|
ИНСТРУМЕНТ
1. Шнур; 2. Отвес; 3. Лопата штыковая; 4. Лопата совковая; 5. Сетка для просеивания песка; 6. Порядовки для кирпичной кладки; 7. Тяжелая трамбовка; 8. Мерные емкости; 9. Носилки; 10. Кельма для укладки раствора; 11. Ватерпас; 12. Ножовка; 13. Зубило; 14. Молоток; 15. Рубанок; 16. Киянка; 17. Ножницы по металлу; 18. Пробойник; 19. Клещи
МАТЕРИАЛЫ
1. Песок; 2. Булыжник, бутовый камень; 3. Щебень; 4. Цемент; 5. Кирпич керамический; 6. Кирпич силикатный; 7. Камень с пустотами; 8. Стеклянные блоки; 9. Металлический лом для арматуры; 10. Толь или рубероид; 11. Доски; 12. Гвозди; 13. Асбестоцементный волнистый лист (шифер); 14. Балки; 15. Рейки; 16. Кровельное листовое железо
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ. Необходимость возведения гаража возникает обычно с приобретением автомобиля. Однако о строительстве гаража лучше позаботиться задолго до покупки машины. Тогда с первого дня она будет надежно защищена не только от непогоды, но и от угона и ограбления. По сложившейся традиции в гаражах устраивают мастерскую, смотровую яму и оборудуют погреб для хранения овощей. Словом, гараж может представлять собой целый хозяйственный комплекс. Ниже мы постараемся предложить Вам простой, экономичный и удобный вариант "дома для автомобиля".
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. При выборе строительных материалов необходимо учесть следующее: деревянные гаражи, даже при соблюдении необходимых мер предосторожности, не отвечают требованиям пожарной безопасности. Сборные металлические гаражи не обеспечивают оптимальных условий для хранения автомобиля. В жаркие дни помещения таких гаражей перегреваются, а при резких перепадах температур в них образуется конденсат. Это способствует коррозии автомобиля. Наиболее эффективно строительство кирпичного гаража, с одним из вариантов которого мы Вас познакомим.
ВЫБОР МЕСТА. Если Вы будете строить гараж в сельской местности или на дачном участке, учтите, что размещать гараж следует как можно дальше от дома (насколько позволяют размеры участка), чтобы уменьшить опасность воспламенения жилых помещений при пожаре. Площадку для мойки и мелкого ремонта автомобиля можно расположить в глубине участка, для этого необходимо устроить в гараже вторые ворота для сквозного проезда. Для отвода дождевой воды площадку делают с небольшим уклоном в сторону сточной канавы, утрамбованный грунт площадки покрывают слоем щебня.
РАЗМЕРЫ ГАРАЖА. В зависимости от выбранной Вами схемы меняются и габариты гаража. Оптимальные внут-енние размеры гаража со сквозным проездом 5x5,2 м. Такая ширина позволит оборудовать рабочее место вдоль одной из стен. Для этой цели створ ворот смещают в сторону от центра фасада. В тупиковом варианте гаража размеры 3x6,5 м обеспечивают удобство и экономичность. В данном случае мастерскую устраивают у торцевой стены. В обоих вариантах габариты гаража даны для хранения автомобиля "Жигули”.
УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТА. От тщательности возведения фундамента зависит прочность и долговечность сооружения. Определив на плане участка местоположение гаража, приступают к разметке контуров будущего строения, для чего пользуются колышками и бечевкой. Правильность построений проверяют, промеряя диагонали. Отступив около метра от периметра будущей постройки, участок освобождают от земли с растительным слоем на глубину 10-20 см. Контуры траншеи фиксируют с помощью обноски, представляющей собой П-образные
стойки. На поперечных планках обноски отмечают толщину стен, по отметкам натягивают шнур. Глубина заложения фундамента зависит от массы строения, характера и глубины промерзания грунта. В сухих грунтах, содержащих щебень, гравий, крупный песок, достаточно глубины 0,5 м. На глинистых почвах, мелких пылевых песках с высоким уровнем грунтовых вод желательно заглубление до 1 м. Если грунт насыщен водой, проводят мероприятия, предотвращающие увлажнение оснований, — дренирование, водоотвод.
Упрощенный фундамент может быть сплошным (ленточным) или столбчатым, с расстоянием между столбами 1,5-2,5 м. Форма траншеи зависит от ее глубины и сыпучести грунта. Оптимальная ширина дна траншеи 4050 см. В целях экономии бутового камня и кирпича половину заглубления фундаментной траншеи отводят под устройство песчаной подушки: на дно траншеи укладывают крупнозернистый увлажненный песок слоями в 1015 см и уплотняют тяжелой трамбовкой. Отливку бетонного фундамента ведут в форме — опалубке. Для этой цели служат деревянные щиты с распорками и проволоч-
ными стяжками (скрутками). В качестве опалубки можно использовать и саму траншею. Стены траншеи перед укладкой бетона следует застелить внахлест листами рубероида для улучшения гидроизоляции. Бетон заливают послойно, скрепляя уложенный заполнитель из бутового камня, валунов, битого кирпича. Для лучшего заполнения пустот кладку трамбуют. Условием ’дозревания” бетона — достижения им расчетной прочности — является достаточная влажность. Чтобы предохранить кладку от высыхания, ее накрывают рогожей, ветошью, опилками и несколько раз в сутки поливают водой.
