На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Настрои Сытина Радиоспектакли Детская библиотека

Рукоделия для школьников. Альясметс, Круузи. — 1961 г.

Э. Альясметс, X. Круузи

Рукоделия для школьников

*** 1961 ***


DjVu

 





ПОЛНЫЙ ТЕКСТ КНИГИ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение
Украшение поверхности
в технике выжигания
Работы из бумаги и картона
Плетеные работы
Пионерская комната
Игрушки из дерева
Корзины для бумаг
О выставке школьных работ
Носовой платок
О вышивании салфетки
Дорожки и салфетки
Как накрыть на стол
Работы по металлу
Роспись по стеклу (витраж)
Об украшении поверхности дерева
Стенгазета
О вязании перчатки
Вязаные изделия
Ковры и занавески
Игрушки из текстиля
Блузки, ночные сорочки
Постельное белье
О пользовании выкройками
Рабочая одежда
Самодельная мебель
Тематический ковер


      ВВЕДЕНИЕ
      При формировании нового человека, в котором гармонично сочетаются духовное богатство, моральная чистота и физическое совершенство, на важном месте стоит эстетическое воспитание. Воспитывать в нашей молодежи правильные эстетические принципы, хороший вкус и культурные навыки — это является заданием нашей советской школы.
      Настоящий альбом «Рукоделия для школьников» ставит своей задачей помочь педагогам и пионервожатым в воспитании у учеников хорошего художественного вкуса на уроках труда в классе и во внеклассных трудовых заданиях. Каждый изготовляемый учениками предмет должен быть красивым, т. к. «художественное начало еще более одухотворит труд, украсит быт и облагородит человека» (Программа КПСС). В альбоме имеются материалы как для начальных классов, так и для учеников 5—8 классов. Альбом приводит много примеров для предметов, изготовляемых в качестве внеклассной работы и способных украсить помещения школы-интерната, а также и другие помещения. Коллективный труд учащихся при украшении и придании уюта своим школьным помещениям развивает в них коллективный образ мышления и чувство коллективности.
     
      ТЕХНИКА ВЫЖИГАНИЯ является наиболее простым видом декорирования на дереве. Эта техника употреблялась в народном прикладном искусстве наряду с резьбой. И в настоящее время можно найти различные возможности для использования этой техники. Фанерную подставку для горячих блюд можно украсить по краям простыми выжженными мотивами. Можно покрыть сплошным узором и всю подставку. Для того, чтобы придать подставке более красочный вид. некоторые мотивы можно покрыть огнеупорной краской. Края подставки также окрашиваются.
      Нарезанные хлеб и булку подадим на стол на красиво украшенной доске для нарезания хлеба. Та часть поверхности, на которой хлеб режется, остаётся без украшений. Ручку же, выпиленную вместе с доской, покрасим.
      Для подарка хорошо подходят деревянные коробочки и шкатулки. Размеры коробочки можно изменить в зависимости от ее назначения, но надо следить за тем, чтобы пропорции остались те же, что и на рисунке. Изображенная на рисунке маленькая коробочка выпилена из фанеры. Крышка движется при помощи петли — гвоздя без шляпки, просунутого сквозь деревянные колечки, подклеенные к крышке и к верху коробки. Выжженный орнамент состоит из квадратиков и кружков. Места пересечения квадратиков и поверхность, окружающая орнамент, покрыты черной краской. Внутри коробочка окрашивается в ярко-красный цвет, что создает красивый контраст. Для окрашивания берем масляную краску с сильной примесью масляно-смоляного лака.
      Коробка покрупнее оформлена по мотивам народного орнамента. Линеарный орнамент по бокам заканчивается в верхней части черным кантом. Крышка покрашена снаружи и внутри.
      Орнаменты этнографических изделий, выполненных в технике выжигания, состоят из линий, кружков, точек и тому подобных простых мотивов, но выглядят при этом скромно и красиво. При составлении новых эскизов следует придерживаться тех же принципов и избегать сложных композиций и копирования городских видов в технике выжигания. Рабочие чертежи данных образцов на дополнительном листе.
     
      РАБОТЫ ИЗ БУМАГИ И КАРТОНА
      ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУМКИ возьмем квадратный лист бумаги, сложим его пополам (см. рис. 1) и затем разрежем по согнутой линии. Полученные полоски наложим крестом одна на другую таким образом, чтобы нижняя полоска расположилась вдоль, а верхняя поперек (см. рис. 2).
      Концы нижней полоски загнем на верхнюю полоску так, чтобы края их сошлись на линии середины верхней полоски (см. рис. 3). Теперь сложим верхнюю полоску вместе с нижней полоской пополам (см. рис. 4), а верхний край верхней полоски просунем между углами, образованными предыдущим сложением (см. рис. 5). Верхний край будет служить крышкой для сумки. По заднюю сторону крышки расположится один карман, а спереди два кармана. Верхний конец (крышку) загладим на оба передних кармана.
      Крышке сумки можем придать форму по желанию. Например, вырезать на ее конце небольшой ремешок, который можно просунуть сквозь наклеенную на нижней половине петельку. Такая сумка годится для хранения различных бумаг.
      Для изготовления БЮВАРА надо взять картон размером, примерно, 47X60, на который следует нанести соответствующие измерения и вырезать.
      По линии пунктира сделаем на картоне легкий надрез ножом, чтобы картон при сгибании и частом употреблении не ломался.
     
      КНИЖЕЧКА ДЛЯ ИГОЛОК. Первым долгом вырежем из картона обложку. Половины обложки склеем между собой изнутри при помощи хлопчатобумажной ткани (рекомендуется столярным клеем). На наружные и внутренние половины обложки наклеем кусочки того же или иного подходящего цвета картона, чтобы покрыть места соединения ткани с картоном. Внутренние кусочки картона могут быть чуть меньше наружных, так что по краям образуется узкий декоративный кантик.
      Из фланели или иного подходящего материала вырежем «листы» для иголок и прикрепим их к обложке парой стежков или скобкой от тетради.
     
      ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОРОБКИ возьмем продолговатый кусок бумаги. Сложим его сперва вдоль пополам. Затем развернем, загнем края до ранее сложенной линии середины и вновь развернем (см. рис. 6).
      Теперь сложим бумагу поперек пополам, развернем, загнем и эти края до ранее сложенной линии середины и оставим в таком положении (см. рис. 7).
      Далее загнем все углы до ближайшей линии сложения (см. рис. 8), а оставшийся непокрытым верхний край отогнем на загнутые углы и разгладим (см. рис. 9). Теперь поднимем края коробочки, вывернем углы и коробочка готова. Преимуществом этой коробочки является то, что ее можно быстро смастерить без помощи клея и, в случае нужды, вновь превратить в кусок бумаги. Таким же способом изготовим и крышку для коробки. Если бумага толстая, то рекомендуется крышку сделать чуть больше (на пару мм).
     
      Из бумаги квадратной формы сложим правильный ПЯТИУГОЛЬНИК. Первым долгом сложим квадрат вдоль пополам (см. рис. 10), а поперек сложим пополам только для того, чтобы на линии середины слегка придавить точку центра. Возьмем сложенный пополам квадрат в руки таким образом, чтобы сложенная линия была внизу, а раскрытые концы наверху. Правый нижний угол загнем с точки центра налево таким образом, чтобы он покрыл собой две трети бумаги, одна треть останется непокрытой (см. рис. 11). Эту третью часть загнем теперь направо так, чтобы ребро сгиба совпадало с левой краевой линией правого угла (см. рис. 12).
      Далее сложим справа-налево острый угол пополам и ножницами срежем излишек бумаги, начиная с правой верхней точки верхнего слоя бумаги вниз до противоположного края (см. рис. 13). Развернем бумагу и получим симметричный пятиугольник. Чем круче книзу мы срежем, тем острее будут углы звездочки.
     
      КОРЗИНОЧКУ (с ручкой) сложим из бумаги квадратной формы. Для ручки нужна отдельная узкая полоска бумаги, длина которой должна быть не менее диагонали квадрата. Если бумага тонкая, то ее складывают вдвойне.
      Первым долгом сложим квадрат пополам, развернем и сложим опять пополам в противоположном направлении. Развернем бумагу, повернем на другую сторону и сложим по диагонали пополам (см. рис. 14). Опять развернем бумагу и положим на стол таким образом, чтобы острое ребро сложенной по диагонали линии оказалось наверху. Противоположные углы, не сложенные по диагонали, наложим вершинами друг на друга. Приподнимем бумагу за кончики этих углов. Теперь просунем противоположные углы (сквозь которые проходит линия диагонали) между уже зажатых углов таким образом, чтобы вершины всех углов совпали. Получим новый квадрат меньшего размера (см. рис. 15). Сложенную таким образом бумагу положим на стол так, что закрытый угол будет внизу, а раскрытые углы наверху. Загнем верхний одинарный угол на нижний угол (см. рис. 16). Теперь перевернем бумагу и проделаем то же самое с ее обратной стороной.
      Возьмем ручку корзиночки и приложим ее к вершине сложенного угла. А теперь начнем этот угол вместе с ручкой свертывать снизу-вверх складочками шириной, примерно, в полсантиметра (см. рис. 19). Также поступим и с обратной стороной, чтобы закрепить и второй конец ручки. При закладывании складочек будем следить за тем, чтобы складочки были везде одинаковые и крепко заглажены. Таким образом получим для двух краев корзины ровный и прочный кант.
      Теперь раскроем боковые квадраты. Боковые и верхний угол сложим посередине таким образом, что вершины всех трех углов сойдутся в центре квадрата (см. рис. 17). И тогда верхний двойной край начнем свертывать такими же складками, как свертывали края боковых сторон, только теперь сверху-вниз.
      Для того, чтобы рант корзиночки не распустился, последние складочки, сделанные на боковых квадратах, подвернем в углы складочек, свернутых ранее (см. рис. 18).
      Теперь вывернем дно корзины (см. рис. 20).
      Преимуществом корзины, как и коробки, является то, что ее можно изготовить без помощи клея и в любую минуту сделать снова плоской.
     
