НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Книга юного конструктора

«Книга юного конструктора». - 1937 г.


DJVU


 

 


      Авторы описаний и конструкций:
      А. АБРАМОВ, Д. БУНИМОВИЧ, С. КЛЕМЕНТЬЕВ, Э. МИКИРТУМОВ, В. НЕМЦОВ, А. НЕТЕМИН, И. ПЕТРУХИН, И. ФРОЛОВ, П. ХЛЕБНИКОВ, Г. ШЕВЧЕНКО, Б. ШЕФЕР и Г. ЭЙДУС.
      Переплет, форзац, титула и заставки художников С. МУРАШОВА и В. СИГОРСКОГО
     
     

      ЛЕТАЮЩИЕ МОДЕЛИ САМОЛЕТОВ
     
      СХЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ САМОЛЕТА
      ПОСТРОЙКА МОДЕЛИ
      УСТРОЙСТВО МОДЕЛИ
      Модель самолета, которую мы будем строить первой, называется схематической (рис. 1). Такое название, дано потому, что хотя модель и похожа па настоящий самолет, — имеет те же основные части, — но в то же время и внешне отличается от него. Фюзеляж самолета — тот объемистый корпус, в котором помещаются экипаж, пассажиры, мотор и грузы, у модели замеиен тонкой палочкой — моторной рейкой. Поэтому схематическую модель часто называют р е е ч н о й. У основных деталей (частей) модели названия всем знакомые. Это: крылья,
      винт, или пропеллер, хвост, или, точнее, хвостовое оперение, моторная рейка и р е з и н о м о т о р.
      Каждая из этих частей также состоит из нескольких деталей.
      Основные материалы для модели: сосна, бамбук, липа, папиросная бумага, жесть, стальная проволока и резина.
      Модель устроена так, что некоторые части ее снимаются очень легко и могут быть заменены другими. Так как модель разбирается, ее очень удобно переносить и перевозить. Хорошо выполненная и отрегулированная модель может улететь очень далеко. Во всяком случае легко достичь полета дальностью в 300 — 400 м.
      Иногда моделисты «ставят модель на шасси»; это значит, что они приделывают к модели стоечки, на концах которых находятся колесики. Такие стойки вместе с колесиками и называются шасси. При помощи шасси модель может самостоятельно взлетать и садиться на гладкую площадку, но зато такие модели держатся в воздухе гораздо меньше времени, потому что шасси утяжеляет ее и увеличивает сопротивление воздуха.
     