ВОЗВЕДЕНИЕ СТЕН. Для стен используют красный керамический или белый силикатный кирпич. Кладку стен можно выполнять в полкирпича, при условии возведения угловых и промежуточных столбов шириной в кирпич. Столбы, расположенные на расстоянии 1,5-2,0 м, служат также опорами для балок крыши. Такой вариант кладки, помимо высокой экономичности, позволяет использовать ниши между столбами для оборудования стеллажей и полок. Прочность и долговечность кирпичных стен зависит от качества кладки и надежности цементного раствора. Качество кладки обеспечивается аккуратностью выполнения работ и постоянным контролем, для этого пользуются отвесом, ватерпасом, рейками-порядовками и шнуром-причалкой. Прежде чем начать возведение стен, поверхность фундамента, набравшего достаточную прочность, очищают от грязи и выравнивают цементным раствором, затем по углам будущей постройки устанавливают порядовки — деревянные рейки с рисками, нанесенными через 75 мм (65 мм — высота кирпича и 10 мм — растворный шов).
Порядовки укрепляют вертикально по отвесу и, пользуясь рисками, вдоль стены натягивают шнур — причалку. Это несложное приспособление позволяет вести кладку ровными, красивыми рядами. Прочность кладки достигается за счет обязательной перевязки вертикальных швов. Раствор кельмой наносят ровным выпуклым валиком толщиной 8 мм. Укладываемый кирпич продвигают в сторону соседнего таким образом, чтобы раствор заполнил вертикальный шов. Легким постукиванием ручкой кельмы кирпич утапливают в раствор, пока он не займет положение, контролируемое шнуром-причалкой.
Проем для ворот завершают железобетонной перемычкой. Для перемычки может быть использована готовая железобетонная балка соответствующего размера и сечения, но можно опалубку для заливки бетона и изготовления балки укрепить непосредственно по месту. Для этого из вертикальных плоскостей выпускают четверть кирпича и на них опирают доски опалубки. Чтобы доски не провисали, их подпирают столбиками. Металлическую арматуру диаметром 10 мм замоноличивают в нижней части балки, а загнутые концы фиксируют в кирпичной кладке.
УСТРОЙСТВО ПОЛА. Пол гаража рекомендуется забетонировать. Для удобства эксплуатации целесообразно устроить монолитное покрытие пола в двухколейном исполнении. Продольные траншеи, разнесенные на ширину колесной базы, заполняют щебнем и бутовым камнем. Перед заливкой бетона основание выравнивают, утрамбовывают и обильно смачивают водой. Монолитное бетонное покрытие желательно усилить металлической арматурой. Для этой цели подойдет любой металлический
утиль: старые трубы, спинки кроватей, проволока, сетки. Поверхность будет ровной, есЛи последовательно укладывать бетон на небольших участках, ограниченных опалубкой из досок. Доски устанавливают так, чтобы их верхние края фиксировали уровень будущего пола. Уложенный в опалубку жидкий бетон заглаживают ровной доской, удаляя излишки. С внешней стороны по периметру устраивают бетонную отмостку с уклоном для отвода дождевой воды от фундамента.
УСТРОЙСТВО ВОРОТ. Если у Вас нет возможности приобрести утепленные пенопластом металлические сварные ворота заводского изготовления, то в кирпичном гараже лучше всего делать ворота из дерева. Створки ворот состоят из каркаса, обшитого вагонкой (досками в фальц). В одной из створок можно устроить калитку. Прочность и жесткость конструкции створок обеспечивается ребрами и подкосами. Скобы дверных петель к створкам крепят болтами, пропущенными насквозь, а к стенам гаража — анкерами или заделывают в кирпичную кладку.
Изнутри одну из створок ворот закрывают на щеколды или засовы вверху и внизу, снаружи ворота запирают висячими замками. Чтобы на замки не попадала влага, их накрывают фартуком из резины, закрепленным на створке ворот. Древесину желательно тщательно проолифить и покрыть двумя слоями масляной краски. Срок службы ворот можно продлить, если обить лицевую поверхность кровельным железом (жестью). Ворота можно оборудовать снизу съемной доской — это позволит открывать их зимой даже при значительном снежном заносе.
УСТРОЙСТВО КРЫШИ. Односкатная крыша (2) экономична и проста в исполнении. Выполняется из деревянных балок, обшитых досками. Балки опирают на столбы кирпичной кладки. Сверху доски покрывают гидроизоляционным слоем из толя или рубероида. Двускатная крыша (1) сложнее в исполнении, но испытывает меньшую снеговую нагрузку и позволяет использовать чердачное пространство для хранения длинномерных предметов. Деревянные балки можно изготовить из сбитых досок, поставленных на ребро. Для нормального водоотвода достаточен уклон 1:20, что при шестиметровой длине гаража означает возвышение фасадной части над задним торцом на 30 см. Промежуточные горизонтальные балки устанавливают по натянутому шнуру, используя подкладки. Затем по балкам устраивают сплошной настил из досок толщиной 4-5 см. Прежде чем уложить гидроизоляционный слой, доски очищают от пыли и грунтуют раствором битума с бензином, после высыхания покрывают слоем горячей мастики. Гидроизоляци — , онный ковер состоит из трех слоев рубероида на мастике. | Полотна рубероида укладывают внахлест шириной 1015 см.
