|
ФPAГMEHT КНИГИ (...) УХОД ЗА КОЖАНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ
Кожаные изделия полезно периодически мыть теплой мыльной водой, лучше всего — при помощи губки. Вымытые предметы нужно сушить только при комнатной температуре, так как сушка в печи или на радиаторе отопления может привести к короблению и растрескиванию кожи.
Хорошее средство для ухода за кожей — касторовое масло. Смазанная им обувь становится мягкой и водонепроницаемой, причем блеск кожи сохраняется. Крем для обуви можно использовать и для других кожаных изделий. Подобранный по цвету вещи крем до некоторой степени восстанавливает окраску на потертых местах. После нанесения крема ему нужно дать хорошо впитаться в кожу в течение нескольких дней.
Изделия из заменителей кожи и других синтетических материалов чистят тряпкой, смоченной в теплой мыльной воде. Трудно отмываемые места можно чистить скипидаром или уайт-спиритом. Эти растворители следует применять осторожно, чтобы не испортить отделки поверхности изделия. Действие растворителя сначала нужно испытать на невидном кусочке изделия. Потертости на кожаных изделиях (пальто, сумках, портфелях, обуви, перчатках и т. д.) можно заделать красками и эмалями для кожи.
В продажу для бытовых целей выпускаются: эмаль НЦ-36 белого, черного, красного и коричневого цвета; нитроэмаль для кожи в аэрозольной упаковке белого, черного и коричневого цвета; краска для кожи «Экстра». Перед окраской поверхность изделия очищают от грязи и пыли, при наличии шероховатостей их шлифуют мелкой шкуркой, а затем обезжиривают ацетоном, растворителями КР-36, 646, 647 или другими для разбавления нитрокрасок. Эмали наносят на поверхность несколько раз возможно более тонкими слоями, давая просохнуть каждому слою 10—15 мин, стараясь не допустить потеков.
Перед установкой новых досок необходимо убедиться в точности подгонки гребней и шпунтов. Новая секция не ляжет на место свободно, ее нужно заколачивать молотком через брусок (рис. 68, д), который постепенно перемещают вдоль соединения. Если пригоняемые доски плохо становятся на место, их можно прибить гвоздями (рис. 68, ё). Так же заменяют прогнившие и потрескавшиеся доски в полу, сплоченном впритык, но в этом случае нет надобности делать продольный пропил. Точное положение балки или лаги можно определить, просунув между досками настила лезвие ножа. Этим же способом можно удалить часть пола при необходимости пропустить трубу водопровода, провода электропроводки и т. д.
Много неприятностей доставляют скрипящие полы. Происходит это от того, что доски при высыхании коробятся и отходят от оснований и друг от друга. При наступании они пружинят, трутся в местах соприкосновения и издают досадные звуки. Для устранения скрипа нужно найти скрипящие половицы и прибить их к балкам или лагам длинными гвоздями наискось. Головки гвоздей следует утопить бородком или кернером, а образовавшиеся отверстия заделать шпатлевкой.
Ремонт паркетного пола обычно сводится к приклеиванию выпавших, замене растрескавшихся и изношенных планок, называемых клепками. Клепки современного паркетного пола делаются из твердых пород древесины, выпускаются длиной от 150 до 450 мм и шириной от 30 до 50 мм и крепятся между собой пазом и гребнем, а к основанию — мастиками, клеем или гвоздями.
Чтобы вынуть из паркета дефектную клепку, ее нужно расколоть долотом или стамеской в нескольких местах вдоль волокон, а затем удалить куски. Если требуется вынуть несколько клепок, соседние, возможно, колоть не придется, их иногда можно извлечь, поддев стамеской.
При установке клепок на место нужно хорошо подготовить основание: очистить от грязи, пыли, старой мастики или клея, заделать большие углубления шпатлевкой или цементным раствором (в зависимости от материала основания). Устанавливаемые клепки должны быть хорошо подогнаны, причем они не обязательно должны иметь пазы и гребни. Это могут быть просто прямоугольные планки, остроганные по форме и размерам старых клепок.
Ремонтные клепки всегда нужно ставить на мастику или клеи, если даже старый паркет крепился к деревянному основанию гвоздями. Проще всего это сделать битумной мастикой на основе битума БН-IV, наиболее распространенного в быту. Битум разогревают до температуры примерно 180 °С, когда он начинает пениться, и держат при этой температуре часа два, пока не испарится вся влага и вспенивание прекратится. В горячем виде его наливают на подготовленную поверхность, кладут клепку и через минуту-две она будет прочно закреплена на основании.
