Внеклассные занятия по труду

PDF

      ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛЕЙСТЕРА И КЛЕЯ

      Клейстер из ржаной муки. Для склеивания бумаги й картона учащиеся часто применяют мучной клейстер. Ржаную муку просеивают через мелкое сито, затем ее небольшими порциями засыпают в сосуд с кипящей водой, непрерывно и энергично помешивая раствор в разных направлениях. Заваренный клейстер желательно дополнительно подогреть 15—20 минут на кипящей водяной бане. Для этого сосуд с приготовленным клейстером опускают в кастрюлю с кипятком и ставят на небольшой огонь.
      На одну весовую часть муки берут от 2 до 8 частей воды — в зависимости от требуемой густоты клейстера. Для склеивания картона и рыхлой, плохо проклеенной бумаги применяют густой клейстер.
     
      Клейстер из пшеничной муки. Муку просеивают и разводят небольшим количеством холодной воды до консистенции густой сметаны. Убедившись, что раствор однороден и не содержит комков, заваривают его крутым кипятком, быстро вливая кипящую воду и помешивая раствор во всех направлениях деревянной палочкой.
      Соотношение количества муки и воды в клейстере зависит от качества муки, требуемой густоты клейстера. В среднем на одну весовую часть муки берут от 4 до 6 частей воды.
     
      Хранение мучного клейстера. Мучной клейстер, как известно, быстро портится, особенно летом или при хранении в теплом помещении. Поэтому такой клейстер следует приготовлять небольшими порциями, с учетом однодневной потребности, не больше. Для предохранения клейстера от закисания можно в свежеприготовленный раствор добавить немного борной (1 г на 25—35 г муки) или салициловой кислоты (I а на 30—40 г муки). Кисти и посуду из-под клейстера нужно тщательно мыть горячей водой.
     
      Крахмальный клейстер. Во внеклассной работе с младшими школьниками удобно применять клейстер из картофельного, кукурузного (маисового) или пшеничного крахмала. Такой клейстер обладает хорошей склеивающей способностью и сравнительно дешев. Для его приготовления в алюминиевом или эмалированном сосуде размешивают крахмал с небольшим количеством холодной воды до густоты сметаны. Тонкой непрерывной струей льют в этот сосуд крутой кипяток, не переставая быстро и тщательно размешивать раствор. После того как произойдет клейстеризация — крахмал заварится и раствор загустеет и станет полупрозрачным,— продолжают приливать кипяток до получения клейстера нужной густоты (при этом надо учитывать, что при остывании клейстер становится немного гуще).
      Подогревать и тем более кипятить приготовленный клейстер не следует — качество его при этом снижается, склеивающая способность падает. Из тех же соображений не рекомендуется разбавлять слишком густой крахмальный клейстер водой. Если в приготовленном клейстере окажутся комки, его надо процедить через чистую тонкую тряпочку или сложенную в два-три слоя марлю.
      При приготовлении крахмального клейстера на одну часть крахмала берут одну часть холодной воды и 12—15 частей кипятка. Хорошие результаты получаются, если к крахмалу предварительно подмешать немного просеянной пшеничной или ржаной муки (10—15% по весу).
      Крахмальный клейстер рекомендуется использовать свежеприготовленным и теплым. Через несколько часов после приготовления клейстер портится, расслаивается и становится непригодным для работы. Если клейстер приходится хранить более 4 часов, в пего при заваривании полезно добавить немного борной кислоты, буры, или квасцов (10—12 г на 1 л готового клейстера).
     
