Благоустройство сельского дома

DjVu

      СОДЕРЖАНИЕ
     
      Инженерное обеспечение сельского (усадебного) дома 5
      Водоснабжение 7
      Подключение дома к поселковой водопроводной сети 9
      Устройство домового ввода 16
      Источники местного водоснабжения 17
      Водозабор из подземных источников 20
      Шахтный колодец 23
      Трубчатые колодцы 28
      Каптаж родников (ключей) 32
      Водозабор из наземных источников 34
      Внутренний водопровод 38
      Водонапорный бак 42
      Гидропневматическая установка 46
      Бытовые насосные установки 51
      Автоматика управления насосами 53
      Летний и поливочный водопровод 56
      Эксплуатация и ремонт системы водоснабжения 57
      Канализация 67
      Дворовая сеть 72
      Внутренняя канализация 76
      Местная канализация 79
      Септик 81
      Поля подземной фильтрации 84
      Фильтрующий колодец 88
      Песчано-гравийный фильтр и фильтрующая траншея 89
      Водосточная (ливневая) канализация 92
      Упрощенные виды благоустройства 96
      Эксплуатация и ремонт канализации 99
      Теплоснабжение 105
      Методика подбора теплогенераторов и отопительных
      приборов 108
      Поквартирное водяное отопление 114
      Электроотопление 140
      Квартирная система кондиционирования 141
      Эксплуатация поквартирного водяного отопления 142
      Особенности эксплуатации водяного отопления 144
      Местное воздушное отопление150
      Горячее водоснабжение 159
      Автономные водонагреватели 162
      Горячее водоснабжение, совмещенное с поквартирной
      системой водяного отопления 164
      Солнечные водонагреватели 169
      Газоснабжение 176
      Газобаллонные бытовые установки 178
      Подключение дома к уличному газопроводу 182
      Цокольный ввод газопровода природного газа 183
      Газовые приборы и их установка 185
      Газификация существующих печей 196
      Особенности эксплуатации газовых приборов 200
      Санитарно-технические устройства и оборудование 202
      Трубы, трубопроводная и водоразборная арматура 205
      Установка санитарно-технических приборов 213
      Устройство и оборудование бани-сауны 221
      Печное отопление 225
      Противопожарные мероприятия 232
      Краткая технология печных работ 233
      Разновидности печей и очагов, их конструктивные особенности 243
      Камины 248
      Эксплуатация и ремонт печей и очагов 256
      Инструмент и приспособления для ухода за камином или печью 261
      Дымоходы и вентиляция 264
      Дымоходные трубы 266
      Устройство газоходной (дымовой) трубы и вытяжки 269
      Противопожарные мероприятия 273
      Вентиляция 274
      Электроснабжение 280
      Уличная (дворовая) электросеть 282
      Внутренняя квартирная электропроводка 285
      Электромонтажные работы 288
      Эксплуатация внутренней электропроводки и техника безопасности 292
      Молниезащита сельских построек 294
      Варианты молниезащиты дома и хозяйственных построек 298
      Особенности эксплуатации 302
     
      ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕЛЬСКОГО (УСАДЕБНОГО) ДОМА
      Инженерное обеспечение сельского дома усадебной застройки предусматривает следующие основные виды благоустройства:
      хозяйственно-питьевое водоснабжение (централизованное или местное);
      бытовую канализацию (сетевую централизованную) или местную (децентрализованную);
      горячее водоснабжение (от водонагревателей на твердом топливе, газовых и электрических водонагревателей, проточных или емкостных водонагревателей, совмещенных с квартирной системой отопления, солнечных водонагревателей);
      теплоснабжение (децентрализованное — от теплогенераторов различного типа, работающих на твердом, жидком или газообразном топливе, электроэнергии) с использованием систем водяного и воздушного отопления, а также непосредственно от электронагревательных приборов;
      газоснабжение [от поселкового (сетевого) газопровода или баллонов со сжиженным газом];
      энергоснабжение (подключение дома к электросети). Кроме того, сельский дом нуждается в оборудовании дымоходами и вентиляцией, водосточной (ливневой) канализацией, в противопожарном оборудовании и грозозащите. Комплексное инженерное обеспечение усадебного дома позволяет создать не менее комфортные условия, чем в городских квартирах, а нередко и более комфортные, особенно в период межсезонья.
      Большинство типовых проектов сельской застройки предусматривает централизованное инженерное обеспечение, что, к сожалению, далеко не всегда может быть осуществлено. Первопричиной такого положения является небольшая плотность усадебной застройки, что приводит к значительному увеличению протяженности инженерных коммуникаций и, как следствие, к неоправданно большим капитальным затратам. В связи с этим широкое распространение получили децентрализованные системы инженерного обеспечения. Они применяются в основном для отдельно стоящих домов или группы домов (не более трех) в соответствии с п. 1.4.6 «Инструкции о порядке согласования и выдачи разрешений на специальное водопользование» Минмелиоводхоза СССР.
      Следует отметить целый ряд экономических и хозяйственно-социальных достоинств децентрализованных систем для сельской местности. Это в основном:
      минимальная зависимость таких систем от внешних факторов;
      незначительные капиталовложения за счет использования местных строительных материалов и личного труда;
      минимальные эксплуатационные расходы (экономное расходование всех видов топлива вследствие местного регулирования теплопотребления, отсутствие водомеров, выполнение мелкого текущего и профилактического ремонта некоторых систем своими силами и т. п.);
      получение вторичных хозяйственных продуктов из отходов — удобрений (фекальные отходы и зола), очищенных сточных вод (фильтрат) — для орошения и полива, котельного шлака (строительный материал).
      Совершенно очевидно, что создание децентрализованных систем в сельской местности на данном этапе рентабельно и полностью отвечает интересам как застройщиков, так и государства, претворяющих в жизнь программу социально-бытового переустройства села.
      Прежде чем приступить к строительству инженерного оборудования дома, необходимо получить разрешение исполкома местного Совета народных депутатов и в установленном порядке согласовать и оформить документацию на производство работ с соответствующими местными организациями: отделом главного архитектора рай (гор)-исполкома, управлением (трестом) водоканализации, трестом газового хозяйства, санитарно-эпидемиологической станцией и др.
     
      ВОДОСНАБЖЕНИЕ
      Водоснабжение сельского дома усадебного типа может осуществляться различными способами: подключением дома к поселковой водопроводной сети или организацией водозабора из местных поверхностных источников — рек, озер, или подземных — родников (ключей), колодцев — шахтных или трубчатых (артезианских). Местные водоисточники можно использовать как индивидуально, если источник находится на приусадебном участке, так и на кооперативных началах — строительство водоподающих или водонапорных устройств и сооружений.
      При выборе источника хозяйственно-питьевого водоснабжения усадебного (жилого) дома следует принимать во внимание местные условия, которые, как правило, диктуют выбор той или иной системы или варианта водозабора. Исходными данными должны служить нормы расхода воды, которые зависят не только от уровня благоустройства самого дома, но и от наличия подсобного хозяйства, содержание которого связано с дополнительным расходом воды на полив огорода и сада и уход за животными, но во всех случаях предпочтение следует отдавать подземным водоисточникам.
      Известно, что повышение уровня благоустройства дома автоматически ведет к значительному увеличению расхода воды. Если для домов с водопотреблением из уличных водоразборных колонок и колодцев норму среднесуточного годового потребления на одного жителя принимают 30 — 50 л/сут, то в домах с внутренним водопроводом и канализацией (без ванн) — 125 — 160 л/сут, а с ваннами и местными водонагревателями — 160 — 230 л/сут. Кроме того, необходимо учитывать значительный расход воды на хозяйственные нужды — полив зеленых насаждений, сада, огорода, на технологические нужды при переработке сельскохозяйственной продукции, на уход за животными. При этом надо исходить из следующих норм:
      Нормы полива весьма индивидуальны для каждой местности и регламентируются агротехническими требованиями.
      Из перечисленных видов водопотребления для сельских домов усадебного типа видно, что значительная часть питьевой воды расходуется на хозяйственные нужды. Поэтому, решая вопрос о подключении дома к поселковой водопроводной сети, целесообразно предусмотреть дополнительный водоисточник для хозяйственных нужд, чтобы не расходовать воду питьевого качества. При этом не следует забывать, что расход воды из централизованного водопровода оплачивается по водомеру. Более того, практика эксплуатации водопроводных сетей в сельской местности показала, что пиковые нагрузки водоразбора в летний (особенно засушливый) период настолько велики, что напора воды не хватает даже для повседневных нужд.
      Системы водоснабжения сельских населенных пунктов, в том числе водонапорные и очистные сооружения, нередко не имеют дублеров, и поэтому любая неисправность может привести к прекращению подачи воды потребителям. В некоторых местностях вода в централизованный водопровод подается по графику, т. е. периодически. Учитывая эти особенности сельского водоснабжения, целесообразно даже при подключении дома к поселковой сети иметь гарантированный запас воды в доме (водонапорный бак емкостью 150 — 200 л, установленный в чердачном помещении дома).
      Помимо дома водопроводом оборудуют бани, помещения для содержания скота и переработки продукции личного подсобного хозяйства, гараж (блокируемый с домом или отапливаемый). Летним водопроводом оборудуют летнюю кухню, систему орошения и полива, гараж (неотапливаемый).
     
      ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДОМА К ПОСЕЛКОВОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ СЕТИ
      При плановой застройке сельских населенных пунктов домами усадебного типа присоединение домов к централизованному водопроводу выполняют подрядные строительные организации.
      В случае подключения к поселковой водопроводной сети индивидуального дома застройщику необходимо получить разрешение исполкома сельского (поселкового) Совета, а на прокладку водопроводной сети, связанную с пересечением проездов общего пользования (за пределами приусадебного участка), кроме того, разрешение местных (районных) управлений водоканализации, энергетики, связи и др., чтобы обеспечить сохранность подведомственных им коммуникаций.
      Условия присоединения к уличным сетям поселкового водопровода согласовывают с управлением водоканализа-цйи. В них должны быть оговорены: схема узла присоединения с указанием глубины заложения и имеющийся свободный напор в точке присоединения.
      Водозабор, как правило, осуществляется из ближайшего к дому водоразборного колодца. Отвод от уличной сети обязательно должен иметь запорный вентиль, который рекомендуется заземлить медной проволокой (рис. 1,6).
      Рядом с вентилем (со стороны дворовой сети) устанавливают сливной патрубок с краном для слива воды из дворовой сети водопровода. Для дворовой водопроводной сети пригодны стальные оцинкованные трубы диаметром 25 — 50 мм или чугунные напорные трубы. При этом следует иметь в виду, что использование в системе питьевого водоснабжения черных труб (даже небольшого куска, длиной 2 — 3 м) недопустимо, так как это приводит к появлению в воде ржавого осадка. Диаметр труб дворовой сети ориентировочно можно подобрать исходя из следующего простого расчета.
      Диаметр трубы ввода зависит от количества водоразборных устройств в доме: при наличии 1 — 2 кранов — 15 мм, 3 — 6 кранов — 20, 7 — 8 кранов — 25 мм. Этот же диаметр учитывается при подборе водомеров холодной воды УВК-15, УВК-20 и т. д. (цифра обозначает диаметр присоединительных штуцеров в миллиметрах). Выпускаются также водомеры В КМ-3, ВКМ-5, В КМ-10 соответственно для труб диаметром 15, 20 и 32 мм.
      Рис. 1. Устройство водопроводного ввода и водозаборного колодца:
      а — ввод через фундамент; б — водоразборный колодец: 1 — входной вентиль; 2 — водомер; 3 — сливной кран; 4 — перекрывной вентиль; 5 — полуподвал (подвал); 6 — фундамент; 7 — трубопровод ввода; 8 — цементный раствор; 9 — смоляная прядь (пакля); 10 — мятая глина; 11 — футляр (асбоцементная, чугунная или керамическая труба); 12 — отмостка; 13 — люк; 14 — ходовые скобы; 15 — фасонное бетонное кольцо; 16 — глиняный замок; 17 — заземление; 18 — труба уличного водопровода; 19 — резиновая прокладка; 20 — сварка; 21 — хомут
      Зная диаметр трубы отвода от уличной сети (например, 50 мм) и выбрав диаметр ввода (например, 15 мм), промежуточные диаметры труб дворовой сети выбирают таким образом, чтобы напор воды увеличивался плавно, т. е. постепенно переходят от большого диаметра к меньшему. Всю длину дворовой сети разбивают на примерно равные участки и укладывают их из труб смежных диаметров — 50, 40, 32, 25 мм и т. д.
      Дворовую часть трубопровода укладывают с уклоном не менее 0,003 в сторону уличной сети (водоразборного колодца) для обеспечения в случае необходимости гарантированного слива воды из трубопроводов (на зиму, для ремонта и т. п.). Как известно, стальные трубопроводы под воздействием внешней среды и протекающей в них воды ржавеют, что иногда приводит к резкому сокращению срока их службы. Чтобы избежать этого, необходимо обеспечить защиту стальных трубопроводов от грунтовой коррозии устройством изоляционного покрытия. А для определения с практически достаточной точностью степени защиты труб необходимо хотя бы приблизительно знать коррозийную активность грунтов.
      Песчаные почвы (если отсутствуют химические загрязнения или блуждающие токи) считаются грунтами с низкой коррозийной активностью, солончаковые и глинистые — грунтами средней активности, торфяные и болотно-черноземные почвы — грунтами с высокой степенью коррозийности.
      В зависимости от вида местных грунтов выбирают способ антикоррозийной защиты труб. На торфяниках применяют усиленное изоляционное покрытие, которое состоит из слоя грунтовки, двух слоев битумной эмали и гидро-изола (гидроизол — это тонкий картон из асбестового волокна, пропитанный асфальтовым битумом).
      Для песчаных почв достаточно нормальной изоляции, которая состоит из грунтовки, двух слоев битумной эмали и крафт-бумаги. Грунтовка представляет собой раствор битума в бензине в пропорции 1:3 по объему, а битумная эмаль — это расплавленная смесь битума (нефтяного) и минерального наполнителя. 20 — 25% по массе смеси добавляют в битум.
      Перед грунтовкой трубы очищают от грязи и ржавчины до металлического блеска, обезжиривают бензином и сразу же наносят на них грунтовку. Гидроизол и крафт-бумагу наматывают на трубу, предварительно покрытую горячим битумом, по спирали с нахлестом.
      В упрощенном варианте антикоррозийное покрытие труб можно выполнить кузбасс-лаком (битумным лаком) с последующим покрытием двумя слоями холодного битумного раствора (раствор битума в бензине). Хороший результат даст покрытие труб слоем полиэтиленовой пленки. Для этого пленку разрезают на полосы и обматывают ими трубу, предварительно покрытую грунтовкой, внах-
      лест, а потом покрывают холодным битумным раствором.
      Как правило, работы по подключению усадебного дома к централизованной водопроводной сети должны выполнять подрядные строительные организации или специалисты местного участка водоканализации. Однако застройщику или владельцу дома нередко приходится выполнять часть работ своими силами или, по крайней мере, контролировать их. Поэтому необходимо знать технические требования, технологию и порядок выполнения отдельных операций, с тем чтобы избежать непроизводительных трудозатрат, а также обеспечить необходимую технику безопасности, особенно при рытье траншеи и выполнении монтажных работ в ней.
      Глубина заложения водопроводной сети должна быть на 0,5 м больше глубины промерзания грунта для данной местности. Среднюю глубину укладки труб ориентировочно принимают: для северных районов — от 2,6 до 3,5 м, для средней полосы — 2 — 2,7 м, для южных районов — от 1 до 1,5 м, для Московской области — 1,8 — 2,2 м. Минимальная глубина укладки водопровода для южных районов составляет 0,5 м, чтобы вода летом не нагревалась. Но поскольку речь идет о присоединении к уличной водопроводной сети, то глубина ее заложения и будет в данном случае ориентиром для определения глубины траншеи.
      Лучшее время для рытья траншей — конец лета — начало осени, так как в этот период уровень грунтовых вод наиболее низкий. Но прежде чем приступить к рытью траншей, необходимо подготовить весь материал и инструмент для монтажа, чтобы в сжатые сроки закончить эту работу. Срочность работ обусловлена в первую очередь необходимостью избежать дополнительных трудозатрат, связанных с креплением стенок траншеи, особенно в дождливую погоду при слабых грунтах, а также с быстрейшим восстановлением проезжей части улицы (если трубопровод пересекает ее).
      В траншеях, отрытых в плотных глинистых грунтах на глубину не более 2 м, распорки не требуются, в суглинках необходимы распорки, устанавливаемые вразбежку, а в слабых (песчаных) грунтах — сплошное крепление. При прокладке траншеи по приусадебному участку нередко возникает вопрос о сохранении имеющихся посадок плодово-ягодных культур, дорожек, оград и т. п. В этом случае можно воспользоваться методом ручной копки с проколами. Он заключается в том, что на определенном расстоянии друг от друга (обычно не больше 3 — 4 м) по трассе водопровода копают колодцы размером не менее 1,2X1,2 м и соединяют их на заданной глубине проколами. Чтобы точно совместить отверстия проколов, берут длинный деревянный брусок, устанавливают его между колодцами точно в горизонтальном положении с помощью строительного уровня и закрепляют на концах бруска отвесы (грузики на шнуре). Отмерив на каждом отвесе расстояние, равное глубине заложения водопровода, получают центры проколов. Трассу траншей по участку размечают так, чтобы места соединения (стыки) труб совпадали с колодцами. Проколы делают специальной лопатой с профилем рабочей части в виде полуокружности и удлиненной рукоятью.
      Очень производительным инструментом для проколов показал себя шнековый ледобур, которым обычно пользуются рыболовы-любители, но его необходимо удлинить, сделав вставку между рабочей частью (шнеком) и коленом с рукояткой. Для этих же целей можно использовать и садовый бур (ямокопатель). В песчаных грунтах прокол легко сделать обрезком стальной трубы большого диаметра, расклепав ее рабочий конец в виде конуса и заточив соответствующим образом режущие кромки.
      Перед укладкой труб в траншею с проколами их гидро-изолируют на всю длину (оставляя чистыми только, резьбовые концы длиной 10 — 12 см, достаточные для захвата ключом), концы закрывают заглушками (завязывают пленкой) и последовательно затаскивают через наиболее подходящий колодец или начало траншеи. Затем в колодцах трубы соединяют муфтами, а места стыков тщательно гидроизол ируют.
      При сплошной траншее всю нитку дворового трубопровода собирают на поверхности, гидроизолируют и аккуратно опускают на заранее отнивелированное с определенным уклоном дно траншеи. Уклон дна траншеи с достаточной точностью можно обеспечить с помощью строительного уровня, планки (бруска) длиной 2,2 м и колышков. Приняв за нулевую отметку уровень закладки уличной водопроводной сети, забивают на расстоянии 2 м друг от друга колышки: нулевой (у сети) и контрольный, выров-нив их торцы точно горизонтально с помощью рейки и строительного уровня. Затем рядом с контрольным вбивают рабочий колышек, на котором нанесена риска, отмечающая уклон (для дворового трубопровода берут уклон 0,003 в сторону сети, т. е. на 1 пог. м 3 мм, в нашем случае для 2 пог. м 6 мм), так, чтобы она совпала с торцом контрольного колышка. Вынув контрольный колышек, операцию повторяют, приняв торец рабочего колышка за новую нулевую отметку. Засыпав дно траншеи точно по торцам всех рабочих колышков, получим гарантированный уклон дна траншеи. Ширина дна траншеи берется из расчета Д + 300 мм, где Д — диаметр трубопровода. Дно траншеи должно быть ровным, чтобы трубы плотно и без прогибов ложились на него. Для этого его лучше отсыпать песком и хорошо его уплотнить (смачивая водой). Под стыками труб для удобства монтажа выкапывают приямки.
      В процессе всего цикла работ с трубами их открытые концы закрывают деревянными пробками или полиэтиленовой пленкой, закрученной мягкой проволокой.
      После того как труба уложена на дно траншеи и подсоединена к уличной сети, ее засыпают грунтом слоем 25 — 30 см, оставляя стыки незасыпанными. Затем проверяют дворовую сеть на герметичность под давлением, отключив ввод в дом заглушкой (перед водомером).
      Приемка водопроводных вводов и их присоединение к уличным сетям производятся до их засыпки работниками отдела эксплуатации управления водоканализации. После гидравлических испытаний трубы окончательно засыпают слоями по 0,3 — 0,4 м с тщательным уплотнением. Хорошее уплотнение дает поливка каждого слоя грунта водой. Свежезасыпанная траншея дает заметную осадку, поэтому в течение ближайших двух-трех лет надо избегать сооружения в этой зоне дорожек, подпорных стенок, цокольных заборов и тому подобных сооружений.
      Если возникает необходимость устроить разводку дворовой сети на двух-трех потребителей, можно обойтись и без строительства трудоемкого и дорогостоящего распределительного колодца. Для этого достаточно на каждом ответвлении поставить по вентилю (желательно латунному), поместив его в нишу, выложенную из кирпича и соединенную с поверхностью земли асбоцементной или чугунной трубой диаметром 100 — 150 мм. Оголовок трубы закрывают крышкой, например газовым чугунным люком (см. рис. 2, г, 13). Вентилем управляют с помощью удлиненного воротка.
     