С горячим битумом нужно обращаться осторожно, работать в рукавицах и спецовке, так как попадание его на кожу вызывает сильные ожоги. Кроме битума в продаже бывают холодные мастики: «Биски», КН-2 или КН-3, а также клей «Бустилат», которые с таким же успехом можно использовать для ремонтных работ.
Если паркет рассохся и между клепками образовались небольшие щели, их можно зашпатлевать смесью казеинового клея с древесными опилками, холодной мастикой или пастой «Карболат». Щели, естественно, предварительно очищают от грязи и пыли. Приклеенные клепки при необходимости пристрагивают рубанком и обязательно циклюют. Подробно о цикле и циклевании рассказано в разделе о древесине. Перед циклеванием клепки рекомендуется увлажнять мокрой тряпкой — стружка будет сниматься лучше.
В помещениях с повышенной влажностью (ванные комнаты, санитарные узлы) обычно устраивают так называемые жесткие цементно-бетонные полы, которые нередко покрывают керамическими плитками. Ремонт жестких полов обычно сводится к заделке трещин, выбоин, замене плиток или их укреплению. Чтобы устранить дефект в цементно-бетонном полу, трещину или щель расчищают, подрубая зубилом края внутрь (рис. 68, ж). Раствор для ремонта жестких полов составляют из 1 части портландцемента и 1 части песка. После тщательного перемешивания смесь затворяют водой до пастообразного состояния. Смочив щель водой, раствор с силой вмазывают при помощи штукатурной лопатки в уровень с поверхностью. Спустя примерно час поверхность закрывают несколькими слоями мокрой газетной бумаги или ткани. На ремонтируемое место нельзя наступать раньше чем через 3—4 дня.
ОКРАСКА ПОЛОВ
Дощатые полы красят чаще всего алкидными эмалями и масляными красками. В магазинах специально для полов продают готовые для употребления эмали ПФ-266, ФЛ-254, У РФ-1128, МС-160. Кроме того, для полов продают и масляные краски К-3.
Эмали и краски имеют, как правило, желто- и красно-коричневый цвет, наносятся на пол в два слоя с просушкой каждого слоя в течение 48 ч. Разбавителями для этих красочных составов слу-
Неисправность пола, облицованного плитками, обычно состоит в том, что они отстают от основания или трескаются. Если плитка держится плохо, ее удаляют, основание, где она находилась, слегка углубляют и делают на нем насечки при помощи молотка и зубила. Частички бетона и пыль тщательно вычищают щеткой, а поверхность смачивают водой. Приготовив раствор, как описано выше, наносят его на поверхность углубления. Затем плитку окунают в воду и вставляют на прежнее место. Если плитка ляжет не в уровень с поверхностью пола, ее вынимают и по мере надобности либо добавляют, либо удаляют раствор. Швы между плитками также должны быть заполнены раствором, излишки которого снимаются в уровень с поверхностью тряпкой. Как и при ремонте бетонного пола, ремонтируемое место нужно закрыть мокрыми газетами или тряпками и не наступать на него 3—4 дня.
Плинтусы прибивают к стенам гвоздями со сплющенными шляпками. При продольном соединении плинтусы прирезают под углом 45° впритык. Установку начинают с более длинных стен комнаты. Угловые соединения плинтусов обычно делают в ус, для чего соединяемые концы срезают под углом 45°. При огибании, например, печи соединения также делают в ус.
Перед окраской поверхность пола должна быть гладко острогана, доски сплочены, стыки между досками, а также выбоины заделаны, как описано выше или с помощью подмазок (например, пастой «Карболат» и другими под масляные краски). После сушки и зачистки подмазанных мест шлифовальной шкуркой или пемзой поверхности пола покрывают олифой, если речь идет об окраске алкидными или масляными составами. При улучшенной отделке пола после грунтовки мелкие дефекты заделывают шпатлевкой, например, ПФ-002, еще раз шлифуют мелкозернистой шкуркой или пемзой с водой, хорошо просушивают, удаляют пыль и только потом красят.
Приступая к окраске пола, заранее нужно определить, в каком месте начинать окраску и где ее кончать, иначе можно оказаться припертым в углу, откуда не выйдешь, не испортив покрытия. Заранее нужно побеспокоиться и о
том, как ходить через проходные комнаты, ведь красочные составы сохнут долго. Выручают иногда длинные доски и кирпичи. Для ускорения сушки в алкидные эмали и краски иногда добавляют сиккатив. При окраске пола этого делать не следует, чтобы не снизить прочность покрытия.
