|
СОДЕРЖАНИЕ
ФАСАД ДОМА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ .. 3
Благоустройство участка............... 3
Бассейн........................... 4
Оформление фасада дома............... 6
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ДОМА И ЕГО КОНСТРУКЦИИ
Дизайн и традиции................... 8
Панельные конструкции ............... 10
Стройматериал — дерево и кирпич ... 12
ИНТЕРЬЕР......................... 17
Отделочные материалы................ 17
Мебель, оборудование, раздвижные перегородки 21
Убранство жилых помещений............ 24
Окна и двери...................... 28
Лестница внутри дома................ 31
Мансарда......................... 36
Сауна........................... 37
Подвальное помещение................ 42
ФАСАД ДОМА И ЕГО ОКРУЖЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО УЧАСТКА
Строительство сельского жилого дома начинается с организации участка, т. е. планировки местности. Финские проекты предусматривают различные решения участков, но общее для них: отведение зоны отдыха, включая детскую игровую площадку, и территории, предназначенной для ведения приусадебного хозяйства. Предусматривается также место для гаража или навеса для машины. Площадь такой усадь-бы 600 м2 (30 X 20 м - 1200 м2 (30 X 40 м).
Важнейший элемент оформления участка — изгородь. Ее делают сплошной невысокой из камня, кирпича, бетона или досок; сквозной — из жердей, штакетника, металлических прутьев, уголков, полосового металла и т. д. В некоторых случаях создают живую изгородь из кустарника высотой до 120 — 150 см.
Чтобы приспособить участок на пересеченной местности для отдыха и разведения садово-ягодных культур, устраивают подпорные стенки, благодаря которым ландшафт вокруг дома становится похожим на террасы. Подпорные стенки выполняют из естественного камня, кирпича, бетонных блоков и т. д. Для устройства небольших подпорных стенок из камня или кирпича на откосе делают вертикальный срез около 40 см и у основания его копают канаву шириной чуть больше подпорной стенки. Глубина фундамента в 1,5 раза больше его ширины. Скрепляют использованные материалы цементным раствором.
Горизонтальная поверхность стенки может служить сидением скамьи. Для этого при укладке верхнего слоя камня (кирпича) в него закладывают деревянные бруски, к которым затем прибивают доски или рейки. Их пропитывают олифой и покрывают нитролаком. Часто для отделки применяют алкид-ные эмали: краски разного цвета.
Для устройства подпорных стенок используют и тонкомерный кругляк — столбики длиной 60 — 70 см. Их вкапывают в землю наполовину и получают вертикальную стенку в виде частокола. Ровняют его по срезу земли.
Конфигурация стенок бывает различная. Прямолинейные обычно располагают вдоль дорожек, закругленные — на маленьких площадках для отдыха, уступчатые — на пересеченной местности Такие подпорные стенки в сочетании с элементами благоустройства, цветами и плодовыми кустарниками придают красивый вид участку.
Особое внимание уделяют обустройству площадок для отдыха, где размещают зонтики, скамьи, декоративные и ветрозащитные стенки для цветов и растений, различные типы мангалов и т. д. Красивые и оригинальные по форме элементы благоустройства развивают хороший вкус.
На небольших участках сохраняют травяной покров, кустарники, деревья, отчего значительно выигрывает общий вид усадьбы.
Интересный пример такого решения — устройство дорожек и площадок. Чтобы не затоптать траву, настилают деревянные щиты (60X60, 80X80 и 100X100 см), обработанные антисептиком, предохраняющим древесину от гниения. Их собирают в секции, на которые устанавливают садовую мебель, качалки, столы и т. д. Осенью щиты убирают в помещение или под навес, а весной, как только земля прогреется, их вновь распределяют по участку
В оформлении участков используют и тра диционные приемы устройства дорожек и пло щадок из местного камня, бетонных плиток специального кирпича и т. д. На лицевую по верхность бетонных плиток наносят рельефный рисунок: красиво и не скользко во влажную погоду.
Для отдыха на участке устраивают стационарные или переносные скамьи, столы, навесы от солнца, цветочные клумбы, и т. д. Все элементы стационарного оборудования выполняют из дерева, камня. Их конструкция проста и функционально удобна. В отделке используют алкидные эмали для окраски деревянных элементов. Очень часто поверхность дерева покрывают лаком, оттеняя фактуру материала.
Легкую раскладную садовую мебель и оборудование крепят к металлическому или деревянному каркасу, позволяющему быстро перенести мебель из помещения на участок и обратно. Для сидений и спинок используют плотные яркие ткани или деревянные рейки.
БАССЕЙН
На территории усадьбы, в зоне отдыха, устраивают бассейн. Иногда он служит только для декоративных целей. Небольшое по размерам зеркало водной поверхности в окружении зелени кустов и деревьев придает ландшафту красивый вид. Особенно приятное и неожиданное впечатление такой уголок производит на небольшом участке, где, кроме декоративности, он создает особый микроклимат и позволяет к тому же использовать подогретую на солнце воду для полива огорода.
Простейший декоративный водоем от 1,5 до 2,5 м2 и глубиной 30 — 50 см создают на участке в окружении декоративного камня, песка и легких навесов с вьющейся зеленью растений и цветов.
Рис. 1. Декоративный водоем; общий вид (а) и схема устройства бассейна (б) : 1 — бетонная плитка; 2 — гидроизоляция; 3 — арматура; 4 — бетон.
Строительство водоема не требует дорогостоящих материалов. Как правило, используют глину или песок, щебенку, рубероид или полиэтиленовую пленку. Для ограждения бассейна применяют камень-плитняк или бетонные плитки квадратной формы толщиной 50 мм (рис. 1 ,а, б).
Такой водоем несложно сделать самим. Сначала выкапывают котлован необходимых размеров с покатыми берегами. На дно укладывают мятую глину слоем 10 — 15 см, затем ее заглаживают с применением воды и дают подсохнуть, после чего настилают второй слой глины — 10 — 15 см, насыпают мелкую щебенку или гальку и утрамбовывают.
Другой вариант водоема — с применением гидроизоляции, роль которой выполняет рубероид или полиэтиленовая пленка. Их расстилают в несколько слоев на песок (10 см) и сверху насыпают мелкую щебенку (ID-12 см). Чтобы придать водоему оригинальность и красоту, на берегу монтируют декоративную капельницу. Ее устраивают из водопроводной трубы с краном, отрегулированным на поступление воды в определенном режиме. При благоустройстве участков используют и более сложные конструкции водоемов с альпинарием, системами водопадов, которые действуют по принципу постоянной циркуляции одного замкнутого объема воды. Для этих целей применяют маломощные электрические насосы (напряжение 12В). Схема подачи воды следующая: насос, забирая ее из бассейна, по шлангам направляет на возвы-
шенное место альпинария, откуда она стекает по порогам из камня, образуя искусственный микроводопад. Характерная особенность такого сооружения — наличие выступа по внутреннему периметру водоема, предназначенного для размещения на нем лотков (плошек) с водолюбивыми растениями. В качестве гидроизоляции применяют поверх рубероида или полиэтиленовой пленки бетонное покрытие толщиной 12 — 15 см.
Внутреннюю поверхность водоема отделывают стяжкой из цементно-песчаного раствора в соотношении 1:2, толщина слоя 1 — 2 см с последующим железнением.
Природные камни, из которых складывают пороги и островки, также крепят на растворе. Во избежание переливания воды в период дождей водоем оборудуют сливной трубой с фильтром, которая сбрасывает лишнюю воду самотеком в дренажный колодец размером 100X100 см и глубиной 150 — 200 см, в центре которого уложен крупный бутовый камень. Поверх него — крупная щебенка, мелкий бутовый камень или шлак. Сверху колодец закрывают несколькими слоями толя или рубероида и засыпают грунтом слоем 40 см. Укладку водоподающего шланга насоса и электрического кабеля делают скрытой или маскируют ее грунтом, камнями или зелеными насаждениями.
Устраивают также и бассейны для купания, водоёмы делают закрытыми, с легким навесом или с декоративной стенкой. Сооружают их и со стенками из бетона и наружной гидроизоляцией.
В бассейне обязательно должен быть выпуск и перелив с защитной сеткой и пробкой. Воду меняют, выпуская в канализацию или откачивая электронасосом в ливнестоки.
На большом участке устраивают водоем для купания площадью до 20 м2. В детском бассейне дно от места входа понижают до 50 см; максимальная глубина до 100 см. На берегу устанавливают тент, кресло.