      УСТРОЙСТВО ДОМОВОГО ВВОДА
      Если в доме имеется подвал (полуподвал), ввод прокладывают через фундамент с помощью футляра (гильзы). В качестве гильзы используют кусок асбоцементной или стальной трубы большого диаметра (200 — 250 мм), который вмуровывают в проем фундамента. Гидроизолированную трубу ввода заводят в гильзу и отверстие заделывают смоляной прядью, мятой глиной, цементным раствором слоем 3 — 5 см с обоих концов (см. рис. 1, а). В домах без подвала ввод прокладывают в грунте под фундаментом, так как обычно заглубление водопровода больше глубины заложения фундамента.
      Водомер устанавливают только после тщательной промывки дворовой сети и ввода на горизонтальном участке трубы ввода циферблатом вверх. Необходимо обеспечить свободный доступ к водомеру, чтобы легко считывать его показания. Горизонтальный участок трубы до и после водомера должен быть не менее 0,2 м. Направление, указанное стрелкой на корпусе водомера, должно совпадать с направлением потока воды в трубопроводе.
      До и после водомера устанавливают вентили, кроме того, за ним перед вентилем монтируют сливной патрубок с краном или тройник с пробкой для слива.
      Водомер устанавливают в помещении с температурой не ниже +2° С. Если в помещении невозможно обеспечить положительную температуру, водомер утепляют специальным коробом с крышкой, а трубы теплоизолируют.
      В южных районах страны водомеры разрешается устанавливать за пределами дома в колодцах, изолированных от проникновения грунтовых и атмосферных вод. Размер колодца в плане 1,2X1,2 м или диаметром не менее 1,25 м, глубина равна глубине заложения дворовой водопроводной сети.
      Запрещается устанавливать водомеры в жилых помещениях, затапливаемых подвалах, а также в кухнях.
      В жилых домах с децентрализованными системами водоснабжения установка водомеров не предусмотрена, ввод водопровода в дом оборудуют вентилями или тройником с пробкой, обеспечивающим полный слив воды из сети внутреннего водопровода.
     
      ИСТОЧНИКИ МЕСТНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      Для хозяйственно-питьевого водоснабжения сельских домов усадебного типа могут использоваться поверхностные или подземные водоисточники. В некоторых случаях использование местных подземных источников даже более предпочтительно, чем подключение к централизованному водопроводу. Это экономически выгодно и с точки зрения эксплуатации целесообразно, особенно в районах, богатых подземными водами.
      Имея на приусадебном участке шахтный колодец с достаточным дебитом, оборудованный насосом, можно обеспечить дом и хозяйство гарантированным водоснабжением даже в кризисных (аварийных) ситуациях (например, в случае прекращения подачи электроэнергии).
      На рис. 3 показаны принципиальные схемы местного водоснабжения из шахтных или трубчатых (уличных) колодцев. Водоснабжение в этих случаях можно обеспечить с помощью водонапорного или гидропневматического бака. Для северных районов предусмотрены варианты с размещением водозаборных устройств непосредственно в границах строений с подвалом и без такового. Выбор той или иной схемы во многом зависит от конкретных местных условий и материально-технических возможностей застройщика.
      С санитарно-гигиенической точки зрения подземные воды в результате их естественной очистки через фильтрующие породы являются достаточно надежным источником питьевой воды и, как правило, не нуждаются в дополнительной очистке и подготовке.
      Тем не менее любой местный водоисточник, прежде чем приступить к использованию его вод, должен быть осмотрен сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции или местным санитарным врачом (фельдшером) для определения его санитарно-технического состояния. При этом необходимо отобрать пробы воды и исследовать их в лаборатории, а также заполнить специальную карточку на обследованный водоисточник.
      Чтобы правильно выбрать надежный водоисточник, необходимо учитывать, что подземные воды бывают трех видов: почвенные (верховодка), грунтовые и межпла-стовые.
      Верховодка образуется на глубине 0,5 — 2,5 м за счет просачивания в почву атмосферных осадков, особенно
      в период весеннего паводка или обильных дождей. Со временем часть почвенных вод просачивается в нижележащие горизонты, часть испаряется, и поэтому верховодка не может служить надежным источником водоснабжения.
      Грунтовые воды располагаются в первом от поверхности водоносном горизонте, под которым лежит водонепроницаемый слой. Они образуются за счет фильтрации
      Рис. 3. Принципиальные схемы местного водоснабжения из дворовых (уличных) колодцев (с вариантами):
      а — с водонапорным баком из дворового шахтного колодца, б — северный вариант с водонапорным баком; в — вариант для дома без подвального помещения (с установкой гидропневматического бака в технической камере колодца), г — с гидропневматическим баком (из трубчатого колодца со стационарным насосом в технической камере колодца): 1 — летний водопровод; 2 — внутренний водопровод; 3 — водонапорный бак; 4 — шахтный колодец; 5 — погружной насос; 6 — трубчатый колодец; 7 — техническая камера; 8 — водозаборный фильтр; 9 — стационарный насос; 10 — гидропневматический бак; 11 — вентиляционный стояк
      Рис. 4. Схема залегания подземных вод:
      1 — водоносный горизонт межпластовых напорных вод (артезианских); 2 — водоносный горизонт межпластовых вод; 3 — водоносный горизонт грунтовых вод; 4 — зона питания грунтовых вод; 5 — колодец, питающийся грунтовой водой; 6 — колодец, питающийся меж-пластовой безнапорной водой; 7 — артезианский колодец (напорный); 8 — родник (ключ);
      9 — зона питания межпластовых вод; 10 — водоупорные слои атмосферных осадков через почву по всей площади, так называемой зоны питания (рис. 4, 4).
      Межпластовые воды залегают между двумя водонепроницаемыми пластами, верхний из которых называют кровлей, а нижний — ложем. Питание межпластового водоносного горизонта происходит лишь в местах выхода его на поверхность (см. рис. 4, 9).
      При наклонном положении межпластовые горизонты становятся напорными. Иногда напорный уровень может оказаться выше поверхности земли, и тогда вода из скважины будет фонтанировать. Такие межпластовые напорные воды называются артезианскими. Они обладают хорошими органолептическими свойствами (вкус, прозрачность) и надежны в санитарном отношении.
      В низменных частях рельефа местности, чаще всего на склонах оврагов или возвышенностей, водоносный слой иногда выходит на поверхность земли, образуя родники или ключи.
      Родники могут появляться в местах прорыва водонепроницаемой кровли напорных межпластовых горизонтов. Такой родник называется восходящим и является надежным в санитарном отношении источником питьевой воды.
      Родники и ключи могут быть использованы в качестве местных источников водоснабжения при достаточном дебите и оборудовании их каптажем.
      В связи с развитием кооперативного строительства в сельской местности целесообразно использование поверхностных источников водоснабжения, таких, как реки, озера, водохранилища и т. п. Хотя поверхностные источники не очень надежны в санитарном отношении, но при небольших капитальных затратах на оборудование водозаборных, водонапорных и очистных установок дают возможность обеспечить водоснабжением группу домов в сельском населенном пункте на коллективных началах. При этом использование озер или водохранилищ в качестве местных водоисточников (по сравнению с реками) предпочтительнее, так как в них происходит отстаивание воды, а это уменьшает количество взвешенных частиц и бактерий, повышается также и прозрачность воды.
      При выборе местного источника водоснабжения, а также в течение всего периода его эксплуатации необходимо следить за санитарным состоянием самого водоисточника и прилегающей к нему территории. Категорически запрещено образование свалок мусора и хозяйственных отходов, захоронение трупов животных, сброс нечистот и сточных вод (в том числе и от бань) и т. д.
      При наличии общественного речного (озерного) водопровода в охранную зону включаются: русло (акватория) в месте водозабора и территория берега, на которой расположены насосная станция, очистные сооружения и резервуары чистой воды, в радиусе не менее 30 м.
     
      ВОДОЗАБОР ИЗ ПОДЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
      Водозабор из подземных источников всегда связан с каптажными работами по оборудованию скважин, стенок и дна колодцев, водосборных камер и мерами по предохранению источника от замерзания и загрязнения.
      Характерным примером каптажа подземных вод может служить строительство колодца. Колодец во все времена являлся жизненно важным сооружением на усадьбе — местом, к которому всегда относились с особым вниманием и уважением. Даже если дом подсоединен к централизованному водопроводу, это не исключает целесообразности устройства колодца на приусадебном участке. Дво-
      ровый колодец всегда выручит в случае прекращения или малого напора воды в водопроводе, поможет обеспечить полив сада и огорода в самый засушливый период, да и сам вкус колодезной воды не сравним с водопроводной.
      Каким делать колодец, шахтным или трубчатым, во многом зависит от глубины водоносного слоя, сложившихся традиций и имеющихся возможностей.
      Прежде чем приступить к сооружению колодца, необходимо получить разрешение местного исполкома Совета народных депутатов.
      Информацию о наличии и глубине расположения водоносного слоя можно получить из выкипировки геодезического плана участка, который имеется в отделе главного архитектора района. Если такого плана нет, то можно ориентироваться по соседним действующим колодцам, но выбор места для колодца должен быть согласован с местной санитарно-эпидемиологической станцией или с санитарным участковым врачом. В этом случае, если колодец сооружается уже на застроенном участке, его следует отнести как можно дальше от мест скопления различных нечистот — помойных ям, дворовых туалетов, местной канализации, хозяйственных построек для скота и т. п. Санитарные разрывы от вышеперечисленных источников загрязнения до колодца должны составлять не менее 15 — 50 м.
      Непригодны для сооружения колодцев пониженные, заливаемые или заболоченные места на участке. Лучшее время рытья колодцев — конец лета — начало осени, когда грунтовые воды стоят наиболее низко.
      При небольшой глубине залегания водоносного слоя (8 — 10 м) предпочтительнее сооружение шахтного колодца, так как его можно строить, используя подручные материалы и обычные инструменты, он обеспечивает гарантированный объем чистой воды, а подъем воды можно осуществлять с помощью различных насосов и механических подъемных устройств. И наконец, шахтный колодец более практичен по сравнению с трубчатым, так как позволяет в любых ситуациях обеспечить хозяйство водой, используя для ее подъема ведро или бадью.
      Оголовок колодца для размещения в нем инженерного оборудования (гидропневматического бака, стационарной насосной установки, ручного насоса и т. п.) можно оборудовать технической камерой. Учитывая, что высота всасывания бытовых насосов некоторых типов не превышает 6 м, сооружение технической камеры позволяет обеспечить оптимальные условия их работы, а также является утепленным помещением, пригодным для эксплуатации установленного оборудования в зимних условиях. Устройство технической камеры показано на примере оборудования шахтного колодца гидропневматическим баком (рис. 5, а).
      Техническую камеру делают из тех же материалов, что и сам колодец. Размеры в плане (диаметр) выбирают в зависимости от устанавливаемого оборудования, обычно не более 1,2 — 1,5 м. Чуть ниже глубины промерзания на оголовок колодца укладывают бетонную плиту перекрытия с отверстием для доступа к воде. На перекрытие устанавливают уширенный оголовок с ходовыми ступенями. Сверху его закрывают плитой с люком или утепленной крышкой с откидывающейся половинкой. Снаружи камеру гидроизолируют глиной слоем 30 — 50 см и оборудуют вентиляционным стояком диаметром 100 мм. Вокруг оголовка делают отмостку и, если необходимо, устраивают утепленный короб.
     
      ШАХТНЫЙ КОЛОДЕЦ
      Основная часть каптажа колодца — стенки шахты, укрепленные с помощью сруба из древесины или бетонных колец, кладки из красного кирпича или природного камня (рис. 6).
      Шахту заглубляют в водоносные породы на 1,5 — 2 м с тем, чтобы обеспечить объем чистой отстоявшейся воды глубиной не менее 1 м. Для сооружения нижней части сруба, находящейся в воде, особенно коробки, используют древесину, отличающуюся долговечностью и не влияющую на вкус и запах воды (дуб, лиственница, вяз, береза, ольха). Нередко сруб целиком (т. е. его надводную и подводную части) делают из сосны, которая хорошо сохраняется в течение 20 лет. Этот срок можно увеличить, если обработать готовые венцы сруба доступным антисептиком, например насыщенным раствором марганцовки.
      Смолистый привкус воды от сосны и вяжущий от дуба в процессе эксплуатации колодца постепенно исчезает.
      Поперечное сечение сруба выбирают в зависимости от глубины колодца в пределах от 1X1 до 1,5Х 1,5 м. Венцы рубят из бревен диаметром 12 — 18 см или деревянных пластин толщиной 10 — 13 см.
      Отдельные венцы сруба заготовляют заранее, тщательно подгоняя бревна и обтесывая внутреннюю сторону венца на плоскость. Венцы подгоняют по горизонтали в паз и соединяют по углам в косую лапу, а по вертикали крепят вставными дубовыми шипами.
      Строительство колодца начинают со сборки сруба высотой 1,7 — 2 м. Затем делают разметку шахты и глиняного замка и начинают копку. После того как вынут грунт на глубину 1 — 1,5 м, в яму опускают собранный сруб и делают водоупорный замок со всех сторон из утрамбованной (мятой) глины глубиной и шириной около 1 м. Затем продолжают копку шахты, выбирают грунт на толщину венца равномерно со всех сторон и подводят бревна новых венцов, прижимая их между собой с помощью временных скоб. Чтобы избежать перекоса или разрыва стенок колодца, через каждые четыре-пять венцов два нижних параллельных бревна делают закладными, т. е. длиннее рядовых на 20 — 25 см с каждой стороны, и закладывают их концы в гнезда, выкопанные в стенках шахты. Иногда из-за обильного водоносного слоя в виде плывуна невозможно завести нижнюю (подводную) часть
      сруба. В этом случае в колодец опускают коробку, сбитую из толстых досок, и продолжают выемку грунта, стремясь заглубить коробку как можно больше. Затем на дно насыпают слой крупного песка, а сверху гранитную щебенку или мелкую гальку слоем 20 — 25 см, чтобы не допустить взмучивания ила при эксплуатации колодца.
      Иногда на дно колодца кладут толстые доски с отверстиями, которые заметно уменьшают заиливание колодца и облегчают его чистку. Наиболее практичны, долговечны и просты в строительстве шахтные колодцы из железобетонных стандартных колец высотой от 0,6 до 0,9 м и диаметром 1; 1,25; 1,5 м. Иногда для сооружения колодцев используют и бетонные трубы диаметром 50 — 80 см и длиной 3 — 4 м, но их можно рекомендовать для устройства колодцев глубиной не более 4 — 6 м, так как для выемки грунта необходимо делать шахту диаметром не менее 1 м с креплением стенок шахты распорками.
      Чтобы предотвратить завалы, шахтные колодцы из бетонных колец делают опускным способом с постепенным наращиванием колец сверху. Этот способ хотя и очень удобен, однако требует ускоренной проходки в течение двух-трех дней при благоприятной сухой погоде. Отступление от этих сроков может привести к заклиниванию ранее опущенных колец из-за обвала грунта и свести на нет всю проделанную работу.
      При проходке глубоких шахтных колодцев или при слабых грунтах применяют специальное приспособление, так называемый нож. Он представляет собой деревянную обойму, на которой болтами укреплен Г-образный стальной профиль. На обойму ставят бетонное кольцо, и выступающая на 50 мм часть ее с ножом обеспечивает равномерный кольцевой зазор при проходке шахты. Нож можно изготовить из стального уголка 50X50 мм и более, высверлив в углу полок отверстия диаметром 6 — 7 мм с шагом 40 мм. Вырезав ножовкой на засверленной полке треугольные пазы, можно согнуть уголок в кольцо нужного диаметра (см. рис. 5, 6, в). Равномерно подрывая грунт по периметру ножа, добиваются равномерного опускания кольца на всю его высоту. Затем сверху заводят и ставят на цементном растворе следующее кольцо и продолжают копку.
      Кольца опускаются под собственной тяжестью, срезая ножом мелкие неровности стенок шахты. При сооружении колодца опускным способом целесообразно пользоваться следующим простым, но эффективным приемом, который позволяет легко контролировать равномерность опускания кольца. Для этого берут четыре одинаковые опоры — деревянные чурки или кирпичи и, выкопав с диаметрально противоположных сторон четыре углубления под кольцом, вставляют туда опоры. Затем равномерно удаляют грунт между опорами, и кольцо, опускаясь, опирается только на них. Теперь, подкапывая равномерно грунт под всеми опорами, опускают кольцо на грунт. Такая операция неоднократно повторяется. Грунт из шахты поднимают в бадье с помощью треноги или лебедки. При рытье шахтного колодца необходимо предусмотреть определенные меры по технике безопасности.
      Работающий в шахте должен обязательно надеть защитный шлем (каску) и обуть резиновые сапоги с теплыми носками.
      Подъемный механизм, бадья и веревка (трос, цепь, канат) должны быть надежно закреплены между собой.
      Оголовок шахтного колодца выводят на 0,7 — 0,8 м выше поверхности земли и оборудуют отмосткой. Для этого поверхность земли поднимают на 0,25 м, планируют с уклоном от колодца радиусом не менее 2 м и мостят булыжным камнем или кирпичом по песчаной подготовке. В последнее время отмостку чаще всего бетонируют или мостят бетонной плиткой. Для отвода дождевой или талой воды по периметру отмостки делают мощеные водоотводные канавки.
      Сруб колодца, как правило, закрывают крышкой и навесом. В случае оборудования колодца насосом, рассчитанным на круглогодичную эксплуатацию, на уровне поверхности земли внутри оголовка сруба делают вторую крышку, чтобы предотвратить замерзание насоса зимой (см. рис. 6, а, 7).
      Шахтный колодец, предназначенный для местного водопровода, оборудуют водозаборным устройством на основе насосов различных типов. Электромагнитные (вибрационные) насосы конструктивно выполнены так, что допускают круглогодичную эксплуатацию, находясь постоянно в воде, отличаются высокими техническими показателями, экономичностью и надежностью. Эти качества предопределяют широкое использование их в системе водоснабжения сельского дома.
      Электромагнитный насос для обеспечения свободной вибрации подвешивают на капроновом шнуре на расстоя-
      нии не менее 20 — 30 см от дна колодца, с таким расчетом, чтобы в течение всего цикла работы он постоянно был погружен в воду, полностью или частично. С этой же целью насос соединяют со стальным трубопроводом резиновым шлангом длиной не менее 2 м. Трубопровод дворовой сети вводят в колодец через гильзу и для удобства эксплуатации делают в виде колена, поднимающегося к оголовку колодца. В верхней точке колена подсоединяют излив с краном для водоразбора непосредственно из колодца, а на самом колене устанавливают запорный вентиль, отсекающий в случае надобности дворовую сеть.
      В нижней точке ввода просверливают дренажное отверстие диаметром 3 — 4 мм для стока воды из трубопровода, чтобы предотвратить ее замерзание. С этой же целью трубопровод дворовой сети укладывают с уклоном 0,005 в сторону колодца. Из остальной части колена вода стекает через клапан насоса. При таком варианте водозабора глубина заложения дворового трубопровода может быть несколько меньше, чем рекомендуется для централизованного водопровода, так как практически воды в трубопроводе нет, за исключением времени работы насоса.
      При круглогодичной эксплуатации колодец обязательно оборудуют вентиляционным стояком для предотвращения затхлости воды.
      Насос, как правило, подключают к автоматике, работающей по сигналу датчика уровня в водонапорном баке. Во всех вариантах необходимо предусмотреть ручное управление насосом с помощью выключателя, прерывающего оба провода, с таким расчетом, чтобы насос можно было использовать в противопожарных целях, для полива и других хозяйственных нужд.
      В простейшем варианте водоснабжения сельского дома подачу воды в водонапорный бак можно обеспечить с помощью ручного насоса, например типа БКФ-4 (см. рис. 6, б). Его устанавливают на подставку как можно ближе к воде и с помощью двуплечей качалки и двух тяг соединяют с верхним рычагом. Насос подсоединяют к дворовому трубопроводу через запорный вентиль, перед которым монтируют излив, оборудованный краном. Запорным вентилем управляют с помощью удлиненного воротка. В нижней части колена нагнетающей трубы сверлят дренажное отверстие диаметром 2 — 3 мм для опорожнения трубопровода с целью исключить замерзание воды.
     
