Физическое воспитание
в пионерском лагере

DjVu

      Места для купания
      Купаться можно в любом водоеме, если в нем чистая вода и место безопасно для купающихся: скорость течения воды не превышает 1 м в секунду, дно водоема не имеет острых камней, коряг и других посторонних предметов и очищено от тины и ила.
      Каждый лагерь должен иметь несколько мест для купания детей различных возрастов. Для детей младшего школьного возраста (7 — 10 лет) глубина водоема в месте купания должна быть не выше колена взрослого человека.
      Для неумеющих плавать глубина водоема на всем его протяжении должна быть не выше груди ребенка среднего роста в возрасте 11 — 12 лет. Место, отведенное для купания основной массы детей, огораживается, и границы его отмечаются поплавками, забором, шестами или другими ясно видными знаками. Желательно, чтобы большой лагерь имел не примитивное место для купания, а открытый плавательный бассейн.
      Места купания для мальчиков старших отрядов, умеющих плавать, и для девочек, хорошо владеющих техникой плавания, должны быть построены отдельно. Глубина этого водоема местами может быть выше человеческого роста, но не превышать 2 метров. Место купания должно быть огорожено одним из указанных способов. Для прыжков в воду должен быть мостик или трамплин.
      Ограждение места купания и очистка водоема от посторонних предметов с успехом могут быть выполнены хорошо плавающими детьми под руководством инструктора по плаванию.
      Желательно на месте купания оборудовать небольшой мостик для прыжков в воду. Длина мостика зависит от ширины бассейна, ширина — 50 — 60 см (ширина двух досок). Высота над поверхностью воды — 40 — 50 см. Мостик можно сделать из одной или двух досок или нескольких жердей толщиной около 10 см. В дно надо вбить несколько кольев, соединить их поперечными перекладинами, а сверху положить и укрепить доски. Построить мостик нужно в нижней части места купания (вниз по течению) с таким расчетом, чтобы дети, совершающие прыжки, плыли против течения.
     
      Плавательные бассейны
      Для проведения систематической и плодотворной работы по обучению плаванию прежде всего в крупных лагерях численностью 400 и больше детей, а по возможности и во всех остальных лагерях должны быть построены простые плавательные бассейны. Простое устройство бассейнов позволяет построить их силами самих детей под руководством одного плотника.
      В лагерях, которые находятся в безводной местности, для приема водных процедур необходимо оборудовать обычные душевые установки или плескательный бассейн для детей младшего школьного возраста.
      Плескательный бассейн состоит из асфальтовой тарелкообразной ямы диаметром 6 — 7 м и глубиной 30 см, в которую из нескольких душей стекает мельчайшими брызгами вода (рис. 81).
      При помощи сливных труб (верхней и нижней) вода может уходить в канализацию или в сточные ямы. Таким образом, бассейн является проточным и гигиеничным.
      Простой плавательный бассейн (рис. 81 а) — это специально оборудованное место для обучения плаванию или для купания старших отрядов, а также для проведения состязаний по плаванию.
      Выбор места для бассейна представляет определенную трудность. Если бассейн предназначается в основном для обучения неумеющих плавать, то абсолютно необходимо, чтобы глубина дна бассейна у поворотного щита была 0,9 — 1 м и, постепенно увеличиваясь'к стартовому плоту, не достигала более 2 м. Три четверти площади купального или учебно-спортивного бассейна (к категории которых относятся бассейны лагерей) должны быть пригодны для неумеющих плавать (глубина не должна превышать полутора метров).
      Постепенного увеличения глубины бассейна легко достичь в озере, строя бассейн в направлении от берега в глубину озера, и очень трудно построить бассейн с пологим дном в реке, где бассейн располагается по течению реки.
      Бассейн для детей, умеющих плавать, может быть с глубиной дна на всем протяжении бассейна от 1 до 2 м.
      Желательно строить бассейн на том берегу реки, где больше солнца. Рядом с бассейном необходимо оборудовать пляж для принятия солнечных и воздушных ванн, а также площадку для игр с мячом. Здесь же необходимо построить простейшие раздевалки для переодевания и санузлы.
      Простые бассейны для плавания могут быть построены по-разному, в зависимости от возможностей лагеря. Во всех случаях бассейн состоит из стартового плота (одного или нескольких) и поворотного щита. Наличие дорожек во время обучения плаванию и во время купания необязательно. Дорожки необходимы только при проведении состязаний.
      Для очень крупных лагерей целесообразно строить бассейн с несколькими отделениями (учебно-спортивный, детский, для прыжков).
      Простой бассейн для плавания необходимо огородить с трех сторон: вниз по течению стартовым плотом, вверх по течению поворотным щитом и со стороны наиболее глубокой части реки, между стартовым плотом и поворотным щитом, легкой изгородью.
      Стартовый плот — это место, откуда начинается заплыв. Во время состязаний можно дать старт нескольким пловцам, чтобы каждый плыл по своей дорожке. На плоту оборудуются четыре стартовых тумбочки и по бокам две лестницы для входа и выхода из бассейна. Ширина дорожки равна 1 м 50 см. Длина плота зависит от длины бревен и равна 6 м — 6,25 му ширина плота 2,50 м. На постройку плота потребуется 7 — 8 сосновых бревен диаметром 20 — 25 см, шесть поперечных брусков, к которым крепятся бревна, две сваи и доски или гладкие жерди для настила.
      Прежде всего приготовьте необходимый материал. Заготовьте 6 брусков длиной по 2,5 му и к трем из них скобами прикрепите бревна: три сверху и четыре снизу. На три верхних бревна прикрепите еще три поперечных бруска, а сверху обшейте досками или жердями, оставив между ними зазоры в 1 см для стока воды.
      Спустите плот на воду и, удерживая его веревками и кольями, используйте как подручное средство для вколачивания в дно реки свай не только для крепления плота, но и для изгороди. Сваи забиваются в дно реки на 1 — 1,25 м.
      Сваи для поворотного щита не вколачивайте до тех пор, пока стартовый плот не будет полностью изготовлен и установлен.
      К двум сваям веревками или лучше цепями свободно прикрепите плот так, чтобы при изменении уровня воды плот мог свободно подниматься или опускаться.
      На берегу сколотите щит из досок размером 6,25 м X 1,30 м. Между первой и второй досками сверху сделайте зазор 4 — 5 см, остальные доски крепите без зазоров. Щель между первой и второй досками служит местом хвата для отдыха в воде. Готовый щит прибейте к плоту со стороны бассейна.
      Поворотный щит устанавливается точно на расстоянии 25 ли Прежде чем вбивать сваи, проверьте расстояние между стартовым плотом и местом установки свай для щита нетянущимся шнуром или сколоченными жердями. Для щита вбейте в дно три или четыре сваи, и к ним прикрепите такой же дощатый щит, как и к стартовому плоту. Щит должен возвышаться над водой на 30 см, а уходить в воду на 1 м. Доски гладко выстругиваются, чтобы о них нельзя было оцарапаться.
      Поплавки для обозначения границ дорожки изготовляются из жердей диаметром 4 — 5 см, длиной 2,0 — 2,5 м. Между собой жерди крепятся веревками или металлическими кольцами. Поплавками может служить также пеньковый канат. К плоту и щиту поплавки крепятся свободно, чтобы их легко можно было снять и установить.
      Сходни устанавливаются на сваях самостоятельно и к стартовому плоту не крепятся. Дети, обучающиеся плавать, входят в воду не со стороны плота, а со стороны щита и занимаются, держась за щит руками.
      При наличии материальных средств и лесоматериала можно построить бассейн не с одним, а с несколькими плотами, заменив поворотный щит и изгородь плотами.
      Площадка для малышей
      Игровая площадка для детей 7 — 10 лет необходима в каждом лагере. К ее оборудованию следует привлечь детей старшего школьного возраста. Размеры отдельной игровой площадки для малышей зависят от территориальных возможностей лагеря и количества сооружений для игр, которые собираются установить на площадке.
      Грунт площадки может быть травяной или песчаный; важно, чтобы на площадке не было ямок, канав и углублений.
      Игровую площадку малышей следует красиво оформить. Можно сделать у входа легкую арку, обвить ее зеленью и украсить цветными флажками. Площадку огородите кустарником или небольшим заборчиком.
      Вокруг площадки устройте дорожки длк бега с игрушками: рбручи, самокаты и др.
      Оборудование площадки состоит из различных сооружений и приспособлений для детей. Часть из них прочно врывается в землю, другая часть может быть переносной. Сооружения и приборы делаются прочно и красиво, окрашиваются в яркие, приятные для глаз ребенка цвета. Расставить их нужно так, чтобы дети, упражняясь на одном из них, не мешали занятиям других и так, чтобы вожатая и воспитатель могли наблюдать за всеми играющими детьми. Кроме приборов и сооружений, на площадке оставляется свободное место для подвижных игр.
      Ниже приводится перечень и краткое описание сооружений и приборов для игровой площадки малышей пионерского лагеря.
      1. Для любителей покачаться и покататься:
      а) Качели. Основание деревянное или лучше металлическое, забетонированное в землю (рис. 82).
      б) Групповые качалки, изготовленные из доски и водопроводных труб (рис. 83).
      в) Индивидуальные качалки, в форме различных животных, птиц и рыб (рис. 84).
      г) Простейшая карусель, похожая на вращающуюся калитку.
      Изготовить такую карусель можно из водопроводных труб. Карусель надевается на стойку меньшего диаметра и вращается на шарикоподшипнике (рис. 85).
      д) Горка.
      е) Трехколесные велосипеды и самокаты.
      2. Для любителей покопаться в песке сделать ящик размером 3 X 3 м или 4X4 м, высотой 30- — 40 см, наполненный чистым песком.
      3. Для любителей поиграть в мяч: стенка из досок или фанеры (так, чтобы мяч легко отскакивал от нее) размером 3X3 л* или 2X2 м.
      Рис. 86. Карусель.
      4. Для любителей полазать:
      а) Трехгранник (может быть заменен тремя пролетами гимнастической стенки), состоит из 4 металлических или деревянных столбов высотой 170 — 200 см, установленных на расстоянии
      100 см, и поперечных перекладин между ними, также деревянных или металлических, диаметром 30 — 35 мм, установленных на расстоянии 15 — 20 см (рис. 87).
      Рис. 89а. Вращающееся бревно.
      Рис. 89в. Бочка.
      Рис. 896. Качающийся брус.
      б) Трап трех- или четырехпролетный. Состоит из трех вертикальных досок шириной 9 — 10 см, толщиной 3 — 4 см и поперечных перекладин диаметром 3 см. Ширина между досками и поперечными перекладинами 40 см. Высота трапа 2,0 —
      2,5 м. Основание трапа крепится на кронштейнах и врывается в землю (рис. 88).
      в) Лианы — конструкция траповой лестницы для лазания, расположенная в квадрате 3,5 X 3,5 м, высотой 2,5 —
      3,0 м. Лианы изготовляются из водопроводных труб, основание зарывается в землю, а лучше бетонируется.
      5. Для любителей упражняться в равновесии:
      а) Бревно длиной 5 м, диаметром 15 — 20 см, установленное на высоте 70 см, или ствол дерева.
      б) Вращающееся бревно или качающийся брус, установленные (рис. 89 а, 89 б).
      в) Вращающаяся бочка диаметром 100 — 200 см (рис. 89 в).
      г) Гриб (рис. 90).
      д) Мышеловка.
      6. Для любителей метать мячи, шишки и камешки изготовьте несколько щитов с разноцветными кругами для метания на высоте 40 см в цель. Самый маленький круг вырежьте так, чтобы при попадав нии мяч пролетал насквозь.
      Выпилите из фанеры жирафа, аиста для набрасывания на них колец.
      Повесьте на высоте 3,0 — 3,5 м колокольчик, в который дети будут метать камешки, мячи, шишки.
      7. Для любителей играть постройте из фанеры пароход с капитанским мостиком, трапом, мачтой и флагом, автобус или троллейбус.
      Можно сделать домики с окошками и дверью, в которых малыши будут расставлять мебель, прибирать комнату и смотреть за чистотой вокруг домика; можно по: строить домик на дереве (рис. 91).
      8. Для любителей покатать обруч, поскакать, побегать и поиграть в подвижные игры устраивается свободная площадка размером около 20
     