      БУСЫ. Вырежем из цветной бумаги полоски одинаковой длины (например, длиной в 40 см и шириной в 2 см), с одного конца пошире, с другого поуже. Теперь туго закрутим эти полоски вокруг спички или вязальной спицы, начиная с широкого конца (см. рис. 21).
      Узкий кончик намажем клеем и подклеем к последнему завороту.
      Когда достаточное количество бус будет приготовлено, нанижем их на нитку.
     
      ПЛЕТЕНЫЕ РАБОТЫ
      В технике плетения можно изготовить красивые абажуры Форма абажуров в наши дни простая: цилиндрическая, усеченного конуса, конусообразная или бочкообразная. Разнообразие при этих простых формах достигается тем, что делают их высокими и узкими или широкими и низкими. Светильники можно подвешивать к потолку в одиночку, группами или в ряд. Из нескольких светильников, расположенных на различной высоте, можно составить интересную арматуру. Плетеный абажур состоит из остова или каркаса и плетеной части. Для каркаса можно брать различные материалы. Лучше всего подвергается обработке
      A) ПРОВОЛОКА. Употребляется толщиной в 2 или 3 мм, соответственно размеру каркаса. В местах соединения проволока спаивается и окрашивается в подходящий цвет эмалевой или нитровой краской;
      B) очищенные или покрытые корой ПРУТЬЯ (орешника, ивы) прикрепляют к пруту, свернутому в кольцо, маленькими гвоздиками или привязывают. Необходимо выбирать прямые прутья. Как очищенные, так и неочищенные прутья можно покрыть светлым нитролаком;
      C) точеные ПАЛОЧКИ могут быть или светлые и покрытые нитролаком, или покрашенные нитровой или эмалевой краской. Палочки прикрепляются к кольцу, свернутому из прута или проволоки.
      Выбор материала для плетения более обширен, чем данный, и зависит от вкуса и находчивости плетельщика. При этом нельзя забывать и о помещении, с которым абажур должен быть согласован.
      A) Полоски из бумаги, проп анные олифой или нитролаком, доступны каждому. Для этой цели можно использовать белую или цветную рисовальную бумагу, обои и т. д. Лист бумаги, высота которого должна быть на 5 см больше высоты абажура и на 5 см шире его объема, делят с помощью карандаша и линейки на полоски желаемой ширины. Разлинованную бумагу прикрепляют кнопками к дощечке из фанеры и покрывают олифой или нитролаком. Покрывать следует мягкой кистью, или ватным тампоном, обернутым мягкой тряпочкой, или пульверизатором. Олифа делает бумагу прозрачной, нитролак придает ей красивый блеск (в особенности, если покрыть лаком несколько раз). Просохшую бумагу по линиям разрезают на полоски ножницами или острым ножом. В последнем случае берут на помощь металлическую линейку. Так как бумажные полоски не обладают достаточной гибкостью, то в абажурах цилиндрической формы рекомендуется каждый ряд переплетать новой полоской. Концы полосок, наложенные один на другой, скрепляют легким стежком нитью или склеивают. Рекомендуется надставлять полоску на месте проволоки или прутика каркаса, чтобы надставка не бросалась в глаза. Примерно 5-миллиметровой узкой полоской можно плести безостановочно, посколько разрешает ее длина. Закреплять можно также стежком или клеем.
      Для плетения абажура конусообразной формы или формы резко расширяющегося усеченного конуса не годится прямая негибкая бумажная полоска, кроме очень узенькой — до 5 мм. Для плетения таких абажуров бумагу следует нарезать соответственно развертке их поверхности или брать для них более эластичный материал.
      B) Узенькой текстильной ленточкой обматывают каждую палочку каркаса. Плести начинают с верхнего или нижнего конца абажура. Полоску для плетения привязывают или пришивают к одной из палочек каркаса, затем протягивают ее к
      следующей палочке, делают вокруг нее один оборот (движением внутрь) и ведут к следующей палочке и т. д., пока не будет покрыта вся поверхность абажура. Полоску нельзя черезчур натягивать, но и слишком слабо плести тоже не годится. Переплетение может быть более частым или более редким, но равномерным. Готовый абажур покрывают нитролаком с помощью мягкой кисти или пульверизатора. Поверхность, покрытая лаком, легче очищается от пыли.
      С) Расщепленный ореховый или ивовый прутик подходит для плетения абажуров, дающих смягченный свет, а также и для абажуров с прямым падающим светом (столовая или стоячая лампа с конусообразным абажуром).
      Перед употреблением прутья размачивают в горячей воде, чтобы сделать их гибкими и годными для плетения. Плетение абажура рекомендуется покрывать тонким слоем нитролака.
      Д) Новейшим материалом для плетения являются полихлор-виниловые трубочки, ленточки, шнурочки. Эти материалы, изготовляемые в различной толщине и разных цветовых оттенков, эластичны, светопроницаемы и легко очищаются.
      Из полихлорвиниловых трубочек можно изготовить абажуры как в технике плетения, так и просто путем обматывания трубочкой палочек каркаса. Абажур выглядит более красиво и интересно, если трубочки разной толщины или разных оттенков. Обматывание лучше производит вдвоем, причем один крутит каркас, а другой направляет трубочку. При надставке кончик трубочки расщепляют и засовывают в другую трубочку. Закрепляют стежками тонкой прочной нити. С такой же прочной нитью прикрепляют к каркасу начало и конец трубочки.
      При употреблении огнеопасных материалов, как, дерево, бумага и др., следует строго придерживаться правил безопасности. Если, например, конусообразный абажур с одного конца открытый, то его диаметр должен быть не менее 30 см.
      На прилагаемых рисунках изображено несколько видов абажуров. Всех их можно изготовить из вышеуказанных материалов.
      РИС. 1. Две бочкообразные формы (с одним или двумя промежуточными кольцами). Каркас из проволоки или прутьев. Плетеная поверхность из прутьев или узкой текстильной ленточки. Каркас можно обмотать и полихлорвиниловой трубочкой. Форма подходит как для подвесного, так и для стоячего светильника.
      РИС. 2. Арматура для потолка, скомбинированная из абажуров цилиндрической формы. Абажуры можно плести из разноцветных полосок. Плетеные части могут быть и одноцветные, а каркасы покрасить в разные тона.
      Провода для лампы продеты сквозь щит, объединяющий группу осветительных тел в одно целое. Этот щит изготовляется из дюймовых досок, склеенных по ребрам, выпиленных в желательной форме (продолговатой, квадратной, трехугольной и т. д.), отшлифованынх наждачной бумагой, зашпаклеванных и покрашенных масляной или эмалевой краской. Провода просовываются сквозь просверленные отверстия. На верхней части щита имеются крючки или петли, при помощи которых щит подвешивается к потолку. К потолку прикрепляются также петли или крючки.
      Абажуры можно прикрепить к изолированным проводам красивой ленточкой или шнурком, или при помощи специального держателя, которым снабжен каркас, или просто при помощи палочки, продетой сквозь абажур и изолированной над лампой (рисунок на дополнительном листе).
      РИС. 3 и 4. Абажуры формы усеченного конуса. Каркас из проволоки, прутьев или палочек. Плетение из бумаги, текстильной ленты, тонких прутьев, полихлорвиниловых трубочек или лент. Можно и просто обматывать.
      РИС. 5. Одиночная лампа с абажуром цилиндрической формы. Каркас из проволоки, прутьев или палочек. Плетение из бумаги, текстильной ленты, тонких прутьев, полихлорвинило-вой ленты или трубочек.
      Цилиндр можно изготовить также только из колец и закрепленных между ними полихлорвиниловых или бумажных полосек. Полоски режутся одинаковой длины и прикрепляются равномерными стежками к верхнему и нижнему кольцу. В силу свой тяжести нижнее кольцо опускается вниз. Эту технику можно использовать и на каркасе с тремя, четырьмя опорными палочками. Каркас с продольными опорными палочками можно обмотать и в вертикальном направлении лентой или красивым шнурком (рис. 5). Текстильные ленты рекомендуется после плетения покрыть нитролаком. РИС. 6. Широкий свисающий абажур можно изготовить из двух колец различного диаметра и прикрепленных к ним бумажных или полихлорвиниловых полосок. Бумажные полоски можно нарезать таким образом, чтобы они к концам сужались (узкий конец прикрепить к меньшему кольцу), что придаст абажуру большую плотность.
      На каркас такой же формы, изготовленной из проволоки и снабженной частыми опорными палочками, можно сделать плетение из полихлорвиниловых трубочек, текстильных лент или прутьев.
      РИС. 7. Низкий торшер. Подставка из дерева, ножки из металлической трубки или точеные деревянные. Для изготовления подставки склеивают доски по ребрам, выпиливают круглый" щит, и просверливают в середине отверстие для патрона, а по краям три полукосых отверстия для ножек. К патрону рекомендуется выпилить щиток из дерева или металла, на который будет опираться каркас. Каркас изготовляется из проволоки диаметром в 3 см, с одним или двумя кольцами. Переплетается или обматывается полихлорвиниловой трубочкой.
      РИС. 8. Торшер на металлической ножке диаметром в 16 мм. Ножка прикрепляется к четырехугольной деревянной подставке. В верхней части ножки точеный деревянный щит для патрона, на который опирается каркас из трехмиллиметровой проволоки. Абажур обматывают полихлорвиниловой трубочкой.
      РИС. 9. Настольная лампа. В патрон, выточенный из дерева, вставляются деревянные или металлические ножки. Каркас для абажура из трехмиллиметровой проволоки, покрашен нитро или эмалевой краской. Абажур насаживается на лампу при помощи проволочной зажимки, прикрепленной к каркасу. Материалом для плетения абажура служит полихлор-виниловая трубочка, текстильная лента или прутья.
      Заостренный конец абажура до конца заплести нельзя, т. к. расстояния между ребрами каркаса все уменьшаются. Эту часть переплетают спиралеобразно полихлорвиниловой трубочкой и закрепляют тонким тамилем. При плетении иными материалами рекомендуется на верхушку конуса надеть маленький металлический конус, свернутый из тонкого металлического листа, который прикрепляют к каркасу при помощи сварки. Конус на верхушке можно покрасить такой же краской, какой покрашен и деревянный щит вокруг патрона.
     