      Декстриновый клей. Декстрин — порошок желтого, палевого или белого цвета, получаемый в результате специальной обработки крахмала. Декстриновый клей — один из лучших клеев, применяемых для склеивания бумаги, картона и переплетных тканей на уроках труда и во внеклассной работе с детьми. Этот клей обладает хорошей склеивающей способностью, содержит сравнительно мало воды и потому быстро высыхает, его приготовление и хранение не представляет особого труда.
      Декстриновый клей получают, растворяя декстрин в воде.
      Желтый декстрин растворяют в воде комнатной температуры, палевый — в тепловатой воде, а белый—в горячей (70— 85°). Особенно удобен для использования в работе с младшими школьниками желтый декстрин, его можно приготовлять в нужных количествах непосредственно во время занятий.
      В зависимости от назначения можно приготовлять декстриновый клей разной консистенции — от жидкого цлея для склеивания бумаги до густого клея (пасты) для склеивания деталей из картона и чертежной бумаги, наклеивания фотоснимков, 18 заказ 5354 273
      переплетных тканей. Для приготовления жидкого клея на каждые две весовые части декстрина берут от трех до пяти частей воды, В клее-пасте соотношение декстрина и воды равно примерно 1:1. Качество клея повышается, если в воде, взятой для его приготовления, предварительно растворить немного сахара (2—3 кусочка пиленого сахара на стакан воды) или технического глицерина (1 часть глицерина на 80—90 частей клеевого раствора).
      Приготовленный декстриновый клей сохраняют в плотно закрытой посуде неделями и даже месяцами, особенно если принять меры против появления плесени: приготовлять клей в чистой посуде, хранить в сухом прохладном месте, следить за чистотой кисточек. Хорошие результаты дает добавление в приготовленный клей небольшого количества антисептика — бор* ной или салициловой кислоты (1 г кислоты на 500 г клеевого раствора).
     
      Клей для гуммирования бумаги. Для выполнения младшими школьниками аппликационных работ в настоящее время выпускают наборы цветной гуммированной бумаги, т. е. бумаги, оборотная сторона которой, подобно почтовым маркам и клапанам почтовых конвертов, покрыта тонким слоем высохшего клея. Достаточно смочить этот клей водой, чтобы вырезанную из гуммированной бумаги деталь можно было наклеить куда следует. Это особенно удобно, когда наклеивать приходится детали сложной формы, которые детям трудно намазать тонким ровным слоем клея.
      Гуммировать цветную бумагу можно вместе с детьми. Для приготовления клея можно воспользоваться следующим рецептом: 5 частей столярного плиточного клея, раздробленного на мелкие кусочки, заливают 12 частями воды и оставляют на 12—15 часов. Добавляют две части технического глицерина и подогревают на водяной бане, не доводя до кипения. Когда клеевой раствор станет однородным, его процеживают и в теплом виде наносят кистью на поверхность листов бумаги, предварительно укрепленных кнопками на столе или листе фанеры.
      Хорошие результаты дает использование следующего рецепта клея для гуммирования бумаги: в 10 весовых частях воды разводят 7 частей столярного плиточного клея; отдельно в 22 частях теплой воды растворяют 8 частей декстрина и 10 частей сахара. Оба раствора, пока они не остыли, смешивают и процеживают через чистую редкую ткань или сложенную в два-три слоя марлю. Намазывание бумаги клеем производят большой щетинной кистью.
     
      Казеиновый клей. Казеин — продукт переработки творога; выпускается в продажу в виде порошка, цвет которого изменяется от белого и светло-желтого (лучшие сорта) до желтого и темно-бурого.
      274
      Раствор казеина в воде образует клей, пригодный для склеивания древесины, бумаги, картона, тканей, фарфора и других материалов. Доброкачественный казеин растворяется в воде комнатной температуры в течение не более одного часа. Для ускорения растворения казеина добавляют немного буры, соды или нашатырного спирта. Так, хороший клей можно получить по рецепту:
      казеина в порошке 7 частей,
      буры (борнокислого натрия) 1 часть,
      воды 8 частей.
      Казеин замачивают в семи частях воды в чистой консервной банке из белой жести и время от времени помешивают. Через 3 часа добавляют раствор буры в остатке воды (подогретой). Смесь, непрерывно помешивая, подогревают на водяной бане при температуре 60—30® до получения однородного клеевого раствора.
      В настоящее время в продаже, как правило, имеется сухой порошок казеина, в который уже добавлена бура. Такой порошок замешивают на воде комнатной температуры и через 45— 50 минут получают клеевой раствор, готовый к употреблению.
      В магазинах канцелярских товаров можно встретить готовый казеиновый клей, продающийся в небольших флаконах. Этот клей предназначен для склеивания бумаги и картона.
      Казеиновый клей, попадая на кожу рук, вызывает раздражение, иногда довольно сильное. Поэтому при работе с детьми, особенно младшего школьного возраста, необходимо тщательно следить, чтобы в обращении с клеем ими соблюдалась должная аккуратность.
     