Прежде чем приступить к строительству бассейна для купания, готовят опалубку, арматуру и трубы. Намечают место и предполагаемые размеры водоема. Снимают растительный слой грунта, отступив с каждой стороны от намеченных очертаний наружу на 50 см. Стенки сначала отрывают вчерне, а затем выравнивают. По отвесу сверяют вертикаль, по ватерпасу — горизонталь. Земляной откос служит опалубкой. Чтобы края не осыпались, укладывают ходовые доски. Делают на дне глиняную "подошву" и монтируют спускную трубу, изготовленную из пластика. Кладут первый слой бетона, утрамбовывают, затем укладывают арматуру и снова слой бетона, ровняют уклон к выпуску. На готовое дно настилают толь и доски. Ставят внутреннюю опалубку с заоваленными углами и устанавливают арматуру стенок, связывая ее с арматурой дна. Бетонируют и утрамбовывают стены. Толщина их 8 см. Опалубка удерживается распорками с накладками и клиньями. Бетонную смесь готовят в следующем соотношении: одна часть цемента и столько же песка с гравием. Размер гравия 3 см. В знойный день увлажняют бетон вместе с опалубкой.
Рис. 2. Дом на одну семью (пропорции фасада горизонтальные). 6
После схватывания выбивают клинья, снимают опалубку, а стенки затирают.
Чтобы придать бассейну привлекательный вид, внутренние стенки облицовывают глазурованной плиткой.
Вдоль бортика делают сливную канавку для отвода избытка воды в дренажный колодец. Площадку вокруг водоема вымащивают крупноразмерной плиткой или украшают английским газоном.
На зиму воду из бассейна выпускают и кладут в него солому, толь, доски.
ОФОРМЛЕНИЕ ФАСАДА ДОМА
Для финского жилого дома на одну семью характерны строгие, лаконичные очертания фасадов (рис. 2). Во внешнем облике жилищ угадываются природные формы, некоторые из них своей приземистостью напоминают грибы. Особенно усиливают это сходство невысокие двускатные крыши. Хорошо смотрятся такие дома на фоне деревьев, пересеченной местности. "Спокойный" облик конструкции нарушают звонкие краски, наложенные на наружные стены здания. Они-то и придают жилому дому особую легкость и даже вносят в его облик элементы сказочности. Во многом этому способствуют контрастные сочетания: темно-коричневый с белым, темнокрасный, темно-зеленый с белым цветом и т. д.
Другой тип фасадного решения — жилой дом более стройных, вертикальных пропорций. К такому жилищу можно отнести здания с
мансардным этажом. Как правило, их островерхая двухскатная кровля позволяет разместить одну или две жилые комнаты, мастерские и другие помещения (рис. 3).
Разнообразие в облик дома вносит более сложная (ломаная) крыша, позволяющая увеличить площадь мансардного этажа. Как правило, перед входом в дом устраивается небольшой навес, несущие конструкции которого выполнены из дерева, бетона или металлических коробчатых столбов.
Большое внимание при отделке фасадов уделяется декоративным элементам, которые особенно заметны в летнее время и неузнаваемо преобразуют жилой дом. К их числу следует отнести солнцезащитные устройства: навесы, жалюзи, зонтики и другие приспособления. Цветы и декоративные растения, компактно сгруппированные вместе, живым узором украшают стены у входа в дом и на балконе, фонари и светильники.
Яркие тона красок фасадов делают жилище привлекательным и оригинальным. Например, светлая окраска наличников окон и карнизов в сочетании с плотным насыщенным цветом стен придает дому праздничный и нарядный вид. Для окраски стен и наличников окон используют алкидные эмали, в том числе поставляемые на советский рынок высокоглянцевую эмаль "Миранол", морозостойкую краску "Арктика", специальный краситель "Латекс" и др. До нанесения краски дерево обрабатывают антисептическим составом. Кстати, антисептиком пропитывают все изготавливаемое из дерева в доме.
ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВКИ ЖИЛОГО ДОМА И ЕГО КОНСТРУКЦИИ
Рис. 4. Панельный дом
ДИЗАЙН И ТРАДИЦИИ
Традиционная лаконичность сельской архитектуры, главное в которой удобство и функциональность, стала основой в проектировании жилого дома. В то же время строят его с учетом современного комфорта и эстетики, Такие дома, созданные в духе дизайна, наилучшим образом вписываются в окружающую среду и отвечают привычному укладу жизни населения, работа которого связана с землей.
Квартиры размещают в одном или двух уровнях. На первом этаже располагают общую комнату, спальню, кухню, совмещенный санузел, гардеробную, на втором — спальню, мастерскую (кабинет), гардеробную. Неподалеку от такого дома — сауна.
Сельские дома строят с подвалом, где располагают кладовые и хозяйственные помещения, в том числе для стирки. При размещении на пересеченной местности хозяйственные помещения располагают в нижнем цокольном этаже.
Планировка внутри дома зависит от функционального назначения помещений:
— прихожая небольших размеров и не отделена дверью от общей комнаты;
— общая комната — гостиная до 19 мл;
— спальня — 10,5 — 13,5 м2, но не менее 7 м2;
— кухни разные: помещение только для
Рис. 5. Стройматериал — брусья (общий вид и планировка).
приготовления пищи, кухня-столовая (до 10 — 15 м2), кухня-ниша. Последнюю устраивают в 1 — 2-комнатных квартирах. В оборудование кухни обязательно входит рабочий стол, двухкамерная мойка, холодильник или холодильный шкаф. Размещение оборудования одностороннее, угловое или "П-образное применяется в зависимости от площади помещения. В маленьких кухнях рабочий стол ставят около окна. Кухня-столовая обычно только частично отделяется от общей комнаты-гостиной раздвижной или шкафной перегородкой. По другим проектам рядом с кухней располагают столовую, составляющую с общей комнатой и кухней единое пространство. Объединение кухни со столовой и гостиной считается особенно целесообразным при условии эффективной вентиляции кухни.
В квартирах создают гардеробные. Для сушки спортивной и прогулочной одежды и обуви предусматривают специальные хорошо вентилируемые шкафы.
В здании или подвале сооружают холодные кладовые, которые служат для хранения продуктов, получаемых с приусадебного участка.
ПАНЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ
В строительстве малогабаритных домов используют различные стройматериалы. Многие здания собирают из панелей с деревянным каркасом. Один из примеров такого дома, фундамент под который делают из керамзито-бетонных блоков, показан на рисунке 4.
Ширина панелей от 60 до 180 см, высота 250 см. Утеплителем служит минеральная вата или пенополиуретан. Толщина наружной стены определяется условиями климатической зоны, в которой строится дом. Для отделки внутренней поверхности используют древесностружечные плиты (ДСП) толщиной 12 см с алкидной шпаклевкой. С наружной стороны монтируют ветрозащитную плиту толщиной 12 см и закрывают ее обшивкой (15 — 19 мм), выполненной из досок в разбежку. Доски обрабатывают цветным антисептиком.
Перегородки собирают из малогабаритных панелей шириной 120 и 60 см, высотой 250 см. Они состоят из деревянного каркаса (70 X X 70 мм) и обшивки с двух сторон. Обшивка — это ДСП, покрытая алкидной шпаклевкой слоем 8 мм. Между обшивкой и каркасом уложена минеральная вата. Общая толщина панели 86 мм. Конструкция стен фронтона чердака или мансарды состоит из панелей с деревянным каркасом и наружной обшивки горизонтально расположенными досками. Стропила представляют собой несущие фермы, которые опираются на наружные стены.
Материалом для кровли служит профилированный стальной лист с наружным пластиковым покрытием. Стальной кровельный лист крепят к прогонам гвоздями с уплотнением. Для чердачного перекрытия используют древесностружечные плиты толщиной 12 мм с алкидной шпаклевкой, которые прибивают гвоздями к прогонам потолка. Прогоны крепят к нижнему поясу стропильных ферм. Между ними прокладывают пароизоляцию.
В качестве утеплителя применяют минераль ную вату, которую сверху накрывают ветро защитным слоем бумаги (5 мм). Толщина теплоизоляции подбирают с учетом климате а также системы отопления в доме.
Дверные и оконные блоки вставляют i панели наружных стен. Рамы деревянные с двойным или тройным остеклением, от крываются вовнутрь. Внутренний перепле уплотнен. Оконное стекло разделено на часп только в наружной раме.
Внутренние двери дома представляют co6oi сборные деревянные блоки высотой 250 сь и шириной 80 и 90 см.
Деревянные коробки дверей имеют пласти ковое покрытие. Пространство над дверьк заполняют древесностружечной плитой. Полот но двери выполняют из твердой древесново локнистой плиты и окрашивают. Блок внут ренней двери является частью системы пере городок.
Все жилые помещения оборудуют встроен ной мебелью. Стены шкафов делают из окра шенной ДСП, а двери облицовывают по; дерево.
Все больше внимания уделяют застройщи ки технической оснащенности сельского дома Водопровод собирают из оцинкованных сталь ных труб. Для канализации используют пласт массовые трубы. Санитарное оборудование и: белого фарфора, а ванна из стали с эмалирован ным покрытием. Бойлеры работают на элект роэнергии, емкость их 150 — 200 л.
В домах создают принудительную вентиляцию. Отопительными приборами служат радиаторы, оснащенные термостатом. Располагают их под окнами.
В других больших по объему зданиях предусматривают отопление жилых помещений от камина, работающего на твердом топливе. Теплый воздух поступает в комнаты через отверстия над дверьми.
