Как строить здоровую
крестьянскую избу

Не часто строит новую избу крестьянин. Обычно раз, много — два за всю свою трудовую жизнь крестьянин принимается за это большое дело. Отцовская изба покосилась, осела, вот-вот развалится — и приходится заботиться о постройке новой. Случилось в деревне несчастье — пожар — тоже волей-неволей надо строиться, под открытым небом жить не останешься.
      Зато ремонтировать и поправлять свою избу крестьянину часто приходится. Редкий год крестьянин не возится около своей избы. То, смотришь, венец осел — его поднять надо, то угол сгнил, то полы проваливаться начинают, а то иной раз и вся хата на бок покосилась. В одном месте починит, поправит, а на следующий год опять какой-либо новый ремонт нужен — и опять принимайся за починку. Все это показывает, что крестьянская изба строится плохо, а потому крестьянин и тратит очень много забот на нее. Если подсчитать, сколько денег и труда тратится почти каждый год на поправку ее, то и выйдет, что за эти деньги можно построить очень хорошую избу. Стало быть, прямая выгода для крестьянина строить хорошую избу. Но самое важное — хорошая изба сохраняет здоровье крестьянина и его семьи, хорошая изба значит здоровая изба.
      Для того, чтобы изба была здоровой, необходимо, чтобы в ней было достаточное количество свежего воздуха, просторно, светло, сухо и тепло. В большинстве деревенских изб этого нет. Изба же тесная, темная, сырая и холодная способствует развитию многих болезней.
      Хотел бы иной раз крестьянин построиться по-новому, да не знает как. И строится он по старинке, как его отцы и деды строились. Недаром еще и сейчас можно и не в очень глухих губерниях найти курные избы. Другие и начинают строиться по-новому, ухлопают много денег, а толку не получается: и новая изба страдает старыми недостатками. Чтобы построить здоровую избу, надо знать важнейшие правила и способы ее постройки, которые дальше и будут указаны.
     
      С ЧЕГО НАДО НАЧИНАТЬ
      ПОСТРОЙКУ НОВОЙ ИЗБЫ.
     
      Нельзя ни подготовлять место, ни покупать материал для постройки избы до тех пор, пока не будет совершенно ясно, какой должна быть новая изба. Нужно сначала создать план новой избы, точно вычислить ее размеры и подсчитать количество материала, нужного для постройки. Обычные размеры крестьянских изб — восьмерик (8 x 8 аршин = 5,7 х 5,7 метра), девятерик (9 х 9 аршин = 6,4 х 6,4 метра) или в лучшем случае пятистенка (8 х 12 аршин = 5,7 х 8,5 метра). Помещается в такой избе целая крестьянская семья, обычно от 6 до 10 и более человек. Таким образом, средняя площадь пола на человека в лучшем случае будет 10—12 кв. арш. (5—6 кв. метров), а в худшей — 6 кв. арш. (3 кв. метра) и менее. Такая площадь очень мала и вредно отражается на здоровье крестьянской семьи, к Тесная изба с недостаточным количеством 1 воздуха является причиной многих болезней.
      В такой избе дети болеют золотухой, взрослые — чахоткой, а всякая заразная болезнь, поразивши одного члена семьи, быстро сваливает и остальных.
      Наукой установлено, что размер площади пола менее 16—18 кв. арш. (8-9 кв. метров) на человека будет вредно отзываться на его здоровьи; также вредно, если вышина избы меньше 4 аршин (2,8 метра). Вот из этого расчета и нужно составлять план новой избы.
      Не надо только забывать, что 16—18 квадр.аршин пола на человека нужно «полезной» площади. To-есть в счет не должно итти место, занимаемое печами, перегородками, всякими выступами. На них надо прибавить еще около 30% строящейся площади. Следовательно, для семьи примерно в б человек нужна полезная площадь пола не менее 96 кв. аршин (48 кв. метров) да еще 30 кв. арш., а всего 126 кв. арш. (68 кв. метров); для семьи в 8 человек нужно полезных 128 кв. арш. (64 кв. метра), а всего примерно 164 кв. арш. (82 кв. метра). Выяснив нужные размеры новой избы, можно тогда уже подсчитать и весь потребный для нее материал.
      Материал, из которого строятся избы, очень разнообразен. Это зависит от местности и местных условий. В одних местах на постройку главным образом идет дерево, в других — кирпич, в-третьих — камень, а где нет ничего этого — строят из глины, самана и других материалов.
     
