100 работ для умелых рук

DjVu

      Полный текст КНИГИ
«Спецификацию деталей» для каждого предмета — смотреть в оригинале.

     
      Для наглядности и облегчения работы в книге приводятся рисунки с указанием размеров и дается спецификация основных деталей.
      Материалы книги дают широкий простор индивидуальному творчеству каждого, кто начнет изготовлять тот или иной предмет.
      Отзывы о книге и предложения просим направлять по адресу: Москва, проезд Владимирова, 6, издательство «Московский рабочий».
      Многие трудящиеся в часы досуга любят заниматься различными поделками. И дело вовсе не в том, чтобы сделать какую-то вещь, которую не продают в магазинах. Главное — в удовлетворении своим трудом, в стремлении к совершенствованию трудовых иавыков. Красивая вещь, сделанная своими руками, является гордостью всей семьи.
      Различными поделками занимаются не только взрослые. Большинство детей и подростков с увлечением мастерят домашние вещи, делают игрушки, различные модели, и во всех случаях это приносит им большую радость. В нашей стране особенно широко развито коллективное творчество детей. В школах, Домах пионеров, в красных уголках домоуправлений они делают первые шаги в трудовую жизнь. Увлечение этим остается у них на долгие годы.
      Занятия в кружках помогают детям осваивать трудовые процессы, разбираться в чертежах и приучают к самостоятельной физической работе. Все это очень важно не только для учащихся, но и для взрослых, особенно тех, кто занимается умственным трудом.
      Многие делают для себя различные предметы домашнего обихода, мебель, приспособления, облегчающие домашний труд и создающие определенный комфорт. Среди взрослых и подростков имеются настоящие умельцы.
      В этой книге охвачен довольно широкий круг работ. Много интересных образцов и советов найдут в ней любители столярного дела, фото- и кинолюбители, автолюбители, спортсмены, охотники и рыболовы.
      Большинство поделок рассчитано на людей, имеющих некоторый опыт и навыки работы с различными инструментами и материалами. Для тех, кто впервые возьмется за изготовление полезных и интересных поделок, советуем начать с подготовки рабочего места, инструмента и приспособлений.
      Для того чтобы сделать какую-либо вещь своими силами, нужны не только инструменты и соответствующие материалы, но также верстак или рабочий стол. Если верстака дома нет, лучше всего начать работы с его изготовления. Затем можно сделать шкаф для хранения инструментов, а после этого — любую вещь на выбор.
      Многие имеют у себя дома необходимые инструменты, при помощи которых можно сделать те или иные предметы домашнего обихода.Широкий ассортимент инструментов имеется в магазинах хозяйственных товаров. В большинстве районов страны есть в продаже и строительные материалы.
      В книге приводятся рисунки в чертежи мебели, спортивного инвентаря, фотопринадлежностей, игрушек и других предметов, которые можно сделать своими силами.
      В связи с большим количеством работ, включенных в книгу, и ограниченным ее объемом дать подробное описание каждого изделия нет возможности. Поэтому текстовое описание большинства поделок, включающее только необходимые рекомендации и советы, излагается в краткой форме, а в спецификации и на деталировоч-ных рисунках приводятся габаритные размеры основных деталей.
      Для справок по различным технологическим процессам — механической обработке, склеиванию, отделке и т. п. — рекомендуем использовать книгу С. Иванчико-ва «Учись делать сам».
      В книге частично использованы материалы отечественной и зарубежной периодической печати в творческой переработке автора.
     
      КАК
      СДЕЛАТЬ
      МЕБЕЛЬ
     
      В разделе «Мебель» даны предметы домашней обстановки, выполненные в различных стилях, с расчетом на использование общедоступных материалов. Основной особенностью этой мебели является простота конструкции. Сделать такую мебель своими руками может каждый.
      Для большинства рекомендуемых изделий можно сделать металлические ножки. Они очень прочны, придают мебели легкость и изящество. Делают их из различных труб или из прутковой стали диаметром 10 — 12 мм. Для ножек подойдут тонкостенные стальные трубы диаметром от 20 до 30 мм, но можно использовать и водопроводные трубы (без следов ржавчины).
      Ножку приваривают к фланцу, изготовленному из листовой стали толщиной 3 — 5 мм, под прямым углом или с наклоном. Фланцы могут быть различной формы в плане (треугольной, четырехугольной, круглой), которая зависит от конструкции ножки и способа ее крепления к изделию.
      Если вы будете делать несколько предметов, то следует придерживаться одного стиля.
      В опорный конец ножки обязательно вделайте деревянную пробку (буж) из твердых пород древесины — бука, березы, белой акации, дуба и т. п.
      Перед покраской ножки тщательно очищают от ржавчины, обезжиривают и красят черной нитроэмалью или лаком для металла. Нитроэмаль перед употреблением желательно разогреть. К изделиям ножки привертывают шурупами или крепят на болтах. Общий вид и габаритные размеры ножек смотрите в описании и на рисунках изделий.
     
      ЖУРНАЛЬНЫЙ СТОЛИК
      Журнальный столик в любой квартире является своеобразным украшением, поэтому выбору формы и отделке этого изделия надо уделять особое внимание.
      На деталировочном рисунке дано несколько вариантов формы крышки журнального столика в плане. Выбор формы столика — дело вкуса и технических возможностей столяра-любителя.
      Остановимся подробнее на одном из предлагаемых вариантов — прямоугольном столе с скругленными углами и бортиками. Стол имеет 4 металлические или деревянные ножки, на которых установлена крышка с бортиками. Крышка сделана из мебельного щита толщиной 22 мм, размером 490X880 мм. По продольным сторонам крышки укреплены бортики. Они делаются из брусков твердых пород древесины размером 25x68X800 мм. Выбрать шпунт в бруске такой формы очень трудно, даже имея большой навык и хороший инструмент. Проще всего хорошего качества можно добиться, взяв заготовку для бортиков размером 52X68X800 мм, выбрать шпунт глубиной 22 мм, а затем сострогать наискось пласти бруска.
      Углы и торцовые кромки крышки стола необходимо оклеить строганой фанерой ценных пород древесины. Желательно покрыть фанеровкой и лицевую поверхность крышки. Это даст возможность отполировать стол. Другие образцы крышек столов, показанные на рис. 1, в изготовлении несколько проще, но во всех случаях кромки и лицевую поверхность желательно фанеровать и отделывать прозрачными покрытиями. Ножки для стола используйте металлические высотой 550 мм.
     
      МЯГКАЯ СКАМЕЙКА
      Для уголка отдыха в комнате к журнальному столику, о котором шла речь в предыдущей работе, хорошо подходит мягкая скамейка.
      Скамейка состоит из рамы на четырех металлических ножках и эластичного основания из переплетенных резиновых полос, на котором лежат мягкие подушки.
      Рама скамейки вяжется из брусков твердых пород древесины на «ус» с помощью врезного плоского шипа. Прижимные планки В и Г тоже делают из твердых пород древесины.
      Резиновые полосы шириной 50 мм крепятся к раме прижимными планками с помощью шурупов. Острые ребра планок, на которые ложатся полосы, округлите, чтобы уберечь полосы от преждевременного износа.
      Ножки из металлического прутка диаметром 12 мм врезаются в раму сиденья заподлицо и крепятся шурупами.
      Подушки — поролоновые. Для экономии поролона подушки склейте из элементов, как показано на рис.2,4. Обшейте их мебельной тканью яркой расцветки. Отделка рамы прозрачная, нитролаком.
     
      УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПИСЬМЕННЫЙ СТОЛ
      Любителей мастерить, вероятно, заинтересует письменный стол, общий вид которого показан на рис. 3. Конструкция стола универсальна — с одинаковым успехом его м,ожно использовать и как письменный стол, и как постоянное рабочее место. Самым замечательным свойством такого стола является возможность чрезвычайно быстро превращать его в верстак или письменный стол. Это очень экономит время, значительная часть которого
      обычно уходит на собирание инструмента, подготовку рабочего места и уборку. Такой стол будет верным помощником радиолюбителям, фотолюбителям, моделистам и всем любителям мастерить, особенно тем, кто живет в условиях городских квартир.
      Стол состоит из тумбочки с тремя выдвижными ящиками, основания (подстолья) с глубоким лотком для крупных деталей или инструмента и откидной крышки.
      Крышка крепится к подстолью на рояльной петле и в откинутом положении фиксируется стопором. Нижний ящик тумбочки сделан глубоким (двойным), что позволяет убирать в стол крупные детали или изделия, например радиоаппаратуру. Чтобы сделать такой стол, подберите столярные плиты толщиной 20 — 22 мм и фанеру толщиной 6 — 12 мм.
      Ножки стола сделайте из водопроводных труб диаметром 24 — 26 мм. Ножки тумбочки имеют длину по 152 мм, а подстолья — 508 и 584 мм. К столу ножки крепятся на фланцах, сделанных из листовой стали толщиной 3,5 — 4 мм. Ножки приваривают к фланцам под углом 90°. В опорный конец ножки закрепляют деревянную пробку. Если изготовление металлических ножек окажется затруднительным, то их можно сделать дере-
      вянными (круглыми или квадратными). В гном случае крепить их лучше с помощью металлических шпилек. Шпильки можно сделать из болтов с резьбой М10 и длиной 100 — 110 мм, отрезав головки и заточив концы (без резьбы) в виде четырехгранного пологого клина. Шпильку забейте в основание ножки. Для предупреждения растрескивания на верхний конец основания ножки нужно надеть бандажное кольцо. Заворачивают нояжи в металлические фланцы с резьбой под шпильку, которые крепятся к основанию стола и тумбочки на шурупах. Стопор делают из стального прутка диаметром 5 — 6 мм. Один конец прутка согните в виде петли, а на другом Нарежьте резьбу. На конец с резьбой наверните подходящий шарик или гайку. Шарик должен заходить в прорезь скобы стопора, которая делается из листовой стали толщиной 1,5 — 2 мм. В боковую стенку (3) можно врезать замок для запирания крышки стола.
      Изготовление остальных деталей вряд ли вызовет затруднения. Собирается стол на круглых уставных цртах с помощью клея и шурупов. При желании лицевые поверхности стола можно зафанеровать и отделать под цвет имеющейся в комнате мебели.
     
      ДИВАН-КРОВАТЬ
      Удобный современный диван, который вы видите на рис. 4, — комбинированный. Он может служить и для отдыха и как кровать. Перестановкой задних срнои легко получить односпальную кровать. (На свободно поверхности основания дивана можно располагать книги, журналы, настольную лампу и т. п.
      Диван-кровать состоит из деревянного основания с наличниками и настенной доски для упора подушек. Ножки основания металлические (при желаний можно сделать деревянные). Основание представляет собой решетку, обшитую с лицевой стороны фанерой толщиной
      10 мм. Подушки и спинки собраны (склеены) из листового поролона и обшиты мебельной тканью.
      Решетка основания вяжется из брусков сечением 30X56 мм сквозным одинарным шипом. Решетка и верхний щит (Д) собираются вместе за один прием на клею. Наличники (В и Г) выпилите из фанеры толщиной 10 мм. Настенная доска (Ж) делается тоже из фанеры толщиной 10 мм и крепится к стене на двух брусках.
      Подушки сиденья и спинки можно склеить из кусков поролона, делая их полыми. Это позволяет получить более мягкие подушки и значительно сэкономить поролон. Для этого нарежьте поролон на полосы и склейте их, как показано на рис. 4. Клеить поролон лучше всего клеем «88» или АК-20. Подушки обшейте мебельной тканью ярких расцветок. Чтобы дольше сохранить обивку дивана, советуем сразу же сшить на подушки и спинки чехлы.
      Основание дивана покрасьте морилкой и покройте лаком, стараясь подобрать цвет в тон имеющейся у вас в комнате мебели.
      Наличники желательно отполировать.
     
