|
ФPAГMEHT КНИГИ (...) Сторона детали, противоположная той, в которой сверлится отверстие, должна быть плотно прижата к другой, плоской поверхности, иначе возможно откалывание или отламывание материала вокруг отверстия при выходе сверла. Если сверлится плоская деталь, то она прижимается к подложенной доске с помощью ручных тисков или струбцинки (рис. 89, б). При малых размерах детали нужно сделать на доске упор, ввинтив в нее шуруп (рис. 89, в), без этого деталь начнет вращаться вместе со сверлом.
Чтобы просверлить отверстие в цилиндрической детали, в тиски зажимают круглую палку (рис. 89, г), на нее надевают деталь, закрепив ее струбцинкой, и лишь после этого просверливают. Без таких мер предосторожности можно испортить деталь, промяв ее стенки.
После сверления с противоположной стороны по окружности могут быть заусенцы. Их следует снять сверлом в полтора-два раза большего размера, чем то, которым проделано отверстие. Такое сверло устанавливают на отверстие с заусенцами и, не нажимая на дрель, делают несколько оборотов. Все заусенцы будут срезаны.
Под шуруп или болт с конической головкой надо дополнительно рассверлить, или, как говорят, раззенковать, отверстие, чтобы утопить головку заподлицо — вровень с поверхностью материала. Зенковку отверстия делают обычно сверлом вдвое большего диаметра (рис. 89, д).
Чтобы найти правильную глубину зенковки и подходящий для этого диаметр зенкующего сверла, надо предварительно произвести опыты на куске дерева, а затем уже зенковать отверстие в детали. При завертывании шурупа в зенкованное отверстие следует выбирать такую отвертку, чтобы ее лезвие не выходило за пределы шлица, иначе края отверстия после завертывания винта окажутся ободранными.
При сверловке двух парных отверстий надо разметить оба отверстия и, просверлив сначала только одно, вновь проверить разметку: отверстие при сверлении могло сместиться в сторону. Лишь убедившись в точности разметки, можно сверлить второе отверстие»
В патроны ручных дрелей небольших размеров можно зажимать сверла диаметром не свыше 8 — 10 миллиметров. Для сверления отверстий большего диаметра приходится пользоваться различными приспособлениями.
Например, наиболее простой способ сверления больших отверстий в дереве заключается в применении столярных перок. Конец перки квадратного сечения затачивают на цилиндр такого диаметра, который мог бы войти в патрон ручной дрели. Иногда применяют переставные перки. Разумеется, подгонять перки к дрели следует лишь в том случае, если нет коловорота. При наличии коловорота надо им и пользоваться для сверления больших отверстий.
Если необходимо проделать большое отверстие в металле, проще всего просверлить по окружности намеченного отверстия ряд отверстий, одно возле другого, как показано на рисунке 89, ж. Промежутки между ними и середину надо вырубить зубилом, а края отверстия выровнять полукруглым напильником. Отверстия сверлят на окружности так, чтобы внешние края примерно совпадали с намеченной линией.
Дрель может быть использована и в качестве намоточного станка. Для этого надо отвернуть у нее упорное плечико (или деревянную ручку) и этот ее конец зажать в тиски, а другой конец — около патрона — закрепить на упоре, как это изображено на рисунке 89, з. В таком виде дрель может быть, например, использована для быстрой навивки спиралей, пружин и проч. Для этого в патрон дрели зажимают вместе пруток нужного диаметра и конец провода. При вращении патрона натянутый провод будет очень аккуратно укладываться на прутке виток к витку. Следует иметь в виду, что после снятия с прутка спираль несколько раскрутится и ее диаметр увеличится. Поэтому пруток надо брать чуть меньше внутреннего диаметра готовой спирали. Подобным же способом очень удобно наматывать провод на электропаяльник.
Для намотки катушек трансформаторов и дросселей надо в патрон горизонтально укрепленной дрели зажать стержень, имеющий винтовую резьбу. Склеенный каркас катушки трансформатора насаживают на деревянную болванку с осевым отверстием под этот стержень На
стержень навертывают гайку, затем надевают шайбу, потом болванку с каркасом, затем опять шайбу и гайку (рис. 89, и), затяжкой которой болванка с каркасом укрепляется на оси стержня. Число витков считают по числу оборотов ручки дрели. Для этого предварительно определяют, сколько оборотов делает патрон при одном обороте ручки.