      ВЫБОР И ПОДГОТОВКА
      МЕСТА ДЛЯ ПОСТРОЙКИ.
     
      Важное значение для жилища имеет правильный выбор места для постройки. Выберешь нездоровое место, поставишь избу, а затем вся семья хворать будет, или изба скоро гнить начнет. Вот почему на выбор места для построек нужно обратить особое внимание.
      Легче всего это выполнить при выделе на участок или при хуторском расселении. Тут крестьянину предоставляется определенная площадь земли, в которой он сам может выбрать место для усадебной рамки.
      Место для построек прежде всего должно быть сухим. На сыром месте и изба будет сырая, сырость же способствует развитию многих заболеваний. Опасны сырые и*болотистые места и тем, что обычно в них плодятся комары, среди которых имеются и передатчики малярии. Поселившись вблизи болотистого места, можно легко заболеть малярией.
      Лучше выбрать место под усадебную рамку где-либо на небольшой, ровной возвышенности.
      Второе, о чем следует позаботиться, это— чтобы выбранное для постройки место было открыто для солнца. Чем больше солнца будет проникать в жилище, тем жилище будет более здоровым. Изба должна смотреть своими лицевыми окнами на юго-восток, и тогда в ней почти круглый день будет солнце. При уличном расположении изб это не везде возможно, так как лицевая сторона избы расположена по направлению улицы. Тогда необходимо на солнечной стороне избы сделать несколько окон.
      Необходимо также удалить место постройки от свалочных ям, оврагов, куда сбрасываются нечистоты, и других загрязненных мест: испорченный воздух оттуда может проникать в жилище и сделать его вредным для жилья.
      При стройке в деревне крестьянин более стеснен в выборе места. Здесь приходится строиться в той рамке, которая ему отведена. Но и здесь следует принять меры по подготовке места для застройки. Так, напр., если место, назначенное для постройки, оказалось сырым — его нужно осушить. Для этого по направлению к более низкой части места застройки роют узкие, глубокие канавы. В эти канавы накладывают крупный хворост, затем засыпают сначала щебнем, а потом землею. Такая канава называется дренажем.
      Наконец, прежде чем строиться ладо очистить место для постройки. Часто сруб ставят прямо на выбранное место и начинают работу. Поэтому уже в первый год в избе появляется тяжелый воздух: это гниет верхний слой земли, и через щели пола испорченный воздух проникает в избу. Чтобы этого не было, прежде чем ставить сруб надо снять верхний слой земли примерно на четверть аршина. Снятую землю следует вывести, как удобрение, в поле или на огород. Образовавшуюся яму необходимо засыпать глиной или песком примерно на 1/4 аршина выше уровня почвы. Еще лучше, но дороже, залить место для постройки цементом. На подготовленное таким образом место можно уже ставить сруб. Необходимо только помнить, что без фундамента ставить сруб не следует.
     
      ФУНДАМЕНТ, ЕГО ЗНАЧЕНИЕ И УСТРОЙСТВО.
     