      ТУМБА ДЛЯ ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ
      К тахте или дивану-кровати можно сделать удобную тумбу для постельного белья (рис. 5).
      Тумба состоит из корпуса на 4 ножках, в верхней части которого имеется выдвижной ящик с перегородкой. Весь остальной объем тумбы занимает легкосъемный ящик для постельных принадлежностей.
      Прежде всего подберите мебельные щиты и необходимый пиломатериал. Кроме этого, потребуются 4 металлические ножки высотой 210 мм и 4 ручки-скобки, которые можно сделать из латунного (стального) прутка диаметром 5 — 7 мм.
      Детали тумбы просты в изготовлении, некоторую сложность представляет лишь выборка лаза шириной. 16 мм в боковых стенках выдвижного ящика и зарезка4 в угловых соединениях ящика в четверть. В задней стенке тумбы не забудьте выпилить 6 вентиляционных отверстий диаметром 50 мм.
      Тумбу собирайте обязательно на клею. Основание с боковыми стенками и верхним щитом собирается на) круглых вставных шипах (шкантах) диаметром 10 ммг Задняя стенка крепится к корпусу внакладку шурупами с шагом 100 мм. Задняя стенка в данной конструкции является силовым элементом, поэтому крепить ее надо особенно надежно. Выдвижной ящик собирается на клею. Угловая вязка передней и боковых стенок ящика делается в четверть. Днище (К) крепится на шурупах внакладку, а в переднюй) стенку оно врезается заподлицо с нижней кромкой в четверть. Полозки (Д) ставятся на место по готовому ящику. Боковая стенка (JI) с передней стенкой (Н) съемного ящика собираются на клею с помощью круглых вставных шипов. Выемка ящика обеспечивается деревянными полуосями, закрепленными в нижней его части. Полуоси (цапфы) диаметром 14 мм
      можно выточить из древесины твердых пород. Полуоси опираются на гнезда, сделанные из фанеры толщиной 10 мм и имеющие посередине паз, который позволяет легко снимать ящик. Лицевые поверхности тумбы желательно зафанеровать и отделать прозрачными покрытиями.
     
      СТОЛ ТУАЛЕТНЫЙ
      Туалетный стол состоит из коробки на 4 ножках, внутри которой один выдвижной ящик. Одна половина коробки (правая) сделана в виде ложного ящика. Столешница этой половины откидывается. На ее обратной стороне смонтировано зеркало (рис. 6).
      Стол универсален — его с успехом можно использовать в качестве письменного стола, для кройки и шитья и других работ. Материалом для изготовления стола служат столярные плиты или пиломатериалы хвойных и лиственных пород.
      Соединение щитов коробки в основном ведется на круглых вставных шипах диаметром Ю мм. Ножки металлические из труб диаметром 24 — 28 мм и длиной 560 мм. Выдвижной ящик из пиломатериалов. Передняя стенка (Е) и задняя (3) еяжутся с боковыми внакладку с шодрезкой. Днище (И) — из фанеры толщиной 4 мм ставится в шпунты, выбранные в деталях Е и Ж, а к нижней кромке задней стенки (3) крепится внакладку шурупами.
      Сначала собирают основание — горизонтальный щит (В), к нему крепят на болтах ножки, а затем собирают коробку. Приправив выдвижной ящик, навесьте на рояльной петле откидывающуюся столешницу. Зеркало крепится с помощью металлических кламмеров. Откидывающаяся столешница в открытом положении стопорится шнуром. Шнур (желательно капроновый или шелковый) диаметром 4 — 5 мм одним концом крепится к скобочке на столешнице, а другим — в пластинчатую державку с прорезью к среднику (Г) коробки. Навязав на этом конце шнура узелки, можно регулировать наклон зеркала. На горизонтальный щит в открытой части
      крробки положите стекло, предварительно покрасив его нижнюю сторону эмалью или масляной краской.
      Ручки (К), делают из листового полированного дюралюминия или латуни толщиной 1,5 — 2,5 мм. Ручка врезается заподлицо и крепится шурупами. Если лицевые поверхности щитов зафанерованы, стол лучше отделывать светлым лаком или, что еще лучше, отполировать.
     
      БАНКЕТКА
      Банкетка (рис. 7) состоит из рамы, установленной на 4 металлических ножках. Рама вяжется из брусков твердых пород древесины сечением 24X60 мм потайным ящичным шипом. Ножки — металлические из труб диаметром 24 мм с приваренным треугольным фланцем. Фланцы ножек врезаются в раму заподлицо и крепятся шурупами. Рама переплетается сверху хлопчатобумажными или резиновыми ремнями шириной 35 — 40 мм. Ремни крепятся к раме внакладку шурупами. Чтобы концы ремней не рвались в заделке, под головки шурупов подложите прокладки из жести. Сверху на ремни кладется мягкая подушка, которая клеится из поролона. Подушку можно сделать также из ваты, проложив по бортам листовую резину для придания подушке прямоугольной формы. Затем подушка обшивается мебельной тканью.
      Отделка деталей банкетки должна соответствовать рекомендациям, данным в предыдущей работе (см. «Стол туалетный»).
     
      СТЕЛЛАЖ
      Для хранения книг домашней библиотеки очень удобен стеллаж, показанный на рис. 8. Две секции щитовой конструкции выполнены как одно целое и представляют один из вариантов компоновки стеллажа. Обе секции имеют внизу ниши, закрытые дверками.
      В правой секции сделана застекленная ниша (с раздвижными стеклами) для размещения посуды и декоративных предметов. В левой секции предусмотрена установка приемника или телевизора, а также имеется ниша с раздвижными стеклянными дверками для ценных книг. Несмотря на кажущуюся сложность, такой стеллаж довольно прост и доступен в изготовлении даже простейшим столярным инструментом.
      Основным поделочным материалом являются доски хвойных пород древесины толщиной 10 — 12 мм (например, от тарных ящиков) и клееная фанера толщиной 4 — 5 мм (желательно буковая). Перечисленный материал идет на изготовление щитов.
      Щиты стеллажа значительных размеров, и вряд ли кому удастся приобрести их готовыми, поэтому остановимся подробнее на их изготовлении.
      Серединки щита набираются из досок толщиной 10 — 12 мм на гладкую фугу с двусторонней оклейкой фанерой (рубашкой). В случае использования коротких досок набор серединки для сохранения прочности щита следует делать вперехлест (рис. 8, 2).
      При раскрое фанеры для оклейки щитов нужно учитывать следующее: наружная (лицевая) рубашка крайних вертикальных щитов (А) должна выступать по задней кромке-на 4 — 5 мм, образуя фальц для крепления заднего поликз! (рис. 8, 3). Если у вас нет шпунтубеля для отборки пазов под раздвижные стекла, при изготовлении щитов можно воспользоваться приемом, описание которого дается в работе «Настенная полка-витрина» (набрать пазы из уголков).
      Клеить щиты удобнее всего с применением казеинового клея. Для сжима щитов используйте две толстые ровные доски (сулаги) и струбцины. Еще лучше для этого подойдут различные клиновые сжимы.
      Серединные соединения неподвижных щитов стелла-
      жа делаются с помощью дюралевых уголков 15X15 мм. Для этого в торцовых кромках горизонтальных щитоз запиливается паз, куда заходит уголок (рис. 8, 4), а сам уголок врезается в вертикальный щит заподлицо. В стеллаже необходимо предусмотреть установку 2 — 3 переставных полок, регулируемых по высоте. Такие полки можно поставить на проволочных или пластинчатых полкодержателях.
      Дверки делают из щитов пустотелой конструкции. Навешиваются дверки на рояльных петлях. Для стопоре-ния их в закрытом положении используйте шариковые защелки открытого типа.
      Соединение щитов в агрегат делается с помощью мебельных стяжек (по 6 штук на каждую секцию).
      В закрытой нише 4 стяжки и 2 на верхнем горизонтальном щите.
      Полка для декоративной ниши вырезается из стекла толщиной 6 — 8 мм. Полкодержатели — полированные дюралевые уголки. Задний полик в районе декоративной ниши оклейте белым повинолом или светлой декоратив-
      Рис. 8. Стеллаж:
      1 — общий вид; 2 — набор серединки щита из коротких досок вперехлест; 3 — крепление заднего полика; 4 — крепление горизонтальных щитов с помощью уголков и крепление мебельной стяжки.
      ной тканью. Задний полик статлажа состоит из 4 частей и крепится к задним кромкам щитов шурупами,
      После окончательной подгонки деталей лицевые кромки щитов зафанеруйте строганой фанерой из древесины ценных пород.
      Отделка — прозрачным лаком, с предварительной подкраской морилкой. Лицевые кромки лучше полировать.
     
      ВЕШАЛКА ДЛЯ ПОЛОТЕНЕЦ
      Многоместная вешалка для полотенец удобна в пользовании на кухне или в ванной. Вешалка, конструкция которой показана на рис. 9, имеет целый ряд достоинств. На нее можно вешать сразу несколько полотенец в расправленном видек что позволяет им быстрее сохнуть. Вращающиеся валки делают вешалку очень удобной в пользовании. Небольшая полочка позволяет разместить различные предметы туалета.
      Вешалка состоит из 2 боковых стенок, задней стенки, полочки с бортом и 3 свободно проворачивающихся валков. Для боковин потребуется мебельный щит толщиной 20 мм размером 600X240 мм. Задняя стенка делается из фанеры толщиной 3 — 4 мм. Валки лучше всего выточить из твердых пород древесины. На валках сделайте цапфы диаметром 10 мм, с помощью которых они будут крепиться в гнезда. Чтобы валки свободно и легко вращались, очень важно точно разметить гнезда в боковых
      стенках. Удобнее, всего это сделать при разметке заготовок стенок. Отверстии, под валки сверлите глухие. Полочку выпилите из фанеры толщиной 10 мм. Крепится она к боковинам прямым глухим Шипом. Бортик представляет собой треугольную планку и крепится к полочке на клею.
      Сборку вешалки начинают с закрепления полки. В это время валки должны стоять в своих гнездах. Задняя стенка крепится внакладку с помощью шурупов. Вешалка навешивается на металлических подвесках или просто с помощью отверстий в задней стенке.
     
      СЕРВИРОВОЧНЫЙ СТОЛИК
      Сервировочный столик — удобная и полезная вещь в доме (рис. 10). Пользуясь им, можно высвободить часть обеденного стола и обслужить большее число гостей.
      Крышка сервировочного столика — съемная, одновременно может служить подносом.
      Для изготовления столика лучше всего подойдут твердые породы древесины — береза, бук, граб и т. п.
      Крышку выпилите из многослойной фанеры с красивой текстурой толщиной 6 — 8 мм. Наличники крышки вяжутся в .рамку на «ус» и крепятся к крышке в шпунт (паз). Ножки собираются попарно с проножками прямым глухим шипом. Каждая пара ножек соединяется между собой шарнирно на болтах. Для стопорения ножек в рабочем положении исцользуется хлопчатобумажный ремень (лента). Отделка — прозрачным нитролаком с предварительной подкраской морилкой.
     