      Площадка для ручных игр
      Площадки для ручных игр (пионербол, волейбол, баскетбол, городки, ручной мяч, крокет и другие) представляют собой специально оборудова иные прямоугольные участки земли для проведения отрядных и секционных занятий, а также для состязаний.
      Площадки для ручных игр следует располагать, исходя из времени их использования. Площадки, на которых будут происходить отрядные занятия (в предобеденной время), лучше расположить боковыми линиями с востока на запад. Площадки, на которых будут происходить секционные занятия (в предвечернее время) и состязания (в вечернее время), лучше расположить боковыми линиями с севера на юг. При таком расположении площадок на одних солнечные лучи не будут мешать играть в дневные часы, на других — в вечерние часы.
      Исключение составляют площадки для городков и игры в кегли. Их следует располагать таким образом, чтобы солнце светило в спину играющим.
      Необходимо предусмотреть устройство простейших скамеек за боковыми сторонами площадок (не ближе чем на 1,5 м) или просто свободное место, где могут расположиться зрители.
      Устройство простейших волейбольной и баскетбольной площадок
      Прежде чем приступить к сооружению спортивной площадки, необходимо установить свойство грунта местности, на которой будет оборудована площадка.
      В зависимости от количества песка и глины грунты называются:
      Название грунта Количество глинистых частиц в % Количество песчаных частиц в %
      Глинистые от 50 и более до 50 и менее
      Суглинистые от 20 до 40 от 60 до 80
      Песчаные от 5 до 20 от 80 до 95
      Рыхло-песчаные меньше 5 больше 95
      Определить механическое свойство грунта можно двумя способами.
      Первый способ. Глинистый грунт очень тверд в солнечную погоду и между пальцами не раздавливается. В дождливую погоду глинистый грунт делается вязким, липким, его можно скатать в тонкий длинный шнур без трещин, даже при сгибании. Вода в таком грунте долго застаивается и не просыхает. Из суглинистого грунта можно скатать толстый' шнур, но в местах сгиба он трескается. Песчаный грунт не скатывается и рассыпается.
      Второй способ. Полстакана наполнить исследуемым грунтом и доверху долить водой. Затем размешивать грунт палочкой до тех пор, пока не исчезнут комки, и дать смеси отстояться. Когда вода станет прозрачной, на дно осядет песок, а сверху глина. Границу между тем и другим легко заметить, а следовательно, и примерно определить процент их содержания.
      Определив состав грунта, необходимо решить, как его улучшить. Грунты, содержащие 20 — 30% глинистых частиц и 80 — 70% песчаных, в улучшении не нуждаются, они пригодны для оборудования спортивных площадок.
      В глинистый грунт следует добавить крупного песка. В песчаный грунт следует добавить глины, а если ее нет, — разложившийся торф. Добавка торфа к песчаному грунту не должна превышать 20 — 30% по объему. В песчаный грунт можно добавлять, кроме глины и торфа, еще жидкую землю (чернозем).
      Выбрав место для строительства игровой площадки, следует разбить площадку на местности, то есть наметить колышками углы прямоугольника размерами: 20 X 11 «м — Для волейбольной и 29 X 17 м — для баскетбольной площадки.
      Углы площадок должны быть по 90°. Разбивка углов площадки без наличия землемерных угловых инструментов производится следующим образом. Приготовьте необходимые инструменты: топор, 8 — 10 колышков размером 40 — 50 см, шнур (лучше электрический, он не вытягивается) длиной 30 м и рулетку.
      Отложите на местности наиболее длинную сторону площадки, обозначив колышками точки А и Б. Применяя теорему из геометрии 6 класса о некоторых свойствах равнобедренного треугольника, решите практическую задачу на местности: восстановите перпендикуляр к прямой из заданной точки. Закрепленную на местности колышками сторону АБ продолжите за точку Б на расстояние 4 м до точки Б К Из точки Б как из центра сделайте с помощью шнура на линии АБ1 радиусом 3 м засечки. На место засечек а1 и а2 временно вбейте колышки (рис. 92). Затем из точек а1 и а2 как из центра радиусом 6 — 8 м сделайте засечки на месте предполагаемого перпендикуляра. Точку пересечения засечек «в» соедините с точкой Б. Линия Бв будет второй стороной площадки; она направлена к первой под прямым углом. Выньте временные колышки из точек в1 и в2 и отложите нужный размер стороны площадки по линии Бв. Правильность разбивки площадки проверьте измерением ее диагоналей. Если площадка разбита правильно, диагонали должны быть равны между собой. При разных диагоналях следует подгонять угол Г, как наиболее неточный.
      Линия АБ была исходной, линия БВ построена как перпендикуляр. Линии ВГ и ГА проведены как параллельные. Именно здесь наиболее вероятна ошибка.
      После того как площадка разбита и по углам вбиты колышки, следует забить еще несколько колышков rio сторонам площадки (3 — 4 колышка на каждую сторону) и приступить к строительству.
      Играть на площадке с травяным покровом нельзя. Легко получить травму. Однако не во всех случаях площадку следует перекапывать. Тонкий травяной покров, под которым находится песчаный грунт, перекапывать не следует, и тем более не следует
      Рис. 92. Разметка спортивной площадки.
      снимать дерн. Наоборот, такую площадку следует укрепить, срезав вязкий жирный дерн где-нибудь в лесу, покрыть им (травой книзу) поверхность площадки.
      Неровную площадку с суглинистым грунтом следует перекопать и хорошо разрыхлить железными граблями для удаления из него камней, стекол, корней деревьев и кустарников.
      Песчаный или глинистый грунт необходимо перекопать, разрыхлить и разгрести. После этого ввести улучшающие добавки (чернозем, глину, торфяную золу, песок, известь и др.) для того, чтобы покров площадки был в меру плотным и упругим, не был скользким после дождя и не пылил в сухую погоду.
      В естественный песчаный грунт добавляют жирной растительной земли (чернозема), глины, разложившегося торфа или торфяной золы. В естественный глинистый грунт добавляют песок или известь.
      Добавки, улучшающие качество грунта, нужно подготовить заранее. Глина и торф высушиваются и размельчаются до порошкообразного состояния. Песок и известь просеиваются для удаления крупных камней и комков. Добавки наносятся на площадку ровным слоем и перемешиваются с естественным грунтом граблями. После внесения добавок площадку следует уплотнить — укатать катком (весом 200 — 300 кг) или утрамбовать ручной трамбовкой. Для этого к низу обычной трамбовки, сделанной из бревна диаметром 15 — 20 см, прибивается доска длиной 40 см и шириной 20 — 25 см. Уплотняют площадку во влажном состоянии, но так, чтобы грунт не приставал к трамбовке или катку.
      Площадку следует обильно полить и дать ей подсохнуть, после чего производить уплотнение. Укатывать площадку попеременно вдоль длинных и вдоль коротких сторон площадки. Укатывание производится в течение нескольких дней.
      После полного просыхания площадку посыпают тончайшим слоем песка, разбрасываемого лопатой веерообразно вверх. Затем прокатывают площадку еще несколько раз, сметают не приставший к грунту песок и приступают к разметке линий.
      Прежде чем размечать площадку, следует найти ее центр и отмерить в обе стороны от него по направлению длинной оси по V2 длины боковых линий и по направлению короткой оси по Ч2 длины лицевых линий. Найденные точки будут серединами боковых и лицевых линий. Восстановление перпендикуляра и определение углов площадки происходит так же, как при разметке спортивной площадки.
      Дальнейшая разметка линий (основных и дополнительных) производится по шнуру и трафарету. В местах пересечения линий вбиваются гвозди, по которым натягиваются шнуры. По ним размечаются линии. После разметки линии наносятся на грунт кистью и окрашиваются яркой белой краской (мелом, клеевой или масляной краской).
      Перед покраской проверьте рулеткой длину всех разметочных линий. Места линий разметаются щеткой, при покраске мелом или клеевой краской поливаются водой, при покраске белилами — грунтуются (предварительно покрываются) олифой. Ширина линий размером 5 см, по правилам волейбола, входит в размер площадки; по правилам баскетбола — не входит в размер площадки. Поэтому ширина линий разметки на волейбольной площадке наносится внутри, а на баскетбольной площадке — снаружи разметочных линий площадки.
      Покраску линий производите по трафарету, который состоит из двух реек, соединенных между собой брусками или скобами. Расстояние между рейками равно ширине линии, то есть 5 см.
      Внутренние края реек имеют скос к земле (рис. 93).
      В исключительных случаях разметку делают сухим мелом или известью, посыпая места линий. При этом не надо де-Рис. 93 Трафарет для окраски линий лать никаких углублений. Тана площадке. кая разметка сохраняется только на одну игру.
      Приготовить хорошую клеевую краску в пионерском лагере совсем не трудно. Клеевая краска высыхает через 2 — 3 часа после окраски. Для приготовления хорошей клеевой краски, которой хватит на весь лагерный период, возьмите одно ведро воды, 72 кг столярного клея, 200 г конопляного масла илЬ олифы, 3 — 4 кг мела и 25 г синьки. Полученную смесь варите до тех пор, пока она не сделается достаточно густой.
     