      ТРУБЧАТЫЕ КОЛОДЦЫ
      При залегании межпластовых водоносных горизонтов на глубине свыше 20 м экономически целесообразны трубчатые колодцы (скважины), которые сооружают посредством бурения и отделки стенок обсадными трубами и оборудуют малогабаритными вибрационными (типа «Малыш», «Струмок») или ручными насосами (рис. 7, а).
      При обильных грунтовых водах на глубине 4 — 6 м сооружают забивные трубчатые колодцы. Такой колодец можно оборудовать выпускаемыми промышленностью поршневыми насосами (типа НР-3 или НК-10) с ручным приводом, в комплект которых входят обсадные трубы, а также водоподъемная (всасывающая) труба с нагнетательным и обратным клапанами. Комплекты снабжены инструкцией по производству буровых работ и эксплуатации трубчатых колодцев.
      Сооружение глубоких трубчатых колодцев связано с применением специального инструмента и требует определенных знаний и опыта, поэтому такую работу целесообразно поручить специалистам Промбурвода или других подрядных организаций.
      Если такой возможности нет, то, прежде чем приступить к бурению скважин своими силами, полезно проконсультироваться с опытным буровым мастером и учесть его советы по подбору инструмента, материалов и технике безопасности.
      Для бурения вручную используют деревянную треногу из тонких бревен (подтоварника) длиной 4 — 5 м, диаметром 10 — 14 см или треногу из стальных труб диаметром 60 — 75 мм (см. рис. 7, б).
      Верхние концы бревен просверливают и соединяют между собой резьбовой шпилькой с гайками, на которой крепят серьгу с блоком.
      Чтобы пробурить скважину глубиной 5 — 6 м в мягких грунтах, достаточно иметь минимальный набор породоразрушающих инструментов: змеевик (шнековый бур), бур-ложку, пирамидальное и плоское долото и желонку. В качестве змеевика можно использовать рабочую часть шнекового ледобура, снабдив его переходной втулкой для стыковки с удлинительными штангами. Бур-ложку и желонку можно изготовить из куска стальной трубы подходящего диаметра. Желонка представляет собой полый цилиндр с клапаном на нижнем конце.
      В качестве удлинительной штанги используют газовые трубы длиной 1 — 1,5 м, диаметром 25 — 50 мм, которые соединяют между собой муфтами, а чтобы последние не проворачивались, закрепляют их стопорами (шпильками). Верхнюю часть штанги оборудуют воротком и кольцом (или вертлюгом) для подсоединения с помощью каната или веревки к подъемному механизму — лебедке или вороту.
      Бурение, как правило, ведется с применением обсадных труб, диаметр которых зависит от способа подъема воды из колодца. Например, если для этих целей будут применяться малогабаритные вибрационные насосы (типа «Малыш», «Струмок»), то внутренний диаметр обсадных труб в районе водозабора должен быть не менее 120 мм, для насоса НЭБ 1/20 — 200 мм, для насосов ЭЦВ-1, 6 — 30 (50, 60) — 100 мм.
      Начинать бурение следует с оборудования оголовка скважины. Для этого подбирают подходящую чугунную, асбоцементную или керамическую трубу длиной 1,2 — 1,5 м с таким расчетом, чтобы в нее свободно входила обсадная труба. Установив оголовок скважины так, чтобы его обрез выходил выше поверхности земли на 0,5 — 0,7 м, укрепляют грунт вокруг оголовка и обкладывают его деревянными щитами.
      Змеевик используют при прохождении глинистых и лёссовидных пород, бур-ложку — при углублении в песках и песчаных породах; если встретятся известняки, песчаники или скальные породы, работают долотом. Применяя долото, при каждом ударе надо стараться поворачивать штангу на небольшой угол (15 — 20°), чтобы шло равномерное обкалывание дна скважины. Измельченную породу извлекают желонкой. При бурении сухой породы, которая вываливается из буровой ложки, в скважину выливают одно-два ведра воды. При бурении ложкой или змеевиком вороток вращают со скоростью 10 — 14 об/мин. Почувствовав, что инструмент наполнился грунтом, его вытаскивают, очищают и снова начинают вращение с легким нажимом. Затрудняют проходку скважины отдельные камни, которые надо стремиться «втолкнуть» в стенки скважины с помощью пирамидального долота, предварительно разжижив породу двумя-тремя ведрами воды.
      Если встретится твердая скальная порода или валун, то лучше отказаться от намерения бурить скважину и сменить место. Иногда при прохождении слоя грунтовых вод встречаются неустойчивые пласты — плывуны. Характерный признак появления плывуна — соскальзывание грунта с рабочего инструмента или змеевика. В этом случае невозможно углубить скважину. Тогда пробуют очистить скважину с помощью желонки. Ее опускают в скважину и, почувствовав «прихват», когда она заполнилась породой, вытаскивают, очищают и снова «желонят». Если эта операция не приносит успеха, тогда необходимо укрепить скважину обсадными трубами. Обсадные трубы опускают башмаком вниз и, если они идут туго, осаживают их с приворачиванием (раскачкой) кувалдой через специальный оголовок или деревянный стяжной хомут с ручками (см. рис. 7, г). Установку обсадных труб, особенно если их применение вызвано борьбой с плывуном, необходимо производить как можно быстрее, желательно в течение ближайших одного-двух дней.
      В качестве обсадных труб можно использовать стальные, чугунные, асбоцементные или керамические трубы подходящего диаметра. Между собой трубы соединяют муфтами, а в оголовке сочленение делают герметичным с помощью цементного раствора.
      В скважину опускают фильтр в виде трубы с просверленными в шахматном порядке отверстиями диаметром 10 — 12 мм, которые сверху закрыты слоями мелкоячеистой сетки из медной или латунной проволоки. Приток воды в колодце будет всегда выше водоносного слоя вследствие уменьшения гидростатического давления в стволе скважины по отношению к давлению в пласте.
      Забор воды из трубчатого колодца штанговым (поршневым) или электрическим центробежным насосом осуществляется с помощью водоподъемной колонки труб с фильтром. Верхний конец ее закрепляют на 0,5 — 0,7 м выше поверхности земли и оборудуют насосом. В зимний период насос утепляют. Вокруг трубчатого колодца также устраивают глиняный замок и отмостку, но меньших размеров, чем у шахтного колодца.
     
      КАПТАЖ РОДНИКОВ (КЛЮЧЕЙ)
      При использовании родника для водоснабжения устраивают так называемую каптажную камеру, собирающую некоторый запас ключевой воды и закрытую со всех сторон и сверху слоем земли с целью предупреждения замерзания и загрязнения источника.
      Для восходящих родников в качестве такой камеры можно использовать железобетонное кольцо, установив его прямо над выходом ключа из основной породы (рис. 8, а).
      Перед каптажем родник расчищают от наносов и ила до основной породы, по которой пробивается главная жила ключа. При песчаной породе дно камеры (колодца) покрывают слоем гранитной щебенки или гальки, образуя так называемый обратный фильтр. Практически очень трудно определить силу напора восходящего ключа, и сооружение сборной камеры прямо на ключе может привести к тому, что в результате возникшего подпора выход воды на поверхность может уменьшиться или вообще прекратиться. Чтобы избежать возможного просчета, лучше обеспечить ключевой воде свободный сток в водосборную камеру (колодец).
      Каптажную камеру нисходящего родника сооружают из камня или кирпича на цементном растворе или бетона (железобетона), покрывают сводом и засыпают землей. Свод обязательно оборудуют вентиляционной трубой с колпаком или дефлектором. Вода поступает в камеру через дренажные отверстия в стенке со стороны водоносной породы. Чтобы не допустить примешивания к родниковой воде поверхностных вод, вокруг каптажа сооружают «нагорные» отводные канавки, применяют изоляцию кровли и стенок, устраивают замок из жирной глины и отмостку (см. рис. 8, б).
      Каптажную камеру оборудуют входным люком, водозаборной трубой, а также сливным патрубком и переливной трубой, объединенными в общий выпуск. Иногда устраивают каптажи более сложной конструкции. В них вода сначала попадает в отстойную камеру, оставляя в ней грубый осадок, а затем переливается в водосборную камеру, из которой и поступает в водопровод. При широком выходе водоносного слоя каптажную камеру делают с открылками, или, как их еще называют, барражными стенками. Это обеспечит полный сбор родниковой воды.
     
      ВОДОЗАБОР ИЗ НАЗЕМНЫХ ИСТОЧНИКОВ
      Забор хозяйственно-питьевой воды из наземных источников связан с сооружением очистных установок, чаще всего с использованием медленных песчано-гравийных фильтров, но иногда воды местных водоемов и рек при наличии береговых фильтрующих пород можно использовать, применяя так называемые инфильтрационные колодцы.
      Они представляют собой шахтные колодцы, расположенные на крутом берегу (не заливаемом весенним паводком) как можно ближе к кромке воды (рис. 9, а). В результате естественной фильтрации через толщу пород, находящихся между водоемом и колодцем, качество воды заметно улучшается.
      Конструктивно и технически инфильтрационные колодцы выполняют точно так же, как и обычные шахтные колодцы, с применением таких же материалов. При круглогодичном водозаборе из инфильтрационного колодца необходимо предусмотреть надежную теплоизоляцию оголовка колодца в виде утепленной будки, а также устройство двойной крышки. Колодец должен быть обязательно оборудован вентиляционным стояком диаметром 100 — 150 мм с дефлектором или флюгаркой. Такие колодцы лучше всего оборудовать вибрационными или электромагнитными насосами, достоинство которых помимо их технических данных заключается в удобстве автоматизации их работы в дежурном режиме. Для этого их достаточно подключить к системе автоматического управления водонапорного или гидропневматического бака. Насос подсоединяют к колену напорного трубопровода резиновым шлангом в пространстве между двумя крышками с помощью стяжного хомута. Напорный трубопровод оборудуют запорным вентилем, сливным патрубком с краном, патрубком подсоединения шланга насоса (см. рис. 9, в).
      Чтобы предотвратить возможное замерзание воды в напорной трубе, в нижней точке колена сверлят дренажное отверстие диаметром 2 — 3 мм. Из другой части колена — резинового шланга — сток воды обеспечивает клапан вибрационного насоса.
      Сливной патрубок с краном необходим для проведения различных технологических операций, связанных с проверкой работоспособности насоса, а также с чисткой, дезинфекцией, сбросом застоявшейся в колодце воды и т. п. Кроме того, его можно использовать для подсоединения к летней дворовой водопроводной сети (на полив и т. п.)
      При заборе воды для питьевых нужд непосредственно из водоема необходимо соблюдать следующие основные требования:
      не допускать опасных в санитарном отношении загрязнений водоема и прилегающей территории;
      оборудовать биологическую очистку воды с помощью медленных фильтров;
      обеспечить круглогодичную работоспособность водозаборных сооружений.
      С учетом этих требований выбирается место водозабора. На реке оно должно располагаться выше по течению по отношению к стокам, поступающим с территории населенного пункта, на участке коренного неразмываемого берега. Водозаборник как на реках, так и на водоемах предпочтительно устраивать в местах со значительной глубиной — в пределах 2 — 2,5 м. Такая глубина позволяет обеспечить оптимальные условия установки оголовка заборной трубы и избежать забора воды из поверхностной зоны водоема, наиболее подверженной цветению в летний период, а зимой — ледоставу, а также исключает вынужденный забор придонного высокоминерализованного слоя.
      Установка для круглогодичного забора воды из водоема для местного водоснабжения состоит из заборной трубы, оборудованной оголовком с грубым сетчатым фильтром, по которой вода самотеком поступает в отстойник-фильтр (см. рис. 9, б). Отстойник-фильтр представляет собой колодец, разделенный перегородкой на два отсека — отстойник с фильтром и водозаборный отсек. Внизу отсеки сообщаются, а дно выполнено наклонным в сторону водозаборной части для сбора ила в придонной выемке водозаборного отсека. Отстойник-фильтр работает по схеме медленного биологического фильтра, к достоинствам которого относятся такие качества, как плавная фильтрация, близкая к естественной, через слои песка и гравия, высокий процент (до 99 и более) задержания бактерий, простота устройства и эксплуатации. Пропускная способность медленного фильтра — 10-сантиметровый слой воды в час.
      В нижней части отсека отстойника-фильтра расположен дренажный поддон, на который укладывают слой поддерживающего материала (гравий размером 5 — 25 мм слоем 0,3 — 0,5 м), а затем слой фильтрующего, материала (песок зернистостью 0,33 — 1 мм слоем 0,8 — 1,2 м). Вода подается сверху и, медленно фильтруясь через придонный проем, поступает в водозаборный отсек.
      По мере фильтрации на поверхности песка образуется так называемая биологическая пленка из взвеси, водного планктона, в частности бактерий. Такая пленка сама играет роль тонкого фильтра, так как задерживает более мелкую взвесь и бактерии, которые прошли бы сквозь поры песка.
      Заборную трубу монтируют из безнапорных чугунных или асбоцементных труб диаметром 100 — 150 мм. Оголовок делают из листовой оцинкованной стали в виде конуса, с широкого конца закрытого латунной сеткой с ячейками размером 3 — 5 мм. Оголовок трубы устанавливают на глубине 70 — 80 см от дна водоема, а заборную трубу крепят на сваях, надежно вбитых в дно.
      Для предотвращения случайного разрушения приемного устройства место водозабора обозначают предупредительным знаком, стоящим на берегу, или ограждают частоколом из свай.
      Конец заборной трубы в отстойнике оборудуют задвижкой, управляемой с помощью удлиненного воротка. Резервуар фильтра делают из бетона, кирпича или древесины, а также из бетонных колец. Рабочий объем водозаборного отсека в определенной степени зависит от периодичности включения насоса. Если насосная установка, например бензомоторная, рассчитана на эпизодическое включение, то рабочий объем камеры водозабора должен быть несколько больше объема водонапорного бака, а объем водонапорного бака, в свою очередь, берется в кратной зависимости от суточной потребности в воде. Это означает, что если периодичность включения насоса определена один раз в два дня, то водонапорный бак должен вмещать объем воды, равный двухсуточной водопотреб-ности. Несколько больше (на 25%) должен быть рабочий объем водозаборного отсека. Запас на 25% необходим для обеспечения гарантированного водопогружения насоса в конце цикла. При подключении насоса к системе автоматики, включающей насос по мере расходования воды из водонапорного бака, рабочий объем водозаборного отсека принципиального значения не имеет, но сле-
      дует предусмотреть 5 — 6-кратный запас на случай интенсивного расходования воды (полив, пожар и т. п.) или установить дублирующую систему отключения насоса по уровню воды в водозаборном отсеке.
      Колодец оборудуют технической камерой с вентиляционным стояком диаметром 100 — 150 мм, обеспечивающим вытяжку из обоих отсеков отстойника-фильтра. Оголовок колодца закрывают двойной крышкой и при надобности оборудуют утепленным коробом или будкой.
      Медленные фильтры нуждаются в периодической очистке, которая заключается в снятии поверхностного 2 — 3-сантиметрового слоя песка и последующем включении воды на сброс в течение двух-трех дней для образования новой биологической пленки. С этой целью насосы типа центробежного оборудуют вентильной системой с патрубками, позволяющей механизировать очистку фильтра, а также промывку заборной трубы (см. рис. 9, в).
      Всасывающий патрубок оборудуют резиновым шлангом такой длины, которая позволит производить отбор поверхностного слоя с фильтра и чистку придонного ило-приемника в водозаборном отсеке, а также обеспечить промывку водозаборной трубы способом противотока. Грязную воду отводят через сливной патрубок со шлангом за пределы санитарно-охранной зоны.
      Периодичность очистки фильтра зависит от местных условий и, как правило, определяется на основании практического опыта, накопленного в процессе эксплуатации.
      Ориентировочный срок чистки один раз в два — шесть месяцев.
     
      ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД
      Система внутреннего водопровода служит для распределения воды между точками расхода (потребления) внутри дома и состоит из трех основных элементов: стояка, распределяющего воду по этажам (уровням), магистрали, питающей стояк, и разводящих трубопроводов (разводки) к санитарно-техническим приборам или водоразборной арматуре. К системе внутреннего водопровода относятся также насосные и гидропневматические установки, водопроводные баки, вводы, водомерные узлы, водоразборная, запорная и регулирующая арматура.
      Внутренний водопровод может быть с нижней или верхней разводкой (рис. 10).
      Рис. 10. Устройство внутреннего водопровода с верхней и нижней разводкой:
      1 — скважина (местный источник); 2 — водоразборная арматура; 3 — стояк верхней разводки; 4 — утеплитель; 5 — водонапорный бак; 6 — общая сливная (сигнальная) труба; 7 — водосточный желоб; 8 — поливочный кран; 9 — магистраль нижней разводки
      При подключении сельского дома к поселковой сети в нем, как правило, делают нижнюю разводку, которая отличается минимальной трассировкой и удобством монтажа. Нижнюю разводку можно осуществить и при местном источнике водоснабжения, если для подачи воды по внутреннему водопроводу использовать гидропневматическую установку. В системе с водонапорным баком применяют верхнюю разводку, которая хотя и имеет недостатки (увеличение длины трубопроводов и количества трубопроводной арматуры, необходимость утепления чердака или бака и т. п.), но вместе с тем позволяет обеспечить автономное (самотечное) водоснабжение дома с гарантированным запасом воды.
      Внутренний водопровод рационально прокладывать совместно с трубопроводами отопления и горячего водоснабжения. В этом случае трубопровод горячей воды располагают над трубой водоснабжения с целью избежать образования обильного конденсата из-за перепада температур. С этой же целью трубопровод холодной воды на таких участках желательно теплоизолировать. Для предотвращения замерзания водопроводные трубы следует располагать в помещениях с температурой не ниже +2° С. В случае прокладки в помещениях или на участках, где возможно понижение температуры ниже нулевой отметки, необходимо предусмотреть теплоизоляцию трубопровода.
      В сельском строительстве наиболее распространен способ открытой прокладки трубопроводов, позволяющий легко контролировать состояние труб, облегчающий профилактическую подкраску и ремонт. Трубы, как правило, окрашивают масляной краской, причем трубы разных систем желательно красить в разные цвета, чтобы в процессе эксплуатации было легко разобраться в трубопроводах. Трубопроводы в сырых помещениях (в подвалах, на чердаках) рекомендуется покрывать битумным лаком. В индивидуальных домах повышенной комфортности применяют скрытую прокладку в бороздах или нишах. При этом следует учитывать, что все соединения, заделываемые в стену, должны быть сварными (за исключением угольников подсоединения сантехнической арматуры), а трубопроводы перед окончательной заделкой опрессованы, проверены на герметичность и окрашены. В местах подсоединения разводки к стояку необходимо предусмотреть установку лючков, обеспечивающих доступ к резьбовым соединениям. При любых видах прокладки трубопроводы должны быть надежно закреплены крюками или скобами к строительным конструкциям. Монтажные размеры между крюками крепления зависят от диаметра трубопроводов и для dy = l5 — 25 мм составляют 2 — 3 м, для больших диаметров — 3 — 4,5 м. Если нет проекта, трассировку внутреннего водопровода сети в натуре начинают с разметки мест установки водоразборных устройств (смесителей, кранов и т. п.). На стенах помещения мелом размечают прокладку разводки. При нижней разводке трубопроводы рационально размещать под санитарно-техническими приборами на высоте 15 — 30 мм над уровнем чистого пола, с расчетом закрыть их в случае необходимости плинтусом или декоративной стенкой. Трубопроводы к смывным бачкам можно прокладывать под полом. Стояк следует стремиться располагать как можно ближе к местам установки водоразборной арматуры с таким расчетом, чтобы трубопроводы разводки получались минимальной длины. Сам стояк, особенно при самотечном водопроводе (с водонапорным баком), не должен иметь резких изгибов и поворотов. При высоте межэтажных перекрытий менее 3 м его можно не закреплять. В перекрытиях стояк закрепляют в стальных гильзах с помощью мягкой гидроизолирующей набивки (просмоленной пакли или шнура) с последующей заливкой битумом.
      Магистральный трубопровод при нижней разводке размещают, как правило, в подвальных (полуподвальных) помещениях или в подполье. Возможна прокладка труб магистрали в коробах под полом (между чистым и черным полом), но при этом необходимо предусмотреть устройство съемного фриза. Во всех случаях надо обеспечить надежную теплоизоляцию труб, предохраняющую их от замерзания, а в деревянных домах для сбора и удаления конденсата оборудовать магистраль водоотводящими лотками. Для гарантированного спуска воды магистраль прокладывают с уклоном 0,002 — 0,005 в сторону ввода. Если в системе внутреннего водопровода образуются не-сливаемые участки, следует предусмотреть установку сливных пробок в нижних точках таких участков в виде тройников или муфт с пробками.
      Поливочный трубопровод подсоединяют непосредственно к вводу, предусмотрев подход к запорному вентилю и сливному крану с патрубком. Уклон поливочного трубопровода делают в сторону ввода. В домах усадебного типа нецелесообразно устанавливать перед каждой точкой водоразбора запорный вентиль, как это делается в многоэтажных зданиях. Чтобы произвести ремонт водоразборной арматуры, достаточно закрыть запорный вентиль на вводе в дом.
      Исключение составляет смывной бачок унитаза, где запорный вентиль одновременно служит и регулятором подачи воды в бачок. При самотечном водопроводе вообще следует по возможности исключить установку запорных вентилей аварийного назначения.
      Пожарный кран со шлангом в индивидуальном доме хотя и редко практикуется, однако его устройство желательно для улучшения противопожарной готовности. Разводку пожарного крана следует вести непосредственно от стояка и размещать его в легкодоступном, незагорожен-ном месте (например, на лестничной клетке). Длина шланга должна обеспечивать доступ к самым отдаленным уголкам дома.
      Если водоснабжение дома осуществляется из местного источника, необходимо обеспечить подачу воды непосредственно от насоса в пожарный кран.
     
      ВОДОНАПОРНЫЙ БАК
      При отсутствии централизованного водопровода сельский дом можно обеспечить водоснабжением из местных источников с подачей воды в водонапорный бак с помощью насосной установки, в том числе и с ручным приводом.
      Водонапорный бак, как правило, устанавливают на чердачном перекрытии (самой высокой точке дома) и оборудуют автоматическими устройствами управления насосом — датчиками уровня.
      Устройство водонапорного бака в доме целесообразно и при эпизодическом режиме работы централизованного поселкового водопровода. В этом случае подающий трубопровод оборудуют поплавковым водозапорным клапаном (рис. 11, 4).
      Рабочий объем водонапорного бака выбирают в зависимости от предполагаемого суточного потребления (расхода) (см. с. 44), но при подаче воды из местных источников с помощью электронасосов, снабженных автоматическим управлением, рабочий объем бака не имеет практического значения и может быть рекомендован в пределах 60 — 120 л.
      Чтобы качество питьевой воды было хорошим, а бак долговечным, его лучше сделать из нержавеющей стали, но можно использовать и строительную сталь толщиной 3 — 4 мм с антикоррозийным покрытием суриком или другими водостойкими нетоксичными красками, разрешенными Госсанинспекцией. Предварительно металл нужно хорошо очистить от следов ржавчины, обезжирить и обработать антикором для образования фосфатной пленки и не позже чем через два-три дня покрасить двумя слоями сурика. В крайнем случае в качестве емкости используют доброкачественную деревянную бочку, а для устранения неприятного запаха ее внутреннюю поверхность обжигают паяльной лампой.
      Форму бака выбирают в зависимости от требуемой емкости — небольшой бак делают квадратной или прямоугольной формы, при значительном объеме (например, для водоснабжения многоквартирного сельского дома) — круглым, причем в этом случае наивыгоднейшее соотношение (с точки зрения гидродинамики) размеров Н = 0,5 — 0,8 Д, где Д — диаметр бака в сантиметрах, а Н — его высота.
      Водонапорный бак оборудуют подающей трубой диаметром 12 — 19 мм, при подаче насосом — в виде свободного излива, от водопровода — с поплавковым запорным клапаном.
      Кроме того, бак снабжают отводящей, сигнальной переливной и спускной трубами. Если вода из местного источника содержит значительное количество осадков, то отводящую трубу присоединяют несколько выше дна бака, а спускную трубу объединяют с переливной для периодического слива осадка, совмещая эту операцию с чисткой дна бака и дезинфекцией. К ним же присоединяют сигнальную и дренажную водоотводящую трубу поддона бака. Штуцер сигнальной трубы диаметром 15 мм устанавливают на 50 мм ниже обреза воронки переливной трубы (см. рис. 11, а, 5). В конечном итоге получается объединенная аварийно-сигнальная система, общую трубу которой выводят в канализацию обязательно с разрывом струи через воронку с сифоном или раковину (см. рис. 11, д, 10). При местной системе канализации, а также в южных районах общую сливную трубу желательно отвести в водосточный желоб (стояк) или просто под крышу дома, где она сможет выполнять функцию сигнальной трубы. В летний период эту воду целесообразно направить в емкость для полива.
      Диахметр отводящей трубы выбирают в зависимости от количества точек расхода воды в доме: при наличии одного-двух кранов ее диаметр 12 мм, трех — пяти кранов — 19 мм и более пяти кранов — 25 мм. Увеличение диаметра необходимо для обеспечения подпора в случае одновременного открытия нескольких кранов. С этой же целью водозаборный штуцер отводящей трубы делают на минимально возможном расстоянии от стенки бака (см. рис. И, б). Для поддержания нормального водооб-хмена в баке подающую и отводящую трубы устанавливают на диаметрально противоположных стенках бака, а в крышке предусматривают вентиляционные отверстия с сетками для предотвращения затхлости воды.
      С целью предохранения балок перекрытия от попадания на них влаги под расходный бак обязательно устанавливают поддон для сбора конденсата, который образуется из-за перепада температур поступающей в бак воды и наружного воздуха. Поддон делают в виде деревянного настила, покрытого листовой оцинкованной сталью с двойным фальцем и пропайкой швов. Его устанавливают на балках перекрытия с небольшым уклоном в сторону дренажного отверстия для слива конденсата. Деревянные элементы конструкции обрабатывают антисептиком и окрашивают масляной краской.
      Внутри бака переливную и спускную трубы оборудуют воронками для обеспечения интенсивного слива. Для переливной трубы можно использовать резиновую воронку от смывного бачка, установив ее уширенный конец на расстоянии 100 мм от крышки бака.
      В связи с тем что вода из аварийно-сигнальной системы истекает под небольшим напором, ее общую часть можно сделать из резинового шланга подходящего диаметра, что позволит значительно сократить затраты металла и упростить монтаж.
      На зиму бак обязательно утепляют. Утепление положительно сказывается также и в летний период, так как способствует уменьшению образования конденсата. Желательно, чтобы утепление бака имело воздушную прослойку и такую конструкцию, которая обеспечивала бы удобный подход для проведения профилактических и ремонтных работ. Лучший вариант — разборная коробка щитовой конструкции с крышкой.
      Помещение утеплительного короба оборудуют освещением и вентиляцией, а температура воздуха в нем должна быть не менее +5° С.
      Расстояние между баком и строительными конструкциями должно быть не менее 0,7 м, а со стороны поплавкового клапана или датчика уровня около 1 м.
      Если на чердак выносится расширительный бачок системы отопления, то его целесообразно поставить рядом с водонапорным баком. Это позволит объединить их переливные трубопроводы и утеплить одним общим коробом (см. рис. 11, г). При таком размещении выброс горячей воды в расширительный бачок поможет поддерживать в коробе плюсовую температуру даже в сильные морозы.
      Устанавливая систему утепленных баков на чердачном перекрытии, необходимо учитывать возросшую нагрузку на них, а также предусмотреть меры по дополнительной гидроизоляции или антисептированию балок перекрытия.
      В качестве теплопароизоляционных материалов используют: стекловату, гранулированный пенопласт, волокнистые плиты, гидроизол, рубероид и др. Можно применять и более дешевые, традиционные материалы, например шлак с опилками, паклю, древесину и др.
     
      ГИДРОПНЕВМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА
      Гидропневматический бак имеет определенные преимущества по сравнению с водонапорным баком и позволяет за счет нижней разводки упростить монтаж внутреннего водопровода, заметно облегчает эксплуатацию, ремонт и контроль за работой местной системы водоснабжения.
      Для жителей северных районов особенно подходит вариант компоновки гидропневматического бака в технической камере колодца, расположенного под домом без подвала. Такая система местного водоснабжения получается компактной и позволяет значительно удешевить ее за счет снижения металлоемкости и трудозатрат, а также обеспечить круглогодичное функционирование при любых погодных условиях (см. рис. 3, в).
      Один из вариантов гидропневматической установки для индивидуального дома состоит из гидропневматического бака и компрессора, соединенных между собой воздушной трубкой (рис. 12). Воздух с помощью компрессора накачивают в гидропневматический бак под определенным минимальным давлением, при котором срабатывает реле давления на включение насоса. Вода, наполняя бак, сжимает находящийся там воздух, вытесняя его обратно в ресивер компрессора, и при достижении максимально требуемого давления срабатывает реле давления на выключение насоса. Таким образом, в баке постоянно поддерживается определенное давление, позволяющее создавать необходимый водонапор. По мере растворения воздуха в воде требуется включение компрессора. При полной герметичности воздушной части установки компрессор включают один-два раза в неделю. Существуют гидропневматические установки без постоянного использования компрессора. Они состоят из двух баков — воздушного и гидропневматического или одного большого гидропневматического, рассчитанных для работы под давлением до 0,5 МПа (5 кгс/см2). Баки соединены между собой воздушной трубкой, на которой смонтированы реле давления, предохранительный клапан и зарядный штуцер системы (см. рис. 12, а). На напорном трубопроводе установлен обратный клапан, исключающий перетекание воды при выключенном насосе.
      Перед началом работы установки через зарядный штуцер с помощью компрессора (можно использовать насосы опрыскивателей, ручные и ножные автонасосы и др.) в систему накачивают воздух под давлением, величина которого подбирается опытным путем, так как зависит от объема, занимаемого водой в гидропневматическом баке, и требуемого водонапора.
      Затем включают насос, питающий водой гидропневматический бак, вода при этом вытесняет воздух в воздушный бак и при достижении определенной величины давления реле давления отключит насос. Вода, находящаяся в напорном трубопроводе (до обратного клапана), стекает через клапан насоса (или дренажное отверстие), и освободившаяся часть трубы заполняется воздухом.
      При следующем цикле включения насоса эта порция воздуха проталкивается водой в воздушную полость гидропневматической установки и поддерживает постоянное давление воздуха в ней (излишки воздуха стравливаются через предохранительный клапан). Таким образом, гидропневматическая установка, работая в автоматическом режиме, обеспечивает самоподпитку воздушной части системы.
      Таллинский опытно-механический завод «Терас» выпускает гидропневматический бак емкостью 400 л, предназначенный для водоснабжения индивидуальных домов (дач). Бак рассчитан на максимальное рабочее давление 0,5 МПа (5 кгс/см2). Габаритные размеры: диаметр — 610 мм, высота — 1920 мм. Бак поставляется в комплекте с предохранительным клапаном, указателем уровня воды, контактным манометром и прочей арматурой.
      Гидропневматическую установку нетрудно сделать в условиях домашней мастерской. Рассмотрим два варианта такой установки. В качестве водяного и воздушного баков
      используют два бытовых газовых баллона емкостью по 50 — 80 л. В первом варианте в качестве воздушного бака используют ресивер бытового компрессора, а также его предохранительный клапан (см. рис. 12, б). У гидропневматического бака перед тройником устанавливают обратный клапан подъемного типа для запирания воды в установке при выключенном насосе.
      Самодельный обратный клапан можно собрать из подручных материалов: трубопроводной арматуры — тройника, шарика, пружины и регулировочной пробки (см. рис, 12, б, 8).
      Один бытовой газовый баллон, который будет использоваться как воздушный бак, не требует каких-либо переделок, а к другому (для гидропневматического бака) необходимо приварить два фланца с резьбой — снизу в днище для патрубка напорной трубы и сверху для электродного реле верхнего уровня воды (см. рис. 12, а, 17). Электродное реле отключения насоса необходимо для предотвращения перелива в случае нарушения герметичности воздушной полости установки и одновременно может служить датчиком аварийной сигнализации.
      Электродное реле представляет собой изолированный стержень, включенный в цепь промежуточного реле. Другой конец от промежуточного реле соединен с корпусом баллона (массой). При подъеме уровня воды она замыкает электрод реле с корпусом баллона, образовавшийся сигнал поступает на промежуточное реле, которое прерывает нормально замкнутые контакты 1 — 2 цепи магнитного пускателя (см. рис. 12, в). Электродное реле вполне доступно для изготовления при наличии материалов и инструментов. Его устройство понятно из рис. 12, 6.
      Размеры электрода (длину и монтажный диаметр) выбирают в зависимости от расчетного уровня воды в баке. Главное, на что надо обратить внимание, это надежная изоляция стержня электрода от корпуса. Корпус бака, в свою очередь, должен быть надежно заземлен.
      Все остальные узлы конструктивно выполнены идентично. При выборе конструкции следует учитывать, что вариант с компрессором больше подходит для механизации полива, так как позволяет использовать установку с большим по объему водяным баком, вода в котором в течение дня нагревается на солнце, а включенный компрессор дает возможность производить полив под давлением, в том числе и разбрызгивателями.
      Второй вариант (с двумя баками) более экономичный и удобный с точки зрения эксплуатации и позволяет обеспечить сельский дом надежным водоснабжением из дворового шахтного или трубчатого колодца.
      Для подачи воды в установку желательно использовать электромагнитные (вибрационные) насосы типа НЭБ-1/20, «Малыш», «Струмок» и др.
      Поскольку подпитка установки воздухом происходит в результате опорожнения напорного трубопровода, следует учитывать, что при напорах до 5 м вод. ст. вода вытекает самотеком через зазор в клапане насоса, а при более высоких напорах клапан запирается обратным давлением. В этом случае для обеспечения самослива нагретым острием шила проплавляют в шланге у выхода из насоса дренажное отверстие диаметром 2 — 3 мм.
      Дворовую сеть и ввод делают с уклоном 0,02 — 0,03 в сторону колодца, чтобы обеспечить надежное опорожнение напорного трубопровода.
      Баки соединяют между собой медной воздушной трубкой, на которой припаяны штуцеры: для реле давления РД-1М, для предохранительного клапана и для зарядки воздушной полости установки.
      В качестве штуцера зарядки используют ниппель от автокамеры, который припаивают в удобном для эксплуатации месте трубки.
      Предохранительный воздушный клапан регулируют по максимальной величине давления в установке, стараясь сделать его как можно меньше. Это уменьшит время рабочего цикла нагнетания насоса, т. е. даст экономию электроэнергии и моторесурса. Как правило, для малоэтажных зданий с учетом глубины колодца это давление выбирают в пределах 0,1 — 0,2 МПа (1 — 2 кгс/см 2).
      Реле давления РД-1М (или электроконтактный манометр) выдает управляющий сигнал на магнитный пускатель, через контакты которого включается или выключается насос (см. рис. 12, в). К этой электросхеме в случае необходимости может быть дополнительно подсоединена звуковая или световая сигнализация.
      Баки гидропневматической установки разрешается монтировать как вертикально, так и горизонтально, но при условии, что расстояние между баками, а также от стен и перекрытий будет не менее 0,6 м.
     