Соединение деталей заклепками. Очень часто приходится скреплять между собой различные металлические части моделей и приборов. При этом не всегда можно спаять эти части. Для этой цели нередко применяют болты и гайки. Болтами выгодно соединять детали в том случае, когда крепление должно быть разъемным. Во всех других случаях лучше ставить заклепки как более простой и дешевый вид скрепления.
При скреплении деталей заклепками сначала намечают места их расположения. Для каждой заклепки сверлят отверстие так, чтобы она проходила в него с некоторым усилием. Если заклепка будет очень свободно входить в отверстие, скрепление будет непрочным; поэтому диаметры сверла и заклепки должны быть одинаковы.
Заклепки удобнее ставить с помощью специальных приспособлений, приведенных на рисунке 90. Чтобы закладная головка заклепки не смялась, ее помещают в углубление, высверленное в металлической болванке или обжимке, как показано на рисунке 91. Высверленные углубления по диаметру и профилю должны соответствовать размерам головки заклепки. В сквозное отверстие скрепляемых деталей вставляют снизу заклепку, помещая ее головку в соответствующее углубление болванки.
Выступающий стержень заклепки не должен превышать 2 — 3 миллиметров. Лишнюю часть стержня откусывают кусачками.
Заклепки с плоскими головками расклепывают заостренной частью легкого молотка. Наиболее удобными являются алюминиевые или медные заклепки. Заклепки из более твердых металлов не годятся. Заклепки можно делать и самому. Для этого берут металлическую планку с высверленными в ней отверстиями по диаметру и длине нужных заклепок. Планку укладывают на металлическую болванку или плиту, в каждое отверстие вставляют отрезок подходящего по диаметру алюминиевого или медного прутка (конец прутка должен выступать из отверстия на 2 — 3 миллиметра) и расклепывают его несильными ударами до тех пор, пока края «шляпки» не будут плотно прилегать к планке.
Склеивание деталей. Чтобы склеивание дало хорошие результаты, надо прежде всего выбрать подходящий, применительно к материалу склеиваемых деталей, сорт клея. Склеиваемые поверхности должны быть тщательно подготовлены. Без этого склейка не будет прочной.
Полная подготовка поверхности к склейке производится в следующем порядке. Сначала делают предварительную очистку. Для этого с поверхностей соскабливают ножом или очищают крупной шкуркой краску (если поверхность окрашена). Краску можно удалить и кусочками битого стекла. Затем надо выровнять поверхности. Широкие деревянные поверхности обрабатывают рубанком. Небольшие деревянные, пластмассовые детали и прочие обрабатывают напильником или стеклянной бумагой. При хорошей обработке между сложенными плоскостями не должно быть просвета.
После этого можно приготовить клей и приступить к склеиванию. Обе поверхности (а не одну, как иногда это делают) с помощью кисточки равномерно (не густо) покрывают клеем. Во избежание подсыхания клея его следует наносить широкой кистью, особенно при больших поверхностях. После нанесения клея проверяют взаимное расположение поверхностей, складывают их вместе и с помощью струбцинки или пресса прижимают друг к другу как можно плотнее. При этом надо следить, чтобы не была нарушена правильность сложенных деталей или клиньев, иначе соединение окажется непрочным. Склеенные поверхности должны оставаться стянутыми и неподвижными до полного засыхания клея. Не следует густо намазывать клей. Нанесение на склеиваемые поверхности большого количества клея не только не способствует надежности склейки, но, наоборот, понижает ее. Кроме этого, при плотном стягивании поверхностей излишки клея выходят наружу и загрязняют место склейки.
Приготовление клея. Столярный клей приготовляется так. Берут плитку клея, размельчают ее на кусочки и насыпают в металлическую банку с холодной водой. Уровень воды в банке должен незначительно превышать слой сухого клея. В таком виде его оставляют на сутки. За это время кусочки клея набухнут и превратятся в густую массу. Затем эту банку помещают внутрь другой, большего размера, в которую наливают немного воды, и ставят ее на огонь. Нагреваемый клей нужно время от времени помешивать. Вода во внешнем сосуде должна кипеть до полного растворения кусков. Получившаяся в результате этого однородная масса жидкого клея пригодна к употреблению.
Столярный клей применяется только в горячем виде, поэтому на протяжении всего времени склеивания клеянку держат на слабом огне или электроплитке. При необходимости использовать клей еще раз (остывая, он густеет) его разогревают вышеописанным способом с добавлением небольшого количества воды.