      ФЮЗЕЛЯЖ - МОТОРНАЯ РЕЙКА
      Моторную рейку делают из сосны, но не всякая сосновая палочка годится для этого. Модель должна быть как можно легче, а это значит, что и рейка должна быть легкой. Поэтому нельзя брать смолистую или сырую сосну — она будет тяжела. Сырую сосну нельзя брать еще и потому, что она легко гнется. Чтобы рейка из сырой сосны была прочной, ее надо делать потолще, значит и тяжелее, а нам тяжелее детали не годятся.
      Кроме того, сосна должна быть мелкослойной: расстояние между ее волокнами не должно быть больше 0,5 — 1 мм. Сосна должна быть прямослойной: волокна ее должны итти параллельно друг другу. Сосна с толстыми слоями не так прочна, как с более тонкими. Если же сосна не прямослойная, то рейка легко ломается, не говоря уже о том, что ее очень трудно гладко выстрогать. На рис. 2 показаны разные сорта сосны.
      Лучшая сосна — это авиационная. Рейки из этой сосны продаются со специальным набором материалов для моделей.
      Если такой сосны не окажется, можно взять хорошую прямослойную мелкослойную сосну и подсушить ее, если она сырая.
      Отпилив от доски рейку дайной 750 — 770 мм и сечением 10 X 10 мм, т. е. шириной и толщиной по 10 мм, кладем ее на стол. После распиловки, особенно если ручная пила (ножовка) с очень крупными заусеницами, -получается довольно неровная поверхность. Лучше всего пилить лучковой пилой с широким полотном и мелким зубом.
      Окончательные размеры рейки показаны на рис. 4. На этом рисунке видно, что сечение рейки надо уменьшить до 7 X 5 мм, значит, часть материала надо снять. Это делается чаще всего рубанком. Можно проделать эту работу и ножом, но результаты будут много хуже.
      Рубанок должен быть обязательно острым (рис. 5); тупым лучше совсем не работать. Лезвие выдвиньте на полмиллиметра. Чтобы правильно установить лезвие, или, как говорят, — железку рубанка, — нужно взять рубанок в левую руку и крепко захватить клин и железку мизинцем, безыменным пальцем и мякотью большого пальца. Остальными пальцами рубанок придерживают и начинают бить деревянным молотком (его называют киянкой) по затылку рубанка (рис. 6). Вскоре клин выйдет из паза рубанка, и железка окажется свободной. Вставим ее обратно, закрепим клином от руки. Перевернув рубанок, положим на ладонь левой руки.
      Подняв рубанок на уровень глаз и глядя да стрелке (рис. 7), мы не должны видеть острия железки; если же оно' вылезло, то надо освободить клин и выдвинуть железку так, чтобы ее не было видно. Легким железным молотком ударим по клину, затем слабо по железке. Так мы и зажмем железку в колодке рубанка и вместе с тем чуть-чуть выдвинем ее. Понемногу, каждый раз смотря по стрелке, мы выдвинем лезвие настолько, что оно будет строгать.
      Стружка должна быть тонкой, не больше полумиллиметра. Толстые рейки строгают на верстаке. Мы себе сделаем верстак на столе, на длинной деревянной скамье или на перилах балкона. Для этого из дощечки толщиной в 5 — 6 мм вырежем вилку и прибьем гвоздями к столу. Головки гвоздей надо вогнать поглубже, чтобы, случайно задев их лезвием рубанка, не затупить лезвие (рис. 8).
      Теперь начинаем строгать. Прежде всего подстрагиваем ту сторону, которая до строгания была самой ровной, потом, Повернув реечку на 90°, сострогаем вторую сторону. Снимать в толщину надо как можно меньше.
      Отмерим от одного края 7 мм в одцу сторону и 5 мм в другую (рис. 9), проведем черту карандашом и будем строгать так, чтобы не задеть черту; при строжке помните, что рейка должна быть строго прямоугольной.
      Но вот строжка закончена; посмотрим снова на рис. 4. На рисунке показано, что сечение рейки 7X5 мм сохраняется на длине 450 мм, дальше же к концу рейки на протяжении 270 мм сечение меняется по высоте и доходит до 6X5 мм. Поэтому, положив рейку начнаш верстак узкой стороной вверх, снимаем высоту, постепенно доводя ее к концу рейки до 6 мм. Обрезав лишнее, получим нужную рейку длиной в 750 мм.
     
