|
СОДЕРЖАНИЕ
Работа с деревом
• Кое-что о дереве
• Обработка изделий из дерева
• Способы соединения узлов при изготовлении изделий из древесины
• Способы изготовления изделий из древесный опилок Декоративная обработка дерева
• Декоративное выжигание по дереву
• Автоматизируем процесс выжигания
• Мозаика из дерева
• Мозаика по дереву
• Маркетри
• Роспись "под Хохлому"
Резьба по дереву
• Резьба по дереву (представлены основные виды резьбы по дереву)
• Контурная резьба по дереву
• Кудринская резьба
• Объемная резьба по дереву
• Рельефная резьба
• Скобчатая резьба
• Ислими
• Деревянные узоры (Кружева на доме)
Поделки из дерева
• Русские точеные потешки
• Способы изготовления декоративных и сувенирных деревянных ложек, разделочных досок и подставок под посуду
• Пряничные доски
• Коробейки для хлеба
• Как сделать бочку Работа с фанерой, ДВП, ДСП
• Резьба по ДВП
• Резьба по фанере
• Разделка фанеры "под бархат"
Кое-что о дереве
Каждому из нас приходится сталкиваться с обработкой дерева — в сельском доме, на приусадебном участке и в городской квартире. Правда, последнее время горожане больше имеют дело с древесностружечными плитами, но сельские жители и городские счастливцы, которым удалось добыть настоящую древесину, возможно, с интересом прочтут выдержки из книги Н. Попова "Лесная технология", изданной в 19-ом веке, в 1871 году, товариществом "Общественная польза".
Дерево тем тяжелее, чем благоприятнее условия его роста, климат и почва. Например, дуб тяжелее, когда он вырос на глубокой черноземно-глинистой почве в более теплом климате, а сосна, наоборот, когда выросла на песчаной почве в северных областях. Дерево, выросшее в густом насаждении, тяжелее выросшего на открытом месте. Дерево старое тяжелее молодого, за исключением перестойных.
Вес дерева уменьшается от вершины к корню; в стволе он больше, чем в сучьях и ветвях. Только у хвойных пород из-за большого содержания смолы ветви и корни тяжелее ствола. Дерево, срубленное зимой, тяжелее срубленного летом. У лиственных пород эта разница доходит до 8 процентов, у хвойных — до 5 процентов.
Ряд твердости древесных пород в порядке убывания: самшит, барбарис, жимолость, слива, яблоня, граб, клен, ясень, дуб, бук, орешник, рябина, лиственница, береза, сосна, ель, пихта, липа, осина, ива.
Твердость зависит от возраста, густоты насаждений, времени рубки, от степени сырости. Так, твердое дерево с короткими волокнами -клен — гораздо легче пилится, когда оно недавно срублено или мокро. Мягкие же породы с длинными волокнами — липа, осина — мокрые пилятся чрезвычайно трудно.
Мороз усиливает действие пилы и ослабляет силу топора.
Крепость дерева есть его сопротивление силе, разрывающей или отделяющей его частицы друг от друга.
Очень крепкие породы: ясень, дуб, бук;
Слабые породы: ель, сосна, ива.
Сырость не увеличивает, но в большей части случаев уменьшает крепость.
Вязкость дерева — его способность гнуться в разные стороны, не ломаясь и не принимая первоначального своего положения. Гибкость есть низшая степень вязкости. Это качество требуется при плетении корзин, изготовлении обручей. Самые гибкие породы — сосна, тополь, лиственница. Хрупкая древесина у ивы, ели, осины. Лучшее время для рубки вязких пород — осень, самое плохое — сильные морозы. Дерево, побывавшее долгое время в сырости, утрачивает свою вязкость.
Способность колоться — свойство дерева легко разделяться по направлению длины волокон. Чем упруже дерево, тем легче оно колется. Очень легко колются пихта, ель; трудно колются береза, полевой клен, ясень. Чем правильнее и прямее волокна дерева, тем легче оно колется.
Дерево, срубленное в соку и свежее, легче колется, чем высохшее. Колкость уменьшают мелкослойность дерева и обилие смолы.
С болезнью дерева меняется его цвет, так что это может служить признаком доброкачественности или порока. Так, желтый цвет указывает на здоровое состояние дуба, а фиолетовый оттенок — на болезненное. Синевато-серый цвет сосны — признак ее гнилости.
Прочностью древесины называется ее способность более или менее долго сохраняться в здоровом состоянии. Всего прочнее дерево, сохраняемое в сухом месте, менее прочно оно в воде и самое непрочное — при переменном режиме.
Есть породы, которые в воде приобретают особенную прочность, — дуб, ольха, лиственница и сосна, а вот липа, осина и береза портятся в воде очень быстро. Дерево лучше сохраняется в глинистой, чем в песчаной почве; совсем плохо — в известковой.
После 18 месяцев сушки на воздухе дерево достигает наибольшей сухости, при этом оно удерживает до 16 процентов воды.
Лес, высушенный после сплава, менее гигроскопичен, нежели доставленный сухопутным транспортом.