      Оборудование волейбольной площадки
      На волейбольной площадке можно играть в пионербол, волейбол и малый теннис, кроме того, площадка может быть использована для зарядки, для проведения общеразвивающих упражнений во время отрядных занятий и для разминки во время секционных занятий.
      Волейбольная площадка (рис. 94) представляет прямоугольник длиной 18 м и шириной 9 м. Со всех сторон площадка окружена свободным пространством шириной не менее 1,5 м.
      Стойки для подвешивания сетки могут быть деревянные и металлические. Последние прочнее, удобнее и позволяют легко регулировать высоту сетки. Металлические стойки состоят из двух труб: одна — диаметром 4 — 5 см, длиной 3,5 — 3,7 м вкапывается в землю на глубину 1,0 — 1,2 м, другая, верхняя труба диаметром немного больше первой трубы вкапывается так, чтобы могла свободно по ней передвигаться, длиной 1,2 — 1,3 м. На концах верхней трубы приваривается по крючку для крепления сетки. С противоположной стороны устанавливается стопорный винт, позволяющий удерживать сетку в нужном положении.
      При отсутствии стопорного винта на нижней трубе делается несколько отверстий через каждые 5 см. Нижнее отверстие делается на расстоянии 80 см от поверхности площадки или на расстоянии 1,8 — 2,0 м от нижнего конца стойки. Последнее верхнее отверстие делается на расстоянии 1,15 м от поверхности площадки или на расстоянии 1,15 — 2,35 м от нижнего конца стойки (в зависимости от размера стойки, вкопанной в землю, — 1,0 — 1,2 м).
      Рис. 94. Площадка для волейбола.
      Для более прочного и устойчивого положения стойки на ее нижнем конце приваривается несколько поперечных реек.
      Деревянные стойки изготовляются из бревен диаметром 12 — 15 см, длиной 3,6 м. Для подвешивания сетки крепятся крюки: два внизу и четыре вверху. Верхние крюки устанавливаются от поверхности площадки на расстоянии 2,15 ж; 2,25 м; 2,30 м — на пять сантиметров выше установленной нормы. Нижние крюки устанавливаются на расстоянии 0,95 и 1,25 ж от поверхности площадки. Нижние концы деревянных стоек надо осмолить и обернуть толем.
      Стойки устанавливаются не ближе 0,5 м от боковых линий площадки. Копая яму для стоек, надо придерживаться определенных правил: ширина ямы не должна быть шире размера лопаты (рис. 95), сторона ямы, ближайшая к площадке, — строго отвесная и прямая, противоположная сторона — наоборот, отлогая или ступенчатая — для удобства копки и для установки стоек. Глубина ямы — 1,0 — 1,2 м.
      Вырыв яму, положите стойку по длине ямы в сторону, противоположную площадке, так, чтобы нижний конец находился у ямы. Один из мальчиков берет небольшую доску размером 1,0 — 1,2 м и прислоняет ее к вертикальной стенке ямы. Когда
      стойку начнут поднимать с тем, чтобы опустить в яму, нижний конец ее упрется в доску и, не разрушая стенки ямы, легко будет скользить вниз. Опустив стойку в яму, доска вынимается, и стойка разворачивается крючками к площадке.
      Засыпать стойки надо постепенно: наложить камни, засыпать до половины землей, утрамбовать. Проверить вертикальное положение стойки. Снова засыпать камнями, затем землей и снова утрамбовать.
      Волейбольная сетка, купленная в магазине, не совсем готова для использования. К верхнему краю сетки прикрепляется трос диаметром 3 — 4 мм. Концы троса заплетаются, и на них одевается коуш (металлическая овальная .обойма, предохраняющая трос от износа). Трос делается меньше расстояния между стойками на размер талрепа 1.
      Верхний край сетки вместе с тросом обшивается цветной лентой шириной 5 см. Так как сетка длиннее площадки, на месте проекции боковых линий площадки она обозначается вертикальными цветными лентами, верхний конец которых закреплен, а нижний свободен.
     