      КИЛЬ
      Киль делают целиком из бамбука, поэтому, прежде чем приступить к изготовлению его, научимся обрабатывать бамбук.
      Бамбук — очень твердое дерево и к тому же тяжелое. Им пользуются потому, что он очень прочен, упруг, не хрупок, как сосна, и хорошо гнется на огне. Это очень важно для нас, — ведь модели всегда имеют плавные, прижать левой рукой
      Для моделей лучше брать бамбук зеленовато-желтого цвета, не старый. Старый бамбук хрупок, узнать его можно по коричневым и белым мелким пятнам на стволе. Чаще всего старый бамбук бывает очень толстым в стенках. Лучше всего выбирать шесты диаметром в 40 — 50 мм при толщине стенки 4 — 5 мм.
      Надо обратить особое внимание на то, чтобы шест не имел коротких колен. Нормальная длина колена 250 — 300 мм, а иногда она доходит и до 450 — 500 мм. Длинные колена необходимы потому, что бамбук в суставах (рис. 10) очень ломок, особенно при гнутье.
      Обработка бамбука ножом. Возьмем шест бамбука и расколем его хорошим, прочным ножом или топориком. Не' надо давить изо всех сил на нож, этим делу не поможешь. Будем двигать его вниз только после того, как легким поворотом ножа (рис. 106) расколем бамбук. При раскалывании у бамбука получаются очень острые края, ими можно легко порезать руку; поэтому нужно быть осторожным и внимательным все время.
      Отколов от бамбука нужную полоску, присмотримся к строению материала. У древесины бамбука три слоя: они сильно друг от друга отличаются (рис. 11). Первый, внутренний, слой — серебристо-белого цвета и очень непрочный; его надо обязательно удалить ножом. Средний слой — самая нужная для нас часть. Внешний слой, тонкая глянцевая корочка, также нужен.
      Всегда, когда нужно обрезать полоску бамбука,, мы оставляем корочку и ближайший к ней слой.
      Мы уже говорили, что бамбук очень прочен и трудно обрабатывается. Ножи для бамбука должны быть всегда острыми. Удобнее работать веекл ад ы в аю щ и м с я ножом. Если дома есть поломанный столовый нож из хорошей стали, можно заточить его.
      Рубанком строгать бамбук можно только после удаления внутреннего белого слоя. Внешнюю корочку рубанком не строгают потому, что она очень твердая, а главным образом потому, что эту корочку редко трогают вообще.
      Когда бамбуку надо придать глянцевую, гладкую поверхность, с него осторожно соскабливают тонкий слой стеклышком.
      Гнутье бамбука. Научирмся гнуть бамбук. Если его согнуть престо в руках, он сразу, как только мы его отпустим, примет прежнюю форму. Значит, так гнуть бамбук нельзя. Моделисты всегда гнут бамбук над огнем в струе горячего воздуха. Если бамбук приходится гнуть круто и в тонких палочках, то для этого лучше всего применить спиртовку, покупную или самодельную (рис. 13).
      Бамбуковую палочку перед гнутьем обязательно надо подготовить — обрезать внутренний белый слой и сделать ее такой толщины, какая должна быть у нужной нам части модели. Ширина всегда берется по наружному глянцевому слою (рис. 12а). Этот слой в готовой изогнутой детали должен находиться снаружи кривой, на ее выпуклости (рис. 126). Ширина должна быть обязательно больше толщины; при такой форме бамбук гнуть легче.
      Зажжем нашу спиртовку. Взяв палочку бамбука в обе руки (рис. 13) глянцем вверх, Поднесем ее к огню, держа не 'ближе 10 — 15 мм над пламенем. Спиртовая лампа должна гореть слабым пламенем, без копоти.
      Предположим, что нам надо изогнуть бамбук под острым углом. Тогда надо греть маленький участок палочки, все время сжимая концы. Если же, наоборот, необходимо получить пологую, плавную кривую, греть приходится на протяжении всей кривой.
      Если планочка выстругана неровно и на том участке, который будет гнуться, кое-где имеются тонкие места, плавную кривую получить трудно, поэтому надо стараться, чтобы толщина по всей длине была одна и та же.
      Сухой бамбук надо немного смочить водой. Подогрев бамбук и согнув, надо не выпускать его сейчас же из рук, а держать до тех пор, пока он не остынет, иначе он может снова выпрямиться.
      Изготовление киля. В конце книги приложен чертеж-шаблон нашей модели. Возьмите листок папиросной или восковой бумаги и переедите на нее очертание киля. На бумаге получится контур (рис. 14). Из бамбука изготовляем палочку шириной по глянцу 4 мм и толщиной 2 — 2,5 мм. Слегка изогнув ее над пламенем, прикладываем к чертежу киля, как показано на рисунке. Карандашом отмечаем место, до которого палочка идет точно по кривой на чертеже (рис. 14, положение 1). Затем гнем дальше. Приложив опять бамбук к чертежу, отмечаем следующую точку (рис. 14, положение 2), и так до тех пор, пока вся кривая не будет закончена. Концы киля связываем ниткой.
      Положим согнутый киль на плоскую поверхность, на стол или ровную доску, и посмотрим, лежит ли киль всеми своими точками на этой плоскости. Если нет, надо еще выправить киль на огне.
      Разломив кусок стекла, принимаемся скоблить киль с внешней стороны. После такой обработки сечение из прямоугольного должно превратиться в закругленное с внешней стороны (рис. 156).
      Развяжем нитку, которая скрепляла свободные концы киля, и свяжем их снова, но уже ниткой, смазанной клеем. Натягивать нитку надо посильнее" и класть витки нити на расстоянии 1 — 2 мм друг от друга. Надо следить за тем, чтобы вся эта работа была сделана как можно чище. Связку всех частей делают белыми нитками, но не всегда шов получается чистым.
      Во время работы подле себя надо иметь тряпочку, смоченную водой, и почаще вытирать о нее пальцы. В чистоте работы большую роль играет чистота клея. О варке клея мы скажем отдельно, а сейчас только несколько слов о том, как лучше всего связать концы киля.
      На рис. 16 показан самый удобный способ. Начинаем с того, что, смазав нитку клеем, связываем узелок «намертво», т. е. завязываем его два раза. После этого один из концов нитки вытягиваем и кладем на связываемые концы в сторону связки. Нитка легко пристанет, так как мы ее промазали клеем (рис. 16а).
      Теперь остается, крепко натягивая нить, уложить ее аккуратно, правильными рядами и, дойдя до конца, связать снова узелком (рис. 166).
      Обклейка киля делается очень просто. Нанесем кисточкой тонкий слой жидкого клея с обеих сторон киля. Положив на стол лист гладкой папиросной бумаги, кладем плашмя на нее киль.
      Бумага пристанет.
      Подождем немного, пока клей подсохнет, затем обрежем бумагу сначала не очень тща« тельно, только чтобы убрать лишнюю, и кладем киль на бумагу другой стороной; После этого обрежем бумагу аккуратно, вровень с краями, и, смазав их слегка клеем, загладим пальцами.
      Если бумага будет слабо натянута, натянем ее, взяв в руки (рис. 17), и, поглаживая большими пальцами в разные стороны, до; биваемся того, чтобы все, даже мелкие, складки на бумаге исчезли.
      Отложим киль сохнуть и займемся пока стабилизатором.
     
