DjVu

      ОГЛАВЛЕНИЕ
     
      ВВЕДЕНИЕ 3
      Глава 1 ПЛОТНИЧНЫЕ, СТЕКОЛЬНЫЕ И СКОБЯНЫЕ РАБОТЫ 5
      Глава 2 ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ 42
      Глава 3 МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ72
      Глава 4 ОТДЕЛКА ПЛЕНОЧНЫМИ И РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 118
      Глава 5 ОБЛИЦОВКА ПЛИТКАМИ 148
      Глава Б ОБЛИЦОВКА ЛИСТОВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ И ДЕРЕВОМ 167
      Глава 7 УСТРОЙСТВО ЛЕГКИХ СБОРНЫХ И ТРАНСФОРМИРУЕМЫХ ПЕРЕГОРОДОК 191
      Глава 8 УСТРОЙСТВО ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ 217
      Глава 9 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ 235
      Глава 10 ХУДОЖЕСТВЕННО-ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ 254
     
      В справочнике содержатся практические советы и рекомендации по отделке и ремонту жилых домов и квартир своими силами; приведены характеристики отделочных материалов, инструментов и приспособлений, даны советы по устранению дефектов поверхностей и ремонту поврежденных участков. Из книги можно узнать, как устроить перегородки, подобрать обои, облицевать плитками стены, оборудовать переднюю. Для большей наглядности технологические процессы и приемы иллюстрируются рисунками и чертежами.
      Рассчитан на широкий круг читателей.
     
      ВВЕДЕНИЕ
      Решению одной из важнейших задач, поставленных XXVII съездом КПСС, — обеспечить к 2000 году каждую советскую семью отдельной квартирой или домом — в значительной степени способствует индивидуальное строительство, благоустройство и ремонт личного жилища. Среди всего комплекса работ отделочные работы без преувеличения имеют ведущее значение.
      Как показывает современная практика строительства и эксплуатации зданий, значительная часть жильцов, как при получении квартир, так и в процессе их эксплуатации, выполняют отделочные работы своими силами. В Постановлении ЦК КПСС «Об основных направлениях ускорения решения жилищной проблемы в стране» от 17 апреля 1986 г. признано целесообразным «...открыть большой простор для инициативы, активного привлечения широких масс трудящихся к решению жилищной проблемы».
      В настоящее время созданы все предпосылки для активного участия граждан в завершении внутреннего благоустройства и убранства своего жилища. Этому, прежде всего, способствует расширение ассортимента и номенклатуры отделочных материалов и изделий, поступающих в розничную торговлю, — обоев с широким выбором рисунка, облицовочных керамических плиток, пленок, гипсокартонных листов, клеев, мастик и т. д.
      Справочник домашнего мастера поможет тем, кто решит осуществить отделку дома или квартиры своими силами. В нем приводятся сведения о материалах и изделиях для отделочных работ, выпускаемых отечественной промышленностью, об ориентировочном расходе материалов, описывается последовательность операций при выполнении столярных, стекольных, штукатурных, малярных, облицовочных и художественно-декоративных работ, даются рекомендации по применению инструментов и приспособлений и т. п.
      В книге значительное внимание уделяется сухим методам облицовки стен и потолков листовыми материалами, а также приводится описание устройства различных легких и раздвижных перегородок, позволяющих видоизменить планировку дома или квартиры, сделать их более удобными в эксплуатации.
      В связи с тем, что- в процессе выполнения отделочных работ приходится решать целый ряд вопросов, связанных с изготовлением и установкой встроенных шкафов, антресолей, полок, складывающихся столиков, зеркал, вешалок и т. п., в книгу включается также глава «Устройство элементов оборудования», содержащая рекомендации по изготовлению дополняющих отделку элементов оборудования, которые можно выполнить в домашних условиях. Желающие использовать при отделке дома или квартиры элементы художественнодекоративных работ смогут найти полезные советы, по изготовлению декоративных деталей из гипса, штукатурки сграффито, витражей и др. в главе «Художественно-декоративные работы».
      Следует отметить также, что настоящий справочник раскрывает в основном вопросы технологии выполнения отделочных работ в домашних условиях, в меньшей степени касаясь вопросов архитектурно-художественного решения жилища. Сведения по этим вопросам можно найти в изданиях, список которых приведен в конце книги.
     
      ПЛОТНИЧНЫЕ, СТЕКОЛЬНЫЕ И СКОБЯНЫЕ РАБОТЫ
      Отделку квартиры или индивидуального дома нельзя начинать, не закончив плотничные, стекольные и скобяные работы, так как после их выполнения обязательно появляются участки с поврежденной штукатуркой или покраской. Например, после замены стекла, установки нового дверного замка и т. п. требуется восстановление окрасочного слоя, а после ремонта оконной или дверной коробки — ремонт штукатурки. К плотничным работам относятся также изготовление подмостей или козелков для штукатурных, малярных и других работ.
      В настоящей главе приведены основные материалы и изделия, инструменты и инвентарь, которые необходимо приобрести до начала работ, а также описаны способы обработки древесины, сопряжения элементов из нее, которые обязательно понадобятся при ремонте квартиры или строительстве дома.
     
      МАТЕРИАЛЫ И ИЗДЕЛИЯ
      Для плотничных и столярных работ основным материалом является древесина. Без умения отличить древесные породы одну от другой, без знания основных свойств лесоматериалов выполнение этих работ немыслимо.
      В строительстве применяют хвойные и лиственные древесные породы. Хвойные чаще всего используют для изготовления конструкций, а также в качестве основы при оклеивании деталей шпоном из ценных пород древесины.
      К хвойным породам относятся сосна, ель и лиственница. Наиболее распространена сосна. Она отличается мягкой древесиной желтовато-розового цвета, высокими строительно-техническими свойствами. Изделия из сосны хорошо склеиваются, покрываются лаком, однако плохо шлифуются и окрашиваются.
      Древесина ели очень похожа по своим качествам на древесину сосны, но содержит меньше смолистых веществ, что делает ее более подверженной гниению и ограничивает применение.
      Лиственница имеет твердую и прочную древесину с большим содержанием смолистых веществ. Однако применяется она чаще всего в северных районах страны.
      Такие лиственные породы, как дуб, ясень и другие, имеющие твердую древесину, используют для изготовления деталей несущих конструкций — нагелей, шпонок и т. п., породы с мягкой древесиной — осина, тополь, ольха, липа — для изготовления дверей, наличников, плинтусов и т. д. В столярном производстве основным материалом служит древесина сосны, ели, пихты, березы, бука, ольхи и дуба.
      Древесина дуба крепка и долговечна, имеет светло-коричневый цвет, хорошо обрабатывается, однако при высыхании на ней могут появиться трещины. Дуб применяют для изготовления паркета и фанеры, используют для облицовки панелей стен, изготовления наличников, плинтусов и т. д.
      У вяза также прочная, упругая и тяжелая древесина; чаще всего ее используют для изготовления фанеры и столярных изделий. Осина, в отличие от дуба и вяза, обладает мягкой и легкой древесиной. Она не коробится и мало растрескивается при высыхании, хорошо обрабатывается. К недостаткам осины следует отнести ее загниваемость в условиях повышенной влажности.
      Древесина ясеня прочна, вязка, трудно обрабатывается вручную, при сушке мало растрескивается. Ольха, напротив, обрабатывается легко. Ее древесиной можно имитировать красное дерево.
      Береза отличается плотной однородной древесиной белорозового цвета, хорошо обрабатывается и отделывается. Однако, так же как и осина, она загнивает и коробится в условиях повышенной влажности. Благодаря высоким декоративным качествам березу используют для лицевых элементов мебели и отделки фрагментов помещений с последующим покрытием прозрачным лаком.
      Бук относится к породам с твердой древесиной белого цвета с красноватым оттенком. Хорошо обрабатывается, изгибается и подкрашивается. Тем не менее бук имеет ряд недостатков, к которым следует отнести его подверженность короблению и загниванию в условиях повышенной влажности. Используют бук чаще всего для изготовления паркета, фанеры, штапиков. Для защиты от влаги изделия следует покрывать лаком.
      Материалы из древесины, поступающие в продажу, делятся на круглые и пиленые.
      Круглые лесоматериалы в зависимости от толщины могут быть мелкими, средними и крупными. Толщина мелких лесоматериалов составляет 60 — 130 мм для хвойных пород и 80 — 130 для лиственных (с градацией 10 мм), средних — 140 — 240 и крупных — 260 мм и более (с градацией 20 мм).
      Длина круглых лесоматериалов достигает 4 м и более.
      Пиломатериалы включают в себя доски, пластины, брусья, горбыли. Они могут быть обрезными, необрезными и односторонне обрезными (рис. 1).
      Обрезные материалы пропилены со всех сторон, у необрезных пропилены только пласти, а кромки — частично. У односторонне обрезных пропилены пласти и одна кромка. Последние выпиливают из лиственных пород.
      Пиломатериалы из твердых лиственных пород изготовляют длиной 0,5 — 6,5 м с градацией 0,1 м; из мягких лиственных пород и березы — длиной 0,5 — 2 с градацией 0,1, а при длине 2 — 6,5 м — с градацией 0,25 м. Толщина лиственных пиломатериалов 13, 16, 19, 22, 25, 28, 32, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 90 и 100 мм, ширина (обрезных) 60, 70, 80, 90, 100, 110, 130, 150, 180, 200 мм. Длина хвойных пиломатериалов составляет 1 — 6,5 м с градацией 0,25 м.
      Толщина и ширина брусьев должна быть не менее 100 мм. Вообще все пиломатериалы имеют ширину поперечного сечения более двойной толщины (кроме брусьев).
      Гвозди в зависимости от назначения подразделяются на строительные, толевые, кровельные, отделочные и обойные.
      доска; г — брус чистообрезной; д — брус с обзолом; е — горбыль; ш — четвертина; 3 — шпала (лежень); и — пластина
      Материалы и изделия
      Основные размеры гвоздей
      Для определения необходимого количества гвоздей при покупке следует пользоваться данными табл. 1.