      БЫТОВЫЕ НАСОСНЫЕ УСТАНОВКИ
      Насосы являются основным агрегатом системы местного водоснабжения. Привод насоса может осуществляться от двигателя внутреннего сгорания, электромотора, электромагнита или быть ручным. Насосы всех типов предназначены для подъема воды из колодцев, водоемов и других водоисточников для водоснабжения дома, полива приусадебного участка и других хозяйственных нужд.
      Предпочтение следует отдавать электромагнитным насосам, которые по экономическим, техническим и эксплуатационным показателям превосходят насосы других типов.
      Бытовой насосный агрегат АН-2К-9 состоит из двигателя внутреннего сгорания 2СД-М1 мощностью 2 л. с. (максимальный расход бензина — 0,9 л/ч), бензобака, насоса, всасывающего трубопровода и рамы. Расчетная подача воды — 20 м 3/ч, расчетный напор — 18 м вод. ст., высота всасывания при подаче до 15 м 3/ч — 6 м, при подаче до 28 м 3/ч — 3,5 м. Длина агрегата — 600 мм, ширина — 392, высота — 602 мм, масса (без всасывающей трубы) не более 39 кг.
      Центробежный бензомоторный насос ЦБН-2 входит в комплект бензопилы «Универсал-1» и состоит из двигателя «Дружба-4» мощностью 4+0,5 л. с. (расход топлива — 550 г/ч), центробежного насоса и приемного клапана. Насос поднимает воду на высоту 20 м, при этом высота всасывания — до 5 м, высота нагнетания — 15 м, производительность — 10 м 3/ч. Сухая масса насоса — 9,5 кг.
      Центробежный электронасос «Кама-3» имеет производительность 1,3 — 1,5 м 3/ч. Общий напор — 20 м вод. ст., высота всасывания — 7 м. Насос питается от сети переменного тока 220 В. Высота насоса — 308 мм, диаметр — 200 мм, масса (без шнура) — 5,3 кг. Теперь вместо «Камы» выпускается новый насос — «Поток», который на треть производительней и имеет больший напор.
      Электронасос «Агидель» менее экономичен, чем насос «Кама-3». Общий напор не менее 18 м вод. ст., производительность — 1,5 м /ч, масса насоса — 11 кг. Высота — 340 мм, диаметр — 215 мм.
      Насос НЭБ 1/20 бытовой электромагнитный, погружной, питается от сети переменного тока 220 В, масса насоса (без провода) не более 7 кг. Предназначен для подъема воды из колодцев и трубчатых скважин с внутренним диаметром более 200 мм с любой глубины в диапазоне от 0 до 20 м. Объемная подача воды с глубины 20 м — не менее 1000 л/ч, с глубины 1м — не менее 3000 л/ч. Насос должен работать погруженным в воду, не соприкасаясь со стенками и дном колодца (от дна не менее 0,2 — 0,3 м). Режим работы: непрерывный цикл не должен превышать 2 ч с последующим отключением на 15 — 20 мин, суточная наработка не более 12 ч.
      «Родничок» — малогабаритный бытовой вибрационный электронасос, производительность — 0,5 м 3/ч, длина — 260 мм, диаметр — 76 мм, масса — 2,4 кг. Насос поднимает воду с глубины до 20 м, питается от сети переменного тока 220 В.
      «Малыш» и «Струмок» — электромагнитные малогабаритные бытовые насосы, имеющие одинаковые технические и эксплуатационные показатели. Объем подачи воды зависит от высоты подъема и при величине 1 м составляет 1500 л/ч, при 40 м — 370 л/ч. Максимальная высота подъема — 45 м.
      Насосы водонепроницаемы и могут длительное время эксплуатироваться постоянно погруженными в воду.
      Внимание! Все электронасосы являются источниками повышенной электроопасности. Поэтому категорически запрещается:
      касаться включенного в электросеть насоса; перемещать или поднимать насос в водоеме или скважине без отключения его от сети;
      отключать насос от сети без разрыва фазного провода (лучше всего использовать выключатели, отключающие одновременно оба провода).
      Насос БКФ-4, ручной поршневой, одноцилиндровый, приводится в действие качанием рукоятки, закрепленной на валу. Производительность за двойной ход поршня — 1,3 л, число двойных качаний рукоятки — 30 — 40 в минуту, наибольший напор — 30 м вод. ст., высота всасывания — 4,5 м.
      На рис. 6, б, показана заглубленная установка насоса БКФ-4 с расчетом на круглогодичную его эксплуатацию и увеличение общей высоты всасывания-нагнетания. Работу насоса обеспечивает механическая система из двух коромысел и удлинительных тяг.
      Насос НР-3, поршневой, с ручным приводом, предназначен для использования в трубчатом кольце; комплектуется обсадной трубой с фильтром, внутри которой помещается всасывающая труба с обратным клапаном, подсоединенная к поршневой группе насоса.
      Производительность насоса за один двойной ход поршня — 1,1 л. Максимальная высота всасывания — 6 м, масса насоса с колонкой — 20 кг.
      Насосы ручные колодезные КР-3, КР-4 предназначены для откачки воды питьевого качества из колодцев и скважин глубиной до 40 м. Оба насоса конструктивно выполнены идентично, но имеют разную высоту столба насоса (соответственно 1200 и 1500 мм) и поэтому отличаются величиной напора и предназначены: КР-3 — для колодцев глубиной до 15 м, а КР-4 — от 15 до 45 м.
      Производительность насосов — 1,6 л за один ход поршня, высота всасывания — 6 м.
      Кроме того, выпускаются насосы «Дон», НК-10, «Урал», «Поток» и др.
     
      АВТОМАТИКА УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ
      В системах местного водоснабжения достаточно автоматизировать только включение и выключение насоса по уровню воды в водонапорных баках и по давлению в гидропневматических установках. Уровень воды в баках измеряют с помощью поплавковых или контактных датчиков.
      Поплавковый датчик (например, реле уровня РМ-51) состоит из поплавка, переключателя, блока, троса с упорами и груза противовеса. Он рассчитан на перепад до 150 мм между верхним и нижЯим уровнями воды. По мере расходования воды поплавок, опускаясь, поворачивает коромысло, которое замыкает контакты переключателя и с помощью магнитного пускателя включает насос. Выключение происходит в обратном порядке. На таком же принципе работают: сигнализатор уровня СУ-3, а также реле сигнализации уровня РП-40-1 и РП-40-2 без водомерного стекла.
      Поплавковый датчик надежной конструкции можно сделать из двух клавишных выключателей (парных или одиночных). Они рассчитаны на ток в 6 А, что вполне достаточно для включения электромагнитных насосов. Параллельное включение двух клавиш обеспечивает разрыв обоих проводов питания насоса, что отвечает требованиям техники безопасности.
      Рис. 13. Автоматика управления насосами:
      а — электросхема с поплавковым датчиком типа РМ-51; б — схема датчика с визуальным указателем; в — общий вид самодельного клавишного датчика; г — электросхема контактного датчика; д — схема рычажного датчика; е — схема штангового датчика и электросхема включения насоса; ВУВ — верхний уровень воды; НУ В — нижний уровень воды; МП — магнитный пускатель; ПР — пусковое реле; 1 — 2 — контакты включения магнитного пускателя; 3 — 4 — контакты пускового реле; Тр — трансформатор пускового реле; У В — уровень воды; КВУ — контакт верхнего уровня; К НУ — контакт нижнего уровня; / — бак; 2 — поплавок; 3 — блок; 4 — трос; 5 — упор; 6 — коромысло переключателя; 7 — противовес; 8 — насос; 9 — регулировочный груз; 10 — клавишные выключатели; // — шарик; 12 — шкала указателя уровня, 13 — корпус клавишного датчика; 14 — ролик; 15 — штанга; 16 — направляющие; 17 — клавишный выключатель аварийной сигнализации
      На рис. 13 схематически показаны три конструктивных варианта поплавковых датчиков. В первом варианте (для открытых баков большой емкости) поплавок соединен с противовесом тросиком, перекинутым через блок. На тросике закреплен шарик, который по мере подъема или опускания поплавка, перемещаясь, включает или выключает клавиши двух параллельно закрепленных выключателей. Такой датчик легко оборудовать визуальной системой контроля уровня. Противовес уравновешивается регулировочным грузиком, закрепленным около поплавка.
      При необходимости измерения уровня в углубленных резервуарах (в колодцах, водосборных камерах и т. п.) датчик делают в виде поплавка со штангой, которая, перемещаясь в направляющих с помощью ролика, обеспечивает срабатывание клавишей двух параллельно закрепленных выключателей.
      Для закрытых водонапорных баков применяют поплавковый рычажный датчик. Его можно оборудовать дополнительным клавишным выключателем аварийной сигнализации, которая будет срабатывать в случае переполнения бака по каким-либо причинам (см. рис. 13, д, 4).
      Контактный датчик работает на принципе изменения электропроводности между контактами и может быть использован при перепаде между верхним и нижним уровнями воды в 500 мм. Эта величина является оптимальной и обеспечивает надежную работу датчика. Простейший контактный пластинчатый датчик представляет собой стальную трубу с закрепленными на ней двумя парами стальных пластин (из такого же металла), образующих контакты верхнего и нижнего уровней воды.
      Когда вода, заполняя бак, достигнет верхнего контакта, электрическая цепь управления замыкается и пропускает импульс на отключение насоса. По мере расходования уровень воды в баке опустится до нижнего контакта, цепь управления разомкнется и насос включится (см. рис. 13, г).
      Электродное реле уровня представляет собой электрод, закрепленный с помощью изоляторов в корпусе. Вторым электродом служит сам бак. Вода, поднимаясь до электрода, замыкает электрическую цепь бак — вода — электрод, и образовавшийся сигнал через промежуточное реле отключает насос. Для включения насоса (по нижнему уровню) устанавливают второе электродное реле.
      В гидропневматической установке автоматическое управление насосом обеспечивается датчиками электро-контактного манометра или реле давления (см. рис. 12, 6).
      Электроконтактный манометр — прибор, на шкале которого у заданных значений давления установлены контакты, а на стрелке — замыкающая перемычка. При достижении определенного давления стрелка замыкает контакты цепи управления насосом. Например, электроконтактный манометр ЭКМ-1 с пределами измерения 0,1 — 10 МПа (1 — 100 кгс/см2) имеет контактную систему, допускающую включение в цепь напряжением 220 В.
      Реле давления работает на принципе изменения размеров сильфона в зависимости от величины давления. Под воздействием давления сильфон удлиняется и замыкает контакты, при понижении давления ниже заданного уровня контакты размыкаются. Например, реле давления РД-1М имеет диапазон включения 0,05 — 0,4 МПа (0,5 — 4 кгс/см2) и дифференциал (т. е. перепад между заданными давлениями включения и выключения) 0,04 — 0,25 МПа (0,4 — 2,5 кгс/см2).
      Реле давления включает и выключает насос через магнитный пускатель, например типа ПМЕ-000 (для двигателей мощностью 0,6 кВт, напряжением 220 В) (см. рис. 12, в).
     
      ЛЕТНИЙ И ПОЛИВОЧНЫЙ ВОДОПРОВОД
      Сельский дом усадебного типа обязательно оборудуют летним водопроводом, который подводят к летним кухням, к помещениям для содержания скота и птицы, к гаражу, бане, душу и т. п.
      Трубы летнего водопровода укладывают на глубину 50 см, чтобы вода не нагревалась, с уклоном 0,003 в сторону ввода для обеспечения полного опорожнения в начале зимнего периода. Нитку летнего водопровода подсоединяют к домовой сети, оборудованной водонапорным баком, с помощью узла, который состоит из пяти перекрывных вентилей и сливного патрубка с краном (см. рис. 10).
      Трубы летнего водопровода на зиму обязательно освобождают от воды с помощью воздушного насоса любого типа, который подсоединяют к самой дальней водоразборной арматуре, закрывают перекрывной вентиль и, открыв сливной кран, сжатым воздухом выдавливают воду через сливной патрубок (на зиму сливной кран оставляют открытым).
      В сельском доме с развитым подсобным хозяйством экономически целесообразно иметь отдельный водоисточник для полива и хозяйственных нужд. Нередко таким источником служат ближайшие реки, водоемы, из которых в летний период организуют подачу воды на полив с помощью насосов. Поливочные водопроводы, как правило, оборудуют на кооперативных началах. Там, где это возможно, специально для полива роют неглубокие шахтные колодцы и используют грунтовые воды или верховодку. Если температура воды из водоемов достаточно высокая и ее можно использовать для полива непосредственно, то колодезную воду, предназначенную для полива большинства огородных культур, необходимо подогреть, для этого систему полива оборудуют накопительными резервуарами.
     
      ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ
      Особенность эксплуатации водопроводной сети сельского дома заключается в том, что нередко владелец (застройщик) выполняет функции слесаря-водопроводчика и ему приходится рассчитывать лишь на свои силы и знания.
      Замерзание воды в трубах чаще всего происходит на плохо теплоизолированных участках водопровода в подвалах, подполье, на вводе, при аномальных отклонениях минусовой температуры.
      Открыто проложенные трубы можно отогреть с помощью горячей воды, предварительно открыв водоразборный кран и обмотав замерзший участок тряпками. Отогрев начинают от водоразборного крана, постепенно двигаясь в сторону ввода. Если позволяют условия противопожарной безопасности, можно использовать открытый огонь, например паяльной лампы, в такой же последовательности.
      Наиболее эффективный способ отогрева стальных труб, в том числе и подземной части дворовой сети, — электрообогрев. Для этого необходим любой понижающий трансформатор, рассчитанный на силу тока 200 — 400 А (сила тока зависит от диаметра отогреваемых труб) и напряжение 36 В. Можно использовать, например, бытовые электросварочные аппараты, имеющиеся в розничной продаже.
      Понижающую обмотку трансформатора присоединяют к противоположным концам замерзшего участка трубы. Для дворовой сети один конец находится в водозаборном колодце, другой — на вводе в дом. Места присоединения на трубе и концы проводов тщательно зачищают до блеска и надежно соединяют их с помощью хомутов. Открывают ближайший водоразборный кран в доме и включают трансформатор, следя за разогревом трубы.
      После окончания работ по отогреву труб любым способом необходимо восстановить нарушенную гидроизоляцию, а участки открыто проложенных труб теплоизолировать двумя слоями войлока или минеральной ваты, обмотав их внахлест полосками полиэтиленовой пленки.
      Если замерзания дворовой сети носят регулярный характер, необходимо принять меры по утеплению подземного трубопровода. Для этого в сухой летний период трубопровод отрывают, оставляя над ним слой грунта толщиной 30 — 40 см, а в вырытую траншею насыпают сухого торфа, опилок, сухих листьев слоем 40 — 50 см, а затем засыпают ее. Чугунные трубы можно утеплять просеянным шлаком.
      Одна из причин замерзания воды, свойственная местному водоснабжению, — малый (эпизодический) водораз-бор, что приводит к застою воды в трубах и ее замерзанию. В качестве профилактической меры в период сильных морозов можно рекомендовать небольшую искусственную утечку из водоразборного крана, чтобы вызвать движение воды в трубопроводе.
      Дворовый водопровод в процессе многолетней эксплуатации разрушается от коррозии, и, если происходит утечка воды, необходим ремонт. Такой ремонт связан с большими трудозатратами. Определив место течи, перекрывают подачу воды и раскапывают трубопровод.
      Внимание! Выполняя слесарные и земляные работы при ремонте водопровода, необходимо предусмотреть меры, обеспечивающие безопасность работающих. Установка опалубки или распорок в котловане обязательна.
      Поврежденный участок очищают от гидроизоляции до чистого металла и исследуют характер повреждения трубы. Если закоррозированное место представляет собой раковину (вся остальная часть трубы чистая) с кратером на внешней поверхности трубы, то это точечная (язвенная) коррозия, связанная чаще всего с нарушением (повреждением) антикоррозийного покрытия или плохой гидроизоляцией трубы. Если очаг коррозии расположен на внутренней поверхности трубы (характерный признак — точечный свищ при чистой внешней поверхности трубы), то предположительной причиной такой коррозии может быть заводской брак или влияние блуждающих токов (возможно и то и другое одновременно).
      Поврежденное место ремонтируют холодным способом (см. ниже) или с помощью сварки и тщательно гидро-изолируют. В случае обнаружения блуждающих токов участок трубы заземляют с двух сторон медной проволокой, соединив ее с зарытым рядом оцинкованным листом (старое ведро, таз, корыто и т. п.).
      Если исследуемый участок трубы по всей длине имеет равномерно закоррозированную поверхность с глубокими раковинами, то поврежденный участок вырезают, как можно большей длины, и проводят детальное исследование. Если по всей длине продольного среза труба имеет коррозию с заметным утончением неповрежденного металла, целесообразно заменить всю нитку дворового трубопровода.
      При обнаружении небольшого участка повреждения (коррозия не захватывает поперечные срезы исследуемой трубы) вырезанный кусок трубы заменяют новым с помощью сварки и накладывают усиленную гидроизоляцию.
      Если стальная труба лопнула по шву в результате замерзания, поврежденное место рихтуют в разогретом состоянии, заваривают и тщательно покрывают усиленной гидроизоляцией. Чтобы исключить повторение аварии, этот участок водопровода необходимо теплоизолировать.
      Если нет возможности применить сварку, небольшие повреждения труб можно ремонтировать холодным способом, используя эпоксидный клей. К сожалению, этот способ пригоден только в теплое время года, так как для нормального затвердевания эпоксидного клея необходима температура не ниже +18°С. Поврежденный участок трубы тщательно очищают до чистого металла (в случае необходимости рихтуют), обезжиривают его и накладывают промазанную клеем с обеих сторон заранее подготовленную (выгнутую по форме) пластинку (заплату) из однородного металла. С двух концов пластинку приматывают к трубе несколькими витками хорошо зачищенной медной проволоки. Затем весь ремонтируемый участок плотно обматывают несколькими слоями изоляционной ленты на матерчатой основе, промазывая каждый слой эпоксидным клеем.
      После любого ремонта дворовый трубопровод необходимо промыть. Предварительно отсоединяют водомер, чтобы не повредить его, и промывают трубопровод с одновременной опрессовкой и проверкой на герметичность отремонтированного участка.
      Внутренние трубопроводы в процессе эксплуатации периодически осматривают и промывают. Обнаруженную при осмотре коррозию надо немедленно удалить и восстановить антикоррозийное покрытие. Лучше всего для этого применять сурик или грунтовки (цинконаполненную или ГФ-020) с покрытием в два-три слоя. Не следует путать отпотевание труб с капельной течью. В помещениях с повышенной влажностью и низкой температурой воды в трубах (4 — 6° С) на поверхности труб образуется обильный конденсат (капельки воды), который ведет к интенсивной коррозии поверхности труб. Чтобы избежать этого, желательно теплоизолировать трубы на этих участках и улучшить вентиляцию помещения.
      В системах местного водоснабжения часто происходит зарастание труб отложениями солей и илистым осадком, которое постепенно может привести к полному прекращению подачи воды. Чтобы избежать этого, следует периодически (один раз в четыре — семь лет) промывать водопровод, разбив его на отдельные участки, сильной струей воды. Еще эффективней такая промывка будет, если подсоединить к стояку компрессор для подачи воздуха. Бурлящая водовоздушная смесь хорошо вымывает биологические отложения (осадки).
      Сильно заросшие трубы очищают с помощью крупнозернистой поваренной (каменной) соли, которую вводят в начало промываемого участка и туда же подают сжатый воздух из баллона под давлением не менее 0,6 МПа (6 кгс/см2). Водоразборную арматуру при такой промывке надо снять.
      Шум в водопроводе возникает при скорости движения воды больше расчетной, из-за утечек через водоразборные устройства, при уменьшении проходного сечения труб, вызванном отложениями или внутренними дефектами труб; из-за вибрации плохо закрепленных труб.
      Рис. 14. Устройство водопроводных узлов и агрегатов
      Чаще всего шум появляется в водоразборных устройствах из-за изношенной прокладки, а также если она слишком мягкая или толстая, из-за большого зазора между штоком и гнездом. Иногда даже после замены прокладки шум не пропадает, но изменяет свою тональ-
      ность. В этом случае рекомендуется снять фаску примерно 1X45° по внешнему обводу новой прокладки (рис. 14, в, 9). Шум в смывных бачках можно значительно уменьшить, прикрыв запорный вентиль, чтобы напор воды был минимальным.
      В системах местного водоснабжения, оборудованных водонапорными баками, в процессе эксплуатации иногда возникают гидравлические удары, особенно при резком закрытии пробковых кранов. В этом случае краны надо закрывать медленно, а если это не помогает, то для уменьшения силы гидравлического удара у таких кранов устанавливают пневмогаситель, представляющий собой заглушенный отвод трубы (патрубок), в котором постоянно находится воздух. Гидравлический удар возникает в результате резкой остановки движущегося в трубе потока воды, вследствие чего у крана возникает зона повышенного давления, от которой ударная волна распространяется по трубе в течение нескольких циклов. Воздух в гасителе, сжимаясь под этим давлением, смягчает силу гидравлического удара или гасит его совсем. Несколько вариантов гасителей показано на рис. 14, а.
      Для уменьшения расхода воздуха на входе в гаситель устанавливают дроссельную шайбу с отверстием диаметром 5 — 8 мм.
      Ее делают из листовой латуни или нержавеющей стали толщиной 2 — 3 мм, для уменьшения шума дроссельное отверстие со стороны напора раззенковывают под 90° (см. рис. 14 а, 3).
      Водоразборная арматура нуждается в периодическом ремонте из-за течей, появляющихся в процессе эксплуатации. Если из плотно закрытого крана капает вода, это чаще всего связано с износом уплотнительной прокладки под клапаном. Для ремонта необходимо отвернуть вентильную головку крана и заменить прокладку на новую. Если под рукой нет новой прокладки, ее можно вырезать из толстой мягкой кожи для кранов холодной воды и из фибрового листового материала для горячей воды. При замене прокладки необходимо проверить седло клапана и очистить его от отложений или инородных тел. Иногда наблюдается течь между шпинделем головки и гайкой сальника. Если подтяжка гайки на один-два оборота не поможет устранить течь, гайку надо отвернуть, сняв предварительно маховичок, и заменить набивку сальника. Набивку сальника делают жгутиком из длинноволокнистой пакли,
      пропитанной машинным маслом. На вентильных головках с резиновым сальником следует заменить резиновые кольца или смазать их водоупорной смазкой.
      При течи из-под самой головки необходимо заменить резиновое уплотнительное кольцо или уплотнить резьбу головки лентой ФУМ.
      В системе водоснабжения сельского дома, особенно если он оборудован местной канализацией, имеющей весьма ограниченный объем, утечки воды недопустимы. Поэтому при выборе санитарно-технического оборудования следует отдавать предпочтение смывным бачкам с клапаном попутного давления. Если из бачка через переливную воронку постоянно вытекает вода, необходимо разобрать клапан и заменить резиновую прокладку. Одновременно следует проверить седло клапана и хорошо протереть его. Причиной неплотного закрытия клапана может быть и попадание воды в поплавок. Воду из поплавка надо вылить и восстановить его герметичность пайкой, если он металлический, или заклеить клеем на основе поливинилхлорида, если он пластмассовый. Когда вода в бачке не доходит до края переливной воронки, но течет в унитаз — это признак негерметичности колокола. В этом случае надо заменить колокол или уплотнительное кольцо под ним, еще лучше сделать и то и другое одновременно.
      Если вода не поступает к водоразборным устройствам, проверку необходимо начать с уличной сети водопровода. Убедившись, что давление в сети есть, открывают сливной кран на вводе (после водомера). Если напора воды в нем нет, вероятная причина — засорение сетчатого фильтра водомера. Фильтр надо снять и прочистить.
      Уменьшение напора или его полное отсутствие во внутреннем водопроводе указывает на уменьшение сечения труб из-за отложений. Для проверки выборочно разбирают трубопровод в двух-трех местах (удобнее всего на сгонах). Чаще всего засоры обнаруживают в трубопроводной арматуре — угольниках, тройниках, крестовинах. Их прочищают, удаляя засоры и отложения с одновременной промывкой отстыкованных участков труб.
      Источники местного водоснабжения — колодцы, родники, а также сооружения для сбора воды — бассейны нуждаются в периодической чистке, а если возникает опасность заражения, то и в дезинфекции.
      Неглубокие шахтные колодцы, особенно с деревянными срубами, нуждаются в периодической чистке, не
      реже одного раза в год, глубокие колодцы с забором из межпластового водоносного слоя чистят значительно реже, если оголовок шахты герметичен.
      Колодец чистят всегда вдвоем, соблюдая меры безопасности в работе. Лучшее время чистки — предлетье, начало июня. Воду из колодца выкачивают (вычерпывают). Один из работающих спускается в колодец и очищает сначала стенки, затем дно от илистых отложений. Особое внимание следует уделить очистке дна от ила, в котором бактерии выживают особенно долго. Поэтому целесообразно вместе с илом снять поверхностный слой гравия, заменив его на новый. Вычищенный колодец обмывают 3 — 5-процентным раствором хлорной извести. После того как колодец наполнится водой, в нее добавляют 1-процентный раствор хлорной извести из расчета ведро на 1 воды, хорошо перемешивают и оставляют на ночь (10 — 12 ч). Затем воду откачивают до тех пор, пока не исчезнет запах хлора.
      Медленный фильтр-отстойник чистят в такой последовательности:
      закрывают задвижку водозаборной трубы в колодце;
      закрывают заборный и сетевой вентили;
      включают насос и с помощью резинового шланга на всасывающем патрубке очищают поверхностный слой фильтра, а затем придонный илосборник в водозаборном отсеке.
      Очистив колодец, открывают задвижку водозаборной трубы, закрывают кран на всасывающем патрубке и открывают заборный вентиль. По мере наполнения колодца профильтрованной водой периодически включают насос на сброс в течение двух-трех дней, пока не образуется новая биологическая пленка, позволяющая производить качественную очистку воды. После этого закрывают кран на сливном патрубке и открывают сетевой вентиль для подачи воды в водопровод. При использовании насосов других типов (электромагнитных, вибрационных) фильтр очищают вручную, снимая поверхностный слой (2 — 3 см) песка.
      Накопительные резервуары и водонапорные баки чистят механическим способом, после чего тщательно промывают их водой. Грязь удаляют через сливную трубу. Для дезинфекции используют объемный способ, который заключается в наполнении вычищаемого резервуара раствором хлора концентрации 75 — 100 мг/л на 5 — б ч.
      После этого раствор хлора сливают, а емкости промывают до удаления запаха хлора.
      Вода из многих источников местного водоснабжения (колодцы, питающиеся верховодкой, водоемы в период весеннего паводка, обильных атмосферных осадков или цветения воды) приобретает неприятный привкус и теряет прозрачность. Чтобы такую воду можно было использовать для питья, водоразборный кран необходимо оборудовать очистительной установкой, фильтрующим материалом в которой является активированный уголь. Для корпуса фильтрующего патрона подойдет любой цилиндрический сосуд емкостью примерно 1 л, например кусок тонкостенной трубы из нержавеющего металла с двумя (можно с одной) резьбовыми крышками со штуцерами. Цилиндр наполняют раздробленным на зерна величиной с горошину активированным углем (продается в аптеках), с двух сторон закрывают сетчатым фильтром, вырезанным из мелкоячеистой латунной или медной сетки, и заворачивают крышки.
      Фильтрующий патрон устанавливают вертикально рядом с водоразборным краном, соединяют с ним с помощью резинового шланга нижний штуцер, для того чтобы вода, проходя снизу вверх, не захватывала частицы активированного угля. К верхнему штуцеру патрона на хомутах подсоединяют выпускной шланг. Одной зарядки фильтрующего патрона достаточно для очистки питьевой воды в течение полугода для семьи из четырех человек. Промышленность уже выпускает бытовой фильтр со сменными фильтрующими патронами «Родник-3».
      Гидропневматическая установка. Особое внимание следует обратить на обеспечение полной герметичности воздушной части установки.
      Прежде чем приступить к постоянной эксплуатации, необходимо отрегулировать автоматику и предохранительные устройства установки, стараясь выдержать следующие основные требования: опытным путем проверить и добиться минимального давления в воздушной полости установки, при котором обеспечивается нормальный водонапор во внутреннем водопроводе в течение всего цикла расхода. При этом объем бака, занятый водой, должен быть меньше воздушного объема в 1,5 — 2,5 раза, а при минимальном давлении в установке (давление включения насоса) воздух из гидропневматического бака не должен попадать в водопровод. Отладку установки начинают с
      подбора оптимального рабочего давления. Для этого заполняют внутренний водопровод водой с проливной через водоразборные устройства, добиваясь при этом минимального уровня воды в гидропневматическом баке. Затем через зарядный штуцер накачивают установку воздухом до давления 0,1 МПа (1 кгс/см2). На эту же величину следует отрегулировать нижний предел реле давления РД-1М. Очень удобен для этой работы ножной автонасос с манометром, который используют в качестве контрольного. По нему проверяют изменение давления в установке на всех режимах работы. Вначале надо обязательно проверить с помощью мыльного раствора герметичность всей установки, а замеченные утечки воздуха немедленно устранить. Дозаправить гидропневматический бак водой до максимального уровня (срабатывания электродного реле) и отметить давление воздуха по контрольному манометру.
      Открыть водоразборный кран и проверить, достаточен ли подпор воды в течение всего цикла опорожнения (до срабатывания реле давления на включение насоса). Если подпор достаточен, верхний предел реле давления устанавливают на величину, несколько меньшую показаний контрольного манометра, отмеченных при верхнем уровне воды в баке, с таким расчетом, чтобы реле давления срабатывало раньше, чем электродное реле. Предохранительный клапан регулируют на величину несколько большую этого же давления (примерно на 0,02 — 0,03 МПа) (0,2 — 0,3 кгс/см2). Затем проверяют работу установки в течение полного цикла с одновременным замером объема воды, требуемого для одной зарядки бака, сливая воду из водоразборного крана в контрольную емкость.
      Для повышения коэффициента полезного действия установки следует добиться максимального использования объема гидропневматического бака в основном за счет снижения уровня воды.
      В заключение проводят контрольные испытания всей установки на протяжении нескольких циклов с целью проверки системы воздушной подпитки.
      Давление в установке с каждым циклом должно несколько повышаться. И наконец, стравив воздух через зарядный штуцер, проверяют срабатывание электродного реле.
     
      КАНАЛИЗАЦИЯ
      Общие сведения. Все дома в сельской местности, оборудованные хозяйственно-питьевым водопроводом (централизованным или местным), должны иметь внутреннюю систему бытовой канализации с домовым выпуском. В канализованных районах домовый выпуск присоединяют к уличным канализационным сетям, которые объединяются в районные коллекторы, впадающие в главный коллектор, по которому бытовые сточные воды и нечистоты отводятся за пределы поселка (города) к очистным сооружениям.
      В неканализованных районах дома оборудуют местными (децентрализованными) системами канализации для удаления и биологической очистки небольших количеств (до 5 м3/сут) хозяйственно-фекальных отходов: хозяйственных сточных вод — слив от бань, моек, умывальников, ванн и т. п. и фекальных отходов — сток от туалетов (уборных) смывного (с унитазом) или «сухого» (люфт-клозет или биотуалет) типа.
      Простейший вариант местной канализации общего типа представляет собой выгреб (выгребную яму) в виде закрытой подземной емкости с надежной гидроизоляцией, куда через общий выпуск стекают бытовые сточные воды и фекальные отходы.
      Выгреб необходимо регулярно чистить с помощью ассенизационной машины, поэтому он может быть рекомендован в системе общей канализации в основном для домов сезонного пользования (дачи, садовые домики) с незначительным суточным водопотреблением или в системе раздельной канализации — для сбора (стока) фекальных отходов.
      Индивидуальные дома, рассчитанные на постоянное проживание, оборудуют, как правило, общей местной ка-
      Рис. 15. Принципиальные схемы систем местной канализации с вариантами фильтрующих сооружений:
      а — общая канализация с двухкамерным септиком и фильтрующим колодцем; б — общая канализация со смотровым колодцем и двухкамерным септиком с дозирующей камерой; в — раздельная система с фекальным выгребом и выпуском бытовых сточных вод через смотровой колодец в однокамерный септик с насосной станцией перекачки; г — подземные поля орошения с распределительным колодцем; д — фильтрующая траншея или песчано-гравийный фильтр с насосной станцией перекачки, колодцем гашения напора и сбросом в естественный водоприемник; е — песчано-гравийный фильтр или фильтрующая траншея с водоотводящей трубой в водоприемник; 1 — ревизия (прочистка); 2 — септик; 3 — фильтрующий колодец; 4 — смотровой колодец; 5 — дозирующая камера; 6 — выгреб; 7 — распределительный колодец; 8 — оросительная сеть поля орошения; 9 — вытяжной стояк; 10 — песчано-гравийный фильтр или фильтрующая траншея; 11 — станция перекачки; 12 — колодец гашения напора; 13 — естественный водоприемник; 14 — водоотводящая труба дренажа; 15 — насос; 16 — насыпной грунт
      нализацией с септиком для хозяйственных сточных вод и смывных фекальных отходов с последующим отводом просветленных вод в местные фильтрующие сооружения — фильтрующие колодцы, песчано-гравийные фильтры, подземные поля фильтрации.
      С хозяйственной и санитарно-гигиенической точек зрения в сельской местности следует отдавать предпочтение сооружению местной канализации раздельного типа, при которой фекальные отходы отводят в выгреб, а бытовые сточные воды — в септик и далее в местные фильтрующие системы. Выгреб чистят (обычно два раза в год — весной и осенью) с помощью погружного вибрационного насоса или фекального насоса любого типа с непосредственной подачей нечистот на компостную кучу для био-термальной переработки на месте. Сточные воды, прошедшие фильтрующие сооружения (фильтрат), в летнее время можно использовать для орошения приусадебного участка, а зимой — для накопления влаги намораживанием. Для этого от песчано-гравийных фильтров или фильтрующих траншей фильтрат направляют в накопитель с насосом, который принято называть насосной станцией перекачки. Таким образом, местная система канализации становится безотходной.
      В местностях с высоким уровнем грунтовых вод необходимо устройство подъема и принудительной подачи просветленных вод (после септика) в малозаглубленные фильтрующие сооружения — поля подземной фильтрации или поверхностный песчано-гравийный фильтр. Принудительную подачу осуществляют погружным насосом с поплавковым датчиком, смонтированными в дозирующей камере септика (рис. 15, в, 15).
      Современный сельский дом, как правило, оборудуют водосточной (ливневой) канализацией для отвода дождевых и талых вод с кровли дома в емкости, грунт или подземную дренажную систему орошения.
      Местная канализация при правильном оборудовании и грамотной эксплуатации отвечает основным экологическим требованиям и вместе с тем является надежным источником органических удобрений. Достаточно сказать, что бытовые сточные воды, в основном фекальные отходы, содержат ценнейшие удобрения. На одного человека в год приходится: азота (N) — 3,2 кг, калия (К2О) — 1 кг, фосфора (Р2О5) — 0,7 кг. Использование их для повышения урожайности сельскохозяйственных культур на
      приусадебном участке и лежит в основе хозяйственной целесообразности создания эффективных систем местной канализации. Кроме того, местная и водосточная канализации служат дополнительным источником водоснабжения для подземного и поверхностного орошения участка.
      Несомненный интерес при выборе системы местной канализации представляет биотуалет — установка для обезвоженной переработки фекальных отходов на месте с периодическим удалением осадка (один раз в три-четыре месяца), используемого в качестве готового удобрения.
      Биотуалет разработан институтом ЦНИИЭП инженерного оборудования и представляет собой металлический корпус размерами 720X785X680 мм, внутри которого имеются две камеры — биоразложения и пастеризации. Установка оборудована вентилятором и питается от сети переменного тока напряжением 220 В через понижающий трансформатор с выходом 36 В. Благодаря своей компактности установка может быть размещена непосредственно в помещении санузла или уборной, а ее емкости вполне достаточно для семьи из трех — пяти человек. Предусмотрено также функционирование ее в «гостевом» режиме.
      Наибольшее распространение в сельской местности имеют упрощенные системы туалетов — типа люфт-клозетов, пудр-клозетов и дворовых уборных с выгребными ямами. Для подключения дома к уличной канализационной сети необходимо получить разрешение местного исполкома Совета народных депутатов, а условия подсоединения должны быть согласованы с местным отделом (трестом) водоканализации. Кроме того, на прокладку канализационных труб по проездам общего пользования надо получить разрешение соответствующих отделов (трестов), имеющих подземные коммуникации (энергетики, связи, газа и т. п.), с указанием срока их действия.
      Если по трассе прокладки канализации требуется убрать зеленые насаждения, этот вопрос необходимо согласовать с постоянно действующей комиссией по охране природы при местном исполкоме Совета народных депутатов.
      На сооружение местной канализации надо получить разрешение районной санитарно-эпидемиологической станции.
      Приемка систем местной канализации, дворовых сетей и подсоединение их к уличным канализационным коллекторам должны производиться комиссией, которая организуется застройщиком (заказчиком) из представителей заказчика, подрядчика, органов санитарного надзора и местных Советов.
      При размещении очистных сооружений на приусадебном участке необходимо предусмотреть санитарно-защитные зоны, которые принимают: при септиках — 5 м, фильтрующих колодцах — 8, полях подземной фильтрации — 15, песчано-гравийных фильтрах или фильтрующих траншеях — 25 м (рис. 16).
     