      СТАБИЛИЗАТОР
      КРЫЛЬЯ
      После изготовления киля сделать стабилизатор нетрудно. Гнутье бамбука, обработка его, оклейка — все это делается так же. Но стабилизатор оклеивают только с одной стороны и после того, как собрана модель, так что не торопитесь.
      Когда стабилизатор уже выгнут и обстроган, нужно соединить концы.
      Для этого прежде всего накладываем его на чертеж, отмечаем карандашом, где у нас середина, и, отложив на обоих концах по 15 мм, как это показано на рис. 18а, отрезаем лишнее.
      Таким образом, концы будут перекрывать друг друга на 30 мм. Проводим на этой длине от краев прямые (жирные линии на рис. 186) и срезаем ненужные треугольники (на рисунке заштриховано).
      Это называется снять края «на ус».
      Смазав клеем срезы, приставляем концы плотно друг к другу и связываем так, как и раньше (рис. 18в),
      После того, как стабилизатор подсохнет, выравниваем его над огнем; если он окажется где-либо покоробленным, округлим края стеклом и оставим не оклеивая.
      Переходим к важнейшей части модели — крыльям.
      Крылья — самая важная и самая трудная часть модели. Начинающему моделисту очень трудно сразу добиться хороших результатов: крылья получаются кривые, разной ширины, грубые, толстые и тяжелые. Чтобы не было оплошностей, советуем первые крылья делать точно так, как мы сейчас расскажем.
      Но прежде — подробнее об устройстве крыльев.
      Крылья состоят из двух половин — левой и правой (рис. 19).
      Каждая половина имеет передний и задний лонжероны, дугу и нервюры. Для соединения половин крыльев между собой применяются угольники. Собранные на угольниках крылья ставятся на планку. При помощи этой планки крылья крепятся к моторной рейке. Обтягиваются крылья только сверху тонкой папиросной бумагой. Края крыльев приподняты и в полете находятся выше средней части с планкой; это так называемое поперечное V (ве). Для чего нужно это поперечное V, узнаем позже, сейчас же приступим к изготовлению крыльев.
      Лонжероны. Лонжеронами называются основные реечки крыла. Они делаются обычно из сосны, но в последнее время стали изготовлять их из бамбука. Мы сделаем наши первые крылья с сосновыми лонжеронами.
      Порядок работы такой: сначала мы заготовим отдельные детали и потом уже перейдем к сборке крыльев, сперва по половинкам, а потом и целиком.
      Начинаем с лонжеронов. Для них выбираем хорошую прямослойную сосну и выстругиваем четыре планочки по размерам рис. 20а. Один из концов планочки срезаем клинышком, или, как говорят, «на ус». Пунктиром на рисунке показана та часть планочки, которую мы удалили.
      Строгать лонжероны надо осторожно, стараясь не поломать планочки. Так как нам нужны отрезки планочки длиной в 260 мм, то лучше всего строгать сразу на все четыре лонжерона широкую планку. Ширина ее в этом случае должна быть не меньше 20 мм (рис. 206), потому что придется распиливать планочку на четыре части. Толщина должна быть такая же, как и у лонжерона: с одного конца — 2,5 мм и с другого — 2 мм.
      Готовые лонжероны слегка зачищаем шкуркой или стеклянной бумагой № 1 или № 0.
      Дуги. Работа над дугами для нас ничего нового не представляет. Дуги делают из бамбука. С гнутьем и другими видами обработки вы уже знакомы. Поэтому, -положив перед собой чертеж, который приложен в конце книги, внимательно разглядите ту часть его, которая касается дуги.
      Дуга делается в виде полукруга с радиусам, равным 50 мм. На чертеже это помечено значком «50»; это значит, что речь идет о радиусе и притом равном 50 мм.
