Как самому отремонтировать квартиру

В городах и селах каждый год справляются тысячи новоселий. Приятно получить новую благоустроенную квартиру. Но проходит время, и каждый жилец оказывается перед необходимостью начинать ремонт.
      Конечно, проще всего обратиться за помощью в соответствующее ремонтно-строительное управление бытпрома. Но не каждому это бывает удобно и выгодно — либо не устраивают сроки, либо условия для проведения ремонта. И тогда возникает вопрос: а не попробовать ли свои силы и не отремонтировать ли квартиру самому?
      Тому, кто решил сделать ремонт своими руками, дает хорошие практические советы автор этой брошюры Александр Зиновьевич Остров.
      А. 3. Остров — мастер художественной разделки стен. Для этой цели у него широкий выбор эскизов, которые могут удовлетворить любой вкус заказчика. Труд маляра облагораживает быт людей. В данной брошюре А. 3. Остров подробно делится «секретами» своего мастерства.
      А. 3. Остров окончил строительный техникум и может выполнять многие виды ремонтных работ, но больше всего он любит труд рядового маляра, которому посвятил более 38 лет. Сейчас он работает в Свердловском ремонтно-строительном управлении Горбытпрома.
      Как окрасить стены и потолки, отремонтировать полы, облицевать и оклеить стены обоями, как настлать линолеум и полимерные плитки, какие материалы и инструменты для этого применить — на эти и другие вопросы читатель найдет ответ в брошюре.
      Г. Брымских, начальник ремонтно-строительного управления.


      ВВЕДЕНИЕ

      Велико значение дома для человека и его семьи. В домашней обстановке проходит значительная часть нашей жизни. Там мы отдыхаем, занимаемся своим хозяйством, принимаем гостей. Дома растут, и воспитываются наши дети, здесь им прививаются культурные навыки, хороший вкус.
      Поэтому организация, устройство, оборудование квартиры, ее убранство и уют должны отвечать общим и индивидуальным потребностям членов семьи, создавать условия и для облегчения домашних работ, удовлетворять потребности человека.
      Партия и правительство постоянно заботятся о неуклонном повышении благосостояния советского народа, об укреплении семьи и семейных взаимоотношений. Невиданный размах в нашей стране приняло жилищное строительство. Равного ему не знает история мирового градостроительства.
      Обстановка квартиры, ее внутренний вид — это не просто набор каждодневно необходимых предметов, но и важное условие для создания действительно современного уюта.
      «Дом отражает душу хозяина» — гласит старинная русская пословица.
      Со вкусом, по-современному обставленное жилище, чистая и хорошо отделанная квартира — яркое свидетельство эстетической культуры живущих в ней людей. А всем нам свойственно желание жить в красивой, благоустроенной квартире.
      Оконный переплет, дверная ручка, штепсельная розетка, покраска стен, дверей и потолков — все это создает красоту жилища или разрушает ее.
      Истинная красота интерьера квартиры заключается в его простоте — незагроможденности, в продуманном решении цветовой окраски, исключающей чрезмерно резкие, яркие, раздражающие сочетания.
      Надо иметь в виду, что наша жизнь в век бурного научно-технического прогресса насыщена непрерывным движением. Мы идем по улице, мимо нас мчатся автомашины, трамваи, троллейбусы. Мы проводим свой рабочий день у быстро вращающихся современных станков и агрегатов, у электронных вычислительных машин, за кульманами и кассовыми аппаратами, которые требуют большого напряженного внимания. Человек после рабочего дня должен дома как-то успокоиться от полученных раздражений. Для этого и нужно, чтобы в квартире все располагало к хорошему спокойному отдыху, чтобы внутренняя обстановка способствовала разрядке напряженности.
      Как же добиться этого? Многое можно сделать во время очередного ремонта своей квартиры.
     
      ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЯ
     
      Тому, кто решил своими руками отремонтировать квартиру, необходимо хотя бы кратко ознакомиться с технологией работ, знать свойства отделочных материалов, рецепты приготовления растворов и устройство приспособлений, а также правила пользования ими.
      Сначала готовят помещение: освобождают ремонтируемые поверхности от всех предметов — картин, ковров и т. д. Мебель и другие предметы домашнего обихода отодвигают от стен и устанавливают обычно посредине комнаты. Сверху накрывают их клеенками, плотной бумагой или полиэтиленовой пленкой для предохранения от брызг раствора.
     
      РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ
     
      Ремонт квартиры начинается со штукатурки. Путем осмотра-проверки стен и потолков выявляются дефекты и пороки штукатурки. На поверхности ее нередко образуются трещины, вздутия, желтые пятна и т. д. Местами штукатурка разрушается и отпадает слоями. Поэтому при осмотре определяют прочность штукатурки. Поверхность ее слегка простукивают молотком или ручкой лопатки. Как правило, дефектная штукатурка издает звонкий звук, а прочная — глухой.
      Если штукатурка непрочна и отстает от стен или потолков, то ее удаляют. Делают это с помощью молотков или других инструментов. Затем осматривают те места, с которых снята штукатурка. На деревянных стенах проверяется прочность драни. При необходимости набивают новую дрань. На каменных стенах делают насечку. Можно очистить стены стальными щетками. Если надо увеличить толщину штукатурки, то для этого рекомендуется набить гвозди и оплести их проволокой.
      При ремонте штукатурки удаляют набел. Его счищают полностью. Эту операцию выполняют скребками по сухому или мокрому основанию. Скребок обычно делают из кровельной стали шириной 5 — 10 и длиной 15 сантиметров. Пластинку набивают на деревянную ручку. Рабочая сторона пластинки не затачивается. Своими заусеницами она очищает набел. Когда заусеницы затупятся, то от металлической пластинпи отрезают узкую полоску. Скребок вновь готов для счистки набела.
      На скребок нельзя нажимать сильно, чтобы не срезать штукатурку. При счистке набела скребок приставляют и поверхности, слегка на него нажимают и двигают вперед и назад. Если набел с сухой штукатур-ни соскабливается легко, то его водой не смачивают. Когда же набел удаляется с трудом, его размачивают. Для этого используют кисть.
      Если набела немного, то его смывают водой тоже
      при помощи кисти.
      Следует удалить и загрязнения, а если это не удается, то целесообразно штукатурку на загрязненных местах заменить на новую.
      Поверхности, ранее окрашенные масляными или другими неводными составами, готовят под окраску, соблюдая следующие правила:
      1. Старую окраску удаляют, если на поверхности много трещин.
      2. Окраска не удаляется, если она прочно держится на поверхности и может служить основанием для последующих окрасок. Загрязненные поверхности промывают теплой водой с мылом, а если это не помогает — скипидаром, бензином или керосином.
      3. Масляную краску можно удалять химическим или механическим путем.
      Для удаления старой масляной краски изготовляют составы в виде пасты, способной держаться на вертикальных и горизонтальных поверхностях. В зависимости от состояния красочной пленки нанесенную на нее пасту оставляют на 0,5—1,5 часа, после чего размягченный слой масляной краски счищают скребками или шпателями. Поверхность промывают 1—2-процентным раствором уксусной кислоты, споласкивают чистой водой, протирают ветошью и дают полностью высохнуть.
      При ремонте штукатурки приходится удалять и старые обои. Когда они приклеены к поверхности слабо, то счистить их нетрудно. Если обои снимаются плохо, то их смачивают водой и счищают скребком. Оставшийся на стенах клейстер смывают горячей водой.
      Штукатурку перетирают известковым тестом с мелким песком. Перед этим поверхность смачивается водой. Цель перетирки — создание на поверхности старой штукатурки новой тонкой пленки, закрывающей все дефекты и неровности. Следует подчеркнуть, что добавлять в известковые растворы гипс не рекомендуется, так как он ослабляет их прочность.
      При перетирке нужно разрезать трещины: если трещина тонкая — на глубину до 1 сантиметра, если широкая — на толщину штукатурки. Трещины смачивают «одой и расшивают, то есть замазывают их раствором того же состава, что штукатурка. При расшивке раствор вдавливают в трещину. Если при перетирке появятся желтые или ржавые пятна, то эти места лучше всего срубить и оштукатурить заново.
      Рецепты составов для удаления масляной краски:
      1. Мел просеянный 0,5 кг
      Асбестовая пыль 0,5 кг
      Каустическая сода (20-процентный раствор) до получения пастообразной массы
      2. Известковое тесто 0,5 кг
      Мел просеянный 0,5 кг
      Каустическая сода (20-процентный раствор) до образования пенообразной массы.
     
      ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ
     
      Для оштукатуривания отбитых мест надо приготовить раствор. Для этого используют вяжущие материалы (цемент, известь, гипс, глину) и заполнители (песок, шлак, гравий), а также воду. Известь в чистом виде в штукатурных растворах не применяется, так как при высыхании она трескается. Поэтому при изготовлении штукатурного раствора в известковое тесто добавляется песок.
      Одним из лучших вяжущих для приготовления штукатурного раствора является портландский цемент марки «200». Строительный гипс употребляется в штукатурных (известковых) растворах как добавка для ускорения их схватывания при оштукатуривании деревянных поверхностей и вытягивания карнизов. Гипс увеличивает прочность известкового раствора.
      Для приготовления штукатурных растворов используется заполнитель — песок. Чем он чище, тем выше качество раствора. Рекомендуется применять речной песок мелких фракций. Горный песок содержит много глины.
      Для оштукатуривания внутренних поверхностей применяются глиняные растворы. Такие растворы не имеют достаточной прочности, и при побелке поверхность начинает тушеваться (размазываться) под кистью и становится серой. Поэтому поверхности глиняных штукатурен (грунт) следует покрывать известковыми или известково-гипсовыми растворами. Добавление извести, гипса или цемента повышает качество глиняного раствора. Если раствор получается «жирным», то в него добавляют песок, если «тощим» — глину.
      Степень жирности раствора определяют веслом. Если к опущенному веслу раствор не прилипает, то он считается «тощим», если прилипает слегка — значит, имеет нужную «жирность», а когда прилипает сильно, он чрезмерно «жирный».
      Глино-известковый раствор приготовляется из 1 части глиняного теста («жирного»), 0,3 — 0,4 части известкового теста и 3 — 6 частей песка.
      Глино-гипсовый раствор составляют из 1 части глиняного теста, 0,25 части гипса и 3 — 5 частей песка.
      Глино-цементный раствор приготовляют из 1 части глиняного теста, 0,15 — 0,2 части цемента и 3 — 5 частей песка. Количество песка берется в зависимости от «жирности» глины.
      Известковые растворы широко применяются для оштукатуривания кирпичных, деревянных и бетонных I поверхностей (внутренних и наружных). Они мягки и пластичны, хорошо сцепляются со всеми видами поверхностей, долговечны в сухих местах.
     
      Таблица 1. количество материалов, необходимых для приготовления 1 кубометра раствора…
     
      Известковый раствор применяется так же, как глиняный. В нем не должно быть комков известкового теста и непромешанного песка. В зависимости от «жирности» извести составляют растворы следующего состава: 1:1; 1:1,5; 1:2; 1:2,5; 1 :3,5 и 1:4, то есть 1 часть известкового теста и от 1 до 4 частей песка. Количество песка берется в зависимости от «жирности» извести. Надо помнить, что известковые растворы схватываются относительно медленно.
      Известково-гипсовый раствор приготовляется из известкового раствора с добавлением в него строительного гипса, который нужен для ускорения схватывания и придания прочности раствору. Применяется он для оштукатуривания каменных, деревянных и бетонных внутренних и наружных поверхностей. Его приготовляют так. В ящик наливают воду, затем постепенно всыпают гипс, быстро и тщательно перемешивая его до тех пор, пока не получится жидкое тесто без комков. В него добавляют известковый раствор и быстро перемешивают до получения однородной массы. Более 2 — 3 минут известково-гипсовое тесто перемешивать не рекомендуется. Его следует употреблять в дело за 5 — 7 минут и приготовлять небольшими порциями.
      Цементный раствор применяют для оштукатуривания помещений, подвергающихся воздействию влаги: уборных, ванн, душевых, кладовых. Сначала приготовляют сухую цементную смесь, которую затем разбавляют водой. Это делают так. Отмеривают точными частями необходимое количество цемента и леска. Затем насылают их в ящик слоями: слой песка, слой цемента и т. д. Смесь перемешивают. Приготовленную смесь насыпают в ящик и заливают ее водой. Все тщательно перемешивают. Получается раствор, который употребляют в дело в течение 60 минут после того, как он разбавлен.
      Цементные растворы состава от 1:1 до 1:3 частям достаточно пластичны.
      С чего же надо начинать штукатуркые работы? Каменные и бетонные поверхности, простоявшие неоштукатуренными более года, покрываются пылью и грязью. Поэтому перед оштукатуриванием их следует очистить, промыть и сделать на них насечку. Создаваемая шероховатость необходима для лучшего сцепления раствора.
      Если в кирпичной кладке или бетоне окажутся слабые места, то их обязательно вырубают до крепкого основания. Для подготовки поверхности применяют стальные щетки, бучарды, троянки, зубчатки, зубила, молотки и т. д.
      Вырубку (прочистку швов в кирпичной кладке) делают на глубину не менее одного сантиметра, при этом зубило держат под углом 45 градусов к поверхности.
      При набивке штукатурки используют штукатурный молоток с рожками весом от 400 до 600 граммов с деревянной ручкой длиной 15 сантиметров. Заостренным концом молотка вытаскивают все гвозди.
      Штучную дрань набивают на стенах, перегородках и потолках. Перед набивкой дрань сортируют на простильную (нижнюю) и выходную (верхнюю). На выходную отбирают наиболее толстую и ровную дрань, а на простильную — более тонкую, узкую и кривую.
      Крупность зерен леска обычно достигает 3 миллиметров, поэтому если на простильный ряд набита дрань тоньше этого размера, то раствор может не проникнуть под образовавшуюся пустоту и не будет иметь сцепления с выходной дранью. Дрань толщиной свыше 5 миллиметров применять не рекомендуется, так как она потребует увеличения толщины штукатурки. Коробясь, она может разорвать штукатурку толщиной более 25 миллиметров.
      Штучную дрань набивают, располагая простильные и выходные ряды под углом 45 градусов к горизонту и одни к другому. Можно набивать ее под большим или меньшим углом. При этом на узких поверхностях одни ряд можно располагать вертикально, а другой — горизонтально полу. Расстояние между простнльными рядами драни рекомендуется делать на стенах 5, а на потолках — 4 сантиметра. Выходные ряды драни располагают соответственно на расстоянии 4 сантиметров на вертикальных и 3 сантиметров на горизонтальных поверхностях.
      В первую очередь набивают простильную дрань, наживляя ее одним или двумя гвоздями (называемыми монтажными), которые вбивают слегка, чтобы они только удерживали дрань от падения. Сильно забивать монтажные гвозди не рекомендуется, иначе их будет трудно вытащить. Набив в одни-два ряда простильную дрань на стеках к полностью на потолках, приступают к набивке выходной. Сначала каждую выходную дрань прибивают только по концам двумя гвоздями. Один из гвоздей, называемый натяжным, вбивают не перпендикулярно к поверхности, а с наклоном в 45 градусов, направляя при этом острие гвоздя и концу драни, чем достигается ее натяжение. Затем вбивают промежуточные гвозди через две простильные драни в третью на стеках к через одну-две простильные на потолках.
      При наращивании драни концы ее рекомендуется соединять не впритык, а с зазором в два-три миллиметра, а также не накладывать один на другой. Если концы драни соединить впритык, то прк намокании дрань увеличится в объеме и будет разрывать штукатурку.
      Дрань на потолках набивают так же, как и на стенах. Ее прикладывают к поверхности правой рукой, левой приставляют к ней гвоздь к одновременно прижимают, а затем правой рукой забивают молотком. Затем из простильной драни вынимают монтажные гвозди к забивают их в выходную. Гвозди для работы удобно класть в левый карман. Их забивают только по центру драницы. Если дрань сухая, то ее надо намочить. Если она все же колется, то гвозди надо забивать в шахматном порядке (по центру и по краям драни).
     
      НАНЕСЕНИЕ ШТУКАТУРНОГО РАСТВОРА
     
      Толщина штукатурного раствора для каменных поверхностей принимается от 5 миллиметров и более, для деревянных — 20 (считая от выходной драни), для ровных бетонных — до 5 миллиметров. Толщина штука-турни зависит от качества поверхности: чем она ровнее, тем тоньше штукатурка, и наоборот. Если на деревянных поверхностях штукатурка тоньше 20 миллиметров, то сквозь нее будет просвечивать набитая дрань. При короблении драни штукатурка будет рваться и образовывать трещины. Толстая штукатурка тоже неэкономична. Намазывать или набрасывать на поверхность за один прием толстые слои раствора в 15 или 25 миллиметров не рекомендуется. Он будет стенать, отваливаться и увеличивать потери раствора, а при высыхании — трескаться и плохо сцепляться с поверхностью.
      Штукатурка состоит из трех отдельно наносимых слоев обрызга, грунта и накрывки.
      Обрызг — первый слой штукатурного намета толщиной 3 — 5 миллиметров. Он всегда наносится на поверхность путем набрасывания и должен полностью покрывать ее без пропусков и просветов. Для обрызга приготовляют жидкий раствор (наподобие сметаны).
      До нанесения обрызга каменные и бетонные поверхности смачивают водой. Назначение обрызга состоит в следующем: затекая во все лоры и шероховатости поверхности, он крепко сцепляется с ней и удерживает тяжесть грунта и накрывки.
      Грунт — второй, основной слой штукатурного намета. Раствор для грунта приготовляется более густой (тестообразный). Он образует необходимую толщину штукатурки и выравнивает неровности поверхности. Если толщине штукатуркой корки большая, то грунт наносится в несколько слоев. Толщина каждого из них не должна превышать 10 миллиметров.
      Накрывка — третий слой штукатуркой корки. Его толщина должна составлять 2 — 4 миллиметра. Накрывки выравнивают поверхность грунта, образуя гладкую тонкую пленку. Приготовляются они из материалов, просеянных через частое сито. Такой раствор можно легко затереть. Его приготовляют из мелкого леска, просеянного через сито с отверстиями 1,5X1,5 миллиметра.
      Раствор набрасывают лопаткой с сокола — инструмента, состоящего из деревянного щита и ручки. Пользуются для этого и штукатуркой лопаткой, состоящей из полотна и ручки с коленом.
      Лопаткой накладывают, размешивают, намазывают, заглаживают, разбрасывают и срезают раствор. Во время работы сокол берется левой рукой, а лопатка — правой. Одним из распространенных и легких способов нанесения раствора является намазывание его с сокола на стены и потолки. Это относится только к растворам грунта и накрывки.
      Наиболее удобно наносить раствор на стены лопаткой. Делают это так. Сокол приставляют к поверхности стены и быстрым движением тыльной стороны полотки сдвигают раствор и намазывают его тонким слоем. Мазки делают вертикальные или горизонтальные.
      Штукатуркой корке надо придавать наибольшую шероховатость. Это необходимо для хорошего сцепления всех последующих слоев с первым. После нанесения каждого слоя раствора его необходимо разровнять. Это относится главным образом к грунту и накрывке. Если намет тонкий (затирка по бетону), то обрызг тоже разравнивают, а если толстый, то разравнивают в тех случаях, когда на поверхности остаются отдельные сгустки раствора и бугры. Для разравнивания можно применять полутерки длиной 0,75 — 1 метр с ровными ребрами. Во время работы инструмент можно вести в любых направлениях: и горизонтально, и вертикально, добиваясь получения чистой и гладкой поверхности. Особенно хорошо надо натирать лузги — углы.
      Чтобы сделать поверхность штукатурки наиболее гладкой, ее необходимо затереть или загладить. Грунт накрывают специально приготовленным раствором, хорошо разравнивают его, а затем затирают или заглаживают.
      Все материалы, применяемые для накрывочных растворов, просеивают через частое сито, хорошо дозируют и перемешивают. Накрывку производят только тем раствором, из которого приготовлена штукатурка, то есть цементные штукатурки накрывают цементными растворами, известковые — известковыми, а известково-гипсовые — лучше известковыми. Следует помнить, что накрывочные растворы с большим количеством вяжущих затираются с трудом.
      До начала накрывки ранее нанесенный грунт хорошо смачивают водой и дают ей возможность впитаться. Накрывочный раствор лучше сцепляется с влажным грунтом. Получается монолитная штукатурная корка.
      Накрывку делают так. Раствор слоями небольшой толщины набрасывают на поверхность, затем разравнивают с помощью полутерка. Чем чище разровнен раствор, тем легче его затирать.
      Вручную штукатурку затирают деревянной теркой. Она состоит из ручки и полотна. Затирают поверхность круговыми движениями терки против часовой стрелки. Часто накрывка так усыхает, что с трудом поддается затирке. Чтобы облегчить работу, поверхность штукатурки периодически смачивают водой при помощи волосяной или мочальной кисти.
      После затирки поверхность не должна иметь раковин, трещин, бугорков и других дефектов. Чем чище поверхность штукатурки, тем лучше качество малярных работ. Для более чистой затирки терку часто обивают крепким войлоком или фетром.
     
      МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
     
      Чтобы отремонтировать квартиру, требуется окрасить стены, потолки, полы, двери, переплеты. Для этого применяются известковые, меловые (клеевые), масляные, эмалевые и другие краски.
      Красочные составы приготовляются из следующих материалов: пигменты (краски), образующие пленку и придающие ей соответствующий цвет; связующие (клей, масла и т. д.), которые, смешиваясь с пигментами, соединяют их, и при отвердевании придают пленке нужную прочность; растворители или разбавители — их добавляют в масляные связующие, чтобы придать им определенную густоту.
      Пигменты. Это тонкомолотые порошки сухой краски, в основном минерального происхождения. Они применяются для приготовления красочных составов, лаков и эмалей. Пигменты изготовляют из чистых металлов — свинца (глет, сурик, свинцовые белила), цинка (цинковые белила), меди (медянка) и других рудных ископаемых.
      К природным пигментам относятся: охра, мумия, желтый сурик, киноварь, мел, медная лазурь, малахитовая зелень, умбра сырая и жженая, графит, уголь, черный мел (молотый сланец). Для изменения цвета пигменты иногда прокаливают на огне и получают жженую умбру, красную охру и т. д. Кроме естественных минеральных, получают искусственные пигменты из солей, кислот и щелочей.
      Пигменты не растворяются в воде, масле или растворителях, но способны смешиваться с ними, образуя тестообразную массу. Смешанные с водой или маслом пигменты через некоторое время садятся на дно.
      Качество малярных работ во многом зависит от свойства красок. Многие сорта пигментов размываются водой. Солнечные лучи обесцвечивают некоторые пигменты или изменяют их оттенки. Например, киноварь и лазурь темнеют, некоторые белила желтеют. Поэтому пигменты должны быть стойкими против света, воды и щелочей.
      Светостойкие материалы сопротивляются разрушающему влиянию света. Это сурик железный, охра, умбра. Водостойкие — не размываются водой и не изменяют свой цвет от увлажнения, высыхания, замерзания и оттаивания.
      Щелочестойкие пигменты не меняют цвета под действием щелочи.
      К ним относятся сурик железный, охра и другие.
      Красящая способность — свойство пигмента окрашивать материалы или изменять интенсивность окраски, способность передавать свой цвет наполнителю.
      Кроющая способность (укрывистость) — свойство материала укрывать окрашиваемую поверхность так, чтобы не просвечивал нижний слой. Укрывистость выражается расходом материалов в граммах на 1 квадратный метр поверхности.
     
      БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Известь воздушная. Известь применяется для окраски наружных и внутренних поверхностей, а также для приготовления мыловарных грунтов. Более прочные краски получают, применяя высокосортную номов у ю известь, загашенную перед началом работ и процеженную сквозь частое сито. Единственным недостатком извести является то, что для приготовления колеров она требует щелочеустойчивых пигментов.
      При гашении комовой извести берут 1 часть извести и 3 части воды. Известь кладут в посуду и заливают водой. Кан только она начнет гаситься, ее мешают. После гашения цедят через частое сито и оставляют отстаиваться. Известковое тесто разводят водой, цедят и отстаивают.
      При малярных и стенольных работах применяется молотый или порошнообразный мел. Тонкость помола мела должна быть такова, чтобы он полностью просеивался через сито с 600 отверстиями в 1 квадратном сантиметре. Высокосортный порошкообразный мел должен просеиваться через сито с 900 отверстиями в 1 квадратном сантиметре. Затем он путем отмучивания или отвеивания освобождается от песка и других примесей.
      Тонкость помола играет большую роль. Колеры, замазки и шпаклевки, приготовленные из такого мела, мягче и более удобны в работе. Для приготовления шпаклевки и замазки мел должен быть совершенно сухим. Его просушивают на железных печах или на воздухе. Укрывистость мела — 100 — 120 граммов на 1 квадратный метр, то есть на окраску 1 квадратного метра стены или потолка требуется 100 — 120 граммов мела первого сорта. Мел растворяется в кислотах с шипением и выделением углекислоты.
      Свинцовые белила — белый порошок углекислого свинца. Применяется для огрунтовки наружных металлических конструкций, подверженных воздействию влаги. Укрывистость — 250 граммов на 1 квадратный метр. Свинцовые белила ускоряют высыхание олифы.
      Цинковые белила получаются при сжигании металлического цинка. Замедляют высыхание олифы. От сырости шелушатся. Укрывистость — 170 граммов на 1 квадратный метр. Применяют для окраски деревянных и металлических поверхностей и штукатурки (переплетов окон, дверей и т. д.).
      Титановые белила получаются из титановых руд. Светостойки, но темнеют от сероводорода, не растворяются в кислотах. Укрывистость в среднем 190 граммов на 1 квадратный метр. Применяются для внутренних и наружных покрытий по металлу, дереву и штукатурке.
      Литопоновые белила несветостойки. Укрывистость — 170 граммов на 1 квадратный метр. Применяются для внутренних покрытий по металлу, дереву и штукатурке.
     
      ЖЕЛТЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Охра — земляная краска. Имеет желтый цвет с разными оттенками в зависимости от содержания окиси железа. При нагревании краснеет. Устойчиво во всех
      отношениях и отличается хорошей укрывистостью — я среднем 80 граммов на 1 квадратный метр.
      Крои свинцовый — искусственная минеральная краска. Имеет разные цвета: лимонный, желтый, оранжевый. Темнеет от сероводорода, краснеет от щелочи. На свету немного зеленеет. Укрывистость — от 40 до 190 граммов на 1 квадратный метр. Применяется для внутренних и наружных покрытий. По штукатурке используется только при полном созревании (карбонизации) извести.
      Крон цинковый имеет желтые цвета разных оттенков. Смешанный с маслом, он дает хорошо кроющие, устойчивые во всех отношениях краски. Укрывистость — 150 граммов на 1 квадратный метр. Применяется для внутренних и наружных покрытий, по штукатурке — при полном созревании извести.
     
      СИНИЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Ультрамарин (синька) бывает с зеленым и синим оттенками. Может применяться для разных работ. Устойчив к свету и щелочи. Широко используется для водных, меловых и известковых колеров (окрасочных составов) для внутренних и наружных покрытий.
      Лазурь малярная (милори) — искусственная минеральная краска синего цвета с высокой красящей способностью. Это одна из интенсивных, совершенно нещелочестойких красок. Ее нельзя применять при окраске штукатурки, а также добавлять в казеиновые, известковые и силикатные краски. Используется только в масляных и эмалевых красках. А основное применение — добавка в белые колеры. На масле применяется в разбелах. Масляную краску с лазурью не следует заготовлять впрок. От солнечных лучей она темнеет. Для увеличения глубины черного цвета лазурь добавляют в черные краски.
     
      КРАСНЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Сурик железный — минеральная краска красно-коричкевого цвета. Укрывистость — в среднем 40 граммов на 1 квадратный метр. Пригоден для всех видов работ, ко лучше всего — для окраски железных и деревянных поверхностей, подверженных действию воды. Обладает антикоррозийными свойствами.
      Сурик свинцовый — минеральная краска красно-оранжевого цвета. Сурик весьма укрывист, но темнеет от сероводорода. Пигмент тяжелый, тертый на масле, оседает на дно. Это лучшая антикоррозийная краска. Ею покрывают металлические конструкции, подверженные воздействию влаги.
      Мумия — земляная краска от светло-красного до темно-красного цвета. Мумия бывает естественная и искусственная. Цвет ее неустойчив: скачала ока дает яркие оттенки, которые затем скоро темнеют и становятся темно-бурыми. Мумия менее устойчива, чем сурик. Укрывистость — 20 граммов на 1 квадратный метр. Пригодна для всех видов работ.
      Киноварь натуральная или искусственная — красная краска разных оттенков. Устойчива к щелочам и кислотам, но меняет цвет от солнечных лучей. Киноварь натуральная вследствие высокой стоимости применяется как декоративная краска. Киноварь искусственная используется для внутренних работ по штукатурке и дереву.
     
      ЗЕЛЕНЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Хромовые зелени (окиси хрома) состоят из смеси желтых кроков с лазурью. В зависимости от количества лазури получают различные оттенки. Хромовые зелени нещелочеустойчивы, они изменяют свой цвет в красноватый, темнеют от сероводорода. Укрывистость — в среднем 40 граммов на квадратный метр.
      Медянка — минеральная краска голубовато-зеленого цвета. Малоукрывиста и служит исключительно для окраски железных крыш при смешивании ее со свинцовыми белилами. Ядовита, поэтому для внутренних работ не применяется.
      Зелень свинцовая изготовляется путем смешивания желтых и синих красок, в частности желтого крона с лазурью. Боится щелочей, но обладает хорошей укрывистостью — в среднем 28 граммов на 1 квадратный метр.
     
      КОРИЧНЕВЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Умбра — натуральная краска коричневого цвета различных оттенков. После обжига тон умбры становится красновато-коричневым. Применяется для всех видов работ. Укрывистость — в среднем 40 граммов на 1 квадратный метр.
      Сиена жженая по свойствам близка к охре. Она малоукрывиста и применяется главным образом при разделке под дуб и ясень (в масляных красках).
     
      ЧЕРНЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      Сажа — черная краска, укрывистость не более 20 граммов на 1 квадратный метр. В качестве черной краски может служить тонкоизмолотый древесный уголь, графит и т. д.
      Перекись марганца — молотый природный минерал, очень дешев, укрывистость не более 40 граммов на 1 квадратный метр. Хорошо смешивается в водных колерах с другими красками. Пригоден для всех видов работ.
      Графит — тонкомолотый минерал с содержанием 70 — 94 процентов углерода. Обладает высокими
      антикоррозийными свойствами. Применяется для окраски металла.
     
      БРОНЗОВЫЕ ПИГМЕНТЫ
     
      К бронзовым к алюминиевым краскам относятся металлы как металлические сплавы. Они бывают порошкообразными. В малярных работах применяется так называемая алюминиевая пудра. Пудра к бронзовый порошок используются для окраски металлов и различных малярных отделок.
      Почти все пигменты можно использовать в водных окрасках, но не все они применяются в масляных и эмалевых красках. Так, известь к мел пригодны только для водных окрасок.
     
      ВЯЖУЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
     
      Вяжущие материалы необходимы для приготовления любого красочного состава. Смешиваясь с пигментами, они прочно прилипают к поверхности к после высыхания образуют крепкую пленку.
      Например, для приготовления обычной клеевой краски нужно смешать клей, воду к сухой лигмент в нужных количествах. Связующих имеется немало. Мы рекомендуем наиболее распространенные в малярных работах.
      Клей животный бывает мездровый и костяной. Мездровый клей имеет темный цвет. Выпускают его в плитках, чешуйках к дробленом виде. Клей костяной светлее мездрового к выпускается чаще всего в плитках, ко иногда его продают к в жидком виде. В кем содержится от 8,5 до 21 процента влаги. Сухой клей дает блестящий излом. В холодной воде он разбухает, но не растворяется. Клей рекомендуется использовать для светлых водкоклеевых составов.
      Связующая, или клеевая, способность мездрового клея намного выше костяного. Его желательно применять для приготовления шпаклевок, клейстеров и темных водных клеевых составов.
      Для приготовления раствора животный (столярный) клей варят. Прежде всего плиточный клей дробят на мелкие кусочки и заливают холодной (а лучше горячей) водой. Для разбухания клей оставляют в воде в течение 12 часов. После этого его начинают варить. Чтобы предохранить клей от подгорания, его варят в посуде с двойным дном, в так называемой клееварке. Посуду с клеем помещают в другой, больший по размерам сосуд с водой и ставят на огонь. При нагревании клей постоянно перемешивают, и он растворяется в воде.
      Продолжительного нагревания клей не выдерживает, так как при температуре свыше 70 градусов у него понижается клеящая способность. Клей следует варить в таком количестве, чтобы его можно было использовать в течение 3—4 дней. При длительном хранении в нем развиваются бактерии, и он начинает загнивать, издавая неприятный запах.
      Густота сваренного клея бывает разной. Для колеров, шпаклевок и грунтов рекомендуется приготовлять клей 10-процентной крепости, то есть 1 килограмм плиточного клея варят в 10 литрах воды.
      Мука и крахмал применяются для приготовления клейстеров при наклейке обоев, а также водных красочных составов.
      Известь в виде жидкой массы является готовым красочным белым составом. Для придания большей прочности в нее добавляют молоко и поваренную соль (в небольших количествах).
      Олифа натуральная. Связующим в масляных составах являются олифы. Они бывают натуральными, полунатуральными и искусственными. Для приготовления натуральных олиф применяют высыхающие растительные масла — льняное, подсолнечное, конопляное, соевое и другие. Кроме высыхающих масел имеются невысыхающие: касторовое, оливковое и другие, имеющие частичное применение.
      Олифа натуральная при высыхании образует твердую, эластичную пленку. Полное высыхание олифы наступает через 24 часа.
      Льняная олифа имеет оттенки от светло-желтого до вишневого, а конопляная — от вишневого до темно-коричневого цветов. Темные сорта олиф рекомендуется добавлять в темные красочные составы, а светлые — наоборот. Конопляная олифа весьма практична для окрашивания крыш и других металлических поверхностей, постоянно подверженных воздействию влаги.
      Натуральные олифы применяются главным образом для окраски различных конструкций из металла, а также наружных оконных переплетов, дверей и приготовления стекольной замазки.
      Полунатуральные олифы. К ним относятся оксоль и другие, содержащие в своем составе около 50 процентов растительных сгущенных масел, разбавленных таким же количеством менее ценных растворителей. Полунатуральные олифы широко применяются для наружных и внутренних малярных работ. Хорошо приготовленная на такой олифе масляная краска по прочности почти не уступает краскам на натуральной олифе.
      Искусственные олифы. Большинство их не содержит растительных масел. Они приготовляются главным образом для окраски наружных частей зданий, не подвергающихся воздействию влаги. Часть искусственных олиф имеет в своем составе до 35 процентов растительных масел.
      Эмульсионные связующие приготовляются из олифы, щелочи и клея. Их используют как заменитель олифы для приготовления масляных красок.
     
      МАСЛЯНЫЕ И ЭМАЛЕВЫЕ КРАСОЧНЫЕ СОСТАВЫ
     
      Масляные красочные составы и краски применяют для окраски наружных и внутренних поверхностей. Они выпускаются в виде ласт и готовых составов. Основное их назначение — защитить поверхности металла, дерева и штукатурки от действия воды. Стены, окрашенные этими красками, можно протирать влажной тряпкой и мыть водой.
      Для приготовления красочных масляных составов сухие пигменты смешивают с олифой и тщательно размешивают, протирают в особых машинах-краскотерках. Обычно заводы выпускают краски разных цветов в виде густой пасты (густотертые), которые на месте работы разводят до нужной густоты. Следует помнить, что если сухой пигмент смешать с олифой, но не перетирать на специальной краскотерке, то качество краски будет очень низкое.
      Чтобы получить колер нужного цвета, приходится смешивать несколько красок вместе. Но не всегда это можно сделать. Какие из них можно смешивать, а какие нельзя — об этом можно узнать из таблицы 2. Например, белила цинковые нельзя смешивать с киноварью, лазурью.
      Эмалевые красочные составы приготовляют из пигментов, растертых на масляных лаках. Они могут быть разных цветов, укрывистости и сроков высыхания. Эмали образуют эластичную, прочную и твердую пленку, которая не боится влаги, мороза и тепла.
      Лаки — растворы различных смол в спиртах или растительных высыхающих маслах: светлые и пигментированные, то есть с добавкой красок, которые придают им нужный цвет. Наносят лаки тонкими слоями за один или несколько раз. После их высыхания на поверхности образуется прочная, гладкая и блестящая пленка.
      Масляные лаки бывают светлые и темные. Применяются они для внутренних и наружных покрытий. На каждой банке имеется наклейка с указанием номера лака, его назначения, применения и времени высыхания.
      Спиртовые лаки также бывают светлые и пигментированные. В основном они применяются для покрытия мебели.
     