      Каждый крестьянин знает, как недолго держатся нижние венцы в избе. Даже поставленные из хорошего твердого дерева, они скоро загнивают, и изба оседает. Происходит это оттого, что в обычных крестьянских постройках дерево соприкасается непосредственно с землей и впитывает в себя ее сырость. Тому, кто хочет дольше сохранить свое жилище, нужно помнить, что соединять дерево с землей ни в коем случае нельзя. Лучшим средством избежать загнивания избы является постройка фундамента из кирпича или камня. Хороший фундамент спасает избу от сырости и тем самым сохраняет здоровье. В сырой избе часто болеют ревматизмом и всякими простудными болезнями. От простудных заболеваний особенно страдают дети. Правда, сплошной хороший фундамент дорого стоит, но его можно значительно удешевить, заменив каменными или кирпичными столбами.
      Для устройства фундамента — по границе постройки роется канава. Глубина ее должна быть ниже слоя промерзания земли в зимнее время. Тогда основание фундамента будет находиться в сухом слое земли. Если сделать фундамент не таким глубоким, то во время таяния почвы он будет впитывать сырость и разрушаться. В особенности нужен фундамент для стен не из дерева.
      Особую опасность при неправильно устроенном фундаменте представляет собою так называемое «выпучивание». При замерзании почвы находящаяся в ней вода также замерзает и сильно расширяется, отчего почва выпучивается и поднимает строение. При таянии же почва опускается и строение садится. От этого трескается фундамент и стены. Такое жилище, конечно, уже не будет здоровым.
      Для разных местностей глубина ямы для фундамента должна быть различной. Для средней полосы нашей страны oнa должна быть примерно не менее 2 аршин (1,25 метра), в южных губерниях — около 1,5 арш. (1 метр), в северных губерниях она должна была бы достигнуть 3 аршин (2 метра) и более, но это трудно выполнимо, и там волей-неволей приходится закладывать иногда фундамент на постоянной мерзлоте. Ширина канавы должна быть около аршина (2/3 метра). Вырытую канаву нужно заполнить какой-либо кладкой. Цельная кладка из кирпича или камня для среднего крестьянского хозяйства дорога, поэтому канаву можно заполнить кусками булыжника, кирпичного щебня, шлака, которые укладывают рядами и скрепляют раствором цемента или извести с песком. В крайнем случае (при твердом грунте) можно обойтись и без камня и щебня, засыпая канаву песком, который надо утрамбовывать послойно. Необходимо несколько верхних слоев песка залить указанными растворами и оставить на несколько дней затвердеть.
      Столбы для углов при всяких способах устройства фундамента надо делать из кирпича или из больших камней. В надземной части фундамента, которая должна быть вышиной около 12 вершков (1/2 метра), столбы должны быть соединены кирпичной кладкой, хотя бы в 1 кирпич. Если сделать кладку немного потолще, в 1,5 кирпича, и сделать земляной откос изнутри стройки, то не нужна будет и завалина. В надземной части фундамента, на уровне подполья, нужно сделать отверстия для проветривания летом подпольного пространства. На зиму эти отверстия обыкновенно закладываются кирпичом и замазываются. Таким путем сохраняется тепло в подпольном пространстве, и изба не будет остывать со стороны пола.
     
      УСТРОЙСТВО ПОЛОВ И ПОДПОЛЬЯ.
     
      Крупный недостаток крестьянской избы — это холодные полы. Крестьянская семья дома редко обувается как следует. Большинство ходит дома босиком, а маленькие дети, плохо одетые, весь день студятся на полу. Таким образом, легко возникают всякие простудные заболевания. Вот почему при постройке избы нужно обратить внимание на правильное устройство полов и подполья. Для этого на подготовленном для постройки месте, на насыпанном песке или глине, устанавливают стулья из кирпича или камня,
      и по ним кладутся балки и лаги, а затем и самые полы. Между балками и насыпкой нельзя оставлять большого пространства во избежание охлаждения пола. Четверть аршина или 6 вершков (1/4 метра) будет вполне достаточной высотой для подполья. Не следует забывать, что балки и полы находятся близко от земли и легко могут подвергнуться гниению. Поэтому для устройства балок и полов необходимо брать самые прочены породы дерева. Лучшим для этого материалом являются дуб и смолистая сосна. Важно также, чтобы употребляемое для постройки дерево было сухим, в противном случае оно также начнет гнить.
      Чтобы лучше сохранить тепло, надо устраивать сначала черные полы, а сверху настилать белый пол. Для сохранения пола белые полы шпаклюются и, если можно, красятся. Если же этого не сделать, то при мытье полов вода будет проходить и застаиваться на черном полу, который скоро начнет загнивать. Окраска и шпаклевка пола не. только способствуют долговечности его, но и облегчают поддержание его в чистоте. Очень рекомендуется поэтому вводить такой способ при постройке избы.
     
      УСТРОЙСТВО СТЕН ИЗБЫ.
     