Двускатную крышу возводят в следующей последовательности: на земле собирают стропила, стропильные ноги и затяжку скрепляют ме. ду собой скобами. В собранном виде стропила устанавл ивают на столбы в заранее предусмотренные ниши, оторые для гидроизоляции прокладывают двумя слоями толя или рубероида. Устойчивость в вертикальном положении достигается с помощью подкосов. По стропилам устраивают обрешетку из брусков сечением 5x5 см. Расстояние между ними — 55см. Асбестоцементные листы прибивают к обрешетке оцинкованными гвоздями длиной 7-9 см, начиная от свеса
кровли к коньку. Отверстия для гвоздей просверливают в гребнях, под шляпки подкладывают резиновые шайбы. Листы укладывают, перекрывая соседний на однуволну, верхний ряд перекрывает нижний на 18-20 см. Покрытие,конька можно выполнить из досок, обшитых кровельным железом. Фасадный и торцевой фронтоны зашивают вагонкой, устраивая небольшие оконца для сквозного проветривания. Если есть возможность, гараж можно перекрыть железобетонными плитами заводского изготовления. В этом случае необходимо предусмотреть увеличение несущей способности фундамента и стен.
УСТРОЙСТВО СМОТРОВОЙ ЯМЫ. При наличии соответствующего оборудования обслуживание и мелкий ремонт автомобиля можно выполнять в гараже. Смотровая яма позволит производить работы под днищем автомобиля. Однако следует помнить, что наличие смотровой ямы способствует прониканию грунтовых вод и повышенная влажность воздуха ускорит процесс коррозии. Поэтому нецелесообразно устраивать смотровую яму на грунтах с близким уровнем грунтовых вод. Глубина смотровой ямы — 170-180 см, ширина — 80 см. Пол и стены котлована следует обмазать слоем жирной, пластичной глины,
желательно смешанной с отходами смазочных нефтяных масел. Пол смотровой ямы заливают бутобетоном, выходя на нужную отметку, после затвердения по периметру будущих стен устанавливают опалубочные щиты, скрепленные распорками и подкосами. Между стеной котлована и опалубкой послойно укладывают бетон с заполнителем и трамбуют. Верхний край ямы необходимо укрепить стальным уголком на замоноличенных анкерах. Для уменьшения влажности воздуха и безопасной эксплуатации гаража следует закрывать смотровую яму надежным деревянным или фанерным щитом.
ОБОРУДОВАНИЕ ГАРАЖА. В одном блоке со смотровой ямой можно устроить погреб, но в этом случае работы надо будет начинать еще на этапе возведения фундамента. Освещение и электропитание гаража необходимо выполнять строго соблюдая нормы противопожарной безопасности. Следует предусмотреть удобное размещение средств пожаротушения (огнетушителя, ящика с песком и т.д.). Площадь гаража будет использована наиболее рационально и работать станет удобнее, если в простенках разместить верстак с тисками, стеллажи и шкафы для инструмента и запчастей.
УСТРОЙСТВО ВЕНТИЛЯЦИИ. Одним из условий безопасной эксплуатации гаража является эффективная вентиляция. Для ее устройства удобно использовать асбестоцементную трубу диаметром 150 мм с дефлектором из конусного насадка и колпака. Насадок (можно использовать небольшое металлическое ведро без дна) закрепляют на трубе с помощью хомута и прикрывают сверху металлическим конусом на лапках. Нижний конец трубы опускают как можно ближе к полу. К системе вентиляции необходимо также подсоединить и шкаф (желательно металлический) для хранения ГСМ и красок.
Размер приусадебного или садового участка обычно устанавливается для сельского населения до 0,5 га, для садоводческого товарищества — до 0,06 га на семью. На участках разрешается возводить строения максимальной полезной площадью: отапливаемые домики — 50 мг; хоэ-строения для скота и птицы — 40 м2; хоэсарай 2 для инвентаря — 15 м2; летнюю кухню 3-10 м2; летний душ — 4 м2; парник (или теплицу) 4 — 20 м2; хозпомещение, оборудованное плитой и водопроводом, 5-20 м2; хознавес — 15 м2; погреб-8м2; баню 5 — 12 м2 и туалет 7, Вариант плана участка приведен на рис. 1. Садовые домики и хозпомещении строят по типовым или индивидуальным проектам.
Планировку участка осуществляют в зависимости от его рельефа, ориентации по сторонам света, объема подсобного хозяйства. Для планировки: выкорчевать пни, засыпать ямы, выровнять поверхность, сохраняя естественный рельеф и насаждения. В пониженном месте участка вырыть канаву для отвода поверхностных и почвенных вод. Наметить места построек, дорожек, сада. Плодородный слой с участков построек использовать для улучшения почвы.
В средней полосе и севернее многие овощные культуры хорошо развиваются и плодоносят только в укрытиях, одним из видов которых являются парники из пленки.
Парник — сооружение временное, его допускается ежегодно переносить с одного места на другое. Размещать его со стороны улицы не следует — ухудшит внешний вид. Парники на биообогреве нельзя размещать рядом с колодцем.
По конструкции парники разделяют на малые и большие. Они выполняются в виде каркаса, обтянутого полиэтиленовой пленкой. Материалами для каркасов служат древесина, трубы, металл (уголок, тавр) и т.п. Для продления срока эксплуатации деревянные конструкции пропитывают 3 раза смесью из равных частей олифы и керосина. Конструкции собирают на шурупах, маркируют, на зиму их убирают. На следующий год каркас собирают без труда, удобнее разбирать на хранение секциями.