      Шурупы выпускают с полукруглой, потайной и полупотай-ной головкой. Размеры и ориентировочная масса 1000 шт. стальных шурупов с потайной головкой указаны в табл. 2. Масса 1000 шт. шурупов с полукруглой и полупотайной головками отличается от приведенных ниже значений в большую сторону соответственно в 1,3 и 1,1 раза (коэффициенты усредненные и приведены лишь для ориентировочного расчета при покупке шурупов).
      Для стекольных работ используют различные виды стекла, а также стеклянные пустотелые блоки. Некоторые разновидности стекла, такие как теплопоглощающее, закаленное, стемалит (закаленное стекло с окрашенной тыльной стороной керамической эмалевой краской с термообработкой), витринное, стеклопакеты, профильное, вряд ли могут быть использованы при ремонте квартиры или строительстве индивидуального жилого дома. Поэтому их характеристики в настоящей книге не приводятся.
      Оконное стекло выпускают толщиной 2; 2,5; 3; 4; 5; 6 мм. Наименьший размер стекол 500X400 мм, наибольший 1300Х Х750 мм; стекла толщиной 2,5 мм выпускаются размерами от 500X400 до 1550X750 мм, а толщиной 3 мм — от 600X400 до 1800X1200 мм. Более толстые стекла имеют наименьшие габариты 600X400, а наибольшие — 2200X1300 (при толщине 4 мм) и 2200X1600 (при толщине 5 и 6 мм). В зависимости от качественных показателей стекла бывают высшей категории, 1- и 2-го сорта. Чем выше сорт стекла, тем меньше на нем полосатости, пузырей, волнистости и т. п. дефектов. Стекло может иметь зеленоватый или голубоватый оттенок. Оконное стекло предназначено для остекления окон, дверей, фрамуг, оранжерей.
      Цветное листовое стекло изготавливается из стекломассы, предварительно окрашенной в какой-либо цвет с помощью солей металлов. Наименьший размер листов толщиной 3 мм 250X250 мм, наибольший — 1000X1000 мм.
      Цветное стекло применяют для изготовления декоративных светопрозрачных перегородок, витражей и др. элементов.
      Узорчатое стекло отличается тем, что на одной или обеих его поверхностях имеется четкий рельефный рисунок глубиной 0,5 — 1,5 мм. Такое стекло обеспечивает полное или частичное рассеивание света. Выпускаются также цветные узорчатые стекла.
      Узорчатое стекло применяют для декоративного остекления дверей, светопрозрачных перегородок, окон. Его изготовляют толщиной 3; 4; 5; длиной 600 — 1600 и шириной 400 — 1200 мм. Узорчатое стекло толщиной 6 мм выпускают длиной 600 — 2200 и шириной 400 — 1600 мм.
      Разновидностью узорчатого является стекло «Метелица», которое имеет оригинальный рельефный рисунок, напоминающий заиндевевшее стекло. Его средняя толщина 5 мм, максимальные размеры листов — 2000X1600 мм. Применяют такое стекло для тех же целей, что и обычное узорчатое.
      Армированное стекло отличается от других видов стекла наличием внутри стальной сетки, которая предохраняет его от рассыпания и образования осколков при механическом воздействии. Поэтому его целесообразно применять в местех, где разбитое стекло может представлять опасность для окружающих — остекление горизонтальных или наклонных проемов, находящихся над головой, ограждений балконов, дверей и др.
      Поверхности армированного стекла бывают гладкими или узорчатыми. Оно выпускается бесцветным и цветным, толщиной соответственно 5,5 и 6,0 мм. Длина листов от 800 до 2000, а ширина от 400 до 600 мм с градацией 25 мм.
      Пустотелые стеклянные блоки получают сваркой по периметру двух прессованных полублоков, внутренняя поверхность которых может быть гладкой или рифленой. Блоки выпускаются квадратными и прямоугольными, неокрашенными и цветными. Квадратные блоки имеют размеры 194X194X98 и 244X244X98 мм, а прямоугольные — 294Х X194X98 мм. Масса одного квадратного блока размером 194X194X98 мм составляет 2,8 кг, а блоки других размеров весят 4,2 — 4,3 кг.
      Стеклянные блоки применяют для устройства светопрозрачных перегородок и заполнения световых проемов.
      К скобяным изделиям относятся петли, запирающие и вспомогательные приборы, ручки. Они изготовляются из стали, полимерных материалов, алюминиевых сплавов, дерева и др. материалов.
      Петли выпускают накладными и врезными. Конструкция петель всех типов предусматривает возможность снятия створок, фрамуг окон, полотен дверей без отвинчивания петель.
      Врезные и накладные замки, а также защелки изготавливаются двусторонними. Замки с односторонним цилиндром открываются с внутренней стороны постоянным ключом с рукояткой-барашком; накладные цилиндровые замки, кроме того, имеют предохранитель, закрепляющий засов-защелку в крайних положениях. Коробки врезных и накладных замков всех типов комплектуются съемными крышками.
      К вспомогательным приборам относятся закрыватели дверей, фиксаторы, дверные глазки и цепочки, оконные и дверные упоры.
      Ручки (рис. 2) делятся на ручки-скобы, ручки-кнопки и фа-левые. Ручки-скобы изготовляются симметричными на лапках. Ручки фалевые с Г-образными рукоятками делают на планках и лапках. Ручки-кнопки и фалевые изготавливаются также с врезными замками и защелками.
      Все скобяные изделия, как правило, поступают в продажу комплектно. В комплект приборов входят шурупы, винты и штифты, а также вспомогательные детали (если это необходимо) для обслуживания приборов в процессе их эксплуатации. Приборы сложного устройства, кроме того, снабжаются инструкциями, содержащими краткое описание их конструкции, способа установки и правил эксплуатации.
     
      ИНСТРУМЕНТЫ И ИНВЕНТАРЬ
      Инструменты для плотничных работ делятся на две основные группы: измерительные и для обработки древесины.
      Для получения качественных изделий важную роль играет точность разметки при изготовлении заготовок и деталей. С этой целью необходимо иметь целый ряд специальных инструментов, без которых невозможны плотничные работы.
      К измерительным инструментам относятся рулетка, уровень, складной метр, отвес, угольник, ерунок, черта, малка, рейсмус, кронциркуль и др. Некоторые из них показаны на рис. 3.
      Угольник служит для проверки прямоугольности элементов и представляет собой основание из дерева, в которое строго под прямым углом вмонтирована линейка с делениями. Размеры угольника 250X160 мм.
      Ерунок предназначен для разметки и измерения углов 45 и 135°. Он сделан из kMiOakhv в которую вставлена металлическая или деревянная линейка под углом 45°.
      Черта служит для разметки параллельных линий и представляет собой металлическую вилку, острые концы которой могут раздвигаться на нужное расстояние.
      Малка состоит из колодки и линейки, соединенных между собой шарнирно, и служит для измерения угла по образцу и перенесения его на заготовки-детали.
      Рис. 3. Измерительный инструмент для плотничных работ:
      а — малка универсальная; б — кронциркуль; в — нутромер; г — штангенциркуль; Д — линейка; е — рейсмус
      Рейсмус реечный представляет собой деревянную колодку, в которой на расстоянии 25 мм от другого проходят два деревянных бруска. На их конце с одной стороны имеются шпильки (иглы), которыми наносят риски. Рейсмус предназначен для разметки и нанесения рисок, параллельных одной из сторон бруска-детали. Выпуская конец бруска за колодку, устанавливают необходимое расстояние от кромки бруска до наносимой риски, т. е. линии разметки.
      Угольник-центроискатель служит для определения центра у цилиндрических деталей и представляет собой прямоугольный равнобедренный треугольник, к которому вертикально прикреплена линейка (крепится она к середине стороны, расположенной против прямого угла). Деталь цилиндрической формы, у которой нужно найти центр, кладут на прямой угол угольника так, чтобы окружность детали касалась сторон, образующих прямой угол. После этого проводят две взаимопересекающиеся линии, одновременно являющиеся диаметрами окружности.
      Инструменты и инвентарь
      Циркуль применяется при перенесении размеров на заготовки и детали для очерчивания круглых разметок.
      Инструменты для. обработки древесины включают в себя топоры, пилы, рубанки и другие инструменты для строгания, долота и стамески, ручной сверлильный инструмент.
      Строительные топоры с прямым или округлым лезвиями изготовляют из стали, а топорище из древесины твердых пород. Топором выбирают в древесине пазы, четверти, обрабатывают бревна и доски и т. п.
      Ручные пилы бывают двуручные, ножевые (ножовки) и лучковые.
      Поперечные двуручные пилы служат для поперечного распиливания круглого леса, брусьев, толстых досок. Длина пил 1000, 1250, 1500 и 1750, а ширина 140 и 160 мм. Толщина полотна может быть 1,1 и 1,4 мм. Зубья имеют форму равнобедренного треугольника. Заточка зубьев — косая. Ножовки бывают широкие, узкие и с обушком. Широкая используется для распиливания досок, брусьев и других деталей. Общая ее длина 533 мм, длина режущей части 450, ширина полотна у свободного конца - — 40, толщина полотна — 1,2 мм. Узкая ножовка применяется для криволинейной распиловки, а также для сквозных пропилов. Длина ее обычно 460, ширина на свободном конце 20 — 40, толщина полотна — 1,5 мм. Ножовка с обушком используется для неглубоких пропилов. Верхняя часть полотна имеет утолщение. Длина пилы 300, ширина полотна 100, толщина его 0,8 мм.
      Существует еще ножовка-наградка для несквозного пропиливания. Длина полотна такой пилы всего 100 — 120 мм, толщина 0,6 — 0,7 мм. Лучковые пилы применяют для продольного и поперечного распиливания древесины: распашные — для продольной распиловки с шириной полотна 45 — 55 мм, поперечные — с шириной 20 — 25 и выкружные — для фигурных (криволинейных распиловок) с шириной полотна 4 — 15 мм.
      Чтобы пилу не заедало в пропиле, ее зубья необходимо разводить. Этот процесс заключается в том, что вершины зубьев поочередно (в разные стороны) отгибают от основания примерно на 23 высоты. Разводят зубья специальным инструментом — разводкой. Затачивают пилы напильниками трехгранными, ромбическими, круглыми и плоскими (рис. 4).