      Техника плетения известна уже с древних времен. Наши предки умели плести из прутьев и щепы много красивых вещей. В современной жизни, когда промышленность стремится максимально удовлетворить запросы потребителей, плетение мало распространено. Однако и в наши дни плетеным изделиям должно было бы быть отведено более существенное место. Простая корзиночка для цветочного горшка (рис. 1), плетеный ящик для небольших цветочных горшочков (рис. 2), стопка для карандашей на письменном столе (рис. 3), корзиночка, которую можно повесить на стену (рис. 4) и в которую можно поставить стеклянную баночку для цветов (напр., баночку из под сметаны), подвесная корзиночка для цветочного горшка (рис. 5) — все эти плетеные предметы, выполненные с любовью и вкусом, предоставляют богатые возможности интересно разнообразить внутреннее оформление наших школ и интернатов, а также и домашнюю обстановку.
      При плетении всех этих вещей пользуются сырыми ивовыми прутьями. Для изготовления сложных форм берут очищенные от коры, высушенные и перед употреблением проваренные прутья (чтобы они стали гибкими).
      Очень хорошим материалом для плетения корзин служит лыко орешника. Им могут пользоваться школьники среднего возраста, т. к. сдирание лыка с сучьев требует физической силы и ловкости. Можно взять лыко длиной в 2—3 см, что сильно ускорит процесс плетения. Корзины, сделанные из неочищенного от коры лыка, снаружи цвета коры, а внутри белые. Из всех растущих у нас материалов для остова корзины лучше всего использовать орешник. Если же его нет под рукой, можно взять лыко дуба, ивы и даже березы. Посмотрим, как изготовляется простая корзина. Первым делом надо заготовить достаточное количество материала для остова — колец и ребер. Их запас должен быть достаточным, так как зачастую кольца не сразу удаются. Для изготовления остова корзины на занятиях в школе надо предусмотреть по крайней мере недельный срок или даже еще больше. Если сразу же заготовить весь необходимый для плетения материал, то за такой долгий срок он пересохнет и станет негодным. Ивовые прутья, например, годятся для работы только в течение нескольких дней и то при условии, если их хранят в сыром и прохладном месте или опускают концами в воду. Сделаем сперва простую корзину с длинными ручками. Первым делом надо сделать горизонтальное кольцо, размер которого определяет длину и ширину корзины и ее вместительность. Второе — вертикальное — кольцо определяет глубину корзины и высоту ее ручки, окончательная форма которой получается при соединении обоих колец. Вертикальное кольцо вставляется поперек в горизонтальное. Палочки для изготовления колец должны быть одинаковой толщины, совершенно прямые, по возможности без сучков. Концы палочек срезаются и сгибаются в кольцо таким образом, чтобы концы находили друг на друга приблизительно на пятую часть всего объема кольца. Кольцо скрепляется в 2—3 местах маленькими гвоздиками.
      Оба кольца в месте их соединения тоже скрепляются маленьким гвоздиком.
      Для того, чтобы придать кольцам окончательную овальную форму, их следует стянуть веревкой. Чтобы кольца во время плетения корзиночных петель не смещались, при стягивании веревкой нужно соединить их между собой, обмотав веревку по одному разу вокруг каждого кольца (рис. на дополнительном листе).
      Затем следует сплести петли для корзины. Петли должны быть прочными, т. к. концы всех ребер будут опираться на них. Они должны быть соответствующего размера, чтобы ребра в них поместились по крайней мере на 3—4 см в глубину (в зависимости от размера корзины). Прут для изготовления петель должен быть достаточной длины, т. к. при надставке получаются непрочные петли.
     
      Плетение петель корзины начинают с места перекрещения колец, закрепив кончик прута гвоздиком. При употреблении прутьев орешника следует плести так, чтобы край каждого круга прикрывал край предыдущего. При плетении ивовыми прутьями надо круги делать очень плотными.
      В изготовлении петель можно упражняться или на готовых кольцах корзины или просто на скрещенных палочках.
      (Схема изготовления петель дана на дополнительном листе). Следующей работой является изготовление ребер. Ребра должны быть значительно тоньше, чем кольца. (Для ягодной корзины вместительностью в 4—5 кг можно для ребер брать крепкий ивовый прут (прут для плетения). Ребра придают корзине окончательную форму. Даже опытному мастеру зачастую очень трудно сразу определить их точную длину. Ребрами надо образовать сперва одну половину корзины, а затем нарезать ребра точно такой же длины и для второй половины. Концы ребер нужно косо срезать (только с внутренней стороны) и самые кончики заострить, чтобы они могли опереться в петли. Срезать ребра надо тщательно, чтобы их можно было равномерно согнуть и чтобы позже, опираясь только кончиками в петлю, они не изменили своего изгиба. Все ребра корзины должны быть несколько длинее, чем соответствующая часть кольца — этим достигается красивая закругленная форма и большая вместительность корзины. Особое внимание следует обратить на ребра донышка (находящиеся возле основного кольца или следующие), которые должны расположиться несколько ниже основного кольца, слегка приподнимая его кверху. В противном случае корзина не будет стоять и опрокинется.
      На каждую половинку корзины следует вставить 4—6 основных ребер. Правильнее было бы вставить их сразу больше, но тогда ребра в местах петель уплотнились бы так, что плести было бы невозможно. Четырех-шести ребер для изготовления корзины, однако, мало (получилось бы редкое «сито»); поэтому в дальнейшем в процессе плетения следует ребра вовремя добавлять, засовывая их заостренные концы в сетку плетения рядом с соседними ребрами. Добавлять ребра следует одновременно на обеих половинках корзины. Но необходимо учесть, что чрезмерное добавление ребер может плохо сказаться на общем виде корзины, т. к. сетка плетения получится в таком случае неровной.
      Чтобы избежать смещения ребер во время плетения, рекомендуется стянуть их веревкой аналогично тому, как мы поступали с кольцами
      Плести корзину начинают с места петли, засунув начальный кончик первого прута длиною в 2—3 см внутрь корзины; также поступают и с последним кончиком последнего прута. По окончании плетения их срезают острым ножом. Плести корзины необходимо параллельно с обоих концов, иначе корзина вследствие одностороннего давления на ребра потеряет свою симметричность.
      Так как ребра корзины длиннее соответствующей части кольца, то при обычном плетении посредине корзины образуется большая непроплетенная щель. Чтобы избежать этого, нужно время от времени плести не до самого края (до верхнего кольца), а заранее повернуть обратно, делая это равномерно с обеих сторон корзины.
      При плетении необходимо пальцами все время надавливать на сплетенные ряды, т. к. в дальнейшем при высыхании прутьев корзина все равно поредеет.
      Веревки, стягивающие кольца, рекомендуется не снимать пару дней, чтобы кольца, так сказать, «привыкли» к приданной им форме.
      Корзины можно плести в двух цветах, употребляя прутья разных деревьев или очищенный и неочищенный от коры материал. Например, за петлей, сделанной из очищенного прута, следует плетение из неочищенного и т. д. По середине корзины можно также сделать пару полосок. Можно пользоваться и крашеными прутьями. Для этого их сперва нужно очистить от коры и просушить, затем прокипятить в анилиновом красителе и дать краске просохнуть.
      Корзина будет вполне закончена, если ее ручки обмотать тонким очищенным прутом.
     