Наибольшее сжатие дерева бывает по диаметру, наименьшее — по направлению длины его. Всего лучше предохраняется дерево от
коробления и растрескивания при высыхании, если его вываривают в масле, после чего оно сильно высыхает, уменьшается в весе, но уже не коробится. Но это возможно только при изготовлении мелких изделий, моделей, инструментов и прочего.
Существует мнение, что лес, срубленный при ущербе луны, прочнее срубленного в другое время. Для придания дереву прочности его подвергают выщелачиванию водой. Действительно, сплавной лес, если он после сплава хорошо просушен, не подвергается нападению насекомых и хорошо противостоит влиянию воздуха и сырости, а степень даваемого им жара уменьшается весьма незначительно.
Наблюдения показывают, что теплотворная сила доходит до 8 процентов у дров, заготовленных из ствола, и до 17 процентов — у хвороста.
В способе горения древесные породы разные: хвойные горят с большим пламенем и треском, разбрасывая искры; бук, граб, клен горят очень спокойно; дуб, ольха, тополь и ива требуют при горении большого притока воздуха. Хвойные породы дают также много дыма и копоти.
Лес зимней рубки будет давать больше жару, но меньше пламени. Лучший дровяной лес — среднего возраста.
Топоры для лесной рубки употребляют самых разнообразных форм. Хороший топор должен быть твердым, но без хрупкости, с гладкой поверхностью, с наименьшей величиной трения. Для твердых пород выгодно употреблять тонкие лезвия, а для мягких — толстые.
Топоры для рубки деревьев должны быть более легкие, от 2,5 до 4 фунтов, с небольшим обухом, а для рубки ветвей и раскалывания колод — несколько тяжелее, от 4 до 7 фунтов и более. Для рубки леса топоры должны употребляться с узким лезвием, а для обтески бревен — с широким.
Хорошая пила должна иметь гладкую поверхность, для чего ее смазывают салом. Толщина ее должна уменьшаться от зубьев к заднему ребру.
Форма зубьев бывает очень разнообразна. Величина их должна быть тем больше, чем мягче порода. Зубья бывают не все равной
величины, но последнее время седьмой или восьмой зубец делается короче остальных для того, чтобы оставить между зубьев место для опилок. Для твердых пород, дающих меньше опилок, пустые промежутки должны занимать по крайней мере двойную, а для мягких — тройную поверхность по сравнению с зубцами.
Развод пилы — попеременное отклонение зубцов от плоскости пилы — должен быть тем больше, чем мягче и вязче порода, потому что черта распила в них бывает уже, чем в твердых и хрупких породах.
Зубчатый край пилы представляет или прямую линию, или кривую. Последнее видоизменение предпочтительнее — равномернее нагрузка на все зубья, опилки меньше затрудняют ход пилы, потому что удобнее выбрасываются.
Не следует рубить лес зимой в большой мороз и при сильном ветре — в первом случае замерзшее дерево, падая, легко ломается, во втором -трудно управлять падением дерева.
Дровяные деревья, по срубке и очистке от сучьев, распиливают или перерубают на поленья и складывают в правильные кучи определенного объема. Объем этот зависит от местных обычаев и условий и выбирается так, чтобы способствовать продаже и транспорту даже небольших партий леса, так, чтобы купивший одну только установленную меру мог уместить ее на воз, не нуждаясь для небольшого остатка употреблять отдельный воз.
Так как кора сохнет труднее древесины, то в колотых дровах стараются крайние поленья класть так, чтобы кора приходилась снаружи и более других частей подвергалась осушительному действию воздуха.
В лесу дрова портятся очень скоро, поэтому их стараются вывозить из лесу по возможности скорее.
Прутняк и хворост могут оставаться в лесу никак не более года. Осина и береза обыкновенно портятся на другую осень или зиму. Только дуб и ильм могут оставаться до двух лет.
В виде кругляка особенно скоро сгнивает береза, потом ольха, сосна и ель. Без коры береза сохраняется вообще лучше.
ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
Имитация ценных пород дерева
Под светлый дуб. 60 г катеху варят в 140 мл воды до сиропообразной жидкости, затем добавляют 5 г двухромовокалиевой соли и 40 мл воды и вываривают до густоты теста, дают затвердеть и измельчают в порошок. 100 г полученного порошка кипятят с 2 л воды в течение нескольких минут и наносят на дерево.
Под темный дуб. 50 г кассельской бурой краски, 5 г поташа, 100 мл дистиллированной воды варят до густоты сиропа, дают затвердеть и превращают в порошок.
Под серый клен. 10 г мыла, 200 мл воды в этот раствор погружают дерево на 3-4 часа, обмывают, сушат и кладут на час в раствор азотнокислого железа, промывают и опускают в раствор соды (2:100), затем в раствор (1 г индигокармина, 80 мл воды). Для более темного цвета прибавляют отвар чернильных орешков (1:10).
Под ореховое дерево. 30 г английской соли, 30 г марганцовки и 1 л горячей воды. Раствор кистью наносят на дерево 1-2 раза. Для более темной окраски можно повторить смазывание.
Под красное дерево. 30 г вишневого анилинового красителя, 1,5 л горячей воды.