Кухонная плита — электрическая, с тремя конфорками и печью. Ширина плиты 50 см. Вытяжной шкаф над плитой такой же ширины оснащен фильтром и паросборником.
СТРОЙМАТЕРИАЛ - ДЕРЕВО И КИРПИЧ
Строительство индивидуальных домов бревенчатой конструкции в последние годы переживает второе рождение. Это жилище приобретает современный комфорт в сочетании с лучшими традициями старинного зодчества.
Архитектура и внешний облик домов из бревен и брусьев хорошо вписываются в природу. От таких строений веет теплом домашнего уюта (рис. 5, 6).
Для строительства зданий используют хвойные породы деревьев. Диаметр бревен от 18 до 26 см, а для северных районов 30 см и более.
Бревна для стен обтесывают с двух сторон (наружной и внутренней), соединяют их с помощью трех- или четырехдюймового шпунта и столярного клея. В угловых соединениях домов закладывают ветронепроницаемые материалы. При сооружении стен применяют теплоизоляционную прокладку (рис. Например, для несущей наружной стены используется отесанный брус, ширина которого 72, 96 120 или 145 см, а с внутренней стороны егс дополняет слой теплоизоляции толщиной oi 50 до 200 мм. Для этих целей применяют минеральную вату или другие утеплители Ими заполняют пространство между брусья ми, к которым затем прикрепляют доски
Хороший утеплитель с ветрозащитным слоем фольги можно использовать для пола v чердачного перекрытия. Его укладывают меж ду несущими лагами пола, а вверху — нг доски, которые являются потолком жилогс помещения.
В стенах деревянных домов устанавливают стандартные или индивидуальные оконньк коробки с фрамугами. Тонкие переплеть окон в сочетании с грубоватой бревенчатой стеной делают дом изящным, не нарушая егс сельский колорит.
На практике используют целый ряд пла нировочных решений жилых домов для семы на 3, 4 и более человек (рис. 8, 9). В северных условиях строят здания со стенами из бревеь и брусьев с дополнительным утеплением Жилища одноэтажные, без чердаков. Двухскатные крыши совмещены с перекрытием Угол наклона кровли от 15 до 18°. Архитектура домов особенно хорошо вписывается е северный ландшафт. Высота жилых комнат 225 — 240 см. Общая площадь помещений от 40 до 135 м2. Количество комнат от 2 до 5 Как правило, спальные комнаты на одногс человека площадью 8 — 9 м2, на двух человек -9 — 13 м2, столовая-кухня — 20 — 27 м2 (зависит от количества комнат в доме) или кухня, отделенная от общей комнаты, площадью 4 — 6 м2 и более; санитарный узел состоит из умывальника, унитаза и душевого поддона (общая площадь Зм2). Для установки ванной площадь санитарного узла увеличивают до 7 м2.
В смежном помещении устраивают сауну площадью 3 — 4 м2.
Во многих домах все веранды, примыкающие к зданию, имеют общую кровлю с ним. Они не утеплены и не имеют остекления, используются только в летнее время. Площадь веранды может быть от 7 до 25 м2. Размещают ее с южной стороны дома. Через нее часто устраивают вход в дом. В тех случаях, когда веранда примыкает к общей комнате, из нее
летом через раздвижные стеклянные двери можно войти в дом.
Внутренняя отделка интерьера требует несложных, но тщательно выполненных работ. Все жилые помещения (стены, потолок, пол) отделывают шпунтованной доской с хорошо обработанной поверхностью. Чаще применяют дерево светлых тонов, всю мебель и оборудование выдерживают в едином стиле. В интерьер вводят несложные декоративные элементы. Цвет мебели, как правило, светлый. Часто в отделке поверхностей шкафов, стола, стульев и т. д. используют естественную фактуру дерева. Не исключены варианты окраски поверхностей специальными эмалями белого, светло-желтого и других цветов. В небольших по площади жилых домах с ограниченным количеством комнат применяется универсальная мебель, которая, к примеру, днем может быть использована для сидения, а на ночь ее раскладывают в двухспальную кровать.
Центром сельского жилого дома является очаг — печь с камином, вокруг которого расположены жилые комнаты. Главное помещение — гостиная — становится основным планировочным элементом дома. Войдя в дом, прежде всего попадаете в общую комнату, из которой можно пройти в спальню, санузел и сауну. В домах с мансардным этажом две жилые комнаты с санитарным узлом и душем расположены наверху. Для подъема на верхний этаж устанавливают деревянную лестницу, состоящую из одного или двух маршей, ширина которых не более 70 — 80 см. Угол наклона
Рис. 10. Конструкция стены из двух (а) и одного (б) ряда кирпичей.
лестницы 45 — 60°. Она может быть открытой или расположенной между двух стен. Открытая лестница является элементом интерьера помещения.
Интересный пример пространственного решения внутри дома — входной холл, имеющий высоту в полтора этажа. Открытая лестница из холла ведет в мансарду, где размещаются жилые комнаты. Такое архитектурно-пространственное решение намного обогащает интерьер жилища, делает его оригинальным. Высота общей комнаты 400 см (от пола до внутренней стороны конька), высота других помещений I этажа 220 см, антресольный этаж, расположенный над спальными, кухней, - 180-200 см.
В строительстве сельских жилых домов широко используют в качестве основного стройматериала кирпич, а для закладки фундамента — железобетон.
Фундаменты устраивают неглубокие, они просты по конструкции и не требуют много времени для изготовления.
Если стены делают из кирпича, то ширина основной кладки, выполняющей роль несущей конструкции, — 130 мм. Теплоизоляция — минеральная вата слоем 150 — 175 мм, а снаружи ее защищает второй ряд кирпича (рис. 10, а, б). Наружная кладка, как правило, с расшивкой швов, а разнообразие цвета кирпича позволяет сделать фасад ярким и оригинальным.
Междуэтажные перекрытия из дерева или бетона. Чердачные перекрытия и опорные конструкции крыши деревянные. Конструк-
ция стен выполнена из вертикального несущего каркаса, горизонтальных брусьев (45 X X 45 мм) и теплоизоляции. Теплоизоляцией служит минеральная вата или пенополиуретан, а для изоляции фундамента от промерзания — пенополистирол. Часто на практике заменяют каркас из брусьев двутавровой балкой со стенкой из древесноволокнистой плиты, которая позволяет сократить расход дерева и лучше уложить минеральную вату. Если теплоизоляцией является пенополиуретан, то для стен необходим каркас. Для минеральной ваты, используемой в стенах, всегда предусматривается паропреграда из полиэтиленовой пленки.
В последние годы многие предпочитают стены с наружной стороны обкладывать кирпичом. Этот материал придает жилью "фундаментальный" внешний вид и облегчает уход за ним.
Кирпичный дом будет внешне очень привлекательным, если заранее предусмотреть архитектурное убранство его фасадов, в особенности кладку простенков и оконных проемов. Известно, что обыкновенный красный кирпич является пластичным стройматериалом, из которого практически можно выполнить любую форму. Во время кладки стен дома можно вносить коррективы, то есть уточнять его габариты. Также имеется возможность разобрать неудачно сделанную кладку части стены и выложить ее заново. Словом, открывается возможность легко "лепить" форму дома по заранее обдуманному плану и замыслу.
Но зачастую при возведении кирпичного дома застройщик стремится сделать прочные стены, забывая при этом о четкости и красоте кладки, в частности о порядовках. А ведь умело используя их, можно придать своему жилищу красивый архитектурный облик.
При кладке необходимо соблюдать перевязку продольных и поперечных швов — порядок укладки кирпичей относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки. Продольные швы перевязывают для того, чтобы кладка не расслаивалась вдоль стены на более тонкие стенки, а напряжения в самой кладке от нагрузки равномерно распределялись по ширине стены. Поперечные швы перевязывают ложковыми и тычковыми рядами, продольные — тычковыми.
В строительстве существует однорядная (цепная), трехрядная и многорядная кладка. Для декоративной отделки стен таких зданий применяют лицевую и декоративную кладку из кирпича, керамических и природных камней, а также облицовку природными и искусственными материалами (одновременно она служит и надежной защитой от атмосферных воздействий) .
Хорошо смотрится облицовка фасадов, при которой стены и их лицевые поверхности выкладывают из одного и того же материала.
Применяют и другой тип стены — многослойные панели, состоящие из облицовочного материала (кирпич или керамические плитки) толщиной до 60 мм, теплоизоляции — 100 — 150 мм и несущей части из железобетона — 80 — 120 мм.
ИНТЕРЬЕР
ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В отделке фасадов и интерьера жилища применяют различные материалы. Комбинируя ими в оформлении, можно придать помещению уют и оригинальность (рис. 11 — 14). Хорошие качества имеют декоративные плиты, которые используют для отделки внутренних стен, потолков и полов жилых зданий. Такие плиты толщиной 12 мм после шпунтовки облицовывают шпоном сосны, дуба, тика, березы или украшают поверхность мелами-
Рис. 12. Дизайн в сельском жилье: традиции и современность. 18
новой пленкой, имитирующей фактуру деревьев различных пород. Применяется отделка алкидной шпаклевкой, краской разных цветов, обоями.