     
      ПИОНЕРСКАЯ КОМНАТА дорога каждому пионеру, ее берегут и украшают с особой тщательностью. И все же зачастую оформление пионерской комнаты носит случайный характер. Нехватает целостности, организованности, — большое помещение выглядит пустым, маленькое — загроможденным.
      Как оформить пионерскую комнату так, чтобы каждая вещь была бы на своем месте и помещение выглядело бы красивым?
      Общее впечатление от пионерской комнаты в большой мере зависит от хорошего ремонта помещения, от удачного выбора красок и от организованности стенных поверхностей, также от выбора мебели и выставляемых предметов.
      Потолок светлого и высокого помещения рекомендуется покрасить в темный пастельный тон, чтобы комната казалась ниже (схема 3). Если стена и потолок соединяются под прямым углом, то потолок красится до самой стены. Если же потолок соединяется со стеной закругленным углом или карнизом, то и этот закругленный угол и карниз окрашиваются в цвет потолка (схема 2). Для верхней границы стены можно взять и верхнюю линию оконного пролета.
      Обычно в школьных помещениях нижнюю часть стены покрывает деревянная (фанерная) или покрашенная масляной краской панель, а стена, покрытая клеевой краской, не доходит до потолка (схема 1). Такое многократное горизонтальное деление стены не рекомендуется, т. к. оно создает впечатление раздробленности. Следовало бы убрать панель, покрытую масляной краской, и покрасить всю стену одним тоном. При наличии капитальной деревянной панели нужно стену покрасить от панели до потолка.
      Светлая, покрытая бесцветным лаком, деревянная панель может создавать очень хорошее впечатление. Однако фанерная панель, протравленная красновато-коричневым бейцом, выглядит безобразно. Такую панель рекомендуется покрыть краской подходящего к стене тона.
      Если помещение обшито красивой темной панелью, то стены и потолок можно покрасить одним и тем же цветом.
      Потолок большого, но низкого помещения следует покрывать светлой краской, чтобы помещение выглядело выше. Пионерская комната может быть покрашена и в жизнерадостные тона. Надо, однако, следить за тем, чтобы большие поверхности были бы выдержаны в скромных тонах; чем меньше поверхность, тем интересивнее может быть цвет.
      Расположение осветительных тел в помещении должно быть устроено так, чтобы помещение могло быть освещено и ярко, и торжественно (светильники на потолке и на стенах), и чтобы не отсутствовало также и хорошее освещение для работы и отдыха (настольные светильники и торшеры). Оконные занавески и гардины придают помещению уют. Для пионерской комнаты следует выбирать ткани со скромным декором (полосатые, в крапинку) из льняной или хлопчатобумажной ткани.
      Беспокойно-веселые декоративные ткани не подходят в пионерскую комнату, так как доминировать должны тут выставляемые на стенах экспонаты.
      Для легких занавесок рекомендуются простые, тканые в клеточку, занавески.
      Оконный карниз прикрепляют во всю ширину стены с окнами, что дает возможность задернуть гардинами всю стену. В вечерние часы это создает впечатление домашнего уюта.
      Пионерскую комнату нельзя обставить случайной мебелью. Предметов может быть немного, но они должны подходить друг к другу, быть красивы и практичны.
      Письменные столы обычного типа не подходят для пионерской комнаты, т. к. они очень громоздки и предназначены только для одного человека. В пионерскую комнату гораздо лучше подходят два-три легких стола, которых нетрудно перенести с места на место. Такими столами можно пользоваться для работы и игры небольших групп пионеров, а также для пионерских сборов. (В основных планах приведены примеры о возможных расположениях столов и стульев.)
      Для сидения служат скамейки и табуреты (рис. 5), которые могут быть изготовлены самими учениками. Сиденья могут быть сплетены из цветной или натуральной бумажной бечевки (покрытой по окончании работы нитролаком) или из полихлорвинилового шнура.
      Весьма необходимы различные места хранения, как: шкафы, ящики, полки. Если в помещении имеется ниша, то ее можно перестроить в стенной шкаф. Шкафы, расставленные в одиночку, раздробляют общее впечатление. Весьма приглядна длинная скамья-ларь (рис. 6), на которую можно поставить низкий шкаф. Остальную часть скамьи покрыть подушкой, размером с сиденье. Чехол для подушки можно сделать из одноцветной или с простым узором хлопчатобумажной или льняной ткани. На одноцветную подушку можно нашить кантик и пуговочки другого цвета. Чехол для подушки должен быть снимаемым, чтобы его можно было стирать.
      И такое сиденье могут изготовить сами ученики.
      Шкаф снабжен полками.
      Стеклянная витрина (рис. 7), у которой две, а то и все четыре стороны из стекла, является прекрасным местом для небольших выставок. На этих выставках можно показывать лучшие работы пионеров, письма и подарки, полученные из братских республик и т. п. Витрина легко открывается при помощи сдвигающихся стекол-дверок. Таким образом возможна частая смена экспонатов.
      Очень практичен стол через всю, снабженную окнами, стену, в нижней части которого, между радиаторами, встроены шкафы. Радиаторы можно покрыть рамкой из реек (рисунок 8). При наличии печного отопления можно устроить под столом шкафы через всю стену. Доска стола должна настолько выступать над шкафами, чтобы было удобнее сидеть. При желании можно доску стола смастерить такой же ширины, как и сам шкаф, а в верхней части шкафа устроить выдвижные доски для увеличения рабочей площади стола. Можно для этой цели использовать дверцы перед шкафами, которые не открываются, а поднимаются вверх и задвигаются в специально сделанные для этого отверстия в верхней части шкафов. Эти дверцы прикрепляются к боковым стенкам шкафа при помощи дюбеля, который движется по специальному желобку, сделанному для этой цели в верхних частях боковых стенок шкафа. Такое устройство экономит место в помещении, и в то же время создает большую рабочую площадь. Подставка для флажков — необходимый предмет пионерской комнаты. Длина подставки зависит от количества флажков. Флажками можно красиво и торжественно украсить стену с портретом Ленина. На подставку сверху кладутся барабан и горн. Перед портретом Ленина поставить вазу с цветами или цветок в горшке, вставленный в красивую керамическую вазу или в самодельную корзиночку. Передняя часть подставки для флажков сделана из реек, расположенных в ряд. Если в помещении не хватает шкафов, то подставки можно сделать в виде шкафика с простыми дверцами снаружи и полками внутри.
      Подставку для флажков прикрепляют к стене. К стене прибивается карниз на высоту примерно 70 см, на который будет опираться верхняя часть подставки. Второй карниз прибивается к стене на высоту 15—30 см от пола и на него будет опираться нижняя часть подставки, передний край которой подпирается цоколем.
      Древко большого флага стоит на нижней доске подставки. Для меньших флажков нужна добавочная доска повыше. В верхней доске подставки просверливаются отверстия для древков. Несколько ниже верхней доски надо прикрепить еще одну доску с такими же отверстиями, иначе флажки не будут держаться прямо.
     
      НА СХЕМАХ:
      1. Неподходящая поверхность стены для пионерской комнаты. Стена два раза делится горизонтально.
      2. Стена окрашена с верхнего края донизу — подходит для высоких узких помещений.
      3. Низкое помещение требует светлого потолка.
      4. В высоком светлом помещении придадим потолку более темный тон.
     
      При изготовлении подставки необходимо учесть цвет и материал мебели в помещении. К светлой мебели подойдет подставка из светлого дерева. При использовании для подставки некачественного материала рекомендуется покрыть ее краской.
      В пионерской комнате должны быть вывешены: пионерский гимн, пионерская присяга, пионерский устав. Дружина, носящая имя какого-либо героя, выставляет в пионерской комнате фотографии и данные об этом герое. Материалы, знакомящие нас с жизнью и деятельностью Ленина, тоже должны находиться в пионерской комнате. Тема дружбы народов нуждается в особом стенде или витрине.
      Все эти выставочные материалы должны быть оформлены просто, тщательно и со вкусом, и расположены организованно, в согласованности с помещением.
      Стенды различных и случайных масштабов создают очень беспокойное впечатление. Их можно сделать все одного размера, тогда они образуют красивый ряд. На крупные стенды можно разместить экспонаты по двум темам; при наличии небольших стендов для материала, требоющего больше места, можно изготовить новый стенд такой же высоты, но более широкий.
      Для больших стендов годятся фанерные щиты, заключенные в простую рамку. Щиты можно просверлить дырочками на расстоянии 10 см одна от другой. Это даст возможность прикреплять выставляемый материал к стенду деревянными точеными пуговочками или проволочными зацепками. К такому стенду можно легко пристроить полочки или небольшую наетеИнТ^б витрину.
      Фанерный щит можно обтянуть тканью, например, холщевой, цветной хлопчатобумажной или такой, которую потом можно покрыть матовой масляной краской.
      Стенды могут быть разноцветные.
      Для небольших стендов годятся также фанерные щиты, которые окрашивают или обтягивают тканью. Обтянутые тканью стенды могут быть без рамок, если ткань аккуратно задрапировать вокруг щита.
      Небольшие стенды можно прикрепить просто к стене или объединить их прй помощи общего фона. Фоном может служить или поверхность самой стены, окрашенная в другой цвет, или поверхность стены, покрытая каким-либо иным материалом, например: натянутые на раму холст или ткань в полоску, ткань, покрашенная матовой масляной краской и т. д.
      Стенды подвешиваются к стене на крючках.
      Небольшие стенды можно подвесить при помощи тамиля, подвязанного к трубке, закрепленной в верхней части стены.
      Стенды могут быть разноцветными: белые, нежно-зеленые, бледно-желтые, светло-синие и т. д.
      Пионерскую комнату можно сделать уютной и интересной при помощи работ, изготовленных самими пионерами, например, ковров, занавесок, росписи по стеклу, прикрепленной к окну, плетеных абажуров и т. п. Пионерская комната должна выглядеть радостно и торжественно и в каждой школе у нее должно быть свое, особое лицо.
      Мы рассмотрели обстановку большой комнаты для пионеров. Те же самые принципы действительны и при обстановке маленького помещения: простота, спокойные ясные поверхности, целесообразность.
     
      СХЕМЫ ПОМЕЩЕНИЙ
      9. Стена для выставочных работ с тремя большими стендами. Стенды расположены на высоте дверного проема.
      10. Небольшие стенды на фоне. Верхний край фона находится на линии дверного проема.
     
      ИГРУШКИ из дерева и фанеры приготовим в подарок младшим братьям и сестрам. ЖЕРЕБЕНКА выпиливают из трехслойной фанеры или доски. Фанера или доска отшлифовывается наждачной бумагой, а затем на обе стороны тонкой кистью наносятся кружки белой, серой или коричневой масляной краской. Глаза и копыта красятся в черный цвет. Для изготовления хвоста и гривы берется грубая ткань, из нее вырезают кусочки соответствующих размеров, выдергивают нити и приклеивают столярным клеем. Жеребенка прикрепляют при помощи шипов к четырехугольному, покрашенному в ярко-зеленый цвет, кусочку фанеры или ставят на колеса. МЕДВЕДЯ-ПРЫГУНА выпиливают из трехслойной фанеры и покрывают легкими мазками белой или светло-коричневой масляной краской. Глаза медведя могут быть веселого синего или коричневато-красного цвета. Лапы прикрепляют к туловищу при помощи шнурка и узелков. Шнурок цветной — красный, желтый или зеленый. ЛОШАДКИ изготовляются из нескольких частей. Туловище вытачивают или выпиливают из толстой доски. Ноги и голову вместе с шеей вырезают из фанеры и прикрепляют к туловищу. Хвост и гриву мастерят из толстого шнура и приклеивают к готовой лошадке. Лошадка может быть цвета натуральной древесины — светлой; грива, хвост и пятна по бокам могут быть потемнее. Лошадка же, запряженная в тележку, красится в темный цвет (черный, коричневато-красный, серый), а тележка светлая, с яркими колесами. Варианты красок и веселые комбинации их может каждый сам выбрать по своему усмотрению.
      Лошадок можно установить на колеса или на фанерную подставку.
      ТЕЛЕЖКА изготовлена из деревянных планочек, скрепленных шипами на дне тележки. Колеса
      привинчивают к донышку тонкими винтиками. Тележку можно покрасить несколькими тонами, или же оставить светлой, цвета натуральной древесины. Лошадь прикрепляют к тележке при помощи двух металлических петель и шнура.
     