      Хорошо устроенные стены лучше сохраняют тепло. В теплой избе меньше бывает болезней, в теплой же избе легче поддержать чистоту. Чаще всего стены устраиваются из дерева. Но есть ряд местностей, где дерева нет или оно очень дорого, и там стены устраиваются из других материалов. Среди них первое место по распространению и дешевизне занимает глина. Кроме дешевизны, этот материал еще обладает огнестойкостью, что весьма важно для деревни. Стены из глины бывают глинобитные, землебитные, глиносоломенные и глинолитные.
      При устройстве глинобитных стен употребляется только одна глина, и вся постройка ведется в особом ящике, имеющем форму стены. Этот способ наиболее удобен для южных губерний, где такие стены могут высохнуть в одно лето. Если же постройка не высыхает до наступления морозов, то сырая глина скоро трескается и разрушается.
      Если на месте постройки нет глины, то пользуются для постройки глинистой землей. Такие постройки называются землебитными. Они также малопригодны для наших центральных и северных губерний.
      Чтобы сделать стену более прочной, кладут по очереди слои глины и слои хвороста или соломы; при этом хворост или солому вдавливают в глину. Такие постройки меньше боятся дождя или сырости и называются глинохворостными или глиносоломенными.
      Еще прочнее будут глинолитные постройки, для устройства которых глину разводят до густоты сметаны. Затем в ящик для постройки укладывается и утаптывается слой соломы в несколько вершков и заливается этой глиной. Когда первый слой становится плотным, кладут и заливают второй слой, и так, пока стены не будут возведены полностью.
      При этих способах постройки ящик, который приходится устраивать для набивки стен, удорожает стоимость постройки. Поэтому лучше делать из глины кирпичи и по высыхании их уже возводить кладку. Кирпичи делаются из глины, смешанной с мелко нарезанной соломой. Такой кирпич называется саманным, а сама постройка — саманной. Этот вид постройки очень прочен и долговечен, потому что для стройки употребляется уже сухой материал. Лучше всего эту постройку возводить в два года. В первый год идет заготовка саманного кирпича и сушка его, а во второй — уже кладка стен.
      Там, где есть хотя бы небольшое количество леса, употребляются смешанные постройки из глины с деревянным остовом. Лес для этого берется тонкий, не строевой. Только для стоек берется хороший лес. Пространство между стойками выкладывается жердями или накатником вершка в 2—2,5 (8,5—11 сантиметров). В промежутках между этими вальками делается толстая прокладка из соломы, смоченной в глине. Концы соломы должны свешиваться с той и с другой стороны сруба. Получается у стены как бы одежда из соломы с глиной. Затем стену как с той, так и с другой стороны обмазывают глиной и белят.
      Такая постройка бывает достаточно прочной и теплой, но требует за собой ухода. Ухода требуют и все глиняные постройки. Их необходимо хотя бы раз в год перемазывать и белить, иначе стены начинают крошиться.
      Строятся стены и из обожженного кирпича и бетона, но они по своей дороговизне не всегда доступны крестьянину.
      В последнее время в ряде губерний начали применять смешанные постройки из дерева и кирпича. Остов постройки делается из дерева «в стояк». Дерево берется не толще 4 вершков (17,5 сантиметров). С наружной стороны стены обкладываются кирпичной кладкой толщиною в один кирпич. Кирпич укрепляется цементом и шпигелями. С внутренней стороны постройка штукатурится. Крестьяне хорошо отзываются об этом способе постройки, но техники высказывают опасения, что при высыхании таких стен в них будут образовываться большие щели, которые могут способствовать разрушению как внутренней, так и наружной обкладок.
      При устройстве стен из дерева нужно прежде всего обратить внимание на качество материала. На нижние части сруба, которые больше подвергаются действию сырости, надо брать твердые породы: дуб, смолистую сосну; на верхние и средние части годится и более слабое дерево: ель, ольха, осина. По фундаменту кладется самый прочный и толстый венец сруба. Откладки фундамента и от завалины венец нужно отделить материалом не пропускающим сырость. Лучше всего для этого употребить просмоленный картон, так называемый толь. Стоимость его не очень высока, да и потребуется его немного. В случае отсутствия толя хорошо обернуть нижний венец берестой или хорошо просмолить его. За первым венцом рубятся уже следующие. Рубить угол сруба выгоднее в лапу с замком, вместо обычного у нас крестьянского способа.
      Угол, срубленный в лапу, прежде всего дает экономию в лесе и увеличивает площадь избы. Обшитый же досками он меньше подвергается влиянию влаги и не скоро загнивает. Пазы между венцами следует хорошо проконопатить.
      Для утепления и предохранения деревянной постройки от пожара полезно оштукатурить стены снаружи глиной. Для этого в щели стен или в нарочно сделанные надрезы наклонно вбиваются небольшие клинья. Клинья нужно вбивать на расстоянии 2—3 вершков (9—13 сантиметров) друг от друга. По этим клиньям стена обмазывается глиной два раза. Для первого раза берется жирная глина, а для второго — глина с песком. Затем такую стену белят.
      Полезно отштукатурить стены и изнутри. Внутренняя штукатурка придает стенам опрятность, чистоту и спасает от насекомых, поселяющихся в щелях деревянных стен. Штукатурку внутри можно производить и без забивки колышков, пользуясь для этого только дранью, так как в жилище тепло, и отставать штукатурка не будет. Отштукатуренные с внутренней стороны стены необходимо белить раза два в год, — это освежает их и способствует поддержанию чистоты в избе; внутренняя штукатурка, кроме того, значительно утепляет ее. Отштукатуренные стены легче обеззаразить в случае появления в семье какой-либо заразной болезни. Для этого их надо только побелить, что обходится недорого и быстро избавляет избу от заразы. Нештукатуренные же стены обеззаразить труднее, и занесенная в такой дом зараза дольше держится там. Во избежание больших расходов сразу — внутреннюю штукатурку можно сделать в последующие годы, через год или два.
     