      Применение электропилы значительно повышает производительность труда. Для механизированного пиления чаще всего, применяют дисковые электропилы с диаметром диска
      Рис. 4. Заточка пилы плоским напильником
      160 или 200 мм. Пилы делают небольшую глубину пропила — 45 — 70 мм. Закрепляют пилы на столе или верстаке.
      Для строгания древесины применяется целый ряд различных специальных инструментов. Однако наиболее необходимы шерхебель, рубанок и фуганок.
      Для самой грубой строжки, если надо снимать древесину толще 3 мм, служит шерхебель. Им можно строгать вдоль и поперек волокон, а также под углом к ним. После обработки поверхность древесины получается неровная, со следами углубления. Объясняется это тем, что лезвие его ножа овальной формы с радиусом 35 мм.
      Затем поверхность необходимо обработать одинарным рубанком. Для более чистого строгания предназначен двойной рубанок, а для обработки длинных поверхностей, требующих большой точности, — фуганок.
      Для выборки четвертей, фальцев и зачистки их служит зензубель. Он имеет в корпусе боковое отверстие, обеспечивающее свободный выход стружки в процессе строгания. Ножи у зензубеля по форме напоминают лопатку.
      Шпунтубель используется для выборки пазов-шпунтов на кромках и поверхности деталей.
      Калевкой производят профильную обработку деталей. Подошва этого инструмента имеет зеркальную (обратную) форму профиля детали. Для обработки разных профилей обычно имеется набор калевок.
      Для выборки гнезд, пазов, шипов применяют долота —
      Инструменты и инвентарь
      плотничные и столярные. Плотничные имеют длину 345, ширину 16, 20 и 25 мм, а столярные — длину 315, 335, 350 мм, ширину 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм. Ручки долот изготовляют из древесины твердых лиственных пород — клена, бука, граба и др.
      Лезвие долот имеет одностороннюю заточку.
      Стамески используются для снятия кромок, зачистки гнезд, пазов и т. п. Они имеют длину 240, 250 и 265 мм, ширину 4, 6, 8, 10, 12, 16 и 20 мм.
      Для сверления отверстий используют коловороты, буравы, буравчики, а также различные виды сверл — перовые, центровые, винтовые, спиральные. Перовыми сверлами выбирают отверстия разной глубины, центровыми — сквозные и неглубокие. Сверла с винтовой частью применяют для сверления глубоких отверстий. Спиральные сверла наиболее удобны для работы — с их помощью получаются чистые отверстия. Для работы со сверлами используют коловороты, дрели и воротки.
      Электродрелью при работе с деревом пользоваться не рекомендуется, так как в мягком дереве возможны смещения и уширения отверстий.
      Для стекольных работ основным инструментом служит стеклорез. Тонкое листовое стекло толщиной 1 — 4 мм чаще всего режут роликовым стеклорезом, который обычно имеет три режущих ролика, вмонтированных в латунный барабанчик. Незначительно ослабив винт барабанчика, можно повернуть и установить в рабочее положение любой режущий ролик.
      Одним роликом без переточки можно нарезать не менее 350 м стекла.
      Стекло толщиной до 10 мм режут алмазным стеклорезом, имеющим прорези разной ширины, с помощью которых ломают стекла. Алмаз вставляют в оправу так, чтобы он имел два угла — тупой и острый. Острый угол при резке стекла должен двигаться вперед.
      Для определения положения алмаза в оправе на ручке обычно ставится метка — звездочка, черточка и т. п., которая указывает на острый угол.
      Кроме стеклореза для стекольных работ понадобятся линейка с ровными кромками и делениями, кусачки и клещи для откусывания гвоздей и проволоки, вытаскивания шпилек и т. п., а также стамеска, которой расчищают фальцы от старой замазки, забивают шпильки и т. п.
     
      ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И СОПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ
      Обработку древесины, как правило, начинают с пиления. Прежде всего отрезают пиломатериалы нужного размера с припуском на дальнейшую обработку. Процесс пиления известен каждому домашнему мастеру, тем не менее не лишним будет напомнить некоторые правила, позволяющие избежать ошибок, приводящих к порче материала или получению травмы. Следует помнить, что разметку деталей делают по предварительно остроганным со всех сторон доскам или брускам. Кроме того, для пиления следует использовать только хорошо заточенные инструменты. Это позволит сэкономить силы и сохранить ценный материал. Во избежание травм надо следить за тем, чтобы ручки пилы были без за-диров и сучков.
      При пилении полотно пилы должно находиться под прямым углом к плоскости распиливаемого предмета. Перпендикулярность распила проверяют угольником.
      Распиливая заготовку, нужно следить, чтобы отпиливаемая часть не зажимала пилу. Для этого надо правильно расположить изделие на верстаке. Чтобы избежать отслаивания лицевого слоя фанеры, лист следует надрезать острым ножом под линейку. При этом пила должна двигаться строго по надрезу. Для получения криволинейных или фасонных линий распиловки используют шаблоны (рис. 5).
      Ручное пиление — довольно трудоемкая и малопроизводительная операция. Поэтому при значительном объеме работ лучше применять электроинструмент. При пользовании электропилами необходимо проверять прочность крепления диска к шпинделю, заземление, надежность изоляции. Работать с электроинструментом можно только в сухом помещении.
      За пилением обычно следует строгание, которое устраняет шероховатости, покоробленность и т. п. недостатки заготовок. При строгании получают также нужную форму заготовки.
      Для строгания используют рубанки, шерхебель, шпунтубель и другие специальные инструменты.
      До начала работ необходимо наладить инструмент: хорошо заточить нож, убрать заусенцы, засинения и другие дефекты; лезвие следует выпускать за подошву ровно, без перекоса. Правильность выпуска лезвия проверяют, поднимая рубанок вверх на уровень глаз. Если при этом лезвие будет видно в виде узкой полосы-нитки, значит нож «присажен» правильно.
      Если нож нужно вынуть, берут рубанок в левую руку и, слегка ударяя молотком по торцу, ослабляют клин (рис. 6).
      Перед строганием заготовку закрепляют на верстаке так, чтобы направление волокон совпадало с направлением строгания, иначе древесина будет закалываться и поверхность получится неровной. У верстака нужно стоять слева по ходу строгания, вполоборота, несколько выставив вперед левую ногу, а правую расположить по отношению к ней под углом 70°.
      При таком рабочем положении и небольшом наклоне корпуса вперед работать более удобно. Строгать нужно движением рук в полный размах, равномерно нажимая на корпус инструмента. Правой рукой берут заднюю часть корпуса, левой — переднюю. При строгании левой рукой слегка нажимают на переднюю часть рубанка, правой — на заднюю, а на конец обрабатываемой заготовки следует больше нажимать правой рукой, чтобы не «завалить» концы деталей.
      Если заготовка имеет грубую шероховатую поверхность, ее нужно вначале обработать шерхебелем, затем одинарным рубанком, а для получения более чистой поверхности — двойным.
      Качество строгания проверяют столярным угольником.
      Сверление применяют для получения в заготовках сквозных и несквозных цилиндрических и конических отверстий для нагелей, крупных шипов, болтов. Кроме того, при помощи сверления удаляют сучки.
      Рис. 6. Наладка рубанка:
      закрепление ножа; б — выравнивание; в — ослабление клина
      Центры отверстий размечают шилом или пересечением двух линий. В местах разной плотности древесины, например у сучков, рекомендуется просверливать центры тонким сверлом, чтобы избежать смещения отверстия при сверлении более толстым сверлом. Перпендикулярность сверла проверяют в самом начале работы и после того, как сверло войдет в древесину. Если необходимо проделать несколько несквозных отверстий на определенную глубину, на сверло либо надевают брусочек-ограничитель, либо ставят соответствующий по толщине брусок сбоку сверла и сверлят до того момента, пока зажимной патрон сверлильного инструмента не упрется в него.
      Чтобы дерево не кололось при выходе сверла, сквозные отверстия делают с двух сторон. Для этого нужно следить за выходом сверла на обратной стороне. Как только покажется его острие, заготовку переворачивают и сверление заканчивают с обратной стороны. Если отверстие глубокое, сверло нужно периодически вынимать и очищать от стружки. Для сверления отверстий под углом к плоскости заготовки с помощью стамески делают зарубку в виде прямого угла, одна из сторон которого перпендикулярна направлению сверла. Для этой же цели можно выстругать специальный брусок, в котором проделать отверстие, обеспечивающее направление сверла под нужным углом.
      Отверстия в деталях, предназначенных для соединения шурупами, сверлят одновременно в двух деталях сверлом, диаметр которого меньше диаметра шурупов.
      В очень плотной, а также в торцах хрупкой древесины под гладкую часть шурупа делают дополнительное сверление. Кроме того, перед завинчиванием в плотную породу шуруп можно смазать мылом.
      Долбление применяют при выборе гнезд, пазов, шипов. Пользуются при этом плотничными и столярными долотами, а зачищают гнезда, пазы, снимают кромки — стамесками.
      Перед началом долбления необходимо хорошо закрепить деталь и сделать разметку гнезда. Для получения сквозных гнезд разметку делают с обеих сторон, несквозных — с одной. Долото по ширине должно соответствовать ширине гнезда. На размеченную линию его устанавливают фаской, обращенной внутрь, и легкими ударами молотка или киянки углубляют в древесину. Затем долото переставляют внутрь гнезда и вновь ударяют молотком; покачивая долотом, вынимают древесину. После этого операция повторяется. При долблении сквозных гнезд вначале выбирают древесину с одной стороны гнезда, а затем с другой.
      При изготовлении изделий из древесины необходимо знать способы соединения частей и деталей, которых существует довольно много. Однако домашнему мастеру понадобятся простейшие из них, а именно: соединение впритык, в ус, под углом в полдерева, сплачивание вшпунт, в четверть и др.
      Ниже приводятся отдельные способы сопряжения деревянных элементов, используемые при производстве плотничных работ и в столярном деле.