      Столярный клей. Столярный клей — продукт, получаемый в результате переработки костей, рогов, копыт, обрезков кожи животных. Выпускается в продажу в виде плиток и галлерты — студня, содержащего от 40 до 60% воды. В работе дети используют чаще всего плиточный клей.
      Чтобы приготовить плиточный столярный клей для работы, плитки нужно раздробить молотком на мелкие кусочки, причем плитку рекомендуется завернуть в старую тряпку, чтобы осколки не попали в глаза. Кусочки клея заливают небольшим количеством холодной воды (лучше кипяченой), так чтобы она лишь тонким слоем прикрыла клей, и оставляют на 10—12 часов (обычно на ночь). Разбухший клей нагревают на небольшом огне до полного разжижения. Галлерту разогревают, не добавляя воды.
      При разогревании столярного клея необходимо внимательно следить за тем, чтобы он не подгорел, так как он от этого портится — теряет часть склеивающей способности и чернеет. Чтобы избежать подгорания, приготовление клея ведут на водяной бане.
      Столярный клей используют в подогретом виде. Так как от многократного разогревания склеивающая способность клея уменьшается, то его обычно приготовляют немного, не больше чем на день-два работы. При разогревании клея следует помнить, что его ни в коем случае нельзя доводить до кипения,— от этого его склеивающая способность также быстро снижается.
      Для приготовления клея лучше всего пользоваться эмалированной посудой — небольшой кастрюлькой или кружкой. В железной посуде клей быстро чернеет. При отсутствии эмалированной посуды можно воспользоваться новой, незаржавевшей консервной банкой из белой жести.
      Обыкновенный столярный клей для склеивания древесины получают по следующему рецепту.
      клея столярного плиточного 8 частей,
      воды 6—8 частей.
     
      Комбинированный клей для разных работ. Для склеивания бумаги и картона, наклеивания переплетных тканей приготавливают комбинированный клей — в жидкий столярный клей добавляют декстрин или крахмальный клейстер.
      Комбинированный клей для папье-маше можно изготовить по следующему рецепту:
      муки пеклеванной или мучного смета 9 частей,
      клея столярного плиточного 1 часть,
      воды холодной 50—55 частей.
      Столярный клей разводят обычным способом (см. стр. 275), в пяти — восьми частях воды. Муку высыпают в остаток воды и подогревают на водяной бане при периодическом помешивании, пока не заварится клейстер. Оба раствора в горячем состоянии сливают вместе и хорошо перемешивают.
     
      Резиновый клей. Для склеивания и починки изделий из резины — деталей приборов, моделей, игрушек, предметов домашнего обихода — применяется специальный резиновый клей. Такой клей имеется в продаже в баночках и тюбиках. Можно такой клей приготовить по одному из следующих рецептов:
      1. Каучука натурального 1 часть,
      бензина очищенного 5—9 частей..
      2. Каучука натурального 13 частей,
      бензина очищенного 25 частей,
      скипидара очищенного 35 частей.
      Каучук нарезают мелкими кусочками, заливают бензином или смесью бензина со скипидаром и оставляют на двое суток в теплом месте. Для ускорения растворения каучука баночку следует время от времени встряхивать.
      Резиновый клей весьма огнеопасен. Поэтому приготовлять, хранить и использовать его необходимо подальше от огня. Учитывая большую летучесть растворителей резинового клея, приготовлять и хранить его нужно в склянках с притертыми пробками или в жестяных баночках с плотно закрывающимися или завинчивающимися крышками.
      Загустевший вследствие высыхания растворителя клей можно сделать жиже, добавляя бензин.
     
      Клей БФ-2. Клей БФ-2 — синтетический; применяют его для склеивания изделий из различных материалов: металлов, древесины, стекла, фаянса, фарфора и некоторых пластмасс (целлулоид, органическое стекло, полистирол и другие термореактивные пластмассы этим клеем не склеиваются).
      Для склеивания поверхность деталей в месте их соединения тщательно очищают от пыли, грязи, ржавчины, краски, жира и хорошо просушивают. На обе склеиваемые поверхности кистью наносят тонкий слой клея. После просушки на воздухе наносят второй слой клея, слегка подсушивают, соединяют детали и сжимают их, чтобы они плотно прилегали друг к другу (можно, например, связать их прочным шнурком или сжать в струбцинке)). Выдерживают склеенное изделие при комнатной температуре трое-четверо суток. После этого зачищают шов.
      Для склеивания посуды и сосудов, в которых хранится пища, клей БФ-2 использовать нельзя.
     
      ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЦВЕТНОЙ И ПЕРЕПЛЕТНОЙ БУМАГИ
     
      Для разнообразных картонажных и переплетных работ, а также при выполнении аппликаций, оформительских и других работ часто бывает нужна цветная и переплетная бумага определенных расцветок. Так как под руками такой бумаги в нужный момент может не оказаться, полезно научить детей несложному искусству изготовления такой бумаги.
      В зависимости от назначения окрашиваемой бумаги и используемых красителей, красок применяют различные способы изготовления цветной бумаги. Небольшие листы бумаги удобно окрашивать, укладывая их на поверхность красящего раствора. Для этого анилиновый краситель (лучше всего предназначенный для окрашивания шерстяных тканей) или чернила соответствующего цвета растворяют в воде и раствор выливают в большой плоский сосуд, например в фотографическую ванночку.
      У листа бумаги отгибают по двум коротким сторонам узкие полосы, шириной 1—2 см. Взяв лист за эти полосы, опускают его серединой на поверхность раствора и, как только бумага коснется воды, сразу же отпускают. После небольшой выдержки, необходимой для того, чтобы бумага окрасилась в нужный тон, лист берут за одну из отогнутых полос, поднимают над ванночкой и стряхивают избыток раствора. Чтобы обеспечить сток излишка краски, окрашенный лист подвешивают для просушки на веревку или укладывают на лист стекла, укрепленный накл®нно.
      В тех случаях, когда бумагу необходимо окрасить с двух сторон, ее погружают в раствор с краской. Работу удобнее вести вдвоем. Один из работающих берет лист бумаги за два смежных угла и подносит его к ванночке или тазу с раствором красителя с противоположной от себя стороны. Второй при помощи отрезка проволоки, изогнутого в виде буквы «П», нажимает на поверхность бумаги, погружая ее в раствор. Первому работающему остается протянуть бумагу на себя и вверх, чтобы весь лист, за исключением узкой верхней полоски, оказался равномерно окрашенным с двух сторон. Стряхнув излишек раствора с листа, бумагу подвешивают для просушки на веревку при помощи канцелярских скрепок (рис. 270).
      Хорошую цветную переплетную бумагу для всевозможных поделок младшие школьники могут изготойить, применяя подкрашенный клейстер. В жидкий крахмальный клейстер подмешивают в качестве красителя цветную тушь, чернила, гуашь или раствор анилиновых красок. Можно воспользоваться и обычными акварельными красками, предварительно разведенными в воде.
      Окрашиваемую бумагу расстилают на столе, подложив несколько листов газеты. При помощи большой кисти, лучше всего плоской (флейца), подкрашенный клейстер наносят на бумагу параллельными мазками и, пока раствор еще не высох, обрабатывают окрашенную поверхность, чтобы получить тот или иной рисунок или узор, орнамент. Можно, например, в определенном порядке ударять по свежему слою клейстера полусухой кистью, марлевым тампоном или даже комком бумаги. Отпечатки кисти или тампона при этом будут напоминать причудливые цветы.
      Проводя по свежеокрашенной, еще сырой поверхности бумаги зубцами обыкновенной расчески по прямым, волнистым или зигзагообразным линиям, можно получить на этой поверхности красивый рисунок (рис. 271, б). Расческу можно заменить самодельными гребенками из пластмассы, толстой листовой резины или плотного картона.
      Из кусочков пробки, коры, школьных резинок (ластиков) или из сырой картофелины учащиеся могут изготовить простые по форме печатки — квадратики, ромбики, кружочки, звездочки или силуэты цветов и листьев. Прикладывая эти печатки в определенном порядке к только что нанесенному на бумагу слою подкрашенного клейстера, можно получить разнообразные геометрические и растительные орнаменты (рис. 271, в).
      Когда бумага окрашена и орнамент или узор нанесен, ее подсушивают, раскладывая листы на столах или на полу, но обязательно в горизонтальном положении, чтобы не образовалось потеков еще не высохшей краски. Для окончательной просушки листы бумаги можно подвесить на веревку.
      Для того чтобы поверхность самодельной цветной бумаги блестела, в заваренный клейстер вместе с раствором красителя добавляют немного талька в порошке, а после высыхания окрашенной бумаги ее натирают мягкой суконкой, пропитанной воском.
      Окрашивание бумаги подкрашенным клейстером очень удобно для изготовления серебряной и золотой бумаги, которая бывает нужна, например, при поделке елочных игрушек и карнавальных украшений. В этом случае в клейстер добавляют алюминиевую или бронзовую пудру, но можно воспользоваться и акварельными красками соответствующих цветов.
     