Декоративные плиты (2600X1200 мм, 2600 X 600 мм, 2600 X 300 мм и 2600 X 200 мм) покрывают с противопожарной целью специальным лаком.
Перегородки делают толщиной 74, 94 и 120 мм. Плиты для них изготавливаются на древесно-цементной основе и отличаются хорошей звукоизоляцией (45 ДБ). Они удерживают тепло и устойчивы против гниения. Толщина их 10 мм.
Для отделки внутренних помещений используют и древесноволокнистую плиту ”ин-сулак". На лицевую поверхность плиты, которую делают гладкой или с бороздками и покрывают лаком, наносят декоративный рисунок с имитацией фактуры деревьев, таких, как полисандр, тик, дуб или сосна. Если плиту применяют в оформлении ванной или кухни, поверхность ее окрашивают в белый, яркосиний, оранжевый, ярко-зеленый и другие цвета. Затем наносят геометрический рисунок в клетку, размером каждая 10 — 15 см. Толщина плиты 3,2 мм. Стандартные размеры 1200 X 24002600 мм. Вес 3,5 кгсм2.
Такую плиту можно пилить, резать, "выбирать" на торцах пазы. Обрабатывают ее обычным столярным инструментом. Соединяют с другими аналогичными материалами пластмассовыми планками или клеем. К стене плиту крепят с помощью деревянного каркаса, состоящего из продольных брусков.
расстояние между которыми не более 60 см.
Для изготовления внутренних и наружных дверей, перегородок, кухонной мебели и оборудования используют и тонкую древесностружечную плиту. Кроме того, этот материал применяют как основу для покрытия пола, потолка, для возведения временных построек и т. д.
Одно из важных качеств плиты — это то, что она хорошо обработана и имеет гладкую поверхность с обеих сторон. Толщина ее: 2,5; 3,0; 3,2; 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 мм. Размеры: 2440X 1220-1525-1830-2135 мм; 2550 X X 1200 — 1800 мм. Существенное качество при строительстве — повышенная плотность древесностружечной массы, которая составляет в плите 750 — 800 кгм3. При относительной влажности 33 — 90 % разбухание ДСП по длине достигает 0,4 %, по толщине - 4,5 %.
Такие плиты находят широкое применение при отделке всех внутренних помещений жилых домов. Особым спросом пользуются они при ремонте или реконструкции интерьера жилища, модернизации мебели или встроенного оборудования.
Внутри помещений для разводки электропроводных кабелей применяют наружный монтаж, при котором пустотелые плинтусы и планки служат трассами для прокладки различных коммуникаций. Плинтусы и планки изготавливают из твердого поливинилхлорида. Стандартные цвета: белый и темно-коричневый.
В интерьере помещения покрытия для пола имеют особое значение. Это один из важных факторов, влияющих на художественно-деко-
Рис. 13. Развитие внутреннего пространства по вертикали.
ративную организацию внутреннего пространства. Цвет материала и его фактура сказываются на общей освещенности, т. е. комфорте помещения.
Для покрытия пола используют различные отделочные материалы, в том числе деревянные доски. Кроме традиционного дерева, применяют плитку: виниласбестовую, винил-кварцевую, а также эластичные виниловые покрытия, цельнокроенные ковры и т. д. Благодаря разнообразной окраске и фактуре используемого материала помещения приобретают уютный вид, становятся нарядными и композиционно законченными по цвету и оформлению.
Хорошее качество многих отделочных материалов позволяет сохранять первозданный вид на многие годы. Популярными становятся обои, созданные на хлопчатобумажной основе. Они отличаются необычной цветовой гаммой, приятной внешней фактурой с поверхностным слоем смягченного поливинила (толщина 0,5 — 0,8 мм). Хороши и бумажные обои с изящным рисунком для стен гостиных, общих комнат, спален.
В производстве обоев в настоящее время, кроме традиционных методов печатания, освоен новый способ шел ко ротационной печати. Использование обоев, изготовленных этим методом, позволяет намного поднять эстетический уровень жилого дома, сделать его интерьер оригинальным.
Другой тип обоев — это обои-дуплекс, на которые наносится рисунок с рельефным узором. Они дают полную иллюзию декоратив-
ного настенного панно. Поскольку фон и рисунок на обоях создаются различных тонов и оттенков, на стены помещения, недостаточно освещенные естественным светом, наклеивают более светлые обои, а на стены, хорошо освещенные, — более темные.
МЕБЕЛЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, РАЗДВИЖНЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ
Большое значение в жилом доме имеют мебель и оборудование, качество и стиль которых во многом определяют характер интерьера помещения.
При выборе мебели исходят прежде всего из того, чтобы она была удобная, необходимая в повседневности, чтобы не было лишних предметов, загромождающих комнаты. И, конечно, подбирают ее с таким расчетом, чтобы она гармонировала с внешним оформлением помещений.
Мебель фабричного производства дополняют самостоятельно изготовленными оборудованием, стеллажами, полками, сушилками и другими приспособлениями с учетом особенностей помещений. В зависимости от планировки и размеров кухонь мебель и приспособления располагают в виде буквы "Г" или "П". В угловых навесных шкафах и тумбах дверцы и полки монтируют таким образом, чтобы было удобно и имелась возможность максимально использовать площадь помещения. Здесь устанавливают выдвижные или вращающиеся полки, изготовленные из фанеры или пластика с металлической окантовкой. Для
Рис. 15. Раздвижная перегородка:
а — общий вид; б — схема соединения элементов; в — крепление перегородки к потолку.
того чтобы с них не падали предметы хранения, по краям полок прикрепляют невысокие бортики (5 — 6 см).
Наружная отделка кухонного оборудования может быть выполнена из различных материалов, в том числе из пластика, декоративного шпона, имитирующего определенные породы деревьев. Поверхности покрывают лаком. Иногда фанеру или пластик заменяют плотной тканью с декоративным рисунком. Эта ткань хорошо моется.
Чтобы обеспечить комфорт в жилых комнатах, в том числе равномерное освещение помещений, создают различные конструкции жалюзи. Применяют складывающиеся шторы с вертикальным расположением солнцезащитных пластинок, благодаря чему пластинки не сгибаются и не ломаются. Жалюзи навешивают на окна, используют внутри комнаты для разделения ее на зоны, на внутри квартирной лестнице, ведущей на мансарду или второй этаж и т. д. Материалом для изготовления служат хлопок или лен, покрытые винилом. Они светостойки, не воспламеняются, не электризуются. Направляющие рельсы изготавливают из анодированного алюминия.
С помощью металлических держателей пластинки прикрепляют к рельсу, который монтируют на потолке. Конструкцией предусмотрен поворот их на 180° что дает возможность регулировать освещенность помещения.
Для комбинирования жилым пространством в помещении создают раздвижные перегородки, стены или декоративные двери. Они могут стать красивым элементом оформления комнаты, причем по степени изоляции приближают к внутренним стенам.
Раздвижная перегородка в рабочем положении представляет собой стену или дверь (рис. 15). Каркас ее выполняют из плотной древесины или легких металлических сплавов, обеспечивающих долговечность конструкции. В ней предусматривают подъемный механизм, с помощью которого, пользуясь рукояткой, поднимают перегородку над полом, после чего ее раздвигают или сдвигают. Подъемный механизм не оставляет следов движения перегородки на полу и потолке. В рабочем положении ее опускают на пол. Занимает она примерно 15 — 20% общей площади проема. Толщина деревянного каркаса, из которого она изготовлена, от 80 до 220 мм.
Такая перегородка может быть выполнена в трех вариантах:
— без звукоизоляции;
— звукоизоляция из пенополистирола (6 мм) с обеих сторон конструкции;
— звукоизоляция из пенополистирола (1,5 мм) и войлока (3 мм) с обеих сторон конструкции.
Использование каждого варианта зависит от конкретных условий в доме.
Перегородки подвешивают к потолку, но вначале их устанавливают в проем стены. Верхняя направляющая, как правило, имеет форму буквы "П", изготавливается из анодированного твердого сплава. Для того чтобы ролики скользили по направляющей, края вертикальных полок на одну треть подгибают под углом 90° вовнутрь, оставшееся
Рис. 17. Перегородка из эластичного материала:
а — общий вид; б — схема соединения элементов; в — крепление перегородки к потолку.
между ними пространство оставляют для движения специальных скоб-держателей (рис. 16). Эти скобы соединяют звенья перегородки с роликами, которые перемещаются по кромке направляющей. Благодаря боковым стенкам опорные ролики устойчивы. Направляющая окрашивается в темно- или светло-коричневый цвет или на ее поверхность наклеивают декоративную пленку с фактурой и цветом натурального дерева.