Пленку на парник выбирают потолще — до 0,3 мм, тонкую пленку укрепляют с внутренней или с обеих сторон капроновым шнуром или тонкой проволокой в виде сетки.
Примерный расход материалов, м, на малый парник (длина 5 м, шаг боковых стоек 1 м) : брусок 40*60 мм — 15; рейка 30*40 мм — 32; труба водопроводная диаметром 1,5 — 6,5; пленка шириной 2 м — 13.
На большой парник (длина 5 м, шаг стропильных реек 1 м, имеется дверной проем), м: рейка 30*40 мм — 32; рейка 30*60 мм — 6; труба водопроводная диаметром 1,5 — 6; пленка шириной 2 м — 15.
Малый парник (МП) с каркасом из древесины. Рассчитываю! конструкцию МП, исходя из ширины пленки 2 м. При ее укладке в две полосы делают МП высотой по коньку 1,35 м, боковых стенок — 1 м; при скате крыши с углом 30й ширина МП будет 1,4 м.
При разбивке на участке МП ориентируют в направлении запад — восток. Потребуются рулетка. шпагат и колышки. На торце будущего каркаса забивают колышки 1 и 2 (рис. 2). Рулеткой отмеряют длину МП L. Закрепив петлей шпагат на колышке 7, определяют расстояние L j, делают на шпагате метку. Перемещая петлю шпагата с колышка на 2 и обоатно, добиваются, “птбы метка находилась в точках 3 и 4, а расстояние между ними было 1,4 м. Так будет соблюдена прямоугольность МП
В местах колышков ? 4 забивают на глубину 0,4 м отрезки водо-
проводных труб, чтобы мерхние концы возвышались над грядкой на 0,05 м. По периметру с -.нагом 1 м (по шпагату) забивают отрезки труб (рис. 3, я).
В трубы плотно вставляют стойки из деревянных брусков, ориентируя их широкие стороны перпендикулярно осевой линии МП. Стойки 1 выравнивают по высоте (рис. 3, б), запилив их на четверть с внешней стороны, к ним крепят продольные рейки 2.
Посередине торцов устанавливают центральные стойки 3, сверху укрепляют коньковую рейку 4. Стропильные рейки 5 устанавливают и закрепляют, как показано на рис. 3, 6. На торцах каркаса укрепляют поперечные горизонтальные рейки 6. Если длина МП более 3 м, для прочности посередине его устанавливают дополнительную горизонтальную рейку.
Края двух полотнищ пленки с помощью дранки и гвоздиков прибивают к коньковой рейке. Так же прибивают пленку с северной стороны МП ко всем рейкам и стойкам. Низ ее прикапывают. Если пленка тонкая, ее укрепляют шнуром в виде сетки размером ячейки 35*35 см. Внизу сетку крепят к колышкам.
Торцовые стороны МП обивают пленкой так же, как и северную.
Южная сторона открывающаяся. Здесь предполагается 2 варианта: открывается вся южная часть МП или только южный скат.
В 1-м варианте по обеим сторонам пленки с помощью сварки делают карманы, в которые протягивают капроновый шнур. Внизу полотнища закрепляют рейку с закругленными ребрами (рис. 4,а). К ней прибивают пленку и с краев привязывают шнур, находящийся в карманах.
Верхний конец шнура привязывают к коньковой рейке и регулируют натяжение.
По крайним стропильным рейкам и стойкам прибивают мягкий уплотнитель, применяемый для окон (рис. 4,6). При закрытом МП пленка охватывает крайние стропильные рейки и стойки, а уплотнитель изолирует его от внешней среды. При открытом МП пленка намотана на рейку с закругленными краями. В нижнем положении (при закрытом МП) эта рейка фиксируется между стойками и тремя колышками (два у крайних стоек, один у средней). Во 2-м варианте все делается так же, как и в первом, но рейка с закругленными краями (при закрытом МП) висит ниже продольной рейки (рис. 4, в).
О сварке полиэтиленовой пленки. Она выполняется электроутюгом с терморегулятором (рис. 5). Пленку раскладывают на доске, положив на нее три слоя бумаги. Подворачивают карман, накладывают сверху один слой бумаги и по ней проводят (где -надо) передней кромкой горячего утюга. Температуру утюга подбирают экспериментально.
Большой парник (БП) с каркасом из древесины. Он имеет шалашную конструкцию и выполняется с дверным проемом (рис. 6,а), Расчет и разметка его аналогичны МП. Размеры (рис. 6,а) рассчитаны на пленку шириной 2 м.
Рейки сечением 30 х 40 мм устанавливают на ребро в отрезках водопроводных труб. На торце, где нет двери, ставят вертикальную стойку Коньковую рейку укрепляют так же, как и в малом парнике.
Во избежание разрыва пленки БП при порывах ветра ее закрепляют между двух сеток из капронового шнура (проволоки). Пленку прибивают дранкой и гвоздиками ко всем деталям конструкции, которые соприкасаются с ней.
Дверной проем выполняют из реек сечением 30 х 60 мм, при этом широкая сторона рейки смотрит наружу (рис. 6,6). Торец также обтягивают пленкой, стараясь прибить ее к краю рейки дверного проема 1. Дверь 2, обтянутую пленкой, ставят на петлях 3. По трем ее сторонам на шурупах прикрепляют полосы 4 из листового алюминия. К дверному
проему приклеивают три полоски уплотнителя 5, а между дверным проемом и стойкой дверей с петлями приклеивают еще одну полоску 6. В качестве запоров для двери используют две поворотные запорные ручки от оконных рам. Они притянут дверь и уплотнитель к проему.