      РАСТВОРИТЕЛИ И РАЗБАВИТЕЛИ
     
      Их применяют для того, чтобы растворять и разбавлять до рабочей густоты различные сгущенные масла, красочные составы, смолы, а также для промывки щеток и других инструментов.
      Сиккативы — окислы некоторых металлов. Они поступают в продажу в виде жидкости и используются для ускорения высыхания масел, олиф, масляных красок и лаков. Сиккативы бывают свинцовые, кобальтовые, марганцевые и другие. Вводят их в количестве от 25 до 150 граммов на 1 килограмм олифы или краски. Надо помнить, что от избыточного количества сиккатива олифа или краска быстро высыхает и пленка становится менее долговечной, хрупкой. Если можно обойтись без сиккатива, то лучше его не вводить.
      В продажу поступают светлые или темные жидкие сиккативы в виде скипидарных или уайт-спиритовых растворов.
      Скипидар. Очищенный скипидар — бесцветная жидкость с запахом смолы. Продаются скипидары с лимонным, красноватым и красно-коричневым оттенками. Хороший скипидар, улетучиваясь, не оставляет на поверхности фильтровальной бумаги масляных пятен. Смешиваясь с олифой, он высыхает за 24 часа, оставляя гладкую пленку.
      Скипидар добавляют в масляные составы, чтобы разбавить их и ускорить высыхание. Хороший скипидар ускоряет высыхание, а плохой — замедляет. В смеси с олифой (1 :1 по объему) он должен давать через сутки сухую эластичную пленку.
      Бензин применяется в качестве растворителя для некоторых видов смол, мытья рук и инструментов.
      Керосин как растворитель намного хуже бензина. Иногда используется в небольших количествах для растворения и разжижения масляных красок при второстепенных работах.
      Лаковый бензин (уайт-спирит) — бесцветная, прозрачная жидкость, близкая по своим свойствам к бензину. Им разбавляют масляные краски вместо скипидара, моют инструменты. Хороший лаковый бензин не оставляет при высыхании масляных пятен.
      Бензол — легкая, бесцветная и летучая жидкость. Очень огнеопасен. Применяется как растворитель для некоторых видов смол и разбавитель для нитрокрасок.
      Сольвент-нафта — желтоватая жидкость со своеобразным запахом. Является хорошим растворителем для асфальтовых лаков, искусственных олиф и прочих отделочных материалов.
      Ацетон — прекрасный растворитель для нитрокраски. Летуч и огнеопасен.
     
      ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
     
      Для приготовления различных малярных составов применяют следующие вспомогательные материалы.
      Медный купорос применяют для приготовления купоросных грунтовок. Может добавляться в известковые и клеевые коперы для заглушения желтоватого оттенка, а также для получения голубой щепочестойкой краски с известью. Растворенный медный купорос можно хранить только в деревянной посуде.
      Квасцы. В малярных работах а основном применяют апюминиево-капиевые квасцы в виде бесцветных, прозрачных кристаллов или белого порошка. Их используют также для повышения прочности известковых красок, приготовления грунтовок и шпаклевок вместо купороса. Квасцы придают клейстеру повышенную прочность.
      Нашатырный спирт — прозрачная, бесцветная жидкость с резким запахом. Применяют для приготовления казеинового клея, эмульсии и промывки загрязненных поверхностей.
      Мы по хозяйственное твердое. Лучшие сорта хозяйственного мыла содержат около 72 процентов жирных кислот. Мыло применяется для приготовления купоросных, мыловаренных грунтовок, водных красочных составов (как эмульгатор), эмульсии, мытья рук, кистей и поверхностей.
      Мыло жидкое. Вместо твердого а малярных работах можно использовать жидкое мыло. Оно содержит не менее 40 процентов жидких кислот. Для приготовления грунтовок жидкого мыла берут несколько больше, чем твердого.
      Пемза бывает естественная и искусственная. Употребляется для чистки различных поверхностей. Чем однороднее ее масса, тем выше качество.
      Лещадь. Так называются различные кирпичи, изготовленные из белой глины. Лещадь применяется для грубой зачистки оштукатуренной поверхности.
      Шкурка — плотная бумага, посыпанная с одной стороны мелким наждаком, стеклом и т. д. Применяется для зачистки разных поверхностей (металлических, деревянных, оштукатуренных). По крупности шкурки делятся по номерам. Для мокрой шлифовки выпускается специальная водоупорная шкурка.
     
      ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАЛЯРНЫХ РАБОТ
     
      Для выполнения малярных работ требуются различные инструменты, приспособления и посуда. К числу наиболее ходовых инструментов относятся шпатели. Основное их назначение — нанесение и разравнивание шпаклевки на поверхностях. Шпатели бывают металлические и деревянные.
      Металлические шпатели делают из эластичной стали. Они применяются для более чистой работы — выправки и шпаклевки по металлу и дереву, а также для очистки старой замазки, обоев, краски и т. д. Лезвие шпателя должно быть ровным и хорошо отшлифованным. Форма и конструкция шпателей бывают разные.
      Деревянные шпатели применяются а основном для нанесення и разравнивания шпаклевки по штукатурке и дереву. Изготовляют их из плотных пород дерева (бук, береза). Ширина лезвия — от 15 до 20 сантиметров, длина — от 15 до 18 сантиметров. Лезвие должно быть острогано ровно и хорошо зачищено.
      По мере изменения и затупления лезвия концы шпателей периодически заостряют. Чтобы шпатели не коробились, после работы их следует вставлять в расщелину между двумя сбитыми досками. Для удобства работы концы шпателей несколько скашивают.
      Кроме этих инструментов для работы нужны нож, стамеска, стальная щетка, а также ведро, тазы, чашки, частое сито, марля. Хороша посуда эмалированная, она не ржавеет, не разрушается под воздействием купороса и легко моется. Если применять обычное ведро, то для предохранения железа от разрушения его надо два-три раза покрасить масляной краской.
      Маховые кисти больших размеров применяются для окраски больших поверхностей стен, потолков, крыш и т. д. Кисти весят 200, 300, 400, 600 граммов.
      Лучшими считаются кисти из чистой щетины. Они долговечны и удобны в работе. Правда, они стоят сравнительно дорого. Для экономии щетины в кисть добавляют от 15 до 50 процентов жесткого конского волоса. Наружный слой кисти по окружности окаймляется 2,5—3-миллиметровым споем длинной щетины.
      Длина волоса кисти равняется в среднем 18 сантиметрам. Кисти продаются в готовом виде и в виде пучков волоса, требующего вязни. Длина волоса готовой кисти — от 100 до 130 миллиметров. Хорошая кисть при сгибании должна сразу выпрямляться, не оставляя видимой кривизны.
      Кисти из смешанного волоса менее долговечны, чем из чистой щетины. Они меньше забирают краски и менее производительны. Кисти из чистого конского волоса служат недолго, они быстро сваливаются и изнашиваются, теряют гибкость, мало забирают колера.
      Длинный волос кисти неудобен в работе, и кисть следует подвязывать, то есть обвязать крепко шпагатом с одного конца на длину не менее 5 сантиметров. Шпагат берут прочный, толщиной 2 — 3 миллиметра, наматывают его на палку, затем делают петлю так, чтобы один конец шпагата был длиной 50 — 60 сантиметров, надевают петлю на конец кисти с отступом на 5 — 6 миллиметров и туго затягивают концы. Короткий конец протягивают вдоль кисти и наматывают шпагат на кисть. Для удобства наматывания на палку наступают ногами и кисть берут за концы рунами и ведут тугую намотку. Намотав, делают петлю и завязывают концы.
      Оставшийся волос подвязывают после посадки кисти на штырен-палку с таким расчетом, чтобы волос кисти остался в 6 — 8 сантиметров. Штырей делают длиной 1,7 — 2 метра, толщиной до 3 сантиметров. Один конец его срезают на конус на три-четыре грани, но не делают его круглым. Граненый конец не дает кисти вращаться на штыре.
      Заостренный ненец смачивают в олифе, вставляют в центр подвязанного конца кисти и наносят удары штырьком о пол, надевая кисть, но так, чтобы она шла прямо. Затем наносят по торцу штырька удары молотком, загоняя штырек в кисть на 5 — 7 сантиметров. Чем туже входит штырек в кисть, тем лучше.
      Во время работы приходится делать много движений. Чтобы уменьшить количество взмахов, следует применять побелочную кисть как более производительную.
      Побелочная кисть имеет ширину 200 миллиметров, толщину 45 — 65 миллиметров. Длина волоса кисти равна 100 миллиметрам. Побелочная кисть напоминает щетку. Она в два с половиной раза производительнее маховой, и с ее помощью достигается более высокое качество обрабатываемой поверхности.
      Макловицы применяют в том случае, когда нет побелочных кистей. По производительности труда они равны побелочной кисти. Макловицы изготовляются из лучшей щетины. Размеры щеток-макловиц составляют 8Х15,8Х17 и 8,5X18,5 сантиметра при длине щетины от 94 до 100 миллиметров. Ручка макловиц крепится к середине колодки наглухо или на винтах, то есть отвертывается. Работают макловицей со стремянки или с пола.
      Побелочные кисти и макловицы желательно применять на клеевых и казеиновых окрасках. Работа, выполняемая кистями и макловицами, не требует флейцевания.
      Ручники — небольшие кисти с короткой деревянной ручкой. Они изготовляются полностью из лолухребтовой щетины. Щетина вставляется в ручку. Крепится она по-разному. Иногда щетина вставляется в гнездо деревянной ручки — специальное отверстие, в чаще всего можно встретить ручники, щетина которых вставлена в металлическую обойму или в толстое металлическое кольцо. Имеются ручники с пустым пространством внутри щетины. Это делается для того, чтобы щетина лучше пружинила, а во внутреннее ее пространство набиралось бы больше краски.
      Ручники применяются для окраски небольших поверхностей (дверей, окон, радиаторов и т. д.). Для клеевых работ следует применять ручники из мягкой щетины, закрепленной в металлических кольцах. Размеры ручников таковы: диаметр 34, 42, 51 и 59 миллиметров с длиной щетины от 58 до 76 миллиметров.
      Трафаретки напоминают собой ручники, но с более жесткой щетиной и ровными концами. Основное назначение их — набивать рисунки по трафарету. Кроме того, для набивки сплошного рисунка рекомендуется применять круглые макловицы.
      Флейцы — плоские кисти, изготовленные из высококачественной щетины, а лучше всего — из барсучьего волоса. Волос и щетина закрепляются в металлической обойме, которая надевается на короткую деревянную ручку. Флейцы применяют для сглаживания свеженанесенной краски, то есть для уничтожения следов маховой кисти. Окрашенная поверхность в этом случае становится гладкой. Ширина флейцев составляет 30, 50, 75, 100, 125 и 150 миллиметров при толщине 7, 9, 10, 12 и 15 миллиметров.
      Филенчатые кисти изготовляются из жесткой щетины, закрепленной в металлической оправе — патроне. Они небольшого размера, диаметром от 5 до 20 миллиметров. Щетина крепится на деревянных ручках различной длины. Кисти предназначены для окраски таких мест, куда не проходит ручник, а также для протягивания узких полос, называемых филенками. Филенчатые кисти бывают круглые и плоские.
      Торцовки предназначены для обработки свежеокрашенной поверхности под так называемую торцовку (шагрень). Они изготовляются из твердой хребтовой щетины. По форме торцовки напоминают щетку с ручкой при длине колодки 160 и 210 миллиметров с длиной щетины не менее 55 миллиметров.
      Торцеванию подвергаются клеевые и масляные краски. Торцовка должна быть сухой и чистой. Краски под торцовку изготовляют более густые, чем для обычных окрасок.
      При торцевании торцовкой наносят равномерные удары. Этим сглаживаются неровности нанесенной краски.
      (На рисунке показаны различные виды кистей.)
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ КИСТЕЙ
     
      Для тех, кто намерен обзавестись кистями, мы даем несколько советов, как изготовить их.
      Поначалу надо заготовить кольцо из кровельной или 1—1,5-миллиметровой стали, прочно заклепать его заклепкой. Диаметр кольца зависит от диаметра кисти. Высота кольца может быть от 10 до 20 миллиметров.
      Ручку выстругивают на конус из сухой древесины, пропитывают олифой и сушат. Диаметр ручки для маховой кисти в толстой части должен быть 20 миллиметров. Длина ручки — от 20 до 30 сантиметров. Затем надо сделать доску-оправку, просверлив в ней три отверстия диаметром 10, 15 и 20 миллиметров.
      Доска необходима для того чтобы в дальнейшем пропускать в нее конец ручки. Расстояние между отверстиями должно быть не менее 40 миллиметров.
      После этого волос или щетину собирают в пучки нужного диаметра, подравнивают пучок ударом о доску и туго связывают крепкой ниткой.
      Диаметр пучка должен быть таким, чтобы он плотно входил в кольцо. Затем берут банку, а которую должен свободно входить связанный волос, наливают в нее олифу, масляный лак, раствор столярного или казеинового клея и опускают туда связанный волос на 10 — 15 минут. Волос смачивают на высоту 15 — 20 миллиметров.
      После смачивания пучок вставляют в кольцо, а острый конец ручки вбивают молотком в центр пучка. Как только конец ручки покажется из волоса кисти, ее ставят над меньшим отверстием доски и забивают ручку до тех лор, пока отверстие не станет препятствовать дальнейшему ее прохождению. Кисть ручки переставляют на второе отверстие диаметром 15 миллиметров и также забивают, а затем переставляют на третье отверстие и забивают до тех лор, пока ручка от ударов не перестанет входить в волос кисти.
      Ручка плотно прижимает волос друг к другу и к кольцу, и поэтому он не выпадает. Кроме того, от олифы, лака и клея волос склеивается и еще плотнее удерживается в кольце.
      Кисти сушат двое-трое суток, подправляют концы, срезают излишек ручки, находящийся внутри волоса, до уровня кольца. Таким образом можно изготовлять маховые кисти и ручники. Кисть весом 400 граммов имеет диаметр 6 сантиметров, длина волоса кисти может быть от 100 до 150 миллиметров.
      Чистота окрашивания зависит от того, как подготовлена кисть к работе. Жесткая щетина или волос оставляет на поверхности грубые полосы, что снижает качество окраски. Поэтому новые кисти советую опустить на 45 — 60 минут в воду. От воды кисть размягчается и набухает, то есть увеличивается в объеме, что предохраняет от выпадания волоса и щетины при окраске. Мягкий размоченный волос или щетина кладет краску ровнее.
      Для работы же по масляной краске намоченные кисти следует просушить. Но и такие кисти могут оставлять на поверхности грубые полосы, поэтому кисти надо, как говорят, обрабатывать, то есть покрасить ими по грубой штукатурке или потереть по этой штукатурке, бетону или кирпичу, смочив предварительно в краске или в воде. Эти полосы в основном оставляют отдельно выступающие волоски, которые на таких поверхностях быстро подравниваются.
      Работа кистями требует умения и навыков. Советую придерживаться следующих правил. Во время работы кисть необходимо вращать в руках. Это обеспечивает равномерный износ волоса или щетины по всей окружности. Если кисть не вращать, то она быстрее износится по одной или двум сторонам и будет однобокой. Чтобы предупредить быстрый износ волоса, нажим на кисть должен быть такой силы, чтобы краска втиралась в поверхность, а волос не истирался.
      Износ кистей (истирание волоса) бывает разный. При окрашивании 100 квадратных метров деревянных поверхностей масляной краской износ кисти в среднем равняется 35 граммам, по железобетону — 40, по штукатурке — 45, по кирпичу — 55. Обычная кисть считается пригодной при 50 — 60 процентах истирания волоса по длине. Это значит, что кисть весом 400 граммов может окрасить в среднем 500 — 800 квадратных метров поверхности масляной краской. При окраске клеевыми красками износ кистей несколько уменьшается. Одной кистью можно окрасить до 1000 квадратных метров. Чем глаже поверхность, чем правильнее нажим на кисть, тем меньше ее износ.
      Правильный уход за кистями увеличивает их долговечность. При работе масляными красками во время кратковременного перерыва кисти рекомендую опускать в ведро с водой, керосином, скипидаром или держать их в той же краске, которой красят, или в олифе, но так, чтобы они были подвешены и не касались волосом дна посуды. Для этого кисти подвешивают на гвоздь или крючок.
      Временное хранение мелких кистей наиболее удобно в ванночках со специальными зажимами.
      Ручники и трафаретки в деревянных оправах не советую мочить в воде, так как дерево набухает, клей размокает и волос вылезает. При долговременном перерыве в работе кисти надо тщательно промыть. От масла и краски их сначала моют в керосине, скипидаре или уайт-спирите, а затем в щелоке или в мыльной воде. Мыть надо до тех пор, пока вода перестанет окрашиваться. Особенно тщательный уход нужен за торцовками и флейцами при работе масляными красками. Их надо мыть не только после каждого дня работы, но даже и после обеденного перерыва. Мыть кисти рекомендую в специальной ванночке с сеткой, которая располагается на некотором расстоянии от дне ванночки. При этом кисти не касаются дна ванночки и не загрязняются осевшей на дне краской.
      От клеевых красок кисти моют в чистой воде, лучше в теплой или горячей. После мытья их следует хорошо отжать и подвесить волосом вниз. При работе ив клеевых красках кисти рекомендуется мыть каждый день. После отжатия им следует придавать форму факела. Если промытый волос расходится, то его слегка связывают или обертывают марлей. Если кисти были временно подвязаны и ими производилась масляная окраска, то их советую развязать и тщательно промыть. Если этого не сделать, то краска засохнет под подвязкой, и кисть окажется непригодной к работе. Что весьма нежелательно.
     