Под черное дерево. 40 г кампешевого экстракта, 1 л воды, кипятят и добавляют 1 г хромовокислого калия.
Под розовое дерево. На хорошо отполированный клен кистью (разделенный на несколько частей) наносят раствор анилинового красителя: 10 г розеина, 10 г кораллина и 1 л спирта. Жилки наносят на расстоянии 8-12 мм. После высыхания жилки наводят вторично. Затем наводят темные жилки таким же образом, следующим раствором: 10 г кораллина, 10 г розеина, 5 г анилина коричневого, 200 мл спирта. Темные и светлые жилки должны переплетаться между собой на фоне дерева.
Под палисандровое дерево. Ореховое дерево шлифуют пемзой, затем губкой покрывают раствором коричневого анилинового красителя разведенного на спирту. Темные жилки наносят отваром кампешевого экстракта тонкой кистью.
Под кипарисовое дерево. 20 г катеху, 10 г едкого натра, 1 л воды. Любое мягкое дерево варят в этом растворе 2-3 часа, затем высушивают.
Золочение, серебрение, бронзирование дерева
Сначала подготавливают грунт, заполняют поры шеллаком, затем на дерево наносят слой масла смешанного с краской. Белилами для серебрения. Золотистой охрой для золочения или светлого бронзирования. Зеленой охрой для золочения или темного бронзирования. Для быстрого высыхания к краскам добавляют 15-20% масляного лака.
Обработка дерева от загнивания
Берут сухое дерево и растворив смолу, погружают в нее на несколько минут. Если дерево не достаточно сухое, то его предварительно обрабатывают медным купоросом.
Огнеупорная обработка дерева
Простейший способ предохранения дерева от огня и от загнивания, это обмазка его жидким стеклом. Жидкое стекло наносят на дерево, дают ему проникнуть в поры и просохнуть, затвердеть, затем наносят еще 2-3 слоя таким же методом.
Способ получения светлых рисунков на дереве, протравленном в коричневый цвет
Деревянные изделия протравливают в коричневый цвет раствором, состоящим из 1 части марганцовки и 20 частей теплой воды. После просушки воспроизводят на них желаемые рисунки 3%-ным раствором лимонной кислоты при помощи маленькой кисточки — этот раствор
уничтожает коричневую окраску. По окончании травления изделия надо чуть-чуть подсушить и промыть водой.
Рисунок надо наносить при помощи шаблонов, затем изделия покройте лаком. Таким способом можно отделывать любые деревянные изделия, начиная с простых разделочных досок и кончая декоративными шкатулками.
Химическое гравирование дерева
Если поверхность дерева покрыть вначале азотной, а потом соляной кислотой, то дерево делается мягким на глубину до 2 мм. При пользовании обеими кислотами дерево становится белого цвета, если же употреблять одну азотную кислоту, то оно принимает черную окраску. Этим способом можно воспользоваться для химического гравирования, причем те места рисунка, которые должны оставаться выпуклыми, необходимо защитить от действия кислоты. Их покрывают спиртовым лаком достаточной густоты или же расплавленным воском и парафином.
Окраска изделий из древесины
Отделка изделий из древесины
Отделка изделий из древесины может быть прозрачной, непрозрачной, имитационной и специальной.
Прозрачная отделка заключается в нанесении на поверхность древесины бесцветных или окрашенных прозрачных отделочных материалов, которые оттеняют, проявляют и сохраняют натуральный цвет и текстуру древесины.
Непрозрачная отделка полностью скрывает текстуру и цвет древесины, так как для нее применяют пигментированные, непрозрачные материалы.
Имитационная отделка — фанерование шпоном, текстурной бумагой, листовым пластиком, напрессовывание отделочных пленок -улучшает декоративные свойства древесины обычных пород, придавая им вид ценных пород или других природных материалов.
Специальная отделка — нанесение на поверхность древесины отделочного слоя из расплавленного или порошкообразного металла (металлизация), расплавленных полимерных материалов, а также выполнение различных декоративных работ непосредственно на древесине — мозаика из дерева, инкрустация, выжигание, тиснение, резьба.
Под отделку поверхность древесины надо тщательно подготовить: обессмолить (хвойные породы), отбелить, окрасить или протравить, прогрунтовать и прошпаклевать. Рассмотрим эти операции подробнее.
Обессмоливание древесины
Оно заключается в удалении с древесины хвойных пород смолистых веществ, препятствующих адгезии (прилипанию) отделочных материалов. Перед окраской масляными красками обессмоливание не обязательно, так как масляные краски к таким поверхностям прилипают вследствие однородности смол древесины и олифы, на которой готовят эти краски. Для обессмоливания чаще всего используют растворители. Например, сосна обессмоливается 25%-ным раствором технического ацетона. Его наносят кистью, затем поверхность промывают теплой водой и сушат. Для особо тщательного бессмоливания применяют этиловый спирт. Наиболее распространенный состав для обессмоливания готовят из следующих компонентов (г): горячая вода — 1000; пищевая
сода — 40-50; поташ — 50; мыльные хлопья — 25-40; спирт — 10, ацетон -200. Горячий раствор флейцем наносят на поверхность, после чего ее промывают теплой водой и сушат. Свежеструганную древесину можно обессмолить также 5 -10%-ным раствором кальцинированной соды с температурой 40-60 °С. Им протирают поверхность древесины 2-3 раза, затем обильно промывают водой и сушат.