      Соединение впритык — самое простое, когда бруски, примыкая друг к другу под прямым углом, крепятся гвоздями или шурупами (рис. 7). Однако прочность такого соединения обеспечивается только в том случае, если соединяемые концы строго прямоугольны. При соединении в ус сопрягаемые концы деталей подрезаются под углом 45°. В обоих случаях соединяемые детали закрепляются с помощью шурупов. Соединение в полдерева также всем известный и широко распространенный способ. Его применяют как при сопряжении двух брусков под углом, так и при их пересечении. При этом на одном из брусков выбирается половина его толщины, а на другом делается соответствующая врубка. Для более прочного соединения используют накладку вполулапу, которая отличается тем, что врубку делают с косыми сторонами по типу «ласточкиного хвоста».
      Шиповые соединения — наиболее распространенный вид соединения деталей при изготовлении мебели. Как правило, их используют в сочетании с клеем. В зависимости от формы шипы подразделяются на плоские (прямые), трапециевидные, косые («ласточкин хвост»), зубчатые и круглые. В зависимости от конструкции они делятся на цельные (т. е. выполняемые заодно с деталью) и вставные, изготавливаемые отдельно.
      Шиповые соединения применяют также при изготовлении оконных переплетов, обвязок дверей, всевозможных рамок и т. п. Примыкание под углом бывает прямым шипом, сквозным, косым прорезным и др.
      При изготовлении окон и дверей используют соединение сквозным шипом, когда в одном из брусков делают шип, а в другом — сквозную проушину. Примыкание под углом потайным шипом отличается тем, что отверстие для шипа делается не сквозное, а в виде гнезда.
      Для более прочного соединения делают несколько шипов или шипы трапециевидной формы. Вставные круглые шипы называются также шкантами. Их изготовляют из древесины твердых лиственных пород диаметром 6 — 14, длиной от 15 до 80 мм.
      Иногда требуется соединить доски и бруски по ширине. При изготовлении щитов (рис. 8) чаще всего используют соединение вшпунт, которое обеспечивает пыле- и водонепроницаемость щитов. При этом способе одна сторона соединяемой детали имеет выемку, другая гребень.
      Другой способ соединения досок и брусков — в четверть. Чтобы не выступали края соединяемых досок, на них делают фальцы (выбирается четверть). Глубина и ширина четверти обычно составляет половину толщины стыкуемой детали.
      Доски или брусья соединяют также на рейку. Для этого по кромке заготовок выбирают пазы, в которые вставляют рейки. Ширина паза и толщина рейки должны составлять 1 3 толщины соединяемых изделий. При этом рейки делают из прочного дерева — березы, дуба, бука. Иногда используют клееную фанеру.
      Однако самым простым и доступным способом сопряжения деревянных частей является соединение на гвоздях и шурупах. Поэтому целесообразно привести ряд рекомендаций, которые помогут избежать ошибок. Например, не следует забивать в один слой древесины несколько близко расположенных друг от друга гвоздей: они могут расколоть заготовку. То же самое может произойти при вбивании гвоздя близко от торца.
      При сращивании двух брусков их соединение будет прочнее, если гвозди вбивать не строго перпендикулярно к поверхности, а с небольшим наклоном.
      Прибивать всегда нужно тонкую деталь к более толстой. При этом длина гвоздя должна быть в 2 — 4 раза больше, чем толщина тонкой детали. В гвоздевых соединениях конструкций, изготовленных из древесины твердых лиственных пород, толстые гвозди диаметром более 6 мм забивают в предварительно просверленные отверстия диаметром, равным 0,9 диаметра гвоздя, а глубина отверстия обычно составляет не менее 0,6 длины гвоздя.
      Если необходимо прикрепить планку таким образом, чтобы шляпка гвоздя не была видна, гвоздь вбивают не до конца, а шляпку откусывают кусачками. После этого гвоздь добивают до конца с заглублением добойником или ребром шляпки другого гвоздя, а оставшееся на поверхности изделия отверстие шпаклюют. Шляпку гвоздя можно также расплющить и расположить ее при забивании параллельно волок-
      Рис. 8. Соединение досок в щиты:
      — на гладкую фугу; б — в четверть; в — на рейку; г — в паз и гребень; д — в паз н треугольный гребень; е — в «ласточкин хвост»; ж — на шпонках; з — наконечником в паз и гребень; м — рейкой, вклеенной в торец; к, л треугольной рейкой, вклеенной в торец.
      нам, утопив ее. При добивании гвоздя можно воспользоваться шляпкой другого гвоздя, наложив ее ребром на забиваемый гвоздь и ударяя по ней молотком. Образовавшуюся вмятину также шпаклюют.
      Гвоздь можно спрятать и другим способом. Для этого стамеской поднимают верхний слой древесины, не откалывая его, а в образовавшуюся лунку забивают гвоздь. Затем поднятый слой смазывают клеем и укладывают на место. Гвоздь, выступивший на тыльной стороне изделия, загибают и забивают заподлицо.
      Крепление деревянных изделий с помощью шурупов широко применяется в домашних условиях. Так как головки шурупов как правило видны на поверхности, их установку необходимо предварительно разметить таким образом, чтобы расстояние между ними было одинаковым. Это намного улучшит внешний вид изделия. После разметки с помощью сверла, диаметр которого меньше диаметра шурупов, делают отверстия.
      Отверстия для мелких шурупов накалывают шилом. Если древесина твердая, шуруп перед завинчиванием смазывают солидолом, мылом и т. п. Если шурупы имеют потайную головку, для них необходимо раззенковать отверстие с помощью сверла большего диаметра.
      Когда приходится завинчивать шуруп в торец древесностружечной плиты или бруска, то предварительно просверленное отверстие пропитывают лаком. Это сделает крепление более прочным. Иной способ заключается в том, что в намеченном для установки шурупа месте высверливают отверстие диаметром 6 — 8 мм, а в него на клею вставляют нагель (цилиндрическую деревянную бобышку), в который затем завинчивают шуруп.
      В домашних условиях для склеивания древесины чаще применяют клей поливинилацетатный марок ПВА, ПВА-М, ПВА-А, казеиновый, синтетический столярный, костный и эпоксидный.
      Поливинилацетатным клеем пользуются широко. Он не требует никакого предварительного приготовления, быстро сохнет и дает достаточно прочное, но не водостойкое соединение.
      Прочное и водостойкое соединение можно получить на казеиновом клее. Он продается в виде белого порошка. На 1 литр воды берут 250 г сухого клея, который растворяют при температуре воды 60 — 70 °С и выдерживают 1,5 — 2 ч. Казеиновый клей обычно приготавливают в количестве, необходимом для использования за один раз, так как через 4 — 5 ч он становится непригодным.
      Синтетический столярный клей поступает в продажу в виде двух компонентов — смолы и отвердителя. Порошкообразный отвердитель растворяют в небольшом количестве горячей воды (порядка 100 мл) и вводят в жидкую смолу, постоянно перемешивая до получения однородной массы. Приготовленную смесь надо использовать в течение 20 мин.
      Костный клей — традиционный клей для дерева — отличается длительной технологией приготовления. Продается костный клей в плитках или гранулах. Перед использованием
      Рис. 9. Клеянка:
      1 — внутренняя емкость, навешиваемая или устанавливаемая на наружную; 2 — наружная емкость с ручкой; 3 — вода; 4 - — электроплита; S — клей
      плитки дробят и заливают водой для разбухания. Гранулы не требуют дробления. Клей в воде должен находиться примерно сутки. После этого верхний слой воды сливают, а образовавшуюся студенистую массу варят, используя для этих целей специальные или самодельные клеянки (рис. 9). При работе пользуются горячим клеем, для чего постоянно подогревают его.
      Изделия из древесины твердых пород склеивают жидким клеем, а для древесины мягких пород используют более густой. Чтобы проверить густоту клея, в него опускают кисть и поднимают над банкой; клей должен стекать с кисти сплошной просвечивающейся струйкой. Слишком густой клей падает медленно, сгустками, слишком жидкий — быстро стекает.
      Для предохранения костного столярного клея от гниения при длительном хранении в него следует добавить щепотку борной кислоты.
      Универсальными клеями, которыми можно клеить различные материалы, в том числе и дерево, являются эпоксидные клеи — ЭПО, ЭДП, эпоксидная шпатлевка. Они образуют прочное и водостойкое соединение. Однако из-за высокой стоимости эти клеи для большего объема работ не пригодны. Кроме того, при работе с ними требуется тщательная подготовка склеиваемых элементов.
      В небольших количествах для склеивания отдельных деталей можно использовать также клеи «Аго», «Дубок», БФ-2, «Марс». Кроме перечисленных, промышленностью выпускаются также синтетические смолы, которые отверждаются при комнатной температуре: КБ-3, СФХ, ФРФ-50, ФР = 12, ФР-100. Для склеивания древесины или фанеры с бумажно-слоистым пластиком, стеклопластиком и другими материалами используют эпоксидные и полиэфирные клеи, а древесины и металлов — клеи 88Н, 88НП, «Момент-1», КР-1, «Феникс».
      При склеивании необходимо руководствоваться следующими основными правилами: соединяемые плоскости должны быть тщательно подогнаны друг к другу; для лучшего склеивания поверхностям нужно придать шероховатость; склеивать можно только хорошо высушенную древесину; склеиваемые поверхности должны быть обезжирены, а также очищены от загрязнений или следов, старого клея; клей необходимо наносить равномерным слоем зубчатым шпателем с мелкими зубьями, обломком ножовочного полотна по металлу, резиновым шпателем; для получения прочного шва клей следует наносить на обе склеиваемые плоскости; выдерживают склеиваемые детали под прессом. Главная цель этой операции — равномерное распределение давления по склеиваемой площади.
     
      УСТАНОВКА И РЕМОНТ ОКОН И ДВЕРЕЙ
      Окна из древесины для жилых зданий выпускают высотой 560, 860, 1160, 1460, 1750, 1760 мм и шириной — 570, 720, 870, 1170, 1320, 1470, 1770, 2070 мм. Окна бывают со спаренными (серия С), раздельными (серия Р) и раздельноспаренными переплетами с тройным остеклением (серия РСМ).
      Оконные блоки в проемы кирпичных и каменных стен устанавливают до начала штукатурных работ. При замене оконных блоков в эксплуатируемых зданиях необходимо сбить штукатурку откосов.
      Перед монтажом поверхности коробок оконных блоков, примыкающие к каменным и кирпичным стенам, антисеп-тируют и обивают по периметру пергамином, рубероидом или толем.