      ОКРАШИВАНИЕ ИЗВЕСТКОВЫМИ И КЛЕЕВЫМИ КРАСКАМИ
     
      Окраски подразделяются на водные и неводные. К водным относятся красочные составы, для разведения которых используется вода. В качестве связующих применяют известь, растительные и животные клеи, казеин и жидкое стекло.
      К неводным относятся такие составы, для разведения которых используются различные жидкости, не содержащие воду, а в качестве связующих служат олифа, различные заменители ее, смолы и другие вещества, способные образовать твердую пленку.
      Известковую окраску применяют снаружи и внутри зданий для покрытия пористых, оштукатуренных известковыми растворами поверхностей, кирпичных стен, а также для окраски сырых и холодных помещений, где клеевая краска не держится.
      Клеевой краской покрывают оштукатуренные поверхности внутри помещений жилых, общественных и коммунальных зданий.
      Казеиновые краски, как наиболее прочные, применяют вместо известковых и клеевых для отделки зданий снаружи и внутри по штукатурке, кирпичу, бетону и Дереву.
      Силикатные краски применяют по дереву для отделки помещений внутри и для окраски фасадов по штукатурке, кирпичу, бетону и камню.
      Различными неводными красками покрывают асе поверхности как внутри, так и снаружи зданий.
      Окраска известковыми составами. Это наиболее дешевый вид отделки. В качестве пигментов в этих составах используют щелочестойкие: охру, умбру, сиену, сырую и жженую мумию, сурик железный, крои оранжевый и красный, окись хрома, ультрамарин синий, голубой и зеленый, перекись марганца, сажу и некоторые другие.
      Стойкость известковых покрытий увеличивается при добавке поваренной соли от 50 до 100 граммов на 10 литров копера.
      Известковая окраска получится прочной лишь а том случае, если известь успеет карбонизироваться. для этого требуется, чтобы а течение некоторого времени нанесенная на поверхность известковая краска имела влагу, необходимую для карбонизации. Поэтому известью красить рекомендую по слегка влажной поверхности. Известковая окраска допускается по не вполне просохшей поверхности (штукатурке). Окраска будет непрочной, если после высыхания она приобретет матовую поверхность, похожую на мел, легко стирающуюся ладонью.
      Составляя известковые коперы, не советую злоупотреблять пигментами. Большое количество их ослабляет копер. По своему опыту знаю, что следует применять преимущественно разбеленные и нормальные коперы. Известь рекомендую брать только белую и «жирную», загашенную не менее чем за 10 — 15 дней.
      Как уже сказано выше, при окраске по старой штукатурке сначала убирают старый набел, промывают поверхность водой, а затем огрунтовывают ее один или два раза, в зависимости от требуемого качества отделки, и покрывают колером. Огрунтовывают по
      влажной поверхности. При окрашивании кирпичных поверхностей огрунтовкв не нужна.
     
      Приготовление грунтовок. Грунтовки под известковую окраску готовят по следующим рецептам.
     
      Рецепт № 1.
      На 10 литров берут 2,5 килограмма известкового «жирного» теста, 50 — 100 граммов поваренной соли (вместо соли можно взять 200 граммов апюмнниево-калиевых квасцов).
      Приготовляют грунтовку так. В 5 литрах воды тщательно размешивают известковое тесто. В 2 литрах горячей воды размешивают отдельно соль или квасцы. Полученный раствор тонкой струей вливают в разведенное известковое тесто, тщательно перемешивают и разбавляют водой, то есть добавляют ее еще 2 — 3 литра. Приготовленную грунтовку процеживают через сито с сечением отверстий не более 1X1 миллиметр.
      Более сложную, но лучшую грунтовку, пригодную не только под известковую, но и клеевую окраску, приготовляют таким образом:
     
      Рецепт № 2.
      Грунт-мыловар под известковую окраску (на извести-кипелке). На 10 литров берут: извести-кипелки (комовой негашеной) 2 килограмма, мыла хозяйственного 40-процентного 200 граммов, олифы 25 — 30 граммов.
      Мыло растворяют в 2 — 3 литрах кипящей воды, затем добавляют в нее олифу, тщательно перемешивают до получения однородной жидкости (без заметных слоев олифы). Известь гасят в 5 литрах воды и во время кипения извести постепенно заливают в нее мыльно-масляный раствор, все тщательно перемешивают до получения однородного теста. Затем тесто заливают водой до 10 литров м процеживают через сито.
      Правильно приготовленная грунтовка должна быть совершенно однородной, без плавающих на поверхности иапель олифы.
     
      Рецепт № 3.
      Грунт-мыловар под известковую окраску (на известковом тесте). На 10 литров берут: известкового теста («жирного») 2 — 3 килограмма, мыла хозяйственного 40-процентного 200 граммов, олифы 100 граммов.
      Мыло растворяют в 2 — 3 литрах кипящей воды и постепенно вводят туда олифу с тщательным перемешиванием. Полученный мыльно-масляный раствор медленно вливают в известковое тесто и тщательно перемешивают. Затем смесь разбавляют водой до 10 литров. По рецепту № 2 получается более качественная грунтовка, чем по рецепту № 3.
     
      Приготовленным грунтом тщательно покрывают поверхность и дают ей просохнуть. Затем приготовляют известковый колер (известковую краску). Для закрепления известковых колеров применяется соль поваренная и ивасцы, но для большей прочности вводится и олифа. Известь готовят в виде теста и инлелии.
      Пигменты употребляются только щелочеустойчивые.
     
      Рецепт № 1. Известковый колер с поваренной солью.
      На 10 литров берут: известкового теста 3 килограмма, соли поваренной 100 граммов, пигмента по цвету в среднем 0,4 килограмма (вместо соли можно взять 200 граммов ивасцов).
      Известковое тесто разводят в 5 — 6 литрах воды и добавляют туда соль, растворенную в воде. Затем вводят пигменты, сухие или в виде пасты, все перемешивают и растворяют водой.
     
      Рецепт № 2. Колер на извести-кипелке.
      Известь-кипелка — 1,5 килограмма, соль поваренная — 50—100 граммов, пигмент по цвету — около 400 граммов, вода в среднем до 10 литров.
      Известь гасят в отдельной посуде, растворяют соль и пигменты. В кипящую известь вливают соль, добавляют пигменты, все тщательно перемешивают, а затем разбавляют оставшейся водой.
     
      Рецепт № 3. Известковый колер с олифой.
      Известь-килелка — 1,5 килограмма, олифа — 50—100 граммов, лигмеит — около 400 граммов, вода в среднем до 10 литров.
      Во время гашения кипелки вводят олифу и тщательно перемешивают до однородной эмульсии. После гашения вводят пигменты и остальную воду.
     
      Приготовленным колером красят. Вторичная подборке колеров — дело сложное. Лучше всего советую готовить их сразу в достаточном количестве. Известковые окраски требуют щелочестойких пигментов, поэтому набор колеров ограничен. В этом их недостаток.
     
      При отделке помещений рекомендую придерживаться определенного порядка. Сначала грунтуют потолки, потом стены. После высыхания грунтовки непременно сначала окрашивают потолки, а потом — стены. Когда стены окрашивают другим колером, то краска на потолках должка высохнуть. Если есть карниз из штукатурки, то под ним проводят с помощью ручника колером, приготовленным для стены, полосу шириной 10 — 20 сантиметров. После этого стены окрашивают. Этим предохраняют карнизы от загрязнения другим колером.
      Когда в помещении нет карниза из штукатурки, то делают белым колером и тем самым отделяют один колер от другого. Для этого отбивают линию намеленным шнуром. Делают это так. На поверхности отмечают точки будущей линии простым карандашом, используя метр или линейку с делениями. Затем тонкий шпагат натирают мелом или сухой краской, прикладывают шпагат к двум точкам в углах стен, хорошо натягивают его и после этого отводят от стены, как струну, и отпускают. Шпагат оставляет на стене след. По линии отводят колером нужную полосу и окрашивают стены.
      Несмотря на все старания, отведенная полоса обычно не имеет идеальной прямолинейности. Чтобы закрыть место стыка полос красок и придать стенам красивый вид, по стыку, как правило, тянут ровную полоску колера, которую называют филенкой.
      Цвет филенки выбирается или ближе к цвету станы, или по цвету двух красок, то есть фриза и стены. Иногда проводят две-три и более филенок. Ширина их может быть разной. Узкие филенки бывают от 0,5 до 1 сантиметра, средние — от 1,25 до 1,8, широкие — от 2 до 3 сантиметров.
      По клеевым и смешанным окраскам (панель масляная, а верх клеевой) вытягивают клеевые филенки. При полностью выполненных масляных красках филенки вытягивают масляными красками.
      Для вытягивания клеевых филенок применяют обычные краски, но более жидкой консистенции. Очень хорошо в этом случае разводить краску квасом. Для приготовления масляных колеров, предназначенных для вытягивания филенок, применяют обычную масляную краску, разбавленную скипидаром.
      Филенки вытягивают обычно филенчатой кистью по ровной линейке или трафарету. Линейку приставляют к отбитой шнуром линии, кисть смачивают в колере и слегка отжимают, приставляют ее к линейке и при одинаковом режиме проводят линию. Линия должна быть на всем протяжении одинаковой ширины и однотонной. Чтобы краска не заливалась под линейку, одну кромку ее делают на фаску. Линейка приставляется фаской к стене. Кисточка движется по кромке с феской.
      Нужное количество краски наливается в небольшую ванночку — баночку, которую зацепляют за пояс с помощью крючка или укрепляют на шпагате и вешают на шею. Баночка держится на уровне груди.
     
      Каков примерный расход материалов при окрашивании известковыми красками? Это видно из таблиц 3 и 4.
      При пользовании готовыми составами на 1 квадратный метр поверхности требуется огрунтовочного состава по дереву и штукатурке примерно 0,3, по кирпичной кладке — 0,43 литра.
     
      Таблица 3. Нормы на 10 квадратных метров окрашиваемой поверхности для выполнения комплексных работ: одна грунтовка и одна окраска…
      Таблица 4. Нормы на 10 квадратных метров поверхности для приготовления грунта-мыловара…
     
      Расход известковых колеров на одно покрытие по штукатурке и дереву 0,4, по кирпичу — 0,57 литра.
      Клеевые краски применяют в основном внутри помещений, не подверженных влиянию сырости. В сырых помещениях такие краски быстро разрушаются.
      Когда на окрашиваемой поверхности обнаруживаются мелкие трещины и раковины, то их исправляют подмазкой. Она приготовляется по следующим рецептам.
     
      Рецепт № 1. Гипсо-меловая подмазка на клею.
      Гипс просеянный — 1 килограмм, мел просеянный — 2 — 3 килограмма. Клеевой раствор 2 — 5-процентной крепости — по потребности.
      Подмазку приготовляют так. Гипс смешивают с мелом и просеивают через частое сито. Полученную смесь в нужном количестве разбавляют клеевым раствором и перемешивают шпателем до образования тестообразной массы.
     
      Рецепт № 2. Купоросная подмазка.
      Гипс просеянный — 1 килограмм, мел просеянный — 2 килограмма, эмульсия — до образевания пасты требуемой густоты.
      Эмульсию приготовляют из одного литра купоросной грунтовки, хорошо смешанной со 150 граммами клеевого раствора 10-процентной крепости. Гипс, смешанный с мелом, растворяют в этой эмульсин и перемешивают до образования однородной тестообразной массы.
      Подмазки наносят на дефектные места шпателем и хорошо разравнивают. После сушки обработанные места зачищают и приступают к огрунтовке. Для огрунтовки в этих случаях рекомендуется применять грунт-мыловар. Но можно приготовить купоросную или квасцовую огрунтовку.
     
      Рецепт № 1. Купоросная грунтовка.
      На 10 литров состава берут: купороса медного — 100 — 150 граммов, мыла хозяйственного 40-процентного — 250 граммов, клея животного твердого (сухого) — 200 граммов, олифы — 15 — 25 граммов, мела просеянного — 2 — 3 килограмма.
      В эмалированную или деревянную посуду заливают три литра горячей воды, растворяют в ней медный купорос и тщательно перемешивают. В отдельной посуде, в двух литрах воды, варят клей. Мыло надо растворить также в отдельной посуде, затем влить его в клей и помешать. В полученный мыльно-клеевой горячий раствор постепенно добавляют олифу, тщательно все перемешивают до получения эмульсин. В эту эмульсию при постоянном перемешивании вливают тонкой струей раствор медного купороса, сыплют мел и доливают водой до 10 литров. Получается однородная зеленовато-голубоватая жидкость, называемая купоросным грунтом.
      Для уничтожения ржавых пятен на поверхности можно приготовить раствор из воды и купороса (травянку). Чтобы приготовить травянку нормальной крепости, на 10 литров кипящей воды берут 500 граммов купороса, для средней крепости — 700 граммов, для крепкой — 1 килограмм. Травянка употребляется в горячем состоянии, а холодном виде она не дает нужного результата.
      Купоросный грунт и травянку обязательно процеживают через сито и сливают для хранения в эмалированную или деревянную посуду.
     
      Рецепт № 2. Квасцовая грунтовка.
      На 10 литров берут: квасцов алюминиевокислых — 150 граммов, мыла хозяйственного 40-процентного — 200 граммов, клея животного твердого — 200 граммов, олифы — 25—30 граммов, мела просеянного — 2—3 килограмма.
      Квасцы растворяют в 3 литрах кипящей воды. В отдельной посуде в 2 литрах кипящей воды разводят клей. В клеевой воде распускают мыло и вводят туда олифу. Мыло лучше всего растворить а двух литрах кипящей воды отдельно. В полученную мыльно-клеевую масляную эмульсию при постоянном перемешивании заливают раствор квасцов, затем сыплют мел и льют воду до указанного объема, то есть до 10 литров. Грунтовку процеживают через сито и сливают для хранения.
      Если поверхности сильно заколчены, то огрунтовку приходится делать два-три раза. Первая огрунтовка производится более крепким составом а горячем состоянии (70—80 градусов). Вторая — более слабым составом, и его наносят с температурой 40—50 градусов. Третья приготовляется слабее, чем вторая, и наносится она в слегка теплом или даже в холодком состоянии. Каждая грунтовка наносится на предыдущую только после ее полного высыхания, а понижение температуры грунтов необходимо для того, чтобы каждая последующая грунтовка не могла расплавить ранее нанесенную пленку.
      Мел добавляется только мелкий, хорошо просеянный через сито. После добавления мела грунтовка должка быть тщательно перемешана. Олифа добавляется в грунтовки для того, чтобы смягчить образующуюся пленку и обеспечить лучшее прилипание колера. Увеличение количества олифы улучшает качество грунтовки. Мыло вливать в раствор без олифы нельзя, так как в растворе купороса без олифы око свертывается.
      Грунтовку различной крепости получают за счет увеличения или уменьшения количества воды против указанного в рецепте или за счет уменьшения или увеличения купороса, квасцов и мела. Грунтовка должка быть израсходована за двое суток.
      Приготовленным грунтом покрывают поверхность. Если в процессе огрунтовки окажутся дефекты, то их подмазывают вслед за огрунтовкой так называемой купоросной подмазкой. Для приготовления ее 1 килограмм гипса смешивают с двумя килограммами мела сеяного и заливают его эмульсией, приготовленной из едкого литра купоросной грунтовки, в которую вливают 150 граммов клеевого раствора 10-процентной крепости. Подмазку хорошо разравнивают.
      Но я обычно не пользуюсь купоросом. С наибольшим эффектом применяю для уничтожения пятен, ржавчины, потекоа следующий состав.
      Таблица 5. Дефекты известковой окраски и способы их устранения…
      Скачала приготовляю известковое тесто, процеживаю его через сито или марлю. На 10 литров известкового теста вливаю примерно 500 граммов олифы и все хорошо перемешиваю. Полученную массу разбавляю до такого состояния, чтобы получилось известковое молоко. Этот раствор наношу на дефектные места. После высыхания (примерно через восемь часов) наношу раствор вторично (табл.5).
      При выборе состава для грунтовки под меловую (клеевую) окраску советую учитывать, что некоторые пигменты изменяются под воздействием медного купороса. Поэтому и здесь я не применяю медный купорос. При меловой окраске заменяю купоросную и квасцовую грунтовку мыловаром, который готовлю по собственному рецепту. Он себя зарекомендовал весьма хорошо.
      На 10 литров воды беру три куска хозяйственного 60-процентного мыла. Куски размельчаю на терке. В воду с мылом кладу 200 граммов (плитку) столярного клея. Посуду ставлю на огонь и в процессе варки содержимое ее тщательно перемешиваю. Это делаю для того, чтобы клей не пристал ко дну посуды и не пригорел. В результате получается жидкая масса. В качестве грунтовки наношу ее на стены, окрашенные прежде меловой краской. Для этого применяю кисть или макловицу.
      Когда стены просохнут, то на них образуется тонкая пленка. Она дает однотонную и хорошую поверхность, готовую к окраске. Советую при окраске стен закрывать окна и двери помещений, чтобы предотвратить образование полос и следов от кистей и щеток. После окрашивания помещения летом советую открывать окна, а зимой — форточки.
      Это создает циркуляцию воздуха и предупреждает скопление испарений.
      Зачастую домовладельцы и съемщики квартир стремятся отделывать свои квартиры летом. На практике я убедился, что известковую и меловую окраску поверхностей внутри помещений, которые отапливаются, можно с успехом вести и зимой. Надо только в таких помещениях постоянно поддерживать нормальную температуру.
      Покрывать загрунтованную поверхность колером рекомендую не позже, чем через 24 часа, иначе он перестоится. По старому грунту красить трудно, так как колер скатывается.
      Потолок красят колером с уменьшенным количеством клея. Клеевая покраска требует быстрой сушки. Чем быстрее высохнет окрашенная поверхность, тем она получится лучше, чище. Но нельзя сушить на сквозняке.
      Следует избегать переклейки колера, иначе он ложится неровно, а при высыхании покрывается мраморовидными пятнами. Нельзя также недоклеивать колер — такой колер после высыхания будет отмеливать.
      Клеевые краски готовят так. В посуду кладут мел или меловую пасту, добавляют воду и разводят до получения однородной сметанообразной массы. В отдельной посуде с водой размешивают сухой пигмент, процеживают его через частое сито и вливают тонкой струей в белый колер, тщательно все перемешивают мешалкой или кистью. Добавив некоторое количество пигмента, полученный колер надо проверить для определения его цвета.
      После приготовления колера нужного цвета в него добавляют клеевой раствор в таком количестве, чтобы колер не пачкался. При этом надо учитывать, что избыток клея в колере приводит к образованию на поверхности мраморовидных пятен и полос. Для окрашивания потолков в колер вводят немного клея, в я заменяю клей клейстером из муки.
      Когда колер готовят с разными пигментами, то их также растворяют водой, процеживают и постепенно, небольшими порциями, вливают сначала одни пигмент, затем другой и т. д, до тех пор, пока не получится нужный колер. Сыпать сухие пигменты не рекомендуется, потому что их трудно перемешать, и при окраске они могут оставлять полосы.
      Такие пигменты, как сажа, не растворимы в воде, и их предварительно необходимо растворять в клеевой воде и только после этого добавлять в колер. В клеевые колеры вводятся все пигменты, поскольку они нещелочные.
      При подготовке клеевых красочных составов рекомендую придерживаться определенных правил. Мел и пигменты (каждый в отдельности) замачивают водой. Воду льют в таком количестве, чтобы получить сметанообразную массу. В среднем на одну весовую часть сухих пигментов берут примерно около 40 процентов воды. Замоченные пигменты хорошо перемешивают. Эту операцию повторяют через некоторые промежутки времени два-три раза. Клей для заклейки колера берут 10-процентной концентрации (на 100 граммов сухого клея 1 литр воды).
      Для приготовления белого колера следует брать: мела — 1 килограмм, ультрамарина — 40 граммов, клея плиточного сухого — 60 — 80 граммов, воды до рабочей консистенции — около 3 литров.
      Добавление ультрамарина в белые колеры необходимо потому, что мел в чистом виде имеет желтоватый оттенок. Ультрамарин добавляют в него в таком количестве, чтобы придать высохшей пленке слегка синеватый оттенок.
      Выше приведены цветные Колеры, изготовляемые из различных материалов. Материалы указаны а граммах, а клей и вода берутся по потребности.
      Какова же потребность в материалах? Их количество на 10 квадратных метров поверхностей указано в таблицах 6 и 7.
      Таблица 6. Расход материалов в граммах на комплекс работ: огрунтовка, шпаклевка, подмазка и окраска…
      Таблица 7. Норма расхода материала в граммах на отдельные операции…
      При повторной огрунтовке и шпаклевке расход материалов снижается до 30 и более процентов.
      При пользовании готовыми огрунтовочными или окрасочными составами на 1 квадратный метр поверхности требуется: колера — 0,2 литра, купоросной грунтовки — 0,2, шпаклевки для первого раза — 0,4 и для второго раза — 0,2 литра.
      Под клеевые окраски применяются клеевые шпаклевки, приготовленные по разным рецептам.
     
