Конструирование женской
верхней одежды

      ПРЕДИСЛОВИЕ
      В период развернутого строительства коммунизма вопросы неуклонного улучшения бытового обслуживания населения в нашей стране приобретают все более важное значение.
      По мере дальнейшего улучшения качества и ассортимента швейных изделий к предприятиям швейной промышленности будут предъявляться все большие требования по моделированию и более тщательной разработке конструкций одежды.
      В перспективе развития швейной промышленности намечено ввести в действие тысячи новых предприятии и ателье по выпуску одежды массового и индивидуального пошива, что потребует большого количества квалифицированных работников по всем специальностям швейного производства. Особую роль в создании красивой и качественной одежды играют конструкторы-закройщики.
      Конструкторы-закройщики должны хорошо изучать передовую технологию, так как изменение технологии влияет на конструкцию изделия. В настоящее время, например, применение клеевого метода крепления деталей в одежде и получение ряда форм посредством прессования в корне меняют приемы в создании конструкции лекал и технологии обработки.
      Предлагаемая книга по конструированию верхней женской одежды может быть пособием как при создании конструкций изделий Для массового производства, так и для индивидуального пошива. Разработка конструкций изделий для массового производства и проверка их на фабриках Ленинграда и области в течение многих лет показывают правильность конструктивного решения в определении основных балансовых точек.
      В книге подробно описано конструирование женской верхней одежды на основе единой сетки независимо от фасонов изделий.
      При написании данной книги автором использован многолетний Опыт работы по конструированию одежды индивидуального и массового пошива, а также частично приемы конструирования одежды за рубежом (Германская Демократическая Республика, Польская Народная Республика и Румынская Народная Республика).
      Настоящая книга не претендует на исчерпывающую теоретическую обоснованность всех расчетов, однако автор надеется, что она явится пособием для конструкторов-модельеров, а также закройщиков швейных фабрик и ателье.
      Автор с благодарностью примет все замечания читателей, присланные в адрес издательства (Москва, Кузнецкий мост, 22).
     