      УСТРОЙСТВО ОКОН В ИЗБЕ.
     
      Изба не может быть здоровой без достаточного количества воздуха и света в ней. Между тем в обычных крестьянских избах и того и другого не хватает. Света нет потому, что окна малы, а воздуха потому, что изба тесна и почти никогда не проветривается. При постройке нового жилища нужно стремиться уничтожить эти недостатки. Для того, чтобы в избе было достаточное количество света, необходимо, чтобы площадь всех окон была не меньше 1/6 или 1/8 площади пола; из этого расчета надо исходить всегда. При меньшем количестве окон или меньшем их размере — в избе будет чувствоваться недостаток света. Так, например, при площади избы в 96 кв. арш. (48 кв. метров) площадь окон должна быть не менее 12 кв. арш. (6 кв. метров). Если взять размер окон 1 арш. X 2 арш. или, 1 арш. 2 вершка X 1 арш. 14 вершков, т.-е., чтобы площадь окна равнялась примерно двум аршинам, то всего окон в избе должно быть шесть. Окна должны находиться на расстоянии не меньше одного аршина (60 сантиметров) от пола. Если вышина избы позволяет, то можно окна прорубить еще выше — на 1,5 арш. (1 метр) от пола. Чем выше окно, тем больше света в избе. Низкие окна освещают только ту часть площади, которая рядом с окном.
      Чтобы увеличить количество света в избе, не следует в рамах делать большого количества перекладин. Хорошо, если вся рама будет состоять-только из трех стекол.
      Нельзя делать глухих и неоткрывающихся рам, не допускающих проветривания избы. Нельзя также ограничиваться только одной рамой. Она отнимает в зимнее время большое количество тепла и приносит много сырости. Необходимо поэтому устраивать двойные рамы. Вторые рамы так же, как и первые, удобнее устраивать створными на петлях и на том же косяке. Внутренние рамы должны открываться внутрь, а наружные — наружу. Такое устройство рам удобнее и выгоднее, чем глухие. Их не надо вынимать весною, прятать где-либо, и не приходится вставлять стекол каждую осень, как в глухих, в которых от небрежного хранения стекла часто бьются. На зиму рамы запираются и замазываются, а между ними следует насыпать сухих стружек или моху. Этот материал будет поглощать влагу и не допустит сырость в жилище.
      Для того, чтобы была возможность проветривать жилище, необходимо в каждой комнате как в летних, так и в зимних рамах иметь форточку. Форточка должна быть достаточной величины (не менее 1/4 арш. (18 сантиметров) высоты и по ширине рамы). На зиму, чтобы форточка не примерзала и из нее не дуло, края ее нужно обить сукном или войлоком.
     
      УСТРОЙСТВО ПОТОЛКА.
     
