ФPAГMEHT КНИГИ (...) Столярные, плотничные, слесарные и другие работы рациональнее всего проводить на постоянном месте, а еще лучше в помещении, оборудованном верстаком и всеми необходимыми инструментами и приспособлениями.
Практика показывает, что для мастерской подходит цокольный этаж, сарай, часть гаража или кладовая. Можно построить для этого и специальное помещение (рис. 53). Его длина 4,2 м, ширина — 2,4, максимальная высота — 2,1 м.
Фундамент строения — кирпичные столбики, сложенные в полтора кирпича. На них кладут бревенчатый венец, к которому прикрепляют брусья сечением 5 X 10 см. Из таких же брусьев делают каркас и стропила для односкатной кровли. Для балок используют брусья сечением 5X15 см.
Крышу и стены делают из досок. Крышу покрывают рубероидом. Окно вытянуто по горизонтали. От дома к павильону протягивают электропровод,
пропущенный для изоляции через обычную резиновую трубку. Перед мастерской устраивают навес, где на стеллажах хранят строительные материалы. Навес имеет общую крышу с основным помещением. Решетки из реек вокруг навеса служат основной опорой для вьющихся растений.
Мастерскую облегченной конструкции можно без особого труда построить, пользуясь приведенным чертежом (рис. 54).
Строения красят в любой цвет, за исключением черного и белого.
Самодельный верстак. Если вы не обзавелись верстаком фабричного производства, сделайте его сами из подручных материалов (рис. 55). Наиболее удобная ширина верстака 100 см, длина до 2 м.
Сначала из квадратных брусков сечением 8 X 8 см вырезают четыре ножки вьщотой 77...80 см. В них делают вырезы, в которые вставляют поперечные бруски. Их крепят в пазы, сделанные
на стойках, стягивают шурупами или скрепляют гвоздями., Собранные боковины соединяют досками толщиной 3... 4 см, шириной 15 см. Собранную основу накрывают крышкой из четырех толстых досок, чтобы в процессе работы они не прогибались. Крышку скрепляют с основой шурупами или гвоздями.
Верстак прочно соединяют со стеной или подоконником, чтобы во время работы он не раскачивался.
Приспособления к верстаку. Тиски в техническом арсенале вашей мастерской — инструмент первостепенной важности. Однако вовсе не обязательно обзаводиться тисками заводского изготовления. Их можно изготовить самому (рис. 56). Предварительно надо запастись железной скобой и разводящим губки тисков болтом с гайкой. Гайку, чтобы ключ с нее не сорвался, запрессовывают в ключ. Для этого губки ключа, прежде чем захватывать ими гайку, предварительно разогревают на огне.
На верстаке не работают топором. Тесать удобнее всего на низком чурбаке, который выпиливают из толстого бревна, а для рубки металла приспосабливают наковальню — чугунную болванку, обрезок рельса или старый чугунный утюг (рис. 57).
Из деревянных брусков делают гнездо для ручки утюга, стягивают их болтом. К нижнему бруску подклеивают войлок или резину, чтобы стук не был громким, и наковальня готова.
На верстаке неплохо иметь линейку (рис. 58, а), которую прикрепляют к его торцу. Здесь ею удобно пользоваться и она не повредится. Закрепляют линейку за углубления по концам между двумя гвоздями. Тогда, если требуется, ее легко снять, а потом снова поставить на место.
Для вертикальной обработки деталей в верстаке делают вырез, в котором деталь надежно закрепляют с помощью клина (рис. 58, б).
Прижимное приспособление (рис. 58, в) полезно иметь в каждой мастерской. Нажимая ногой на бесконечный ремень, вы надежно прижмете обрабатываемую деталь к верстаку, а ваши руки при этом останутся свободными.
Поскольку работать у верстака чаще всего приходится вечером, над ним следует повесить на блоке электролампочку с коническим абажуром. Желательно иметь также штепсель и переносную лампу с длинным шнуром.
Верстачная доска. Если вы еще не устроили верстак, вас выручит верстачная доска с упором и вырезом для заклинивания (рис. 59). На ней одинаково хорошо строгать и пилить, выдалбливать отверстия и склеивать детали, ее легко перенести в любое удобное для работы место.