Для отделки паркета применяются восковые и синтетические мастики: «Восковая», «Самоблекс», «Туклер» и другие. Они, как правило, не требуют натирки, а высыхая, образуют прочную блестящую поверхность. Наносятся мастики в три-четыре слоя с промежутками в 30 мин. При отделке новых клепок, вставленных после ремонта, их цвет нужно выровнять с цветом старого паркета. Для этого новые клепки следует пропитать несколько раз мастикой или воспользоваться анилиновыми красителями (морилками), специально выпускаемыми для подкраски древесины.
Постоянные водо- и износостойкие покрытия создаются на паркетных полах специальными лаками. В продажу поступают алкидные (ГФ-257), мочевиноформаль-дегидные (МЧ-248) и алкидно-уретановые (АУ-271) лаки. Разница между ними та, что, например, покрытие из алкидных лаков может быть удалено смывками, а лаком МЧ-248 — только соскабливанием циклей, что говорит о высокой их прочности. Все паркетные лаки имеют превосходный внешний вид. Их наносят на циклеванную поверхность в 2—3 слоя
НАСТИЛКА ЛИНОЛЕУМА И ПЛАСТИКАТНЫХ ПЛИТОК
Одним из лучших покрытий для полов по праву считается линолеум — материал во всех отношениях удобный, гигиеничный и долговечный. Линолеум отличается высокой прочностью на истирание, малой теплопроводностью, декоративностью, легко моется и чистится. Настилка его
требует в 5—6 раз меньше времени, чем настилка и отделка дощатых полов, и в 10—12 раз меньше, чем укладка паркета. Линолеум любого типа и качества упруг и хрупок при низкой температуре (ниже 0 °С), поэтому прежде чем разворачивать рулон, принесенный с мороза, его надо выдер-
жать в комнате в течение суток, чтобы прогреть.
Наша промышленность выпускает несколько видов линолеума: поливинилхлоридный, алкидный, коллоксилиновый и резиновый (релин). Они могут быть без основания (безосновные) или с основанием (основные) в виде джутовой ткани, войлока или вспененной массы. Независимо от основы линолеум, как правило, состоит из двух или большего числа слоев. Верхний лицевой слой включает меньше наполнителей, более стоек к истиранию, эластичен и имеет декоративное оформление.
Бесшовный линолеум более дешевый, но менее прочный, так как синтетическая основа при изгибе может трескаться. Он более подходит для отделки полов в прихожих и кухнях. Основные линолеумы прочнее, так как дополнительно упрочнены основой, которая, кроме того, является хорошим тепло- и звукоизолирующим средством. Эти материалы больше подходят для отделки полов в жилых комнатах. Пласти-катные плитки делаются безосновными и главным образом из тех же материалов, что и линолеум; выпускаются с размерами 300 X 300,200 X 200 и 150 X 150 мм. Дома могут использоваться для настилки полов в прихожей и кухне.
Выбирая линолеум в магазине, нужно иметь при себе план комнат с указанием размеров. Это поможет точнее высчитать необходимое число метров и избежать ненужных стыков при настилке, поскольку ширина рулонов для разных видов линолеума может быть не одинакова. Линолеум в комнатах настилают так, чтобы швы между полотнами располагались по направлению к свету (стыки меньше будут заметны). На дощатом основании швы располагают вдоль досок, причем желательно, чтобы стык полотен приходился на середину доски.
Линолеум в рулонах, особенно безосновный, часто слеживается, становится волнистым и наклеить его ровно бывает просто не возможно. Тогда рулоны нужно развернуть, разрезать на полотна нужных для работы размеров (без прирезки) и уложить их на пол друг на друга лицевой стороной вниз дней на 10—12, прижав тяжелым грузом. Если не поможет, листы можно прогладить горячим утюгом. При настилке линолеума большое значение имеет качество основания, на которое он наклеивается. Пол должен быть совершенно ровным, чистым и сухим. Даже незначительные неровности будут проступать через линолеум, ухудшая общий вид пола. Кроме того, выпуклые места покрытия будут скорее изнашиваться. Качество поверхности пола можно проверить длинной ровной рейкой (1—1,5 м), прикладывая ее в разных направлениях и просматривая на просвет. Просвет более 3 мм считается неудовлетворительным. Зыбкое дощатое основание (доски прогибаются при ходьбе) для настилки линолеума не пригодно, его нужно укрепить установкой дополнительных лаг.