Дверь можно заменить одной пленкой с карманами с боков и внизу (рис. 6,в). По периметру карманов с шагом 0,15 м ставят металлические пистоны 1 с двумя шайбами каждый. Сверху пленку прибивают гвоздиками к дверному проему с помощью планки.
Ближе к внутреннему краю дверного проема 2 с боков и внизу укрепляют уплотнитель 3. По проему забивают гвоздики 4 так, чтобы пленочная дверь 5, натянутая на гвоздики (они проходят сквозь пистоны и удерживают их своей шляпкой) плотно облегала уплотнитель.
Работают в БП, находясь внутри, для чего следует вырыть посередине траншею-дорожку глубиной 0,3 м.
Об изготовлении пистонов и шайб. Их изготовляют с помощью приспособления (рис. Та) и тонкостенной медной (латунной) трубки. Это два стальных бруска с просверленными отверстиями под трубку. Вставив в отверстие отрезок отожженной трубки, с помощью специнст-рументв и молотка развальцовывают головку пистона (рис. 7,6). Замыкающую головку у пистона (проложив с обеих сторон кармана по шайбе) делают с помощью инструмента (рис. 7, б). Шайбы делают в приспособлении (рис. 7,е). Положив между стальными брусками листовую медь, вводят в отверстие 1 пуансон 2, молотком вырубают круглые заготовки. Положив их в отверстие 3, пуансоном 4 вырубают отверстия в шайбе.
Большой парник (БП) из труб. Каркас БП (рис. 8,а) из дюралевых труб диаметром 40 мм долговечен, его можно не убирать на зиму. Стойки устанавливают во вбитые отрезки водопроводных труб. Жесткость каркаса создается установкой дюралевых косынок. Все склепывают или собирают на винтах. Верхние дуги 1 делают из труб меньшего диаметра, чтобы их концы входили в стойки 2, или на вставках 3 (рис. 8, б). С помощью металлических скоб устанавливают коньковую и две боковые продольные рейки. К ним дранкой и гвоздями крепят пленку. Дверной проем — деревянный из брусков 40* х40 мм. Дверь на петлях с уплотнением или из пленки с пистонами (см. рис. 6. б, в).
Обтяжку каркаса пленкой начинают с торцов. Для -торца без двери выкраивают гшенку на 10 см больше торца с припуском для карманов. В карман протягивают капроновый шнур (рис. 8, а). Сверху эту пленку со шнуром закладывают в вырез в коньковой рейке, затем обтягивают торцовые трубы.
Шнур внизу закрепляют колышками, пленку прикапывают. Так же делают второй торец. Ппенку к дверному проему крепят, как показано на рис. 6, б. Боковые полотна крепят аналогично.
О трубах для каркасв. Алюминиевые трубы, обычно не оксидированные, пачкают руки и при эксплуатации разрушаются.
П — перемычка
Для их оксидирования используют 20процентный раствор едкого натра (каустической соды) в воде. Тщательно протирают трубу этим раствором и через 2 мин промывают водой. Работать следует только в резиновых перчатках Парник с двойной пленкой. Он спасает растения от сильных заморозков. В нем можно применять дополнительный обогрев: он "держит" тепло.
Каркас его делают (аналогично МП или БП) из бруска сечением 60 х 60 мм. Стойки ставят в отрезки водопроводных труб, глубину забивки которых для устойчивости увеличивают, еще лучше — забетонировать.
Натягивают сначала внутреннюю пленку, укрепляя тонкой рейкой на гвоздях (рис. 9,а).
Низ пленки прикапывают. Прибивают на дранке внешнюю пленку, натягивая внутреннюю на углах. Можно внутреннюю пленку не сваривать, тогда слои ее накладывают с припуском и натягивают сильнее для лучшего уплотнения.
Открывающийся южный скат парника выполняют тщательно во избежание перекосов. Раму южного ската (рис. 9,6) собирают на шипах и обивают с обеих сторон пленкой. При длине парника более 4 м посередине рамы устанавливают дополнительную поперечину с опорой на столбик. Скат открывается на двух болтах-осях и при этом фиксируется проволочной оттяжкой.
Уплотнение открывающегося ската осуществляют с помощью дюралевых полос (толщиной 1,5 мм) и уплотнителя (мягкого шнура, войлока и т. п.), Автоматизация. Огурцы в жаркое время нчдо поливать ежедневно теплой водой. В пору их цветения и завязи парник при внутренней температуре t 35°с (критической) надо открывать для проветривания и охлаждения, иначе цветы огурцов стерилизуются. В холодные и дождливые дни огурцы не поливают. Все это может осуществить автоматика.
Рассмотрим один из ее вариантов. Автоматизированное устройство питается от сети 220 В. Имеет понижающий трансформатор мощностью не менее 75 Вт. Рабочее напряжение постоянного тока 36 В (для электромеханической части) и 12 В (для электронной части) безопасно.
Электромеханическая часть предназначена для полива растений и проветривания парника. Для полива используют металлическую бочку на 300 л, установленную на опорах высотой до 0,5 м, оснащенную исполнительными устройствами (ИУ) (рис. КЫ. В дне бочки делают отверстие и устанавливают клапан 7 от сливного туалетного бачка. К его выходному отверстию подсоединяют перфорированные трубы из парника для равномерного полива.
Тягой 2 из нержавеющей проволоки клапан 7 соединяют с электромагнитом 3 (на 36 В).
Все детали И У лучше делать из нержавеющей стали. У верхнего обреза бочки делают отверстие, в котором устанавливают входной клапан 4 от туалетного бачка, имеющий рычаг 5 и поплавок 6. Клапан 4 присоединяют к . водопроводу.
Рычаг 5 клапана 4 может перемещаться вверх-вниз в прорези направляющей 7 (из листовой стали), на которой свободно закреплены защелка 8, запирающая рычаг 5 в верхнем положении (клапан закрыт), и микровыключатель 9. Последний замыкается, когда защелка 8 открыта, при этом рычаг 5 в нижнем положении (клапан открыт). Так рычаг 5 регулирует подачу воды из водопровода. К нижнему концу защелки 8 крепят капроновую тягу 10 и компенсирующую пружину 11. Тягу 10 перекидывают через блочек 12 и соединяют со штоком 13, по которому свободно ходит поплавок 14. Внизу штока 13 укрепляют стопор 15.
Для проветривания парника наверху в торцах его делают две форточки (рис. 10,6). Их дверцы 1 изготовляют из листового дюралюминия и уплотняют полосками поролона 2. На прибитых досках (крышах), устанавливают электромагниты 3 с тягами 4. Изнутри форточки имеют пружины 5.
Электронная часть (рис. 10, в, г) состоит из трех датчиков. ^
Датчик времени А выполняется из элвктробудильника типа "Слава". Механизм часов питается от своей батарейки.
К контактам механизма часоа подводят напряжение 12 В. Для работы будильник устанавливают на 6 ч. Например, утром в 6 ч будильник срабатывает. При этом замыкаются контакты КЧ.1, которые включают реле К1. Последнее контактами К1.1 включает фотосхему на транзистор pax 1/71 и VT2, но она не срабатывает, так как ее активный элемент (фоторезистор ФС — К1) направлен на солнце, соответствующей 6 ч утра, и отрегулирован Через 5 мин контакты КЧ.1 размыкаются исходное состояние. В 6 ч вечера процесс повторяется, но фотосхема срабатывает (так как фоторезистор затенен). Включается реле К2, которое контактами К2.1 ставит реле К1 на само-подхват, а контактами К2.2 включает промежуточное реле КЗ, которое подает на электромагнит ЭМ1 ток более 5 А. Контакты у этого реле должны быть достаточно мощными.
Промежуточное реле КЗ включает электромагнит ЭМ1, который открывает сливной клапан 1 (рис. 10, а), и вода, нагретая за день, идет
на полив.
По мере слива воды из бочки поплавок 14 спускается по штоку 13. Дойдя до стопора 15, поплавок своим весом открывает защелку 8. Она освобождает рычаг 5 входного клапана 4. Вода из водопровода начинает поступать в бочку.
Одновременно с освобождением рычага 5 защелка 8 своим нижним концои включает микровыключатель3, который (размыкан контакты К8.1) выключает реле К1, и датчик А приходит в исходное состояние. Как только бочка наполнится, поплавок 6 поднимет рычаг 5 до положения, когда его подхватит защелка 8, при этом входной клапан 4закроется и вода не будет поступать в бочку. Датчик температуры Б — электронная схема, чувствительным элементом которой является терморезистор (при изменении температуры меняется его сопротивление). При определенной температуре датчик срабатывает и включает реле К4 (температура срабатывания датчика от 0 до 40°С регулируется переменным резистором). Реле К4 контактами К4.1 включает промежуточное реле К5, которое включает два электромагнита ЭМ2 и ЭМЗ. Электромагниты открывают форточки для проветривании парника.
Датчик влажности В автоматически блокирует все устройство полива при переувлажнении почвы в парнике. Его активными элементами D являются два угольных стержня от батарейки 3336Я (с каждого элемента удаляют только цинковую оболочку, мешочек с сухим электролитом и деполяризатором оставляют на стержне), которые зарывают в углу парника, подальше от труб полива. Расстояние между стержнями не более 20 см. Провода, припаянные к "шляпкам” стержней, хорошо изолируют. При умеренной влажности сопротивление зарытого в почву элемента О около 1500 Ом. Датчик регулируют (переменным резистором сопротивлением 47 кОм) на срабатывание при заданной влажности. При его срабатывании включается реле Кб, которое контактами К6.1 размыкает цепь питания реле К1.
Кроме трех датчиков в автоматизированном устройстве имеется тепловое биметаллическое реле типа КТР, работающее на размыкание при понижении температуры (оно отрегулировано на 18 С). При температуре в парнике ниже 18°С реле КТР срабатывает и контактами КТР.1 размыкает цепь реле К1. Устройство не срабатывает на полив,
Детали электронной части. Транзисторы VT1 — VT3, VTS, VT6 -МП16Б, МП25, МП42; VT4 — МП37Б. Резисторы — любые, рассчитанные на мощность рассеяния 0,25 Вт. Реле К1, К5, Кб — РЭС-10 (паспорт РС4. 524.302); репе К2 — РЭС-9 (паспорт РС4.524.201). В некоторых случаях бывает необходимо ослабить пружину у реле РЭС-9. Резисторы, помеченные на схеме звездочкой, подбираются при регулировке.