      ДВОРОВАЯ СЕТЬ
      Дворовая сеть — это участок канализации, соединяющий домовый выпуск с уличным коллектором. Для прокладки дворовой сети используют безнапорные чугунные или асбоцементные трубы диаметром 100, 125 или 150 мм. Предпочтение следует отдавать асбоцементным трубам, которые обладают большей теплоемкостью (меньше подвержены замерзанию), легко обрабатываются (их можно пилить, сверлить, долбить), меньше зарастают (засоряются). Стыки чугунных труб в раструб конопатят просмоленным шнуром с последующей заделкой цементным раствором или мятой глиной. Асбоцементные трубы соединяют на асбоцементных муфтах с резиновым уплотнением в виде кольца. При отсутствии готовых муфт их можно нарезать из асбоцементной трубы большего диаметра, например, для трубы диаметром 100 мм (внешний размер 116 мм) подойдут муфты из труб диаметром 125 или 150 мм, внутренний диаметр которых соответственно равен 123 и 147 мм. Асбоцементные муфты конопатят смоляной прядью с цементной заделкой.
      Чугунные канализационные трубы соединяют с асбоцементными с помощью стандартного чугунного перехода диаметром 50Х 100 и 100Х 150 мм или патрубка с переходным диаметром 100X150 мм. Можно применять самодельный сварной патрубок из стали с требуемым переходным диаметром (см. рис. 19, з).
      При устройстве системы местной канализации для прокладки дворовой сети возможно применение деревянных труб, сбитых из толстых досок в виде коробов сечением 120Х 120 мм. Внутренние пласти досок должны быть гладко отстроганы и обработаны антисептиком — насыщенным раствором марганцовки. Срок службы деревянных труб около семи лет, но его можно увеличить, если использовать малозагнивающую древесину (дуб, лиственница, вяз, береза, ольха) с последующей гидроизоляцией холодным битумным раствором и покрытием двумя-тремя слоями внахлест лентой из старой малопригодной полиэтиленовой пленки.
      Трубы дворовой канализационной сети самотечные, поэтому их укладывают с уклоном 0,008 в сторону уличного коллектора или септика. Глубина заложения канализационных труб зависит от местных климатических условий, но, как правило, допускается укладывать канализационные трубы на 0,3 м менее наибольшей глубины промерзания, но не менее 0,7 м от верха трубы до поверхности земли.
      При подсоединении к уличному коллектору глубина заложения дворовой сети диктуется глубиной смотрового колодца. Опыт эксплуатации правильно сооруженных местных систем канализации показывает, что глубина заложения выпуска (особенно при раздельной канализации) особого значения не имеет. Выпуск бытовых сточных вод постоянно подогревается выбросом теплых отходов, а фекальный выпуск подогревается гниющими органическими остатками. Основным условием нормальной работы выпусков и дворовых сетей во всех климатических поясах следует считать отсутствие зон застоя сточных вод, которые могут возникать из-за неправильной укладки труб
      (с прогибом) или из-за подпора от выгребной ямы или септика.
      Присоединение дворовой сети к уличному коллектору
      обычно производят в ближайшем смотровом колодце. Если такового нет или он весьма удален, необходимо сооружение смотрового колодца в месте подсоединения. При длине дворовой сети не более 15 м допускается присоединение ее к уличному коллектору без устройства смотрового колодца. Смотровые колодцы делают из стандартных бетонных колец диаметром 0,7 м при глубине до 2 м, при большей глубине — диаметром 1 м (рис. 17, а). Нижнее кольцо устанавливают на бетонную подготовку, в которой с помощью обрезка асбоцементной трубы и цементного раствора (бетона) выделывают лоток для протока нечистот. Стенку колодца через каждые 300 мм оборудуют ходовыми скобами, а сверху закрывают чугунным люком. Если необходимо, люк оборудуют второй (деревянной) крышкой. Бетонные части изготовляют из бетона марки «100». Швы заделывают цементным раствором 1:3, места стыков затирают.
      Можно выкладывать смотровые колодцы из кондиционного керамического (красного) кирпича на цементном растворе 1:3. Швы кладки с внутренней стороны затирают или штукатурят раствором 1:2. В сухих грунтах колодцы кладут в полкирпича, в сырых и при глубине свыше 2 м — в один кирпич. При высоком уровне грунтовых вод нижнюю часть колодца на 0,5 м выше уровня выкладывают в два кирпича с обязательной гидроизоляцией внешней поверхности стенок колодца.
      Домовый выпуск (дворовую сеть) присоединяют к уличному коллектору под углом не менее 90° (по направлению движения потока) в верхней трети его высоты (см. рис. 17, в). Кроме смотрового колодца в месте подсоединения при длине дворовой сети свыше 50 м следует предусмотреть устройство колодцев для прочистки канализации. Первый из них устраивают на расстоянии не более 8 м, считая от ревизии (или прочистки) в доме до оси смотрового колодца, следующие на прямолинейных участках с расстоянием между ними не более 40 м.
     
      ВНУТРЕННЯЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
      Внутренняя канализация (рис. 18) состоит из стояка, выпуска и коллектора с отводными трубами от санитарных приборов.
      Стояк выполняют из труб диаметром не менее 100 мм. Стояк служит не только спускной, но и вентиляционной трубой, поэтому верхнюю его половину (часть) надо стремиться разместить в теплом помещении или в зоне установки труб отопления с таким расчетом, чтобы увеличить тягу вентиляции. Вентиляция обеспечивает не только проветривание и аэрацию выгреба или септика, но и приток воздуха в канализационные трубы, что препятствует возникновению зон разрежения, которые мешают оттоку
      Рис. 18. Устройство внутренней канализации с выгребом повышенной емкости:
      МУН — максимальный уровень наполнения нечистот и нарушают нормальное функционирование канализации. Сверху (от потолка и выше на 0,7 м над крышей) стояк оборудуют вентиляционной трубой диаметром на 50 мм больше, чем стояк. На верхний торец вентиляционной трубы устанавливают флюгарку из кровельной стали или дефлектор. В нижней части стояка выше подсоединений сантехприборов размещают ревизию или прочистку.
      Ревизия служит для ликвидации засоров и промывки канализации и представляет собой чугунное фасонное изделие с крышкой на болтах, которая герметизируется резиновой прокладкой толщиной 4 — 5 мм. Если нет готовой ревизии, ее можно изготовить из подручных материалов аналогично конструкции, показанной на рис. 19, з. Вырезав в трубе удлиненное (эллиптической формы) отверстие, в него заводят распорную планку с центральным болтом, надевают сверху крышку из толстой листовой стали, спрофилированную по контуру трубы, и затягивают простой или барашковой гайкой. Герметизацию обеспечивает резиновая прокладка.
      Ревизии необходимо устанавливать в местах, легко доступных для работы с прочистными приспособлениями (моток толстой проволоки диаметром 5 — 6 мм или трос). Как правило, их устраивают на высоте около 1 м от пола.
      Прочистка — отверстие диаметром 104-14 мм, которое делают в местах наиболее вероятного засорения канализации (горизонтальные повороты, более 30° изгибы, переходы и т. п.). Прочистки закрывают деревянными заглушками на сурико-меловой замазке или специально подобранными пробками из синтетических материалов.
      Выпуск обычно делают такого же диаметра, что и стояк, применяя отводы под углом не менее 110°. Если под рукой нет готовых отводов, можно использовать армированный стальной проволокой резиновый рукав подходящего диаметра, заделав его в раструбах стояка и выпуска с помощью просмоленного шнура и цементного раствора. Рукав снаружи следует покрасить водостойкой краской или покрыть холодной битумной мастикой. Для прокладки выпуска в фундаменте дома или в стене подвала делают проемы размером не менее 300X300 мм. После укладки трубы с верхним зазором не менее 150 мм проем заделывают мятой глиной с наполнителем (щебень или кирпичный бой).
      При высоком уровне грунтовых вод выпуск в стене подвала следует закладывать в металлическую или асбоцементную гильзу с сальниковой набивкой, замурованную в проеме цементным раствором 1:3 с наполнителем. Вариант выпуска с прочисткой показан на рис. 18.
      Коллектор с отводными трубами диаметром 50 мм от раковин, моек, умывальников и ванн делают с уклоном не менее 0,025, а отводы диаметром 100 мм от унитаза и стояка с уклоном не менее 0,012. Все санитарно-технические устройства должны быть оборудованы сифонами — водяными затворами, препятствующими проникновению неприятного запаха из канализации в помещение. Для внутренней канализации используют чугунные канализационные асфальтированные или пластмассовые трубы диаметром 50 и 100 мм, соединяемые между собой раструбами (уширение на одном конце трубы). Раструб заделывают смоляной пеньковой прядью или просмоленным шнуром и зачеканивают асбоцементом или цементным раствором 1:2. Коллекторные соединения и подсоединения санитарных приборов осуществляют с помощью чугунных
      или пластмассовых фасонных изделий (фасонины) (см. рис. 19, а, б, в, г, е).
      Для удаления воды с поверхности пола в банях, саунах, ванных комнатах устраивают трапы — напольные водостоки с водяным затвором (см. рис. 19, ж).
     
      МЕСТНАЯ КАНАЛИЗАЦИЯ
      При отсутствии централизованной канализации отдельный дом или группу домов (не более трех) можно оборудовать местной канализацией общего или раздельного типа.
      Выгреб используют как в общей, так и в раздельной местной канализации (см. рис. 17). Рабочий объем выгреба (максимальный уровень наполнения до лотка домового выпуска) подбирают в зависимости от степени благоустройства дома, количества членов семьи, предполагаемой периодичности чистки и других факторов. Его можно увеличить, установив рядом с основным выгребом дополнительные емкости, расположив их несколько выше дна выгреба и соединив между собой наклонными сточными и вентиляционными патрубками (см. рис. 18).
      Основное требование к выгребу — герметичность. Для этого зытеб тщательно гидроизолируют с таким расчетом, чтобы нечистоты не просачивались в почву, и располагают как можно дальше от питьевого дворового колодца, но в таком месте приусадебного участка, где возможен подъезд к нему ассенизационной машины.
      Выгреб делают из бетона, кирпича, бутового камня и других строительных материалов. Лучше собирать его из стандартных железобетонных колец диаметром более 1 м. Нижнее кольцо устанавливают на бетонное основание, а дно делают наклонным в сторону приямка, который оборудуют напротив выгребного люка — это обеспечит полное удаление нечистот. Кольца соединяют между собой на цементном растворе 1:3 с последующей затиркой швов. С наружной стороны их желательно покрыть битумной гидроизоляцией или сделать глиняный замок слоем до 20 см. Выгреб оборудуют люком, для которого подойдет стандартный чугунный газовый люк с крышкой (внутренний диаметр 220 мм). Трубу выпуска заделывают в стену выгреба с помощью сальниковой набивки. Она же служит
      вентиляционной вытяжкой выгреба через главный стояк внутренней канализации.
      Правильно сооруженный выгреб отвечает всем санитарно-гигиеническим требованиям и при условии обеспечения регулярной чистки может быть рекомендован для повсеместного использования без ограничений.
      Общая канализация может быть с выгребом или септиком. Домовый выпуск для выгреба должен быть не более 8 м для dy = 100 мм, при dy = 150 мм — до 15 м, считая от ревизии до слива. При прямой прочистке эту длину можно увеличить до 20 м (см. рис. 18, 3). В противном случае требуется устройство смотрового колодца.
      Септик общей канализации обычно делают двухкамерным, с таким расчетом, чтобы добиться достаточного осветления бытовых сточных вод и исключить попадание плавающих включений в сточную трубу. Он нуждается в чистке от осадка один раз в год (обычно осенью).
      Общая канализация может быть оборудована различными очистными сооружениями в зависимости от вида местных грунтов, в том числе и с использованием насосной станции перекачки.
      Раздельная канализация — наиболее удачное решение удаления, переработки и использования бытовых сточных вод и фекальных отходов. В различных вариантах она может сочетать «сухой» выгреб (от люфт-клозета) или выгреб для смывной фекальной канализации с однокамерным септиком и любым способом фильтрации, удаления фильтрата или его хозяйственного использования.
      Разделение сточных бытовых отходов позволяет добиться гарантированной очистки и обеззараживания бытовых сточных вод, а также получить ощутимый хозяйственный эффект от переработки фекальных отходов и осадка в высококачественные органические удобрения (компост).
      В районах с засушливым и жарким климатом использование фильтрата для орошения (подземного или поверхностного) позволяет заметно улучшить водный баланс на приусадебном участке.
      Септик раздельной канализации нуждается в чистке один раз в два-три года, а при наличии жироловки — один раз в четыре-пять лет.
     
      СЕПТИК
      Во всех системах местной канализации (кроме выгребной) используют метод отстаивания сточных вод в септике. После отстаивания происходит выпадание тяжелых частиц в виде осадка и осветление сточной воды перед поступлением в фильтрующие сооружения (рис. 20). Расстояние от дома до септика может быть от 5 до 20 м. При этом следует учитывать, что, если это расстояние превышает 8 м, требуется устройство смотрового колодца диаметром 0,7 м с утепленной крышкой. Септик устраивают не ближе 20 м от дворового (питьевого) колодца.
      Глубина заложения стока из септика должна быть не более 1,2 м, а чтобы сточная вода не замерзала, трубы необходимо утеплить слоем шлака.
      Септик выкладывают из бутового камня, кирпича или бетона. Наибольшее распространение получила конструкция из стандартных железобетонных элементов. Внутренние поверхности бутовых и кирпичных септиков штукатурят цементным раствором 1:3 и железнят. Снаружи его стенки гидроизолируют битумным покрытием (иногда с применением гидроизола), дополнительно делают глиняный замок слоем не менее 0,3 м. Для раздельной канализации вполне достаточно однокамерного септика, общую канализацию обычно оборудуют двухкамерным, иногда трехкамерным септиком с дозирующей камерой (см. рис. 20, г).
      В общем случае количество камер септика выбирают в зависимости от суточного расхода сточных вод: до 1 м3/сут — однокамерные, до 5 м3/сут — двухкамерные, свыше 5 м1/сут — трехкамерные.
      В двухкамерных монолитных септиках объем первой камеры должен быть равным 0,75, в трехкамерных — 0,5 расчетного объема. При использовании бетонных колец объемы камер получаются равными.
      Основание септика делают из монолитного бетона или железобетонных плит с люками над каждой камерой. Перекрытие для обеспечения чистки септика должно быть сборно-разборным из деревянных щитов или тонких железобетонных плит. Сверху его гидроизолируют несколькими слоями рулонной изоляции (гидроизол, рубероид и др.) и закрывают слоем грунта толщиной 0,15-7-0,5 м в зависимости от климатических условий.
      Рис. 20. Устройство септиков:
      а — однокамерный септик; 6 — двухкамерный септик (кирпичный), в — двухкамерный септик из железобетонных колец; г — септик с дозирующей камерой: 1 — песчаная подготовка; 2 — железобетонная плита основания; 3 — бетонное кольцо; 4 — труба домового выпуска; 5 — патрубок для прочистки; 6 — плита перекрытия; 7 — гидроизоляция; 8 — труба слива в фильтрующие сооружения, 9 — кирпичная кладка: 10 — вентиляционный стояк-прочистка; 11 — гидроизоляция; 12 — перекрытие; 13 — вентиляционный патрубок; 14 — глиняный замок; 15 — переливное окно (патрубок); 16 — перегородка; 17 — люк с крышкой; 18 — дозирующая камера (металлическая бочка); 19 — бетонное основание вентиляционного стояка; 20 — сифонная дозирующая труба; МУН — максимальный уровень наполнения; Н — рабочее наполнение
      Конструкция септика должна отвечать следующим основным требованиям:
      лоток подводящей трубы располагают не менее чем на 5 см выше расчетного уровня жидкости в септике;
      расчетный уровень, в свою очередь, зависит от высоты установки сточной трубы из септика.
      Полный расчетный объем септика ориентировочно выбирают в зависимости от суточного водопотребления: до 5 м3/сут — не менее 3-кратного суточного притока, при расходе более 5 м 3/сут не менее 2,5-кратного. В южных районах расчетный объем можно уменьшить на 15 — 20%;
      минимальные размеры септика: глубина (от расчетного уровня) — 1,3 м, в плане 1X1 или диаметром 1 м. Наибольшая допустимая глубина до 3,2 м;
      впуск нечистот и сток осветленной жидкости осуществляются через тройники, верхние концы которых открыты для прочистки, а нижние должны располагаться на 40 см ниже расчетного уровня септика. Такая конструкция позволяет избежать попадания в сточную трубу септика крупных плавающих включений и гарантирует его надежную эксплуатацию;
      прочистка представляет собой короткую трубу (или фасонину), заделанную в перекрытие напротив верхнего отверстия тройника и закрытую сверху заглушкой (деревянной пробкой). Между прочисткой и тройником должен быть зазор не менее 5 см. Можно совместить вентиляционный стояк и прочистку;
      вентиляция септика осуществляется через стояк внут-ридомовой канализации, поэтому в двухкамерных септиках необходимо предусмотреть установку между камерами вентиляционного патрубка диаметром 200 мм, лоток которого должен располагаться на 20 см выше расчетного уровня;
      в двухкамерных септиках для перепуска жидкости из одной камеры в другую на расстоянии от дна, составляющем 0,4 величины расчетного уровня, заделывают патрубок диаметром 150-г-200 мм.
      Для группы домов с населением до 20 человек можно рекомендовать прямоугольный двухкамерный кирпичный септик, который чистят один раз в год (см. рис. 20, б).
      При раздельной канализации септики делают упрощенной конструкции (см. рис. 20, г) с дозирующей камерой (можно использовать отрезок бетонной трубы диаметром 50-7-70 см или металлическую бочку), в которой устанавливают дозирующее устройство (труба, изогнутая в виде колена), работающее на принципе сифона, т. е. когда уровень жидкости поднимется чуть выше верхней точки колена, начнется самопроизвольное вытекание всего объема жидкости вплоть до открытого конца трубы.
      Воздушная полость дозирующей камеры должна быть обязательно соединена с атмосферой.
      Устройство дозирующей камеры необходимо для обеспечения периодического равномерно-порционного распределения потока жидкости по оросительной сети полей подземной фильтрации или песчано-гравийных фильтров. Если нет дозирующей камеры, орошение будет неравномерным, так как в этом случае смачиваются (работают) только начальные участки дрен.
     