Подготовку пола начинают со снятия плинтусов. Их осторожно поддевают и поднимают стамеской или топором. Линолеум, наклеенный на недостаточно сухую поверхность, быстро отслаивается, а иногда даже рвется. Практически влажность деревянных покрытий определяют так: на пол кладут кусок фильтровальной или папиросной бумаги, а сверху — лист линолеума, края которого прижимают грузом. Если по истечении 2—3 дней бумага останется сухой и поверхность пола не потемнеет, линолеум можно наклеивать. После проверки на влажность поверхность дощатых полов надо проолифить и как следует высушить.
Очень удобным средством выравнивания старых оснований под линолеум и пластикатные плитки является их покрытие древесноволокнистыми плитами, основные сведения о которых даны в соответствующем разделе. Помимо выравнивания поверхностей ДВП обеспечивают дополнительную тепло- и звукоизоляцию. На деревянные основания древесноволокнистые плиты можно прибивать гвоздями, стараясь утопить их головки, на другие основания — приклеивать горячим битумом или холодными мастиками. Линолеум и пластикатные плитки можно наклеивать горячим битумом, готовыми клеями и мастиками, продаваемыми в хозяйственных магазинах, а также самодельными мастиками. Горячую битумную мастику готовят и применяют так же, как и для ремонта паркетных полов.
В магазинах можно встретить клеи «Бустилат» и «Стилит», мастики ПС-Б, ПЛ-1, ДФК-П, КН-3, «Гумилакс», «Синтолакс», «Виски» и др. При использовании клея «Бустилат» пол предварительно грунтуют 15 %-ным раствором этого клея в воде, дают просохнуть примерно сутки, затем на загрунтованную поверхность наносят слой клея и на него укладывают облицовочный материал, тщательно разравнивая. Настил желательно прикатать катком и придавить грузом (мешки с песком) особенно в стыках. Ходить можно через сутки. Расход, — примерно 0,5—0,8 кг на 1 м".
Мастики ПС-Б и ПЛ-1 двухкомпонентные: пасту и отвер-
дитель смешивают непосредственно перед употреблением и никак не позднее 1,5 ч. Мастики наносят на пол шпателем и сразу укладывают настил, тщательно разравнивая. ^Расход мастик 0,7—0,9 кг на 1 м“. Ходить по полу можно не ранее чем через 2 сут.
Приводимая выше технология применения клеев и мастик дана для общей ориентировки. Подробные сведения можно найти в инструкциях, прикладываемых к этим материалам заводами-из-готовителями. Если нет возможности приобрести готовые мастики, их можно приготовить само-
стоятельно. Любой линолеум, кроме коллокселинового, можно приклеить масляно-меловой мастикой.. В ее состав входят (массовая доля, %): мел сухой молотый — 47; олифа «оксоль» — 36 и портландцемент марки «300» или «400» — 17. Сначала смешивают мел и цемент до получения однородного порошка, затем вливают олифу и все тщательно перемешивают. Применять нужно в течение суток.
Очень популярна у любителей мастика «Биски». Она хорошо клеит линолеум, плитки, паркет и другие материалы. Для приготовления 10 кг мастики нужно взять: 6,5 кг битума: 2,2 кг уайт-спирита; 0,4 скипидара; 0,2 кг резинового клея и 0,7 кг цемента. Сначала разогревают битум до разжижения, затем небольшими порциями в него добавляют цемент при непрерывном перемешивании. Сняв смесь с огня и дав ей несколько остыть, последовательно вводят уайт-спирит, скипидар и резиновый клей.
Линолеум не всегда нужно приклеивать. Например, в узких проходах, где нет необходимости стыковать полотна по длине, линолеум можно прирезать и оставить его на неделю-две. После этого по краям его нужно прибить и прижать плинтусами. Точно так же поступают и с мягкими ворсовыми линолеумами: по периметру у стен закрепляют плинтусами, а в стыках приклеивают.
Теперь о прирезке полотен. Первое полотно линолеума отрезают с небольшим запасом (припуском) по длине и придвигают боковой стороной к одной из стен на расстояние 2—3 см. Нужно следить, чтобы припуск листа был одинаковым с обоих концов листа (у боковых стен). Подгонка линолеума к стене у двери производится при помощи циркуля и угольника, как показано на рис. 69, а. Измерив циркулем самое большое расстояние между серединой дверного проема и краем листа, это же расстояние откла-
|
