изделия из лозы и рогоза, ковровые и вязаные изделия.
      Башкирская АССР Башкирское художественное объединение «Агиделъ» (г. Уфа, г. Бирск), изделия из лозы (плетение), ковровые и тканые изделия, изделия из дерева (резьба, роспись), изделия из ткани с росписью.
      Белгородская область Борисовская мебельная фабрика (пос. Борисовка), изделия из лозы (плетение) .
      Владимирская область
      Меленковский райпромкомбинат (г. Миленки), изделия из лозы (плетение), керамика.
      Вологодская область
      Великоустюжская фабрика художественных кистей (г. Великий Устюг), изделия из прорезной бересты (шемогодская оезьба), плетение изделия из бересты.
      Горьковская область
      Дзержинский лесхоз (г. Дзержинск), изделия из лозы (плетение). Семеновское объединение по производству сувениров (г. Семенов), изделия из бересты (тиснение, роспись), изделия из дерева (семеновская роспись), игрушка.
      Кировская область Производственное объединение «Умелец» по организации надомного труда (г. Киров), изделия из природных материалов — бересты (резьба, роспись, тиснение, плетение), лозы (плетение), соломки (плетение, инкрустация), соснового корня (плетение), лыка (плетение), дерева, изделия ручного вязания, художественного ткачества.
      Курская область Льговский мехлесхоз (г. Льгов), изделия из лозы (плетение).
      Краснодарский край Сочинская сувенирная фабрика (г. Сочи), сувениры и художественные изделия из соломки, дерева, кости, рога и пр.
      Ленинградская область Ленинградское областное производственное объединение народных художественных промыслов (г. Ленинград, филиалы — в городах и населенных пунктах области), плетеные изделия из бересты, лозы, изделия ручного вязания, художественное ткачество, традиционное киршлекое кружево, изделия из дерева (резьба, выжигание), металла.
      Марийская АССР
      Объединение надомного труда «Полек» (г. Йошкар-Ола), изделия из лозы (плетение), изделия из дерева (роспись).
      Московская область Ивантеевский лесопитомник (г. Ивантеевка, Пушкинский район), изделия из лозы (плетение).
      Кобяковская фабрика по деревообработке (д. Кобяково, Одинцовский район), изделия из лозы (плетение).
      Ростовская область Семикаракорский райпромкомбинат (г. Семикаракорск), изделия из лозы (плетение), фаянсовые изделия.
      Смоленская область Шумячский райпромкомбинат (пос. Шумячи), изделия из лозы (плетение).
      Татарская АССР
      Карадуванская мебельная фабрика (пос. Карадуван, Балтасинский район), изделия из лозы (плетение).

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.