      Потолки устраиваются из хороших плотно прилаженных досок. Для утепления избы потолок засыпается сверху сухой землей или глиной. Еще дешевле и теплее — мазанковый потолок. Устройство его весьма несложно: между потолочными балками укладываются в прорубленных пазах на расстоянии 1—1,5 аршина (66 сантиметров — 1 метра) жерди и оплетаются хворостом. Затем этот плетень хорошо промазывается глиной раза по два как с той, так и с другой стороны. С нижней стороны потолок затирается и белится, а сверху засыпается землей или глиной.
     
      УСТРОЙСТВО КРЫШИ.
     
      Огромное большинство крыш в деревне — соломенные. На каждое сто построек приходится только три огнеупорных. Поэтому из года в год горят наши деревни. Установлено, что восемьдесят пожаров из ста начинаются с крыши. Поэтому при постройке избы нужно обратить особое внимание на устройство крыши, чтобы по возможности защитить себя от пожаров. Простая соломенная крыша вредит и здоровью. Она легко пропускает влагу и облегчает доступ сырости в жилище. А сырость, как уже известно, вредно отражается на здоровья человека. Не всякому крестьянину по средствам покрыть избу железной или черепичной крышей. Из соломы же всякий сумеет сделать огнестойкую прочную и дешевую крышу. Делается это так:
      Солому — лучше всего ржаную и от ручной молотьбы (такая солома обычно бывает целой и не перепутанной, как из-под машины) — связывают небольшими пучками вершка в три (около 13 сантиметров) толщины. Затем выкапывают две ямы длиной и шириной аршина по 2—3 (1,5—2 метра), а глубиною в 1,25 аршина (1 метр). В одной яме жидко разводят жирную глину, приблизительно до густоты сметаны. Когда глина готова, то во вторую яму укладывают ряд пучков соломы и поливают их раствором глины из первой ямы. Все эти пучки хорошо утаптывают, чтобы везде выступала глина. Затем укладывают второй слой соломы поперек первого и опять делают то же самое. Когда яма будет заполнена, ее закрывают досками и кладут груз. В таком состоянии солому оставляют дня на два. После этого солому вытаскивают и складывают горкой на край ямы, чтобы с нее стекла лишняя вода. Сверху эту горку закрывают сухой соломой, чтобы верхняя часть ее не пересохла. Вода стекает быстро, и уже на другой день можно приниматься за постройку крыши. Остов крыши подготовляется как обычно, только стропила ставятся чаще, не дальше одной сажени (2 метров) друг от друга, и обрешетка укрепляется вершка через 4—5 (17—22 сантиметра). Вдоль свеса крыши укрепляют на ребро доску, которая служит упором для материала.
      Укладка соломы начинается снизу, от доски. Первый ряд кладется пучок к пучку комлем вниз. Пучки плотно прижимаются друг к другу, а затем развязываются и равняются. Следующий ряд кладется комлем вверх на предыдущий, и комли заворачиваются за ближайшую жердь обрешетки. Уложенные ряды соломы во время работы время от времени выравниваются и расчесываются железными граблями. После расчески для уплотнения соломы ее еще прихлопывают обратной стороной лопаты. Конек крыши закрывается двумя рядами соломы, уложенными в противоположные стороны, и укрепляется шестами, обвитыми той же соломой. Такая крыша довольно долговечна: она может стоять до 20 лет. Огня не боится совершенно. Дождя она тоже не боится. Как всякая глиняная постройка, она требует за собой ухода. Время от времени ее необходимо подмазывать жирной глиной и не допускать образования больших трещин и выбоин.
      Из других материалов для крыш следует отметить черепицу, которая бывает различных сортов. Глиняная черепица кустарного производства тяжела и недостаточно хороша в выработке. От мороза и дождя она портится и потому употребляется главным образом на юге, где и морозы слабы и дождей бывает меньше. Последние два десятилетия в большом ходу была цементная черепица. Она значительно легче глиняной, прочна, легко вырабатывается кустарным способом, но требует брусчатой обрешетки. Хорошим материалом для крыши является шиферная черепица (асбестовая). Она очень легка и не требует никаких приспособлений для своего соединения. Она просто прибивается гвоздями к палубной обшивке крыши.
      Наконец, и обыкновенную драночную крышу можно сделать несгораемой. Для этого берут одну мерку мелкого песку, две мерки просеянной золы и три мерки гашеной извести, смешивают все это с льняным вареным (олифой) или невареным маслом, чтобы получилась довольно густая смесь, и этим составом смазывают крышу два-три раза. Первый раз смазывают слегка, а затем намазывают толстым слоем. Такие крыши тоже становятся несгораемыми.
      Самым невыгодным материалом для крыши деревенской избы является железо. При его большой дороговизне оно, кроме того, регулярно требует окраски, которая тоже стоит немало денег. Его недостаток для небольших построек также и в том, что летом оно дает слишком много тепла, а зимою, наоборот, холодит.
      Вот примерная стоимость одной квадратной сажени крыша вместе с обрешеткой.
      1) Глиносоломенная от 2 р. 15 к. до 7 р. 30 к.
      2) Гончарная черепичная 10 р.
      3) Цементная черепичная 8 р.
      4) Шиферная 12 р. 50 к.
      5) Железная 14 р.
     