      Сечение дуги, т. е. форма и размеры в разрезе, имеет квадратную форму и размеры 2X2 мм. На чертеже это показано линией, перерезающей в одном месте дугу; у линии — квадратик с цифрами 2X2 мм.
      Дуги делаются отдельно от остальной части крыла; они — отдельная часть, которая после присоединяется к крылу. На чертеже это показано пунктиром, идущим по диагонали от нервюры № 4, и надписью: «Места соединения дуги». Размер «20» значит, что длина соединения равна 20 мм, а сам наклон
      линии означает, что соединение делается «на ус». Это ясно и из того, что концы лонЖеронов мы тоже сострогали «на ус» (рис. 20).
      Приняв все это во внимание, внимательно присмотревшись и прочитав чертеж, вы легко можете самостоятельно изготовить дуги.
      Нервюры. Для удобства работы над моделью мы нарочно даем чертежи ее в натуральную величину. Это рабочий чертеж модели, по нему можно строить, не обращая даже внимания на цифры, указывающие размеры. Достаточно только прикладывать готовую деталь к чертежу. Это очень удобно, особенно при изготовлении тех деталей, которые приходится гнуть, — дуг, нервюр, киля, стабилизатора.
      Нервюра имеет изогнутую форму; самая высокая точка изгиба ее находится ближе к «носику» нервюры — к той ее части, которая обращена в сторону полета'. Эта форма дана на чертеже в натуру. Там же указаны размеры нервюры. На крыле должно быть девять нервюр, и все они по размерам и форме одинаковые. Очень удобно выгибать нервюры в специальной обойме (рис. 21). В такой обойме можно изогнуть их все сразу. Для изготовления обоймы вырезаем прямоугольный кусочек алюминия или железа толщиной
      0,8 — 1 мм и размерами 30 X 135 мм. Отложив ст краев по 14 — Г5 мм, отгибаем края, и обойма готова. Настрогав из бамбука девять бамбуковых планочек (размерами 8 X 2 X X 104 мм), вкладываем их в обойму, как показано на рисунке. Затем, изогнув обойму по форме нервюры, начинаем подогревать ее снизу над керосинкой или керосиновой лампой. Нагревать надо до тех пор, пока бамбук слегка потемнеет, примерно 2 — 3 минуты. Когда обойма остынет, вынимаем готовые нервюры.
      Этот способ удобен тем, что он позволяет изготовлять нервюры даже из сосны, когда нет никакого другого материала.
      Угольники. Это маленькие детали из бамбука; на них соединяются друг с другом крылья. В готовом виде они показаны на рис. 22. На чертеже крыла их можно найти по надписи со стрелкой. На рис. 22 показан порядок изготовления угольника. Прежде всего из кусочка бамбука толщиной 2,5 мм, шириной 4 мм и длиной 50 мм выгибаем заготовку (рис. 22а). На нее наносим диагонали и обрезаем угольник, удаляя части, заштрихованные йа рисунке. В результате угольник получает вид, показанный на рис. 226. Так как угольники совершенно одинаковые, то можно сделать их сразу из одного куска и потом разрезать на две половины. Величину изгиба найдем на чертеже, где дан вид крыльев спереди. Там тоже обозначено место угольника.
      Планочка — последняя деталь крыльев. Делается она из сосны. Размеры приводятся на чертеже, где дан вид планочки сбоку и сверху. Форма ее показана на рис. 23. При изготовлении планочки надо очень тщательно отделать концы ее, которые обязательно должны иметь плоские грани. Форма сечений в отдельных местах планочки показана на том же рисунке.
      У переднего и заднего концов сечение трапециевидное, а посредине прямоугольное. При изготовлении планочки обратите внимание на то, чтобы нижняя плоскость ее хорошо прилегла к моторной рейке.
     