В просторных помещениях применяют раздвижные перегородки, фиксируемые вверху и внизу, что придает им хорошую конструктивную жесткость. Нижний рельс монтируют в полу. По нему движется ролик, который служит ограничителем от смещения раздвижной стенки. Для изготовления верхнего и нижнего рельсов используют анодированный алюминий. На поверхности перегородок наклеивают декоративную пленку с рисунком фактуры дерева.
В жилых домах применяют и упрощенные конструкции таких стен Один из примеров: раздвижная перегородка состоит из отдельных звеньев, каждое из которых собрано из реек (брусков) размером 20 X 60 мм. К ним прикреплены фанерные полосы шириной 165 — 170 мм. Соединяют рейки и полосы в вертикальных стыках плотной тесьмой или металлическими петлями. Чтобы звенья перегородки двигались равномерно, т. е. раскрывались и соединялись, применяют стальные "ножницы”. Они закрепляются на болтах вверху и внизу, причем нижние шарниры свободно перемещаются по вертикали. Звенья перего-
родки на специальных крючках подвешивают к двум роликам, которые движутся по направляющим, выполненным из алюминия, и по форме напоминают букву "П". Крючки крепят к торцу бруска сверху с помощью специальной скобы, выполненной из стали.
С учетом планировки комнат устраивают перегородки, ролики которых перемещаются как по прямой, так и по кривой линии (в плане). В этом случае изготовление конструктивных узлов и деталей требует особой тщательности и точности. Несущий каркас перегородки состоит из вертикальных стоек (брусков), выполненных из дерева, алюминия и амортизаторов, изготовленных из листовой резины и мягкой декоративной обшивки. Обычно для обшивки применяют искусственную кожу или плотную декоративную ткань (рис. 17, а, б, е). Рисунок и цвет поверхности перегородки может быть таким же, как и рисунок обоев и окраска стен помещения. Такие мягкие криволинейные перегородки хорошо вписываются в интерьеры спален, гостиных, кухонь-столовых. Передвигаются они с помощью роликовых тележек, вмонтированных в верхней или нижней части конструкции. Щиты соединяют металлическими петлями. Для лучшей звукоизоляции в местах стыковки необходимо наклеивать эластичный материал (кожу, полоску ворсистого коврика и т. д.).
Основой перегородок являются фанерные щиты шириной 800 — 1200 мм. В нижней части каждой секции (щита) крепят ролики или роликовые тележки, с помощью которых перегородки передвигают по специальному рельсу, вмонтированному в пол. Вверху сделан направляющий паз. На щиты наносят декоративный рисунок или наклеивают фотообои, к ним прикрепляют экран для показа кино или диапозитивов.
В последние годы для разделения помещений применяют и раздвижные стены-экраны с застекленными поверхностями. Крепление таких экранов к направляющим аналогично тем, о которых было сказано ранее. Каркас делают из стального или алюминиевого профиля и вставляют в него рифленое органическое цветное стекло с декоративным рисунком. Для изготовления стены-экрана применяют и деревянные рейки, скрепленные металлическими уголками. Ширина панели 170 — 250 мм, высота на 115 мм меньше высоты жилого помещения, соединяют их мебельными петлями.
В деревянных звеньях двери-перегородки делают сквозные вырезы, в них вставляют цветное или матовое стекло. Подобное решение разнообразит цветовую гамму помещения. Звукоизоляция при этом не ухудшается.
УБРАНСТВО ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Предельный лаконизм в оформлении стен, сдержанные тона цвета мебели и декоративных тканей — наиболее характерные особенности малоэтажного жилища.
Обычно в оформлении помещений используют два — три цвета. Они находятся в гармоничном сочетании. В каждой комнате, как правило, соблюдается единство цвета мебели и ее обивки, фактуры обивочного материала.
Именно цвет обстановки преобладает в интерьере и под данную цветовую гамму подбираются его остальные элементы (ковер, декоративные занавески, обои).
В современном интерьере допускается сочетание нескольких различных цветов при условии, что один из них является преобладающим. Достигается это за счет окраски стен или иных поверхностей (пол, потолок и др.) в одинаковый цвет или тон, а поверхностей меньшего размера в более насыщенный цвет.
Так, к примеру, у ковров небольшого размера может преобладать какой-то насыщенный цвет (темно-красный, темно-коричневый, темно-серый и т. д.). Ковры больших размеров или паласы с длинным ворсом, занимающие значительную площадь стены или пола, имеют спокойную окраску пастельных тонов, гармонично сочетающихся с другими цветами интерьера. Определять общую цветовую гамму помещения лучше при естественном освещении. Если комната ориентирована на север, северо-восток или северо-запад, то для интерьера выбирают теплые цвета (светло-желтые, светло-коричневые, светло-зеленые и т. д.). Когда же окна обращены на юг, запад, восток, в декор помещения вводят преимущественно холодные тона: светло-сиреневые, светло-синие и т. д.
Рекомендуется в комнатах, где проживают дети и школьники, стены делать поярче с преобладанием контрастных тонов, для лиц среднего возраста цветовая тональность более спокойная, краски светло-зеленые, светло-желтые, светло-серые. Для людей пожилого возраста цвета окраски нейтральные, охристые, золотисто-серые.
Важное значение в здании имеет освещение Одни светильники повышают уют, другие привносят в дом торжественность или парадность, третьи нужны для создания рабочей обстановки и т. д.
В любом случае наряду со светильником общего освещения устраивают местную подсветку. Пользуясь ими, в доме создают благоприятную атмосферу уюта. Светильник подбирают с учетом площади помещения, его функционального назначения и общего оформления.
Рис. 20. Дверь-перегородка: а — в плане, 6 — общий вид.
Внутри жилища любая небольшая деталь оказывает свое влияние на внешний вид интерьера. Это в одинаковой мере относится к шторам на окнах, к элементам украшения (картины, эстампы, скульптура и т. д.), цветам и декоративным растениям и скобяным изделиям окон, дверей и т. д. И потому в непростой и кропотливой работе по оформлению помещений нет мелочей. Во всем нужно проявлять вкус, руководствоваться законами гармонии.
ОКНА И ДВЕРИ
Наряду с традиционными конструкциями окон в малоэтажных домах устанавливают усовершенствованные с учетом новых возможностей строительства.
Создают герметизированные оконные стеклопакеты, состоящие из двух спаренных рам, изготовленных из профилированного алюминия и селективных стекол. Такие стеклопакеты эффективны для жилищ на севере и в средней полосе.
Благодаря отражению теплового излучения обратно в помещение внутреннее стекло сохраняет комнатную температуру, что не вызывает неприятных ощущений у находящегося около окна.
Такие рамы в сравнении с обычными пропускают меньше света (на 5 %), зато сохраняют до 85 % тепла.
Для вентиляции помещений устраивают в окнах форточки, их изолируют от общей рамы отдельной коробкой.
Такие окна моют только снаружи и изнутри. Когда же форточки делают обычные (в общем оконном переплете), рамы раздвигают и моют каждое стекло с обеих сторон.
Внешний вид дверей имеет также немаловажное значение в оформлении комнат. Во многих домах внутренние двери делают из твердой древесноволокнистой плиты ячеистой конструкции, пустоты которой заполнены звукоизоляционным материалом. Эту дверь легко фанеровать и окрашивать. Масса ее 15 кг. Длинные стороны каркаса облицовывают шпоном. Поверхности отделывают шпоном или окрашивают белой или серой краской, а чаще фанеруют под дуб, березу или покрывают слоистым пластиком. Применяют различные типы уплотнителей, выполненных из плотной или ячеистой резины белого, коричневого и черного цвета, клеем для них служит селиконовая мастика.
Внутренние двери делают подвесными раздвижными (рис. 18). Несущую часть конструкции изготавливают из стальных или алюминиевых уголков и располагают над дверным проемом. Для перемещения двери используют направляющие. В зависимости от типа подвески их делают из двух уголков, П-образ-ного профиля, трубы или коробчатой направляющей. Последнюю крепят к стене с помощью дюбелей. Со стороны комнаты к ней привинчивают декоративную деревянную доску или ДСП, на которую наклеен шпон, имитирующий фактуру деревянной поверхности.
Такую дверь обычно делают шире проема на 10 см. Подвешивают ее к роликам на металлических держателях (скобы, крючки, штанги).
Чтобы не занимать большое пространство, дверь делают из двух половинок или используют конструкцию, показанную на рисунке 19. Ее особенность в том, что зафиксированное по центру полотно двери не только поворачивается по оси, но и сдвигается в сторону. Для обеспечения устойчивости дверь укрепляют в верхней и нижней направляющих. В местах соединения каркаса с рельсами, соответственно в верхней и нижней частях двери, монтируют ролики или роликовые тележки.