      Оборудование баскетбольной площадки
      На баскетбольной, как и на волейбольной площадке, можно играть в различные ручные игры вплоть до крокета и использовать ее для гимнастических упражнений. В небольших лагерях баскетбольная площадка может одновременно служить и волейбольной площадкой, для чего по краям средней линии площадки устанавливаются волейбольные стойку.
      Баскетбольная площадка (рис. 96) представляет собой прямоугольник длиной 26 м, шириной 14 м. Со всех сторон площадка окружена свободным пространством шириной не менее 1,5 м.
      1 Талреп — приспособление для натягивания троса или веревок при помощи двух винтов
      Стойки для баскетбола могут быть деревянные и металлические. Деревянные стойки можно сделать собственными силами или с помощью шефов лагеря.
      Для сооружения двух баскетбольных стоек надо иметь 4 бревна диаметром 15 — 20 см и длиной 5,2 м, несколько жердей (брусков) для поперечных перекладин и полдюймовые доски (12,7 мм) для сооружения двух щитов.
      Прежде всего заготовьте 4 бревна длиной 5,2 м. Положите их все рядом так, чтобы верхние концы были в одной стороне,
      Рис. 96. Баскетбольная площадка.
      а нижние в другой. Сделайте разметку горизонтальных перекладин на всех бревнах сразу. Для этого от верхнего края отмерьте 15 см и проведите линию острым предметом (гвоздем) или сделайте небольшой надрез пилой по всем четырем бревнам. От первой отметки сделайте две другие: одну на расстоянии 1,0 м, другую на расстоянии 2,0 м.
      Заготовьте 4 поперечных перекладины (из жердей) размером 2,5 м. Крайние бревна откатите метра на три в сторону, а со средними бревнами будете работать.
      Отмерьте на правом бревне ширину поперечной перекладины вниз от верхней отметки и вверх от второй отметки. По отметкам сделайте неглубокие пропилы. Затем стамеской выдолбите не больше половины толщины поперечной перекладины. Положив поперечную перекладину справа от бревна, одним концом на место пропила, отметьте на нем снизу ширину бревна.
      Сделайте пропил на перекладине не больше половины ее толщины, и топором или стамеской сколите пропил. Теперь подгоните перекладину к бревну и проверьте, чтобы между ними образовался прямой угол. Таким же образом подгоните и нижнюю перекладину. Сделайте еще одну проверку: расстояние между дальними и ближними концами перекладины должно быть одинаково.
      Обе поперечные перекладины должны находиться справа от бревна.
      Теперь возьмите заготовки для косых перекладин и начните подгонять верхнюю. Положите ее сверху на поперечные перекладины так, чтобы нижний конец был около бревна, а верхний — немного отступя от дальнего конца поперечной перекладины. Заготовка должна быть длиннее расстояния между поперечными перекладинами, и ее концы должны выступать за них.
      Острым предметом (гвоздь, стамеска, топор) сделайте отметки на поперечных перекладинах сверху в ширину косой перекладины. На косой перекладине снизу сделайте отметку расстояния между поперечными перекладинами. Таким же образом разметьте и нижнюю косую перекладину.
      Затем сделайте пропилы, сколите их и подгоните косые перекладины. Снова проверьте прямой угол. Теперь можно крепить все перекладины гвоздями, а затем отпилите выступающие торцы косой перекладины.
      Второе бревно для первого щита лежит рядом. Проделайте то же самое с той разницей, что поперечные перекладины будут располагаться слева от бревна. Это необходимо для того, чтобы при установке стоек поперечные перекладины на обеих стойках были либо снаружи, либо внутри.
      Установив поперечные и косые перекладины на втором бревне, отмерьте от бревна по верхней и нижней поперечной перекладине на обеих стойках по 2,2 ж. По этим отметкам приколотите перекладины параллельно стойкам, на которых будет держаться щит. Лишние концы поперечных перекладин отпилите.
      Изготовление щита сопряжено с определенными трудностями. Заготовки делайте больше нормального размера щита на 1,2 — 1,25 ж. Лицевая сторона щита должна быть чисто выстругана. Крепите доски щита на поперечных перекладинах поближе к середине с таким расчетом, чтобы не мешать установке кольца и оставить место поперечным перекладинам, установленным на стойках. Они обычно крепятся поближе к краям щита.
      Сколотив щит, нанесите на него все размеры вплоть до внутреннего прямоугольника. Отпилите лишние концы и снимите фаску с краев и углов. Установите баскетбольное кольцо, согласно правил, на 30 см от нижнего края щита и выкрасите черной краской наружный и внутренний прямоугольник щита. Наденьте на кольцо сетку, и щит готов для установки.
      Таким же образом приготовьте и второй щит. Теперь можно браться за установку стоек и щита.
      Ямы для баскетбольных стоек копаются на расстоянии одного метра от площадки по тем же правилам, что и для волейбольных стоек.
      Не забудьте осмолить нижние концы стоек и обернуть их толем. Баскетбольные стойки устанавливаются, так же как деревянные столбы на волейбольной площадке, отдельно, вначале правая, потом левая. Трудность заключается в том, что эти стойки значительно тяжелее стоек для волейбола, поэтому надо привлечь больше детей.
      Установив одну стойку и проверив ее вертикальное положение, не закапывайте ее основательно; закопайте так, чтобы она не упала. Установив вторую стойку, проверьте правильность установки, для чего снова проверьте вертикальность, а затем встаньте на центр противоположной лицевой линии площадки (где будет стоять второй щит) и посмотрите: точно ли направлены на вас поперечные перекладины стоек. Если они перекошены в ту или другую сторону, упираясь длинной палкой в дальний конец перекладины, поверните всю стойку в нужную сторону. Еще немного закопайте стойки, но не до конца.
      Установка щита не менее сложное дело, чем установка стоек. Необходимо иметь лестницу размером 3 — 3,5 м, крепкую веревку (15 — 18 м), две доски размером 2,75 м (расстояние, на которое щит должен быть установлен от земли), гвозди и молоток.
      Поставьте щит в вертикальное положение на том месте, где его будут поднимать. Проденьте веревку под баскетбольное кольцо спереди, а концы перекиньте через верхние перекладины. Веревки будут удерживать щит от падения, а поднимать его будут руками, лопатами и досками. Сзади щита поставьте одного человека с лопатой, который будет предохранять щит от падения назад до тех пор, пока щит не поднимется на высоту нижней перекладины.
      По команде трое мальчиков одновременно поднимают щит на высоту пояса: двое держат щит сбоку, а один за кольцо. Стоящий сзади упирается лопатой в верхний край щита.
      Проверив, все ли в порядке, по команде поднимают щит на вытянутые руки так, чтобы верхний край щита коснулся нижней перекладины. Теперь щит не упадет: упасть назад мешает перекладина, вперед — веревка.
      Двое следующих мальчиков лопатами упираются в нижний край щита и по команде снова поднимают его вверх. Те, кто поднимал щит руками, берут доски (размером 2,75 м) и, упираясь в нижний край щита, помогают его поднимать. В это же время к щиту справа или слева от кольца прислоняют лестницу.
      Поочередно поднимая то левый, то правый край щита, выравнивают его на расстоянии 2,75 м от земли (щит держится на досках).
      Прибив щит одним гвоздем к верхней перекладине, проверяют правильность установки, для чего снова встают на центр противоположной лицевой линии и выправляют щит так, чтобы он был направлен точно на центр, и затем прибивают его. Гвозди заколачивают в каждую доску щита, а шляпку утапливают поглубже. Сделав последнюю контрольную проверку (не наклонился ли щит вперед, не перекосился ли щит), стойки основательно закапывают и утрамбовывают.
      Таким же образом устанавливают вторые стойки.
     