      СБОРКА КРЫЛЬЕВ
      Приступаем к сборке обеих половин крыльев. Прежде всего привяжем ниткой дуги к лонжеронам. Перевязь делаем так, как было доказано на рис. 16. Перед тем как связывать дугу с лонжероном, промазываем торцы клеем (рис. 24) и уже после этого связываем хорошо проклеенной нитью, туго ее натягивая.
      Наложим на чертеж дугу с лонжеронами так, чтобы дуга легла на чертеже на свое место. Если лонжероны будут немного выходить за середину, надо их подрезать точно по осевой линии. Наметив карандашом те места на лонжеронах, где должны находиться нервюры, приступаем к привязыванию их. Перед этим нужно заострить концы нервюр так, чтобы они ложились на лонжероны как можно плотнее (рис. 25). Промазав слегка клеем срез нервюры № 1, привязываем ее сначала хвостиком к заднему лонжерону, а затем носиком к переднему. Привязываний надо начинать обязательной первой нервюры| так после легче будет привязывать остальные! В таком же порядке привязываем еще три нервюры (№№ 2, 3 и 4). Овязка делается крест-накрест и не больше одного-двух раз по каждому направлению. Нитки для связки надо брать самые тонкие, лучше всего шелковые. Точно так же, как только что мы собрали одно крыло, собираем и другое; при этом особенно внимательно надо следить за тем, чтобы не получились два одинаковых (правых или левых) крыла. Такие случаи бывают довольно часто.
      Готовым крыльям надо дать подсохнуть, и только тогда, когда клей совершенно высохнет, можно приступить к соединению обеих половин крыльев.
      Для этого прежде всего срезаем концы лонжеронов на расстоянии 25 мм «на ус». Затем, смазав торцы угольника и лонжерона клеем, привязываем оба угольника к левому крылу. Потом, привязывая другую сторону угольников, связываем таким образом обе половины крыла (рис. 26). Привязав среднюю нервюру (№ 0) и планочку, получаем: готовые крылья (рис. 19). Дадим крыльям подсохнуть, а после этого выправим все замеченные недостатки.
      Теперь будем обтягивать крылья бумагой. Обтяжка всегда делается отдельно по половинкам. Полоску бумаги "нужного размера приклеиваем сперва к средней нервюре, а затем, натягивая бумагу, кладем ее на крыло, предварительно смазанное жидким клеем.
      Если эту работу приходится делать одному, удобнее всего закрепить крылья за планочку в тисках или, если нет тисков, ирикрепить кнопками к доске (рис. 27). Надо стараться сразу получить хорошую, ровную, туго натянутую обтяжку. Бели же она не получается сразу, можно, после обтяжки и i высыхания крыла, слегка увлажнить бумагу водой, разбрызгивая ее из пульверизатора. Только не надо этим увлекаться: сильно натянутая бумага коробит, изменяет форму крыльев.
      Бели после высыхания крылья сильно покоробились, не старайтесь выправлять их. Лучше сорвите обтяжку и наклейте новую.
     