      Рис. 10. Установка оконного блока:
      1 — -деревянные клинья; 2 оконная коробка 3 — отвес; 4 — уровень; 5 — подкладка из камня или кирпича
      Подготовленный оконный блок устанавливают в проем и выверяют его по горизонтали и вертикали с помощью уровня и отвеса, фиксируя коробку в углах проема деревянными клиньями; при этом оси блоков и оконных проемов должны совпадать (рис. 10). Перекосы коробки устраняют с помощью клиньев; допускать искривления коробки нельзя, так как это затруднит открытие створок и форточек окна.
      Оконные коробки блоков крепят к каменным стенам шурупами или стальными ершами, завинчиваемыми или забиваемыми в деревянные антисептированные пробки, заложенные в стену, а к деревянным стенам — гвоздями. Каждый вертикальный брусок коробки прибивают к стене не менее чем в двух местах, расстояние между креплениями должно составлять не более 1 м. Зазоры между коробкой и наружной стеной заполняют (конопатят) на 34 глубины теплоизоляционными материалами (сухой паклей, войлоком) и на 14 глубины со стороны помещения конопатят паклей или войлоком, смоченным в гипсовом растворе.
      Законопаченный зазор между коробкой и стеной со стороны помещения закрывают штукатурными откосами или деревянными наличниками. С наружной стороны устья зазоров заделывают невысыхающей мастикой, например УМС-50, а затем цементным раствором. К коробке оконного блока снаружи крепят слив из оцинкованной кровельной стали. Верхний край слива заводят в паз внизу оконной коробки на суриковой замазке. Для крепления слива в нижний наружный откос, выполняемый из цементного раствора, утапливают деревянную бобышку. В сливе края отгибают вверх, а в нижней его части устраивают капельник.
      В нижней части проема со стороны помещения устанавливают подоконную доску, длина которой должна соответствовать ширине проема с учетом заделки ее концов в стены не менее 40 мм с каждой стороны. Подоконные доски из-
      готовляют из древесины хвойных пород толщиной 34 и 42 мм, шириной от 200 до 400 мм. Доски составляют из нескольких брусков, которые, помимо склеивания, соединяют дополнительно шипами или шпонками. Лицевые кромки досок могут иметь закругления радиусом 12 мм или фаску размером 5X5 мм. Нижнюю поверхность подоконных досок антисеп-тируют.
      Снизу подоконную доску изолируют от кладки стен войлоком или паклей, смоченной в гипсовом растворе. В кирпичных зданиях торцы досок, заделываемых в стену, анти-септируют и изолируют от кладки толем или рубероидом. В широких окнах (1600 мм и более) доски в середине пролета опирают на металлические кронштейны, закрепленные в стене.
      После установки оконных блоков к створкам со стороны помещения крепят приборы (ручки, шпингалеты, крючки, защелки, стяжки-завертки). Места установки приборов и устройства гнезд предварительно размечают карандашом. При устройстве гнезда вначале по его контуру просверливают ряд отверстий на необходимую глубину, а затем стамеской срезают стенки между отверстиями. Приборы крепят к створкам шурупами с потайными головками. Для притворов окон используют пенополиуретановые или другие уплотняющие прокладки, укладываемые на водостойких клеях БФ-2, № 88 после отделки оконных блоков.
      Окна требуют периодического осмотра и ремонта, так как в процессе эксплуатации происходит гниение оконных коробок, подоконных досок и переплетов; расстройство сопряжений, углов; перекос оконных переплетов; неисправность оконных приборов, уплотнение и износ уплотняющих прокладок створных частей переплетов; разрушение окраски и отставание замазки.
      Гниение оконных блоков бывает в результате применения влажной древесины, а также при плохой изоляции от стен. Способствует этому также проникновение атмосферной влаги в неплотности между стеной и коробкой, а также при недостаточном выносе отливов переплетов.
      Туго закрываются и открываются окна чаще всего из-за ослабления шурупов петель. В этом случае шурупы следует завинтить до конца. Если это не удается, шуруп надо вывернуть, а в отверстие забить .деревянную пробку, смазав ее каким-либо клеем. После этого надо просверлить новое отверстие, диаметр которого на 2 — 3 мм меньше диаметра
      шурупа, и завинтить шуруп. Таким же образом восстанавливают ослабевшие шурупы ручек и шпингалетов.
      Покоробившуюся створку окна снимают с петель и строгают рубанком в том месте, которое мешает ее закрыванию. Если ослабли угловые соединения, их надо укрепить шурупами или поставить новые металлические угольники.
      Иногда створки требуют более сложного ремонта — замены одного или нескольких брусков. В этом случае снимают замазку или штапики, вынимают стекло. Разумеется, такие работы осуществляют в летнее время. Вышедшую из строя створку следует аккуратно разобрать. При необходимости делают бруски такого же размера и профиля, как вышедшие из строя, и собирают створку заново. При сборке створок, форточек, фрамуг необходимо следить, чтобы не было перекосов (правильность сборки проверяют линейкой или шаблоном), а шиповые соединения не имели зазоров. При сборке оконного блока навешивают створки и форточку, подгоняют створки к коробке, устраняя все дефекты и неточности, а затем устанавливают отлив.
      Если между стеной и коробкой проникает влага, эти места уплотняют паклей, смоченной в цементном молоке, с последующей заделкой цементным раствором. Кроме того, необходимо проверить и устранить дефекты стальных отливов. Отливы устанавливают с уклоном в сторону от окна. Кроме того, их необходимо надежно прикрепить к коробке, обеспечивая влагонепроницаемость в нижней части окна.
      Отверстия с уклоном наружу или вырезы для стока воды в нижней части коробки следует периодически очищать от снега, грязи и пыли, иначе влага может проникнуть в помещение.
      Необходимо помнить и о том, что уплотнение зазоров между створками переплетов оконных и балконных проемов со спаренными переплетами упругими уплотняющими прокладками (пенополиуретаном или губчатой резиной) по всему периметру створной части переплета значительно повышает воздухо-и теплозащитные свойства заполнений оконных проемов (не менее чем на 20 %), улучшает температурный режим примыкающих к окнам участков стены.
      Двери из древесины, выпускаемые промышленностью, бывают внутренние и наружные. По конструкции они делятся на рамочные, которые состоят из обвязки (брусков) и заполнения (филенок), и щитовые, представляющие собой трехслойную конструкцию, выполненную из деревянной об-
      вязки-рамы, облицованной с обеих сторон фанерой или твердой древесноволокнистой плитой, и внутренним заполнением различными материалами — брусками, обрезками изоляционных древесноволокнистых плит и др.
      Как наружные, так и внутренние двери делают глухими или остекленными; однопольными, полуторапольными (состоящими из двух полотен разной ширины) и двупольными, состоящими из двух одинаковых по ширине полотен.
      В остекленных дверях полотна делают обвязочной конструкции, выполняемой из цельных деревянных элементов. Вертикальные и горизонтальные обвязки, как правило, соединяют на шипах.
      Для остекления дверей применяют прозрачное или узорчатое листовое стекло толщиной 4 — 5 мм, устанавливаемое на невысыхающей замазке или на резиновых прокладках П-образного сечения с последующим креплением деревянными штапиками. Наружные двери делают с порогом, а внутренние, за исключением дверей в санузлах, без порога. Для дверей применяют коробки с четвертью глубиной 15 мм, используемой для притвора с полотном. Для повышения герметичности дверей в притворе устанавливают уплотнительную пенополиуретановую прокладку. Нижняя обвязка коробки с четвертью образует порог. Коробку без порога расшивают внизу монтажной доской и крепят гвоздями к торцам вертикальных брусков.
      Дверную коробку изготавливают из цельных досок толщиной 50 — 60 и шириной 100 мм или из склеенных брусков прямоугольного сечения. В досках или брусках выбирают четверти глубиной, равной толщине дверного полотна с учетом зазора, и толщиной 14т — 15 мм. Доски или бруски в углах коробки соединяют двойным открытым шипом на клею с креплением нагелями.
      Изготовление щитовых дверных блоков состоит из следующих основных операций; заготовка рамок, раскрой облицовочного материала; склеивание щитов двери; обработка щитов по периметру; постановка обкладок и раскладок; изготовление дверной коробки; навешивание двери в коробку; отделка дверного блока.
      Рамки для каркаса изготовляют из брусков сечением (40 60)Х(32 — 34) мм. В углах бруски соединяют шипами или впритык с помощью скрепок.
      Для остекления двери применяют две рамки из брусков одинакового сечения.
      Щиты со сплошным заполнением делают так: на готовую рамку накладывают соответствующего размера фанеру или лист ДВП, предварительно смазанные клеем, прикрепляют гвоздями длиной 20 — 25 мм. Затем рамку переворачивают и внутреннее пространство заполняют брусками толщиной, равной толщине рамки. Бруски прижимают плотно один к другому, стыки располагают вразбежку. После этого берут другой обшивочный лист, смазывают его клеем, накрывают им рамку, заполненную брусками, и закрепляют лист гвоздями по углам и боковым частям.
      При изготовлении полотна с готовым заполнением из полос ДВП, картона и т. п. изготовляют соты квадратной формы, сделав в полочках надрезы и вставив их друг в друга. Ячейки делают размерами не более 40X40 мм, так как при больших размерах возможно прогибание листа внутрь. После изготовления щиты выдерживают под прессом до полного схватывания клея.
      При установке дверей в коробку особенно важно правильно подогнать дверь к четверти. Навешенная дверь не должна пружинить при открывании и закрывании, а свободно вращаться на петлях.
      Дверные коробки в проемы каменных и кирпичных стен устанавливают так же, как и оконные коробки, с помощью шурупов или ершей, забиваемых в деревянные антисептиро-ванные пробки, предусмотренные в стенах проема.
      В деревянных домах дверные коробки крепят к стенам и перегородкам гвоздями; при этом проверяют горизонтальность и вертикальность брусков с помощью уровня, отвеса и угольника. Для закрепления дверной коробки, устранения ее перекоса используют деревянные клинья. Вертикальные бруски коробок крепят к стенам в двух местах, расстояние между которыми должны быть не более 1 м. Поверхности дверных коробок, примыкающих к каменным стенам, должны быть антисептированы. Зазоры между коробкой и кладкой наружных стен заделывают термоизоляционным материалом — паклей или войлоком, смоченным в гипсовом растворе.