      ГЛАВА I
      КОНСТРУИРОВАНИЕ ОДЕЖДЫ ДЛЯ МАССОВОГО ПОШИВА
      ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
      Одной из важнейших задач швейной промышленности является создание такой одежды, которая полностью удовлетворяла бы запросам нашего потребителя.
      Разработкой различных моделей одежды для массового и индивидуального пошива занимаются дома моделей, а также ателье индивидуального пошива. При моделировании должно быть уделено особое внимание созданию новых форм одежды, более тщательной разработке конструкций с учетом размерных признаков.
      Созданные модели, прежде чем передать в производство, просматривают на расширенных художественных советах и одобренные модели передают для изготовления лекал в конструкторский отдел.
      Конструирование изделий для массового производства является наиболее важным и трудным процессом. Сложность заключается в том, что изделия при фабричном способе изготовления конструируют без предварительного снятия мерок с потребителя, для которого эти изделия предназначаются, а между тем изделия должны быть такими, чтобы они удовлетворяли требованиям людей разного телосложения.
      Для того чтобы швейная промышленность могла в максимальной мере приблизиться к решению этой задачи, необходимо, чтобы в основу конструирования изделий массового пошива были положены данные науки о телосложении людей. Но антропометрически обоснованные манекены типового телосложения, на которые можно было бы базироваться при конструировании изделий для массового производства находятся в стадии разработки.
      При конструировании одежды для массового производства за основу берут условную типовую фигуру, учитывая при этом размерные группы.
      Для индивидуального пошива все расчеты определяют по снятым меркам.
      В массовом производстве изделия для взрослых обычно изготовляют девяти размеров: с 44 по 60.
      Размер одежды характеризует величину изделия по ширине (полноте) и соответствует половине обхвата груди человека — Ог (табл. 1).
      Таблица1 Таблица 2
      Для каждого размера установлено деление одежды по ростам (длинам). Длина изделия зависит от роста человека. Обычно для каждого размера в массовом производстве одежды предусмотрено пять ростов (табл. 2).
      В верхней женской одежде имеется: четыре роста для костюмов (I, II, III и IV) и пять ростов для пальто (I, II, III, IV и V).
      Длину изделия и рукавов устанавливают по утвержденной шкале длин. Длина изделия может быть установлена также по модели, утвержденной художественным советом.
      В табл. 3 приведена шкала ростов и длин для женских костюмов.
      Таблица 3
      Длина жакета в см Длина в см
      Рост удлиненного нормального рукава юбки
      Таблица 4
      Рост Длина пальто в см Длина рукава пальто в см
      зимнего демисезонного, летнего зимнего демисезонного, летнего
      Количество изделий по ростам и размерам определяют, исходя из заявок торгующих организаций с учетом местных условий. В табл. 5 показано количество женских костюмов, пошиваемых
      по ростам и размерам.
      Таблица 5
      В табл. 6 показано количество женских пальто, пошиваемых по ростам и размерам.
      Таблица 6
      По средней величине обхвата груди, указанной в табл. 1, нельзя точно определить размеры деталей одежды, так как при конструировании одежды должны быть учтены припуски на свободное облегание изделием фигуры, на толщину ткани, на прокладку (вата, ватин, ватилин и др.), а также припуск на силуэт.
      При среднем облегании изделием фигуры для 48 размера (Ог = = 48 см) припуск на свободное облегание (П) принимаем равным 3 см. Величину этого припуска для любых размеров можно рассчитать по следующей формуле:
      Из приведенных расчетов следует, что с уменьшением размера изделия припуск на свободное облегание увеличивается. Это показывает, что для малых размеров создается более свободное облегание фигуры одеждой.
      Кроме припуска на свободное обдегание, необходимо определить припуск на толщину материалов — Пц, который слагается из толщины основной ткани верха и толщины прокладки (вата, ватин, мех и др.).
      Практически установлено, что на каждый мм толщины ткани припуск можно принять равным 0,5 см.
      Средние величины припуска на ватные прокладки приведены ниже (в см):
      При конструировании одежды можно пользоваться приведенными данными отолщинеткани и величине припуска на ватные прокладки, Прибавляя их к припуску на свободное облегание изделием фигуры.
      Правильное определение припусков при конструировании имеет важное значение для создания качественной одежды, а также для придания изделию нужной формы.
     
      При конструировании женских изделий за основу берут три группы размеров, учитывая осанку фигуры (положение корпуса, высота плеч). Средние размеры изделий для каждой группы размеров приведены в табл. 8.
      Таблица 8
      Группа размеров Размеры изделий Типовой (средний) размер
      I 44 — 50 48
      II 52 — 56 52
      III 56 — 60 56
      Создание лекал по группам размеров намного повысило степень -удовлетворенности потребителей с разными типами телосложения изделиями массового изготовления, но значительно увеличило и цикл разработки конструкций, так как на каждую группу требовалось создать свою конструкцию и свой образец готового изделия.
      Для ускорения цикла изготовления лекал существует метод создания лекал смежных размеров от одного исходного размера для всех групп. Это позволяет намного сократить время на разработку конструкций и изготовление образцов.
      Разрабатывая конструкцию на изделия массового производства, конструктор-модельер должен:
      а) сохранить в разрабатываемой конструкции силуэт и форму модели;
      б) запроектировать наименьшую влажногтепловую обработку;
      в) учитывать рациональное расходование ткани на выбранную модель за счет уменьшения процента межлекальных выпадов.
      Конструктор должен знать в совершенстве метод конструирования изделий, размножение лекал и технологию пошива.
      Цель данной книги — познакомить читателя с построением чертежей расчетно-пропорциональным методом для изделий массового пошива, а также с построением чертежей по снятой мерке для индивидуального пошива.
     