Используют и подъемные двери, состоящие из нескольких десятков горизонтальных реек, прикрепленных к плотной ткани (брезенту, кожзаменителю и т. д.) и образующих единый занавес. Для подъема и спуска его над проемом устанавливается короб для барабана. На него наматывается занавес. Барабан укреплен на трубе, опирающейся на два металлических уголка-скобы. С двух сторон к барабану подвешиваются маскируемые косяками грузы-противовесы (10 — 15 кг), благодаря им занавес легко поднимается.
На последней рейке занавеса устанавливают фиксаторы-шпингалеты, которыми можно пользоваться как с внутренней, так и с наружной стороны двери. Стбит отодвинуть задвижку, как занавес уйдет вверх.
Для дверного проема шириной более 130 см целесообразнее применить раздвижную дверь-перегородку (рис. 20), состоящую из отдельных звеньев и действующую по принципу
Рис. 2Т. Винтовая лестница.
Рис, 22. Крепление ступенек.
Рис. 23. Лестница в холле: декоративность и функциональность.
Рис. 24. Двух маршевая лестница.
гармошки. Используя фанерные полосы и рейки, соединенные мебельными петлями, можно изготовить оригинальную раздвижную дверь. В ее деревянных звеньях делают сквозные вырезы, куда вставляют цветные или матовые стекла. Подобное решение значительно обогащает цветовую гамму помещения. Звукоизоляционные качества раздвижной двери при этом не ухудшаются.
ЛЕСТНИЦА ВНУТРИ ДОМА
Чтобы подняться на второй этаж дома или попасть в мансарду, необходима лестница. Ее делают устойчивой, выдерживающей нагрузку 180 — 200 кг. Внутри дома она занимает небольшую площадь, в то же время является украшением прихожей, входного холла или гостиной (рис. 21 — 24). Для ее изготовления используют дерево различных пород. Например, чтобы сделать косоуры, выбирают твердые породы дерева, а для изготовления ступеней, перил, ограждения и декоративного оформления наиболее подходит сосна.
В практике малоэтажного строительства применяют конструкции двухмаршевых лестниц. Но это не единственное архитектурное решение, внешний вид лестницы определяется ее местоположением в доме, размером помещений. Долговечность и внешний вид конструкции зависят от качества изготовления ее деталей, узлов, надежности крепления и т. д.
Для жилых помещений высотой более 230 см наиболее подходят с функциональной точки зрения полуторамаршевые лестницы. Второй марш располагают, как правило, под углом 90° по отношению к первому. Не исключаются и такие варианты, когда второй марш размещают параллельно первому или он является продолжением первого через промежуточную площадку.
Многие лестницы на второй этаж делают открытыми. Поэтому так важны их форма, пропорции, отделка и цветовое решение. Принимается во внимание и толщина косоуров, размеры ступеней, перил и, конечно, угол наклона лестницы. Она может быть от 45 до 60°.
Обычно ширину ступени делают 30 см, высоту подъема каждой ступеньки 15 см. Уклон лестницы 45°.
При оформлении интерьера допускают импровизацию в выборе форм лестницы. Ширина марша 70 — 80 см. Угол наклона 50 — 60°. Высота перил от уровня ступени 80 см. Лестницы могут быть параллельными, расположены под углом друг к другу. В любом случае ступени опираются или врезаются в два косоура, которые расположены параллельно и вмонтированы в пол первого и балку перекрытия второго этажа. Толщина доски, используемой для ступени, — 4 см, для под-ступеньки — 3 см.
При устройстве одномаршевой лестницы в качестве несущей части используют также короб, образуемый из двух щитов толщиной 5 см и шириной 30 см. Длина их зависит от высоты лестницы. К щитам крепят на шурупах деревянные доски, которые являются косоурами для ступеней и напоминают по форме усеченный конус.
Соединенные вместе щиты и косоуры образуют жесткую конструкцию, которая служит надежной опорой лестницы. На каждый косоур укладывают деревянную ступень, ширина которой 11 — 24 см, длина — 65 — 70 см.
Поверхность ее покрывают двумя-тремя слоями масляного лака, через который хорошо видна фактура материала В других вариантах оформления окрашивают лестницу в темно-красный, темно-зеленый или коричневый цвета. Помимо этого, вводят живую зелень цветов или декоративных растений, которые становятся украшением не только лестницы, но и всего помещения.
Интересны по форме и композиционному решению винтовые лестницы, марши которых располагают вокруг одной опоры. Они хорошо вписываются во внутреннее пространство помещения и служат не только функционально необходимым элементом интерьера, но и украшением его. Такие конструкции легки и в то же время достаточно прочны.
В некоторых вариантах лестниц предусматривают ступени с одной опорой, каждая представляет собой консоль, зависшая сторона которой соединена с вертикальными стойками, образующими поручень.
Если прихожан или холл небольшие, винтовую лестницу устанавливают вплотную к стенам помещения.
Внешне кажущаяся сложная конструкция винтовой лестницы на самом деле проста: создается она из трапециевидных одинаковых
ступеней и дополнительных деревянных цилиндров, нанизанных на стальную или чугунную трубку или деревянную стойку, жестко закрепленную на полу и в потолке. Толщина доски, из которой выпилена ступенька, — 5 см, длина — 100 см, ширина — до 42,5 см. Превышение одной ступеньки над другой 15 см (за счет двух цилиндров, общая высота которых 10 см). Каждая ступенька имеет общую металлическую основу, вокруг которой "вращается" лестница. У оси конструкции ширина ступени 8 — 9 см, а у перил — 42 см. Для обеспечения конструктивной устойчивости и жесткости всей лестницы каждая ступень соединена с предыдущей и со следующей вертикальными стойками.
Сооружают лестницы и с криволинейными очертаниями косоуров, живописность которых дополняют декоративные решетки ограждения.
Создают конструкции, состоящие из двух основных и одного неполного марша без промежуточной площадки. Ступеньки в них имеют не прямоугольную форму, а трапециевидную и размещены не параллельно, а с постепенным забеганием одна над другой. Делают лестницы, где каждая ступень, выполненная из деревянной доски, имеет прямоугольный вырез. Доска делится пополам в продольном направлении и в поперечном, а затем от нее отпиливают четвертую часть, и ступень готова. Все ступени крепят к косоурам, причем таким образом, чтобы вырез первой из них находился справа, а следующей ступени — слева и т. д.
Рис. 29. Фрагмент интерьера.
Для удобства делают и складную лестницу, которую убирают после пользования в междуэтажное перекрытие.
Конструкция ее состоит из трех элементов, т. е. небольших лестниц, длина каждой 80 — 90 см (рис. 25). Соединены они металлическими башмаками с петлями, которые позволяют лестнице складываться в единый блок. Верхний и центральный элементы прикреплены к металлической раме, выполненной из уголков или швеллеров. Узлы соединения в ней сварные или на болтах.
Для удержания лестницы в рабочем положении к металлической раме крепят два складных кронштейна, выполненных из стальных полос, толщиной 3 — 4 мм, шириной 30 мм.
К раме привинчивают щит из многослойной фанеры, с помощью которого маскируют лестницу в потолке. Подвешивают ее к верхней части балки перекрытия, используя металлические петли.
Наружные поверхности лестницы покрывают лаком или масляной краской. Деревянные косоуры обрабатывают мебельным лаком, ступени — желтой или красной масляной краской. Металлические элементы (башмаки, швеллеры, уголки) окрашивают серой масляной краской.
МАНСАРДА
В одноэтажном жилом доме мансарду располагают во втором уровне, где обычно находится чердачное помещение. Благодаря крутой с изломом крыше, служащей потолком, можно создать оригинальные по решению интерьера и удобные для жизни и работы комнаты (рис. 26 — 29). В зависимости от размеров дома и угла наклона крыши в мансарде их проектируют одну, две или даже три. Жилые комнаты отводят детям и взрослым. Здесь же предусматривают помещение для мастерской или кабинет для занятий.
При строительстве нового дома создание благоустроенной и комфортабельной мансарды не представляет больших трудностей. Все помещения ее, спроектированные заранее, соответствующим образом отделываются и оборудуются. В данном случае работы выполняют одновременно с оформлением всего дома, причем отделочные материалы те же, что используются в общих работах.
Поскольку пространство мансарды ограничено наклонными поверхностями и конструкциями перекрытий крыши, мебель и оборудование подбирают в соответствии с такими требованиями, как компактность, универсальность, простота конструктивного решения.
Мансарда выглядит еще уютней, если в ней мебель гармонирует с интерьером. С учетом различных ниш и наклонных плоскостей потолка и стен применяют подвесные или встроенные предметы мебели, как, например, полки, откидные кровати, двухъярусные детские кровати, выдвижные шкафы, секретеры, верстаки с подъемной крышкой и т. д.
Что же касается переоборудования старого чердака в благоустроенное жилище или рабочее помещение, то здесь возникает ряд вопросов, решить которые можно с учетом следующих рекомендаций.
Если дом сравнительно недавней постройки и поверхность стропил при небольшой "косметической" доработке гармонирует с интерьером, как правило, самый простой способ обработки стен — это обшивка пространства между стропилами гладко оструганными досками или листами фанеры. А сами стропила покрывают темным лаком. Пол мансарды делают деревянным: доски при-
бивают к балкам перекрытия поверх теплоизолирующей засыпки.