      КРЕСЛО РАБОЧЕЕ
      Рабочее кресло (рис. 11) состоит из передних ножек, сиденья, спинки, соединенных в один агрегат (основание), и задних ножек с подлокотниками, которые крепятся к основанию кресла внакладку.
      Сиденье и спинка выполнены из декоративного шнура. В качестве материала для изготовления кресла следует использовать древесину твердых лиственных пород.
      Соединение деталей в основном — внакладку, впол-дерева и с помощью круглых вставных шипов диаметром 10 мм.
      Рис. 11. Кресло раоочее. 32
      Последовательность сборки такова: сначала собирают на клею боковины основания кресла (детали В, Г,
      Е). Соединение этих деталей получится прочным только при тщательной приправке (подгонке) их друг к другу -и плотном сжатии при склеивании с помощью струбцин. Затем соединяют боковины основания поперечными брусками (А и Б) с помощью круглых вставных шипов. Бруски сиденья
      дополнительно усиливаются установкой дюралевых уголков 25x25 мм.
      Отдельно на клею соединяют заднюю ножку с подлокотником. При желании лицевые кромки деталей кресла можно оклеить строганой фанерой (зафанеровать). Отделка кресла производится поагрегатно нитролаком с предварительной подкраской морилкой. Сиденье и спинку можно обмотать цветным крученым шнуром или использовать электрический провод в цветной хлорвиниловой изоляции диаметром 5 — 6 мм. Намотку следует вести «восьмеркой».
      В последнюю очередь крепят заднюю ножку с подлокотником болтами с полукруглыми хромированными головками или, в крайнем случае, шурупами на клею.
     
      Стол для телевизора (рис. 12) состоит из треугольного подстолья на 3 ножках и поворачивающейся крышки. Такая конструкция стола создает удобство при пользовании телевизором.
      Ножки и детали (Б) подстолья размечают и выпиливают из столярной плиты толщиной 22 мм. Из такой же плиты делают и крышку стола. Размеры крышки следует подобрать в соответствии с размерами вашего телевизора.
      Ось, которая делается из куска водопроводной трубы диаметром 20 — 24 мм, приваривают к фланцу, сделанному из листовой стали толщиной 3 — 4 мм.
      Фланец с осью врезают заподлицо с нижней стороны крышки стола и крепят шурупами. Диск (Е) вырезается из листового оргстекла толщиной 3 — 4 мм. Лицевые кромки ножек и крышки необходимо оклеить строганой фанерой ценных пород древесины. В опорные торцы ножек вделайте металлические кнопки.
      Сборку следует вести в такой последовательности.
      Сначала на клею и шурупах соберите подстолье (детали Б и В). Затем прикрепите к нему, тоже на клею и шурупах, ножки. Теперь можно просверлить гнездо для оси. Старайтесь сделать отверстие такого диаметра, чтобы ось входила в него плотно, с небольшим натяжением.
      Огделка производится поагрегатно нитролаком, с предварительной подкраской морилкой.
     
      Чтобы ваш рабочий костюм не мялся после того, как вы его сняли, сделайте для него вешалку (рис. 13). Ее можно поставить в любом удобном для вас месте комнаты, и она не испортит интерьера вашей квартиры.
      Конструкция вешалки очень удобна и позволяет вешать пиджак, а через перекладину — брюки.
      Вешалка состоит из плечиков, жестко укрепленных на 2 стойках с ножками, и одной круглой проножки. Сверху плечиков укреплена перекладина для брюк.
      Делать вешалку лучше из твердых пород древесины — березы, дуба, бука и т. д.
      Плечики — довольно сложная по конфигурации деталь — вырезаются из бруска размером 60X160X460 мм. Последовательность операций выпиливания плечиков из бруска показана на рис. 13. Окончательно плечики отстрогайте ножом или стамеской и тщательно отшлифуйте шкуркой. На концах плечиков выдолбите гнезда для шипов стоек. Сверху выстругайте галтель под перекладину для брюк. Перекладина крепится на плечиках при помощи круглых вставных шипов диаметром 8 мм. Стойки с ножками соединяются на врезных шипах. Шипы делаются из многослойной фанеры толщиной 4 — 5 мм.
      Круглая проножка (Д) заделывается в стойки впотай с применением распорного клина.
      В верхней части стоек не забудьте поставить круглую планку или металлический пруток, который используется как вешалка для мелких предметов (галстук).
      Собирается вешалка на клею. При склеивании места соединения стоек с ножками обязательно сожмите струбцинами. Окончательно отделывать изделие удобнее поде-тельно, следя за тем, чтобы оставались чистыми места клеевых соединений. Рекомендуемый способ отделки — лакирование.
     
      СКАМЕЙКА
      Скамейка нужна в каждом доме. Конструкция, которую вы видите на рис. 14, состоит из основания и сиденья, соединенных между собой коленчатым шарниром. Шарнир позволяет устанавливать скамейку на две высоты — соответственно 290 и 400 мм.
      Материалом для изготовления деталей скамейки служит древесина твердых лиственных пород и столярная плита толщиной 22 мм. Ножки соединяются попарно крестовой вязкой вполдерева, а затем между собой круглой проножкой глухим прямым шипом с клином. Коленчатый шарнир согните из стального прутка (проволоки) диаметром 4 — 5 мм и прикрепите его к сиденью с помощью бобышек.
      При закреплении бобышек очень важно точно выдержать установочные размеры, указанные на деталиро-
      вочном рисунке. Под опорные концы ножек с обратной стороны сиденья сделайте сферические выемки соответственно для обоих положений ножек.
      Отделка — укрывистыми красками (масляной или нитроэмалью) светлых тонов. Кромки сиденья предварительно зашпаклюйте и тщательно зачистите.
     
      НАВЕСНОЙ СЕКРЕТЕР
      Навесной секретер (рис. 15) имеет небольшие размеры, удобен, достаточно прост в изготовлении. Он представляет собой коробку, разделенную полками на ниши. Нижняя ниша открытая, используется для хранения книг, верхняя закрывается крышкой-столом, за которой находятся полка с двумя ящиками и три перегородки для бумаг.
      Основные детали секретера (А, Б, В, Г, Ж) делаются из столярных плит. Вяжутся они между собой на круглых вставных шипах диаметром 10 мм. Задний полик — из фанеры толщиной 4 мм — крепится по периметру коробки внакладку шурупами.
      Крышка-стол — пустотелый (ложный) щит размером 20X416X782 мм. При желании в крышку можно врезать замок, тогда толщину ее следует увеличить до 25 мм.
      Крышка-стол навешивается на угловых пятниковых петлях. В открытом положении стол стопорится кронштейнами или шнуром.
      Детали выдвижных ящиков делаются из фанеры толщиной 8 — 10 мм, вяжутся между собой прямым ящичным шипом. В передней стенке ящика не забудьте выпилить ручку-вырез.
      Направляющими ящиков служат 4 скобки, согнутые из проволоки диаметром 4 - 5 мм. В боковых стенках ящиков под направляющие сделайте пазы глубиной 5 мм. Перегородки (3) вставляются в неглубокие пазы, выбранные в горизонтальных щитах (Б и В).
      Лицевые кромки щитов оклейте строганой фанерой ценных пород древесины и отделайте полированием. Остальные поверхности, подкрасив морилкой, покройте нитролаком.
     
      НАСТЕННАЯ ПОЛКА-ВИТРИНА
      Для небольшого количества книг можно сделать настенную полку-витрину (рис. 16). Средняя часть полки застеклена и позволяет хранить в ней ценные книги или сувениры.
      Соединение деталей полки сделано разъемным, на металлических стяжках, которые обеспечивают требуемую прочность изделия. Чтобы сделать такую полку, подберите щиты толщиной 20 мм. Для соединения деталей и навески полки потребуются металлические стяжки (навески) с ключевидными отверстиями, которые можно сделать из листовой стали толщиной 2 — 3 Мм.
      Если вы решили сделать среднюю часть полки застекленной, то в деталях Б надо выбрать или сделать сборными из деревянных уголков шпунты (пазы) под раздвижные стекла. Это надо учитывать при склеивании щита. Нижняя рубашка щита напускается на вырез, сделанный в среднике. Лицевые кромки деталей полки желательно зафанеровать.
      Чтобы плотно подогнать детали друг к другу, потайные петли нужно врезать заподлицо и закрепить их шурупами впотай. Задняя стенка полки делается из фанеры толщиной 4 — 5 мм и крепится внакладку шурупами с шагом 70 — 80 мм. Очень красивой получается витрина-полка, если ее заднюю стенку оклеить цветным повинолом (лучше белого или салатового цвета)
      Стекла следует делать легкосъемными путем увеличения глубины шпунта в верхнем щите.
      Фанерованные кромки отполируйте, остальные поверхности покрасьте прозрачным лаком.
     
      КРЕСПО ДЛЯ ОТДЫХА
      Кресло полумягкое, низкое, с откидывающейся под разными углами наклона спинкой.
      Сиденье и спинка сплетены из хлопчатобумажных ремней шириной 40 — 60 мм. Кресло очень удобно для отдыха и особенно подходит для дачи. Состоит оно из двух пар ножек, соединенных проножками с подлокотниками. Рама сиденья имеет посередине брусок, к которому на петлях крепится спинка. Спинка в откинутом положении фиксируется шарнирно закрепленными подкосами, упирающимися в вырезы рамы сиденья.
      Ножки с проножкой вяжутся глухим одинарным шипом. Все остальные детали соединяются между собой внакладку на клею с дополнительным креплением шурупами. Все сборочные размеры даны на рис. 17. Некоторую сложность представляет закрепление хлопчатобумажных ремней. Чтобы обеспечить прочное крепление ремня, его заворачивают на бруске рамы по трем сторонам и на четвертой крепят. Крепить ремень следует обивочными (мебельными) гвоздями с широкой шляпкой. В случае отсутствия таких гвоздей можно использовать обычные, но обязательно с применением прижимных планок или реек.
      Кресло покройте светлым мебельным лаком, предварительно покрасив морилкой деревянные части.
     
      СТОЛ СКЛАДНОЙ
      Складной стол является полезной вещью в каждом доме, в каждой семье. В убранном положении стол занимает мало места и может служить тумбой в прихожей.
      Он трансформируется в длину соответственно на 930 и 1540 мм.
      Из двух таких столов можно собрать большой банкетный стол длиной до 3 м.
      Для хранения двух столов нужно сделать вкладыш, который соединял бы с помощью крючков оба изделия в одно — тумбу (рис. 18, 2).
      Детали основания (Б, В, Г, Д) делают из столярных плит, столешницы (А) — из пустотелых щитов, поворачивающиеся ножки с рамкой — из пиломатериалов твердых лиственных пород. Детали Е, Ж, 3 вяжутся между собой прямым тлухим шипом. Собирается стол поагре-гатно: сначала склейте ножку с рамкой, затем основание стола (детали В, Г, Д). В торцы ножек вделайте круглые вставные шипы и укрепите на них крышку (Б). На рояльных или пятниковых петлях навесьте подвижную ножку с рамкой. На опорный торец подвижной ножки не забудьте прибить резинку или поставить металлическую кнопку. Если стол фанерован, его лучше отделать нитролаком.
      Крышку стола можно покрыть также лцнолеумом или слоистым пластиком, а остальные поверхности покрасить укрывистой краской.
     