      РАСЧЕТ МЕРОК, ПРИНЯТЫЙ ПРИ КОНСТРУИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ НА УСЛОВНО-ПРОПОРЦИОНАЛЬНУЮ ФИГУРУ
      При конструировании одежды необходимо иметь точно снятые мерки с фигуры.
      Основные точки и линии измерений фигуры показаны на рис. 1.
      Началом измерения является точка А — седьмой шейный позвонок; линия, проходящая через точку Г, — линия обхвата груди; линия, проходящая через точку Т, — линия обхвата талии; линия, проходящая через точку Б, — линия обхвата бедер.
      Мерки снимают в следующем порядке:
      1. Длина спинки до талии — Дт — это расстояние от седьмого шейного позвонка до талии (рис. 2).
      2. Длина изделия — Ди измеряется от седьмого шейного позвонка и определяется модой.
      3. Ширина спины — Шс измеряется по выпуклостям лопаток на расстоянии 1/10 роста человека от седьмого шейного позвонка.
      ,4. Обхват груди — Ог измеряется по уровню лопаток и по самой выпуклой части груди (рис. 3).
      5. Обхват талии — От измеряется по талии.
      6. Обхват бедер — Об измеряется по наиболее выступающим точкам ягодиц.
      7. Обхват шеи — Ош измеряется по основанию шеи.
      8. Первая ширина груди — Шгх измеряется выше грудных желез (рис. 4).
      9. Вторая ширина груди — Шг2 измеряется по наиболее выпуклой части груди.
      10. Высота груди — Вг — это расстояние от седьмого шейного позвонка до высшей точки грудных желез (рис. 5).
      11. Длина рукава — Др и - ширина плеча —
      Шп измеряются вместе — от основания шеи до проектируемого плечевого шва и от плечевого шва до кисти руки (см. рис. 5).
      12. Длина до талии спереди — Дт.с измеряется
      от седьмого шейного позвонка через самую высокую точку груди до талии (рис. 6).
      13. Положение корпуса — Пк измеряется спереди от седьмого шейного позвонка до талии.
      При конструировании на индивидуальную фигуру снимают дополнительные мерки:
      1. Высоту плеча — Вп измеряют от линии талии по спинке через выпуклость лопатки до проектируемого плечевого шва (см. рис. 2).
      2. Длину бочка — Дб измеряют от линии талии до линейки, приложенной к подмышечной впадине (см. рис. 6). Данная мерка необходима для определения глубины проймы.
      Для построения чертежей на условно-пропорциональную фигуру все мерки получают по расчетам, исходя из 1/2, 1/3, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 частей мерки обхвата груди — Ог и 1/4, 1/5, 1/8 и 1/10 частей мерки роста — Р.
      Для 48 размера значения этих частей мерок приведены в табл. 9.
      Таблица 9
      При конструировании изделий для массового производства следует пользоваться мерками, приведенными в табл. 10.
      Значения мерок даны без учета припуска на свободное облегание.
     
      ПОСТРОЕНИЕ ОСНОВЫ ЧЕРТЕЖА
      При конструировании верхней одежды для массового производства основную роль играет правильно разработанная схема расположения главнейших конструктивных точек; для индивидуального пошива — правильно снятые мерки, определяющие тип телосложения.
      При конструировании женской одежды для массового производства, как было отмечено выше, ее подразделяют на три группы размеров, где средними размерами являются: в I группе — 48, во II — 52 и в III — 56. Для получения нужных размеров деталей при конструировании одежды будем пользоваться отдельными мерками обхвата груди и роста, которые определяют правильное между-размерное приращение деталей.
      На рис. 7 показано построение основы чертежа женской верхней одежды 48 размера III роста. Припуск на свободное облегание Па равен 4 см. Построение этого чертежа является основой для любого
      вида изделия, независимо от фасона. Отдельные участки изделия будут изменяться в зависимости от величины припуска на свободное облегание и силуэт.
      Как видно из рис. 7, чертеж строят, исходя из основных конструктивных линий и точек.