      При установке дверей во внутренних стенах проемы выполняют без четвертей. Дверную коробку в перегородках выдвигают в одну сторону дверного проема на толщину штукатурки для того, чтобы наличник прилегал к коробке и стене. Когда толщина перегородки меньше ширины дверной коробки, прибивают брусок толщиной, равной разнице толщин перегородки и коробки. Если же толщина перегородки
      больше ширины дверной коробки, брусок соответствующей толщины прибивают с внутренней стороны коробки.
      В процессе эксплуатации двери, так же как и окна, нуждаются в периодическом осмотре и ремонте. При перекосе и рассыхании дверных полотен выправляют перекошенные полотна с пригонкой на месте, набивают планки, переклеивают филенки или заделывают щели рейками на клею. Если дверь расклеилась и бруски свободно перемещаются, необходимо в углах выбить нагели (деревянные гвозди) и разобрать дверь. После этого очистить от пыли, грязи и старого клея шиповые соединения и склеить вновь бруски, применяя тот же клей, которым они были ранее склеены. При большом зазоре между деталями можно положить рейки или какую-нибудь ткань, предварительно смазанную клеем. В углах двери для исправления перекосов и повышения прочности можно ставить угольники, притянув их шурупами. Щели между дверной коробкой и стеной или перегородкой проконопачивают паклей, смоченной в гипсовом растворе, минеральным войлоком или другим каким-либо упругим материалом с последующей заделкой раствором. Чтобы дверь не разрушалась, в местах притворов прибивают резиновые прокладки, а для предохранения стены от ударов дверным полотном к полу прикрепляют остановы (ограничители).
      Тепло- и звукоизолирующую способность дверей повышают применением уплотняющих прокладок в притворах, фартуков-волокуш (для дверей без порога) и устройством порога.
      При промерзании филенок в спаренных балконных дверях их уплотняют поролоном, оргалитом или минеральным войлоком, плотно укладываемым в пространство между наружным и внутренним полотном. Когда дверь при открывании и закрывании трется о порог, что чаще всего происходит из-за ослабления петель, необходимо завинтить (подтянуть) все шурупы до упора. Если через несколько дней трение возобновится, необходимо заменить шурупы, поставив более длинные. Но бывает, что и этого сделать нельзя, так как при навешивании двери шурупы были забиты, а не завинчены. В этом случае их следует поочередно вывинтить, забить в в образовавшиеся отверстия деревянные пробки, смазанные клеем ПВА, а затем завинтить в них шурупы.
      Незначительно осевшую дверь можно приподнять с помощью шайбы из проволоки, помещенной между картами петли, предварительно приподняв дверное полотно. Если дверь скрипит, ее также приподнимают на 5 — 6 мм и смазывают трущиеся детали петель машинным маслом (можно грифелем из карандаша).
      УСТАНОВКА СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ
     
      Петли на дверях, окнах и форточках прикрепляют к кромкам обвязок полотен и оконных створок. Чаще всего устанавливают две петли на дверное полотно и оконную створку. В некоторых случаях, когда двери выполнены из тяжелой древесины, устанавливают три петли. Дверные петли размещают на расстоянии 150 — 300 мм от верха и низа полотен. Ни в коем случае нельзя устанавливать петли на горизонтальные бруски обвязки дверей. Оконные петли размещают на расстоянии 150 мм от верха и низа створок, следя за тем, чтобы они не располагались в местах соединения брусков. Петли обязательно должны врезаться в тело обвязки заподлицо с ее поверхностью. Для этого вначале размечают места установки петель, очерчивают контур карт петель на торце обвязки и стамеской делают гнезда, глубина которых равна толщине петель. После этого плоскость гнезда аккуратно зачищают таким образом, чтобы петли плотно прилегали к поверхности, и прикрепляют шурупами.
      При закреплении петель необходимо следить, чтобы их бауты (осевые стержни) выходили за плоскость полотна или створки и находились на одной оси по вертикали. Несоблюдение этого условия может привести к тому, что дверь будет сама закрываться или открываться. Кроме того, расстояние от края карты петли до угловой грани торца по обвязке полотна должно составлять не менее 5 мм, а зазор между баутом и полотном — 2 — 3 мм.
      Врезные защелки с ручками-шпонками устанавливают так. Прежде всего, размечают место установки ручки (она должна быть на расстоянии 800 — 1100 мм от пола), затем делают выборку под корпус защелки с помощью сверла и стамески, а после этого просверливают сквозное отверстие для стержня, на который насаживаются ручки с планками. Корпус защелки устанавливают в гнездо и закрепляют шурупами. Далее в квадратное отверстие корпуса защелки вставляют квадратный стержень, а после этого устанавливают ручки с планками и закрепляют их шурупами. Для мягкой бесшумной работы движущиеся части защелки смазывают техническим вазелином или маслом.
      Ручки-скобы размещают с таким расчетом, чтобы при закрывании или открывании пальцы не задевали за коробку или вторую половинку двупольной двери.
      При установке ручек на двери с врезным замком ось лапок ручек должна совпадать с осью ключевины.
      Накладные замки ставят главным образом на входные двери. Они крепятся шурупами с внутренней стороны двери к обвязке. Для этого с помощью сверла и стамески необходимо проделать отверстие для сердечника замка. Замок прикладывают к намеченному месту, отмечают расположение передней планки на торце двери и стамеской углубляют под нее гнездо. После этого замок приставляют к двери и карандашом или шилом намечают места установки шурупов. Планка должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца дверного полотна. Закрепив замок, прикрывают дверь и отмечают расположение запорной коробки, которую также прикрепляют шурупами.
      Врезные замки, как правило, устанавливают совместно с дверной ручкой, в которой имеется скважина для ключа. Замок врезают в боковой брус обвязки дверного полотна. Если дверь филенчатая, необходимо проследить, чтобы замок не был врезан напротив среднего бруса обвязки, так как в этом случае гнездо ослабит шиповое соединение двери.
      Как и в предыдущем случае, прежде всего размечают место врезки замка. Для этого его прикладывают боковой стороной к обвязке, карандашом обводят контуры замка и шилом намечают отверстие для ключа. Затем с помощью угольника переносят будущее расположение замка на торец обвязки й по оси ее карандашом отмечают толщину замка. В соответствии с очерченным контуром просверливают с торца двери несколько отверстий на глубину замка, отмеченную на двери, а затем стамеской расчищают гнездо точно по корпусу замка. После примерки замка обводят контур передней планки и под нее делают углубление с таким расчетом, чтобы она располагалась заподлицо с плоскостью торца обвязки. Затем так же, как и при установке накладного замка, дверь прикрывают и отмечают место установки запорной коробки или планки, которая располагается на дверной коробке.
      Навесные замки навешиваются на ушки или накладки, которые лучше всего закреплять к торцу боковой обвязки двери и коробки. Чтобы дверь свободно открывалась, накладки должны быть врезаны заподлицо с плоскостью торца обвязки и дверной коробки и закреплены с помощью шурупов.
     
      СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
      Самый распространенный вид стекольных работ — это замена разбитых стекол в окнах или дверях. Но при строительстве садового дома или индивидуального жилища приходится остеклять не только окна и двери, но и веранду, свегопрозрачную перегородку, теплицу и т. д. Иногда застройщиками используется также узорчатое или профильное стекло, стеклянные блоки. Ниже приведены некоторые рекомендации по производству стекольных работ. Состоят они из таких основных операций: подготовка стекла к резке; раскрой стекла; резка и ломка стекла; установка и закрепление (рис. 11).
      Подготовка стекла заключается в его очистке. Грязное, увлажненное или со следами жира стекло режется плохо, прорезается на недостаточно большую глубину, при ломке может расколоться не по линии надреза. Поэтому в домашних условиях не составляет большого труда протереть лист стекла с обеих сторон ветошью, а если необходимо — и промыть раствором соды.
      Если стекло находилось на морозе, его следует выдержать перед резкой в теплом помещении до тех пор, пока оно не просохнет, после чего хорошо протереть тряпкой или газетой.
      Раскраивать стекло надо не торопясь, хорошенько продумав, куда могут быть использованы обрезки стекла при вырезании основного куска — для остекления форточки, рамок фотографий и др. С этой целью можно в уменьшенном масштабе на листе бумаги расчертить схему раскроя стекла. Если этого не сделать, может получиться нерациональный раскрой, при котором значительная часть стекла пойдет в отходы. В практике массового строительства этому вопросу уделяется значительное внимание, вплоть до использования специальных программ для расчета на ЭВМ.
      При раскрое необходимо учитывать, что стекло в переплете должно перекрывать фальцы на 34 их ширины. Между кромкой стекла и бортом фальца должен оставаться зазор не менее 2 мм. Если, например, расстояние между фальцами переплета по длине 900, а по ширине 600 мм, то стекло для вставки должно иметь размеры соответственно 895 — 897 и 595 — 597 мм.
      Выдерживание таких допусков обеспечит свободную укладку стекла в пространство между фальцами, а также предотвратит его разрушение при намокании и разбухании древесины.
      Рис. 11. Резка тонкого листового стекла:
      а — нерезка стекла роликовым стеклорезом; Б — постукивание с обратной стороны надреза; в — обламывание полосы
      Перед началом резки стекла рекомендуется попробовать стеклорез на небольшом куске или осколке. Если на поверхности стекла остается тонкая бесцветная черта, это означает, что стеклорез режет хорошо. Грубая черта белого цвета свидетельствует об изношенном инструменте.
      Предназначенный для резки лист стекла укладывают на ровное основание верстака или стола. Если разрезов предстоит сделать несколько, под стекло можно подложить лист бумаги со схемой раскроя. Прямые линии режут с помощью деревянной линейки, рейки или чертежной рейсшины. Качество резки стекла в значительной степени зависит от правильности выполнения всех операций. Стеклорез нужно держать в вертикальном положении. Начинать резку следует с дальнего края полотна и проводить роликом вдоль линейки, равномерно нажимая на стекло (проводить нужно только один раз). Когда все условия выполнены и стеклорез в хорошем состоянии, стекло при резании издает слабое потрескивание. Если стеклорез острый, но надрез не получается, ролик рекомендуется окунуть в керосин. Когда все же надрез с первого раза не получился, надо сделать повторный с обратной стороны стекла.