      Деревянные игрушки очень просты и могут быть изготовлены как мальчиками, так и девочками.
      ПОЕЗД мастерят из деревяшек и фанеры. Стены вагона можно сделать из тонкой доски или фанеры, дно из 8—10 мм доски. Колеса прикрепляют винтами. Одну часть вагонов покрывают яркой масляной или эмалевой краской, другую же можно оставить непокрашенНой, цвета натуральной дрёвесины. Вагоны соединяются между собой крючками и петлями. Можно смастерить как товарные, так и пассажирские поезда. Чертеж пассажирского поезда на дополнительном листе.
      КУКЛЫ и ДЕРЕВЬЯ вытачивают из дерева или вырезают из 10—12 мм доски. Куклы вытачивают из одного куска, а руки рисуют по бокам. Руки можно сделать и в виде палочки, продетой сквозь просверленные в туловище дырочки. Кто сумеет, тот сможет прикрепить руки отдельно при помощи гвоздика или винта, а голову насадить на тюбель (на палочку). Это позволяет двигать голову и руки и придает куклам больше выразительности.
      Чертежи всех игрушек на дополнительном листе.
      КОРЗИНЫ ДЛЯ БУМАГ по своей конструкции весьма простые. Материалом для корзин, изготовленных по прилагаемым чертежам, служит только фанера и доска. Из доски изготовляют ножки корзины, их отделывают и покрывают масляным лаком. Поверхности, сделанные из фанеры, отшлифовывают тонкой наждачной бумагой и затем зашпаклевывают. Шпахтель, приготовленный из очень мелкого мела (его можно просеять сквозь капроновый чулок) и масляного лака, сохнет быстро. Поверхность основательно просохшей корзины отшлифовывают еще раз, а затем покрывают масляной (эмалевой) краской подходящего тона. Фанеру можно заменить картоном или синтетическими плитками. Употребление разных, но подходящих друг к другу материалов придает корзине более интересный вид.
      1. Опорные стенки корзины делают из досок толщиной в 1,5 см. Так как ширина стенок в самом широком месте 30 см, то их следует склеивать из двух или трех досок. Боковые стенки вырезают соответственно рабочему чертежу. Электропилой вырезают шиповое гнездо для боковых фанерных стенок. Опорные стенки корзины выстругивают и шлифуют наждачной бумагой. Чтобы легче было стамеской проделать отверстия для шипов в ножках корзины, рекомендуется выбирать материал с прямыми прослойками и без сучков. Отверстие для шипа должно соответствовать толщине опорных стенок. Ножки и боковые части склеивают. Для изготовления дна берется доска в 2 см толщиной. Соответственно чертежу по бокам дна и по бокам обеих стенок корзины сверлят дырочки размером в 1 см и соединяют бока и донышко круглыми шпунтами. Две остальные стенки изготовляют из фанеры. Их нижнюю часть прикрепляют к донышку, а боковые части подгоняют в приготовленное для шипа гнездо. Если же бока невозможно закрепить шипами, то можно пользоваться угловыми планками, при помощи которых стенки просто сколачиваются гвоздями. Стенки, изготовленные из досок, и ножки тщательно отделываются и покрываются прозрачным лаком; фанерные стенки зашпаклевывают, шлифуют и покрывают яркой эмалевой или масляной краской.
      2. Соответственно рабочему чертежу делаются 4 деревянные ножки для корзины. Электропилой прорезают шиповые гнезда для фанеры, а также гнезда для соединительных палочек дна. Боковые стороны и донышко вырезают из фанеры. Затем склеивают все части между собой, шлифуют и покрывают масляным лаком.
      3. Корзина для бумаг из круглого (деревянного) донышка и отдельных реек. По размеру верхнего отверстия вырезают круглый деревянный шаблон. К нему прикрепляют и склеивают между собой две фанерные полоски таким образом, чтобы после того, как клей просохнет и сняты полоски с шаблона, получился бы обруч из двойной фанеры. После этого, согласно чертежу, прикрепляют винтами рейки ко дну и к верхнему обручу. На середину корзины надевают еще один обруч, который прикрепляют с помощью шнуров из синтетического материала, переплетенных через просверленные дырочки. Корзину для бумаг покрывают эмалевой краской. Ручку корзины (фанерную) прикрепляют винтами и переплетают синтетическим шнуром.
      4. Прежде всего изготовляют фанерный ящик, дно которого делается из досок. Стенки можно соединить гвоздями или при помощи угловых планок. После этого из досок склеивают опорные стенки (как и в предыдущем случае) и между ними закрепляют фанерный ящик. Для соединения ящика и стенок используются деревянные, вклеенные в нижнюю часть, шпуты, в верхней же части — деревянные винты, которые завинчиваются изнутри ящика. Вся корзина отделывается тщательно, опорные стенки покрывают прозрачным лаком, а фанерный ящик зашпаклевывают и покрывают яркой эмалевой краской.
     
      О ВЫСТАВКЕ ШКОЛЬНЫХ РАБОТ
     
      При экспонировании школьных раббт необходимо уделить серьезное внимание художественному оформлению выставки. Стену, избранную для этой цели, нельзя завесить, как попало, разными стендами и витринами. Надо сперва обдумать, каким образом использовать ее наиболее целесообразно, а затем найти и композиционное решение для выставляемых работ. При посещении художественных выставок следует обращать внимание не только на их содержание, но и на то, каким образом они оформлены, чтобы наиболее интереснее приемы оформления использовать и на различных школьных и других отчетных выставках.
      Для оформления графических работ не следует пользоваться тяжелыми рамками со сложным профилем. Рамки сделаем сами на уроке ручного труда, а подходящие профили для рамок найдем на чертежах данного журнала. Поверхность рамок тщательно отшлифуем наждачной бумагой и покроем светлым масляным лаком. Рамки можно покрыть белой масляной краской или краской, подходящей к цвету стены.
      До обрамления необходимо все работы паспортироаать. Для этого берется толстый картон, на него наклеивают белую или цветную бумагу, которая по тону подходит и к паспортируемой работе, и к стене. Так как цель паспортирования заключается в том, чтобы наиболее ярче выделить саму работу, то к подбору цветной бумаги следует отнестись с большой осторожностью. Ширину паспорту надо брать в зависимости от рамки, от поверхности стены и от формы самой работы.
      Чтобы не портить стен в помещении для выставки, к верхней части стены рекомендуется прикрепить трубку в горизонтальном положении. К этой трубке прикрепляют шнурки (желательно тонкие капроновые), на эти шнурки подвешивают выставляемые работы. Такую же горизонтальную трубку можно закрепить и в нижней части стены, тогда еще удобнее подвесить работы к стене. При оформлении стены можно пользоваться и рейками. К такой снабженной рейками стене удобно прикреплять и легкие витрины для выставки лучших работ. По своей конструкции эти витрины, внутреннюю поверхность которых необходимо тщательно обработать, должны быть очень простые. Верхняя и передняя часть витрины может состоять из стекла. В задней же стенке витрины рекомендуется просверлить отверстия в 3—5 мм диаметром, с расстоянием в 6—7 мм между ними. Эти отверстия помогут нам еще лучше разместить работы при помощи подставок из проволоки, а также дадут возможность прикрепить к витрине небольшие стеклянные полочки.
      Такие витрины могут стоять и на простых подставках.
     
      НОСОВОЙ ПЛАТОК невольно обращает на себя внимание при употреблении. Поэтому он должен быть всегда чистым и отвечать требованиям красоты и целесообразности.
      Материалом для носового платка может служить тонкое полотно, хлопчатобумажная или шелковая ткань. По цвету он может быть белым, одноцветным или в мелкий рисунок, как, например, в полоску, в клетку, в горошек, мелкими цветочками и т. п.
      Размер платка зависит от того, кому он предназначается: женские и детские
      платки, как правило, небольшие, мужские — больше. (Размер детских носовых платков в среднем 20X20 см, 25X25 см, женских — 25X25 см,
      30X30 см, мужских 40X40 см).
      Для окаймления носовых платков используются простые, но красивые и практичные приемы, которые больше соответствуют всему характеру нашей жизни. Платки можно подрубать простым подрубочным швом, узкой ручной или машинной мережкой, машинным «зиг-загом» или вязаными столбиками без накида. Простые вязаные кружева в один и два ряда на краях платков радуют наш взор и по сей день. Кроме того, изготовление их по времени и силам доступно как учащимся У-го класса, так и трудящейся женщине. Предлагаемые здесь кружева вяжутся из белой катушечной нити № 60 и цветного китайского мулине № 32.
      1. Носовой платок из пестрого батиста обвязан вязаными столбиками без накида и фестончиками. Фестончики выполняются шестью воздушными петлями после каждого шестого столбика без накида.
      2. Простое вязаное кружево двух тонов. Вязание первого ряда походит на обвязыва-, ние края предыдущего платка. Второй ряд образуют белые перехваты, состоящие из
      10 воздушных петель над цветными фестончиками.
      3. Простое вязаное кружево с воздушными перехватами. Меньшие перехваты образованы шестью воздушными петлями, большие — девятью. Угловой перехват сделан из десяти воздушных петель.
      4. Однорядное вязаное кружево из столбиков с двумя накидами и фестончиков. Между двух столбиков, ввязанных в один и тот же столбик без накида, вяжется фестончик из шести воздушных петель. Между парой столбиков вяжутся три воздушные петли. В углу к одному и тому же столбику без накида привязываются три пары столбиков, между которыми тоже вяжутся три воздушные петли.
      5. Однорядное вязаное кружево из столбиков с одним накидом и фестончиков. Столбики связываются в группу по четыре; в середине группы, после двух столбиков, связан фестончик из шести воздушных петель.
     