      ВИНТ
      Винт — одна из труднейших деталей модели. Очень редко бывает, что начинающий моделист с первого раза сделает винт так, как нужно. Лучший способ изготовления винта — это вычерчивание при помощи шаблонов. Шаблоны — это выкройки из плотной бумаги, картона или фанеры. Шаблон делается по чертежам лучших винтов, применяемых в авиации. Чертеж, такого винта дан у нас в натуральную величину в чертеже модели. Возьмите кусок кальки или другой прозрачной бумаги и скопируйте ту часть, которая на чертеже заштрихована. Вырезав шаблон из этой кальки, наклеив на картон и еще раз обрезав, получим годный для работы шаблон.
      Теперь можно приступить к изготовлению винта.
      Материалам для винта служит обычно липа, но можно взять и другое дерево. Нужно только, чтобы оно легко обрабатывалось, было легким и не раскалывалось при ударах, как, например, сосна. Выстрогав из такого дерева брусок размерами 220 X 18 X X 12 мм и найдя на широкой стороне этого бруска центр, просверливаем отверстие диаметром в 1 мм строго перпендикулярно к плоскости бруска. Накладываем на брусок шаблон и закрепляем его тонким гвоздем (рис. 28). Очерчиваем карандашом одну лопасть, затем, повернув шаблон на другую сторону, очерчиваем и вторую. Если отверстие просверлено точно, можно очертить шаблон и с другой стороны бруска. После этого ножом срезаем лишнее дерево и придаем бруску такой вид, как на рис. 29. Эту работу надо выполнить возможно точнее. Покончив с ней, наносим линии, показанные на том же рисунке. Задача в том, чтобы сострогать часть бруска по этим линиям. Брусок после такой операции показан на рис. 30. Условимся одну из сторон винта считать (в направлении полета) задней, а другую передней и приступим к самой трудной части работы: нам нужно придать лопастям нужную форму. Здесь особенно важно строго придерживаться порядка работы.
      Кладем винт на ладонь левой руки вверх той стороной, которую мы решили считать задней, и начинаем обработку именно с нее. Срезаем понемногу тот уголок бруска, который на рис. 31 обведен жирной линией. Снимать надо понемногу, не спеша, потому что ошибка может испортить уже сделанную работу. На рис. 31 справа показаны разрезы бруска. Зачерненные части остаются, остальное надо удалить. Так как ширина и высота лопасти в разных местах различны, то и наклон среза получится не одинаковым. Лопасть будет казаться закрученной и имеющей углубление в виде жолоба. Это только зрительный обман. На самом деле, где бы ни приложить ребро к линейке, просвета не должно быть — лопасть везде прямая (рис. 32).
      Конечно, ножом сделать совершенно ровную поверхность не всегда удается, поэтому надо после обработки ножом подравнять лопасти рашпилем, а затем напильником с крупной насечкой. Такой напильник называется драчевым. У самой втулки винта (так называется цилиндрическая часть винта) переход, от цилиндрической части втулки к плоской поверхности лопасти делается постепенным, плавным. Поэтому часть лопатки, лежащая близко к втулке, получится выпуклой.
      Старательно обработав нижнюю поверхность, переходим к верхней. В отличие от нижней поверхности, верхняя, или, как м| условились называть ее, — передняя поверх ность лопасти, — имеет выпуклую форму. Мы конечно, не можем видеть, как эта форм| получается, но ее легко прощупать, зажа| лопасть между большим и средним пальцам! правой руки и ведя их поперек лопасти С первого раза трудно выдержать правильную форму сечения (профиля) лопасти. Лучше всего сделать двд-три винта, разрезая лопасти на части и рассматривая сечения. Если винт сделан правильно, он должен получиться такой, как на рис. 33а. На этом рисунке хорошо видно, что сечение, близкое к втулке, имеет форму овала; по мере приближения к концу сечение изменяется, приближаясь изображенному на рис. 336. Нужно твердо помнить, что самая большая толщина профиля лопасти должна получаться на расстоянии! примерно гА ширины ее, причем та сторона профиля, которая первой встречает воздух, делается закругленной, а другая — заостренной.
      То ребро лопасти, которым она врезается в воздух, называется ребром атаки и всегда делается утолщенным. Другое ребро называется ребром выхода.
      Когда и верхняя сторона будет отделана драчевым напильником и, значит, обе лопасти начерно готовы, можно приступить к окончательной отделке винта. Сначала винт надо уравновесить — добиться, чтобы лопасти получились одинакового веса. Уравновешенность винта проверяют, надев его на проволочку толщиной в 0,8 — 0,9 мм и вращая толчком вокруг нее, как вокруг оси. Если винт останавливается каждый раз в положении а (рис. 34), это значит, что нижняя лопасть тяжелее верхней и ее надо сделать тоньше. Если же винт останавливается в любом положении, он уравновешен. Уравновесить ” винт довольно легко, так как лопасти для окончательной отделки шлифуются шкуркой сначала № 3 и № 2, а затем и № 0 и № 00. Уравновешивание делается уже при шлифовке тонкими во-з мерами шкурки.
      Уравновешенный и отшлифованный винт лакируется или полируется. Для лакировки винта сначала его протирают ваткой, омоченной подсолнечным или льняным маслом.
      Лак тоже надо взять на ватку или тряпочку и провести только от втулки к концам винта. Можно наносить лак и мягкой кистью. Наносится он всегда один раз, и поверхность сразу получается гладкой. Лак берется спиртовой, лучше всего так называемый красный или светложелтый, почти бесцветный.
      Полировка заключается в том, что мы наносим ваткой тонкий слой политуры, даем ему просохнуть полтора-два часа, затем наносим второй такой же тонкий слой. Так нужно проделать три-четыре раза. Блестящая корочка на поверхности образуется постепенно, и, чтобы хорошо отполировать лопасти, надо потратить много времени, — зато результаты работы будут хорошими.
      Ось винта. Из куска стальной проволоки диаметром в 1 м:м сгибаем крюк (рис. 35) и вставляем его во втулку так, чтобы прямой конец вышел на заднюю сторону винта. Короткий конец должен войти в маленький желобок, который выпиливается краем трехгранного напильника на боковой поверхности втулки.
      Кусочек проволоки для оси надо взять длиною миллиметров в сто. Сталь должна быть хорошей, чтобы ось не получилась слишком мягкой.
      Нам осталось сделать лишь жестяные детали и резиномотор.
     