      ОКРАШИВАНИЕ БУМАГИ НАБРЫЗГОМ
     
      На внеклассных занятиях широко применяется еще один способ окрашивания бумаги — так называемый набрызг. Поверхность бумаги при помощи очень простых приспособлений окрашивается мельчайшими брызгами краски — крапом (почему этот способ часто называют способом крапчатой окраски). Над окрашиваемым листом бумаги держат горизонтально небольшую мелкоячеистую проволочную сетку или обыкновенную расческу. Обмакнув в раствор краски небольшую щеточку с короткой жесткой щетиной (обычно для этой цели используют зубные щетки), проводят ею по сетке. Мельчайшие брызги краски, попадая на бумагу постепенно окрашивают ее крапинками (рис. 272).
      Вместо сетки или расчески со щеточкой иногда для разбрызгивания краски применяют пульверизатор. Однако качество работы пульверизатором, особенно при использовании его детьми, как правило, ниже, чем в случае применения сетки и щетки.
      Для окрашивания бумаги набрызгом пользуются растворами в воде черной и цветной туши, цветных чернил, акварельных и анилиновых красок.
      Большим достоинством этого способа является то, что один и тот же лист бумаги можно окрашивать последовательно в два, три цвета и более, добиваясь нужных оттенков и переходов. Очень легко можно изменять интенсивность окраски в разных местах одного и того же листа.
      Покрывая отдельные части окрашиваемого листа бумаги шаблонами, трафаретами или буквами, вырезанными из картона или плотной бумаги, можно легко и быстро получать на бумаге точные и четкие силуэты, орнаменты и надписи.
      Нанесенный на бумагу при помощи набрызга крап сравнительно быстро высыхает, и через несколько минут на окрашенной поверхности можно рисовать, писать тушью или чернилами.
      Достоинствами описанного выше способа окрашивания бумаги объясняется то, что его часто и охотно используют для оформления стенных газет, альбомов, рукописных журналов, домашних сочинений, афиш, настольных игр, выставочных экспонатов, фотомонтажей. Все чаще используют этот способ и при изготовлении наглядных учебных пособий.
     