Отбеливание древесины
Его проводят обычно перед крашением для удаления пятен, получения более светлой поверхности. Традиционными отбеливающими средствами являются хлорная известь, щавелевая кислота, перекись водорода, перекись титана. Щавелевую кислоту (10%-ный раствор) наносят на отбеливаемую поверхность, предварительно смоченную 20%-ным раствором гидросульфита натрия. Не более чем через 5 мин нанесенные составы смывают обычной водой. Для светлых пород — липы, березы, клена, тополя — рекомендуется раствор щавелевой кислоты (1,5 — 6,0 г) в кипяченой воде (100 г). Хорошо промывает поверхность древесины после отбеливания, поднимает ворс и обессмоливает следующий состав (г): хлорная известь — 15; кальцинированная сода — 3; вода — 100. Сначала в горячей воде растворяют соду, охлаждают раствор и добавляют хлорную известь. После обработки этим раствором древесину промывают водой. Эффективно обесцвечивает грецкий орех, бук, березу 30%-ный раствор перекиси водорода. Перед нанесением этого раствора поверхность древесины смачивают теплой водой, дают ей немного подсохнуть и обрабатывают 10%-ным раствором нашатырного спирта. Ясень и березу рекомендуется обесцвечивать смесью из 20%-ных растворов перекиси водорода и аммиака (1:10 по объему). Хорошо отбеливает древесину клена, тополя, березы и делает более выразительной текстуру древесины карельской березы, анатолийского ореха известковое молоко. Чтобы приготовить его, нужно 10 г пищевой соды и 80 г хлорной извести растворить в 350 г воды и выдержать состав в темном месте около двух суток. Для ускоренного отбеливания можно воспользоваться следующим составом (г): серной кислоты — 20;
щавелевой кислоты — 15; перекиси натрия — 25 (или перекиси водорода -10); воды — 1000. Поверхностное отбеливание проводят составом из 40 г поташа, 150 г хлорной извести, 1000 г воды. Для обесцвечивания используют также лимонную или уксусную кислоту, разбавленную водой (50 г кислоты на 1 л воды). Следует учитывать, что древесина некоторых пород при отбеливании приобретает порой самые неожиданные цветовые оттенки. Так, перекись водорода при долгой выдержке придает дубу зеленоватый оттенок. Грецкий орех с контрастной текстурой при отбеливании имеет серовато-голубые или розоватые оттенки. Анатолийский орех под действием 30%-ной перекиси водорода приобретает цвет "под золото”. После отбеливания древесина равномернее и чище окрашивается.
Крашение древесины
Эту операцию выполняют при прозрачной отделке для усиления естественной окраски древесины, придания ей необходимого или более глубокого цвета, для устранения дефектов — синевы, пятен, полос и т. д. Крашение осуществляют одним из трех способов: прямым
поверхностным, протравным или проявляемым. Древесина хорошо окрашивается всеми красителями, применяющимися для хлопчатобумажных тканей, а также природными (в виде отваров из растений, коры деревьев, древесных опилок и т. д.), которые можно приготовить самостоятельно в домашних условиях. Техника прямого поверхностного крашения проста. Сначала готовят состав: в воду, подогретую до 70°С, всыпают компоненты и перемешивают их до полного растворения; дают раствору отстояться в течение 3 суток и сливают в рабочую посуду. Поверхность древесины два-три раза смачивают влажной губкой и прошкуривают (тонкой или уже использованной шкуркой) легкими движениями руки, снимая поднявшийся ворс. Затем кистью или губкой в несколько приемов, до получения желаемого цвета, наносят красящий состав. Окрашенный материал или изделие сушат при комнатной температуре 1,5-2 часа, после чего протирают жесткой тканью, приглаживая ворс, листы шпона
кладут под пресс. Если требуется тонирование, т. е. чтобы на прежнем одноцветном кусочке дерева, скажем, темные тона плавно и почти незаметно переходили в светлые, готовят три-четыре раствора красителя разной концентрации. Например, смешивают компонент и воду в соотношении 1:1; 2:1; 3:1 (по массе). Изделие покрывают сначала раствором самой слабой концентрации полностью, затем раствором средней концентрации — на 2/3 и завершают тонирование самым густым раствором — на 1/3. При сгущении красителя в каком-то одном месте следует темное пятно осторожно размыть водой или потереть ластиком.