      Рецепт № 1
      Клеевой раствор 15-процентный — 1 литр, олифа — 25 граммов, мел сеяный — по потребности.
      В горячий клеевой раствор вводят олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем добавляют мел по потребности до получения необходимой густоты. Добавление олифы необходимо для того, чтобы шпаклевка сохла медленнее и тем самым легче наносилась и разравнивалась на поверхности.
     
      Рецепт № 2 Клеевой раствор 15-процентный — 1 литр, олифа — 25 граммов, мыло жидкое — 25 граммов, мел сеяный — по потребности.
      В горячий клеевой раствор вводят олифу и все тщательно перемешивают до получения однородной эмульсии. Затем малыми порциями добавляют мыло и только после этого вводят мел. Мыло способствует более лучшему нанесению шпаклевки.
     
      Рецепт № 3 Клеевой раствор 15-процентный — 1 литр, грунтовка купоросная или квасцовая — 9—10 литров, мел сеяный — по потребности.
     
      По указанным выше рецептам приготовляются грунтовки, в которые вводят клеевой раствор. На полученной грунтовке приготовляют шпаклевку, то есть с грунтовкой смешивают мел до получения однородной массы. Приготовив по одному из рецептов шпаклевку такой густоты, чтобы она была, как рыхлое тесто, приступают к работе.
      Как же проверить, соответствует ли приготовленный колер задуманному цвету? Для этого советую на стене сделать мазок приготовленным колером. Когда он высохнет, то можно определить его цвет. Если он оказался более светлым, то надо добавить соответствующего пигмента, если более темным, чем был задуман, то в копер рекомендую добавить мел.
      А достаточно ли в колере, клея? Чтобы определить это, советую по окрашенному месту провести кистью I руки, но не кончиками пальцев, так как они бывают несколько влажными. Если на руке остается краска, то это означает, что в колере мало мела.
      Как уже говорилось выше, не все пигменты щело-?, поэтому многие из них не годятся при окрашивании поверхности известковым колером. В таких случаях набор колеров
      При ремонте квартир часто возникает необходимость ранее окрашенные известковой краской поверхности покрыть меловым колером. Сделать это очень просто. Надо лишь приготовить специальную массу. На 10 литров воды ? куска хозяйственного 60-процентного мыла и туда же опустить плитку (200 гр.) столярного клея. Все содержимое надо сварить, в отдельной посуде необходимо развести в воде 3 — 4 килограмма мела до получения густой массы. В нее надо добавить 200 — 300 граммов олифы, а затем все тщательно перемешать. Содержимое второй посуды выливают в первую посуду и все перемешивают. Полученную массу наносят на поверхности, ранее окрашенные известковым колером.
      Через 4 часа после высыхания вторично наносят этот же состав. Затем поверхности стен можно окрашивать меловым колером.
     
      ОКРАШИВАНИЕ МАСЛЯНЫМИ КРАСКАМИ
     
      Поверхности готовятся к окраске следующим образом. Новые деревянные конструкции — двери, переплеты и т. д. — осматривают и вырубают стамеской на глубину трех миллиметров сучки, нагели, пробки, засмолы, утепляют шляпки гвоздей, разрезают щели и срезают волокна. Вырубленные места олифят, замазывают шлак-левкой или специальной подмазкой.
      Ранее окрашенные поверхности также шпаклюют и по шпаклеванным местам дважды красят масляной краской того же цвета, что и старая краска. Если этого не сделать, то в дальнейшем на свежей краске появятся матовые полосы и пятна.
      При улучшенной окраске колером различных поверхностей их обычно ? или огрунтовывают жидкой краской того же цвета, как основной колер. Это позволяет быстрее и без просвечивающих мест окрасить поверхности.
      Для подготовки поверхности к масляной окраске делают ?, используя олифу в чистом виде, а лучше всего — с добавкой сухих ли? тов.
      Олифу можно использовать любого цвета и сорта. Пигменты в неё добавляют для того, чтобы избежать пропусков. Пигменты берут в количестве 10 процентов от веса олифы. Лучшими считаются охра, мумия и сурик.
      В большинстве случаев проолифиу под масляную краску делают одни раз тонким слоем без потеков.
     
      Рецепт № 1. Для проолнфии.
      Олифа натуральная — 1000 граммов, сухой пигмент (охра, сурик, мумия) — 50—100 граммов. В олифу сыплют пигменты и все перемешивают.
      Огрунтовку приготовляют на тертой масляной краске, которую берут в количестве от 60 до 120 процентов от веса олифы. Количество краски зависит от ее укрывистости.
     
      Рецепт № 2. Для огрунтовки.
      Олифа натуральная — 1000 граммов, краска густотертая масляная — 600—1200 граммов.
      Олифу льют в краску и все тщательно перемешивают.
      Масляные колеры приготовляют так. Применяют не одну, а несколько красок, смешивая их вместе, то есть составляют колеры. Прежде всего олифой разводят густотертые краски. За основу берут ту краску, которой больше в колере. В нее небольшими порциями вливают другие по цвету краски, тщательно их перемешивают до получения колера нужного цвета. Приготовленный колер, если требуется, разбавляют олифой до сметанообразной густоты и все тщательно перемешивают. Краска наносится ровным тонким слоем и растушевывается без оставления грубых полос. Она не должна стенать. Окрашивают поверхности два-три раза.
      Улучшенная окраска производится следующим образом. Поверхности сглаживают торцом дерева, расшивают трещины, делают проолифиу, частичную подмазку со шлифовкой. Проолифливают подмазанные места, делают сплошное шпаклевание поверхности с зачисткой шпаклевки, а еще лучше — шлифовкой. Затем шпаклеванные поверхности огрунтовывают и флейцуют. Флейцеванием достигается более ровный слой. Огрунтовку хорошо зачищают или шлифуют.
      После просушки производят первую окраску колером, флейцевание и шлифовку пемзой, затем, после высыхания, делают второе флейцевание или торцевание.
      Таблица 8. Примерный расход материалов в граммах на 10 квадратных метров поверхности при окрашивании масляными красками…
     
      Рецепт № 1. Полумасляная шпаклевка.
      Олифа натуральная или оксоль — 1000 граммов, растворитель (скипидар или лаковый керосин) — 250 граммов, сиккатив — 50 граммов, мыло жидкое — 20 граммов, клеевой раствор 10-процентный — 200 граммов, мел сухой, сеяный — по потребности. Шпаклевку приготовляют так. Мыло растворяют в горячем клеевом растворе или отдельно. Затем вводят туда олифу, за ней — скипидар и сиккатив. Все перемешивают до однородной эмульсии. В эмульсию всыпают немного мела и все перемешивают. После этого добавляют еще мела до получения шпаклевки нужной густоты.
     
      Рецепт № 2. Шпаклевка на оксоли.
      Олифа оксоль — 1000 граммов, сиккатив 50 граммов, мыло жидкое — 20 граммов, ипеевой раствор 10-процентиый — 20 граммов, мел сухой, сеяный — по потребности. Приготовляется так же, как по рецепту №1.
     
      Рецепт № 3. Масляная шпаклёвка.
      Олифа натуральная — 1000 граммов, сиккатив 100 граммов, мел сухой, сеяный — до получения нужной густоты.
     
      Олифа смешивается с сиккативом, затем в смесь добавляется мел и всё перемешивается. Эту шпаклёвку применяют для подготовки полов, оконных переплетов, подоконников, наружных дверей и всех поверхностей, подверженных воздействию влаги.
      Высококачественная окраска достигается многими операциями. Поверхности сглаживают торцом, расшивают трещины, олифят, делают частичную подмазку и шлифовку подмазанных мест, проолифку подмазки, сплошную шпаклевку и ее шлифовку пемзой, вторую сплошную шлаклевку, огрунтовку с флейцеванием и шлифовкой, первую окраску колером с флейцеванием и шлифовиой, вторую окраску колером также с флейцеванием и торцеванием.
      При высококачественной окраске рекомендуется делать вторую подмазку со шлифовкой, а по ней — огрунтовку, флейцевание и шлифовку. Вторую шпаклевку накосят на высохшую первую шпаклевку. Олифят обычно тогда, когда первая шпаклевка сильно натягивает вторую.
      Для подмазки готовится специальная паста. Если ее нет, то подмазку можно делать и шпаклевкой.
     
      Рецепт № 1. Подмазочная паста под масляную окраску.
      Олифа — 1000 граммов, раствор столярного клея 10-процентный — 100 граммов, мел сеяный — до рабочей густоты — 2500—3000 граммов.
     
      ОКРАШИВАНИЕ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ
     
      Поливинилацетатные краски представляют собой суспензию пигментов в эмульсии поливинилацетата. Краски содержат также небольшое количество стабилизаторов, эмульгаторов и других веществ (таблица 9).
      Поливинилацетатную краску можно применять как внутри помещений, так и снаружи по штукатурке, бетону, кирпичу и дереву. Готовят поверхность под эту краску так же, как и под окраску мвспяными красками. Окрашивают при температуре не ниже 8 градусов. При окраске валиком или кистями рабочая консистенция состава должна составлять для первой окраски примерно 50—70 стокс, а для второй — 70—100 стокс (стокс = 1см2/сек).
      Поливинилацетатные краски, приготовляемые в домашних условиях (в частях по весу), содержат: поливинилацетатной эмульсии (50-процентной) — 50, пигментов — 37, воды — 13.
      Таблица 9. Состав поливинилацетатных красок (в частях по весу)…
      Поливинилацетатная шпаклевка имеет следующий состав (в частях по весу):
      поливинилацетатная эмульсия (50-процентная) — 21,3; мел молотый — 48,1; асбест 7-го сорта — 10,7; карбонсиметилцеллюлоза (стабилизатор) — 0,27; генсаметафосфат натрия — 0,04; пентахпорфенопят натрия (антисептик) — 0,08; столярный клей (плиточный) — 1,31; вода — 18,2.
      При отсутствии шпаклевки заводского изготовления можно применять асбестомеловую шпаклевку, приготовленную собственноручно.
      Асбестомеловая шпаклевка (в частях по весу) содержит: асбеста 7-го класса — 5, мела тонномолотого — 5, раствора столярного клея (10-процентного) — 5, поливинилацетатной краски (неразведенной) — 3—5.
      Асбест тщательно перемешивают с мелом и затворяют клеем до пастообразной консистенции. Полученный состав пропускают через краскотерку, после чего вводят поливинилацетатную краску и смесь перемешивают до получения однородной массы необходимой консистенции. Состав годен и употреблению в течение трех суток. Хранить шпаклевку следует в металлической или деревянной плотно закрывающейся таре, изнутри окрашенной эмалью.
      Для подмазки отдельных мест применяют тот же состав, но более густой консистенции. Наносят шпаклевку шпателем.
      При поливинилацетатной окраске можно применять и безмасляную шпаклевку. Она имеет следующий состав (в частях по весу): краска поливинилацетатная — 73, клей малярный — 1, мел молотый — 26.
      Лучшие результаты достигаются при использовании грунтовочных, подмазочных и шпаклевочных составов, приготовленных на поливинилацетатной эмульсии.
      Окраска красками ВА-27. За последнее время широкое распространение для отделки помещений получили новые краски ВА-27. Применяют их для внутренних работ по дереву, штукатурке, огрунтованному металлу, старым масляным, эмалевым и эмульсионным краскам. Но наносить их на поверхности, ранее обработанные купоросными составами, нельзя. Красин ВА-27 выпускаются промышленностью разных цветов в одноупаковочном виде.
      Перед употреблением краску тщательно перемешивают. Замерзшую краску оттаивают в теплом помещении, а затем проверяют на отсутствие скоагулированных частиц. Доводят краску до рабочей консистенции водой. Поверхности подготавливают так же, как под масляную окраску. Ошпаклеванные поверхности грунтуют составом ВА-27, разведенным водой до вязкости 40 — 45 стоне, и выдерживают для сушки 1 — 2 часа, после чего окрасочный состав наносят вручную или путем распыления.
      Поливинилацетатные краски и краски ВА-27 можно приобрести в магазинах Свердловска и других городов области.
     
      ОКРАШИВАНИЕ СТЕН И ПОТОЛКОВ
     
      Потолки обычно окрашивают в белый цвет. При простой отделив стены покрывают также белой краской. При улучшенной — стены красят в другие цвета. От правильного выбора краски зависит очень многое. Высокая комната может казаться низкой, низкая — высокой.
      Если в низких комнатах стены окрашивать в иной цвет, чем потолок, то делать это надо до самого верха или карниза. Чтобы отделить краску стен от карниза, под ним следует провести узкую полоску-филенку краской другого цвета. При окраске стен комнат средней высоты верхние части стен на 10 — 20 сантиметров можно окрашивать в тот же цвет, что и потолок, образуя тем самым широкий карниз. Это можно делать с помещениями как имеющими, так и не имеющими карнизов.
      Широкая филенка в 5 — 6 сантиметров называется бордюром. Нижнюю часть бордюра желательно отделить от низа стены узкой филенкой другого цвета. Когда окрашивается высокая комната, то бордюр можно сделать шириной 12 — 16 сантиметров, а внизу также провести филенку.
      Высокие комнаты можно окрашивать с фризом. Фриз — это более широкая полоса, чем бордюр. Высота его достигает 20 — 50 сантиметров. Фриз окрашивается в иной цвет, чем потолок и стены, но так, чтобы он украшал стены, а не выглядел простой полосой.
      Правда, хочу оговориться, что в последнее время филенка не в моде, и этот совет для тех, кто не особенно подвержен влиянию моды.
      Отделку можно вести с гобеленом, то есть более широким фризом. Высота гобелена составляет от 60 до 100 сантиметров. Под гобеленом проводят филенку. Нижняя часть стены, оставшаяся под фризом и гобеленом, называется панелью.
      Панели окрашивают известковой, клеевой, масляной и эмалевой красками.
      Очень важно правильно пользоваться маховой кистью. При каждом опускании ее в краску последнюю необходимо взбалтывать. Этим достигается однородная по густоте и цвету краска. После набора краски кисть слегка обтирают о края посуды, чем предупреждается стекание краски на пол во время переноски
      кисти от посуды к поверхности. При окрашивании кисть следует держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности, делая при этом большие равномерные взмахи и покрывая поверхность длинными широкими полосами (штрихами) краски. Чтобы краска не стекала на руки по штырьку, его следует обвязать тряпкой, укрепив ее на 30 — 50 сантиметров ниже кисти.
      При работе кисть должна свободно скользить по поверхности. Штрихи следует делать как можно длиннее. Места стыков надо растушевывать так, чтобы окрашиваемая поверхность получалась совершенно однородной. При окрашивании больших поверхностей штрихи следует перекрещивать под прямым углом. Если первые штрихи шли по ширине поверхности, то вторые должны идти обязательно по длине. Это перекрещивание сглаживает следы краски, положенные кистью за первый раз.
      При окрашивании стен последние штрихи всегда направляют вертикально от попа до потолка. Если стены окрашиваются за два раза, то первые штрихи наносят горизонтально, а вторые — вертикально. При окрашивании стен за три раза штрихи двух первых окрасок следует наносить по длине стены, или же штрихи первой окраски наносят вертикально, а второй — горизонтально, а за третий раз — вертикально. При однократном окрашивании штрихи наносят от попа к потолку.
      Побелочными кистями и макловицами выполняют работу так же, как и маховыми кистями, но не вращают их в руках. Окраску за два раза ведут тогда, когда колер оказался жидким. Трехкратная окраска позволяет путем нанесения более толстого слоя колера выровнять шероховатую поверхность.
      Ручниками окрашиваются мелкие и узкие поверхности масляной краской. Краски набирают немного, обмакивая только конец кисти. Избыток краски отжимают о мешалку или край посуды. Чтобы краска лучше втиралась в лоры поверхности и приставала к грунту, растирать ее нужно с силой. Кисть нужно держать перпендикулярно окрашиваемой поверхности так, чтобы волос кисти работал боковой частью, а не торцом. Для этого на ручники нажимают с такой силой, чтобы волос слегка прогибался.
      Масляную краску растушевывают в следующем порядке: вертикально за одни раз по оштукатуренным стенам, по деревянным поверхностям — вдоль волокон дерева, по полам — в направлении к окну. При окрашивании за два раза первый слой растушевывают по стенам горизонтально, по дереву — поперек волокон, пополам — от окна.
     
      Флейцевание. Производится по свежей краске сухими кистями. Работать лучше вдвоем. Одни окрашивает, а второй тут же флейцует или торцует. Колер, как показывает практика, следует делать гуще обычной окраски.
      Флейцевание делают так. Правой рукой берут флейц, левой — сухую чистую тряпку. Флейцем слегка проводят по поверхности, сравнивая полосы нанесенной краски. Работать следует так, чтобы не оставалось пропущенных мест. Как только флейц пропитается краской, его необходимо отжать и вытереть сухой тряпкой. Флейцы рекомендуется мыть, вытирать и сушить. Мокрые флейцы не выравнивают краску на поверхности. После хорошего флейцевания поверхность становится гладкой, без следов кисти, сгустков краски.
     