      ЖЕСТЯНЫЕ ДЕТАЛИ
      Подшипник — довольно сложная деталь. Его делают из тонкой жести от консервной банки. Типов подшипников много, и лучшими из них считаются паяные. Но не всегда бывает возможность паять оловом, хотя это очень просто и дешево. Поэтому мы опишем подшипники, которые можно сделать без пайки.
      Разрезав консервную банку и тщательно, до блеска, очистив полученный лист жести, вырежем обычными ножницами полоску шириной 10 мм и длиной 70 — 75 мм.
      Зажав эту полоску в плоскогубцах, перегнем ее чуть-чуть так, чтобы получившийся желобок был строго перпендикулярен к длинной стороне полоски. Вложив в этот желобок кусок той же проволоки, из которой была сделана ось (рис. 36а), согнем полоску и обожмем вокруг проволоки так, чтобы желобок превратился в трубочку (рис. 366). На расстоянии 8 мм от проволоки наносим карандашом черточку, параллельную оси проволоки (рис. 36в). Затем, вырезав из той же жести полоску 7 X18 мм, согнем ее в П-образную скобочку и обожмем ею наш подшипник (рис. 36г).
      Отогнув свободные концы полоски в разные стороны строго по прочерченным линиям, постепенно, используя плоскогубцы и деревянную реечку сечением 7X5 мм, придадим нашему подшипнику форму, показанную на рис. Збд. Левый конец полоски надо после этого обрезать так, чтобы он возвышался всего на 3 мм, а правый на 6 М\м. Загнув выступающий правый конец на левый (рис. 36е), насаживаем наш подшипник на моторную рейку модели. Он влезает довольно свободно.
      Отогнув «гребень» подшипника вниз, мы сильно зажмем подшипник. Теперь его уже трудно сдвинуть с места (рис. 36ж).
      Как видите, такой подшипник сделать очень просто. Есть подшипники еще проще по устройству, например показанный на рис. 37. Мы его, однако, не рекомендуем.
      Когда закончен подшипник, надеваем на ось винта две шайбы (жестяные кружочки) и, продев ось в трубку подшипника, загибаем свободный конец оси (рис. 38) винта крючком. Загибать крюк надо обязательно круглогубцами, а не плоскогубцами. Правильно и неправильно загнутые крюки показаны на рис. 39.
      Манжетки — это колечки из жести. С их помощью крылья закрепляются на моторной рейке (рис. 1). Эти манжетки очень удобны, с ними крыло может быть снято и вновь надето на рейку в две-три секунды, и, что очень важно, крылья можно быстро передвигать с одного места рейки на другое.
      Делаются манжетки очень просто. Все из той же жести вырезаем полоску шириной в б мм. Согнув ее в виде буквы «П», вставляем в нее сперва рейку, а затем сверху планочку с крыльями так, чтобы планочка плотно легла на рейку (рис. 40а). Затем точно так же, как для подшипника, отрезаем лишние концы и загибаем их в «замок» (рис. 406). Замком называется «гребень» нашего подшипника, так как здесь концы полоски как бы запираются и раздвинуть их можно только разрушив замок.
      Манжеток нужно сделать две; вторая ставится на другом конце планки. Когда манжетки будут закончены, достаточно раздвинуть их в разные стороны, и крылья легко освободятся.

KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru