|
ПРЕДИСЛОВИЕ К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ
УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ! Ремонт квартиры и дома в настоящее время становится увлечением, которое дает возможность не только создавать материальные и эстетические ценности, но доставляет радость и удовлетворение от хорошо выполненной работы по сохранению и улучшению условий проживания семьи. Стремление к созданию комфортных условий в доме практически беспредельно.
Мы хотим, чтобы предлагаемая книга стала Вашим помощником в улучшении условий среды обитания, и прежде всего в квартире или в доме. Для этого необходимо приобрести квалификацию рабочего по ремонту собственного дома или квартиры. Предлагаемая книга полезна именно в этой области, поскольку она призвана научить основным видам работ, с которыми каждому придется столкнуться при ремонте и отделке дома.
На основании собственного опыта мы может с уверенностью сказать, что эта работа не будет для Вас тяжелым занятием. Она станет той необходимой сменой вида деятельности, которая особенно нужна человеку, занятому умственным трудом.
Мы надеемся, что книга будет с интересом встречена советскими читателями.
Авторы
ВВЕДЕНИЕ
Уровень жизни в Чехословацкой Социалистической Республике непрестанно возрастает. Строятся большие по площади комфортабельные квартиры. Электричество, горячая и холодная вода, газ, центральное отопление — привилегия не только определенной категории квартир. Каждая семья располагает самыми разнообразными бытовыми электроприборами: холодильником, телевизором, пылесосом и другими приспособлениями.
Улучшение условий жизни закономерно приводит к возникновению таких новых услуг в сфере быта, как служба ремонта, причем не только предметов домашнего обихода, но и квартир и индивидуальных домов. Хотим мы этого или нет, но каждый владелец квартиры в определенной степени является и ремонтным рабочим.
В книге содержатся советы и указания тем, кто хочет сделать своими руками мелкий ремонт в квартире или в индивидуальном доме.
Мы надеемся, что данная книга станет для мужчин таким же руководством, каким для женщин является книга «О вкусной и здоровой пище». В ней дано описание самых необходимых работ по дому, которые не требуют применения механических приспособлений, опыта специалиста и т. д.
Однако в книге речь идет не только о ремонте. Интерьер своей квартиры можно все время улучшать, и в доме постоянно необходимо что-то исправлять, перестраивать, обновлять. Это один из самых приятных видов работы. Красивый дом никто не создаст, кроме нас самих, воплотив в нем наши замыслы и представления.
Работа по ремонту дома, исправлению и благоустройству — творческая работа. Авторы стремились к тому, чтобы их советы принесли удовлетворение и радость. Они рекомендуют пользоваться соответствующим инструментом и много внимания уделять безопасному ведению работ.
1. Определение размеров
Любой вид строительных работ требует планового обмера и нивелировки. Поэтому знакомство с простейшими видами измерений, с которыми приходится чаще всего сталкиваться на практике, будет полезно. Прямые углы (например, для отрыва котлована) можно определить двумя способами, применяя теорему Пифагора и используя точку пересечения двух кривых. По первому способу необходимо сбить три тонкие доски в прямоугольный треугольник, длины сторон которого были бы кратны 3, 4 и 5 м. С его помощью можно произвести разбивку прямого угла на местности (рис. 1, 2).
Если необходимо построить на прймой перпендикуляр в точке А, отмеряют с обеих сторон на прямой одинаковые расстояния (например, по 3 м). Из полученных точек описывают дуги колышком, привязанным к веревке. Прямая, соединяющая точку пересечения дуг D с точкой А, — перпендикуляр, опущенный на основную прямую. Как правило, пользуются стальной (мерной) лентой длиной 10 — 50 м. Такая лента скручивается внутрь корпуса или наматывается на вилочный захват.
Отдельные отрезки прямой измеряют дважды, с разных концов. Фактической длиной считается среднее арифметическое результатов обоих измерений. Во время измерений необходимо обращать внимание на правильное положение приложенного свободного конца (начала) ленты.
После обозначения на участке контуров котлована можно приступить к детальному определению размеров будущих стен дома с помощью так называемой обноски. Это приспособление, изготовленное из колышков и досок, установленное в местах расположения углов будущего здания и всех предполагаемых стыков и пересечений стен. Обноску устраивают на довольно значительном расстоянии от будущего котлована, чтобы не повредить ее при рытье котлована. Диаметр колышков равен 10 см. Их забивают в землю на глубину до 40 см, длина выступающей над землей части колышка равна 60 см. С наружной стороны прибивают доски; их верхний край находится в одной горизонтальной плоскости у всех полок обноски. На доски переносят все данные определения размеров котлована, местоположения, толщины стен и т. п. Для этих целей забивают клинья или используют цветные карандаши. Между клиньями, расположенными напротив полок обноски, натягивают проволоку (или шнур) с минимальным числом точек изгиба (рис. 3). В точке пересечения шнуров подвешивают отвес для определения точного местоположения отдельных частей здания (дымовых труб, дверных проемов, выступов и т. д.) (рис. 4).
Следует отметить, что хорошо выполненная обноска позволит избежать многих ошибок при закладке фундамента здания.
2. Земляные работы
После разметки и установки обноски можно приступить к земляным работам.
2.1. Удаление растительного покрова, снятие дерна и пахотного слоя
На будущей строительной площадке еще до разметки необходимо вырубить деревья, кустарник, выкорчевать пни и удалить большие камни.
Затем снимают дерн и пахотный слой. Это ценная земля, которую можно использовать для культивации. Оставлять ее на участке не следует, так как органическая часть (трава, корни и т. п.) в результате гниения может вызывать развитие грибков, разрушающих древесину.
Намереваясь строить дом на унавоженном участке, необходимо помнить, что навоз и различные химикалии могут оказать неблагоприятное воздействие на конструкции дома. Поэтому дерн и пахотный слой снимают не только на участке, подлежащем застройке, но и в тех местах, где предполагается проложить пешеходную дорожку.
Дерн удаляют заступом и лопатой, но большей частью тяпкой. Следует подумать о возможности использования дерна для укладки на склонах укрепления привезенного грунта или не поросших травой поверхностей. Если такая возможность реальна, дерн нарезают киркой квадратами, длина стороны которых равна 20 — 30, толщина 5 — 10 см. Квадрат подрезают лопатой и укладывают в штабель высотой до 1 м (лучше в тени). При длительном хранении штабель необходимо опрыскивать водой, чтобы трава не засохла. Если использовать дерн не предполагается, его можно компостировать. В этом случае не обязательно нарезать его правильными квадратами. Пахотный слой также снимают киркой и лопатой и отвозят в отвал.
2.2. Удаление вынутого грунта
Прежде чем приступить к рытью котлована, необходимо предусмотреть место складирования вынутого грунта. Это в значительной степени облегчит работу, так как позволит избежать многократное его перекапывание и перемещение. Грунт, вынутый во время рытья котлована под фундамент, как правило, используют в качестве засыпки или при устройстве пола подвала. Поэтому его временно удаляют из котлована, ссыпая в пространство между стенами. Разбрасывают его только после возведения кладки.
При постройке зданий на склоне грунт, снятый в верхней части склона, используют, как правило, для создания горизонтальной естественной террасы в нижней части склона с противоположной стороны здания (рис. 5). Уклон террас зависит от типа грунта и составляет 1:1,5. Иногда вместо регулирования склона возводят опорные стенки (рис. 6), на которых должно быть предусмотрено ограждение. При укладке грунта на склон с большим уклоном существует опасность возникновения оползней после увлажнения, поэтому необходимо выполнить уступы, препятствующие сползанию грунта (рис. 7).
При подсыпке грунта необходимо иметь в виду, что несвязный грунт имеет больший объем по сравнению с первоначальным плотным его состоянием. Такое рыхлое состояние — переходная стадия, но иногда оно сохраняется длительное время. Засыпку и подсыпку грунта необходимо закончить до наступления зимы во избежание промерзания естественного грунта. Вынутый грунт уплотняют после укладки слоями толщиной 30 см.
2.3. Устройство котлована
При устройстве котлована под фундамент и подвала необходимо тщательно измерять глубину котлована. Используют двойной метр или рейку с обозначениями глубины котлована до отметки будущего первого этажа. Ее обозначают риской или клиновидным знаком на вбитом в землю колышке. Необходимо следить за тем, чтобы глубина котлована была не больше требуемой. Если все же она окажется больше, то лучше заложить фундамент на этой глубине, чем заполнять котлован рыхлым грунтом, поскольку существует опасность просадки фундамента.
Дно котлована под фундамент должно быть горизонтальным. Если строительство ведется на откосе, дно состоит из горизонтальных и вертикальных участков, расположенных под уклоном 45°. В этом случае нельзя делать вертикальные переходы, при оседании которых могут образоваться трещины в кладке. Необходимо позаботиться о том, чтобы углы дна котлована были прямыми, а не скругленными.
Траншеи для ленточного фундамента необходимо сразу же забетонировать. Если этого сделать нельзя, то не следует выкапывать траншеи до конечной отметки; оставляют защитный слой глубиной около 10 см, который удаляют непосредственно перед бетонированием. Воду в котловане необходимо отвести или вычерпать. Ни в коем случае нельзя сбрасывать в нее сухую бетонную смесь, полагая, что таким образом можно получить бетон.
2.4. Укрепление стенок котлована
Там, где при закладке фундамента имеется несвязный грунт, существует опасность обрушения боковых стенок котлована, которая возрастает во время продолжительных дождей. Поэтому необходимо укрепить стенки котлована. Сделать это можно с помощью горизонтальных досок толщиной 40 — 100 мм, опирающихся на вертикальные брусья, с раздвижкой последних горизонтальными (рис. 8) или вертикальными распорками при устройстве котлована большой ширины (рис. 9).
3. Каменные работы
3.1. Материалы для кладки и штукатурных работ
Природный камень. В качестве строительного камня чаще всего применяют гранит, порфирит, базальт, сиенит, песчаник. Он пригоден для устройства фундаментов, кладки подвальных помещений, укрепления каменной кладки оград и т. д. Камень отличается большой прочностью, но обладает плохими теплоизоляционными свойствами. Бутовый (необработанный) камень пригоден для устройства постели кладки, поэтому две его поверхности должны быть ровными. Для кладки используют камень без трещин и следов выветривания. При постукивании молотком звук должен быть чистым, звонким. Используют также грубо тесаный и чисто тесаный камень (блоки).
Кирпич. Строительный кирпич отличается свойствами, формой и размерами. Полнотелый обожженный кирпич и многодырчатый модульный кирпич размером 240X115X113 мм с вертикальными пустотами (CDm) применяют для несущей кладки и в качестве элементов заполнения. Обожженный пустотелый кирпич (с продольными пустотами) используют для ненесущей кладки и перегородок, так как он отличается невысокой прочностью.
Блоки (искусственный камень). Шлакобетонные блоки применяют для возведения ограждающих стен и в качестве элементов заполнения.
Песок. Речной песок относительно чист, но содержит примесь гравия (гравелистый песок); служит как заполнитель для бетона. Карьерный песок содержит примесь глины и непригоден для изготовления предварительно напряженных железобетонных конструкций; широко используется для приготовления строительных растворов и бетонной стяжки.
Песок для растворов может содержать зерна диаметром 5 мм, для обычной штукатурки (грунта) — диаметром 2,5 мм. Тонкий песок, используемый в отделочном штукатурном растворе, должен содержать зерна диаметром до 1,25 мм. В соответствии с этими требованиями выбирают номер сита для рассева материала. Песок целесообразно заготовить до начала строительства, так как более крупный песок можно затем использовать в бетонах для фундаментов.
Гравелистый песок используют как заполнитель бетона. Крупность его зерен оказывает большое влияние на качество бетона. Необходимо добиваться, чтобы пустоты между зернами заполнителя были как можно меньше. Лучше всего этим требованиям отвечает заполнитель, состоящий из песка (35 — 40%) и гравия (60 — 65%). Следует помнить, что качество бетона зависит от вида и качества заполнителя. Чем больше в нем содержится пылевидных и глинистых частиц, тем хуже эксплуатационные характеристики бетона, тем больше расход цемента.
Негашеная комовая известь — основной материал, используемый при приготовлении вяжущего и строительного раствора. Комовую известь гасят мокрым способом в известегасилке или в других емкостях, например в баках, бочках и т. п. В бак вместимостью 1 — 2 гл насыпают комовую известь приблизительно на 1/5 его высоты и заливают 10 л воды. Известь быстро впитывает воду и начинает увеличиваться в объеме. Когда вода исчезнет с поверхности извести, необходимо долить новую порцию, соблюдая осторожность, чтобы известь не попала на кожу или в глаза. Поэтому при гашении обязательно следует надевать очки.