      Площадка для городков
      Площадка для городков представляет собой прямоугольник различных размеров, в зависимости от возраста детей. В правилах по городкам пионерский возраст не предусмотрен Мы же рекомендуем, как это делают В. Яковлев и М. Черевков2, применять для детей площадки уменьшенных размеров.
      Размеры площадки для городков
      Города — это квадратные площадки, куда ставятся различные фигуры городков и откуда они должны быть выбиты. Кон — место, откуда производят забой (первый удар). Полукон — место, откуда выбивают фигуры, после того как был выбит хотя бы один городок с кона.
      Вдоль задней стороны площадки устраивается земляной вал высотой не менее 50 см и на расстоянии не ближе 5 ж от городов. Для предупреждения несчастных случаев за земляным валом устраивается забор. При планировании площадки необходимо предусмотреть ее расположение для городов так, чтобы задняя стенка площадки оказалась у забора.
      Площадка под города может быть оборудована различными способами: из земли, глины, из дерева, из бетона или асфальта, а зимой изо льда. В пионерском лагере могут быть сооружены как самые простые площадки (земляные, глинобитные и песчаноглиняные), так и более сложные (бетонированные).
      Земляные города наиболее просты и доступны. Их устройство ничем не отличается от постройки игровых площадок.
      Глинобитные города также просты и дешевы по устройству.
      1 Городки, Правила соревнований, изд. Физкультура и спорт, 1956.
      2 Книга вожатого, «Молодая гвардия», 1955, Глава VIII.
      По качеству они несколько лучше земляных. К недостаткам глинобитных городов относятся: пыль в жаркую погоду, отсутствие возможности играть в дождливую погоду, трещины и необходи* мость частого ремонта.
      Глинобитные города сооружаются из глины и соломы, камыша или тонкого тростника. На 1 мг сухой глины необходимо брать 1 кг соломенной резки и 50 литров воды. Для получения однородной массы глину предварительно смачивают в течение 1 — 2 дней, затем тщательно разминают. Солома или камыш нарезаются крупными и мелкими частями размером 10 — 12 см и 2 — 4 см. После этого глина тщательно перемешивается с соломенной резкой.
      Под города выкапывается корыто глубиной 12 — 15 см, которое и заполняется составленной смесью.
      Песчано-глинистые города сооружаются из глины и песка, для уменьшения размываемости в раствор вводят в небольшом количестве деготь, известь, гипс или цемент или покрывают песчаноглинистый грунт тонким слоем извести, гипса или цемента.
      Глина перед применением перерабатывается в порошок или в жидкое тесто (глиняное молоко). Перемешивание глины с водой производится в равных объемных количествах. Глиняное молоко тщательно перемешивают с песком. На одну часть глины вводят 3 — 4 части песка, в зависимости от жирности глины. Чем жирнее глина, тем больше вводится песка. В тощие и тяжелые суглинки вводится песка меньше. Песок с успехом может быть заменен опилками.
      Сооружение площадки для городов хорошо приурочить ко времени общего строительства в лагере.
      Деревянные города значительно удобнее глиняных. Недостаток деревянных городов тот, что они пружинят при ударах битами. Для устранения этого недостатка делайте деревянные города на толстых лагах (лаги — это бревна, на которые укладываются доски) и из толстых досок.
      Для устройства деревянных городов требуется 6 бревен толщиной 18 — 20 см, длиной по 4,5 м и 50 досок толщиной 4 — 5 см, длиной 4 м каждая. Бревна расколите пополам, и в вырытую яму укладывайте по два расколотых бревна в одну линию (длина городов 9 ж), а в ширину на расстоянии 4 м уложите 6 бревен. Пространство между бревнами для прочности и устойчивости засыпьте щебнем, землей или песком. Доски укладывайте поперек лаг, по направлению полета бит (бита — это деревянная палка, которой выбивают городки).
      Лаги мы взяли длиной по 4,5 м для большей устойчивости городов. Когда выбивают городки с одного города, второй город не испытывает никаких сотрясений, так как он укреплен на отдельных лагах.
      Бетонированные города самые долговечные и не требуют больших материальных затрат. Под бетонированные города выкапывается корыто размером 7 м X 3,5 м, глубиной 12 см. Вниз на глубину 5 см насыпьте песку (песочная подушка), сверху уложите бетон толщиной тоже 5 см. Бетон составьте из следующих частей: 1 часть цемента, 5 частей песка, 8 частей щебня или гравия. После высыхания бетона сверху наложите цементную стежку (смесь цемента и песка 1 : 1 или 1 : 2) толщиной 2 см.
      Бетонируйте площадку во второй половине дня, чтобы бетон не растрескался. Покройте ее рогожей или опилками и в течение 2 — 3 дней поливайте для предотвращения растрескивания.
      Асфальтированные города так же удобны и прочны, как и бетонированные, хотя их сооружение сопряжено со многими трудностями и возможно только в крупных населенных пунктах.
      Для асфальтированных городов вырывается корыто глубиной 10 — 12 см, в которое укладывается слой крупного щебня или гравия толщиной 8 см. Затем щебень трамбуется трамбовкой и покрывается асфальтом на 2 — 3 см.
      Места полуконов и конов устраиваются на естественном грунте. Их разметку и нанесение линий можно производить двояко: вырывается неглубокая канавка, в которую засыпается грунт, отличающийся от грунта на площадке (на травяном грунте — песок, на песчаном грунте — дерн), или зарывается в землю ребром кверху деревянная рейка или доска. Передние и боковые планки конов и полуконов возвышаются над уровнем земли на 3 — 5 см.
      Земляные и глинобитные города размечаются мелом или известью. Деревянные, бетонированные и асфальтированные города размечаются клеевой или масляной краской. Штрафная линия на всех площадках засыпается песком.
     