      Торцевание. В правую руку берут кнсть-торцовку и наносят ею легкие торцующие удары по краске. Волос торцовки должен касаться краски только своими концами. От ударов на краске образуются мельчайшие бугорки, напоминающие шагрень. Ударять по одному месту дважды не рекомендуется, так как получается другой вид отделки. Такие места после высыхания превратятся в пятно. Торцовку в процессе работы также вытирают сухой тряпкой.
     
      Различные отделки. Стены можно не только окрашивать гладко, но и набивать на них различные рисунки разных цветов с помощью трафаретов, кистей и тряпок.
      Но сейчас штамповка и накатка не в моде, и многие избегают их. Чем же их можно заменить? Лично мне по душе набрызг. Я всегда прибегаю к нему, потому что он позволяет получать красивую и приятную разделку стен. Как же делаю набрызг?
      Использую для этого волосяную кисть, а можно применить и ручник. Кисть смачиваю в колере и до отказа ее отжимаю. Беру кисть в правую руку, подношу ее на определенное расстояние к стене, затем кисть слегка ударяю о левую руку. При ударе с кисти стряхиваются мелкие капли — брызги краски. Понятно, что силе ударов кистью о ладонь должна быть постоянной и расстояние кисти от стены — одинаковым. Это позволяет получить однородную разделку.
      Разделку набрызгом делаю в два-три колера. И непременно на сухую окрашенную поверхность. Первый набрызг — белым колером, который делаю на любом фоне. По нему произвожу набрызг, допустим, сиреневым колером, а третий на этом фойе делаю более темным колером. В сиреневый колер добавляю немного красного пигмента. Красный колер предварительно тщательно готовлю, процеживаю его.
      Отделка тряпками дает красивые узоры. Разделка поверхности производится после ее окрашивания нужным колером путем набивки, то есть штамповки или накатки. Нажим на тряпки нужен одинаковый. Все рисунки должны иметь одинаковые направления и густоту краски. Для избежания потеков, тряпки следует отжимать от излишнего колера. С помощью тряпок делается штамповка. Смоченной в колере тряпкой наносят по поверхности торцующие удары, которые оставляют своеобразный рисунок.
      Штамловка и накатка могут выполняться в одни и несколько колеров. Каждый последующий колер наносится только на сухой предыдущий. Красивые рисунки можно получить, применяя для этого различные материалы — трикотаж, рогожу, овчину, сукно.
     
      Набивка рисунков с помощью трафарета создает красивый фон от простой до сложной формы. Рисунки набиваются в одну или в несколько красок. С помощью трафаретов на стенах и потолках можно набивать отдельные рисунки или полосы (фризы, бордюры) или заполнять ими все поверхности.
      Как изготовить трафарет? На плотную толстую бумагу или картон наносят рисунок и вырезают его острым ножом. При этом вырезать следует так, чтобы элементы узора не вываливались. Для этого между ними оставляют мостик — полоски бумаги, которые соединяют их между собой. Когда изготовляют трафареты для многоцветного рисунка, то для каждого из них, если он набивается краской другого цвета, изготовляется свой трафарет. Для сохранности трафареты пропитывают олифой и сушат.
      Трафареты набивают вдвоем по отбитым линиям. Одни прижимает к поверхности трафарет, а другой наносит рисунок. Кисть-трафаретку или ручник смачивают красной и отжимают, чтобы она была полусухой. Затем наносят по рисунку трафарета несильные торцующие удары, заполняя пространство рисунка краской. После снятия трафарета на поверхности остается точная копия рисунка. Если при набивке кисть будет сильно смочена в краске, то возможны потеки и брак.
      При нанесении многоцветного рисунка каждый цвет набивается отдельной кистью и только после того, как высох ранее нанесенный рисунок. После набивки на рисунках остаются незаполненные места, то есть места под мостиками. Их обычно заполняют вручную маленькой кисточкой.
      На торцевых сторонах трафаретов делают вырезки, которые дают направление при передвижении трафарета по поверхности во время работы. Эти вырезки должны точно приходиться по отбитым с помощью шнура линиям. Вырезки и линии указываются на трафаретах. При набивке многоцветных рисунков нужно также устанавливать трафареты.
      Нельзя набивать рисунки с помощью закрашивания, это приведет к затеканию колера под трафарет и испортит работу. Трафарет следует периодически вытирать от краски тряпкой и особенно ту сторону, которая прикладывается к стене. При длительном хранении трафареты кладут друг на друга в развернутом виде, накрывают их доской или фанерой, прижимают грузом.
     
      Окрашивание меховыми валиками. Валик представляет собой деревянный или металлический цилиндр диаметром 40 — 50 миллиметров и длиной 100 — 125 миллиметров, обтянутый в виде трубки цигейкой или бараньей овчиной, шерсть которых должна быть достаточно прочной и упругой. Вместо овчины можно приспособить ворсистую капроновую ткань. Длина волоса должна быть 15 — 20 миллиметров.
      Валиками можно грунтовать и окрашивать клеевыми и масляными красками стены и потолки. Для клеевых мех должен быть более длинным — 20 миллиметров, для масляных — более коротким. Известь разрушает мех, и пользоваться такими валиками на известковых красках не рекомендуется.
      До начала работ валик следует выдержать в воде в течение 5 — 6 часов. После работы его моют и сушат.
      Валик набирает много краски, поэтому рекомендуется краску отжимать на сетке размером 20х30 сантиметров, натянутой на рамку, или на листе кровельной жести, в которой набиваются частые отверстия, как у терки. Точно так же можно использовать фанеру, ровную доску, насверлив в них отверстия.
      Валик окунают в копер и проводят по сетке, удаляя излишки краски, и затем красят. На стенах валик ведут сверху вниз, за первой полосой проводят вторую, но так, чтобы кромки полос перекрывались на 4 — 5 сантиметров. По мере расходования краски валик вторично окунают в колер, отжимают и делают прокатывание.
      В случае дефектов можно вторично прокатывать валиком по поверхности. Окрашенные валиком стены имеют вид окраски, выполненной «под торцовку».
      Чтобы лучше окрасить поверхности, грунтовки рекомендуется применять того же цвета, что и колер, то есть подкрашивать их пигментами. Окрашивать можно как в один, так и в два приема. Например, сначала на стены кладут краску горизонтальными полосами, а затем растушевывают в вертикальном направлении. При этом надо следить за тем, чтобы краска не стекала с валика и не оставляла потеков.
      Предварительно, до начала работы, валиком необходимо сделать пробную окраску какой-либо поверхности или листа фанеры, картона. При навыке за один день можно окрасить до 300 квадратных метров поверхности. Одним валиком можно окрасить около 3 тысяч квадратных метров.
     
      РЕМОНТ И ОКРАСКА ПОЛОВ
     
      Часто полы имеют дефекты. Между досками образуются щели. В таком случае деревянные полы ремонтируют. Выбоины заделывают вставкой из дерева, располагая слои в том же направлении, что у досок полов. Вставки делают такой толщины, чтобы они входили в щели с большим усилием.
      Рассохшиеся полы уплотняют для этого отнимают плинтусы от стены, отрывают доски от лаг и вынимают их. Если требуется, делают простружку кромок и приступают к настилке досок. Сначала прибивают первую доску, но так, чтобы она не доходила до стены на 2 сантиметра. К ней приставляют вторую, сильно прижимают и прибивают гвоздями. Для сжатия досок в лаги, на которые они кладутся, вбивают скобы. К кромкам досок приставляют бруски. Между брусками и досками вбивают клинья для сжатия. Шляпки гвоздей следует сплющивать и вбивать гвозди так, чтобы шляпки были направлены вдоль волокон дерева. Утеплять шляпки в толщу дерева следует не менее чем на 5 миллиметров.
      Вновь настланные доски застругивают. Строгать надо до тех пор, пока плоскость пола повсюду не будет одинаковой. Шероховатости зачищают. Затем прибивают плинтусы.
      Если полы старые и загрязненные, то их надо хорошо вымыть и высушить, и только после этого следует красить. Если доски пола при ходьбе прогибаются, то шпаклевать пол не рекомендуется, так как шпаклевка выкрошится. Все сучки надо вырубить.
      Простая окраска полов делается так. Сначала производят проолифку, затем частичную подмазку и ее шлифовку. После этого подмазку покрывают олифой и пол окрашивают за два раза.
      При улучшенной окраске полы олифят. Подмазывают дефекты, шлифуют подмазанные места, покрывают их олифой и делают первую сплошную шпаклевку, подвергая ее шлифовке. Затем огрунтовывают весь пол, огрунтовку флейцуют и шлифуют пемзой. После этого делают первую окраску с флейцеванием и шлифованием, а когда пол высохнет, снова окрашивают и флейцуют. Краску на попах не торцуют.
      Высококачественная окраска попов производится так же, как и улучшенная, но с добавлением второй сплошной шпаклевки и шлифовки.
      Учитывая большой износ красочной пленки на попах и появление белых полос шпаклевки, в нее рекомендуется добавлять масляную краску нужного цвета.
      Шпаклевать полы надо масляной шпаклевкой, давая ей хорошо просохнуть. Окрашивать пол лучше всего за три раза. После первого окрашивания пол должен высыхать трое суток, после второго — четверо, а после третьего — не менее шести суток. В зимнее время сроки сушки увеличиваются.
      Чтобы краска не отставала, полы после сушки моют
      горячей водой или протирают тряпкой, смоченной в
      горячей воде, а лучше в кипятке. После сушки полы для придания им блеска и сохранности краски рекомендуется покрыть один-два раза масляным паком. для этой цели лучше применять специальный половой лак. Просушив хорошо нанесенный лаковый слой, полы еще раз протирают тряпкой, смоченной в горячей воде.
      Попы желательно покрывать марлей или редкой тканью. Для этого на первую свеженанесенную шпаклевку укладывают марлю, хорошо растягивают ее и приглаживают шпателем. Затем вторично шпаклюют. Если за второй раз шпаклевка не укрыла марлю полностью, то шпаклюют третий раз (марля не должна выступать из-под шпаклевки). Такие полы не имеют трещин (если они не прогибаются).
      Если от времени местами краска истирается, то пол надо подкрасить. Вместо масляной шпаклевки, можно применять полумасляную, но качество ее хуже.
     
      ОТДЕЛКА ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ
     
      Паркетные полы устраиваются в жилых и общественных зданиях. Для полов применяют паркетные доски, щиты, мозаичный (наборный) и штучный паркет. Планки для всех паркетных изделий изготовляют из дуба, клена, вяза, сосны, пихты, кедра, березы и других пород. Свердловский домостроительный комбинат настилает полы из березовых паркетных щитов.
      Паркетные полы настилают при строительстве дома. Но целесообразно хотя бы кратко остановиться на отделке паркетных полов и покрытии их лаком.
      Хорошо настланный паркетный пол не должен подвергаться строжке. Его следует только циклевать. Для шлифовки паркета следует применять мелкозернистую шкурку № 4, 5, 6. Более высокое качество отделки можно получить, применяя шкурку №3.
      После шлифовки паркетные полы покрывают водной или скипидарной мастиками и натирают.
      Водная мастика для натирки полов имеет следующий состав (в частях по весу): воск натуральный — 25, поташ — 12, вода — 6, пигмент — 3.
      Составы скипидарных мастик для натирки полов приведены в таблице 10.
      Покрытие паркетных полов лаком. Для полов часто употребляют лак МЧ-26. Он представляет собой раствор пластифицированной мочевине-формальдегидной смолы в растворителях. Лак МЧ-26 прозрачный, имеет различные цвета — от желтого до светло-коричневого.
      Перед употреблением лак смешивают с водным раствором соляной кислоты в соотношении 1:3 (соляная кислота : вода), который является отвердителем. Раствор вводят в лак в количестве 5 — 10 процентов. Готовый состав можно хранить не более 2 часов.
      Лак наносят тонким слоем вдоль волокон древесины паркета маховой кистью. Второй слой наносят после высыхания первого через 3 часа. Паркет, покрытый лаком, выдерживают до полного высыхания двое суток. Срок службы лакового покрытия 1,5 — 2 года.
      Можно употреблять для полов лак ТУ 6-15-50-68, который имеет прозрачный, светло-желтый цвет. Выпускается он промышленностью в двойной упаковке: лак и кислотный отвердитель. Отвердитель вводят в лак в количестве 10 процентов его веса незадолго до начала работы, состав тщательно перемешивают.
      Лак наносят на сухую отциклеванную и отшлифованную поверхность паркета кистью в три слоя с интервалом в 16 часов. Лак, смешанный с отвердителем, должен быть израсходован в течение двух суток.
      Большим спросом пользуется лак ПФ-231 ВТУ КУ 571-64. Его преимущества в том, что он не имеет запаха, характерного для лаков, твердеющих в присутствии кислотных компонентов. Лак наносится кистью, валиком или ручным краскораспылителем в 3 — 4 слоя с интервалами в 16 часов. Лаковое покрытие высыхает полностью через 72 часа.
     
      ПОКРЫТИЯ ПОЛОВ ИЗ РУЛОННЫХ,
      ЛИСТОВЫХ И ПЛИТОЧНЫХ
      СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ
     
      Синтетические материалы изготавливаются в виде рулонов, листов и плит. Такие материалы мало поддаются воздействию влаги и пара, обладают химической стойкостью, красивы и гигиеничны в эксплуатации. Наиболее распространенными рулонными материалами для полов являются синтетические линолеумы.
      В нашей стране промышленность вырабатывает следующие виды линолеума:
      поливинилхлоридный на войлочной основе,
      поливинилхлоридный на пористой пластмассе,
      глифталевый на тканевой основе,
      полиэфирный на тканевой основе,
      пергаминный на картонной основе,
      колленсилиновый безосновный нитролинолеум НГД
      резиновый (релин),
      синтетические ковровые покрытия на губчатой основе.
      В настоящее время лостулают в продажу импортные линолеумы: линолит, «Уни», «Ясле» и др.
     
      Подготовка линолеума к настилке. Линолеум, благодаря своей гибкости, воспринимает все неровности подстилающего слоя. Поэтому деревянный пол необходимо предварительно тщательно отремонтировать. Основание под линолеум должно быть гладким и сухим.
      Если линолеум хранится на холоде, то перед настилкой его необходимо выдержать не менее трех суток в теплом помещении. Температура в помещении, где выдерживается, раскраивается и наклеивается линолеум, должна быть не ниже плюс 18 градусов. В этом случае линолеум приобретает большую эластичность, легче расстилается и прочнее приклеивается к основанию, а клеящая мастика быстрее высыхает.
     
      Настилка линолеума. Процесс настилки включает раскрой, прирезку кромок и приклеивание линолеума. Перед раскроем рулон раскатывают, избегая перегибов, а затем разрезают на куски нужной длины с запасом 3 сантиметра (на усадку) по длине и 1,0 — 1,5 сантиметре — по кромкам. Раскроенные полотнища выдерживают не менее двух суток для распрямления.
      Резку линолеума и прирезку его стыков производят хорошо наточенными стальными ножами. Нужны для работы также металлические линейки. Для прирезки кромок линолеума нож прижимают направляющей планкой к кромке верхнего полотнища и с усилием перемещают вдоль нее. При таком движении хорошо наточенный нож прорезает оба листа покрытия.
      После разрезки линолеума на полотнища нужной длины их прирезают к выступающим частям стен и перегородок. Для этого у ниш дверных проемов, порогов, наличников, колонн и т. п. измеряют контур выступов, размечают его на полотнище и вырезают ту часть, которую необходимо удалить. Раскроенные полотнища раскладывают на ровном месте стопкой, прижимают грузом и выдерживают.
      Перед огрунтовкой с основания удаляют пыль. Грунтовый состав равномерно наносят на пол с помощью мехового валика. Выдержанные и разложенные на поверхности огрунтованного основания полотнища линолеума скатывают до половины их длины в рулоны, не сдвигая с места. На основание по ширине листа наносят шпателем мастику и распределяют ее слоем толщиной 1 сантиметр. Затем через 5 — 8 минут первую половину полотнища раскатывают по намазанному слою мастики и тщательно разглаживают. Таким же способом наклеивают и вторую половину полотнища. В местах стыкования полотнищ с каждой стороны от стыка оставляют непромазанной полосу шириной 1,0—1,5 сантиметра. Ее покрывают мастикой после того, как линолеум наклеен и шов прирезан. Где линолеум отстал от основания, следует тщательно его разгладить и придавить каким-либо грузом.
      Такой способ наклейки линолеума производится на резино-битумной мастике. При наклейке выступающую мастику немедленно снимают резиновой пластинкой.
     
      Укладка поливинилхлоридных плиток. Такими плитками покрывают полы жилых и общественных помещений. По сравнению с рулонными материалами плитки более просто и прочно приклеиваются к основанию попа. При этом неровности основания менее заметны.
      Перед укладкой плиток основание попа тщательно очищается и грунтуется. Раскладку их производят через 2 — 3 часа после грунтовки. Красивые и оригинальные декоративные рисунки поверхности попа могут быть получены при укладке в определенном порядке плиток двух или трех разных цветов.
      При разметке площади попа предварительно определяют продольную и поперечную оси помещения и фиксируют их мелом. От точки пересечения «маячных» осей вдоль них раскладывают насухо два взаимно перпендикулярных ряда плиток таким образом, чтобы кромки последних примыкали к разбивочным осям, а фриз был симметричен. Прирезки плиток лучше избегать.
      Плитки приклеивают «от себя», начиная от поперечной разбивочной оси, сначала в одном, а потом в другом направлении.
      Мастику наносят на очищенную поверхность основания попа и тыльную сторону плиток споем толщиной 0,3 — 0,6 миллиметра. Покрытие плиток мастикой производят шпателем. На столике ее растушевывают до получения сплошного слоя толщиной 0,5 миллиметра. При использовании синтетических клеев и мастик, содержащих органические растворители, плитки после нанесения на них клея выдерживают (клеевым слоем вверх) в течение 10 — 15 минут для испарения растворителя, а затем наклеивают. При применении битумных и кумароно-найритовых мастик поливинилхлоридную плитку разогревают. В жаркую погоду необходимость в этом отпадает. Разогретые плитки укладывают также «от себя». для лучшего приклеивания их прикатывают и прижимают грузом.
      При наклейке надо постоянно следить за тем, чтобы плитки ровно ложились на поверхность пола. Каждую плитку после приклеивания рекомендуется по краям простукивать молотком. Швы между плитками должны быть минимальными по ширине, прямолинейными и взаимно перпендикулярными.
      Для облицовки полов в жилых домах применяются также асбесто-кумароновые плитки. В состав их входят асбест, тальк, известняковая мука и пигменты.
     