      НАВЕСНОЙ СТЕЛЛАЖ ДЛЯ КНИГ
      Конструкция стеллажа, которую мы предлагаем, может удовлетворить самый требовательный вкус и украсить интерьер любой квартиры (рис. 19).
      Стеллаж состоит из набора полочек, которые навешиваются на стену с помощью кронштейнов. Полочки представляют собой доски с бортиками. Кронштейны устанавливают в гнезда -стоек, жестко закрепленных на стене. При желании снизу полочек можно сделать выдвижные ящики для мелких предхметов.
      Для изготовления стеллажа потребуются столярные плиты толщиной 20 мм и березовая фанера толщиной 6 — 12 мм. Детали стеллажа имеют простейшую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Угловые соединения полочек с бортиками делают «на ус» с врезным шипом из фанеры толщиной 4 мм.
      Со стороны задней кромки это соединение дополнительно усиливают фанерной кницей, которая крепится внакладку клеем и шурупами.
      Выдвижной ящик делают из фанеры толщиной 6 — 12 мм. В боковых и передней стенках с внутренней стороны выберите шпунт размером 6X6 мм для днища ящика. Собирают ящик на клею и шурупах. Крепить ящик к полочке проще всего с помощью дюралевых уголков размером 15X15 мм и деревянных направляющих планок, в пазах которых могут свободно двигаться уголки, закрепленные на ящике. Направляющие планки и уголки крепятся шурупами.
      Лицевые кромки полочки и лицевую поверхность передней стенки ящика желательно зафанеровать и отполировать.
      Наиболее нагруженной деталью полочки является кронштейн, поэтому необходимо делать его из прочных пород древесины — бука, березы, граба или из фанеры
      толщиной 14 — 16 мм. Кронштейны прикрепляются к стойкам с помощью металлических двухкрючковых стяжек, которые можно сделать из листовой стали толщиной 2,5 — 3 мм. Стяжка вставляется в пропил кронштейна и закрепляется болтами диаметром 4 — 5 мм. Стойки необходимо делать из металла П-образного профиля.
     
      ТОРШЕР
      Торшер, показанный на рис. 20, совмещенной конструкции. Его основание представляет собой небольшой журнальный столик. Торшер довольно прост и при максимальном использовании готовых деталей сделать его может каждый. Всю электроарматуру и плафоны можно приобрести в магазинах электротоваров.
      Для изготовления столика потребуются: столярная плита толщиной 16 — 18 мм, бруски древесины твердых пород для бобышек и ножек. Стойки (Г) делаются из латунных или дюралюминиевых трубок диаметром 12 — 14 мм и длиной 800 — 1000 мм. Кроме того, нужны 4 латунные втулки (Д) для заделки стоек в стол и крепления чашки плафона. С обоих концов стоек нарежьте резьбу, такую же резьбу сделайте во втулках.
      Крышке стола можно придать любую форму. Ножки желательно сделать круглые (точеные). На опорный конец ножек наденьте латунное кольцо (бандаж), а на широком конце выточите круглый шип диаметром 22 мм.
      Крепятся ножки к крышке стола с помощью бобышек (В). Бобышки можно сделать из толстой (12 — 14 мм) фанеры или цельной древесины.
      Чтобы обеспечить необходимую прочность столика, сборку желательно вести з такой последовательности: сначала с помощью клея и клиньев прочно закрепите ножку в бобышке, а затем бобышку закрепите на клею с помощью шурупов на нижней пласти крышки стола. Лицевые поверхности столика желательно зафанеровать и отполировать.
      Сборка электроарматуры — дело не сложное. Для включения и выключения ламп на поверхность стола можно вывести кнопочные выключатели.
     
      АПТЕЧКА
      Домашняя аптечка — необходимая принадлежность в каждой квартире. Она представляет собой закрытую коробку, разделенную пополам полкой. Полка имеет вырез, который позволяет хранить в аптечке бутылки до 0,25 л. На полке установлен съемный ящик для лекарств (рис. 21)
      Чтобы сделать такую аптечку, потребуются доски из древесины твердых пород или мебельные щиты толщиной 18 мм, а также фанера толщиной 4 — 10 мм и потайные навесы. Детали аптечки просты в изготовлении. Некоторую трудность представляет выборка шпунтов под раздвижные дверки.
      Шпунт выбирается шпунтубелем шириной 5 мм. Глубину шпунтов делайте различной: для нижней полки — 4 мм, для верхней — 10 мм.
      Это позволит свободно вставлять и вынимать дверки на собранном изделии. Детали А и Б собирают на круглых вставных шипах диаметром 8 мм. При сборке обратите внимание на правильность углов, чтобы исключить перекос деталей. Склеенные детали А и Б сразу закрепите задней стенкой, которая ставится внакладку с помощью шурупов. Средняя полка опирается на планки. Посередине полки прикрепите перегородку (Д). Выдвижной ящик проще всего сделать из фанеры. Угловые соединения ящика делайте в четверть на клею с дополнительным креплением гвоздями.
      В фанерной дверке (Ж) выпилите ручку-отверстие. Внутри аптечку лучше покрасить белой масляной или эмалевой краской, предварительно сняв дверки и среднюю полку. Снаружи аптечку можно отделать под цвет имеющейся в комнате мебели.
      Чтобы лекарства случайно не попали в руки детей, советуем сделать простейший запор. Он (представляет собой скобку из проволоки диаметром 4 — 5 мм. На верхней полке в пазы под раздвижные дверки просверлите сквозные отверстия с таким расчетом, чтобы установленная в эти отверстия скобка не давала возможности открыть дверки.
     
      ШИРМА-ПЕРЕГОРОДКА СКЛАДНАЯ
      Ширма, показанная на рис. 22, состоит из 4 рам с декоративной драпировкой, соединенных между собой карточными петлями. Такая ширма может служить декоративной перегородкой в комнате. Количество рам. наиболее" удобное для вас, выберите произвольно. Рамы
      делают из брусков сечением 40X40 мм. Высоту рам выберите, соразмеряя ее с высотой комнатьь Переплет делают из планок сечением 25x20 мм. Форму переплета выберите на свой вкус. Драпировочный материал крепится рейками сечением 10Х16 мм.
      В качестве драпировочного материала можно использовать цветной пластик, обивочную ткань, фанеру и т. п. Очень красивой получается перегородка из фанеры с узорами в виде перекрещивающихся квадратов. Делаются узоры выпиливанием или вырубанием из фанеры толщиной 2 — 3 мм, причем вырезать нужно два листа фанеры одновременно. Между фанерой с рисунками наклеивают драпировочную ткань, которая после высыхания клея хорошо натягивается.
      Более простой способ фанерной драпировки показан на рис. 22, 3. На листе фанеры толщиной 3 — 4 мм делают прорези. В центральной части листа закрепляют брусок с пропилами, в которые и вставляют фанеру. Лицевую поверхность фанеры перед сборкой необходимо окончательно отделать.
      Собираю раму с переплетом на клею с помощью деревянных вставных шипов диаметром 8 — 10 мм. Деревянные части ширмы покройте лаком, предварительно покрасив их морилкой под цвет имеющейся в комнате мебели.
     
      СТОЛИК ОТКИДНОЙ (НАСТЕННЫЙ)
      Для работы, особенно в условиях небольшой жилой площади, рационально использовать настенный откидной стол (рис. 23). В убранном положении такой стол занимает очень мало места, а в рабочем — дает значительную полезную площадь. Чтобы такой стол привести в рабочее положение (или, наоборот, убрать), достаточно нескольких -секунд. Настенный столик удобен и на кухне, и в узком коридоре или передней. Его с успехом можно использовать как письменный стол или постоянное рабочее место.
      На пристенном уголке, состоящем из двух брусков (Б и В), укреплена на рояльной петле крышка стола, которая опирается на поворотный кронштейн.
      Кронштейн с помощью 2 штырей заделан в бобышку (Ж) и горизонтальный брусок (Б).
      Для изготовления такого настенного стола потребуются: столярная плита толщиной 20 мм на крышку стола, пристенные бруски, березовая или буковая доска толщиной 28 мм для деталей кронштейна и бобышки, а также рояльная петля длиной 1100 мм.
      Обратите внимание на некоторые особенности сборки стола. Он собирается на клею с дополнительным креплением шурупами. Головки шурупов заделывают впотай. Например, пристенный брусок (В) крепится к бруску (Б) шурупами, головки которых заделаны в отверстиях глубиной 40 мм. Детали Д и Е кронштейна вяжутся между собой с помощью врезного плоского шипа (3). Крышку лучше крепить на рояльной петле. Если вам не удастся найти рояльную петлю, то вместо нее можно поставить две карточные или ломберные. Бобышка (Ж) крепится в последнюю очередь. Верхний шуруп крепления бобышки фиксирует от проворачивания нижний штырь кронштейна. Столик можно прикрепить к стене с помощью закрытых металлических навесок.
      Если стол предназначен для использования на кухне, то его лучше отделать масляной или нитроэмалевой краской.
     
      ТУМБА ДЛЯ ОВОЩЕЙ И ФРУКТОВ
      Для хранения значительного количества овощей или фруктов можно сделать тумбу аналогично конструкции, показанной на рис. 24. Тумба имеет небольшие размеры, но довольно вместительная. Под крышкой тумбы сделана выдвижная доска и ящик для различных принадлежностей, необходимых для чистки овощей.
      Весь остальной объем тумбы занимают три металлические коробки-сетки, которые закрываются общей дверкой.
      Для изготовления тумбы потребуются мебельные щиты толщиной 20 мм, пиломатериалы и фанера толщиной 6 — 12 мм. Из фурнитуры подберите три ручки (две большие и одну малую), две пятниковые петли и шариковую защелку.
      Кроме того, потребуется листовое железо толщиной 1,5 — 2 мм и проволока диаметром 5 — 6 мм для изготовления коробок-сеток. Если у вас не имеется возможности сварить коробки, то их можно сделать деревянными из фанеры и реек. Конструкция коробки-сетки хорошо видна на рис. 24,2.
      Детали тумбы просты в изготовлении. Рамки (К) вяжутся из брусков сечением 20X38 мм одинарным шипом. Детали А, Б, В, Г, Д, Ж, Н делайте из мебельных щитов толщиной 20 мм.
      Заднюю стенку (Е) выпилите из фанеры толщиной 6 мм. В нижней части задней стенки не забудьте пропилить вентиляционное отверстие.
      Стенки выдвижного ящика (кроме передней) делаются из фанеры толщиной 10 — 12 мм. Угловые соединения ящика собираются в широкий паз на клею. Днище (Р) делается из фанеры толщиной 6 мм. Для удобства размещения в ящике различных принадлежностей можно сделать перегородки (Т) из фанеры толщиной 6 мм.
      Тумба отделывается непрозрачными покрытиями, поэтому сборку проще всего вести с помощью шурупов, заворачивая их с лицевой стороны деталей.
      Верхняя крышка (А) крепится на 4 круглых шипах (шкантах) диаметром 10 мм.
      Направляющие полозки (У) для коробок-сеток желательно сделать из металлических уголков 25x25 мм. В крайнем случае вместо них можно использовать деревянные из рейки сечением 20X25 мм. Дверка (В) навешивается на двух пятниковых угловых петлях. Для сто-порения дверки в закрытом положении в верхней части ее поставьте шариковую защелку открытого типа. Головки шурупов, видимые с лицевой стороны, тщательно заделайте шпаклевкой.
      Тумбу покрасьте масляной или эмалевой краской с последующей располировкой.
      Отделку тумбы следует вести в два этапа. Первоначально зашпаклюйте и покрасьте внутренние части всех деталей, стремясь уберечь места склеивания от попадания краски. Лицевые поверхности тумбы отделывайте в собранном виде масляной или эмалевой краской с последующей располировкой.
     