      Для увеличения глубины надреза стекло с обратной стороны строго по линии надреза простукивают оправой стеклореза. Ломают стекло чаще всего о край стола или верстака, передвинув лист на край. Одной рукой прижимают стекло к столу, а другой берут за свешивающийся конец и нажимают на него.
      Можно ломать стекло в сторону надреза. Для этого одной рукой прижимают лист, а другой слегка приподнимают его пальцами с боковой стороны против линии надреза.
      Небольшие кусочки или полоски стекла отламывают с помощью стеклореза, у которого сделаны сбоку вырезы. Для этой цели можно воспользоваться также плоскогубцами, на губки которых надевают резиновые подкладки.
      Если необходимо вырезать стекло криволинейной формы или других сложных очертаний, под него подкладывают лист бумаги или фанеры со схемой раскроя. Однако не каждый сможет разрезать стекло таким образом. Лучше всего изготовить специальные шаблоны из фанеры или древесноволокнистой плиты. Для вырезания круглого стекла изготовляют шаблон в виде круга, укладывают его на стекло и обводят алмазным стеклорезом. В том месте, где надрез находится ближе всего к краю листа, делают радиальные надрезы и отламывают Кусочек за кусочком до тех пор, пока не получится круг правильной формы.
      С помощью роликового стеклореза вырезать стекло круглого очертания гораздо труднее. В этом случае прежде всего вырезают квадрат, стороны которого касаются окружности, затем отрезают углы, получают многоугольник и т. д. до тех пор, пока не образуется круг. Неровные края круга шлифуют.
      Чтобы разрезать армированное стекло, вначале по гладкой его стороне проводят линию надреза роликовым стеклорезом. После этого каким-либо острым инструментом из твердого сплава процарапывают по линии надреза канавку до самой сетки. Затем стекло переворачивают и ломают. Проволоку осторожно разрезают или откусывают.
      Узорчатое и рифленое стекло разрезается так же, как и обычное с той разницей, что линию надреза наносят на гладкую сторону.
      При изготовлении стекол для книжного шкафа, стеклянных полок и т. п. необходимо с помощью шлифовального круга тщательно зашлифовать их грани. При выборе круга учитывают толщину стекла: чем она больше, тем крупнее может быть зернистость шлифовального круга. При работе круг необходимо увлажнять, чтобы стекло не растрескивалось. При обработке его держат под небольшим углом к поверхности круга, что предотвращает сколы граней. Шлифовать можно также и вручную, постоянно смачивая брусок водой.
      Окончательную полировку граней делают алмазной или другой полировальной пастой.
      Вставляют стекла в оконные переплеты и двери до окраски их поверхностей. Фальцы переплетов и дверей необходимо тщательно очистить от грязи, старой замазки и т. п., хорошо промыть, а если окна или дверь новые, их нужно проолифить. Следует помнить, что влажные переплеты остеклять нельзя. Перед установкой стекла на поверхность фальцев наносят слой замазки толщиной 2 — 3 мм, который обеспечивает плотное прилегание стекла, нивелируя бугорки и впадины. Это необходимо также для того, чтобы стекло не вибрировало при сильном ветре, а во время дождя вода не проникала в зазоры между фальцами и стеклом и не вызывала загнивания переплетов или образования трещин на стекле при замерзании в зазорах воды. Стекло вначале устанавливают на фалец нижней кромкой, а затем слегка прижимают руками, чтобы замазка равномерно разошлась по фальцам и закрывала их на 75 — 80 %. Между стеклами и бортом фальца должен быть оставлен зазор шириной не менее 2 мм.
      Укрепляют стекло обычно круглыми проволочными шпильками толщиной 1 — 2 мм. Конец проволоки длиной 17 — 20 мм отгибают под углом 90°, приставляют к фальцу и забивают на глубину 8 — 10 мм боковой стороной стамески скользящими по стеклу ударами. После этого оставшуюся проволоку отламывают или откусывают.
      Стекло не должно упираться своей кромкой в шпильку: это может привести к образованию в нем трещин при разбухании оконных переплетов. При промазывании фальцев шпильки следует полностью закрыть слоем замазки (рис. 12).
      В помещении, где вставляют стекла, температура должна быть не ниже 15 °С. При более низкой температуре замазку периодически подогревают в горячей воде до 30 — 40 °С. Замазку в фальцах выравнивают стамеской, которую для облегчения работы время от времени опускают в чистую воду.
      Замазку можно купить готовую или сделать самому из мела и олифы. Для этого берут 8 частей по массе мела и 2,8 части натуральной олифы. На лист железа или фанеры насыпают мел в виде горки, делают в ней углубление, наливают в него олифу и шпателем тщательно перемешивают. В результате должна получиться липкая тестообразная масса. Затем на лист насыпают новую порцию мела толщиной примерно 10 мм, укладывают на него полученную массу и выкатывают до тех пор, пока масса не перестанет прилипать к рукам. Замазка должна быть однородной, без прослоек мела и олифы.
      Чтобы проверить ее качество, берут небольшую порцию массы, скатывают в валик и растягивают до разрыва. Хорошая пластичная замазка должна в месте разрыва иметь толщину нитки. Валик из плохой замазки рвется, не растягиваясь.
      В продажу поступают готовые к употреблению замазки таких марок: «Универсальная», «Замазка синтетическая»,
      «Днепр» и другие.
      Стекло можно закреплять и с помощью штапиков — реек различной формы, прижимающих стекло к фальцам. Вставлять стекла на штапиках можно как без замазки, так и с ней.
      В первом случае вырезанное стекло укладывают на фальцы, сверху по периметру размещают нарезанные по размеру штапики и закрепляют их гвоздями или шурупами. Чтобы стекло не раскололось, гвозди и шурупы должны находиться от него на расстоянии 3 — 5 мм с шагом 300 мм.
      При использовании штапиков совместно с замазкой последнюю наносят тонким слоем на фальцы и на нее кладут стекло. Затем штапики с одной или двух сторон также обмазывают замазкой, укладывают на стекло и закрепляют гвоздями или шурупами.
      Вместо замазки можно использовать прокладку из резиновой трубки диаметром 6 — 8 мм, разрезанной вдоль и надетой на грани стекла. Чтобы трубка хорошо перегибалась по углам, в местах перегиба в ней делают вырезы в виде треугольников. Стыкуют прокладку проволочной скрепкой. Для более надежного крепления прокладку можно к стеклу приклеить. Толщину прокладки необходимо учитывать при резке стекла. Стекло с таким уплотнением прижимают к фальцам штапи-ками, закрепляемыми гвоздями или шурупами. Выступающие из-под штапиков прокладки срезают острым ножом.
      Армированное, узорчатое и другие виды листового стекла вставляют аналогично.
      Стеклянные блоки укладывают так, как кирпичи. Вначале наносят слой цементно-песчаного раствора, разравнивают его и, пользуясь уровнем, строго горизонтально укладывают первый ряд. Пазы блоков должны быть плотно заполнены раствором. Попавший на лицевую поверхность раствор убирают влажной губкой. Таким же образом укладывают последующие ряды. Если заполнения проема или перегородки высокие, горизонтальные швы армируют стальными стержнями диаметром 5 — 10 мм.
      Ремонт остекления заключается в профилактике крепления стекла. В связи с тем, что наружные переплеты находятся под атмосферным воздействием, замазка и штапики выходят из строя значительно быстрее, чем внутри помещения.
      Для замены замазки стекло необходимо вынуть, расчистить фальцы, просушить их, проолифить или закрасить и заново вставить стекло на двойной замазке (постельный слой и слой на штапике).
      Если повреждены штапики, их необходимо заменить. Прежде всего, надо вынуть гвозди. Для этого между штапиком и фальцем вставляют стамеску и слегка на нее нажимают, приподнимая тем самым штапик. Затем, вынув стамеску, опускают штапик на место. При этом шляпки гвоздей будут выступать над штапиком, что позволит их легко вынуть.
      Если штапики закреплены шурупами, необходимо расчистить шлицы от краски и отвинтить шурупы. Прогнившие штапики заменяют новыми, предварительно их проолифив. После установки штапики окрашивают.
     
      ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ
      При строительстве индивидуального жилого дома, а также при ремонте квартиры в жилом доме из кирпича или других материалов возникает необходимость в штукатурных работах. Штукатуркой выравнивают неровности кладки, закрывают швы; она служит изоляцией от проникания в помещение влаги, улучшает звуко- и теплоизоляционные свойства стен, а в деревянных домах выполняет роль противопожарной защиты.
      Иногда возникает необходимость ремонта поврежденной штукатурки. Чаще всего разрушение штукатурки наблюдается в помещениях с влажными процессами — в кухнях, санузлах, ванных. Кроме того, ремонт штукатурки неизбежен при замене дверных коробок и оконных блоков, перестановке или устройстве перегородок.
      Штукатурные работы довольно сложные и требуют определенных навыков, а также тщательного подбора материалов и инструментов. Необходимо знать основные свойства вяжущих и заполнителей, чтобы произвести замену в случае отсутствия того или иного материала, уметь приготовить раствор, обеспечивающий надежное сцепление с поверхностью, правильно его наносить, разравнивать и т. п.
     
      МАТЕРИАЛЫ
      Для оштукатуривания внутренних поверхностей зданий применяют растворы, в состав которых входят вяжущие материалы и заполнители. К основным вяжущим относятся известь, цемент, гипс и глина; к заполнителям — песок, шлак, пемза.
      В зависимости от вяжущего, входящего в состав раствора, штукатурные растворы бывают известковые, цементные, гипсовые, глиняные и смешанные. Ниже приводятся краткие сведения об основных вяжущих и заполнителях, рекомендуемых для приготовления штукатурных растворов.