      Площадка для земляного биллиарда
      В земляной биллиард играют на ровной и твердой площадке
      любого покрова размером 6X3 м. Площадка ограничивается дюймовыми или полуторадюймовыми досками, поставленными на ребро так, чтобы они выступали на 4 — 5 см над поверхностью земли. На углах доски срезаются под углом 45°, образуя «лузу», под ними в земле выкапывается ямка.
     
      Для игры в крокет нужна ровная, уплотненная площадка размером 6Х 12 м. Ее сооружение ничем не отличается от устройства волейбольной и баскетбольной площадок.
      Площадка для настольного тенниса
      В зависимости от количества столов для игры в настольный теннис площадка может быть различной. Для установки одного стола игровая площадка должна быть размером не менее 7 м в длину и 3 ж в ширину. На этой площадке должны стоять только теннисные столы.
      Стол для игры в теннис устраивается по правилам состязаний длиной 274 см, шириной 152,5 см. Высота от уровня пола 76 см. Толщина крышки стола может быть произвольной, но такого качества, чтобы мяч хорошо отскакивал. Качество крышки стола проверяют высотой отскока мяча. Мяч, опущенный с высоты 30 см, на хорошей крышке отскочит на высоту 20 — 23 см (выше запрещается правилами).
      Рис. 98. Стол для тенниса.
      Изготовить стол для игры в теннис можно в каждом лагере, для чего потребуется 2 листа фанеры (переклейки) толщиной около 10 мм и несколько реек. Крышку стола можно изготовить и из досок толщиной 20 — 25 см, но они быстро коробятся, трескаются и рассыхаются на открытом воздухе.
      Крышка стола состоит из двух половин, разъемных по линии сетки. Размер листа фанеры очень близок к размерам половины стола. Основанием для крышки стола служит единая рамка из
      реек для обеих половинок крышки. Если фанера тонкая (5 — 6 мм), рамку делайте с частыми перегородками, чтобы отскок мяча был равномерный.
      Крышка стола устанавливается на козлах любой конструкции. На рисунке показан вариант самых простых козел, позволяющих в случае необходимости убирать стол.
     
      Теннисная площадка
      Для игры в малый теннис можно использовать имеющиеся волейбольные и баскетбольные площадки или просто ровную площадку размером 20 X Ю Поверхность площадки может быть травяной, из любого твердого Грунта, бетонная или асфальтовая, лишь бы она не была скользкой.
      Теннисная площадка нормальных размеров состоит из игровой площадки размером 23,77 л*Х 10,97 м и места для разбега сзади и сбоку игровой площадки. Величина разбега может колебаться в пределах от 18 м X 36 м до 20 м X 40 м. Устройство покрова теннисной площадки такое же, как и у остальных игровых площадок.
      Необходимой принадлежностью теннисной площадки является ограждение, препятствующее вылету мяча за границы площадки. Ограждение делается либо из металлической сетки, отверстия которой должны быть не более 4 см, либо сплошным деревянным забором. Расстояние между столбами наружного ограждения 2,5 м (рис. 99).
      Можно не ограждать всю площадку. Достаточно оградить лицевые стороны и по 8 — 10 м боковых сторон.
      Играть в кегли можно на любой ровной площадке. Игра будет происходить значительно интереснее, если сделать настоящий кегельбан — место для игры в кегли (рис. 100).
      Кегельбан состоит из бетонной, асфальтовой или деревянной дорожки шириной в 3 доски и длиной 5 — 10 м, площадки размером 120 см\ 180 см, на которую ставятся кегли, заградительного щита высотой 60 — 80 см и желоба, по которому катят шары обратно. Деревянную дорожку и площадку вкапывать в землю не обязательно Доски дорожки скрепите поперечными брусками
      Рис. 100. Площадка для игры в кегли.
      через каждый метр, а площадку 2 — 3 брусками и укрепите на земле колышками.
      Среднюю доску шириной 15 — 20 см оградите линиями шириной 3 см. Линии окрасьте в яркий цвет или, не нанося линий, выкрасите среднюю доску, определяющую направление удара. Две трети расстояния направляющей доски от места удара отметьте поперечной полосой через всю дорожку.
     
      Места для занятий легкой атлетикой
      Для занятий легкой атлетикой (бегом, прыжками и метанием) оборудуется специальное место — нормальное спортивное ядро, имеющееся на каждом стадионе. Нормальное спортивное ядро состоит из беговой дорожки длиной 400 м, нескольких ям для прыжков в длину и в высоту, нескольких мест для толкания ядра и метания гранаты, диска, копья и мяча с петлей. Посредине спортивного ядра находится футбольное поле. Если небольшие лагеря могут довольствоваться отдельными местами для занятий легкой атлетикой и спортивными играми, то в крупных лагерях должно быть оборудовано нормальное спортивное ядро с прилегающим к нему комплексом площадок для ручных игр.
      При наличии необходимого места можно в течение ряда лет построить и оборудовать по всем правилам силами детей и при помощи шефов нормальное спортивное ядро.
     