      Мастики и клеи для покрытия полов. Мастики и клеевые составы на основе синтетических смол удобны в работе и прочны.
      Для приклейки линолеума раньше использовали казеино-цементную мастику. Но она имеет ряд недостатков и в эксплуатации не оправдала себя, так как в ее состав входил казеин. С лучшей стороны зарекомендовала себя универсальная битумная мастика УБМ-15. Такая мастика продается во всех магазинах нашей области.
      Перед тем как наклеивать линолеум на этой мастике, поверхность пола тщательно очищают от пыли и грунтуют раствором битума, разбавленного керосином или бензином в составе 1 : 2-3.
      Широко распространены битумно-кукерсольные мастики. Они также выпускаются промышленностью. В домашних условиях мастики трудно приготовить, так как битум надо расплавлять в котле до температуры 180 — 190 градусов. Битумно-кукерсопьная мастика состоит из битума марки БН-IV: 65 процентов лака, кукерсоль — 25 процентов и портландцемента — 10 процентов. В состав мастики рекомендуется вводить резиновый клей в количестве 2 — 3 процентов по весу.
      Такую мастику применяют в подогретом состоянии. Расход ее на 1 квадратный метр поверхности пола от 86
      0,8 до 1,0 килограмма для паркета и 0,6 — 0,7 килограмма — для поливинилхлоридных плиток и линолеума.
      Для крепления паркета, линолеума и поливинилхлоридных плиток рекомендуется применять резино-битумные мастики, особенно новую мастику марки РВ. Ее состав (по весу): битум марки БН-IV — 45 процентов, бензин — 25 процентов, кпей резиновый — 15 процентов, портпаидцемент — 15 процентов. Срок хранення мастики — 6 месяцев. для прикпливания репина используется резино-битумная мастика «Изол». Она применяется без предварительного подогрева.
      За последнее время наибольшую популярность приобрела кумароио-найритовая мастика КН-2. Ее основное преимущество в том, что она водостойка. Мастика успешно применяется для приклеивания безосновного поливинилхлоридного линонеума, репина, погоивжных изделий и других материалов. Состав мастики КН-2 (по весу) следующий: кумароновая смола — 19 процентов, хлорпеновый каучук (найрит) — 5 процентов, каолин — 37 процентов, этипацетат — 25 процентов, бензин — 10 процентов, пластификатор-дибутипфтапат — 4 процента. Расход мастики — 0,6 — 0,7 килограмме на 1 квадратный метр поверхности пола.
      Нанесение мастики КН-2 ив основание попа производится не ранее чем за 12 часов до наклейки рулонных или плиточных материалов. На тыльную сторону полотнищ линолеума мастика наносится кистью и разравнивается шпателем. После двухчасовой выдержки полотнищ их приклеивают, притирают мешковиной, а затем прикатывают ручным катком или другими предметами (с середины полотнища к краям).
      При наклеивании с каждой стороны полотнища от пинии стыка непременно оставляют непромазанной полосу шириной 8 — 10 сантиметров, которую покрывают мастикой после того, как линолеум будет наклеен и шов прирезан. для этого тыльную сторону линолеума очищают, а затем намазанные кромки прижимают, притирают мешковиной и прикатывают. На период твердения мастики для лучшего прилипания полотнищ вдоль стыков кромок укладывают груз.
      Рекомендуется для наклейки линолеума масляно-меловая мастика. Состав ее (по весу) следующий: мел молотый — 47 процентов, олифа-оксоль — 36 процентов, портландцемент — 17 процентов. для изготовления мастики все составные материалы перемешивают в отдельной емкости, а затем пропускают через краскотерку для получения однородной тестообразной массы. Спой маспяно-меловой мастики является прочной и водостойкой прослойкой.
      В настоящее время промышленность все больше выпускает в готовом виде синтетические клеи. для приклеивания листовых и плиточных материалов к основаниям попов используется резиновый клей 4010 и 88, перхпорвиниловый ПХ, клей НТ и другие.
      Сейчас в продажу для населения поступают импортные клеи. Один из них клей ЕХ-78. Это быстро вяжущая синтетическая смола, успешно применяется для приклеивания линолеума, а также и других половых настилов. Перед наклеиванием содержимое банки хорошо перемешивается. При загустении клей разбавляют спиртом или метанолом.
      Вяжущая синтетическая смола ЕХ-78 наносится тонким споем. Одной банки ее достаточно для наклеивания 3,5 квадратного метра поверхности. Во время работы с этим клеем нельзя курить, так как веществе огнеопасно, необходимо хорошо проветривать помещение.
      После высыхания клей не представляет опасности для здоровья.
      Клей рекомендуется наносить на поверхность примерно площадью в 1 квадратный метр к тотчас же накладывать линолеум или другое покрытие. Настланный материал крепко протирается руной. Процесс схватывания — максимально 12 часов.
      Уход за полами с покрытиями из линолеума и поливинилхлоридных плиток. Для ухода за попами с покрытиями из линолеума и поливинилхлоридных плиток применяют различные мастики. Они представляют собой жидкие или пастообразные вещества и обычно содержат парафин, церезин, эфирные масла. Эти мастики рекомендуется применять и для ухода за паркетными полами.
      В последнее время получили распространение мастики, приготовленные на скипидаре, наннфолн и некоторых моющих веществах.
      Мастики выпускаются бесцветные к окрашенные (желтые к коричневые). К бесцветным мастикам откосятся: «Гамма», БМ (белая мастика). Их можно применять для натирки линолеумных, а также паркетных попов. Притом любого цвета.
      Водная мастика «Паркет», скипидарная окрашенная мастика, сухой воск применяются только для попов той же окраски, что и сама мастика.
      Жидкую мастику накосят ка чистый сухой пол с помощью смоченного в ней тампона, пастообразную — с помощью тонкой тряпки или марли, в которую завернут кусок мастики. Мастику плавно выжимают на поверхность попа, чтобы покрыть ее тонким слоем. Расход мастики обычно 10 граммов ка 1 квадратный метр при однослойном покрытии.
      Более экономична мастика «Гамма». Она подсыхает примерно в течение 10 минут, а другие мастики — за 30 — 60 минут. Поверхность пола, покрытую мастикой, полируют электрополотером, полотерной щеткой или мягкой шерстяной тряпкой.
      Перед натиркой поверхность загрязненного пола надо очистить. Грязные места следует протереть влажной поролоновой губкой с мылом или мыльным порошком и промыть после этого теплой водой. Черные полосы и следы, оставшиеся на поверхности пола от резиновых каблуков, удаляют таким же способом. После высыхания поверхность промытого пола следует натирать мастикой и затем полировать.
      Если пол чистый и слой натирочной мастики сохранился, то полировку производят без нанесения мастики.
      Натертая поверхность полов может сохраняться (без мытья полов) от двух до четырех недель. В течение этого времени грязные места можно удалять с пола сухой или слегка влажной тряпкой, а полировать без нанесения мастики.
      После мытья полов нужно вновь производить натирку их поверхности и полирование.
      Линолеумные полы следует ежедневно протирать влажной тряпкой и, когда необходимо, мыть теплой (но не горячей) водой без добавления соды, так как щелочные растворы портят линолеум. После высыхания пол натирают твердым воском или восковыми эмульсиями.
      Релиновые полы рекомендуется протирать теплой водой и насухо вытирать. Если полы сильно загрязнены, то к теплой воде можно добавить 8 — 10 процентов мыла, стиральной соды, порошка «Новость». Для повышения блеска вымытую и высушенную поверхность полов следует посыпать тальком и натирать до блеска шерстяной тряпкой.
      В домашних условиях может быть приготовлена мастика из натурального пчелиного воска и поташа. Дело это не очень сложное. В горячий водный раствор поташа (из расчета две столовые ложки поташа на 3 литра воды) надо влить расплавленный воск. Охлажденную массу применяют для натирки полов.
      Для натирки линолеума и покрытий из поливинилхлоридных плиток не рекомендуется использовать полотерные мастики, содержащие растворители (бензин, керосин, скипидар и др.).
      На линолеумные полы и релиновые покрытия нельзя ставить тяжелые вещи без фанерных прокладок.
     
      ОКЛЕЙКА СТЕН ОБОЯМИ
     
      Материалы для обойных работ. Обои широко рвспространены, они украшают жилища, утепляют их. Обои — бумажные полосы длиной 6 — 12 метров, шириной 50 — 70 сантиметров, на лицевой стороне которых нанесены рисунки. Кроме рисунчатых, продаются белые, матовые и глянцевые обои. Цветные обои применяются для стен, белые — для потолков и фризов.
      Обои делятся на три группы: простые с рисунком, нанесенным на поверхность чистой, обычно цветной, бумаги; улучшенные с рисунком, нанесенным на грунт; высшего качества, напечатанные на плотной бумаге. У них имеется общий грунт, служащий фоном, поверх которого нанесен рисунок.
      Имеются также тисненые обои. Выпускаются обои для высококачественной отделки — линкруст. Линкруст изготовляется из толстой бумаги, на которую нанесен сравнительно тонкий слой цветной мастики из окисленного масла с копаловыми смолами, канифолью, сухой пробковой мукой и минеральной краской. Поверхность линкруста может быть гладкой или покрытой различными узорами, напоминающими резьбу по дереву или кости. После наклейки линкруст окрашивается масляными красками. Высококачественные обои и линкруст наклеиваются только впритык, требуют специальной прирезки.
      Кроме обоев выпускаются бордюры, фризы и гобелены. Их обычно наклеивают на верхние части стен, параллельно карнизу. Кроме обоев необходима подклеенная бумага (макулатура). Макулатура применяется для первичной оклейки поверхности и их выравнивания. Бумага берется тонкая оберточная, газетная, исписанные тетради и т. д. Она должна быть чистой и без масляных пятен. Бумагу и обои всегда наклеивают на поверхности с помощью клейстера.
      Для приготовления клейстера используется мука, крахмал и столярный клей. Мука может быть ржаной, пшеничной и пеклеванной. Ее надо просеять через частое сито; и чем мельче, тем выше будет качество клейстера. Крахмал может быть пшеничный, кукурузный, картофельный. Лучший из них по клейкости — картофельный. Столярный клей лучше всего применять плиточный.
     
      Подготовка поверхности. Обои можно наклеивать на штукатурку, фанеру, доски, бревенчатые стены, картон, сухую штукатурку и на старые, крепко держащиеся обои и бумагу. Надо помнить, что от сырых стен обои быстро отклеиваются и теряют цвет, а клейстер начинает загнивать. Оштукатуренные стены следует отремонтировать, разрезать и замазать трещины, просушить и загладить шероховатости. Когда поверхности окрашены масляной краской, а их нужно оклеить, то краску рекомендуется прочистить шкуркой, сделать ее шероховатой, что обеспечивает лучшее приклеивание обоев.
      Поверхности, обитые фанерой или сухой штукатуркой, грунтуют, замазывают шпаклевкой швы и заклеивают их полосами бумаги в два-три слоя. Бумажные полосы нарезают шириной в 2 — 3 и 4 сантиметра. Сначала наклеивают самую широкую полосу в 4 сантиметра, затем в 3 и на нее — самую узкую — в 2 сантиметра. После высыхания полосы сглаживают, то есть зачищают пемзой. Шляпки гвоздей вбивают в толщу фанеры.
      Сухая штукатурка бывает двух видов: гипсовая и органическая. Гипсовая состоит из двух слоев картона, между которыми прокладывается гипсовый слой — сердечник. Картон имеет гладкую поверхность, и на штукатурке следует лишь проолифить шляпки гвоздей, если они не цинковые. Их надо промазать шпаклевкой. Швы между листами грунтуют и замазывают шпаклевкой. Высохшую шпаклевку прочищают пемзой и заклеивают бумажными полосами, после чего наклеивают
      Органическая штукатурка напоминает толстые листы картона. Если она гладкая, то надо грунтовать только швы между листами, замазывая их шпаклевкой, а после высыхания зачистить пемзой и заклеить бумажными листами. Когда же поверхность негладкая, то ее полностью грунтуют, хорошо шпаклюют, зачищают, оклеивают бумагой. Если поверхности получаются недостаточно гладкими, то их оклеивают бумагой два-три раза.
      Деревянные рубленые стены оклеивают после того, как они простоят не менее года, иначе осадка испортит обои. Все пазы рубленых стен рекомендуется заделывать сухой древесиной заподлицо с плоскостью стен. Для этого заготовляют бруски треугольной формы и прочно прибивают их гвоздями. Швы между брусками обязательно заклеивают а несколько слоев бумажными полосами или замазывают гипсовым раствором.
      Гипсовый раствор приготовляют так. Берут 5-процентный раствор клеевой воды, смешивают 1 часть строительного гипса с 1 — 2 частями сеяного песка или мела, смешивают асе это а клеевой воде до густоты сметаны и замазывают раствором асе трещины, заглаживая их лопаткой. Клей добавляется для замедления схватывания гипса на 20 минут. Раствор высыхает через 7 — 8 дней, поверхность его зачищают.
      Вновь оштукатуренные поверхности рекомендуется оклеивать через год. За это время известковые штукатурки полностью высыхают и перестают выделять щелочь.
      Часто стены обивают картоном. Рулонный картон нарезается на куски и смачивается водой, а лучше всего погружается а воду и держится а ней до полного намокания. Картон вынимается из воды, и как только он слегка провянет — приступают к обивке. Куски картона прибивают гвоздями к стене. Гвозди применяют обойные или толевые с широкими шляпками. Картон прибивается впритык. Высыхая, он натягивается, не оставляя никаких морщин. Шляпки гвоздей замазывают шпаклевкой или покрывают спиртовым лаком. Стыки между кусками картона заклеивают бумажными полосами или замазывают шпаклевкой.
      Вместо картона стены иногда затягивают льняной тканью или марлей. Эти материалы натягиваются и прибиваются гвоздями.
      Крупные щели надо заделывать брусками и промазывать оставшиеся щели гипсовым раствором с песком или гипсо-меловым раствором, приготовленным ив столярном клее. Для «того две части гипса смешивают с двумя частями мела и все разбавляют 5-процентным раствором столярного клея.
     
      Варианты оклейки стен обоями. Низкие комнаты рекомендуется оклеивать обоями на всю высоту стен и сверху накладывать узкие бордюры. Красивая оклейка получается с гобеленом. Гобелен состоит из обоев другого цвета. Во всех случаях оклейки обои располагают вертикально. При оклейке с гобеленом кромки обоев верхнего и нижнего рядов должны находиться на одной линии и строго вертикально. Стыки панели и гобелена закрываются бордюром или фризом.
      При оклейке важно подобрать цвет бордюра, фриза и гобелена. Они должны гармонировать с обоями. Например, для синих обоев нельзя подбирать синий бордюр и т. д. Если рисунок обоев в основном зеленый, то бордюр или фриз должен быть с зеленым рисунком или с зеленым фоном. Бордюры и фризы должны подбираться к соответствующим обоям.
     
      Подготовка обоев к наклейке. Обычно кромки обоев срезается с правой стороны точно по имеющейся у обоев линии. Затем обрезанные обои определяются по качеству, однородности. Лучшие по цвету куски подбираются для оклейки более освещенных стен и тех стен, где будет стоять мебель.
      После удаления кромок обои режут на куски такой длины, чтобы они равнялись высоте стены до карниза или до высоты гобелена. Если обои имеют крупный рисунок, то резать полотна приходится с предельным запасом, прикладывая их к первому полотну для совмещения рисунков. При резке обоев на полотна и куски рекомендуется делать запас в 5—10 сантиметров. Лишняя длина обоев срезается в процессе оклейки у низа стены.
      Резать обои на куски надо так. Сначала отрезают от рулона один кусок, затем кладут его на пол, приставляют к нему раскатанный рулон, совмещают рисунки и отрезают.
      Если наклеивается узкий бордюр, то верхние куски обоев должны быть наклеены точно по прямой. Если бордюр широкий, то пиния верхних кусков обоев может быть менее ровной, но такой, чтобы она приходилась примерно по центру наклеиваемого бордюра.
     
      Приготовление клейстера. Клейстер — клейкая масса, которая прочно приклеивает к поверхности обои или бумагу. Можно купить сухой клей. Клейстер нетрудно приготовить из муки или крахмала. Иногда с небольшой добавкой столярного клея, который повышает липкость и крепость клейстера.
      Муку или крахмал размешивают в небольшом количестве теплой воды так, чтобы не было никаких комков. В полученное жидкое тесто при тщательном помешивании тонкой струей вливают крутой кипяток до образования однородной массы, консистенции жидкой сметаны. В приготовленный клейстер вливают сваренный без комков столярный клей и все тщательно перемешивают. Если такой клейстер плохо заваривается, то его нужно прокипятить, тщательно перемешать и только после этого пользоваться им. Следует помнить, что при кипячении посуду с клейстером надо ставить не прямо на огонь, а в другой сосуд, наполненный водой. В клейстер можно добавлять предварительно размоченный в течение суток в воде, а затем сваренный на пару столярный клей. При варке клей хорошо промешивают и горячим добавляют в клейстер, тщательно перемешивают до получения однородной массы. Чтобы предупредить загнивание клейстера, его консервируют, добавляя на 10 литров клейстера 50 граммов раствора квасцов или же 25 граммов карболовой кислоты 0,25-процентной крепости.
      В клейстер для оклейки простых обоев не следует добавлять столярный илей, так каи он образует пятна.
     