Воду добавляют в таком объеме, чтобы при непрерывном перемешивании известь приобрела консистенцию жидкого теста. Гашение длится 15 — 20 мин. По окончании гашения известь разбавляют водой и процеживают известковое тесто через сито в заранее приготовленные баки. Лучше процеживать тесто еще теплым. На следующий день его можно разбавлять водой, например для получения строительного раствора. Консистенция известкового теста определяется следующим способом. На его поверхность помещают осколок кирпича плоской стороной. Если он медленно погружается в тесто, значит достигнута требуемая консистенция.
Сохраняют гашеную известь в бочках под слоем воды. При высыхании известь становится менее качественной и работать с ней труднее.
Воздушную комовую известь можно гасить сухим способом. На
бетонную поверхность насыпают в конус около 40 кг комовой извести. В бак или бочку наливают 50 л воды. Известь понемногу опрыскивают водой таким образом, чтобы вода полностью впитывалась в нее. Если известь разлагается, необходимо перевернуть и перемешать ее лопатой, не прекращая при этом опрыскивание водой. Затем известь собирают в конус, а поверхность его еще раз смачивают. Комья извести в момент окончания гашения поглощают содержащуюся в гашеной извести воду. Такая известь идет на приготовление раствора для обычной штукатурки.
Следует отметить, что комовая известь непригодна для длительного хранения. Поглощая содержащуюся в воздухе влагу, она разлагается и после гашения не обладает требуемым качеством. Ее можно использовать только для удобрения почвы или для опрыскивания деревьев.
Измельченную воздушную известь, используемую для приготовления кладочного раствора, лучше всего гасить за 1 — 2 дня до применения. В этом случае раствор будет более пластичным и удобоукладывае-мым, чем раствор, приготовленный перемешиванием известкового порошка с песком и водой непосредственно перед началом кладки. Для приготовления штукатурного раствора лучше всего использовать измельченную известь, погашенную за несколько дней до оштукатуривания.
Строительная гидравлическая известь употребляется для приготовления раствора при устройстве фундаментов, укреплении каменной кладки и т. д. Гасить известь в ямах или емкостях не рекомендуется. Ее необходимо перемешать в сухом виде с песком непосредственно перед началом работ, так как она быстро схватывается.
Карбидная известь — отход производства ацетилена из карбида. Она обладает теми же свойствами, что и известковое тесто, и пригодна для приготовления строительных растворов, предназначенных для кладки и оштукатуривания.
Цемент — основной вяжущий материал, который твердеет на воздухе и в воде. Затаренный в мешки цемент необходимо хранить в сухом помещении. При длительном хранении бумажные мешки с цементом достаточно поместить в герметические мешки, что предотвратит его увлажнение. Не следует использовать старый слежавшийся цемент. Промышленность выпускает цемент разнообразных сортов и марок. Обычно применяют портландский, шлакопортландский или шлаковый1 цемент. Наиболее часто употребляемые сорта и марки цемента следующие. Портландский цемент М 250 применяется для изготовления конструкций, испытывающих небольшие нагрузки (из обыкновенного бетона), для получения цементного и цементно-известкового растворов, изготовления бетона заполнения и подстилающего, для устройства основания кровли из рубероида, получения элементов сборных конструкций с использованием цемента, например блоков и т. п.
Портландский цемент М 350 применяется для изготовления
Шлакопортландцемент содержит до 30% доменного шлака, шлаковый цемент — до 80%. Примеч. перев.
основных конструкций из железобетона и обыкновенного бетона (например, перекрытий, лестниц), бетонных плиток, бетонных и железобетонных элементов.
Шлакопортландцемент чувствителен к низким температурам, поэтому его не рекомендуется применять при пониженных температурах. Но это вяжущее характеризуется большой стойкостью к воздействию агрессивной среды.
Шлаковый цемент М 250 применяется для изготовления конструкций из обыкновенного бетона, испытывающих небольшие нагрузки, монтируемых ниже уровня поверхности земли; цементного и сложного кладочных растворов; растворов, применяемых во влажной среде (но не для наружной штукатурки); для изготовления бетонных конструкций, испытывающих небольшие нагрузки и подверженных воздействию агрессивных вод.
Шлаковый цемент М 350 применяется для изготовления железобетонных конструкций или конструкций из обыкновенного бетона, применяемых во влажной среде, и особенно, если они подвергаются воздействию агрессивных вод.
КОНЕЦ ФРАГМЕНТА КНИГИ
|