Как сделать это приспособление? Подыщите ровную доску толщиной не менее 4...5 см, длиной 80...90 см и шириной 30...35 см. Под верстачной доской поставьте тумбочку для инструментов и материалов. Боковые стенки и дверцы сделайте из древесноволокнистых плит толщиной 20 мм, а заднюю стенку — из фанеры. Верстачная доска должна быть шире и длиннее тумбочки.
Сборку начинают с боковых стенок. К ним прикрепляют рейки толщиной не менее 2...3 см для полок и верстачной доски. Все крепления делают шурупами на столярном клее. Между верстачной доской и тумбочкой оставляют свободное пространство для тисков и точила. Здесь же оборудуют три-четыре выдвижных ящика, в которых удобно держать инструменты и детали.
В правой части верстачной доски выдалбливают паз. К краям паза заподлицо с верхней его кромкой привинчивают шурупами направляющие планки из древесины. В паз между ними вставляют два клина. В один из них врезают металлический козырек с зубцами, которыми он должен впиваться в торец обрабатываемой детали. Другой клин выполняет роль замка, прочно удерживая деталь в установленном положении.
Вторым упором для обрабатываемой детали служит чека с гребенкой-ершом. Она вставляется в одно из гнезд.
Деталь закрепляют и освобождают от зажима ударами молотка.
Токарный станок для работ по дереву (рис. 60). Мастерскую целесообразно оснастить токарным станком. При желании его можно смастерить самому, используя для этого электрическую дрель. Размеры деталей станка будут зависеть от размеров дрели.
Станок состоит из деревянной станины с двумя направляющими и сквозной прорезью для зажимных винтов задней бабки и подручника, передней бабки с закрепленной дрелью, задней бабки с подающим винтом, подручника, который может двигаться по направляющим и
смещаться под углом к оси обрабатываемой детали. Дрель крепят к подставкам прижимными хомутами.
Собирая станок, необходимо выдержать соосность патрона дрели и подающего винта задней бабки. В патрон вместо сверла вставляют требуемую вилку, удерживающую заготовку. Если точат короткие или полые детали, используют цилиндрический зажим. Заготовку плотно забивают в него и зажимают винтами.
Подручник делают из дерева. К его верхней и нижней частям крепят металлические пластинки. Заднюю бабку и подручник прижимают к станине зажимами, сделанными из болта и длинной ручки с винтовой нарезкой. К столу станок присоединяют с помощью металлических угольников с винтами.
Набор инструментов (рис. 61). На первых порах не следует увлекаться закупкой инструментов в большом количестве.
Для начала достаточно купить набор в специальном ящике, в который входят следующие инструменты: топор, молоток, клещи, плоскогубцы, кусачки, стамески (прямая, средней ширины и полукруглая), несколько напильников разного сечения и величины, шило, две отвертки (большая и маленькая), нож, ножницы, пила-ножовка, паяльник, шлямбур, раздвижной гаечный ключ.
Позднее для выполнения более сложных работ потребуются такие инструменты, как штангенциркуль, стеклорез, коловорот, а затем электрические пилы и электрорубанки, электродрели и электроточила.
Хорошие инструменты стоят недешево, но на их приобретение скупиться не надо. С ними труд спорится, да и поделки выглядят намного лучше.
Приспособления для хранения и переноски инструментов. В оборудованной мастерской необходимо установить шкаф, в крайнем случае шкафчик с гнездами для отверток, стамесок, молотков, сверл, зубил и т. п. (рис. 62). Шкафчик должен быть невысок, с распашными дверцами, на внутренней стороне которых на рейках, петлях и скобках размещают
мелкие инструменты. В самом шкафчике предусматривают несколько отделений. Инструменты удобно хранить также в настенных полках с гнездами (рис. 63). Кронштейн для них изготавливают из куска фанеры и деревянного брусочка с прорезями.
Переносить инструмент к месту работы можно в ящике с ручкой (рис. 64), который совсем нетрудно сделать самим.