Оно контактами КТР.1 замыкает реле К1, которое контактами К1.1 включает ТЭН. Как только температура в парнике достигнет заданной, контакты теплового реле КТР.1 разомкнутся и обогреватель выключится.
2-и вариант — схема с реле постоянного тока (рис. 11,а), в которой имеется выпрямитель и контакты реле рассчитаны на пропуск тока более 5 А.
В обеих схемах емкость конденсаторов С1 и С? по 1000 пФ. Во 2-й схеме емкость СЗ 40 мкФ, напряжение 350 В, диоды типа Д226.
Этим обогревателем можно отапливать не только парник, но и жилое помещение площадью до 18 м2. В этом случае все изолирующие прокладки в нем выполняются из маслостойкой резины и он заправляется отработанным автомобильным маслом.
Универсальная гелиоустановка — для обеспечения теплой водой кухни и душа, весной используется для обогрева парника. Она состоит из двух частей.
Солнечный коллектор — это ящик из досок размером 1500 х 750 х 100 мм. В верхних кромках ящика в досках выбрана четверть для установки нижнего стекла (рис. 12,а). По краю кромки прибивают полоску железа, выступающую наружу на 10 — 12 мм, для установки верхнего стекла. Дно и стенки внутри ящика оклеивают слоем пенопласта толщиной до 20мм (клей ПВА). Внутри нщик окрашивают черной масляной краской, снаружи — масляной краской для наружных работ.
Внутри ящика укрепляют радиатор солнечного коллектора (рис. 12,в) — змеевидную медную (латунную) трубку внутренним диаметром не менее 15 мм. На каждое U-обрэзное колено трубки 1 крепят 20 медных (латунных) уголков 2. U-обрэзные колена с уголками припаивают к соединительным трубкам 3 большего диаметра. U-обраэные колена гнут на устройстве, подобном тому, на котором гнут водопроводные трубы. Чтобы стороны колена были ровными, на них надевают трубки-рычаги несколько большего диаметра.
Уголки делают так. Нарезанные планки — заготовки укладывают в ровную пачку, закрепляют ее в тисках и сверлят первое отверстие под трубку U-обраэного колена. 6 отверстие во всей пачке вставляют отрезок трубки — фиксируют пачку, после этого сверлят по разметке второе отверстие. Каждую планку в тисках гнут на уголок. На U-образное колено надевают уголок (планку), устанавливают его по разметке на место и припаивают к трубке, используя высокоактивный флюс типа
Обогрев. Спасти растения в парнике при весенних заморозках может только обогрев.
Водяной переносный электрический обогреватель. Основу составляет корпус отработавшего огнетушителя (рис. 11,а). Верх его удаляют и устанавливают съемную крышку. В дно баллона монтируют ТЭН от электросамовара мощностью 1 кВт. К корпусу огнетушителя с помощью резиновых прокладок, гаек от сгонов и водопроводных труб подключают радиатор.
Электрическая схема может быть двух вариантов.
1-й вариант — схема с реле переменного тока типа МКУ-48 на напряжение 220 В (рис. 11,6). Как только температура в парнике снизится до установленной, срабатывает тепловое биметаллическое реле типа КТР (работающее при снижении температуры на замыкание).
ЛЭТИ-120. Так крепят все уголки. Полученные секции (8 шт.) спаивают соединительными трубками. На выходящие из коллектора трубки припаивают центрирующие переходники (ими смесители соединяются с водопроводными трубами). С помощью этих переходников к коллектору подключают водопроводные трубы, соединяющие его с аккумулятором тепла. Радиатор коллектора красят черной краской. Двойные стекла ставят на специальную замазку (мел сухой просеянный — 50 частей, сурик железный сухой — 30, олифа натуральная — 20).
Аккумулятор тепла — бочка на 2Е>0 л. Ее устанавливают в деревянный ящик и хорошо теплоизолируют (рис. 12,а), На дно ящика устанавливают крестообразную подставку, и все полости заполняют минеральной ватой. Бочку ставят на подставку и вокруг обкладывают минеральной ватой (матами, войлоком и т. п.).
Толщина слоев теплоизолирующих материалов не менее 80 мм.
Сверху бочку закрывают съемной крышкой с теплоизолирующим материалом, который покрывают оцинкованным железом.
При обогреве парника универсальная гелиоустановка (солнечный коллектор и аккумулятор тепла) устанавливается вблизи.
Поверхность коллектора должна быть перпендикулярна солнечным лучам в полдень. Аккумулятор тепла подключают К парнику трубами 1 и 2. Труба 1 имеет вентиль 3 для регулирования подачи тепла в парник. Солнечный коллектор подключают к аккумулятору трубами 4 и 5. Все трубы гелиоустановки должны быть теплоизолированы. Их обертывают слоем минеральной ваты толщиной 50 мм, сверху закрывают толем и все закрепляют (обматывают) проволокой. Внутри парника устанавливают несколько радиаторов пластинчатого типа.
Для питания теплой водой кухни и душа гелиоустановку укрепляют на уровне крыши кухни и душа. К аккумулятору тепла подключают трубу 6 от водопровода с входным клапаном 7 от сливного бачка унитаза. Причем у клапана 7 трубку отвода воды 8 удлиняют до дна бочки. Заборную трубу 2 (к ней ранее был подключен радиатор в парнике) снабжают резиновым шлангом 9 с поплавком 10.