      УСТРОЙСТВО ПЕЧИ.
     
      Важной частью каждой крестьянской избы является русская печь. Русская печь выполняет большую работу в хозяйстве крестьянина: она служит для нагревания избы, для варки пищи для семьи и корма для скота, для Заготовления запасов продуктов, служит баней и местом для спанья. Но у нее имеются два существенных недостатка, — она берет много дров и плохо греет жилище. Уже давно многие ученые и крестьяне-практики бьются над тем, как бы устранить эти недостатки и вместе с тем сохранить достоинства русской печи. Причиной недостатков русской печи является прямой дымоход, почти совершенно не задерживающий тепла.
      Последнее время перед войной в Новгородской губернии начали строить улучшенные печи, которые затем были несколько усовершенствованы (в Московской губернии). В 1923 году такая печь была выставлена на Всесоюзной Сельскохозяйственной Выставке. Особенность устройства такой печи состоит в том, что у нее имеется два выхода-в трубу: один прямой, которым пользуются летом, и тогда печь не дает лишнего тепла в жилище, второй выход — зимний — идет по боковой стороне печи, делает несколько стоячих оборотов, проходит под печью и затем выходит в трубу. Эти дымоходы нагревают печь и задерживают тепло. Печь такого устройства дает больше тепла и берет меньше дров, а, следовательно, приносит прямую пользу крестьянскому хозяйству.
      Другим, менее совершенным способом улучшения крестьянской печи является устройство подтопки. Этот способ хотя дает больше тепла, но еще больше увеличивает расход топлива. Таким образом, крестьянину выгоднее испробовать вышеуказанный способ улучшения русской печи, чем устроить подтопок.
      При устройстве печи нельзя забывать того, что она должна служить и для обмена воздуха в избе. Во время топки при открытых дверцах весь испорченный воздух из избы вытягивается в печную трубу. Если в это время держать открытой и форточку, то в избе происходит полный обмен воздуха. Чтобы усилить приток свежего воздуха в избу, рядом с дымоходом делают канал, который одним концом открывается в подполье, а другим вверху в стене печи. По этому каналу чистый воздух постоянно притекает в избу. Проходя рядом с дымоходом, он нагревается и в избу попадает уже теплым.
      При устройстве временных печей надо помнить, что наиболее вредными для здоровья являются железные и чугунные печи. Они быстро нагреваются и так же быстро охлаждаются. Резкая смена тепла и холода вредно отражается на здоровья. Кроме того, пыль, оседающая на этих печах, пригорает во время топки, отчего в избе часто бывает угар. При необходимости поставить временную печь — ее нужно делать из кирпича; в крайнем случае железную печь надо обложить кирпичом. Такая печь будет дольше сохранять тепло и менее вредно отражаться на здоровья.
     
      ВНУТРЕННЕЕ УСТРОЙСТВО ИЗБЫ.
     