Для прямого поверхностного крашения и тонирования древесины применяют чаще всего естественные красители — бейцы и морилки, продающиеся в хозяйственных магазинах. Бейц — порошок, морилка -водный или спиртовой раствор красителя, готовый к применению. Красящими веществами в них являются гуминовые кислоты (содержатся в почвах, торфяниках, бурых углях), окрашивающие древесину на глубину 1-2 мм. По цвету морилки бывают орехово-коричневые, краснокоричневые, желтые, черные. При добавлении в морилку отвара из шелухи лука цвет ее светлеет и приобретает мягкий красивый оттенок. А капля черной туши позволит углубить цвет морилки. Из синтетических красителей для древесины применяют главным образом кислотные, нигрозины и протравные. Кислотные красители представляют собой натриевые, калиевые или кальциевые соли органических кислот. Они окрашивают древесину в яркие, чистые тона: в светло-коричневые -красители № 5, 6, 7, 16, 16В, 163, 17; в темно-коричневые — № 8Н, 12, 13. Нигрозины могут быть водо — и спирторастворимыми. Так, водорастворимый 0,5%-ный нигрозин окрашивает древесину в синеватосерый цвет, а 5%-ный — в черный. Распространены также и смесовые красители. Например: красновато-коричневые — № 3, 3В, 4; краснокоричневые — № 33,34. Коричневый цвет приобретет древесина березы, бука, сосны, ели, лиственницы при прямом поверхностном окрашивании раствором пищевого уксуса (15 г на 1 л воды) или квасцов алюминиевых (55 г на 1 л воды). Под орех можно окрасить раствором марганцовки (30г на 1 л воды) березу, клен, сосну, ель, лиственницу. Имитацию красного дерева даст анилиновая — вишневая краска, темно-красного -анилиновая краска "Понсо" (20-25 г на 1 л воды). В черный цвет окрасит березу, тополь, сосну, ель сульфат натрия (глауберова соль). Серый цвет придаст березовому шпону 0,1%-ный раствор нигрозина. Наиболее интенсивно окрашивается древесина тогда, когда красящие вещества вступают во взаимодействие с дубильными веществами (в частности, с танином), содержащимися в древесине. Такие красящие вещества называются протравами. В процессе окраски ими массив древесины прокрашивается на значительную глубину, а шпон — насквозь. Лучше всего окраску воспринимает таниносодержащая древесина — бук, дуб, орех, каштан, хуже — древесина липы, березы, где танина значительно меньше. Чтобы определить, есть ли дубильные вещества в древесине, нужно капнуть на нее 5%-ным раствором железного купороса. Если дубильных веществ нет, древесина после высыхания капли не изменит цвет, при их наличии — на поверхности останется черное или серое пятно. Насыщение древесины (березы, липы, ольхи, тополя, сосны и др.) танином осуществляют следующим образом. В эмалированную посуду помещают массив древесины (шпон) и толченые дубовые галлы в соотношении 3:1 (по массе), наливают воду и кипятят в течение 10 мин. Затем древесину сушат и смачивают протравой; через несколько часов споласкивают в чистой проточной воде и помещают в раствор красителя. Вместо галлов можно взять кору ивы или молодого дуба, но ее надо предварительно проварить несколько минут на среднем огне, раствор остудить и только после этого опускать в него древесину. Можно также обработать древесину перед травлением 0,2 — 0,5%-ным раствором пирогалловой кислоты. Протравы готовят, растворяя химические вещества в воде, нагретой до 70 °С. В этот раствор окунают при окрашивании древесину или шпон. Поверхности значительных размеров окрашивают кистью. Протравное крашение не дает вуали, толщина окраски получается равномерной. Для окрашивания древесины разных пород рекомендуются следующие протравы: для дуба — хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 2-4%-ный (под орех); железный
купорос 0,5-2%-ный (черный); для бука — железный купорос 2-4%-ный (коричневый); хромпик 2-3%-ный (зеленовато-желтый); для березы -хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 4%-ный (коричнево-желтый); для сосны — хромпик 1-4%-ный (коричневый); медный купорос 1,5-5%-ный (под красное дерево); для лиственницы -хромпик 2-4%-ный (коричневый); железный купорос 2-4%-ный (коричнево-серый). Березовый шпон при длительной выдержке в 5%-ном растворе щавелевой кислоты приобретает зеленоватый цвет, а после травления 3,5%-ной марганцовкой — золотисто-коричневый. Древесина березы в 3,5%-ном растворе желтой кровяной соли (железистосинеродистый калий) окрасится в красно-коричневый цвет. Серебристый тон с голубовато-зеленоватым отливом образуется на березовом шпоне после выдержки его около 3 суток в растворе сернокислого железа (50 г на 1 л воды). Мореный орех в таком же растворе станет дымчато-серым, бук — коричневым. В желтый цвет окрасится шпон из светлой древесины, обработанный раствором хлористого калия (10 г на 1 л воды температурой 100 °С). Шпон, выдержанный около 6 дней в настое дубовых и железных опилок, приобретает серый, голубой или черный цвет. При вымачивании дубового шпона в растворе уксуса и железной стружки получают иссиня-черный цвет мореного дуба. Быстро придать древесине черный тон можно, поместив ее на сутки в раствор уксусной кислоты с ржавчиной. Перед сушкой древесину обрабатывают (нейтрализуют) раствором пищевой соды. Краситель синего цвета