      Строительная известь бывает воздушная и гидравлическая. Для штукатурных работ в помещениях квартиры используется воздушная известь, которая твердеет только на воздухе. По внешнему виду известь делится на комовую и порошкообразную, а последняя на молотую (кипелка) и гидратную (пушонка). Комовая известь представляет собой куски камня сероватого цвета, молотая — тонкий сероватый порошок. Строительная воздушная негашеная известь (комовая, молотая) делится на три сорта.
      Известь требует гашения, для чего ее необходимо поместить в ящик, залить водой и тщательно перемешать. Впитывая воду, она начинает шипеть и выделять пар, превращаясь таким образом в известковое молоко. После испарения воды известь приобретает густоту теста.
      В процессе гашения известковое молоко необходимо процеживать сквозь сито с ячейками не более 2X2 мм.
      Большое количество извести гасят в специальной твориль-ной яме глубиной 1,5 — 2 м, обшитой досками, в которую помещается около одной тонны извести. Над ямой устанавливают деревянный ящик размером 1.5Х2Х0.5 м. В днище ящика делают отверстие с задвижкой, на которое с внутренней стороны прикрепляется сетка с мелкими ячейками.
      Известь помещают в ящик при закрытой задвижке и заливают водой до половины насыпанного слоя. При появлении водяных паров и разрушении кусков извести ее тщательно перемешивают. Затем полученное тесто разбавляют водой и снова перемешивают до получения однородного известкового молока. После этого открывают задвижку и сливают молоко в яму через отверстие с сеткой. Чтобы избежать ду-тиков в растворе, применять гашеную известь следует только после трехнедельной выдержки.
      Цементы — самые распространенные вяжущие для штукатурных растворов, обеспечивающие наибольшую прочность штукатурки. Промышленностью выпускается портландцемент, шлакопортландцемент, пуццолановый портландцемент и их разновидности.
      Портландцемент — основной и наиболее распространенный гидравлический вяжущий материал. По внешнему виду — это тонкомолотый порошок различных оттенков. Основной цвет портландцемента — серовато-зеленый. Белый портландцемент применяют для декоративных штукатурок.
      Гипс — белый порошок, быстро схватывающийся при за-творении водой и получаемый путем термической обработки и размалывания природного гипсового камня.
      Глина — природное вяжущее, зерновой состав которого весьма разнообразен. В природе наиболее распространены глины, содержащие различные примеси — кварцевый и по-левошпатный песок, оксиды железа и марганца, органические вещества и пр., придающие глине различную окраску. Посторонние примеси в глине лучше всего удалять, разведя ее до жидкого состояния и процеживая через сито. После отстаивания глина годится к употребление.
      Материалы
      Для образования прочного камня на основе вяжущих в раствор вводят заполнители — песок, щебень, гравий.
      Песок бывает речным, горным, овражным и морским. Размер зерен его колеблется от 0,15 до 5 мм в диаметре. В песке могут быть примеси пылевидных и глинистых частиц, а также обломки горных пород. Поэтому загрязненные пески перед использованием следует просеять, а иногда и промыть. Следует учитывать также, что в песке для растворов наличие зерен гравия размером от 5 до 10 мм допускается в весьма ограниченном количестве.
      Щебень из естественного камня, получаемый дроблением горных пород, по крупности зерен подразделяется на фракции: 5 — 10, 10 — 20, 20 — 40 и 40 — 70 мм. В зависимости от предела прочности при сжатии исходной горной породы в насыщенном водой состоянии щебень различается также по маркам — от 200 до 1200.
      Щебень бывает также шлаковый, из кирпичного или керамического боя. При использовании для декоративных шту-катурок его необходимо тщательно просеивать через крупное сито.
      Для отделочных работ наиболее предпочтительны цветные крошки, получаемые дроблением мрамора, гранита, известняка.
      Гравий представляет собой рыхлую породу из несцементированных окатанных обломков горных пород размером 5 — 7 мм, подразделяется на марки аналогично щебню из естественного камня.
      Пемза — легкая пористая порода светло-серого цвета, в которой до 80 % объема занимают поры. Она представляет собой вулканическое стекло, образовавшееся при быстром охлаждении лавы на воздухе. Пемза используется вместо щебня и песка для изготовления легких бетонов.
      Вулканические шлаки — это выброшенная из вулканов базальтовая лава, подвергшаяся затем быстрому остыванию на воздухе. Они представляют собой сильно пористую, ноздреватую обломочную породу всех оттенков красного и черного цветов. Размеры обломков достигают 20 — 30 см и более. Применяется взамен щебня для изготовления легких бетонов.
      Слюда используется в небольших количествах для добавления в декоративные штукатурки. Ее вводят в те растворы, в которых заполнители не дают кристаллического блеска. Вместо слюды иногда добавляют битое стекло размером 1 — 6 мм.
      Пигменты (сухие краски) применяют для получения цветных растворов. Для этих .целей подбирают только щелоче- и светостойкие пигменты с хорошей красящей способностью. К таким пигментам относятся: охра, дает цвет от светло-жел-тог до коричневого; умбра натуральная — коричневый с зеленоватым оттенком; умбра жженая — темно-коричневый с красноватым оттенком; сурик железный — коричнево-красный; мумия природная — красный; двуокись марганца — черный (с . коричневым оттенком); графит — темно-серый; оксид хрома — темно-зеленый; сажа газовая — черный.
      Застройщику или домашнему мастеру в ряде случаев приходится определять качество приобретенных материалов. Далеко не каждый может это сделать в лабораторных условиях. Поэтому рекомендуем воспользоваться практическими советами специалистов, основанными на многолетнем опыте. Например, цемент теряет активность примерно на 5 % в месяц, а в течение двух лет она может уменьшиться на 30 — 40 %. Качественный цемент не должен иметь признаков окомко-вания. Если такой цемент взять в кулак и сжать, то он сразу же «вытечет» между пальцами. Если же в руке останутся комочки размером с горошину и более, это свидетельствует о том, что в цементе начался процесс образования комков. Такой цемент, очевидно, длительное время хранился и, следовательно, характеризуется пониженной прочностью.
      Песок должен бьггь чистым, без примесей земли, пыли и глины. Чтобы определить чистоту песка, надо набрать его в ладони: хороший чистый песок не пачкает рук.
      Гипс также теряет свою прочность в процессе длительного хранения. Свежеизготовленный гипс не должен иметь комков, так же, как и цемент. Чтобы отличить гипс от мела, порошок необходимо потереть в руках: мел будет казаться мягким, а гипс — зернистым. Другой прием общеизвестен: из порошка, смоченного водой, скатывают шарик, и выдерживают его примерно 10 минут. Шарик из гипса затвердеет быстро.
      Для определения качества извести замешивают небольшое количество раствора, состоящего из 1 части по массе известкового теста, трех частей песка и воды. Затем на этом растворе выкладывают столбик из восьми глиняных полнотелых кирпичей, укладывая их друг на друга.
      Через четверть суток столбик осторожно поднимают за верхний кирпич: если он не разрушается, значит известь пригодна для работы.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
     
      ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ
      Альфрейные работы 108 Антресоли 224
      Асбестоцементные листы 184
      Безосновные пленки ПВХ 120 Битумные лаки 80 Бумажно-слоистый пластик 170 Бетонные плиты 164
      Вешалки 219 Виды пиломатериалов 6 Винилискожа 120 Винистен 121 Витражи 288 Встроенные шкафы 220 Вытягивание филенок 110
      Г возди 8 Г ипс 46
      Гипсовые мастики 92 Гипсокартонные листы 199 Глина 44 Гравий 45 Грунтовки 58
      Двери 27 Девинил 120 Декоративная фанера 170 Декоративные изделия из гипса 275 Древесина 6
      Древесноволокнистые плиты 170 Древесностружечные плиты 169
      Замазка 39 Заточка пилы 15
      Известь строительная 51 Известковые окрасочные составы 103 Известково-песчаные штукатурки 62 Известково-цементные краски 107
      Измерительные инструменты для плотничных работ 13 Изоплен 119
      Камневидные штукатурки 64 Кисти 86 Краски 74
      Крашение шпона 297 Лаки 80
      Лестницы-стремянки 49 Линкруст 120 Линолеум 243
      Малярные составы 82 Масляные краски 75 Мастики 153
      Модель для отливки изделий из гипса 277 Мозаика из дерева 294 Мыловар 96
      Набивка рисунков по трафарету 111 Набрызг 110
      Накатка рисунков валиками 112 Нанесение рисунка аэрографом 112 Наружная штукатурка 61
      Облицовка
      — асбестоцементными листами 184
      — бумажно-слоистым пластиком 182
      — гипсокартонными листами 172
      — деревом 188
      — плитками 148
      — фанерой 182 Обивка дверей 142 Оборудование балкона или лоджии 230
      Оборудование передней 219 Обработка древесины 18 Огрунтоака поверхностей 58 Оклейка
      — дверей 142
      — пленками 136
      — потолков 136
      — рулонными материалами 136
      Окна 27
      Окраска 99
      Олифы 75
      Остекление 36
      Отбивка верхней линии 129
      Отливка изделий из гилса 277
      Отделка стен тканью 139
      Оштукатуривание проемов 60
      Оштукатуривание стен 55
      Пемза 45 Перегородки 194 Песок 45 Пигменты 83 Пиление 18 Пиломатериалы 6 Пленки отделочные 120 Плиты 162
      Плотничные работы 5 Подготовка поверхностей под окраску 90
      — оклейку пленками 127
      — облицовку плитками 154
      — штукатурку 53 Подмости 49 Полы 235 Потолки 191 Потолочная розетка 287 Провешивание поверхностей 56 Приспособление для предохранения кистей 87
      Разрезка плиток 158 Раскрой стекла 36
      Растворители 84 Растворы 62, 63 Резьба по дереву 291 Резьба по гипсу 275 Ремонт
      — остекления 41
      — облицовки 164
      — отделки пленками 144
      — окраски 114
      — покрытий полов 256
      — штукатурки 66 Русты 64
      Сверление 19 Скобяные изделия 34 Соединение досок и брусков 21 Стекольные работы 36 Строгание 18
      Терразитовые штукатурки 64 Торцевание 111
      Установка
      — окон 27
      — дверей 27
      — изделий из гипса 286
      Филенки 108
      Цвет в отделке квартиры 89 Шпатлевки 92 Щебень 45
      Экраны для ванной 228 Эмали 76