      ВЫПИЛИВАНИЕ И ВЫЖИГАНИЕ
     
      Работа по выпиливанию пользуется у младших школьников большим успехом. Они охотно занимаются выпиливанием в школе и дома, в группах продленного дня, в кружках Домов пионеров, в пионерских лагерях. При помощи выпиливания дети изготовляют из фанеры и листовых пластмасс разнообразные поделки: учебные пособия, модели, макеты, игры, предметы домашнего обихода, а также отдельные конструктивные детали этих поделок.
      Выпиловочные работы способствуют развитию у учащихся многих положительных умений и навыков, например усидчивости, настойчивости в достижении поставленных целей, умения проводить измерения, разметку. При изготовлении объемных вещей работа по выпиливанию помогает развитию у детей пространственного воображения.
      Однако учителю следует предостерегать детей от чрезмерного увлечения выпиловочными работами на дому и дозировать эти работы на внеклассных занятиях, в группе продленного дня. Статичность рабочей позы (в процессе работы в движении находится главным образом правая рука, причем эти движения весьма однообразны) и выделение мельчайшей пыли вредной для дыхания, вынуждают требовать неуклонного соблюдения при выпиловочных работах следующих условий:
      1) необходимо настойчиво приучать детей сидеть во время работы прямо, не сутулясь и не перекашивая корпус вправо, как это часто бывает;
      2) дышать следует только через нос;
      3) при очень мелких, ажурных работах надо в случае необходимости применять допол-. нительное, но не слишком яркое освещение рабочего места настольной лампой;
      4) нужно приучить детей регулярно через каждые 8—10 минут делать короткие перерывы в работе.
      Основным инструментом для выпиливания служит ручной лобзик.
      Лобзик (рис. 273) представляет собой легкую металлическую или деревянную П-образную рамку-станок с точеной деревянной ручкой (металлические ручки, которыми иногда снабжаются лобзики, значительно менее удобны и увеличивают вес инструмента). На концах рамки имеются стальные винтовые зажимы 2, в которых на время работы закрепляют пилку 1. Для натяжения пилки лобзики обычно снабжены специальными натяжными винтами 3.
      Для работы по выпиливанию следует иметь запас специальных пилок. Пилки для лобзика — это очень узкие и тонкие стальные полоски или проволочки, снабженные насечками, образующими зубцы. Пилки различают прежде всего по назначению: для древесины применяют одни пилки, для работы с металлами и пластмассами — другие. Кроме того, пилки различают еще по номерам — толщине и ширине полотна и величине насечек. Пилки, предназначенные для обработки металла, следует предпочитать при работе с твердыми породами древесины, а также при выполнении мелких, ажурных работ.
      Кроме лобзика и пилок, для работы по выпиливанию нужно иметь тонкое короткое шило, лучше всего граненое, небольшой буравчик (2—3 мм) или дрель со сверлами, два-три небольших личных напильника (плоский, круглый и трехгранный), один большой плоский драчевый напильник или рашпиль, молоток, плоскогубцы. Полезно иметь несколько надфилей разных профилей. Эти инструменты показаны на рисунке 274.
      Выпиливание удобно вести на специальной верстачной дощечке, или, как их еще называют, на выпиловочном столике. Такую дощечку легко изготовить из толстой фанеры или теса (рис. 275, а). На такой верстачной дощечке удобно держать во время работы даже мелкие детали.
      Верстачные дощечки укрепляют на краю рабочего стола при помощи специальных зажимов — струбцинок—или привинчивают шурупами (рис. 275, б, в). В учебных мастерских по обработке древесины выпиловочные дощечки укрепляют в зажимах верстаков (рис. 275, д).
      Если необходимо обеспечить одновременную работу нескольких выпиловщиков, не портить стол и не затрачивать каждый раз время на крепление и снятие верстачных дощечек, их можно раз и навсегда укрепить на одной длинной прочной доске (рис. 275, г), которую легко и быстро укрепляют на столе и в случае необходимости так же легко снимают. Для этого на концах доски с иижией стороны устроены пазы, в которые входит крышка стола (столешница).
      Для работы по выпиливанию используют березовую клееную фанеру толщиной 4 мм. Кроме того, нужна копировальная бумага (для перевода рисунков на фанеру), стеклянная бумага * (для шлифования деталей) и столярный или казеиновый клей (для их склеивания). Для отделки изделий могут потребоваться морилки или протравы разных цветов и светлый спиртовый лак.
      Заготовленные для работы листы фанеры или тонкие дощечки тщательно отшлифовывают мелкозернистой стеклянной или наждачной бумагой (шкуркой) и переводят на них рисунки или чертежи, располагая их вплотную, чтобы экономно расходовать материал и добиться максимального удобства во время работы. Рисунки, в которых имеются длинные узкие элементы, следует переводить иа фанеру так, чтобы эти элементы располагались вдоль волокон лицевого слоя фанеры — это увеличит прочность данных элементов.
      Если необходимо выпилить две или три одинаковые детали, то соответствующее количество листов фанеры сбивают вместе маленькими гвоздями, на верхний лист этой пачки переводят рисунок, после чего выпиливают все детали сразу. Гвозди, скрепляющие фанерные листы, располагают так, чтобы выпиливаемые элементы оставались скрепленными до конца работы по выпиловке.