      НАВЕСНОЙ ШКАФ
      Навесной шкаф, показанный на рис. 25, очень удобен для малогабаритной кухни. Он имеет две закрытые полки и застекленную полку-витрину. Шкаф небольших размеров, но довольно вместительный, простой и дешевый.
      Чтобы сделать такой шкаф, потребуются столярные плиты толщиной 20 — 22 мм и фанера толщиной 4 — 10 мм. Из фурнитуры подберите две ручки, открытую шариковую защелку и рояльную петлю для дверок. Некоторые детали шкафа имеют конструктивные особенности. Например, у лицевых кромок щитов сделаны скругленные углы радиусом 20 мм. Такую же форму надо придать кромкам дверок. На среднем щите (А) выберите щпун-
      ты глубиной 12 мм, а на полке (Д) — глубиной 5 мм под раздвижные стекла. Эта разность в глубине шпунтов позволяет вставлять и снимать стекло на собранном шкафу. На боковых стенках (Б) тоже можно выбрать неглубокие шпунты глубиной 3 — 4 мм под стекло. Собирается шкаф на клею с помощью круглых вставных шипов диаметром 8 мм. Для плотного сжима соединяемых деталей можно применить притяжку с помощью шурупов. Шурупы ввинчивают с лицевой стороны щитов впотай. В этом случае головки шурупов ори отделке нужно обязательно зашпаклевать. Задняя стенка крепится внакладку шурупами с шагом 100 мм.
      Узкая полка (Г) устанавливается между направляющими планками (3). Она должна легко сниматься. Дверки навешивают на рояльных петлях. Для стопоренил дверок в закрытом положении с внутренней стороны дверок поставьте шариковые защелки.
      Шкаф лучше всего отделывать масляной или эмалевой краской светлых тонов (слоновая кость, желтая, светло-зеленая). Для этого кромки и пласти щитов необходимо тщательно подготовить, т. е. зашпаклевать и зачистить поверхность. Чтобы получить высокое качество покрытия, нужно в случае применения нитроэмали пред-
      варительно разогреть ее в горячей воде или в качестве заключительной операции применить располировку. После покраски шпунты вычистите, натрите парафином и вставьте стекла.
     
      ЭТАЖЕРКА ДЛЯ КНИГ
      Этажерка для книг, показанная на рис. 26, может украсить уголок отдыха в комнате.
      По конструкции этажерка проста, и сделать ее при желании может каждый. Она состоит из основания на ножках и двух несимметрично расположенных полок. Каждая полка в свою очередь опирается на боковую стенку и круглые (точеные) стойки.
      Для изготовления этажерки потребуются столярные плиты толщиной 20 — 22 мм и березовые или буковые бруски 20x20 и 40X40 мм для стоек и ножек. Стойки желательно сделать круглыми, выточив их на токарном станке.
      Собирается этажерка на круглых вставных деревянных шипах диаметром 10 мм с помощью клея. Шипы лучше делать из твердых пород древесины. Ножки крепятся к основанию с помощью царги. Стойки (Е) заделывают в глухие гнезда, которые сверлят в полках.
      Чтобы придать этажерке законченный вид, кромки и лицевые поверхности полок желательно зафанеровать ценными породами древесины и отделать полированием. Ножки можно покрасить черным лаком.
     
      ПОЛОЧКА ДЛЯ ТЕЛЕФОНА
      Для телефона можно сделать удобную полочку, которую легко закрепить на стене.
      Полочка проста по конструкции и доступна в изготовлении каждому (рис. 27).
      Все детали полочки выполнены из одного материала — столярных плит толщиной 16 — 18 мм. Соединяются детали полочки между собой на круглых вставных шипах (шкантах) диаметром 6 — 8 мм.
      Лицевые поверхности полочки желательно облицевать строганой фанерой ценных пород древесины — ореха, ясеня, дуба и др. Собирается полочка на клею с применением сжима. Покрытие — матирующий нитролак. Лицевые кромки щитов желательно отделать полированием.
      Крепится полочка к стене на двух металлических навесах с ключевидными отверстиями.
     
      В этом небольшом подразделе вы найдете комплект мебели для передней, все предметы которого выполнены в одном стиле со взаимной увязкой по размерам.
      Комплект состоит из четырех предметов: полки для обуви, тумбочки, зеркала и вешалки для одежды.
      Несколько слов об отделке всех перечисленных предметов, составляющих единый гарнитур. При наличии достаточного количества фанеровки и необходимых навыков лицевые поверхности щитов и кромки можно отделать фанерованием. Желательно использовать фанеровку ценных пород древесины: дубовую, ореховую, ясеневую, буковую, с последующим нанесением нитролака до получения матового покрытия. Если обстоятельства не позволяют этого сделать, то можно применить декоративную отделку и непрозрачные покрытия щитов.
      В этом случае щиты зеркала и вешалки желательно обтянуть поливинилхлоридной пленкой (повинолом) светлых тонов.
      Обтянуть щит повинолом проще всего с применением столярного клея. Для этого намажьте всю поверхность щита тонким слоем жидкого столярного клея и, не давая ему застуденеть, наложите повинол, тщательно разровняйте всю поверхность от середины к краям. Края повинола приклейте на обратной стороне щита. Если при наклейке повинола образовались небольшие складки (морщинки) — не беспокойтесь: после высыхания клея повинол натянется, и получится ровная поверхность.
      Тумбочку и полку для обуви можно покрыть нитроэмалью с последующей располировкой. Цвет эмали подберите в тон применяемого повинола.
      Если нитроэмаль перед употреблением разогреть (поставить в горячую ©оду), то можно получить качественную поверхность без последующей располировки, за счет лучшей текучести эмали. Красить изделия удобнее подетально (щитами). Прежде чем красить щит, тщательно зашпаклюйте нитрошпаклевкой кромки и неровности лицевых поверхностей. После высыхания шпаклевку выровняйте и зачистите наждачной шкуркой.
      Изготовление такого комплекта мебели даже в домашних условиях не представляет особых трудностей и под силу каждому столяру-любителю.
     
      ПОЛКА ДЛЯ ОБУВИ
      Для хранения обуви сделайте полку (рис. 28). Полка имеет 10 отделений, в ней можно разместить и мелкУю, и крупную по размерам обувь, и даже сапоги.
      Полка состоит из двух боковых стенок, соединенных между собой тремя щитами (полками), внутри которых сделаны 4 перегородки. Полка проста в изготовлении и не требует дефицитных материалов. Сделать ее можно из цельной древесины (сосновых или березовых досок) или из клееных щитов. Кроме того, потребуется фанера толщиной 4 — 10 мм для перегородок, задней стенки и средней полки (Б).
      Перегородки (Г) можно сделать из фанеры толщиной 5 — 6 мм. Сначала нужно разметить и выпилить одну перегородку и, пользуясь ею как шаблоном, изготовить остальные. Зажав перегородки в пакет, запилите паз для средней полки. Ее надо сделать из фанеры толщиной 10 мм. На концах полки не забудьте выпилить шипы для крепления в гнезда боковых стенок.
      На верхней пласти нижней полки выберите пазы глубиной 5 мм для перегородок.
      Собирается полка на круглых вставных шипах. Детали полки желательно покрасить до сборки. Сделать это лучше всего масляной или эмалевой краской, чтобы полку можно было протирать влажной тряпкой.
      Задняя стенка крепится в последнюю очередь, внакладку шурупами с шагом 120 мм.
     
      ТУМБОЧКА ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ
      Тумбочка, входящая в комплект, служит для хранения предметов по уходу за обувью (щеток, гуталина, бархоток и т. д.), а наличие мягкой подушки позволяет использовать ее в качестве скамейки (рис. 29).
      Материалом для изготовления тумбочки могут служить столярные плиты или мебельные щиты. Если вам не удастся приобрести готовые щиты, ях можно склеить самостоятельно. Для заполнения серединки щитов используйте доски от тарных ящиков. Рубашка щита двусторонняя, из фанеры толщиной 3 — 4 мм. Детали тумбочки имеют простейшую форму, и их изготовление вряд ли вызовет затруднения. Полик с боковыми стенками собирается с помощью металлических (дюралевых) уголков на шурупах. Крышка ставится на 4 вставных круглых шипах на клею. Задняя стенка крепится по периметру коробки шурупами с шагом 60 — 80 мм. Дверка тумбочки навешивается на рояльной петле и в закрытом положении фиксируется шариковой защелкой.
      Для удобства пользования тумбочкой предусмотрено устройство выдвижного ящика. Ящик делается из досок (желательно твёрдых пород древесины) толщиной 16 — 22 мм. Передняя стенка с боковыми вяжется сквозным шипом «ласточкин хвост», задняя врезается в пазы боковых стенок внаградку. Фанерный полик (толщина 4 — 5 мм) ящика закрепляется в пазах, выбранных в передней и боковых стенках. Собирается ящик на клею.
      Конструктивной особенностью выдвижного ящика является наличие провеса нижних кромок боковых стенок относительно кромки передней стенки (приблизительно 10 мм). Ребра нижних кромок боковых стенок для уменьшения трущейся поверхности можно округлить (заова-лить). Подушку для сиденья сделайте из листового поролона, обтянув ее мебельной тканью.
     
      ЗЕРКАЛО С ПОЛОЧКОЙ
      Обязательным предметом оборудования передней является зеркало (рис. 30). Чтобы зеркало гармонировало с другими предметами гарнитура, оно укрепляется на деревянной раме, отделанной в тон остальных предметов.
      Рама зеркала вяжется из четырех элементов (щита и трех брусков толщиной 18 мм) с помощью плоских врезных шипов из фанеры.
      При склеивании рамы следите, чтобы ее не «повело», для чего следует применить простейший пресс.Дополнительно шиповые соединения укрепите нагелями (деревянными гвоздями).
      Лицевые поверхности и кромки рамы зафанеруйте строганой фанерой ценных пород древесины.
      Декоративная полочка вырезается из стекла толщиной 8 — 10 мм. В нижней части рамы для закрепления полочки пропилите сквозной паз, в который она должна входить плотно.
      Зеркало крепится к раме с помощью кламмеров (металлических скобочек).
      Полочка и зеркало устанавливаются на раму в последнюю очередь, после окончательной отделки.
      Рама с зеркалом навешивается на стену с помощью закрытых навесов с ключевидными отверстиями.
      ВЕШАЛКА ДЛЯ ВЕРХНЕЙ ОДЕЖДЫ
      Вешалка, входящая в гарнитур для передней, — открытого типа, с консольной полкой для головных уборов и декоративной решеткой (рис. 31).
      Основной деталью вешалки является настенный щит (А) со сплошным заполнением серединки. Применение пустотелых щитов и древесностружечных плит в данной конструкции неприемлемо, так как они не обеспечивают достаточно прочного крепления колков для одежды.
      В случае отделки .вешалки прозрачными покрытиями лицевую поверхность и кромки щита облицуйте фанеровкой ценных пород древесины. Остальные детали вешалки — кронштейны и планку — желательно делать из твердых пород древесины с красивой текстурой.
      Кронштейны крепятся к щиту прямым сквозным шипом. При окончательной сборке шип можно расклинить деревянным клинышком с обратной стороны щита.
      Продольная планка (В) соединяется с кронштейнами прямым глухим шипом.
      Основные детали вешалки (А, Б, В) собирают с обязательным применением клея.
      Сетку консольной полки можно сделать из цветного шелкового шнура или пластика.
      Прочной и нарядной получается сетка из тонкого гибкого провода в цветной хлорвиниловой изоляции. Для закрепления сетки в продольной планке В и щита А просверлите попарно отверстия, как показано на рис. 31
      Декоративная решетка состоит из 16 планок размером 16X35X1100 мм. Чтобы планки не коробились, их делают из хорошо выдержанной (сухой) древесины. Планки соединяются между собой при помощи шнура. Для этого в планках просверлите по два отверстия переменного диаметра. Меньший диаметр должен быть равен диаметру применяемого шнура. Последовательно нанизывая на оба шнура планки, завязывайте узелки и продергивайте их в отверстия большего диаметра.
      На обратной стороне щита для закрепления решетки просверлите два глухих отверстия с пазом. На концах шнуров завяжите узлы и заправьте их в отверстия щита. Дополнительно конец шнура около паза закрепите проволочной скобочкой.
      Колки для одежды лучше использовать готовые, подходящей формы и размеров.
      Вешается щит на стену на трех закрытых навесах.
     
      МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ МЕБЕЛЬ
      Несколько образцов металлической мебели, которые мы хотим предложить вашему вниманию, просты в изготовлении и практичны. Отсутствие клеевых соединений и сравнительно небольшой вес позволяют рекомендовать эти изделия как мебель для дачи. Для изготовления изделий из металлических труб характерны специальные приемы, которые необходимо знать. Исходнь/м материалом обычно служат дюралюминиевые или тонкостенные стальные трубки диаметром от 16 до 22 мм. Для изделий, которые даны в этом разделе, можно использовать вышедшие из употребления дюралюминиевые раскладушки, складные кресла, лыжные палки и т. п.
      Основной операцией является гнутье труб. В домашних условиях эту операцию проще ©сего выполнять в специальном приспособлении, состоящем из двух брусков и плоского диска.
      Детали приспособления желательно сделать из твердых пород древесины и надежно укрепить на прочном основании (верстаке, столе и т. п.). Бруски приспособления крепят так, чтобы между ними оставался зазор, позволяющий свободно вкладывать в него трубу для гнутья. Обязательным условием качественного выполнения этой операции является набивка труб песком или заливка их расплавленной канифолью. Для этого в заготовку трубы забивают с одного конца деревянную пробку, затем плотно набивают трубку сухим мелкосеяным речным песком. Теперь остается заглушить трубку с другой стороны и можно приступать к гнутью.
      При гнутье деталей сложной конфигурации, например каркаса стула, необходимо пользоваться плазом. Простейший плаз для гибки представляет собой лист
      фанеры или картона, на котором начерчены контуры будущей детали. Чтобы воспроизвести контур детали на плазе в натуральную величину, на него наносят коорДи-цатную сетку (аналогично сетке, показанной на рисунке 33) и по клеткам переносят конфигурацию детали с рисунка.
      В процессе гибки деталь периодически проверяют по контуру на плазе. Для соединения между собой деталей из труб обычно используют деревянные переходные втулки, которые позволяют применять обычный крепеж — шурупы или шпильки. В опорные концы ножек ставят пробки. Пробки необходимо делать из хорошо выдержанной сухой древесины твердых пород. Их можно вытачивать на токарном станке по дереву, причем диаметр пробок старайтесь делать таким, чтобы он обеспечивал возможно более плотную (тугую) посадку.
      Несколько слов об отделке. Детали из дюралюминиевых труб лучше всего отделывать полированием до зеркального блеска с последующим покрытием бесцветным лаком, но это возможно только при наличии механизированного инструмента, электродрели или мотора, а также полировального круга.
      Если вы не имеете таких инструментов, то металлические детали нужно тщательно зачистить шкуркой (особенно стальные) и покрасить черным или другим цветным лаком или краской для металла.
     
      СТОЛ КРУГЛЫЙ
      Круглый стол, показанный на рис. 32, прост и доступен в Изготовлении. При наличии необходимых материалов еГо можно собрать в течение 2 — 3 часов. В качестве ножек для такого стола хорошо подходят половинки основания раскладушки из дюралюминиевых труб. Их можно использовать готовыми, подогнав по высоте. Одна ножка в нижней части врезается в другую, это соединение усиливают сверху накладкой (Д). Накладку можно сделать из дюралюминиевой трубки диаметром 18 — 20 мм, заглушенной с обоих концов деревянными пробками. Накладка крепится снизу шурупами или сквозными болтами диаметром 4 — 5 мм.
      Ножки опираются на бобышки, которые вытачивают из твердых пород древесины или пластмасс. Крепятся бобышки к ножкам болтами диаметром 4 — 5 мм. На верхние концы ножек надевают бондажные кольца (В). Кольца можно нарезать из тонкостенной стальной или дюралюминиевой трубки подходящего диаметра. Кольца позволяют плотно забить деревянные пробки, необходимые для крепления крышки стола. Крышку стола выпилите из столярной плиты подходящих размеров толщиной 20 мм.
      Крышку стола сверху можно оклеить линолеумом или обыкновенной клеенкой. Кромки крышки в этом случае необходимо заделать окантовкой из дюралюминия или фанеры.
     
      СТУЛ
      К описанному в предыдущей работе круглому столу хорошо подходит стул, показанный на рис. 33.
      Делается стул из дюралюминиевых или стальных труб диаметром 18 — 22 мм. В случае применения для каркаса стула стальных труб задние ножки (деталь Д) делать не обязательно. Каркас стула можно собрать из двух половин, соединив их между собой с помощью деревянных или металлических втулок (бужей). Втулки должны туго входить в соединяемые концы трубок. Закрепляют их с помощью сквозных металлических шпилек диаметром 2 — 3 мм.
      Некоторую сложность представляет собой гибка каркаса. Гибку удобнее всего вести, пользуясь приспособлением, описанным во вступительной части раздела, и плазом,
      На лист фанеры по клеткам перерисуйте форму стула в двух проекциях (сбоку и сверху). Это будет плаз. Перед гибкой труб не забудьте плотно набить их песком.
      Сгибая трубку, подгоняйте ее по контуру на плазе. Только в этом «случае вам удастся довольно просто и легко добиться желаемой формы каркаса «стула. Каркас усильте двумя перекладинами и задними ножками из таких же труб. Перекладины и ножки крепятся шурупами при помощи деревянных пробок.
      Сиденье и спинку сшейте из прочной обивочной ткани. Спинка шьется в виде легкосъемного чехла. У сиденья по четырем сторонам прошиваются двойным швом продержки. Перед окончательной сборкой стула сиденье надевают на каркас, и только после этого окончательно закрепляют детали стула.
     
      КРЕСЛО
      Из металлических труб можно сделать простое по форме и изготовлению кресло (рис. 34). Оно состоит из каркаса, согнутого из цельной трубы диаметром 20 — 22 мм, перекладины, мягкого сиденья, опирающегося на задние ножки и полумягкой спинки. Если вам не удастся найти для каркаса трубы необходимой длины, тб его можно собрать из двух половин, соединив их между собой деревянными бужами (аналогично способу, описанному в предыдущей работе. Задние ножки согните из трубы такого же диаметра, что и каркас. К сиденью ножки крепятся болтами диаметром 5 мм, а опорными концами к каркасу — с помощью деревянных пробок шурупами.
      Основание спинки и сиденья выпилите из фанеры толщиной соответственно 6 и 8 мм. Наполнитель спинки и сиденья — листовой поролон.
      В качестве обивочного материала желательно использовать мебельную ткань ярких расцветок. Спинка крепится к каркасу с помощью трех болтов диаметром 5 мм. Сиденье крепится к перекладине (В) металлическими хомутами. Обшивают сиденье и спинку мебельной тканью в последнюю очередь, после окончательной сборки.
     
      СТОЛ КУХОННЫЙ
      Для приготовления пищи в условиях дачи очень удобен легкий переносный стол с полкой (рис. 35). Полка помимо дополнительной поверхности для размещения посуды выполняет роль связывающего элемента.
      Стол такой конструкции прост в изготовлении. При наличии необходимых материалов его можно собрать за 2 — 3 часа. Чтобы сделать такой стол, потребуются две столярные плиты или щиты толщиной 20 мм для крышки и полки, дюралюминиевые трубки диаметром 22 мм и рейки для наличников.
      По углам полки (В) выберите радиусы для обеспечения плотного прилегания полки к ножкам. Полка крепится к ножкам шурупами.
      В торцы ножек забейте деревянные пробки из сухой древесины.
      Крышка стола крепится к пробкам ножек шурупами.
      Рабочую поверхность крышки покройте линолеумом или клеенкой. Кромки крышки обшейте наличниками из реек твердых пород древесины сечением 10X24 мм
     
      СКАМЕЙКА ПОЛУМЯГКАЯ
      Еще одним из предметов металлической мебели может служить полумягкая скамейка, показанная на рис. 36.
      Она очень практична, легка, доступна в изготовлении. Скамейка состоит из деревянной рамы на металлических ножках, обтянутой вперехлест хлопчатобумажными лентами (ремнями).
      Ножки согните на плазе из двух дюралюминиевых или стальных труб диаметром 22 мм. Если вам не удастся найти трубы подходящей длины, ножки можно собрать из четырех элементов, соединив их в один агрегат с помощью деревянных бужей и металлических шпилек.
      Рама вяжется одинарным сквозным шипом из брусков хвойных пород древесины сечением 65X35 мм, причем шип зарезается в продольном брусе рамы с тем, чтобы скрыть галтелв, отбираемую в продольном брусе для крепления ножек. Галтель по радиусу должна соответствовать диаметру ножки.
      Собираются угловые соединения рамы без применения кдея на нагелях (деревянных гвоздях).
      Ножки к раме крепятся металлическими скобками. Хлопчатобумажные ремни натягиваются в шахматном порядке, плотно один к одному. Концы ремней закрепляются на внутренних пластях брусков рамы с помощью мебельных гвоздей или простыми гвоздями с прижимными планками.
      Чтобы скамейка дольше служила, перед обтяжкой раму сиденья пропитайте олифой, а ножки покрасьте цветным лаком для металла.
     
      СПОРТ
      ФОТО
      ОТДЫХ
     
      Переносный стол такой конструкции может удовлетворить самый взыскательный вкус любителей этой интересной и увлекательной игры (рис. 37). Стол могут сложить и легко перенести два человека.
      Стол состоит из каркаса, на котором закреплен фанерный щит. Снизу щита укреплены четыре ножки, которые складываются пополам и убираются. Для изготовления стола потребуются фанерный щит толщиной 12 — 14 мм, бруски для подстолья сечением 25X75 мм, доски для ножек сечением 25x215 и 25X66 мм, а также бруски для упоров.
      Продольный и поперечные брусья подстолья имеют одинаковое сечение и размеры.
      Собирается стол на клею с помощью шурупов в такой последовательности. Сначала собирают щит с подстольем. На щит с внутренней стороны закрепляют опорный брусок (В) размером 50 X 50 X 660 мм для навески ножек. Ножки можно навешивать на карточных петлях. Половинки ножек соединяют между собой тоже на петле. Узкая половинка ножки (Д) упирается в упор, который выполнен из трех брусков. В рабочем положении ножка стопорится крючком, в убранном — простейшим запором.
      Если стол предназначается для игры в помещении, то на торцовые поверхности ножки наклеивают или прибивают плотную листовую резину (чтобы не царапать пол).
      Стол нужно покрасить. Лицевую поверхность щита лучше красить в темно-зеленый цвет с матовым оттенком. Матовый оттенок масляной краске можно придать, добавив в нее 4 — 6% керосина.
      По краям и середине, вдоль и поперек проводят белые полосы шириной 20 мм. Подстольеи ножки можно красить в любой цвет.
     