      Вязаное кружево с угловыми мотивами в три ряда, состоящее из перехватов. Перехваты связаны из восьми воздушных петель. Во втором ряду вяжутся угловые мотивы, ловой мотив состоит из четырех групп столбиков.
      каждой группе столбиков вяжется три столбика с двойным накидом. При вязании столбиков две последние петли каждого столбика оставляем на крючке, чтобы потом (рязать их все зараз. До столбиков вяжем четыре, а между группами столбиков три ЦДушные петли. В третьем ряду вяжем для каждого перехвата восемь воздушных петель.
     
      ВЫШИВАНИЕ САЛФЕТОК
     
      Для декоративных салфеток и простых салфеток наряду с полотняными и хлопчатобумажными тканями годится и льняной оческовый материал. Особенно подходящим для декоративных салфеток является льняной оческовый материал редкого переплетения. На его неплотной поверхности легко вышивать различные мережки, иной раз не нужно даже выдергивать нитку. Для вышивки можно брать нить потолще, чтобы вышивка выглядела более плотной. И вышивать на таком материале веселее, так как работа спорится. Этот материал требует меньшей затраты времени и большей простоты узора, что в свою очередь соответствует запросам моды нашего времени и быстрому темпу современной жизни.
      Для последующих образцов вышивки использован суровый материал, который можно купить в магазине под названием мешковины (ширине 80 см, цена 41 коп. метр). До употребления материал нужно прокипятить несколько раз в мыльной воде, чтобы выкипело дубильное вещество. Основной цвет материала при этом становится светлее, приятнее, а ткань ровнее. При желании можно выкрасить материал в какой-либо другой цвет. Но до того рекомендуется его сперва выбелить, а затем красить.
      В одном квадратном дециметре такого материала 49 нитей утка и 64 нити основы. Разницу между нитями утка и основы на одном квадратном дециметре необходимо строго учитывать, в особенности при выполнении ажурных поверхностей. В описании прилагаемого образца вышивки дана не длина стежка, а длина группы нитей, предопределяющая длину самого стежка.
      Если материал для выполняемых изделий по своей структуре оответствует описанному, то можно непосредственно пользоваться данными эскизами. Если же материал по структуре отличается от описанного, то сперва следует приготовить образчик для вышивки. Кстати сказать, образчики для вышивки никогда не бывают лишними, даже и тогда, когда материалы имеют одинаковую структуру.
      Образчик № 1 для салфетки № 1, стр. 28.
      Узор салфетки расположен бордюром по краю салфетки. Ажурный фон бордюра вышивается простой мережкой тройной нитью мулине цвета салфетки. Мережку вышивают ряд за рядом, всего 17 рядов. Для столбика мережки берется от 2-х до 3-х нитей, в зависимости от толщины нити и плотности материала.
      Узор бордюра вышивается белой толстой шерстяной нитью «крестиком», гладевым швом и швом «вперед иголку». Входом и выходом стежков служат дырочки ажура. В краевые ряды дырочек ажура вышиваются рядом два шва «вперед иголку» таким образом, что вход стежка в ткань одного шва будет приходиться к месту стежка другого шва. Двумя-тремя нитями ниже нижних швов «вперед иголку» делаются таким же образом еще два шва «вперед иголку». Несколько милги-метров от внутреннего края бордюра к середине салфе.ки вышиваются крестиком крапинки на расстоянии 1 см друг от друга. Подрубочный шов салфетки, шириной в 1,8 см, подшивается подрубочными стежками, прикрепленными к стежкам шва «вперед иголку». Размер салфетки 41X41 см.
      Если этот же узор вышивать на более плотной ткани, то часть нитей выдергивается для ажура.
      Источником для мотивов и техники этого узора служит вышитый узор рукава женской рубахи сету, как называемая «пило».
      Образчик № 2 для дорожки № 4, стр. 28.
      Вышивку края дорожки начинают рядом мережки «квадратиками», которую выполняют более темной нитью мулине, взятой в три раза. Мережка делается через две нити. В ряде нижних дырочек мережки вышивается белой шерстяной нитью шов «вперед иголку». Двумя нитями выше мережки делается второй шов «вперед иголку». Этот же шов перепле-
      тается два раза волнообразным швом, прошиваемым сквозь стежки без затрагивания ткани. Еще двумя нитями выше делается новый шов «вперед иголку» зеленовато-желтой нитью мулине, взятой в 12 раз. Затем следует центральный узор. Четырехугольная дырочка вышивается гладевым швом через три нити, что повторяется через каждые 3 см. Между дырочками на расстоянии шести нитей (7г см) вышиваются семь стежков гладью. По другую сторону центрального узора повторяются те же швы, о которых говорилось выше, только как в зеркальном отражении. Косо через поверхность дорожки вышиваются ряды швов «вперед иголку» на расстоянии 6 см друг от друга, некоторые из них также переплетаются, как и швы на концах дорожки. На концах дорожки подрубочный шов в 2 см, по бокам — в 8 мм ширины. Размер дорожки 30X65 см.
      Образчик № 4 для салфетки № 3, стр. 28.
      Фон для узора салфетки ажурный. Узор состоит из звездообразных мотивов, образуемых участками ткани, не заполненными вышивкой. Ажурный фон вышит мережкой «квадратиками» (панкой) рядами в прямом и обратном направлении. Высота столбика — 3 нити утка, толщина — 3—4 нити основы. В редкой ткани можно высчитать количество квадратиков для одного ряда, чтобы получить точный квадрат узора. Это требуется только в первом ряду, т. к. число квадратиков последующих рядов зависит от числа квадратиков первого ряда. В ажуре фона описываемого нами материала 51 дырочка как в длину, так и в ширину.
      В ширину половины салфетки и на линии середины первого ряда следует вышивать следующим образом:
      1—4 ряд: по 26 квадратиков.
      5 ряд: 7 квадратиков, 1 промежуток, 3 квадратика, 1 промежуток, 11 квадратиков, 1 промежуток, 2 квадратика.
      6 ряд: 6 квадратиков, 3 промежутка, 1 квадратик, 3 промежутка, 9 квадратиков, 3 промежутка, 1 квадратик.
      7 ряд: 5 квадратиков, 9 промежутков, 7 квадратиков, 5 промежутков.
      8* ряд: 4 квадратика, 11 промежутков, 5 квадратиков, 6 промежутков.
      9 ряд: 5 квадратиков, 9 промежутков, 7 квадратиков, 5 промежутков.
      10 ряд: 6 квадратиков, 7 промежутков, 9 квадратиков, 4 промежутка.
      В центре мотива, образуемого тканью, незаполненной вышивкой, выполняются гладью четыре звездочки. При вышивании этих звездочек игла вводится и выводится в одном и том же месте, так что в центре звездочки получается маленькая дырочка — сердцевина звездочки. Вышивать следует сперва правые половинки звездочек, а потом противополжные левые. Таким образом зубчики звездочек получаются более красивой формы.
      Для вышивания следует брать нить или более светлую, чем основной материал, или более темную. Вышивка будет тогда больше выделяться.
      Подрубочный край салфетки — 4 см, прикрепляется к ажуру подрубочными стежками. Размер салфетки 39X39 см.
      Образчик № 6 для салфетки № 2, стр. 28.
      Вышивка выполняется толстой, взятой до 15 раз, белой нитью мулине, т. наз. стебельчатым переменяющимся швом вдоль нити ткани. При вышивании нить при одном стежке располагается справа от иглы, при другом слева и т. д., что и придает шву своеобразную волнистую линию с прорывами. Длина стежка 4 мм (на образчике более четырех нитей) и расстояние между рядами стежков 9 мм. По краям салфетки мере-жечная бахромка шириной в 2,5 см. Размер салфетки 50X50 см.
      Примечание:
      1. Мережка «квадратиками» употребляется у многих народов, ей приписывают восточное происхождение. В русской народной мережке она носит название «панка». По-немецки она называется … откуда повидимому, и перешла в эстонский язык под названием …
     