      Перенос рисунков и чертежей на фанеру в зависимости от условий производится разными способами. Можно, например, перевести рисунки непосредственно. Для этого рисунки с подложенной под ними копировальной бумагой укрепляют на фанере кнопками и обводят по контурам остро заточенным твердым карандашом или вязальной спицей. Все прямые линии чертежа или рисунка, особенно в местах будущих соединений деталей изделия (шипы, гнезда, замки), следует обводить по линейке. Чтобы оригинал рисунка при этом не портился, его прикрывают сверху калькой или папиросной бумагой. Еще лучше сохранится оригинал, если рисунок предварительно скопировать на прозрачную бумагу и с этой копии при помощи копировальной бумаги перевести его на фанеру.
      При выпиливании из пластмасс, например из листового органического стекла (плексигласа), обе стороны листа, чтобы не поцарапать материал во время работы, оклеивают бумагой. На бумагу переводят чертеж или рисунок и производят выпиливание. С готовых деталей защитный слой бумаги смывают теплой водой. Если рисунок или чертеж детали имеет внутренние замкнутые контуры, то, для того чтобы в процессе работы можно было продеть пилку лобзика, внутри каждого такого контура просверливают шилом, буравчиком или дрелью небольшое отверстие (рис. 276).
      Пилку укрепляют в зажимах лобзика так, чтобы она была хорошо, как струна, натянута, а зубья ее направлены вниз, к ручке инструмента (см. рис. 273). Вставляя пилку, лобзик, повернутый дужкой вниз, помещают между собой и краем стола. Зажимают пилку всегда сначала в нижнем зажиме (у ручки). Затем, если лобзик не имеет специального натяжного винта, грудью нажимают на ручку лобзика и закрепляют верхний конец пилки во втором зажиме. Чем сильнее при этом будет сжата дужка лобзика, тем больше будет натянута пилка (нормальное натяжение пилки определяется опытом).
      Закрепив пилку в верхнем зажиме, надо постепенно ослабить нажим на дужку. В лобзиках, имеющих натяжной винт,
      после закрепления второго конца пилки ее окончательно натягивают при помощи этого винта так, чтобы она при касании пальцем издавала звонкий звук.
      В тех случаях, когда предстоит выпиливать внутренний замкнутый контур детали, пилка закрепляется в нижнем зажиме лобзика, свободный ее конец продевается в отверстие, просверленное в фанере внутри этого контура, и лишь затем закрепляется, как было указано выше, в верхнем зажиме. Чертеж или рисунок, нанесенный на поверхность фанеры, должен быть сверху,, чтобы его было видно при выпиливании.
      При выполнении выпиловочных работ дети должны приучаться выполнять следующие правила.
      Фанеру с нанесенным рисунком укладывают на выпиловочный столик (верстачную дощечку) и левой рукой придерживают ее на месте, чтобы она в процессе работы не подскакивала. Лобзик держат за ручку правой рукой, держат свободно, без напряжения, одними пальцами (все начинающие стремятся держать ручку лобзика в кулаке, отчего рука быстро устает). Не торопясь, плавно, без рывков двигают лобзик вверх и вниз в одной и той же вертикальной плоскости. Дужка лобзика при этом все время касается правого плеча работающего.
      Пилка лобзика в процессе работы должна сохранять отвесное положение (неопытные выпиловщики, как правило, стремятся наклонять лобзик вперед, отчего при поворотах пилка заклинивается и ломается).
      Левой рукой постепенно подают фанеру на лобзик или поворачивают так, чтобы пилка резала материал без особого нажима и не заклинивалась. При крутых изгибах линии рисунка подачу материала замедляют, а если линия ломаная, то углы поворота, особенно острые, надо выпиливать так, чтобы пилка подходила к вершине угла с двух сторон (рис. 277).
      Если деталь имеет внутренние контуры, то выпиливание начинают с них, а потом уже выпиливают по наружному обводу.
      Очень важно соблюдать такое правило: линия пропила должна проходить по правой стороне линии разметки. При этом для удобства работы и повышения ее качества следует все наружные контуры рисунка выпиливать против часовой стрелки, а все внутренние контуры — по часовой стрелке.
      Выпиливание по линиям сопряжения между собой отдельных деталей изделий необходимо производить особенно внимательно и точно.
      Очень тщательно следует вести работу при изготовлении поделок, собираемых на клею при помощи шипов и гнезд (рис. 278), а также при выпиливании конструктивных элементов, сборка которых производится без клея, на так называемых замках (рис. 279).
      Шипы в фанерных и пластмассовых конструкциях выпиливают немного шире и выше, а гнезда и пазы немного уже, чем на рисунке. При сборке поделок шипы, гнезда и пазы подгоняют друг к другу напильниками, надфилями и стеклянной бумагой, чтобы обеспечивалось правильное взаимное расположение деталей и высокая прочность соединений.
      По окончании работы по выпиливанию и на время перерывов все винты в лобзике надо ослаблять, начиная с натяжного.