      ПОЛЯ ПОДЗЕМНОЙ ФИЛЬТРАЦИИ
      Поля подземной фильтрации — наиболее простой и рентабельный вид очистки просветленных сточных вод в песчаных и супесчаных грунтах. Помимо своего прямого назначения правильно устроенные поля подземной фильтрации в значительной степени способствуют подпочвенному увлажнению приусадебного участка, что особенно важно в районах с засушливым и жарким климатом (рис. 21, в). Система полей фильтрации включает в себя помимо септика с дозирующим устройством водоотводящую трубу с распределительными колодцами, через которые осветленная жидкость поступает в оросительную сеть, состоящую из дрен, уложенных на глубину 0,5-т-1,8 м, но не менее чем на 1 м выше уровня грунтовых вод.
      Водоотводящую трубу укладывают от септика до распределительного колодца из чугунных, асбоцементных или керамических труб диаметром 100-т-125 мм с уклоном не менее 0,02.
      Распределительные колодцы устанавливают в начале каждой дрены из стандартных бетонных колец (или кусков бетонных труб) диаметром 50-f-70 см и высотой ЗО-т-40 см или выкладывают их из красного кирпича на бетонном основании. Сверху колодцы закрывают железобетонной плитой или деревянным щитом, рулонным материалом и засыпают землей. На дне колодцев выделывают бетонные лотки, по нижнему уровню и диаметру равные подводящей трубе, по которым сточная жидкость проходит открыто. Распределительный колодец может иметь один, два и три выпуска. При суточном расходе сточных вод менее 3 м3/сут вполне достаточно одного распределительного колодца с тремя дренами.
      Оросительную сеть укладывают в наиболее удаленной от дворового (питьевого) колодца зоне приусадебного участка, которая обычно занята под огород. Для песчаных и супесчаных грунтов это расстояние должно быть не менее 50 м. Дрены оросительной сети могут быть выполнены из различных материалов: гончарных дренажных (обычных или дырчатых) труб, асбоцементных труб диаметром 754-100 мм, кирпича или хвороста. Из обычных гончарных труб дрены укладывают с зазорами между ними в 15 мм, сверху трубы закрывают накладками из рулонного гидроизоляционного материала. В нижней половине асбоцементной трубы делают пропилы шириной 10 — 15 мм на глубину примерно в */з диаметра, с расстоянием между пропилами 1004-150 мм.
      Из кирпича выкладывают лоток с внутренним сечением 120X120 мм и зазорами между кирпичами в 104-15 мм.
      Для укладки дрен подготавливают траншеи с трапецеидальным дном, которое предварительно отсыпают щебнем, гравием или шлаком размером от 18 до 25 мм слоем 10 см. На эту подготовку укладывают дрены и засыпают сверху таким же материалом слоем 5 см.
      Глубина укладки дрен зависит в основном от глубины заложения домового выпуска, но во всех вариантах необходимо учитывать, что увлажнение почвы идет от дрены не вниз, а вверх — вода поднимается по капиллярам, оставленным в грунте корнями растений (см. рис. 21, ж, 27). При этом влага частично поглощается корнями растений, частично испаряется и лишь небольшая часть ее опускается вниз, подвергаясь биохимической минерализации. Дрены делают длиной не более 20 м, с уклоном 0,001 — 0,003. Для обеспечения аэрации оросительной сети на концах дрен устанавливают вентиляционные стояки диаметром 100 мм и высотой 0,5 — 1 м от уровня земли.
      Необходимое количество дренажных труб, выраженное в погонных метрах, можно приблизительно подсчитать исходя из суточной нагрузки оросительной сети, которая составляет: в песчаных грунтах — 25 л на 1 пог. м., в супесчаных — 12 л на 1 пог. м. При этом расстояние между параллельными дренами берут: в песках — 1,5 м, в супесках — 2,5 м.
      Возможна коллекторная укладка дрен, при которой нет необходимости в сооружении распределительного колодца (см. рис. 21, г). Дрены подсоединяют к коллектору в шахматном порядке в нижней трети высоты трубы коллектора.
      Рис. 21. Фильтрующие сооружения:
      а — фильтрующий колодец; б — распределительный колодец; в — схемы полей подземной фильтрации с параллельными дренами; г — схема коллекторной системы полей подземной фильтрации; д — песчано-гравийный фильтр одноступенчатый; е — вариант поверхностного размещения фильтра при высоком уровне грунтовых вод; ж — устройство дрены с асбоцементной трубой; з — то же, из кирпича; и — фильтрующая траншея (разрез): 1 — основание (плита); 2 — крупнозернистый фильтрующий материал; 3 — перфорированная труба стояка; 4 — вентиляционный стояк; 5 — флюгарка (колпак); 6 — насыпной грунт; 7 — бетонный распределительный лоток; 8 — люк чугунный; 9 — гидроизоляция (из рулонного материала); 10 — подающая труба; 11 — кирпичная кладка вразбежку; 12 — плита перекрытия; 13 — бетонное кольцо; 14 — отводящие трубы (дрены); 15 — распределительный колодец; 16 — однокамерный септик; 17 — двухкамерный септик; 18 — дрены; 19 — граница поля; 20 — коллектор; 21 — оросительная сеть; 22 — крупно— и среднезернистый песок (1 — 2 мм); 23 — водосборная (дренажная) сеть; 24 — гравий, щебень, кокс крупностью от 5 до 30 мм; 25 — шлак; 26 — заглушки; 27 — зона увлажнения; 28 — лоток из кирпича; 29 — канализационные фасонные изделия; УГВ — уровень грунтовых вод
      Установочные размеры, уклоны и способы укладки те же, что и параллельных дрен. Правильно смонтированная и уложенная коллекторная оросительная сеть работает более эффективно, чем параллельные дрены. К одному септику или распределительному колодцу целесообразно подключать два коллектора, оборудовав их шиберами. Поочередно закрывая один из них, можно осуществлять подземное орошение различных зон приусадебного участка.
     
      ФИЛЬТРУЮЩИЙ КОЛОДЕЦ
      Фильтрующий колодец представляет собой сооружение для биологической очистки сточных вод. В качестве фильтрующего материала используют шлак, кокс, кирпичный и гранитный щебень, прессованный торф, раздробленный на куски размером от 10 до 70 мм. При орошении их сточной жидкостью поверхность отдельных кусков покрывается активной пленкой (илом), заселенной микроорганизмами — минерализаторами, которые, используя сточную жидкость в качестве питательного вещества, тем самым очищают ее. В дальнейшем полученный фильтрат проходит еще и почвенную очистку. К одному септику может быть подключено два-три колодца. Поскольку фильтрующий колодец не имеет принудительного удаления фильтрата, он эффективно работает только в водопроницаемых грунтах — песчаных или супесчаных при расходе не более 1 м3/сут. Стенки колодца выкладывают из красного пережженного кирпича, в нижней части, примерно на расстоянии 1 м от дна, их делают в полкирпича, «дырчатыми», затем кладку ведут сплошь, завершая ее люком диаметром 700 мм с двумя крышками. Верхнюю часть фильтрующего колодца можно сделать из железобетонных колец или бутового камня. Фильтрующую поверхность колодца определяют исходя из суточной нагрузки на 1 м2 — для песчаных грунтов 80 л/сут, супесчаных — 40 л/сут.
      Для определения расчетной фильтрующей поверхности колодца сумму площадей дна и поверхности стенок колодца умножают на высоту фильтра, но при этом размер колодца не должен быть более 2X2 м в плане. Для фильтрующих колодцев сезонного действия нагрузка может быть увеличена на 20%.
      Колодец делают глубиной не более 2,5 м, но во всех случаях дно его не должно быть ближе 1 м от уровня грунтовых вод. Перед началом кладки дно колодца засыпают шлаком или гравием слоем 25 — 30 см, после возведения дырчатых стенок их засыпают изнутри и снаружи фильтрующим материалом на высоту примерно 1 м.
      Для равномерного распределения сточной жидкости конец подающей трубы заводят на середину колодца, а под ним на фильтрующий материал укладывают бетонный дырчатый распределительный лоток (см. рис. 21, а, 10).
      Колодец обязательно оборудуют вентиляционным стояком диаметром 100 мм, нижний конец которого заводят в массу фильтрующего материала.
     
      ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНЫЙ ФИЛЬТР И ФИЛЬТРУЮЩАЯ ТРАНШЕЯ
      Песчано-гравийный фильтр и фильтрующая траншея работают на принципе биологической очистки осветленной сточной воды с последующим отводом фильтрата в ближайший водоем или овраг. Сооружение песчано-гравийного фильтра или траншеи необходимо при водонепроницаемых и слабофильтрующих грунтах (глина, тяжелые суглинки). Фильтр и фильтрующая траншея имеют высокую производительность (до 12 м3/сут) и могут быть рекомендованы для очистки хозяйственно-фекальных сточных вод от отдельного дома или группы домов с банями (см. рис. 21, д, е, и).
      Для устройства фильтра роют котлован, размер которого зависит от нагрузки, на его дно укладывают водосборную дренажную сеть (коллектор с дренами), соединенную с отводящей трубой. Насыпают сверху 15-сантиметровый слой крупного фильтрующего материала (гравий, щебень, котельный шлак и т. п.), затем такой же слой крупнозернистого песка и, наконец, метровый слой среднезернистого песка. На последний слой на гравийной подстилке толщиной 10 — 15 см укладывают оросительную сеть в виде коллектора и засыпают грунтом слоем не менее 50 см. Песчано-гравийный фильтр располагают выше уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м, считая от лотка трубы, отводящей фильтрат.
      Оросительную и водосборную (дренажную) сеть лучше
      всего делать из асбоцементных труб диаметром 100 мм с пропилами шириной 10 — 15 мм через 20 см высотой до 0,5 диаметра. Трубы укладывают с уклоном не менее 0,005. Расстояние между параллельными дренами оросительной и водосборной сети выдерживают в пределах 1 — 1,5 м. Для песчано-гравийных фильтров расчетную длину дрен выбирают в зависимости от нагрузки оросительной сети, которая при высоте фильтрующего слоя 1 — 1,5 м составляет 80 — 100 л/сут на 1 пог. м. Меньшая нагрузка (80 л/сут) соответствует меньшей высоте фильтрующего слоя.
      Расчетную длину фильтрующей траншеи выбирают в зависимости от нагрузки, но не более 30 м при ширине дна траншеи не менее 0,5 м. При высоте фильтрующего слоя 0,8 — 1 м нагрузка составляет 50 — 70 л/сут на 1 пог. м. В качестве основного фильтрующего материала используют крупно— и среднезернистый песок, а для обкладки дрен — гравий, щебень, кокс, шлак и т. п.
      При высоком уровне грунтовых вод используют насыпной (поверхностный) вариант размещения песчано-гравийного фильтра или фильтрующей траншеи (см. рис. 21, е), но в этом случае требуется принудительная подача осветленных сточных вод из септика с помощью станции перекачки и утепление подающей трубы и самого фильтра насыпью из шлака и растительного грунта высотой 0,5 — 0,8 м.
      Чтобы исключить заливание дрен дождевыми или талыми водами, рекомендуется всю площадь фильтра (траншеи) закрыть сверху гидроизолирующей подстилкой из рулонных материалов — толя, рубероида, гидроизола, пленки и т. п., которую засыпают растительным грунтом слоем 10 — 15 см. Такая подстилка является одновременно и хорошим теплоизолятором.
      При плоском рельефе или удаленном водоприемнике используют систему принудительного отвода фильтрата, которая состоит из насосной станции перекачки с водоотводящим трубопроводом. Чтобы предотвратить размыв почвы в месте выпуска фильтрата, делают колодец гашения напора или распределительный бетонный лоток. Эту систему в летний период целесообразно использовать для орошения приусадебного участка, для чего фильтрат подают в распределительный лоток системы орошения. Конструктивно система принудительного отвода фильтрата выполнена аналогично системе раздельной канализации с насосной станцией перекачки.
      Рис. 22. Насосная станция перекачки с колодцем гашения напора:
      а — устройство станции из стандартных бетонных элементов; б — колодец гашения напора; в — устройство гашения напора открытого типа: / — песчаная подготовка; 2 — плита основания; 3 — дно с приямком; 4 — бетонное кольцо; 5 — подводящая труба; 6 — глиняный замок; 7 — ходовые скобы; 8 — вентиляционный стояк; 9 — крышка с водоотливом; 10 — техническая камера; 11 — центробежный насос; 12 — битумная гидроизоляция; 13 — бетонная труба; 14 — сточная труба; 15 — напорный трубопровод; 16 — лоток; 17 — водозаборный фильтр; 18 — плита перекрытия; 19 — поплавок штангового датчика
      Насосная станция перекачки является одним из важнейших компонентов системы местных очистных сооружений. Она имеет многоцелевое назначение и может быть использована для: принудительного отвода фильтрата за пределы приусадебного участка, подъема осветленных сточных вод в фильтрующие сооружения при высоком уровне грунтовых вод на участке, подачи фильтрата в системы орошения и полива (летом) или намораживания (зимой), отвода воды из дренажной системы осушения участка.
      Большой ассортимент выпускаемых промышленностью экономичных бытовых насосов и применение местных строительных материалов позволяют без особых капитальных затрат построить и оборудовать насосную станцию перекачки.
      На рис. 22 показано устройство и оборудование стан-
      ции перекачки с использованием стандартных бетонных конструкций. Рабочий объем накопительной камеры обычно определяют с учетом сбора среднегодового 7-суточного водоотведения из системы канализации с периодичностью перекачки один раз в неделю. Обязательное требование при сооружении накопителя — обеспечение герметичности, чтобы исключить перекачку грунтовых или паводковых вод (кроме варианта осушения участка). Дно камеры делают наклонным с приямком для размещения водозаборного фильтра или вибрационного насоса. В плите перекрытия пробивают три отверстия — вентиляционное, водозаборное и сигнальное для штанги механического указателя или электрического поплавкового датчика, обеспечивающего автоматическое управление насосом.
      Техническая камера из бетонного кольца с внутренним диаметром не менее 70 см служит для установки в ней насоса и агрегатов системы управления насосом. Она оборудована деревянным люком с водоотводящей металлической крышкой. Внутри сделаны ходовые скобы.
      Обе камеры снаружи гидроизолированы битумным покрытием и глиняным замком слоем около 30 см, а также обеспечены вентиляцией с помощью стояка диаметром 100 мм.
      Колодец гашения напора служит для предотвращения размыва грунта в месте выхода воды из напорной трубы насосной станции. Он может быть открытого или закрытого типа, делают его из любых подходящих строительных материалов (см. рис. 22, б, в).
     
      ВОДОСТОЧНАЯ (ЛИВНЕВАЯ) КАНАЛИЗАЦИЯ
      Водосточная канализация (водостоки) служит для отвода дождевых и талых вод с кровель дома или надворных построек и, как правило, состоит из подкарнизного водосточного желоба, водосточных воронок и наружных стояков (водосточных труб) (рис. 23).
      Отвод воды с водостоков в бытовую поселковую (централизованную) канализацию (тем более местную) не допускается.
      Для обеспечения гарантированного водостока 1 см2 сечения водосточного желоба должен приходиться на 1 м2 площади кровли.
      Рис. 23. Водостоки:
      а — способ крепления подкарнизного водосточного желоба; б — водосток с цепью; в — водосточный стояк с воронкой; г — водоотводящий (гасящий) желоб; д — снегоудержатели; е — водосток с подземной системой орошения: / — желоб; 2 — крюк; 3 — цепь; 4 — бочка (емкость); 5 — воронка; 6 — кронштейны крепления; 7 — водоотводящий патрубок; 8 — железобетонный желоб; 9 — упор; 10 — кронштейн из полосовой стали; 11 — проволочное ограждение; 12 — кронштейн из уголка; 13 — косынка; 14 — водосточный стояк; 15 — колено; 16 — асбоцементная труба диаметром 100 — 150 мм с перфорацией; 17 — отверстия или пропилы; 18 — вентиляционный оголовок с защитной сеткой
      Детали водостоков обычно делают из оцинкованной кровельной стали толщиной 0,5 — 0,75 мм.
      Водосточный желоб крепят на крюках, заводя внутренний край желоба под кровлю, а наружный отбортовывают и закрепляют за конец крюка. Желоба между собой соединяют внахлест по потоку. Накладку стыков шириной З-г-4 см промазывают суриком или любой густотертой масляной краской и закрепляют с помощью заклепок. Уклон желобов должен составлять 0,005, его образуют за счет разности высоты крюков. Крюки крепят к стропилам шурупами или гвоздями. Установку крюков проверяют с помощью длинной рейки и строительного уровня.
      Желоба устанавливают так, чтобы они были подвижными в продольном направлении, поэтому внутреннюю отбортовку желоба (под кровлей) не закрепляют.
      Водосточный стояк. Воду, которая собирается в под-карнизных желобах, отводят через водосточную воронку или напрямую стояком, который может быть наклонным, в емкость или грунт.
      В южных районах дождевую и талую воду с кровли обычно собирают в емкость и используют для полива. Можно сразу направить воду для подземного орошения, если оборудовать водосточный стояк дренажной системой наподобие полей подземной фильтрации. Такую дренажную систему можно эффективно использовать для подземного орошения газона или палисадника при уклоне дрен 0,02 (см. рис. 23, е). При желании орошать большую площадь можно применить коллекторную дренажную систему. Конструктивная особенность системы подземного орошения — наличие в водосточной воронке фильтра в виде металлической сетки с ячейками не более 4X4 мм. Фильтр не пропускает мусор в подземную часть оросительной системы.
      Устройства стояков можно избежать, если на выступающем от стены на 50 — 60 см конце водосточного желоба повесить металлическую цепь. Поток воды (при небольшом дожде), стекающей по цепи, направляют в деревянную или металлическую бочку, а эту воду в дальнейшем используют для хозяйственных нужд (см. рис. 23, б). Диаметр вертикальных водосточных труб зависит от водосборной площади крыши (кровли) и составляет: в средней полосе при площади крыши до 80 м2 — одна труба диаметром 100 мм, до 100 м2 — 140 мм, до 130 м — 180 мм, в южных районах площадь водосбора увеличивают в 1,5 раза.
      Если сечение водосточного желоба подобрано в соответствии в этими рекомендациями, то диаметр стояка должен быть равен 1 /2 или 3/4 ширины желоба. Желоб и стояк соединяют без сборной воронки. При соединении отдельных элементов стояка нижний край верхней трубы вдвигают в нижнюю трубу на 5 — 7 см. Собранный стояк крепят к стенам с помощью стальных ухватов или хомутов, которые располагают вертикально на расстоянии 1,5 м друг от друга. Чтобы стояк не проскальзывал в местах крепления хомутов, к трубе припаивают небольшие упоры (см. рис. 23, г, 9). Сливное отверстие водосточной трубы оборудуют водоотводящим патрубком, который не только отводит воду, но и гасит скорость падающей воды. Вместо патрубка можно использовать железобетонный водоотводящий желоб (см. рис. 23, г).
      Чтобы предотвратить повреждение водосточной канализации накопившимся снегом, на некоторых видах кровли сооружают снегоудержатели. Они представляют собой несущую конструкцию в виде уголков, между которыми в три-четыре ряда натянута стальная проволока диаметром 4 — 6 мм. Уголок можно согнуть из строительной полосовой стали, повернув верхнюю его часть под углом 90° по отношению к нижней. Для прочности в изгиб вваривают косынку (см. рис. 23, д, 13).
      Такую же конструкцию можно сделать из уголка 35X35 мм, согнув его, как показано на рис. 23, д, 12, а стык заварить. Расстояние между несущими уголками должно составлять 1,5 — 2 м, й зависит оно от расположения стропил, к которым их крепят гвоздями или, что лучше, шурупами. Такая система задерживает на крыше не только снег, но и опавшие листья, сломанные ветки деревьев и другой мусор, и они не засоряют водосточные желоба и трубы.
      Канализование аварийных вод — одна из проблем, возникающих при эксплуатации домов в сельской местности.
      Если дом подсоединен к поселковой канализации и выпуск расположен ниже уровня пола в подвале, то для стока аварийных вод достаточно оборудовать в самой низкой точке пола приямок с трапом и соединить его с канализационным выпуском.
      Трап представляет собой водосточную решетку с водяным затвором, препятствующим проникновению запаха из канализации. Глубину приямка выбирают в зависимо-
      сти от разности уровней выпуска и пола подвала. Если это расстояние не позволяет разместить приямок, пол подвала нивелируют с уклоном 0,01 -т-0,02 в сторону лотка или трапа, присоединенного к выпуску. Лоток делают вдоль стены шириной 150 — 200 мм, начальная глубина — не менее 30 мм и уклон 0,01 в сторону трапа.
      Сложнее обеспечить удаление аварийных вод, если местная канализация или выпуск расположен выше уровня пола подвала. В этом случае удаление воды можно обеспечить с помощью приямка глубиной 50 — 60 см и размером в плане 30X50 см, оборудовав его вибрационным насосом с поплавковым датчиком. При наполнении приямка датчик сработает и выдаст сигнал на включение насоса. Паводковую воду можно выкачивать непосредственно в ближайшую водосточную канаву или водоем.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