      Оклейка стен обоями. Прежде всего, чтобы обеспечить прочное сцепление обоев с поверхностями и сохранение на них рисунка долгое время, стены необходимо проклеить клейстером. Клейстер наносят тонким слоем и без пропуска. Когда потолки оклеиваются также обоями, то их предварительно оклеивают бумагой (макулатурой). После просыхания бумаги оклеивают потолки. Бумагу в одном случае намазывают клейстером и наклеивают ее на потолки, в другом — потолки намазывают клейстером и наклеивают на них бумагу, в третьем — намазывают потолки и бумагу. Предпочтительнее третий вариант.
      Если потолки не оклеиваются и они окрашены, то верхняя часть стен обычно закрашивается, и на этих местах, на побелке, плохо держится клейстер. Поэтому рекомендуется на этих местах счистить всю краску и затем проклеить бумагой полосу шириной примерно 10 сантиметров. Это позволит в дальнейшем прочно приклеить в этом месте бордюр.
      Особенно тщательно проклеиваются места примыкания к стенам плинтусов, наличников, чтобы создать под трещинами более крепкую основу. Тайне места оклеивают бумагой два-три раза.
      Для оклейки применяют теплый или холодный клейстер. От горячего краска на обоях быстрее размокает и начинает мазаться во время приглаживания. Обои раскатывают и разглаживают. Их укладывают на двух составленных столах или на полу. Столы или пол предварительно застилают бумагой. Обои кладут лицевой стороной так, чтобы каждый нижележащий кусок одной кромиой на 1—2 сантиметра выступал из-под вышележащего куска.
      Сложенные таким образом обои удобно намазывать клейстером, не боясь испачкать лицевую сторону. Оклеивать стены можно одному, однако вдвоем работать удобнее. Потолки лучше всего оклеивать вчетвером: один намазывает обои, а трое наклеивают их.
      Потолки оклеивают глянцевыми или матовыми обоями или же белой бумагой. Кромку обоев, если она есть, обрезают с одной стороны куска и нарезают полотна нужной длины.
      Стыки полотей рекомендуется располагать параллельно лучам солнца, идущим от окон, чтобы они были менее заметны, но в большинстве случаев их наклеивают по длине потолка. Часто верх стен оклеивают белыми обоями, образуя как бы карниз. В таком случае концы и кромки первых полотен на 10 — 30 сантиметров спускают на стены и приклеивают. Если же верх стен не оклеивается белыми обоями, то кромки обоев все же следует спустить на стены на 5 — 6 сантиметров, чтобы закрыть лузги.
      До наклейки по потолку надо с помощью шнура пробить линию, по которой будет наклеиваться первое полотно. Затем двое-трое работающих начинают оклейку, а четвертый намазывает полотна обоев клейстером и подает их. Клейстер намазывают специальной или маховой кистью. Водить ее следует по длине полотнищ, нанося тонкий, ровный слой клейстера без каких-либо пропусков. Тщательно следует промазывать кромки обоев.
      Чтобы предупредить сдвигание обоев при намазывании клейстера, их следует прижать и полу, наступив на кромку. Если полотна длинные, то их надо придерживать или же на концы обоев положить какой-то груз.
      Наклейка обоев начинается с угла, для чего необходимо провесить и отбить намеленные шнуром линии по углам, чтобы наклеиваемые полотна были точно вертикальны. Полотна надо наклеивать на стены так, чтобы дни не выходили за пределы горизонтальной пинии и не пачкали клейстером окраску или белые обои. Первое полотно наклеивается точно по отбитой вертикальной пинии от направления окна в глубь комнаты. Это делают для того, чтобы устранить тени, которые выделяются особенно резко при наклейке толстых обоев.
     
      Оклеивать стены лучше вдвоем. Один работает внизу, а второй — наверху, на стремянке, столе или стуле. Оклеивают так. Один намазывает клейстером обои, складывает и подает их второму. Тот берет за один конец намазанное полотно, распускает его, в этот момент первый берет опущенный конец. Полотно слегка натягивают и кромкой прикладывают к ранее отбитой линии, после чего полотно приглаживают тряпками или щетками, следя за тем, чтобы на нем не образовались складни, морщины, пузыри и плохо приклеенные кромки. Приглаживают осторожно, чтобы не размазать краску по лицевой стороне обоев. Если после приглаживания под обоями остается воздушный пузырь, то его нужно проколоть иглой, выдавить воздух и пригладить.
      После наклейки первого полотна приступают но второму. Его наклеивают так, чтобы кромки обоев давали единый рисунок, для чего кусок поднимают или опускают.
      Наклеивать обои можно и одному. Для этого кусок обоев, намазанный клейстером, приклеивают сначала только вверху, подвигают кромку, совмещая рисунки, и приглаживают весь кусок. Приглаживать советую от середины полотна к краям, это облегчает выдавливание воздуха из-под обоев.
      Второй и последующие полотна наклеиваются внахлестку.
      Надо обращать особое внимание на тщательную приклейку обоев к наличникам и плинтусам. Полосы скачала рекомендую тщательно пригладить, а затем излишки обрезать ножницами. Обои наклеивают так, чтобы они обязательно закрывали боковую кромку наличника или верхнюю кромку плинтуса.
      Одновременно наклеивают и мелкие полотка над окнами, дверьми и под окнами. Ниши под окнами, где установлены радиаторы, обоями не оклеивают, а окрашивают клеевой, а лучше масляной краской под цвет обоев.
      После оклейки стек приступают к наклейке бордюра или фриза. Обрезанный бордюр или фриз разделяют на куски длиной 2 — 3 метра, намазывают клейстером, прикладывают к обоям и хорошо приглаживают. При этом нужно следить за тем, чтобы не испачкать клейстером наклеенных обоев, а рисунки должны хорошо стыковаться.
      Полотно, которое наклеивается в углу, должно перекрывать лузг угла на 3 — 5 сантиметров. Если при наклейке в местах лузг образуется складка или морщина, то обои надрезают в нескольких местах. Это позволяет наклеить их ровно. Не рекомендуется наклеивать целое полотно обоев на угол, то есть так, чтобы середина его пришлась точно по линии лузга. Иначе появятся складки и вздутия.
      Когда ка стеках есть выключатели или розетки, то их следует снять. Если этого сделать нельзя, то до намазывания клейстером кусок обоев совмещают с рисунками ранее наклеенного куска, намечают место нахождения розетки или выключателя. В обоях вырезают отверстие нужной формы.
      Если на стеках имеются трубки, то их следует хорошо оклеить бумагой в два-три слоя, но так, чтобы ока плотно прилегала к трубкам и стекам. Для этого руками обжимают и приглаживают бумагу. Из обоев нарезают полоски необходимой ширины, длины и рисунка. После высыхания бумаги эти полоски наклеивают на трубки, а вернее, выклеивают. При наклейке полотна обоев над трубками вырезают такую полосу, чтобы она плотно надевалась на трубку. Кромки обоев, примыкающие к трубке, надо тщательно выклеить.
     
      После оклейки в помещении в течение двух-трех суток советую поддерживать температуру плюс 18 градусов, не открывая окон и форточек.
      Когда дело имеют с фризом, то прежде всего оклеивают стены. Затем по верху наклеенных обоев пробивают шнуром линию и точно по ней наклеивают фриз. В таком же порядке наклеивается гобелен, если его ширина равна ширине обоев. Когда же гобелен больше ширины куска обоев, то сначала наклеивают гобелен, а затем — обои.
     
      Оклейка линкрустом. Подготовка поверхности под оклейку линкрустом заключается в местном шпаклевании неровностей, шлифовании пемзой прошпаклеванных мест и сплошной проклейке поверхностей клейстером.
      Полотна линкруста перед обрезкой кромок должны быть размочены в горячей воде в течение 5—10 минут. После намокания полосы раскатывают на ровных досках лицевой полосой кверху. Излишек воды с полос собирают губкой и оставляют линкруст на 8—12 часов для размягчения и расширения.
      С помощью линейки точно обрезают обе кромки. Это позволяет избавиться при стыковании полотен от швов.
      После этого приготовляют два вида клейстера. Один (жидкий) для проклейки стен, другой (густой — с большим количеством муки) для намазывания линкруста.
      При наклейке полотен нужно внимательно следить за тем, чтобы кромки их плотно прилегали друг к другу. За 7 — 10 суток наклеенный линкруст полностью высыхает. В большинстве случаев его окрашивают под флец или торцовку масляными или эмалевыми красками.
     
      ОБЛИЦОВКА СТЕН
     
      Когда стены кухни, ванной и туалетной комнат в квартире облицованы искусственными материалами, то это придает им опрятный внешний вид и повышает санитарно-гигиенические условия быта. Долговечность облицовки зависит от правильного выбора материалов, раствора или мастики, при помощи которых эти материалы крепят и стенам.
      Для облицовки стен чаще всего применяют керамические плитки. Какие же растворы и мастики используют для крепления плиток и облицовываемой поверхности? Для обычных плиток применяют цементные растворы, а также растворы и мастики на жидком стекле или битуме (таблица 11).
      Таблица 11. Цементные растворы…
      Для приготовления раствора используют все виды цемента, в том числе магнезиальный и шлаковый магнезиальный портландцемент. Когда раствор предназначается для облицовки стен помещений, подвергающихся систематическому увлажнению, применять растворы, приготовленные на магнезиальном или шлаковом цементе, не следует. Растворы должны обладать достаточной подвижностью и водоудерживающей способностью. Подвижность его, определяемая погружением стандартного конуса, должна составлять 6 сантиметров, мерка рествора 50.
      Песок для раствора берут крупнозернистый, при котором меньше возникает усадочных трещин а прослойке во время твердения.
      Вести облицовку поверхностей керамическими плитками весьма просто. Раствор наносят на тыльную сторону плитки слоем толщиной 16 — 18 миллиметров с таким расчетом, чтобы прослойка из раствора под установленной ив месте и прижатой плиткой была не менее 7 и не более 15 миллиметров. Перед нанесением раствора тыльную сторону плитки предварительно очищают от пыли и увлажняют. Для этого на нее набрасывают немного разжиженного раствора, который лотом сразу же удаляют ребром лопатки.
      Облицовку стен керамическими плитками производят и ив тонкой прослойке. Для этого вместо цементно-песчаных растворов берут мастики. При работе мастиками толщина слоя не превышает 3—5 миллиметров. Применение мастик требует ровного основания.
      Для облицовки плитками пользуются следующими мастиками: полимерцементно-песчаной (ПЦ), карбоноп-цементно-песчаной (КЦП), карбононполимерцементно-песчаной, а также коллоидным цементным клеем (КЦК).
     
      Облицовка на мастике ПЦ. Влажность облицовываемых поверхностей не должна превышать (бетонных и оштукатуренных) 8 процентов, гипсовых — 12 процентов. При необходимости поверхности выравнивают цементно-песчаным раствором, а если поверхности ровные — полимерцементно-песчаным раствором с небольшим содержанием полимера. При выравнивании полимерцементно-песчаным раствором поверхности предварительно огрунтовывают 7-процентной поливинилацетатной эмульсией. Раствор наносят полутерком и заглаживают им же. Можно пользоваться и правилом.
      Полимерцементно-песчаную мастику получают путем затворения сухой смеси 15-процентной поливинил-ацетатной эмульсии. При установке плиток поверхностную и тыльную их стороны предварительно огрунтовывают 10-процентной поливинилацетатной эмульсией. После этого на плитку наносят мастику слоем толщиной 3 — 5 миллиметров, накладывают ее к поверхности и пристукивают торцом ручки мастерка. Излишек мастики удаляют, а швы заполняют после установки плиток. Для получения швов одинаковой толщины в них вставляют прокладки из кусочков стекла или гвозди. Жизнеспособность мастики 2,5 — 3 часа. При загустении ее разводят 15-лроцентной эмульсией, но не водой.
      Полимерцементно-песчаные мастики имеют следующий (в частях по весу) состав: поливинилацетатная эмульсия (пластифицированная) — 1; вода — 2 — 3; сухая цементно-песчаная смесь марки «100» — до рабочей консистенции.
      Воду перемешивают с эмульсией, а затем затворяют сухую смесь. При отсутствии готовой сухой смеси приготовляют мастику следующего состава (в частях по весу): портландцемент марки «400» — 1; лесок природный чистый — 5; поливинилацетатная эмульсия (пластифицированная) — 0,2; вода — до рабочей консистенции.
     
      Облицовка на клее КЦК. Коллоидный цементный клей (КЦК) представляет собой смесь цемента марки «400» с тонкомолотым кварцевым песком в соотношении 7:3 (цемент : песок).
      При облицовке бетонных поверхностей клей растворяют в воде, расход которой составляет 20 процентов веса клея. Это количество воды позволяет получить пластичное тесто, которое не сползает со стены. Состав тщательно перемешивают. Жизнеспособность клея 0,5 — 1 час.
      При облицовке гипсобетонных и других поверхностей, обладающих повышенной гигроскопичностью, к жидкому клею добавляют незначительное количество эмульсии ПБА 10-процентной концентрации. Облицовка производится так. Мастикой покрывают определенный участок поверхности, после чего плитку прижимают и мастике, постукивая торцом ручки мастерка. Швы получают путем установки стеклянных прокладок. Через 3 — 4 дня швы заполняют цементным раствором или декоративной пастой.
     
      Облицовка на нарбоксиполимер-цементно-песчаной мастике. Требования к ровности поверхности те же, что и при облицовке на других мастиках. Мастику готовят на месте. Ее наносят слоем толщиной 2 — 5 миллиметров.
      Состав мастики (в частях по весу): 1,5-процентный водный раствор клея КМЦ — 1, сухая цементно-песчаная смесь — 4, поливинилацетатная эмульсия (пластифицированная) — 0,03.
      Эмульсию смешивают с жидким клеем, затем вводят небольшими порциями сухую смесь, постоянно перемешивая. Состав мастики должен быть нормальной консистенции. При жидкой мастике плитка не удерживается, а при излишне густой — плитку трудно установить на место.
     
     
      СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ
     
      Прежде всего следует приготовить замазку для обмазывания фальцев переплета. Ее приготовляют из сухого мела и олифы. Для 1 килограмма замазки требуется в среднем 800 граммов мела и 200 граммов олифы.
      В железный противень насыпают мел. В середине делают углубление — воронку, в которую наливают олифу. Мел и олифу тщательно перемешивают до получение густой массы (теста). Такая масса пристает к рукам и еще не пригодна для замазывания. для большей густоты в такую замазку добавляют мел и выкатывают ее. Делают это так. На стол или кусок фанеры насыпают мел слоем 1 — 2 сантиметре. Массу кладут на мел и выкатывают руками до тех пор, пока она перестанет прилипать.
      В зимнее время замазка, приготовленная в теплом помещении, снаружи здание при работе густеет и становится непригодной. Она плохо прилипает к стеклу и фальцам, с трудом разравнивается ножом. В этом случае замазку надо делать такой густоты, чтобы, загустев на улице, она хорошо приставала к стеклу. Лучше всего предварительно подогревать ее до температуры плюс 20 градусов.
      При длительном хранении замазка подсыхает, на ней образуется корка. Затвердевшую замазку разбивают и придают ей мягкость. При необходимости в нее добавляют олифу.
      Для резки стекла применяется алмазный или стальной стеклорез. Качество стеклореза во многом зависит от установки зерна алмаза. Зерно вставляется в оправу так, чтобы его ребра имели два угла: один тупой, другой острый. При резке острый угол должен двигаться вперед. Это необходимо для того, чтобы зерно свободно скользило по стеклу, не задерживаясь на неровностях. Если при резке стекла алмаз вести так, чтобы его ребро шло вперед тупым углом, то зерно быстро выпадает или сходит в сторону от своего места.
      Чтобы при работе не определять каждый раз положение зерна, на оправе или ручке ставят метку в виде пятнышка или черточки. При резке стекле метке всегда должна быть обращена к линейке.
      Продаются стеклорезы стальные или из твердых сплавов, однороликовые и многороликовые. Режущими частями их служат ролики из твердых сплавов.
      При правильной резке остается тонная и бесцветная линия надреза. Алмаз должен издавать ровный и ясный звук с характерным потрескиванием. При неправильной резне на стенде остается грубая царапина молочного цвета, и алмаз при этом издает сильный скрип. Это означает, что ребро притупилось или идет по стеклу неправильно. В этом случае стекло ломается не по линии, а произвольно. Во время резки линейку или шаблон надо держать крепко, основательно прижимать к стеклу.
      Если ребро алмаза хорошо надрезает стекло, то его ломают руками. Если грань слегка притупилась, то снизу стекла по линии надреза простукивают оправой стеклореза или другим инструментом. Это увеличивает глубину разреза и облегчает ломку. Ломать стекло лучше всего о кромку верстака.
      При резке стальным стеклорезом ручку его держат перпендикулярно к плоскости стекла. Установив стеклорез на краю стекла, легко нажимают на него до появления реза и проводят по линейке на всю длину листа. Затем с противоположной стороны по линии реза несильно простукивают до появления начальной трещины, после чего стекло надламывают.
      Необходимо иметь в виду, что стекло должно быть на 3 — 5 миллиметров меньше, чем расстояние между фальцами. Если длина между фальцами равняется 1000 и ширина — 700 миллиметрам, то длина вставляемого стекла должка составлять 995 — 997 и ширина — 695 — 697 миллиметров, фальцы переплетов должны быть закрыты стеклом не менее чем на три четверти своей ширины. Стекло вставляют на одинарной замазке. Его кладут в фальцы так, чтобы оно лежало на одинаковом расстоянии от всех сторон фальцев. Его закрепляют
      шпильками, мелкими гвоздями, которые забивают стамеской. Шпильки и гвозди забывают так, чтобы они были направлены точно по поверхности стекла или входили а дерево немного вверх от стекла. В первом случае стекло прижимается всей шпилькой, во втором — только кончиком.
      Если же шпильки забивать вниз по стеклу, то они слабее прижимают его к фальцам. При этом шпильки будут тереться о кромку, нажимать на него, и стекло может дать трещину. Поэтому так забивать не рекомендуется. В боковую сторону фальца шпильки забивают на 8—10 миллиметров.
      Закрепив стекла, обмазывают фальцы замазкой. Наложенную замазку разравнивают ножом. В левой руке удобнее держать ком замазки, а в правой — нож. Отрезанную тонкую полоску замазки с лезвия накладывают на фальцы. Ножом заглаживают замазку так, чтобы ока была гладкой.
      Более совершенна двойная замазка. В этом случае стекло кладется не прямо на фальцы, а ка замазку (постель), предварительно наложенную ка фальцы. Постель делают из более рыхлой или более мягкой замазки, накладывают ее на нижнюю часть фальца по всей длине. Толщина постели должка быть не более 3 — 4 миллиметров. Затем укладывают стекло, слегка прижимая его к постели. Нажимают до тех лор, пока стекло не ляжет плотно на постель и не перестанет выдавливать замазку. Затем стекло закрепляют шпильками и обмазывают замазкой.
      Обычно при вставке стекол приходится их протирать. Если нужно протереть стекла от пыли, делают это так. Разводят в воде мел (меловую побелку) и покрывают раствором стекло с обеих сторон. К протирке стекла приступают тогда, когда мел высохнет. Протирают тряпками или мягкой бумагой (оберточной, газетной),
      Сильно загрязненные стекла промывают мыльной горячей водой. Для этого в 1 литре воды растворяют 50 граммов мыла. Если такая вода не помогает, то промывают щелочным составом из стиральной или каустической соды. После высыхания щелочного состава стекла протирают насухо и намазывают меловой побелкой. После высыхания их протирают обычным способом.
      Можно пользоваться и готовыми химическими составами, имеющимися в продаже.

      В этой брошюре не раскрывается во всем объеме технология малярных и других работ, применяемых при ремонте квартир. В ней специалист дает лишь несложные советы, которые тем не менее помогут сделать квартиры удобными и красивыми.