создают, разбавив азотную кислоту водой и всыпав туда медные опилки. Смесь нагревают до кипения — опилки растворяются. Остывший состав разводят водой (1:1). Вымоченную в нем древесину необходимо нейтрализовать раствором пищевой соды. Шпон из ели и ясеня, опущенный в смесь азотной кислоты (1:1), приобретает устойчивую красновато-желтую окраску. Мореный дуб синевато-серого тона получится после травления хлорным и сернокислым железом, коричневого — хромовокислым и двухромовокислым калием, желто-коричневого — хлорной и сернокислой медью. Основой многих природных красителей являются растения, кора деревьев, древесные опилки и др. Для крашения из них следует приготовлять отвары сильной концентрации. Чтобы окраска была устойчивой, древесину предварительно протравливают в солевом растворе. Таким образом лучше окрашивать древесину светлых мягких пород. Отвар из шелухи лука окрасит светлую древесину в краснокоричневый цвет, из недоспелых плодов крушины — в желтый, из коры яблони — в коричневый. Для усиления тона окраски можно добавить в эти отвары квасцы. Желтый цвет приобретается древесиной под воздействием отвара барбарисового корня. В процеженный отвар добавляют 2% квасцов и снова нагревают до кипения, охлаждают и красят. В черный цвет окрасит древесину отвар из коры ольхи или вербы. От засушенных цветов череды получается золотисто-желтый тон. Череду размельчают, вымачивают 6 часов и в этой же воде кипятят в течение 1 часа. Смесь сока волчьих ягод с кислотами окрасит древесину в черный цвет, с купоросом — в коричневый, с пищевой содой — в голубой, с глауберовой солью — в алый, с поташем — в зеленый. Шпон, выдержанный в растворе железного купороса, приобретает оливковозеленый цвет. Если затем опустить его в отвар листьев березы, он станет темно-серым с зеленоватым оттенком. Отвар коры ясеня придаст шпону после висмутовой соли темно-синюю окраску, а отвар коры ольхи -темно-красную. Если выдержать шпон в растворе солей олова, а затем в отваре из картофельной ботвы, то он окрасится в лимонно-желтый цвет. При проявляемом окрашивании древесину вначале обрабатывают протравами, а затем — составами для проявления. Так, светлая древесина (клен, ель, ольха и др.) окрашивается в светло-серый цвет после травления 5%-ной пирогалловой кислотой с последующим крашением 4%-ным железным купоросом; в синий цвет — после травления 0,7-1%-ным хромпиком; в коричневый — после травления 2-3%-ным танином и окрашивания 5-10%-ным нашатырным спиртом. Черный цвет получается, если после танина нанести на древесину 1-2%-ный железный купорос. Ярко-желтой окраски достигают, обработав древесину 1-1,5%-ным уксуснокислым свинцом, а затем 0,5-1%-ным хромпиком; оранжевой — покрасив после травления 0,5-1%-ным
карбонатом калия (поташем). Алый цвет получится после травления 1%-ным медным купоросом с последующей обработкой 8-10%-ным раствором железистосинеродистого калия (желтая кровяная соль, продается в магазине фототоваров). Кроме поверхностного крашения существует также и глубокое, или пропитка. Этим способом красят кряжи, заготовки, шпон крупнопористых пород — березы, бука, липы, ольхи. Применяют смесевые красители и протравы. Крашение производят в горяче-холодных ваннах. Сначала древесину помещают в ванну с горячим раствором красителя и выдерживают до полного прогревания. Затем материал перекладывают в ванну с холодным красителем; древесина охлаждается, и за счет создавшегося вакуума раствор всасывается внутрь ее. Влажность древесины перед крашением должна быть не выше 20%, температура горячего красителя — не выше 90 °С, холодного — 30-35°С. Продолжительность выдержки 14-48 часов.
Технологии приготовления протрав для имитации ценных пород дерева
Протрава для имитации дубового дерева. Варят в течение часа смесь из 0,5 кг кассельской земли, 50 г поташа в 1 литре дождевой воды, затем полученный темный отвар процеживают через полотно и варят до сиропообразного состояния. После этого выливают ее в совершенно плоские ящики из жести (крышки из-под жестянки), дают затвердеть и измельчают при помощи пестика в крупный порошок, который после кипячения с водой (1 часть порошка на 20 частей воды) в течение нескольких минут дает прекрасную протраву для имитации дубового дерева.
Протрава для имитации орехового дерева. Обыкновенное ореховое дерево имеет светло-бурый оттенок, который даже после полирования выглядит не очень красиво. Поэтому натуральному ореховому дереву следует придать более темный тон, что достигается обработкой раствором марганцовокислого калия. Как только дерево высохнет, этот раствор наносят вторично, но только на некоторые места, чтобы получилась жилковатость, причем стараются, чтобы она имела естественный вид. Ореховое дерево имеет наряду с темными жилками почти черные, такие места лучше всего имитировать черной протравой (см. черное дерево). Качество имитации будет зависеть от искусства работающего.
Протрава для имитации палисандрового дерева.
Палисандровое дерево имеет темно-бурую окраску с характерными красноватыми жилками. Так как ореховое дерево ближе всего к палисандровому, то для имитации последнего и берут ореховое, с другими сортами дерева не получается такой красивой подделки.