Казеиновый клей следует приготовлять в таком количестве, которое может быть сразу полностью израсходовано. Приготовляют клей следующим образом. Берут нужное количество свежего казеинового клея в порошке, насыпают в какую-нибудь посуду и постепенно вливают в нее кипяченую воду, охлажденную до комнатной температуры. По мере вливания воды смесь помешивают до получения однородной (без комков) массы. Такой массе дают отстояться в течение 10 — 15 минут, а затем снова подливают воду, делая клей более жидким. Готовому клею дают отстояться и снова перемешивают его.
Клей на склеиваемые поверхности наносят кистью и стягивают их струбцинами.
Эмалит можно приготовить самому. Для этого мелко нарезанный целлулоид (старая фото- или кинопленка, очищенная от эмульсии) помещают во флакон из-под одеколона или в бутылку, туда же вливают растворитель (ацетон или смывку для маникюра) в количестве, вдвое превышающем объем целлулоида. Посуду герметически закупоривают и содержимое периодически взбалтывают. Готовность клея определяется полным растворением целлулоида.
Склеивание карбинольным клеем производится в следующем порядке. Сначала склеиваемые поверхности тщательно очищают от загрязнений и жира и наносят клей ровным слоем стеклянной лопаточкой или палочкой и сразу же соединяют поверхности, плотно притирая их друг к другу, чтобы клей распределился равномерно. После этого надо сильно сдавить склеиваемые детали. Давление должно доходить до 3 — 5 килограммов на каждый квадратный сантиметр. Отвердевание клея происходит при температуре 20 — 25°С в течение 24 часов.
Склеивание термопреновым клеем производится так. Склеиваемые поверхности тщательно зачищают, промывают растворителем и просушивают. Клей наносят кистью, поливом или окунанием и выдерживают на воздуКе перед склеиванием около 20 минут. Затем склеиваемые поверхности складывают, плотно сжимают и помещают в духовку при температуре 120 — 130°С в течение четырех часов.
Склеивание клеем БФ производится в таком порядке. Сначала склеиваемые поверхности очищают от загрязнений, протирая их марлей, смоченной в растворителе. Затем наносят клей кисточкой на склеиваемые поверхности и помещают детали в духовку на 15 минут, где температура должна быть около 55 — 60°С. После^этого детали вынимают, охлаждают и наносят второй слой клея с последующей сушкой в духовке при той же температу-
ре в течение 15 минут, а затем температуру повышают до 90°С и выдерживают детали около 1 часа. При этой температуре производят склеивание деталей, прочно сжимая их струбцинами, и снова ставят в духовку при температуре около 150°С и выдерживают около 2 — 3 часов. Таким способом склеивают керамику, стекло, фарфор.
Склеивание тканей клеем БФ-6 производится при помощи утюга, нагретого до 100 — 120°С. Утюг прижимают к склеиваемым поверхностям через увлажненную ткань.
Полировка дерева. Чтобы придать красивый и опрятный вид деревянным частям прибора или модели, их надо отполировать. Для этого необходимо сначала подготовить поверхность, то есть зачистить мелкой (№ 00 или № ООО) наждачной бумагой. Перед полировкой возможно «морение» дерева, то есть окраска поверхности в более темные тона.
После этого производится полировка политурой. Политура имеется в продаже в готовом виде. Ее можно приготовить и самому. Для этого в бутылку на 100 весовых частей спирта всыпают 10 — 15 весовых частей сухого шеллака. Бутылку плотно закупоривают и ставят на хорошо освещенное место (окно). Время от времени содержимое взбалтывают. Политура считается готовой к употреблению, как только растворится весь шеллак и в бутылке будет мутная желтовато-бурая жидкость. Чтобы нанести политуру на дерево, потребуется 50 — 100 граммов ваты и небольшие куски чистой полотняной тряпки.
Гладко выструганную поверхность дерева сначала циклюют (выравнивают, сглаживают) куском стекла (рис. 92, а). Стекло берут в руку и острым ребром его с некоторым нажимом проводят по дереву в направлении волокон, удаляя все неровности. После этого поверхность дерева зачищают мелкой стеклянной бумагой. Для этого надо обернуть листом наждачной бумаги прямоугольный деревянный брусок и его широкой стороной производить зачистку. В результате обработки поверхность дерева станет еще более гладкой, но будет все же матовой.
Окончательную доводку поверхности делают стеклянной бумагой, бывшей в употреблении. На такой отработанной бумаге остается только мельчайшая стеклянная пыль. Эта последняя операция придает поверхности дерева глянец.
|