Освещение. При выращивании ранних культур им необходимо обеспечить световой день не менее 12 ч. Ранней весной требуется искусственное освещение. Обычно пользуются лампами дневного света. Они более экономичны, и их спектр близок к дневному свету. В настоящее время имеется большой ассортимент ламп дневного света ЛДЦ, ЛД, ЛХБ, ЛТБ, Л Б мощностью от 15 до 80 Вт. Для освещения парников лучше применять лампы ЛД и ЛДЦ, так как они имеют наиболее благоприятный для растений спектр дневного света.
Стандартная схема включения ламп дневного света приведена на рис. 13,а. Включение в схему (для ламп мощностью 30 — 40 Вт) дополнительного конденсатора С2 емкостью 4 мкФ (на рабочее напряжение 350 В) заметно увеличивает световой поток. При отсутствии новых ламп можно использовать перегоревшие лампы (рис. 13,6). Характеристики элементов схемы для ламп мощностью 30, 40, 80, 100 Вт следующие: конденсаторы С1, С4 емкостью 4, 10, 20, 20 мкФ и С2, СЗ емкостью 3300, 6800, 6800, 6800 пф; типы диодов VD1-VD4 — Д226Б, Д226Б, Д205, Д205; сопротивление Я1 — 60,60, 30, 30 Ом соответственно.
В траншее шириной 40 см слой биотоплива обычно закладывают высотой 25 см. Сверху насыпают слой компостной земли до 20 см. Для удлинения сроков горения биотоплива, а также для изолирования слоя разогретого навоза от земли используют листья деревьев (кроме ольхи и дуба).
Подготовка земли для парников. Ее готовят с осени, укладывают в кучу и прикрывают листьями или навозом от промерзания. Универсальный состав земли: дерновая земля 4 — торф 4+ крупнозернистый песок (соотношение 2:1:1). Могут использоваться, например, компостная земля + перегнойная + торф 4-песок (3:1:1:1); торф+навозный перегной+коровяк (1:0,3:0,07) и др. Дерновую землю получают, срезая полосы дернины шириной 30, толщиной 10 см, перегнойную — путем компостирования навозов (лучше ранее использованный как биотопливо).
Землю для парников следует обеззараживать с осени. Если это делать весной, понадобится не менее 2 недель для ее подготовки. Для обеззараживания 1 м^ земли необходимо 0,75 кг формалина, растворенных в 30 л воды. Землю заливают этим раствором и накрывают пленкой. Сняв пленку, разбрасывают землю, чтобы улетучились вредные пары. После использования в одном сезоне парниковая земля должна "отдыхать" 2 года. В этот период ее дезинфицируют, заправляют навозом, минеральными удобрениями и перелопачивают 3 раза в год.
Закладка парников осуществляется в марте. Располагают их в месте, защищенном от ветра и хорошо освещаемом. Ориентация а направлении запад — восток. Подготовленный грунт закладывают лишь после разогрева парников биотопливом. Толщина слоя почвы для посева 10-15 см. Обычно она через два — три дня нагревается. Затем ее разравнивают граблями, и она готова для посева растений.
Какие культуры можно выращивать в парниках? В условиях Нечерноземья незаменимы для выращивания помидоры, перец, баклажаны, огурцы. При желании можно выращивать зеленые культуры (различные салаты), корнеплоды, капустные.
В парниках можно осуществлять непосредственный посев растени! (семенами) или высаживать рассаду. Чаще применяют рядовой неглубокий посев семян или строчную посадку рассады (обычно трехстрочная) на расстоянии 5 — 8 см, чтобы не загущать растения. После посадки грядки поливают.
Биотопливо для обогрева парников — это навоз, а также листья деревьев. Все они самораэогреваются за 7 — 14 дней. При разогреве биотоплива выделяется углекислота, В процессе фотосинтеза она используется растениями и ускоряет их рост. Лучшим биотопливом является свежий конский навоз (без примесей). С примесью соломы он тоже греет, но менее сильно и непродолжительно. Используют также коровий навоз в смеси с конским (1:1 или 2:1), навоз овец, коз, кроликов и искусственный. Последний готовят непосредственно в парнике из мелконаре-занной (до 5 см) соломы. Укладывают в траншею слоями, пересыпая известково-аммиачной селитрой и суперфосфатом (10:0,2:0,3 кг), попивают горячей водой (10 л), утрамбовывают. При температуре сечки 15 С ее вновь поливают горячей водой (1/2 первоначального объема) и засыпают землей. На рис. 14 показан разрез грядки с биообогревом.
Уход за растениями в парниках заключается в проведении следующих мероприятий: дополнительное укрытие (устройство двойного пленочного покрытия для поддержания определенной температуры в период заморозков) ; проветривание (для поддержания постоянной разницы 3 — 5° С дневной и ночной температуры); полив и опрыскивание (для хорошего роста растений и поддержания соответствующей влажности); затенение (при большой освещенности, а также для обеспечения, например огурцам, рассеянного света); подкормка рассады (требуется проводить каждые 7 — 10 дней).
Консервация парников проводится в октябре — ноябре. Парники разбирают, осматривают, очищают от грязи, заново двукратно красят. Хорошо консервирует дерево, а также отражает солнечные лучи (улучшается освещенность выращиваемых растений) белая масляная краска.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|