Ореховое дерево сначала шлифуют пемзой, а потом равномерно покрывают при помощи губки или ваты краской следующего состава: 3 весовых части коричневого анилина и 100 весовых частей спирта. После высушивания операцию при необходимости повторяют. Темные жилки палисандрового дерева вырисовываются при помощи приспособленной для этой цели плоской кисти отваром кампешевого дерева. После высушивания дерево протирается губкой, пропитанной слабым раствором двухромовокислого калия, затем в него втирают небольшое количество масла и, наконец, полируют. Для полирования употребляют раствор красного шеллака в спирте к которому добавляется такое количество спиртового раствора орсели, чтобы красный цвет, свойственный этой политуре, имел надлежащую силу. Тогда от совместного действия содержащихся в дереве и политуре красящих веществ получаются красноватые жилки и темно-бурый цвет палисандрового дерева, а другие места принимают красно-бурый цвет, что также наблюдается в палисандровом дереве. В зависимости от количества взятого раствора орсели получается более светлая или более темная окраска палисандрового дерева.
Протрава для имитации красного дерева. Предназначенное для протравы дерево должно быть хорошо высушено, а нанесение протравы лучше всего производить при помощи кисти, которая после каждого употребления должна быть тотчас вымыта и высушена.
1). Очень красивую и прочную протраву готовят, смешивая в склянке 500 г тонко измельченного сандала, 30 г поташа и 1,5 литра
воды. Смесь оставляют стоять в теплом месте в течение недели, часто взбалтывая. Затем жидкость процеживают через сукно и хранят в подходящем сосуде до употребления. В другой склянке растворяют при нагревании в 1,5 литрах воды 30 г квасцов, процеживают и сохраняют. Предназначенный для травления предмет обрабатывается подогретым первым раствором несколько раз до получения желаемой окраски, после чего его покрывают второй, также подогретой жидкостью. Смешивать обе жидкости в одну не следует. После сушки протравленный предмет протирают с помощью тряпочки льняным маслом.
2). В последнее время сандал часто заменяют анилиновыми красками, растворимыми в воде. Преимущество анилиновых красок заключается в их большой покрывающей способности. Для имитации красного дерева очень подходит краска "Понсо". В 3 литрах воды растворяют 100 г анилина "Понсо". Этот раствор наносится на окрашиваемое дерево один или два раза, смотря по цвету, который хотят получить.
Протравы для имитации розового дерева. Розовое дерево отличается темно-красными жилками. Для имитации этого дерева берется клен, как наиболее подходящий по своему строению. Кленовые дощечки или фанеры должны быть тщательно отшлифованы, прежде чем идти в обработку, так как только в этом случае они хорошо прокрашиваются.
1). Для имитации розового дерева готовят две краски: одну — для получения более светлых красных жилок, другую же — для более темных. Эти краски представляют собой растворы анилина в 60°-ном спирте. Краски составляются по следующим рецептам.
№1. Светло-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
100 весовых частей спирта или водки.
№2. Темно-красная:
1 весовая часть кораллина,
1 весовая часть розеина,
0,1-0,2 весовой части коричневого анилина,
100 весовых частей спирта или водки.
При помощи разделенной на несколько частей кисти разрисовывают краской №1 жилки так, чтобы между каждыми двумя оставалось пространство 10-12 мм. Как только эти жилки высохнут, некоторые из них усиливают кое-где той же краской. После этого жилки при помощи тонких колонковых кистей разрисовывают таким образом, чтобы они не казались резко очерченными. Наконец, краской №2 разрисовывают наиболее темные жилки. Весь рисунок должен быть исполнен так, чтобы между нарисованными жилками проходили естественные жилки клена.
Если кленовое дерево попалось из темных сортов, то для осветления погружают его в раствор из 1 части белильной извести в 20 частях воды и, после того как дерево погружено, добавляют к раствору 1 литр крепкого уксуса, отчего дерево светлеет через полчаса. Затем его помещают на сутки в раствор из 1 части соды в 10 частях воды, вынув из которого моют и высушивают. Дерево, обработанное таким способом, может окрашиваться самыми нежными тонами, проникающими глубоко в дерево.
2). Для более грубой имитации розового дерева, без разрисовки жилок, можно употреблять следующую протраву. Для этого готовят две жидкости: 100 г сандала растворяют при кипячении в 300 г воды; 100 г кассельской земли и 10 г поташа растворяют в 300 г воды. Затем смешивают обе жидкости вместе, процеживают и разливают в разные жестяные сосуды.
Протрава для имитации серого клена. В качестве серой протравы для дерева хорошо использовать растворимую в воде прочную и легкую анилиновую краску нигрозин. Раствор 7 частей нигрозина в 1000 частях воды окрашивает дерево в красивый серебристо-серый цвет, который настолько прочен, что даже по прошествии двух лет нисколько не изменяется.
Протрава для имитации черного дерева. Гладко обструганное черное (эбеновое) дерево имеет чистый черный цвет без блеска и
обладает столь мелким строением волокон, что последнее невозможно увидеть невооруженным глазом. Удельный вес этого дерева очень велик. Полируется черное дерево настолько хорошо, что отполированная поверхность его представляет собой как бы черное зеркало. Для того чтобы достигнуть хорошей имитации, следует брать плотные, твердые сорта дерева с нежным строением. Этому условию удовлетворяют, например, буковое и грушевое дерево.