      Беговая дорожка
      Беговая дорожка оборудуется для бега на 40 и 60 м протяженностью до 80 м. По возможности оборудуется дорожка для бега на 100 м протяженностью до 120 м. Ширина дорожки зависит от количества бегунов. На каждого бегуна отводится полоса шириной от 1 м до 1,25 м. Следовательно, оборудуйте ширину дорожки на трех бегунов от 3 ж до 3,75 му на пятерых — от 5 до 6,25 м.
      В зависимости от имеющихся в лагере возможностей дорожка для бега на короткие дистанции (40, 60 и 100 м) может быть сооружена тремя способами.
      Естественная беговая дорожка устраивается без добавления в грунт дополнительных материалбв. Такую дорожку можно сооружать на суглинистом грунте. Отмерив соответствующий участок площадки под дорожку, снимите дерн * с одного бока больше чем с другого так, чтобы получился небольшой поперечный уклон в 3 — 5 см. Обработайте дорожку железными граблями, выровняйте и посыпьте песком, после чего утрамбуйте или лучше укатайте катком.
      На линии финиша беговой дорожки (финиш должен быть один при беге на 40, 60 и 100 м, изменяется лишь место начала бега — старт), в 30 см справа и слева от нее, вкопайте в землю полые трубы диаметром 6 — 8 см. Чтобы трубы не засорялись, сделайте для них деревянные пробки.
      Когда проводятся состязания, в трубы вставьте финишные стойки высотой 1,3 м. Стойки можно сразу вкопать в землю вместо труб.
      Беговая дорожка с использованием естественного основания будет более эластична, и на ней можно развить большую скорость. Площадь, отведенную под беговую дорожку, перекопайте на глубину 8 — 10 см, комки земли хорошенько разбейте лопатой. Обработайте перекопанную и разрыхленную дорожку железными граблями и выровняйте. В этот естественный грунт внесите добавки мелко просеянного шлака в количестве 50% от улучшаемого грунта.
      Рассчитаем необходимое количество материала на беговую дорожку длиной 60 м и шириной 4 м. Грунт основания — суглинок. Улучшаем грунт, внося добавки шлака с диаметром частиц от 1 до 5 мм. Толщина улучшаемого грунта 8 см. Следовательно, нам нужно взрыхлить и переработать 60 м X 4 ж 0,08 м = = 19,2 м3 земли (60 м — длина дорожки, 4 м ширина дорожки, 0,08 м — толщина улучшаемого основания). В это основание вводится 50% шлака, то есть 9,6 м3.
      Дополнительно для улучшения верхнего слоя дорожки вводится известь, которая уменьшает липкость поверхности дорожки после дождя и способствует ее быстрейшему просыханию. Извести потребуется 5% от общего объема улучшаемого слоя.
      Улучшая верхнюю смесь дорожки на глубину 4 см, определим объем улучшаемой смеси: 60 м X 4 м X 0,04 м = 9,6 м3. 5% извести от 9,6 м3 составит приблизительно 0,5 м3. Таким образом, на сооружение 60 м беговой дорожки шириной 4 м потребуется
      9,6 м3 просеянного шлака и извести 0,5 м3.
      Сделав предварительные расчеты и разметив площадку будущей дорожки, приступайте к строительству. Сбоку от середины размеченного места беговой дорожки устройте место для подготовки шлака. Котельную гарь или паровозный шлак просейте через сито 5 — 6 мм, поставленное под углом в 50 — 60°. Необходимого сита в лагере может не быть, но зато всегда есть кровати с пружинным основанием. Неисправное пружинное (сетчатое) основание кровати используйте как сито.
      Грузовая машина может привезти примерно 3 м3 непросеянного шлака. Если считать, что четвертая часть шлака сквозь сито не пройдет, то надо иметь около 12,0 — 13,0 м3 шлака, это составит примерно 4 — 5 машин.
      Привезенный шлак в нужном количестве просейте сквозь сито. Из общего количества просеянного мелкого шлака засыпьте первую порцию шлака в количестве 70% (2/3), затем засыпьте вторую порцию шлака в количестве 30% (7з).
      Определить нужную часть шлака для основания и для поверхностного слоя можно какой-нибудь мерой — носилками или тачками. Двое носилок шлака отнесите на дорожку, одни носилки отложите в сторону. Таким образом, распределите весь шлак по дорожке небольшими кучками. Затем граблями разгребите его ровным слоем по всей дорожке. Перекопайте опять всю дорожку на глубину 8 см, и снова уравняйте поверхность граблями.
      Теперь поднесите и так же разложите кучками оставшиеся но уже на глубину 4 см, для чего применяйте только железные грабли. Сверху засыпьте просеянную известь (0,5 м3). В третий раз железными граблями перемешайте смесь и выровняйте, после чего укатайте дорожку в несколько проходов.
      Перед окончательной укаткой предварительно обильно полейте беговую дорожку. После того как она подсохнет и не будет приставать к катку, начинайте укатывать ее в течение 2 — 3 дней. Только после того как она прекратит осадку, на ней можно заниматься (на 4 — 5 день после укатки).
      Облегченная конструкция беговой дорожки, приближенная по своему устройству к нормальной беговой дорожке, обычно устраивается на стадионе.'Облегченная беговая дорожка состоит
      шлака и хорошо перемешайте шлак по всей площадке.
      из двух слоев: первый — подстилающий и второй слой — покрытие. Подстилающий слой толщиной от 6 до 10 см состоит из крупного шлака или гари, щебня кирпичного, каменного гравия и других крупных частиц, образующих пустоты. Второй слой — спецсмесь из шлака и земли.
      Для сооружения беговой дорожки облегченной конструкции не надо вырывать корыто, достаточно сравнять поверхность дорожки. Для того чтобы дорожка не осыпалась в стороны, с обеих ее сторон следует соорудить для упора валики такой же высотой, как сооружаемая дорожка. Валики могут быть из дерна или из земли.
      При имеющихся возможностях соорудите бровку — границу дорожки из деревянной доски, вкопанной в "дорожку на ребро. При сооружении дорожки бровку (доску) не вкапывайте, а поставьте ее в устойчивое положение, ограничив колышками. Затем снаружи дорожки бровку укрепите земляным валиком. Верх бровки должен возвышаться над уровнем дорожки на 2 — 3 см.
      Так же как при сооружении дорожки на естественном основании, шлак просеивается через сито. Мелкая просеянная часть шлака пойдет на верхнее покрытие дорожки, а то, что осталось на сите (крупные куски шлака вместе со щебнем и гравием), пойдет на основание беговой дорожки.
      На подготовленную площадку (выровненную, с сооруженными валдками или бровкой) уложите крупнозернистый шлак, гравий или щебень толщиной 6 — 8 см и укатайте катком. Если каток нетяжелый (0,5 г), почаще поливайте водой.
      Затем приступите к подготовке смеси. Смесь состоит из 60 — 70% просеянного через сито шлака, 25 — 35% земли и 5% извести.
      Подготовленный материал, так же как при сооружении дорожки с естественным основанием, дозируется носилками или тачкой. На подготовленное место насыпаются подготовленные материалы в строгой пропорции (6 носилок шлака, 3,5 носилок земли, 0,5 носилок извести). Все это тщательно перемешивают несколько раз и укладывают на дорожку вровень с бровкой.
      Прливая дорожку водой еще в течение нескольких дней, надо ее укатывать. Если грунт дорожки окажется мягким (проваливается нога), добавьте на дорожку немного песку, разрыхлите железными граблями и снова укатайте. Если нога не проваливается, а песок скользит и сыплется из-прд ног, добавьте глины или земли.
      Беговую дорожку необходимо разметить. Линию старта и линию финиша отметьте белыми линиями в 5 см. Последние 5 метров у финиша разметьте также белыми линиями поперек дорожки на расстоянии 1 м друг от друга. Г|ри отсутствии трех секундомеров время третьего бегуна будет определяться по этим разметкам.
      Ширина дорожки на одного бегуна равняется от 1 до 1,25 м. Ширина 5-сантиметровой линии справа по ходу бегуна входит в размер ширины дорожки.
      Для нанесения линий на беговой дорожке на доску или рейку, равную ширине дорожки, вбейте гвозди на расстоянии ширины дорожки (две дорожки — 1 гвоздь, три дорожки — 2 гвоздя и т. д.), приделайте к ним ручку и такими граблями начертите точные линии. Все линии на дорожке покрасьте разведенным в воде мелом.
     
