Александр Михайлович Шепелев
СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ В СЕЛЬСКОМ ДОМЕ
*** 1987 ***
| ФPAГMEHT УЧЕБНИКА (...) СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Правильное остекление переплетов и дверей играет большую роль в удержании тепла в доме, ведь 2/3 тепла в основном уходит через оконные проемы и двери. Тепло может уходить не только через щели между фальцами и стеклом, но и через мельчайшие неплотности в переплетах и дверях. Как уже говорилось, для укладки стекла в переплетах устраивают или выбирают небольшие четверти, или фальцы. Фалец состоит из двух сторон. Та часть, на которую ложится стекло, называется шириной, а та часть, в которую вбивают шпильки или гвозди для крепления стекла или же штапики,— высотой (на практике называют вертикальным фальцем, ребром или бортом, см. рис. 60). Широкие фальцы выполняют строго в одной плоскости, что важно при вставке стекла на одинарной (плотнее вставка) и двойной (экономия постельной замазки) замазке. Напоминаем о том, что замазка прочно сцепляется только с хорошо подготовленными переплетами или дверями. Фальцы или олифят, или окрашивают. Только после высыхания краски или олифы, а также очистки фальцев от пыли и грязи можно выполнять остекление. Для остекления переплетов применяют листовое стекло разных размеров толщиной 2 мм и более, но чаще 2—4 мм. Закрепляют стекла шпильками или мелкими гвоздями, а также тонкой 1 — 1,5-миллиметровой стальной проволокой, которая должна за два-три перегиба отламываться. Для приготовления замазки берут мел тонкосеяный, совершенно сухой и олифу натуральную, хуже оксоль. Большие листы стекла режут или раскраивают на заготовки или рабочие стекла согласно расстоянию между фальцами переплета. МАТЕРИАЛЫ Стекло — листы стекла — подбирают таких размеров, чтобы после раскроя получилось меньше отходов. Гвозди и шпильки применяют длиной 15—20 мм. Их забивают в древесину на глубину 8—12 мм при закреплении стекла. Шпильки чаще изготовляют из проволоки такой сталистости, чтобы при двухтрех перегибах она ломалась. Мел берут сухой, тонкомолотый, просеянный через сито № 02 с 980 ячейками в 1 см2. Если используют крупный и сырой мел, то получают замазку низкого качества. Олифа связывает мельчайшие частицы мела. Лучше применять олифу натуральную, хуже — оксоль и др. Краски и пигменты применяют для подкрашивания замазки. Краску масляную густотертую или готовую к употреблению смешивают с олифой и на ней приготовляют замазку; пигменты — сухие строительные краски — смешивают с мелом, а затем с олифой. Высохшую замазку можно окрашивать масляными красками. ПРИГОТОВЛЕНИЕ МЕЛОВОЙ ЗАМАЗКИ Хорошая замазка обладает следующими качествами: она мягкая, хорошо прилипает к различным поверхностям, без больших усилий наносится на фальцы, не прилипает к ножу и рукам, морозо- и теплостойка, не трескается после высыхания и не отваливается. Замазку изготовляют двух видов: густую тестообразную для обмазывания фальцев после укладки стекла и полужидкую, постельную, наносимую на широкие стороны фальцев перед укладкой на них стекла, при остеклении на двойной замазке. Простейший способ определения качества густой замазки заключается в следующем. Скатывают валик из замазки диаметром 10— 15 мм, длиной 100—150 мм. Берут валик руками и растягивают. Хорошая замазка постепенно растягивается и утоняется вплоть до разрыва в самом тонком месте. Валик из плохой замазки обычно рвется, не растягиваясь (рис. 122). Хорошая замазка служит минимум 10 лет. Густую замазку приготовляют так. Берут лист кровельной стали, жести, алюминия, пластмассы, фанеры, плотный картон. Насыпают на него кучкой мел. В кучке делают воронку и вливают в нее олифу. Все перемешивают веселкой или шпателем, с постепенным добавлением мела до получения полужидкой массы. Затем добавляют мел, и замазку месят или выкатывают руками. Все это выполняют до тех пор, пока замазка не вберет в себя столько мела, что не станет прилипать к рукам и очистит их от ранее прилипшей массы. Выкатанная замазка должна быть совершенно однородной, без прослоек мела или олифы. Такая замазка пригодна только для обмазывания фальцев после закрепления стекла. Постельную замазку приготовляют мягкой и рыхлой, то есть такой, чтобы уложенное на нее стекло при небольшом надавливании на него могло выдавить излишки замазки и оставить на фальцах тонкий слой, необходимый для герметичности широкой стороны фальца после укладки стекла. Хранить замазку следует в полиэтиленовых мешочках, которые закрывают и завязывают. Готовить замазку лучше перед работой. Если замазка слегка затвердела, то ее можно растолочь молотком, добавить немного олифы и тщательно выкатать. ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ Для резки стекла применяют алмазные или роликовые стеклорезы, изготовляемые по ГОСТу. Алмазные стеклорезы состоят из алмаза массой 0,02—0,16 карата (карат равен примерно 0,2 г), который вставляют в оправу, то- есть головку с прорезью для ломки кромок стекла, укрепленную на ручке. Алмаз в головке крепят специальным припоем. У алмаза имеется несколько режущих граней. Часто алмазная грань не режет стекло, а скользит по нему, поэтому грани притачивают на алмазных инструментах. При установке алмаза в головку грань может немного сместиться по отношению оси инструмента. Такие стеклорезы во время работы надо держать строго перпендикулярно к стеклу или с небольшим наклоном вперед, назад, в правую или в левую сторону. При резке стекла необходимо точно определить наклон инструмента. Правильно режущий алмазный стеклорез издает характерный потрескивающий звук, оставляя после себя незаметную линию. Если остается белая полоса, значит, алмаз ведут неправильно и он может быстро прийти в негодность. В таком случае его переставляют на новую грань опытные стекольщики или специалисты-ювелиры. На ручке алмазного стеклореза или на головке имеется небольшой кружочек (метка). Во время работы сторона стеклореза с меткой должна находиться у линейки. После работы инструмент вытирают, завертывают в ткань или кладут в картонную коробку. Роликовые стеклорезы предназначены для резки стекла толщиной 2—4 мм. Состоят из ручки и головки с барабанчиком, на котором укреплены три ролика. Ролики изготовляют из твердого сплава и каждый из них рассчитан на 350 погонных метров реза стекла. Этот стеклорез оставляет на стекле белую линию и требует сильного нажима во время работы. По мере затупления ролики используют для резки более толстого стекла. Изношенный ролик заменяют, оставляя крепежный винт, и поворачивают барабанчик на 120°. По мере затупления ролики затачивают на точиле с мелкозернистым абразивным диском. Ролики держат плоскогубцами или специальным держателем. После работы стеклорез протирают и хранят, как и алмазный. Линейку применяют необходимой длины, ширины 30—50 мм и толщины 5—10 мм, ребра ее фугуют. По линейке движется стеклорез во время работы. Стамеску с шириной лезвия 30 мм и более применяют для забивки шпилек и гвоздей при закреплении стекла, а также для других целей. РЕЗКА СТЕКЛА Резать стекло следует только по линейке. Без линейки возможно сдвигание стеклореза в боковую сторону, что приводит к затуплению грани алмаза. Техника резки стекла показана на рисунке 123. Алмазный стеклорез берут большим и указательным пальцами, у молоточка. На стеклорез нажимают примерно, как на карандаш, определяют положение инструмента и режут стекло. При правильной установке стеклореза и соответствующей силе нажима на стекле остается ровный слой в виде тонкой чистой линии. Этот след можно видеть только после излома стекла через увеличительное стекло. Не доходя до окончания линии надреза примерно на 3—5 мм, силу нажима на стеклорез уменьшают, чтобы не допустить схода инструмента со стекла, что приводит к повреждению режущей грани алмаза о кромку стекла или удару о твердый предмет, на котором лежит стекло. Не разрешается повторно резать по одной и той же линии и подвергать алмаз ударам, а также резать стекло мокрое, грязное и принесенное с мороза. До начала резки стекла нужно протереть с одной или с двух сторон. Иногда по будущей линии реза протирают стекло чистой тканью или надевают на палец тканевый напальчник, которым и выполняют протирку Роликовый стеклорез ставят между большим и средним пальцами или большим, средним и безымянным, надавливая сверху указательным пальцем. Сила нажима должна быть достаточной, чтобы стеклорез оставлял на стекле белую линию. Надрезанное стекло ломают о край стола, на котором выполняли резку. Крышка стола должна быть ровной, линия надреза — находиться точно над кромкой стола. Одной рукой придерживают стекло, а второй ломают свешивающийся конец. Узкие ленты стекла ломают или инструментом, захватывая стекло прорезью, или плоскогубцами, губки которых обернуты тканью. При правильном раскрое получаются деловые обрезки, которые можно использовать для разных целей. Например, из листа размером 1200X600 мм надо нарезать рабочие стекла размером 500x300 мм. При рациональном раскрое получают четыре стекла и остаток шириной 200 мм, длиной 600 мм, при нерациональном —четыре рабочих стекла, но остаток шириной 100 мм, длиной 1200 мм (рис. 124). Рабочие стекла нарезают длиной и шириной на 3—4 мм меньше расстояния между высокими фальцами, чтобы они перекрывали фальцы на 3Д их ширины. Это необходимо на случай намокания, коробления древесины и т. д. |