      ВОДНЫЕ САНКИ
      Того, кто хоть раз видел глиссирующего по водной глади «лыжника», невольно охватывает спортивная зависть. Езда на водных лыжах требует хорошей спортивной закалки, силы и ловкости. Тем не менее промчаться по водной глади может каждый желающий. Для этой цели хорошо подходят водные санки, которые просты как в изготовлении, так и пользовании, и, если у вас есть возможность использовать быстроходную моторную лодку или катер, смело принимайтесь за эту поделку (рис. 38).
      Санки состоят из днища (щита размером 1500Х762Х Х20 мм) с носком, обшитым металлической накладкой, двух продольных брусьев с вырезами-ручками и двух небольших килей, позволяющих устранить рысканье санок.
      Для изготовления санок потребуются щиты толщиной 20 мм, пиломатериалы твердых пород древесины — бука или березы, кровельное железо или жесть. Щиты должны быть со сплошным заполнением серединки и с двусторонней фанерной рубашкой.
      Для рубашки щитов желательно использовать водостойкую фанеру. Если вам придется клеить щит, то старайтесь применять водоупорный клей, например, казеиновый марки «В».
      Продольные бруски делаются из березовой доски толщиной 22 мм.
      Вырезы-ручки удобнее всего делать с применением перки диаметром 30 мм.
      Сначала просверлите на концах выреза ручки отверстия, а затем выпйлите тонкой пилкой остальную часть. Острые углы ручек заовальте.
      Собираются санки с помощью шурупов. Угловое соединение днища с носком делается на «ус», с дополнительным усилением накладкой (Д) из листового железа толщиной 0,8 — 1 мм.
      Для крепления санок к лееру подберите два ушковых болта диаметром 8 мм. Немаловажной задачей в изготовлении санок является их отделка. Чтобы санки дольше прослужили, относитесь внимательно к их покраске. В первую очередь кромки щитов нужно тщательно зашпаклевать. После окончательной сушки шпаклевки санки не менее двух раз пропитайте горячей олифой, а после сушки олифы 2 — 3 раза покрасьте водостойкой краской. Для покраски санок желательно использовать масляные густотертые краски (а не нитроэмали), так как они более долговечны при эксплуатации на воде. На санках можно кататься в сидячем положении или стоя. В последнем случае в отверстиях продольных брусьев закрепите веревочные «вожжи».
      Наиболее ответственный момент — начало движения. Это удобнее всего делать с низко расположенных над вот дой мостков. Леер желательно использовать капроновый, длиной 25 — 40 м
     
      ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЛОДОЧНЫЙ МОТОР
      Любителей-рыболовов, пользующихся лодками, безусловно заинтересует электрический лодочный мотор (рис. 39). Конструкция его достаточно проста и надежна, дешева и доступна в изготовлении. Применение такого мотора позволяет легко, без шума производить маневрирование лодкой, не отрываясь от ловли, в частности удерживать лодку в желаемом положении против течения.
      Основными элементами установки являются 6- или 12-вольтовая аккумуляторная батарея и соответственно 6- или 12-вольтовый электромотор постоянного тока. Аккумулятор можно использовать от легковой автомашины.
      Электромотор необходимо вмонтировать в герметический кожух, который можно сварить или спаять из листовой жести. Для этого можно использовать консервную банку подходящих размеров. Выходное отверстие кожуха под вал мотора необходимо снабдить сальником, который бы обеспечил герметичность кожуха. Один из возможных вариантов конструкции сальника показан на рис. 39, Б.
      Для слива просочившейся воды необходимо предусмотреть в нижней части кожуха установку сливной пробки с резьбой и уплотняющей шайбой. В верхней части кожуха для соединения с рулевой колонкой приварите переходный патрубок с резьбой.
      Изготовление остальных деталей установки не представляет собой технических трудностей. Рулевая колонка делается из водопроводной трубы диаметром 0,5 дюйма. Согните ее в виде буквы «Г». На одном конце нарежьте резьбу под патрубок кожуха, а на другой наденьте рукоятку из изоляционного материала. Рулевая колонка используется одновременно для прокладки проводки к мотору.
      Для прикрепления мотора к корме лодки используется металлическая струбцина, к которой приваривается кронштейн рулевой колонки, ограничитель и упор.
      Гребной винт делается из листовой стали или латуни толщиной 1,5 мм.
      Для крепления гребного винта на валу мотора используйте втулку с зажимным винтом. Перед окончательной сборкой детали тщательно зачистите шкуркой и покрасьте краской для металла. Такой лодочный мотор (без аккумулятора) очень легок и удобен.
     
      ЛОДКА
      Лодка имеет простейшую конструкцию, достаточно легка, остойчива на плаву, надежна в эксплуатации, дешева (рис. 40). Один человек может сделать и собрать такую лодку за 3 — 4 часа. Простота конструкции и дешевизна привлекут внимание любителей самоделок.
      Лодка типа плоскодонки сделана из досок и фанеры. Никаких дефицитных материалов для ее изготовления не требуется. Для корпуса лодки подберите сухие доски толщиной 25 мм и фанеру толщиной 6 мм. Доски для бор-го-в й кормы должны иметь ширину 305 мм. Все детали, расположенные внутри лодки (кормовое сиденье, среднее сиденье и распорки), сделаны из досок толщиной 25 мм и имеют одинаковую длину — 864 мм. Следует учесть, что размеры этих деталей надо выдержать очень точно, так как они крепятся к корпусу только на шурупах.
      Детали лодки имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Особое внимание уделите точной подгонке стыкуемых поверхностей и оборке и покраске лодки. Стыкуемые кромки должны быть тщательно подогнаны и иметь минимальные зазоры по всей длине. Для крепления всех деталей желательно пользоваться оцинкованными или лужеными шурупами. Обшивку следует крепить короткими шурупами 3X18 и 3X26, остальные детали (например, борта с кормой, сиденья и т. п.) — шурупами 4X60 и 5X64.
      Днище лодки делается из фанеры толщиной 6 мм. Для обеспечения водонепроницаемости лодки стыки корпуса с днищем следует делать с предварительным нанесением клея типа ВИАМ-Б/3 и закреплять шурупами по всему периметру с шагом 40 мм. Если приобретение клея ВИАМ-Б/3 для вас окажется затруднительным, то вполне удовлетворительные результаты может дать использование для этих целей густотертой масляной краски. Хотя краска и обладает очень слабыми клеящими свойствами, но, усиленная дополнительным крепежом, она дает довольно прочное и водонепроницаемое соединение. Швы снаружи желательно проклеить перкалью или полотном с применением клея АК-20.
      На дно между распорками следует настелить решетку из реек сечением 50X20 мм, чтобы не продавливать днище ногами.
      Заключительной и, пожалуй, самой ответственной операцией является покраска лодки. Перед покраской лодку необходимо отгрунтовать. Грунтовка делается натуральной олифой. Для лучшего впитывания в древесину олифу следует подогреть до начала кипения. Наносят олифу толстой кистью как снаружи, так и внутри лодки. После полного высыхания грунтовки лодку красят. Чтобы лодка стала нарядной, лучшее сочетание да дут красный цвет до ватерлинии и остальное — белый. Внутри лодку можно покрасить в светло-зеленый цвет.
      Для получения красного цвета используйте свинцовый сурик, а б-елый цвет дадут свинцовые или цинковые белила. Краску следует разводить очень жидко на чистой олифе с таким расчетом, чтобы покрасить лодку 2 — 3 раза. Жидкая краска лучше растекается, дает более ровное и прочное покрытие. Покраску следует производить широкими мягкими кистями-флейцами.
      Пользоваться нитрокрасками не рекомендуется, хотя они и дают высококачественное покрытие, но зато не обеспечивают необходимой долговечности лодки. Лодка, покрашенная нитрокраской, с трудом выдерживает один сезон.
      Для лодки можно использовать любое подходящее весло или сделать по размерам, данным на рис. 40.
      Весло делают из березовой доски толщиной 35 мм. На конце веретена весла запилите шип и укрепите на нем ручку (К). Кромку лопасти весла окантуйте латунной накладкой.
      Для предупреждения стекания воды на веретено весла наденьте резиновое кольцо.
      Весло также необходимо пропитать олифой и покрасить.
      Для тех, кто готовится отправиться в дальнее путешествие на моторной лодке или катере, нужен тент. Такой тент должен отвечать многим требованиям и прежде всего быть легким, транспортабельным и удобным в монтаже.
      Конструкция, которую мы хотим предложить вашему вниманию, проста в изготовлении и общедоступна. Если у вас есть старая, вышедшая из употребления алюминиевая раскладушка, то для тента не потребуется больше никаких дополнительных деталей, не считая влагоотталкивающего полотна и растяжек. Если ширина каркаса раскладушки не подходит для вашей лодки, то ее можно легко увеличить за счет наращивания средней части дуг, используя для этого прямые участки ножек раскладушки. Выпилите из ножек прямые участки трубок требуемой длины, а дуги каркаса разрежьте пополам. Соединения труб делают телескопическими. Диаметр стыкуемых концов труб можно взаимно уменьшить или увеличить за счет пропилов (рис. 41). Таким образом, получается простое и надежное соединение.
      Остальные подвижные соединения понятны из рисунка и выполняются с использованием деталей раскладушки.
      Для тента можно использовать любую влагоотталкивающую ткань: брезент, плащ-палатку и т. д. По торцовым сторонам выкройки прошейте продержки под диаметр труб каркаса, а по боковым сторонам вшейте резинки.
      Рис. 41. Тент для лодки.
      Внизу — подвижные соединении деталей тента.
      Разъемное телескопическое соединение рам позволяет легко собрать каркас тента с полотном.
      Чтобы установить тент на лодку, необходимо сделать из прочного шнура (капронового) четыре растяжки и укрепить их, как показано на рис. 41.
     
      ЯЩИК С ТЕНТОМ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЛОВЛИ РЫБЫ
      Любителей зимней ловли, вероятно, заинтересует конструкция ящика с тентом (рис. 42). Корпус ящика используется как сиденье, а его внутренний объем служит для хранения рыболовных принадлежностей и деталей разборного тента. Форма сиденья в профиль повторяет изгиб спины, что делает его удобным в переноске за спиной. Разборный тент надежно укроет от ветра.
      Ящик состоит из деревянного каркаса, обшитого со всех сторон фанерой, с переднего торца ящик имеет выдвижную фанерную дверку. Тент состоит из каркаса, собранного из дюралюминиевых трубок диаметром 14 — 16 мм, который обтянут плащ-палаткой. Каркас ящика сделан из сосновых брусков сечением 20X50 мм, продольные бруски передней рамки выбраны в четверть под пазы выдвижной дверки. Рамки обшивают с iipex сторон (детали А, Б) фанерой на гвоздях или шурупах. После этого подгоняют и крепят днище и «сиденье.
      Пазы для выдвижной дверки образуются с помощью наличников (К), которые крепят шурупами к продольным брускам передней рамки. Трубки для каркаса тента разрезают на куски длиной 500 мм (6 штук — четыре стойки и две перекладины).
      Трубки стоек соединяют между собой деревянными втулками (бужами), угловое соединение трубок, стоек и перекладин делается с помощью дюритов (резиновых шлангов) подходящего диаметра. Тент можно сшить из плащ-палатки. Для закрепления трубок по углам нашейте хлястики. Тент крепится к ящику с помощью двух кронштейнов, в которые закрепляются стойки, и двух боковых шпилек, с помощью которых натягиваются края плащ-палатки. Кронштейны можно вырезать из листовой стали толщиной 1.5 — 2 мм. Трубки должны плотно входить в кронштейн. Готовый ящик покрасьте. К нему обязательно нужно приделать широкие плечевые ремни для переноски. Тент собирается в рабочее положение в течение нескольких минут.
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗИМНЕЙ ЛОВЛИ РЫБЫ
      Во время зимней ловли, особенно в сильные морозы, постоянно держать в руках мормышку трудно. Руки быстро мерзнут. Приспособление, показанное на рис. 43, выручит вас.
      Устроено оно следующим образом. На крестообразном .складывающемся основании укреплены сигнализирующий механизм и барабанчик с леской. Сигнализирующий механизм состоит из сигнального флажка, укрепленного на гибком стержне, и промежуточного стопорного звена. Стопорное звено сделано из медной проволоки и укреплено двумя скобочками, в которых он должен легко проворачиваться. Одним концом стопорное звено удерживает барабан с леской/другим стопорит на взводе сигнальный флажок. Стоит барабану с леской слегка повернуться, как стопорное звено сразу же освобождается, сигнальный флажок, поднимаясь, дает знать о клеве.
      ,Рис. 43. Приспособление для зимней ловли рыбы:
      1 — приспособление с закрытым флажком; 2 — сигнальное положение флажка.
      Основание приспособления сделано так, что позволяет устанавливать его на лунку с диаметром до 230 мм. Основание состоит из перекладины и стояка. Перекладину делают из двух деревянных реек размером 12Х12Х Х254 мм, желательно буковых или березовых. Стояк и перекладина соединяются между собой винтом с барашковой гайкой. Стержень сигнального флажка делается из упругой стальной проволоки.
      Стопорное звено делается из медной проволоки диаметром 1,5 — 2 мм и крепится к стояку на двух проволочных скобочках. Барабан с леской укрепляют на болту. Проворачиваться барабан должен с небольшим усилием. Это усилие регулируется практическим путем. Размеры деталей механизма зависят от размера используемого барабана. Деревянные части, приспособления необходимо пропитать олифой и покрасить.
     