      Выпиленные из фанеры детали нуждаются, как правило, в дополнительной обработке: различные неровности и заусенцы зачищают небольшими личными напильниками, после чего всю поверхность деталей шлифуют вдоль волокон древесины мелкозернистой стеклянной бумагой. Для шлифования удобно использовать шлифовальные колодочки — «сухарики»,— небольшие деревянные бруски, которые обертывают стеклянной бумагой. Отшлифованные детали тщательно очищают от пыли щетинной щеткой и, если отделка на этом заканчивается, производят сборку.
      Обычно выпиленные из фанеры изделия подвергают дальнейшей отделке — окрашиванию, раскрашиванию, выжиганию, лакированию.
      Окрашивают изделия из фанеры чаще всего водными растворами красителей — морилкой, протравами (например, марганцевокислым калием), анилиновыми красками для тканей, цветной тушью, чернилами. Значительно реже используют для этой цели масляные краски и цветные нитролаки.
      Хорошие результаты во многих случаях дает отделка изделий из фанеры и древесины при помощи описанного, ниже выжигания с последующим лакированием или полированием. Выжигание нередко комбинируют с раскрашиванием прозрачными красителями, контуры и тени показывают выжиганием, а фок и поверхность изображаемых предметов раскрашивают.
      Окрашенные или покрытые выжженным рисунком детали поделок покрывают затем светлым спиртовым лаком, после чего производят сборку.
      Ниже приводится описание приемов работы по выжиганию. Оно состоит в нанесении на поверхность изделий из древесины, фанеры или кожи различных рисунков, орнаментов и надписей раскаленными металлическими штифтами или проволочками. При соприкосновении с раскаленным металлом происходит обугливание поверхностного слоя материала. В зависимости от температуры металлического наконечника и длительности контакта на поверхности изделия остаются следы большей или меньшей глубины, окрашенные в различные оттенки коричневого цвета.
      В настоящее время выжигание производят обычно при помощи электрических выжигателей. Такие выжигатели имеются в продаже (рис. 280), но могут быть равнительно легко изготовлены и силами учащихся V—VI классов в школьной учебной мастерской. Самодельные электровыжигатели работают при напряжении 2—4 в. Для получения тока такого напряжения используют обычно школьные учебные понижающие трансформаторы, имеющиеся в каждом кабинете физики. Можно использовать трансформаторы из детских наборов «Электроконструктор» и другие, подходящие по напряжению и мощности. В зависимости от мощности к одному трансформатору можно подключить сразу несколько электровыжигателей.
      На рисунке 281 показана конструкция самодельного электровыжигателя1, получившая большое распространение в кружках детской технической самодеятельности. На ручке из 5—6 миллиметровой фанеры или дощечки укрепляют две металлические полосы (из алюминия, дюралюминия или латуни) (рис. 281, б, в, г). К свободным концам этих полос при помощи небольших болтиков крепят петельку из нихромовой проволоки (обычно для этой цели используют проволоку от спиралей к электроплиткам) (рис. 281, д). К противоположным концам полос также при помощи болтов прикрепляют концы электрического шиура или провода, подключаемого к зажимам трансформатора.
      При включении трансформатора в осветительную сеть проволока накаляется, и ее заостренной средней частью производят выжигание. Накал проволоки электровыжигателя не должен быть слишком сильным, чтобы при прикосновении к поверхности древесины не было вспышек. Для регулирования силы накала у трансформаторов электровыжигателей, имеющихся в продаже, служит специальный регулятор.
      При выжигании по древесине и фанере наилучшие результаты получаются при использовании древесины мягких пород: липы, тополя, ольхи. На древесине более твердых пород, например березы или клена, выжженный рисунок имеет рыжеватый оттенок. Трудно добиться равномерности глубины и окраски отдельных штрихов на дощечках и фанере из древесины твердых крупнопористых пород, а также пород, в которых мягкие слои чередуются с твердыми (дуб, ясень, сосна, ель, лиственница).
      Наиболее употребительно выжигание по контурам (рис. 282), выжигание с передачей оттенков светотени (рис. 283) и выжигание силуэтное — со сплошной штриховкой силуэтов или фона (рис. 284). Часто применяют так называемое декоративное выжигание — с резко очерченными контурами и такими же резкими и густыми тенями.
      Для выжигания используют рисунки из специальных альбомов, но нередко графические композиции создаются самими учащимися под руководством учителя. Полезно использовать при этом народные орнаменты и мотивы для украшения изготавливаемых учащимися предметов домашнего обихода — рамочек, полочек, стенок для отрывных календарей.
      Рисунки для выжигания переводят на тщательно отшлифованные поверхности деталей, так же как и при выпиливании. Для того чтобы линии рисунков не получались слишком жирными, используют копировальную бумагу, уже бывшую в употреблении.
      При выжигании орнаментов, многих настольных игр, головоломок н других поделок, когда одни и те же элементы рисунка приходится переносить на фанеру многократно, широко используют шаблоны и трафареты (рис. 285).
      Поверхности изделий, отделанные выжженными рисунками или контурами, обычно лакируют светлым спиртовым лаком или покрывают восковой пастой — раствором воска в скипидаре. Некоторые изделия после выжигания сначала раскрашивают, а затем их лакируют.