1). Предметы с тщательно выглаженными поверхностями протравляют серной кислотой, после чего их промывают водой и высушивают. После обработки этой кислотой предметы протравливаются раствором кампешевого дерева или железной протравой.
В первом случае, приготовив 10%-ный раствор кампешевого дерева в воде, покрывают им предметы, дают им затем высохнуть и после этого обрабатывают их 1%-ным раствором двухромовокислого калия в воде.
Во втором случае употребляют железную протраву, которую готовят следующим образом: обрабатывают старое железо в продолжение нескольких недель крепким уксусом, взяв на 1 весовую часть железа 10 частей уксуса. Потом кипятят 1 весовую часть чернильных орешков с 10 весовыми частями воды. Подлежащий окраске предмет кладут на несколько дней в полученный раствор уксуснокислого железа 1-й раствор), затем высушивают на воздухе, после чего помещают также на несколько дней в отвар чернильных орешков. Если предмет по своей величине неудобно погружать в жидкость, то его обрабатывают с помощью кисти несколько раз отваром чернильных орешков до получения темно-желтой окраски и затем покрывают раствором уксуснокислого железа или раствором железного купороса до получения черного цвета. Как в том, так и в другом случае операцию ведут до тех пор, пока не получится цвет желаемой густоты. Еще лучше покрывать предмет попеременно то настоем чернильных орешков, то настоем уксуснокислого железа или железного купороса, причем каждый раз нужно давать высохнуть поверхности предмета и тогда уже покрывать его вновь.
2). Чрезвычайно красивая черная окраска дерева может быть достигнута обработкой его черной анилиновой краской нигрозин, растворяющейся в воде. Для этой цели растворяют 8 весовых частей нигрозина в 10 частях воды и покрывают предмет этим раствором. После высушивания на него наносят раствор меди в соляной кислоте, который готовится из 20 весовых частей соляной кислоты и 1 весовой части меди. Тотчас же после нанесения раствора хлористой меди дерево принимает красивый матово-черный цвет, очень похожий на цвет настоящего черного (эбенового) дерева. Полировка придает ему сильный блеск.
Вощение дерева
Существует следующий несложный способ, вполне пригодный для приготовления воска для вощения дорогой деревянной мебели. Берут 100 г хорошего желтого воска, мелко нарезают его и добавляют 12 г мастики или 25 г истолченной в порошок канифоли. Указанные вещества складывают в глиняный сосуд и распускают на угольях. Когда вся масса расплавится, ее снимают с огня и тотчас же доливают 50 г теплого скипидара. Все тщательно размешивают и сливают в жестяную или каменную баночку. В таком виде состав хранится до употребления. Для полировки мебели берут небольшое количество состава на кусок шерстяной материи и натирают дерево, которое быстро приобретает очень красивый и мягкий блеск. Навощенная таким образом мебель весьма долго сохраняет красивую полировку.
Бронзирование дерева
Разведенным раствором жидкого стекла равномерно обмазывают при помощи кисти предметы из дерева, а затем их обсыпают золотой бронзой из баночки, горлышко которой обвязано кисеей. Бронза после высушивания так сильно пристает к предмету, что поверхность его даже можно отполировать агатом. Способ этот рекомендуется для бронзирования рам к картинам и для других предметов.
Способы соединения узлов при изготовлении изделий из древесины
При изготовления различных изделий из древесины существует множество способов соединения узлов.
Ниже я привожу несколько основных способов соединения узлов.
Способы изготовления изделий из древесный опилок
Промытые и высушенные чистые опилки кипятят час в растворе столярного клея (1:10) с добавлением 3-4% фуксового стекла до получения густой тестообразной массы, которой дают подсохнуть и прессуют между железными досками или прессом — в зависимости от форм тех предметов, на изготовление которых эта масса пойдет. При добавлении красящих веществ можно получить имитацию некоторых деревьев. Высушенные предметы очень крепки и прекрасно полируются. Из этой же массы можно изготовить путем прессования орнаменты, накладки и различные украшения для стен, колонн и т.п. Но лучше для этой цели в массу добавить 1% рыбьего клея.
Декоративное выжигание по дереву
Среди многих художественных ремесел, связанных с обработкой дерева, особое место занимает декоративное выжигание. Одно из популярных ремесел, глубоко связанное с традициями русского народного творчества, выжигание развивалось параллельно с резьбой, точением, мозаикой и живописными работами по дереву, нередко дополняя эти виды искусства или выступая самостоятельно.
В старину для выжигания пользовались металлическими стержнями, концы которых на огне калили докрасна или употребляли металлические клейма с выгравированным по мотивам народной резьбы рельефным узором.
В наше время применяют многие способы выжигания: пиротипию (горячее печатание), пирографию (горячее рисование), выжигание в горячем песке или на открытом пламени, на солнце увеличительным стеклом, выжигание кислотами, трением на токарном станке.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|