Проста в изготовлении и инструментальная сумка. На куске прямоугольной ткани размером 30 X 80 см настрачивают кармашки: один — для пассатижей, другой — для шлямбура, несколько — для напильников и т. д. (рис. 65, а). В рабочем положении сумку расстилают на верстаке или вешают на стену, в нерабочем — завязывают тесемками, пришитыми на одном из ее концов.
Удобна для переноски мелкого инструмента сумка из куска покрышки (рис. 65, б).
Инструменты, необходимые при ремонте автомашины или мотоцикла, удобно подносить к месту работы на старой покрышке (рис. 65, в).
УБОРНЫЕ
ДВОРОВАЯ УБОРНАЯ С ВЫГРЕБОМ
В сельских усадьбах чаще всего устраивают отдельно стоящие дворовые уборные с выгребными ямами (рис. 66, 67), располагая их на расстоянии не менее 20 м от жилых построек и источников водоснабжения.
Выгребную яму шириной 1,3 м роют на глубину 1,5 м. Стенки и дно выгреба должны быть водонепроницаемые. Для этого вокруг него устраивают глиняный «замок», то есть утрамбовывают стенки и дно мятой жирной глиной слоем 25...30 см. Затем выгреб обкладывают кирпичом, досками, камнем и бетоном. Можно использовать и бетонные кольца диаметром 1,5 м и более, заливая основание бетоном. Дно делают с наклоном в сторону выгребного люка.
Будку строят из досок или горбыля с односкатной крышей. Сверху над дверью делают фрамугу. К задней стенке крепят вентиляционный стояк из четырех досок шириной не менее 12 см, сбитых в короб квадратного сечения. В верхней части две доски не доходят до края короба, образуя вместе с коньком вытяжное отверстие.
Будку устанавливают на двух балках, задняя из которых ложится на край выгребной ямы. После установки будки выгреб закрывают плитами, досками и засыпают землей, оставляя люк для чистки, который оборудуют крышкой.
Стульчак (с очком) высотой 40 см снабжают крышкой. Внизу, под стульчаком, чтобы закрыть порожек, образуемый балкой и задней стенкой, наклонно прибивают отбойную доску.
Около выгреба делают отмостку из мятой жирной глины и покрывают ее снятым грунтом. Это необходимо, чтобы дождевые и талые воды не попадали в яму.
ПУДР-КЛОЗЕТ
При высоком стоянии грунтовых вод устраивают так называемые пудр-клозе-
ты (рис. 68, 69). В них фекалии засыпают сухой торфяной крошкой, древесной золой или сухой растительной землей.
Туалет имеет форму шалаша щитовой конструкции, которая не требует изготовления несущего каркаса. Крышу-стену выполняют из досок внакладку, а сверху закрывают металлическим или деревянным коньком. Над дверью оставляют треугольную фрамужку для вентиляции.
Стульчак изнутри обшивают листовым железом с прокладкой из толя или рубероида, чтобы избежать попадания нечистот на деревянные части. На задней стенке домика под стульчаком делают люк с крышкой для удаления емкости с нечистотами. Вместо люка можно соорудить откидную (на петлях) верхнюю доску стульчака с очком. Внутри на уровне стульчака слева и справа от него оборудуют ящики или корзины для хранения торфа, опилок или золы.
Емкостью для нечистот служит ящик, который состоит из дна, двух боковых и одной передней стенок и прикрывается съемной крышкой. Иногда вместо ящика под сиденье ставят обычные
бельевые бачки с эмалированными стенками и двумя ручками.
Периодически из корзины или ящика берут совком торфяную крошку и засыпают фекалии в емкости. Ее по мере заполнения опорожняют, укладывая фекалии в компостный ящик или яму и тотчас же закапывая поглубже, присыпая землей и прикрывая пластами компоста.
ЛЮФТ-КЛОЗЕТ
В холодных районах строят теплые уборные по типу люфт-клозета (рис. 70). Его устраивают в помещении, граничащем с кухней, в непосредственной близости от печи, которая обогревает туалет.
Вентиляционный канал из выгреба проходит рядом с дымоходом и открывается на крыше. Это соседство обеспечивает хорошую тягу, в дом не проникают дурные запахи.
Канал делают из досок сечением 30 X 30 см. Один его конец (открытый) находится в выгребной яме на уровне пола, а другой — выходит наружу выше обреза крыши дома. Его прикрывают кровелькой, чтобы не заливали дожди.
ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ
СЕПТИК
Существует много способов очистки сточных хозяйственно-фекальных вод. В условиях усадебной застройки, если позволяют грунтовые условия, наиболее прост почвенный метод с устройством подземной фильтрации (рис. 71). При этом стоки из внутренней системы канализации по трубопроводам поступают в септик, где происходит выпадение осадков и осветление жидкости, и из него в поглощающую дренажную сеть.
Септик — подземная камера объемом 1,2... 1,6 м3. Выкладывают ее из бута, кирпича или бетона, однако пригоднее всего бетонные кольца. Не забудьте сделать к приямку плотно прикрывающуюся крышку из толстых досок.
Дренажную сеть устраивают из дырчатых или асбестоцементных труб диаметром до 100 мм или в виде подземных лотков из кирпича. Общая длина дренажных труб зависит от характера грунта и количества стоков: для одного
дома при песчаном грунте она составляет 20...24 м, в супесях — 40...50, в легких суглинках — 70...85 м. Площадь для размещения дренажной сети в тех же грунтах равна соответственно 50, 100 и 300 м2.
В песчаных и супесчаных грунтах дренажную сеть можно заменить устройством фильтрующего колодца из кирпича. При этом необходим смотровой колодец, который также изготавливают из местных материалов. Размещают его у дома, а септик — на расстоянии не менее 5 м от него и не менее 20 м от водозабора.
КОМПОСТНЫЙ ЯЩИК
Компостирование — наиболее рациональный и распространенный способ обезвреживания хозяйственных отбросов. Кроме того, приготовленная по всем правилам компостная масса служит лучшим удобрением, которое не содер-
жит инфекции, для садовых и огородных культур.
Площадку для компостного ящика выбирают на самом удаленном участке усадьбы, на расстоянии
20...30 м от питьевого источника — колодца или водопроводного крана. Площадка должна быть ровная, не затапливаемая дождевыми и талыми водами, с удобным подходом.
Сначала роют яму шириной 1,5 м, глубиной 50 см. Дно ее уплотняют глиной слоем 25...30 см. Затем вкапывают столбики, а к ним приколачивают обшивку из горбылей, старых толстых досок, подтоварника, бракованных листов шифера и др., получая таким образом ящик (без дна) высотой 1,5 м, шириной до 2 м, произвольной длины.
После этого все сооружение окапывают канавкой глубиной до 0,5 м для стока, чтобы компостная жижа не растекалась по всему участку. Канавку прикрывают съемными щитами, сколоченными из толстых досок. Компостный ящик с трех сторон обсаживают вьющимися растениями, что маскирует его и отгораживает от общей усадьбы.
Еще удобнее складывать компост не в ящик, а в штабель, так как ускоряется процесс гниения. В этом случае яму выкапывают глубиной 0,5 м, произвольных ширины и длины. По краям ее из досок, кирпича или бетона возводят бортики высотой 20...30 см. Для обрешетки штабеля используют съемный конусный короб, соединенный по углам во встречный паз (рис. 72, в). На дно укладывают торф слоем 10... 15 см.
В компостный ящик закладывают выполотые сорняки, опавшие листья, древесные опилки и стружки, негодную солому, подгнившее сено, а также скошенную газонную траву, кухонные отбросы и прочий органический мусор, поддающийся гниению.
Чтобы обеспечить нормальное пере-гнивание компостной массы, ее перелопачивают, регулярно поливают водой, навозной жижей, помоями, присыпая торфом или землей. Хорошо для этой цели иметь в запасе куски дерна.
Особо нужно сказать о фекалиях. Внося их в середину компостной массы и немедленно засыпая землей или торфом, вы ускоряете процесс ее перег-нивания. Вносить же фекальные массы поверхностно на гряды огорода или возле фруктовых деревьев совершенно недопустимо.
Перед наступлением осенних холодов, чтобы не замедлялись биотермичес-кие процессы, компостный ящик утепляют опавшими листьями, а зимой — снегом.
В южных районах страны компост созревает через 2...3 месяца, а в северных — через 1...2 года.
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники) на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