      САЛФЕТКА № 1
      Столовая салфетка из редкого небеленого полотна или из ткани синего цвета. Концы салфетки вышиты швом «цепочка» (тамбурным швом) и швом «вперед иголку» толстой нитью в два цвета. Можно вышивать и шерстяной нитью. Новым в этой вышивке является то, что «цепочка» вышита двумя разного цвета нитями, так что одно «звено» одного, другое — другого цвета. Вышивание производится двумя нитями разного цвета, причем один стежок шьется одной, другой — другого цвета нитью, а та нить, которая в данный момент в создании стежка не участвует, продевается длинным стежком с изнаночной стороны салфетки. Двойной шов «вперед иголку» вышивается рядом с двухцветным тамбурным швом. Ширина подрубочного края в концах салфетки 2 см, по бокам — 8 мм. Образчик вышивки N9 5, стр. 25.
      САЛФЕТКА № 2
      Материалом для салфетки служит хлопчатобумажная ткань с легко различаемыми нитями переплетением, материалом для вышивки — двойная нить мулине или тонкая «ирис» нить. Рисунок переводится на ткань таким образом, что четыре линии вышивальных стежков бегут по нитям ткани. Белая зубчатая линия — это ряд зигзагообразных швов. Кружки, обметанные петельным швом, заполняются группами гладевых швов, в центре которых вышивается крестиком. Подрубочный край подгибается один раз и подшивается густым петельным швом белой мулине нитью. Черные вязаные фестончики по краям салфетки представляют из себя перехваты из воздушных петель на уплотненных столбиках без накида. Размер 25X40
      САЛФЕТКА № 3
      Салфетка вышивается на небеленом полотне или полульняной ткани тонкой «ирис» нитью в два тона. Крестики вышиваются по счету нитей утка, как указано на рисунке. По краям, от рядов с крестиками, на салфетке выдергивается бахрома. Размер 25X40 см
      САЛФЕТКА № 4
      Салфетку из хлопчатобумажной ткани вышивают бумажной мерсери зованчой нитью белого и черного цвета. Мотивы состоят из двух кружков, из которых внутренний вышит петельным, а наружный стебельчатым швом. Круги белых мотивов вышиты стебельчатым швом черной мерсеризованной нитью. Сердце-винку окружают черточки, вышитые швом «цепочка». Края салфетки обвязываются черным кружевом. Фестончики концов салфетки представляют из себя белые перехваты из семи воздушных петель, обвязанных столбиками без накида.
      Во втором варианте край обшивается петельным швом, а перехваты сделаны из нити, взятой в 2—4 раза, и обшиты петельным швом. Размер 25X40 См-САЛФЕТКА № 5
      Для изготовления салфетки можно взять небеленую льняную ткань. Узор вышивается по счету нитей утка. Вышивка выполняется косым гладевым швом в обоих направлениях и зигзагообразными швами. Края салфетки закрепляются вышивкой, а оставшиеся нити по краям выдергиваются, чтобы получилась бахрома. Размер 25X40 см
      САЛФЕТКА № 6
      Материалом для салфетки может быть хлопчатобумажная ткань гарнитурового переплетения, материалом для вышивки — мулине. Узор салфетки состоит из цветов в виде розетки и стеблей. Круги розеток вышиваются петельным швом, серый круг густо, белый — редко. Сердцевина вышивается швом «изолированные петли», причем все стежки расходятся кругом из одного и того же места прокола. Стебли вышиваются гладью. Вышивание всех зубчиков звездочек начинают с середины из одной и той же точки. Подрубка делается петельным швом, если в сгибе подрубки на месте выдернутой нити вышиты краевые узелки (шов «насыпь»). Размер 45X^5 с**.
      САЛФЕТКА № 7
      Салфетка с простым украшением по краям, материал — небеленое полотно или цветная хлопчатобумажная ткань. Поверх подогнутого края вышивают шерстяной нитью в два или более цвета т. наз. «лозуд» размером в 1,5Х^5 см. Каждый одиночный «лоск» закреплен в центре нитью того же цвета швом с перехватами. Размер салфетки 30X^0 см. Образчик вышивки № 3 на стр. 25.
      ДОРОЖКА № 8
      Основным материалом дорожки служит небеленое полотно или льняная оческовая ткань, материалом для вышивки — шерстяная нить в три цвета. В концах дорожки, приблизительно 2,8 см от края, вышиваются гладью «лозуд» нитями двух разных цветов. Через «лозуд» вышивается длинный стежок с перехватом, закрепленный в центре каждого «лоска». Высота «лоска» равна 1,8 см, ширина — 1,2 см. «Лозуд» вышиваются парными стежками, тогда их можно закрепить точно в центре. Подрубочный край загибается сразу от нижнего края гладевых стежков и подшивается с помощью простой мережки на пару мм выше верхнего края «лоска». В продолжение простой мережки вышивается еще два ряда мережки — панки. Нижняя панка обшивается белой ниткой полукрестиком.
      На 2 мм выше вышивается красной нитью перемежающийся ряд «цепочки».
      Еще выше вышиваются маленькие крапинки гладью.
      Боковые края дорожки подрубаются в ширину 8 мм при помощи мережки. Размер дорожки 30x70 см. Образчик № 3 ма стр. 25.
      ДОРОЖКА № 9
      Дорожка изготовляется из хлопчатобумажной или полуполотняной ткани и вышивается белыми нитями мулине. Линии, встречающиеся в узоре, и ряды швов «цепочкой» бегут поперек дорожки по направлению нитей. Наружные круги мотива кружочком вышиваются петельным и внутренние — тамбурным швом (цепочкой). Все стежки звездочек начинаются из одной и той же точки. По краям дорожки узкая мережка. На концах дорожки бахрома, концы обшиваются петельным швом. Размер 30x70 см
      Примечание: техника «лоск», «лозуд» употребляется при обработке краев «сыба» (национальная часть одежды латышских женщик).
     
      УКРАСИМ ШКОЛЬНЫЙ ИНТЕРНАТ
     
      САЛФЕТКА № 1
      Салфетка из небеленого полотна вышивается нитками мулине белого и черного цвета. Черные линии узора состоят из 5— 6 рядов совпадающих между собой швов «вперед иголку», длина стежков которых один сантиметр, а промежутки между стежками полсантиметра. Промежутки заполняются гладевыми стежками в поперечном направлении по отношению к шву. Центр цветочного мотива выполняется также швом «вперед иголку», но вышивать начинают с края. Сами стежки становятся к центру короче, но промежутки остаются прежние и должны совпадать друг с другом. В промежутках, начиная с центра, вышиваются ряды петельных швов черной нитью, образующие звезду о пяти концах. Наружный круг вышивается гладевым швом. Цветочные мотивы объединяются между собой двумя рядами стебельчатых швов, по обе стороны которых делаются попарно стежки петельного шва. По краям салфетки бахрома в 3 см, закрепленная мережечным швом. Размер салфетки 60X60 см.
     
      САЛФЕТКА № 2
      Материалом салфетки служит грубая хлопчатобумажная ткань, вышивают нитками мулине. Сердцевины повторяющихся в узоре розеток образуют просто сетчатые стежки, места скрещения которых закрепляют крестиком. Сетку обрамляют черным кругом тамбурного шва (цепочкой), у которого через каждое восьмое «звено» стежки расходятся попарно. Наружный край розетки составляет частый петельный шов, выполненный серым мулине, причем ребро петельного шва обращено к центру розетки. Всю поверхность ритмично заполняют звездочки, начало всех стежков которых выходит из одной и той же точки. Подогнутый один раз край подрубки закрепляется двумя рядами частого петельного шва.
     
      К ЗАВТРАКУ
      Следует красиво и просто накрывать на стол для каждого раза. Накрытому столу придают радостный и модный вид скатерти и салфетки ярких тонов (см. стр. 24). К скромной белой посуде хорошо подходит столовое белье яркого цвета, а к цветному сервизу — пастельные тона. Однако и белое белье не вышло из употребления — всегда хороша сверкающая белизной скатерть с такими же салфетками. Цветы или ветки в вазе придают накрытому столу праздничный вид.
     
      К ЗАВТРАКУ И УЖИНУ
      можно накрыть стол-стойку, если рабочий день членов семьи начинается в разное время. Для этого посуда ставится стопками, а кушанья помещаются в салатники, корзиночки или неразрезанными на деревянных подставках. Каждый сам приготовляет себе завтрак, чтобы скушать его дома или взять с собой — в школу или на работу, и после завтрака моет за собой посуду. К завтраку следует подавать к столу свежие овощи и фрукты, которые дают необходимое нам в день количество витаминов и повышают аппетит.
      На столе, накрытом к ужину, прекрасно выглядят маленькие салфеточки, оставляющие непокрытой часть стола. Из кушаний на стол ставят только салаты, печенье или пирожное, остальные блюда предлагают тогда, когда семья уже сидит за столом.
     
      К УЖИНУ
      В ПАРАДНЫХ СЛУЧАЯХ
      детскому столу следует придать особенно радостный вид. Для этого используются цветные скатерти, веселые визитные карточки, венки из цветов, яркие ленточки и свечи. При праздновании дня рождения кого-либо из детей свечи устанавливают или посередине стола или же на его свободном конце, где они не будут мешать обслуживанию. При изготовлении визитных карточек и подсвечников дети должны быть помощниками: здесь им предоставится возможность применить на практике знания, приобретенные на уроках рисования и ручного труда.
     