В том случае, когда мансардой пользуются и в холодное время года, применяют эффективный утеплитель — минераловатную плиту, которую крепят между стропилами, после чего следует обшивка из досок или древесностружечных плит. Поверхность обшивки предварительно обрабатывают, шпаклюют и после монтажа оклеивают обоями, иногда окрашивают водоэмульсионной или масляной краской.
Важным и существенным для помещений, расположенных в мансарде, является окно, которое размещают в вертикальной торцевой стене или устраивают в крыше. Световые проемы в крыше удобнее для пользования в районах, где световой день короткий.
Окно в торцевой стене располагают на высоте 80 — 90 см от уровня пола, а если позволяет конструкция крыши, то и на высо-
те 120 — 150 см. Оконные откосы делают под углом 90° или 110 — 120° к плоскости окна. В последнем случае благодаря раструбу, образуемому откосом, помещение лучше освещено естественным светом. Здесь угол рассеивания значительно больше.
Конструкция коробки окна в вертикальных торцевых стенах мансарды обычная и не требует особых решений. Определенные трудности и сложности возникают при монтаже окна и закреплении его в наклонной кровле. Во многом это зависит от материала самой крыши и ее покрытия (шифер, железо, черепица) . Конструкция и изоляция коробки и фрамуги окна также связаны с углом наклона кровли.
Применяют различные варианты решения оконного проема и фрамуги для скатных крыш. Они рассчитаны на черепичную, шиферную, металлическую кровлю. Конструкция коробки и рамы во всех вариантах одна и та же — варьируется лишь заделка стыка по линии вреза в кровлю. Хорошая гидроизоляция, правильное решение водоотвода вокруг коробки и высокое качество работ обеспечивают надежную защиту жилого помещения от атмосферных осадков. Расположение окон в крыше дома позволяет сделать планировку мансарды более удобной, комнаты в этом случае равномерно освещены естественным светом.
При оформлении интерьера мансарды большое значение имеет цвет. Для небольшого по высоте помещения выбирают более светлые тона окраски или отделки, благодаря которым оно воспринимается как более просторное. Здесь устанавливают несколько светильников: над рабочим столом, кроватью и т. д. С их помощью пространство также зрительно расширяется, хорошим дополнением мансарды служат подобранные по цвету и фактуре занавеси, шторы, ковер и декоративные предметы.
САУНА
Сауна популярна у финнов. Она дает возможность поддерживать тело в чистоте и хорошо снимает психологическую усталость. Последнее достигается переменным воздействием на тело горячего и холодного воздуха. Полный цикл включает целый ряд традиционных процедур, следующих в определенной поел едовател ьности.
Подача горячего воздуха происходит за час до того, как баней начнут пользоваться. Принимающий сауну прежде всего тщательно моется под душем. Затем вытирается насухо и только тогда входит в помещение парилки. Здесь тело должно свыкнуться с высокой температурой воздуха. Легкие обливания теплой водой и воздействие сухого горячего воздуха вызывают обильное потоотделение. Процедура завершается многократным обливанием водой. Затем помещение проветривается, а пользующийся сауной в это время принимает прохладную воздушную ванну. Следующий этап — дальнейшее охлаждение тела под душем. Следует краткий отдых и разогревание ног. Как только появляется
ощущение легкого озноба — возвращение в сауну. После нее — отдых в предбаннике.
Во время нахождения в сауне рекомендуется принимать витаминизированные напитки (соки, квас).
В принципе сауна может быть устроена в любом месте. Ее можно соорудить в каждом без исключения жилом здании, будь то в подвале, в доме или же на чердаке, в отдельном помещении на участке (рис. 30, 31). Подходит для этой цели и ванная комната либо смежное с ней помещение.
Наиболее идеальное решение — это расположение сауны рядом с бассейном, что дает возможность пользующемуся сауной принимать в нем водные процедуры.
Для фундамента такой бани пригодны бетонные блоки размером 40 X 40 см. Их устанавливают на песчаную подушку. Для этого выкапывают яму глубиной около 50 — 60 см (60 X 60 см), а затем засыпают песком. Песок утрамбовывают, поливая его несколько раз водой. Основание для фундамента готово, после чего кладут блоки.
Деревянные стены можно ставить и на столбчатый фундамент из тех же материалов. Возводят его на 0,5 м выше уровня земли, верх выравнивают цементным раствором (1 часть цемента и 3 части песка). После того как раствор подсохнет, сверху кладут гидроизоляцию (с использованием мастики) из двух слоев толя или рубероида.
Стены кирпичные и бетонные делают толщиной не менее 51 см, из бутового камня — 75 см, из бревен — диаметром не менее 20 см.
Дерево должно быть сухим, полностью оштукатуренным, без гнили.
Планировка сооружения проста: перед входом устроен навес, а внизу — деревянный настил пола. Это небольшая открытая площадка — веранда. Здесь установлена скамейка или лавка. Открыв дверь, попадаем в небольшой предбанник, рядом с которым находится помещение для душа с откидным сиденьем. В предбаннике на стене устроен шкаф для одежды и белья.
Далее расположено главное помещение бани — парильня и очаг, который представляет собой печку-каменку, отапливаемую дровами. В таких банях площадь парилки небольшая — 4 — 4,4 м2, высота 210 — 220 см.
Для саун делают пети двух типов. В одних изготавливают топку и дымоход из толстой листовой стали толщиной 4 мм. Камни, от которых нагревается парилка, укладывают в верхнем горизонтальном дымоходе. Топку разжигают за час до пользования помещением
и горит она все время, которое проводят в бане.
Другую же печь растапливают за два — два с половиной часа до пользования и изготавливают ее из толстой жести или отслужившей свое бензиновой бочки, выложенной изнутри камнями на две трети высоты.
Все стены парильни тщательно теплоизолируют (рис. 32). Для этого используют фольгоизол, который располагают между бревнами (брусьями) и обшивкой, выполненной из шпунтованной доски. Для того чтобы тепло из помещения не уходило, перекрытия изолируют минеральной ватой. Наверху ее укладывают по потолку, а внизу на черный пол. Деревянные стены парилки около печи изолируют с противопожарной целью экраном, сложенным из кирпича в один ряд, причем кладут его на ребро.
Часто сауну оборудуют электрической "каменкой", которая позволяет значительно удешевить строительство и упростить эксплуа-
тацию, улучшить гигиеничность и комфортность помещения. Не представляет больших трудностей оборудовать обычный деревянный дом с рублеными стенами такой сауной. Более сложную конструкцию приходится предусматривать для бани, если ее располагают в кирпичном доме, особенно когда стены здания выложены из силикатного кирпича. Здесь необходима надежная гидроизоляция с воздушной вентилируемой прослойкой. Такую баню-кабину устанавливают изолированно с
воздушным зазором между кабиной и стенами дома. Отдушину моечного помещения соединяют со стояком или системой вентиляции здания.
В доме на одну семью сауну располагают на первом этаже. Вход к ней ведет через ванную комнату. Создание единого блока санитарно-гигиенических помещений позволяет более рационально решить общую планировку помещений. Семейная сауна имеет небольшие размеры: 165 X 216, 200 X 200 см.
Электроплиту устанавливают на асбоцементный лист на расстоянии не менее 1 м от стены. Регулируя рабочий режим электронагревательного прибора, исходят из того, что на каждый кубометр объема сауны необходима 1 кВт. Электропроводку выполняют из четырехжильного кабеля в металлической защитной трубе. Аппаратуру управления монтируют в предбаннике.
При устройстве сауны необходимо предусмотреть вентилирование помещения. Самый надежный и простой способ проветривания — это открытое окно. В моечных помещениях небольших размеров свежий воздух подается через нижнюю часть печки. Прогреваясь, он устремляется вверх; насыщенный влагой поступает вниз и через воздуховод — наружу.
При влажности воздуха 20% человеческий организм хорошо переносит температуру 80 °С. Кстати, у самого потолка воздух нагревается почти до 95 °С, а внизу, у пола, она не выше 60 °С.
В современных конструкциях пол помещения финской бани делают деревянным. Стены и потолок чаще всего облицовывают деревом. Оно имеет то преимущество, что создает специфическую атмосферу сауны. Кроме того, оно гигроскопично и прочно. Наиболее подходят для отделки интерьера хвойные породы. Шпунтованные доски крепят к стенам и потолку болтами из меди или другого нержавеющего металла.
Нары и полки изготавливают из сосновых досок. Длина их зависит от размеров помещения. Ширину подбирают от 40 до 70 см, а расстояние по вертикали между полками 35 — 50 см. Верхнюю устраивают примерно на высоте 100 см от пола. Конструкцию нар и полок следует делать сборно-разборной. В разобранном виде нары и полки выносят на улицу для чистки и сушки, а затем опять монтируют.