      В большинстве случаев крестьянская изба состоит из одной комнаты, которая одновременно служит кухней, местом для работы, для еды и — спальней. Такую избу трудно содержать в чистоте, и в ней постоянно бывает грязно. Не хороши также избы, разделенные сенями на две половины: летнюю и зимнюю. Летняя половина занимается под жилье обычно только летом, зимой же из-за недостатка топлива она стоит холодной, и вся семья располагается в зимней половине, в которой топится русская печь. Понятно, что эту половину трудно содержать при этом в чистоте.
      Хорошим способом перепланировки избы можно считать такой: вся изба делится перегородкой по ширине избы на две неравных половины. Передняя (выходящая лицом на улицу) — большая — служит для устройства двух чистых комнат — столовой и спальни. Задняя — меньшая — идет под устройство двух рабочих комнат: комнаты для домашних работ и кухни.
      Вход из сеней или с улицы следует делать не в кухню, а в рабочую комнату. В противном случае через кухню должны проходить все, кому есть нужда притти в избу. Часто пришедшие и дожидаются в кухне. Таким образом вся грязь собирается в кухне и легко загрязняет и заражает пищу. С пищей зараза попадает в наш организм е и вызывает ряд заболеваний. Чтобы избежать этого, не нужно делать кухню проходной комнатой.
      При входной двери в рабочую комнату — каждый входящий в избу попадает прежде всего в эту комнату. Там он должен раздеться, оставить свою верхнюю одежду и может посидеть. В рабочей же комнате члены семьи могут заниматься той или иной домашней работой, чтобы не заносить грязи в другие жилые комнаты.
      Из рабочей комнаты одна дверь ведет в кухню. Там должна работать только хозяйка, и таким образом туда не будет заноситься грязь. Русская печь должна быть поставлена так, чтобы она своей длинной частью выходила в спальню и столовую и обогревала их. Тогда на всю избу достаточно будет одной печи.
      Вторая дверь из рабочей комнаты ведет в столовую, которая может быть использована как спальня в случае многочисленности семьи. Дверь из столовой ведет в спальню.
      Перегородки комнат лучше отштукатурить. Это безопаснее в пожарном отношении и удобнее для поддержания чистоты. Штукатуренные перегородки легко побелить, и в них не заводятся разного рода насекомые, которые часто разносят заразу.
      Понятно, что внутренний план зависит от размера избы. Если размеры избы невелики, то следует избу разделить только на две половины: кухню и чистую комнату. Это помогает поддержанию чистоты, а чистота самый страшный враг болезней и лучший друг здоровья.
      Таким способом можно достичь удобства и сохранить свое здоровье.
     
      КАК ДОСТАТЬ СРЕДСТВА
      НА ПОСТРОЙКУ ЗДОРОВОЙ ИЗБЫ.
     
      В разговорах с крестьянами часто приходится слышать: «И все это хорошо и для нас бы полезно было, да очень дорого все это стоит». Или: «А денег у нашего брата мало, вот и приходится опять строиться по-старому, по-дешевому». Это не совсем верно. Есть способы получить помощь на постройку избы, да очень редко крестьяне этими способами пользуются. Каждый крестьянин, задумав строиться, подготовляется к этому несколько лет. За это время он копит денег, заготовляет материал и, накопивши нужную сумму, начинает строиться. Часто приходится ему занимать деньги для постройки, при чем большею частью занимать у кулака, к которому и попадает потом в тяжелую кабалу. Между тем помощью кредитной кооперации крестьянство пользуется очень слабо. Крестьянин приходит за кредитом в то время, когда ему нужны деньги, до этого же не принимает никакого участия в кооперации. Понятно, что он получает отказ. А если бы те деньги, которые он копил из года в год на постройку, вносились им в кредитное товарищество, то при нужде он мог бы получить ссуду значительно большую, чем внесенная им сумма. «Сначала дай, а потом бери» — вот правило, которого должен придерживаться всякий, кто хочет пользоваться услугами кредитной кооперации. То же самое можно сказать и об участии в комитетах крестьянской взаимопомощи. Запасшись поддержкой этих двух крестьянских организаций, можно получить льготный кредит и построить здоровую крестьянскую избу. Но у нас еще далеко не везде эти организации выросли и окрепли. Крестьянству надо живее участвовать в их работе и помогать их росту. Только при общем дружном участии крестьянского населения можно будет надеяться на содействие этих организаций.
      При желании группы крестьян приступить к здоровому строительству им следует подумать и об организации жилищно-строительного кооператива по образцу городских. Помимо помощи от кооперации, крестьянин может, запасшись удостоверением и поддержкой сельсовета, просить уземотдел об отводе ему в ближайшем лесничестве маленькой лесосеки, чтобы можно было в ней нарубить и вывести лесной строительный материал, оплаченный с большой скидкой против нормальной продажной рыночной цены.
      Так крестьянин может облегчить себе постройку новой и здоровой избы.