      Яма для прыжков в высоту и в длину
      Место для прыжков в высоту и в длину с разбега состоит из ямы длиной и шириной 6 м и глубиной 30 см (рис. 101), дорожки для разбега радиусом 15 м.
      Сооружая яму для прыжков, прежде всего надо разбить на местности дорожку разбега, сектор и яму, для чего углы надо обозначить колышками. Под яму выройте корыто глубиной 30 см. Землю не разбрасывайте, а используйте для выравнивания дорожки и сектора для разбега, а может быть и Для строительства площадок. Если земля не нужна, относите ее в заранее условленное место. Вырытую яму окаймите со всех сторон досками, поставленными на ребро вровень с землей. Доски укрепите колышками со стороны ямы. Изготовьте 2 стойки для прыжков длиной 2,3 м, шириной 7 см и толщиной в толстую доску (4 — 5 см). Стойки вкопайте и прибейте к доскам на глубину 0,6 м, по одной стороне ямы, предварительно сделайте отверстия через каждые 5 см, начиная с 40 см от земли. Расстояние между стойками 3 м 60 см. В отверстия вставьте колышки и на них положите бамбуковую удочку или планку.
      Яму для прыжков заполните доверху крупным, хорошо просеянным песком. Не кладите на дно ямы куски торфа или фашин (связанные пучки прутьев), а также не мешайте песок с опилками. При перемешивании песка прутья могут подняться на поверхность и нанести повреждение прыгуну. Торф и песок при перемешивании сильно загрязняют место приземления.
      Для отталкивания при прыжках в длину с разбега вкопайте три бруска на расстоянии 1 м, 1,5 м и 2 м размерами: длина 5 м 60 см, ширина 20 см, толщина не менее 5 см. Брусок делается во всю ширину ямы для того, чтобы на отрядных занятиях одновременно могли прыгать трое участников. Все три бруска для отталкивания вкопайте вровень с землей, а чтобы они прочно держались, укрепите их на кольях. Для этого по краям и по середине доски просверлите отверстия диаметром 4 — 5 см и заготовьте соответствующие колья длиной 30 — 40 см. Установите доски для отталкивания, и сквозь них в землю забейте колья (рис. 102). Затем бруски покрасьте хорошо заметной белой краской. Верхний покров дорожки и сектора для разбега сделайте, исходя из ваших возможностей одним из способов, указанных при сооружении беговой дорожки.
     
      Стадион (нормальное спортивное ядро)
      Основное назначение спортивного ядра: обеспечение занятий по легкой атлетике и футболу. Но этого не достаточно для лагеря, а потому при планировке стадиона следует предусмотреть сооружение спортивных площадок на одном из его секторов или комплекса спортивных площадок, находящихся рядом.
      На рисунке показан один из вариантов спортивного ядра, приспособленного к требованиям лагеря. Один из секторов (северный или южный) немногим отличается от сектора нормального спортивного ядра. Вместо отдельных ям для прыжков в длину и в высоту мы предлагаем комбинированные ямы с более широкой дорожкой разбега. Сектор для толкания ядра и метания диска располагается почти без изменений.
      Другой сектор приспособлен под игровые площадки: баскетбольные и волейбольные, поэтому футбольное поле уменьшается до 80 — 90 м.
      Футбольное поле используется для зарядки, массовых выступлений, для проведения разминки в секционных занятиях, для игр и для метания. На нем размечается два поля для игры в ручной мяч. Ворота делаются переносными.
      Сооружение нормального футбольного поля сопряжено с очень большими трудностями, прежде щсего, из-за больших его размеров (минимальное 30 X 60 м и максимальное 60 X 90 м). В лагере можно ограничиться выравниванием поля, засыпкой ям, срезанием бугров и корчеванием пней.
      Дернование или посев футбольного поля — чрезвычайно сложное дело, и для лагеря эти мероприятия можно не рекомендовать.
      Общая площадь такого ядра равна около 200 м в длину и около 90 м в ширину.
      Другой вариант комбинированного спортивного ядра, сооруженного школьниками Ленинграда еще в 1949 году, представляет собой ядро спортивного лагеря «Ленгороно» (рис. 104). В нем построен, кроме нормального спортивного ядра, целый комплекс площадок для ручных игр: баскетбольные, волейбольные, городошные и кегельбан.
      Подобный комплекс сооружений можно рекомендовать как примерный для сооружения спортивного городка в лагере. Сооружение отдельных объектов ничем не отличается от изложенного выше (игровые площадки, дорожка для бега и т. д.).
     
      Лодочная станция
      В лагере лодочная станция состоит из нескольких судов типа «фофан» и элементарного плота — причала. Плот-причал может быть расположен вдоль берега или под углом к нему: в последнем случае суда могут приставать к плоту с двух сторон. Сооружение плота-причала ничем не отличается от сооружения плотов для плавательного бассейна (см. стр. 249).
      Длина причала равняется двукратной длине самой большой лодки в лагере. Ширина одностороннего причала равняется 2,5 м, при двухстороннем — не менее 4 м. Над уровнем воды причал возвышается на 15 — 25 см, На рисунке показан причал, обеспечивающий безопасность и удобство посадки детей в лодку. Он отличается от обычного причала тем, что входить в лодку и выходить из нее можно с двух сторон. Исключается возможность опрокидывания лодки.
     
      Стрелковый тир
      Сооружается простой тир для стрельбы из малокалиберного оружия на расстояние 25 м. Строительство простого открытого тира связано прежде всего с обеспечиванием полной безопасности при проведении стрельб.
      Простой открытый тир можно строить в местах, где исключается возможность появления людей или животных в зоне огня
      и в направлении стрельбы. Лучшим местом будет окраина населенного пункта, овраг, балка, основание крутых гор.
      Выбирая овраг или балку для сооружения простого тира, прежде всего определите ее направление. Лучшим будет направление на север, когда солнце будет находиться сзади или сбоку и не помешает целиться при стрельбе. Место для мишеней и пулеприемник соорудите у основания оврага, углубляясь немного в землю.
      Верхний склон оврага сбоку и в направлении стрельбы оградите колючей проволокой или забором и повесьте предостерегающие надписи. Павильон с бойницами в простом открытом тире можно не сооружать.
     
      Гимнастический городок
      В летнее время, используя возможности лагеря, физкультурная работа основывается на летних видах спорта: легкая атлетика, плавание, игры.
      С этой точки зрения в гимнастическом городке достаточно иметь снаряды для лазания, высокую перекладину, наклонную и вертикальную лестницы, неподвижный и подвижный шест и несколько канатов — вполне достаточное оборудование для городка.
      Все снаряды крепятся на П-образной стойке высотой от 4 до 5 м. Расстояние между столбами зависит от количества подвешиваемых снарядов. В лагере надо иметь как минумум по два снаряда: 2 лестницы, 2 неподвижных и 2 подвижных шеста, 2 каната и одну доскочную перекладину. Такое количество снарядов разместится на расстоянии 7,5 — 8,0 м (рис. 106).