Высота дверного проема 170 — 180 см, ширина 60 — 75 см. Устраивают и две двери. Открываются они наружу, причем герметичность их достигается с помощью специальных пружинных защелок.
Для того чтобы принять сауну, необходимо иметь ведро с черпаком, ванную или вместо нее кадку, нужны и шкафчики или полочки для банных принадлежностей. Температура контролируется с помощью термометра. Для отсчета времени пользуются песочными часами.
Из парной попадают в душ. Его размеры небольшие — 100Х 100 см. Если сауну строят отдельно от дома, в верхней части помещения на перекрытии устанавливают бак квадратной формы, снабженный шлангом с душевой сеткой. Емкость его не менее 100 л. Для отвода воды из помещения в полу сделаны отверстия, часто на пол устанавливают душевой поддон, в котором предусмотрен слив воды. Душевую отгораживают полиэтиленовой пленкой, укрепленной на специальной штанге.
Рядом располагают помещение для отдыха (160X320 см), здесь устанавливают скамьи со спинками. Для обогрева помещения в зимнее время у внутренней стены складывают
печь, с помощью которой отапливаются комната отдыха и душевая.
Крышу сауны делают односкатной или двухскатной. Балки перекрытия опирают на стойки. Соединения стойки и балки — на шипах. Для утепления потолка используют минеральную вату, которую укладывают между потолком и обрешеткой. Ниже нее крепят слой толя. Чтобы сберечь тепло парной, окна в ней делают небольшие (40 X 60 см).
ПОДВАЛЬНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ
Для хранения продукции приусадебного хозяйства используют специальные помещения. К числу таких хранилищ относится подвал, располагаемый, если позволяет уровень грунтовых вод, под домом, а точнее под полом кухни или прихожей.
Котлован для подвала роют на глубину 210 — 230 см (считая от уровня пола), после чего дно и стенки зачищают. Если в грунте имеются прослойки песка, насыщенные водой, то эти места углубляют и тампонируют жирной глиной на глубину 50 см.
По спланированной поверхности дна котлована насыпают дренирующий слой из крупнозернистого песка (6 — 10 см), по которому затем кладут мятую глину (20 — 30 см). Ее дважды тщательно трамбуют слоями по 10 — 15 см. После того как она высохнет, укладывают бетон толщиной 8 — 9 см. Просохший бетон промазывают два раза разогретым битумом. Затем по битуму наклеивают один слой
толя или рубероида с одновременной сплошной обмазкой битумом поверху.
На подготовленный таким образом пол выкладывают стены из бетона, бутобетона или обожженного кирпича. Хорошо просохшие стены снаружи промазывают дважды горячим битумом и одновременно на них заводят свободные концы рубероида или толя, выпущенные при устройстве пола. Затем на стены наклеивают толь, начиная снизу, лентами, соответствующими высоте стен.
Пространство между стеной и землей заполняют жирной мятой глиной толщиной 20 — 30 см. Изнутри стены подвала штукатурят цементным раствором (одна часть цемента марки "400 — 500" и две части песка) и белят дважды известью. С наружной стороны подвала по всему периметру устраивают водонепроницаемую отмостку шириной от 0,5 до 1 м с уклоном от стены дома 2 — 3%. Устроенная таким образом гидроизоляция обеспечивает надежную защиту подвального помещения и самого здания от грунтовых вод и сырости.
Над подвалом делают перекрытие из брусьев, прикрепленных к балкам. На брусья кладут деревянный накат вподрезку, его покрывают глиной слоем в 2 см. После того как она высохнет, замазывают трещины и насыпают слой сухого песка в 5 см, после чего настилают пол.
Чтобы спуститься в подвальное помещение, необходимо открыть люк, который делают прочным, но не тяжелым. Коробку для люка, т. е. обвязку, выполняют из брусков, снизу и сверху к ней прибивают доски, между которыми укладывают войлок и рубероид.
Необходима и наклонная лестница. Ее изготавливают из двух несущих деревянных косоуров (досок), к которым крепят через каждые 15 см ступени. Лестница может состоять из одного или двух наклонных маршей. Для удобства и безопасности при подъеме и спуске устанавливают хотя бы с одной ее стороны перила. Один косоур лестничного марша крепят к боковой стене, а другой — к деревянному или бетонному столбу.
В оформлении лестницы можно использовать яркие цвета. Например, ступени окрашивают в белый или желтый цвет, а торцы их в черный или красный цвет. Желательно окраску лестницы выполнять в тех же тонах, которые применены в отделке оборудования и стен внутреннего помещения подвала. Чтобы подвал был удобным, в нем устраивают различные приспособления: шкафы, стеллажи, полки и выдвижные ящики для хранения продуктов и хозяйственных вещей.
Один из возможных вариантов такого устройства показан на рисунке 33.
Вертикальные стойки, как и сами полки, изготавливают из досок. В нижней части конструкции — ящики для картофеля. Чтобы обеспечить надежность открывания дверцы, внизу ее крепят на металлическом пруте, вмонтированном в вертикальные стойки. С внутренней стороны к ней прикреплены два листа многослойной фанеры, которые свободно входят в специальные пазы между стойками и ограждающими стенками хранилища для картофеля.
Для удобства пользования емкости устанавливают на тележки. Собирают их из деревянных платформ, бортики высотой 6 — 8 см. На эти тележки ставят ящики с продуктами, те из них, что предназначены для хранения, закатывают в ячейку.
На расположенные выше полки или в шкафчики ставят банки, небольшие бочонки. Под потолком на уровне 150 — 170 см от пола — деревянные жерди, которые одним концом упираются в одну из стен, а другим крепятся на металлическую подвеску. В жердь вбиты гвозди или ввинчены крючки, которые предназначены для подвески сушеных грибов, связок лука и другой плодоовощной продукции. Окорока и мясные туши подвешивают на крючки, прикрепленные к горизонтальной балке.
В центре помещения отводят место для деревянной тумбы — стола, на котором можно разрубить кость, разделать мясо и т. п.
Внутри подвала размещают передвижной ледник, смонтированный на поддоне с роликами (рис. 34). Вначале собирают ящик из досок. В него опускают металлический бак. Пространство между баком и стенками деревянного ящика (ширина 6 — 8 см) заполняют опилками или песком. Затем по стенкам бака складывают куски льда, поверх него расстилают полиэтиленовую пленку. Снизу в металлическом коробе (баке) сделано отверстие для слива воды от тающего льда. Вода собирается в специальную емкость.
Крышка ледника должна быть герметичной, поэтому с внутренней стороны ее крепят войлок и резину.
Чтобы подняться на высоту двух и более метров, хозяйки пользуются специальной лестницей. Видоизмененная, она может служить табуретом или столом. Опорные элементы ее сделаны из двух досок, одна из которых вертикальная, другая — наклонная.
Если помещение полуподвальное, то предусматривают и отсек для столярных и слесарных работ. Часть стеллажных стенок используют для хранения строительных материалов и инструмента; над столом устраивают искусственное освещение.
Вентиляционная система для подвала состоит из нескольких элементов. В помещении, заглубленном в грунт, обычно располагают закрома с щелями для лучшего вентилирования плодоовощной продукции. Приточный воздух поступает в подвал через люк, а также через специальный воздуховод, верхняя часть которого находится над землей на высоте 300 — 500 см. Такой воздуховод имеет диаметр 15 — 30 см, он наклонно соединен с нижней частью торцевой стены погреба.
Регулируют приток воздуха утепленным шибером, а удаление загрязненного воздуха осуществляют вытяжным устройством. Последнее состоит из шибера и вертикального воздуховода диаметром 10 — 15 см. Вытяжное вентиляционное устройство по отношению к приточному располагается у противоположной торцевой стены погреба на наиболее удаленном расстоянии. Для лучшего проветривания помещения следует предусмотреть над полом свободное пространство высотой 10 см (воздушная прослойка). Все деревянные и металлические части ограждающих конструкций и оборудования во избежание гниения и коррозии окрашивают масляной краской, желательно в светлые тона.
Система естественной вентиляции в подвале действует по следующей схеме: атмосферный воздух через приточные устройства поступает в подвал, увлекаемый вентиляцией, заполняет все помещение, увлажняется и выходит наружу. В теплое время года воздуховоды открывают полностью, а с наступлением похолодания их постепенно прикрывают. Для контроля воздухообмена в помещении устанавливают термометр.
При хорошо организованной вентиляционной системе получают оптимальный микроклимат, позволяющий долго хранить продукцию приусадебного хозяйства в подвале.
И в заключение. Повышенный интерес, наблюдающийся в последние годы к строительству сельских жилых домов на одну семью, объясняется распространяющейся тенденцией уйти от шумной городской среды обитания к природе.
Застройщики стараются создать себе новое жилище, отличающееся от городского: сельский дом & о дин — два этажа, в благоустройстве которого проявляются вкусы и индивидуальные потребности семьи.
И еще что немаловажно, в оформлении такого жилища спиты воедино современная эстетика и традиции сельской архитектуры.
|