      УЧЕНИКИ, ВЫПОЛНЯЯ РАБОТЫ ПО МЕТАЛЛУ, практически изучают свойства металлов и технологию их обработки. Эти работы предоставляют мм в то же время и выгодную возможность связать свои знания и ' практические навыки, они воспитывают любовь к труду и равви-вают вкус.
      В данном журнале представлен ряд работ по металлу для-учаышюв 5—8-ых «пассов. Учащиеся знакомятся с работами по жести, как: фальцовка, выдавливание, заклепка, оксидирование и окраска жести. Сверление, точение, нарезание резьбы и выдавливание — все делаетсв машинами.
      Ко дню Нового года можно испечь пряники с помощью формочек собсв-яеимого изготовления, к женскому дню — обрадовать маму или тетю самодельной брошкой. Ранней весной можно изготовить вазу для весенних цветов, осеью — для цветов и фруктов. На столе в пионерской комнате и а классе может стоять флажок на подставке собственной работы. А в томе щениях длв ручного труда хороши были бы подвесные светильники над каждым рабочим местом, чтобы можно было работать, не портя глаз. Чтобы правильно определить длину штанги для подвесного светильника нужно иметь высоту помещения для ручного труда. В какой цвет мы покрасили или покрасим во время ремонта рабочие столы и станы, чтобы светильники хорошо подходили к нашему рабочему помещению?
      ПОДСТАВКА ДЛЯ НАСТОЛЬНОГО ФЛАЖКА
      Подставку для настольного флажка выдавливают из белой латуни толщиной в 0,8—1,0 мм. Для регулирования высоты флажка предусмотрен винт и кольцо, которые прикрепляются к древку. Древко монтируется к подставке.
      вают зубилом и отделывают напильником. Внутреннюю поверхность колпака окрашивают в белый цвет, наружную — соответственно потребности, но в основном рекомендуются светлые тона — желтый, зеленый, синий, серый, розовый и т. д. Для плетения моделей 3 и 5 пользуются пластмассовым, хлопчатобумажным или бумажным шнуром.
      Штангу оксидируют в черный цвет (см оксидирование брошки) или окрашивают в один цвет с колпаком.
      Потолочную розетку свертывают из жести толщиной в 0,5 мм, оксидируют или окрашивают в один цвет с потолком или же с колпаком.
      Перед оксидированием или окрашиванием металлическую поверхность старательно пр. «ищают наждачной бумагой.
      ВАЗА ДЛЯ ЦВЕТОВ И ФРУКТОВ
      Подставку-тарелку для обоих вариантов вазы изготовляют из жести толщиной в 1,0 мм, ручку-ножку из 2,0-миллиметровой жести. Тарелку первого варианта свертывают или куют, а дырочки просверливают соответственно рабочему чертежу. Тарелку второго варианта выпиливают или вырезают, а края загибают наверх.
      Размер ручки и ножки для обоих вариантов одинаков! й. Их вырезают или выпиливают в одном куске, выгибают и припаивают к подставке. Ручку оплетают хлопчатобумажным, пластмассовым или бумажным шнуром. Материалом ручки и ножки может служить и латунь. Ручка из латуни требует ковки.
      ФОРМЫ ДЛЯ ПЕЧЕНЬЯ
      Формы для печенья изготовляют из белой жести толщиной в 0,3—0,5 мм. Жесть режут соответственно размерам, указанным на рабочем чертеже. Один край фальцуют. Если форму изготовляют из жести в 0,5 мм толщиной, то другой край ее слегка подтачивают напильником, чтобы он лучше резал тесто. Вырезанный кусок жести сгибают соответственно форме, пользуясь при этом деревянным молотком, а концы сфальцовывают вместе.
      БРОШКИ
      Брошки изготовляются из красной меди толщиной в 0,5—0,8 мм. Орнамент образуется из заклепок и дырочек. Для заклепок берут фанерные или шорные гвозди. Фон брошки выковывают на гладкой металлической поверхности пуансоном иии металлическим молотком с закругленным концом и выколачивают соответственно форме. С внутренней стороны припаивают иголку для застегивания и ушко. Рекомендуется делать эти детали из латуни или из более твердого материала. Брошку отделывают наждачной бумагой так, чтобы головки заклепок стали совсем гладкие, а затем оксидируют. Наиболее простым способом оксидирования металла является следующий: брошку смазывают каким-либо органическим жиром (например,
      рыбьим жиром) и нагревают на открытом огне до тех пор, пока железные заклепки не посинеют и поверхность меди не покроется слоем оксида. Брошке дают остыть, а затем очищают от оксида при помощи чернильной резинки. После этого брошку легонько прочищают масляной тряпочкой и покрывают прозрачным лаком. Иглу припаивают самой последней.
      Интересным и новым приемом является использование стекла в виде декоративной поверхности, как, например, роспись по стеклу. Такое декоративное цветовое пятно на окне помогает оживить помещение и придает ему жизнерадостность.
      Рисунок кладут под стекло. Контурные линии наносят на стекло черной масляной краской при помощи кисточки с заостренным концом. При проведении линий пользуются линейкой, но только для поддержки руки, чтобы более уверенно проводить линии. К концам линейки прикрепляют резинки, чтобы линейка не скользила по стеклу.
      Масляная краска в своем обычном составе слишком густа для употребления. Ее разбавляют сикативом, скипидаром или тамарным лаком. Разбавитель добавляют медленно, по каплям, беспрерывно помешивая при этом краску. Краска подходящей консистенции не расплывается по стеклу и задерживается на нужных местах. Контуру дают просохнуть. Если после просыхания выяснится, что линия контура нанесена неровно, ошибку следует исправить. В таком случае линия контура с помощью линейки подчищается острым перочинным или бритвенным ножом.
      Когда линии контура просохнут, можно приниматься за окраску поверхностей. Соответствующая краска наносится на стекло толстой кистью равномерным, не очень толстым слоем. Пока краска еще не просохла, ее прихлопывают тампоном до тех пор, пока она не станет ровной и не исчезнут следы кисти. Для прихлопывания пользуются 5—7 миллиметровым тампоном из марли и ваты, который прикрепляют к деревянной палочке или к концу кисти.
      При прихлопывании нужно следить за тем, чтобы в краску не попали волокна ваты или марли. Ровность слоя краски проверяется на свету. Когда все поверхности одного цвета окрашены, то, прежде чем приняться за следующий, необходимо переждать, чтобы краска совершенно просохла. Только тогда можно приступить к окрашиванию поверхностей другим цветом. Окрашивать нужно очень внимательно, чтобы краска не переходила за линии контура или чтобы часть поверхности не осталась незакрашенной? Рисунок на стекле обрамляют узкой рамкой (можно и не обрамлять). Рамку покрывают черной краской, но можно ее выкрасить и в белый цвет, т. е. в цвет оконных рам. Для того, чтобы рамку подвесить к окну, внизу и вверху рамки приделывают два маленьких колечка. При помощи колечек и капронового шнура рисунок подвешивается к оконной раме. Такая роспись по стеклу годится для пионерской комнаты в школе или для вестибюля в интернате.
      Древесина, служащая для изготовления мебели или не покрываемых краской небольших бытовых предметов, как, например, выточенных тарелок, чашек, подсвечников, должна иметь красивый узор. Для этой цели следует использовать древесину ясеня, клена, дуба, сосны, текстура которой настолько красива, что не требует никаких добавочных украшений.
      Но иногда для изготовления небольших предметов вроде скамеечек для ног, декоративных шкатулочек или стопок для карандашей приходится пользоваться и более простой, бедной по узору древесиной березы или ели. Каким образом в таком случае украсить ее поверхность?
      Древесина березы, которую легче всего достать, не имеет красивого узора, но зато она мягка и очень легко поддается резьбе.
      Богатый подбор вырезанных из дерева музейных экспонатов говорит о том, что наши предки любили украшать предметы обихода резным орнаментом. Например, крышка сундука для приданого, покрытая тончайшей резьбой, которая в старые времена выполнялась только при помощи простого ножа, могла бы вдохновить любого из нашей молодежи.
      Для резьбы подходит древесина всех мягких лиственных пород деревьев, как осина, липа, ольха, береза и пр. Резьбу производят хорошо наточенным перочинным ножом и резцами (смотри чертеж на листе выкроек). Орнамент для резьбы составляется из одиночных мотивов, причем можно выбирать или простые или более сложные мотивы, в зависимости от опытности в резьбе. Резьба требует длительных упражнений и терпения. Когда же навыки приобретены, то рука сама хватается за резец.
      На круглой точеной поверхности трудно делать резьбу, поэтому в былые времена при украшении пивных кружек часто употреблялся выжженный узор.
      Очарование старинных выжженных узоров заключается в их техническом выполнении. Орнаментальный мотив, скрученный из толстой проволоки и прикрепленный к деревянной ручке (т. наз. «пунзель»), раскаляли на огне докрасна и крепко вдавливали в дерево. Повторение такого мотива создавало ритм орнамента, композицию. Может быть в этом простом чередующемся ритме орнамента и заключалось главное обаяние.
      Наблюдаемая в настоящее время тенденция использовать выжженный
      узор для картинок, текстов или для сложных узоров, опошлила самое понятие о выжженном узоре.
      Техника выжженного узора не годитсЖ ни для картинок, ни для текста. Выжженный узор должен быть только декоративно-орнаментальным. Он должен быть четким, контрастным, без жягкого контура и без теней. Целесообразнее употреблять простые геометрические мотивы. Не рекомендуется пользоваться различными мотивами для одного, предмета. Выжженный узор может чередоваться с Хокрашенной целиком поверхностью или с полосками, нанесенными маслянСЙ краской.
      Дощечки для нарезания хлеба и овощей изгШовляются из доски толщиной в 12—20 мм. Материал — древесина лиственных пород. Украшение скромный резной орнамент.
      К хлебной доске можно добавочно сделать ещё 4—6 маленьких деревянных дощечек-тарелок.
      Поднос (для печенья и яблок) делается более глубоким. Ручки окрашиваются масляной или эмалевой краской. Боковые стенки украшаются полосками или каким-либо другим орнаментом. Между мотивами выжигаются точки и кружочки.
      Бока подноса могут быть из тонкой доски или фанеры. Углы соединяются на шипах. Дно подноса изготовляется из доски толщиной в 10—12 мм. Подносы могут быть разной величины.
      Стопка для карандашей вытачивается из древесины лиственных пород. При возможности можно использовать также и древесиру ясеня, можжевельника, клена, грушевого дерева или дуба. Стопка украшается резьбой и выжженным орнаментом.
      Для изготовления скамеечек для ног нужна доска в 20—25 мм толщины. Боковины отделываются простой резьбой.
      Боковые стенки подставки для журналов выпиливаются из трёх- или пятислойной фанеры, причем орнамент можно выполнить в ажурной резьбе. Поверхность украшается небольшими выжженными мотивами и точками. Боковые стенки прикрепляются винтами к рейке донышка. Ручки плетутся из цветного шнура или толстых ниток (в случае возможности и иВ соломки, винилового шнура и т. п.). Рабочие чертежи даны на дополнительном листе.



        _____________________

        Распознавание и форматирование — БК-МТГК, 2017 г.


 

 

ТРУДИМСЯ ДЛЯ ВАС, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК!
ПОМОЖИТЕ ПРОЕКТУ МАЛОЙ ДЕНЕЖКОЙ >>>>

 

На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Настрои Сытина Радиоспектакли Детская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Борис Карлов 2001—3001 гг. = БК-МТГК = karlov@bk.ru