      УПРАВЛЯЕМЫЕ САЛАЗКИ
      Катание с гор в последнее время приобретает все большую популярность. Многих, вероятно, заинтересует возможность сделать однополозковые -салазки, показанные на рис. 44.
      Салазки состоят из двух расположенных друг за другом лыж, на задней из которых с помощью металлической рессоры укреплено сиденье, а передняя лыжа управляется с помощью руля, выполненного за одно целое с подножками.
      Передняя лыжа имеет шарнирную подвеску на оси руля, т. е. моЖет поворачиваться в вертикальной плоскости (правда, в небольших пределах ±30°). Это обеспечивает более плавный ход салазок по холмистому рельефу.
      Чтобы сделать такие салазки, потребуется столярная плита (обязательно со сплошным заполнением) на сиденье, полосовое железо сечением 4,5x25 и 4,5x50 мм, уголки 25X25, стальной пруток диаметром 10 мм, трубы тонкостенные (можно использовать водопроводные).
      Лыжи (Б) и (3) можно сделать металлическими (размеры указаны в спецификации), использовать детские лыжи или подходящие обломки лыж. В случае применения металлических лыж не забудьте на передней лыже наварить направляющий гребень сечением 6X6 мм.
      На кронштейне (Д) (совместно с сиденьем) насверлите ряд отверстий, которые в дальнейшем позволят регу лировать длину салазок и подогнать их под свой рост.
      Самая сложная работа при изготовлении салазок — сборка деталей Б, В, Г, Д с использованием сварки. Сначала сварите кронштейн (Д) с рулевой колонкой (Г), а затем, вставив в рулевую колонку ось (В), приварите руль. Ось (В) от продольного перемещения в рулевой колонке фиксируется двумя стопорными болтами диаметром 4 — 5 мм. Все детали соединяются между собой болтами с потайными головками диаметром 5 — 6 мм.
      Обратите внимание на подвеску передней лыжи. Она подвешивается между уголками (Ж) болтом диаметром 8 мм на оси руля так, чтобы обеспечибалось свободное отклонение вокруг горизонтальной оси в пределах ±30°.
      Салазки желательно сразу же покрасить. Это увеличит срок их службы.
     
      СТАНОК ДЛЯ ТОЧКИ КОНЬКОВ
      Любители коньков знают, что удовольствие от ката-тя можно получить только при пользовании правильно заточенными коньками.
      Наточить коньки поможет вам простой станок, который вы видите на рис. 45. Сделать его довольно просто.
      Станок еостоит из двух стоек — подвижной (с опорой) и неподвижной, продольного и поперечного брусков основания, стопорящего клина и двух эксцентриковых зажимов: Подвижная стойка позволяет точить в станке коньки любых размеров.
      В качестве материала для изготовления станка лучше всего использовать древесину твердых пород — березу, бук, граб и т. п. Из доски толщиной 20 мм разметьте и выпилите основные детали.
      Обратите особое внимание на разметку отверстий в стойках. Сначала высверлите перкой отверстие диаметром 15 мм, затем пропилите паз шириной 4 мм. Для закрепления коньков в станке используются эксцентриковые зажимы, -состоящие из металлических скоб и эксцентриков. Скобы согните из полосок листовой стали размером 2X25X370 мм. Эксцентрик лучше выпилить из блока, склеенного из многослойной фанеры, размером 20X30X120 см. Разметка эксцентрика показана на рис. 45, 1. Эксцентрики крепятся в скобах болтами диаметром 5 мм. Когда все детали будут готовы, приступайте к сборке станка.
      Станок лучше собирать на казеиновом клее с применением дополнительного крепежа шурупами. Чтобы станок дольше служил, его следует пропитать горячей олифой или покрыть масляной краской.
      Несколько слов о пользовании станком. При установке коньков в станок стойки подгоните так, чтобы они вплотную подошли к ботинкам. Закрепляя коньки эксцентриковыми зажимами, следите за тем, чтобы лезвия коньков были строго вертикальны относительно горизонтальной плоскости. Точить коньки проще всего плоским личным или бархатным напильником. Чтобы насечка напильника меньше засорялась, натрите ее мелом.
      Напильник кладут плашмя на оба лезвия и, равномерно нажимая на оба его конца, снимают слой металла с обоих лезвий одновременно. Для снятия заусенцев и окончательной доводки используйте мелкозернистый оселок.
     
      ВОДНЫЕ ЛЫЖИ
      Любителей лыж безусловно заинтересует возможность заняться своим любимым видом спорта летом. Водные лыжи можно сделать довольно легко (рис. 46). Они представляют собой полые деревянные поплавки, которые состоят из поперечногЪ набора шпангоутов и фанерной обшивки. Посередине поплавков сделаны мягкие легкосъемные крепления. С обеих сторон каждого
      поплавка укреплены стопорящие шторки — ласты. При движении лыжи вперед шторки складываются, а при движении лыжи назад — раскрываются, создавая большое гидродинамическое сопротивление, и тем самым позволяют произвести толчок при движении вперед.
      Палки той же конструкции, что и у обычных лыж, только вместо колец надет шар из пенопласта. Такая конструкция палок позволяет удерживать равновесие на воде.
      Места установки лыжных креплений значительно опущены для того, чтобы как можно ниже сместить центр тяжести и тем самым улучшить остойчивость лыж на воде.
      Лыжи имеют в плане прямоугольную форму, выбранную из-за простоты изготовления. Лыжи можно усовершенствовать, придав им более обтекаемую форму. Это дело вкуса и возможностей любителей. Для изготовления лыж потребуется фанера (желательно водоупорная) толщиной 4 — 12 мм для обшивки, доски толщиной 20 — 30 мм для шпангоутов, листовая резина толщиной 3 — 4 мм для креплений и шторок и пенопласт для поплавков палок. Если у вас имеется в достаточном количестве пенопласт, то лыжи проще склеить со сплошным заполнением из пенопласта, нклейв в середину доску для жесткости и установки креплений.
      Шпангоуты делают из доски толщиной 20 мм, желательно использовать легкую древесину, например липу, ель и т. п. Носовые бобышки делают из брусков толщиной 30 мм, борта поплавков — из фанеры толщиной 12 мм. Днище и опалубку делают из фанеры толщиной 4 и 6 мм, а захваты крепления — из листовой резины толщиной 3 мм. Выкройка заготовок показана на рис. 46, L
      Для установки креплений потребуются пластины из листового дюралюминия толщиной 2 — 3 мм: регулировочная с прорезями для закрепления запятника и металлические накладки для закрепления носка и окантовки запятника. Прорези в пластине запятника сделаны для регулировочных болтов с барашковыми тайками, которые жестко заделываются на опалубке лыжи.
      Сборку лыж производите в такой последовательности: сначала соберите борта со шпангоутами, а затем подгоните обшивку днища и опалубку. На опалубку перед сборкой необходимо закрепить регулировочные болты и носок мягкого крепления. Заделка болтов показана на рис. 46, 3. Носок крепится накладками к опалубке шестью болтами или заклепками диаметром 3 — 4 мм.
      Резина запятника приклепывается к пластине алюминиевыми заклепками диаметром 3 — 4 мм с головкой впотай. Шар для палок склеивают из пенопласта с помощью клея БФ-2, АК-20 или «88». Крепится шар к обычным лыжным палкам между двумя шайбами с помощью шплинтов. Тормозные шторки навешивают на проволочных осях, которые должны свободно проворачиваться в скобочках. Оси и скобочки делают из стальной оцинкованной проволоки диаметром 2,5 — 3,5 мм. Фала для стопорения шторки в открытом положении делается из лески толщиной 0,8 — 1 мм. Сборка лыж ведется с применением клея АК-20 или ВИАМ-Б/3.
      Крепить опалубку и днище к каркасу начинают от середины к краям шурупами с шагом 50 мм. Желательно применять для этой цели оцинкованные или луженые шурупы. Чтобы обеспечить водонепроницаемость, старайтесь подгонять стыкуемые детали с минимальными зазорами. В крайнем случае сборку можно производить с применением густотертой масляной краски, которая, высыхая, образует прочный водонепроницаемый слой.
      Все детали изнутри и снаружи тщательно пропитайте разогретой олифой. Это исключит разбухание деталей в процессе эксплуатации. Углы стыкуемых деталей снаружи можно оклеить перкалью с применением клея АК-20. И, наконец, заключительная операция — покраска. Красить лыжи лучше всего масляной краской, желательно ярких цветов, например свинцовой оранжевой.
     
      КАБИНКА ДЛЯ ЛЕТНЕГО ДУША
      Кабинку для летнего душа на даче удобнее сделать легкосъемной и разборной (рис. 47) вместо строительства громоздкого сооружения из досок и фанеры.
      Каркас кабинки представляет собой две стойки, вбитые в землю. Сверху на стойке закреплена четырехугольная рама с легкосъемными поперечными брусками. В средней части между стойками установлена скамейка. В нижней части стоек имеются продольные бруски для натяжки драпировки. Каркас драпируется плотной водоотталкивающей тканью.
      Для изготовления кабинки потребуются сосновые бруски, сечением 40X80 мм и доски 22x100 мм. Детали Б и В каркаса собираются между собой во встречный паз, что позволяет легко разобрать или собрать каркас.
      Стойки А с брусками Б соединяются на болтах диаметром б — 8 мм. Все детали перед окончательной сборкой тщательно пропитайте горячей олифой и покрасьте. Водоотталкивающая ткань крепится постоянно только к брускам В с помощью мебельных гвоздей. Это дает тент вместе с брусками. При монтаже кабинки края тента в нижней части у входа прикрепите к продольным брускам.
      Водогрейный бачок для луша можно использовать любой конструкции. Установить его проще всего с помощью деревянных подкосов на специально врытом столбе или стойках.
      Под кабинкой обязательно выройте неглубокую водосточную яму, на которую необходимо сделать деревянную решетку.
     
      ТЕНТ ОТ СОЛНЦА
      Для дачи в местностях с бедной растительностью и жарким климатом очень удобен легкий переносный тент от солнца (рис. 48).
      Тент состоит из двух брусков основания, которые соединены между собой каркасом из дюралюминиевых трубок, задрапированным легкой тканью светлой окраски.
      Рис. 48. Тент от солнца,
      Тент легко разбирается, что делает его удобным для транспортировки. Для изготовления тента потребуются два деревянных бруска размером 30X40X1350 мм, дюралюминиевые (можно стальные) трубки диаметром 12 — 16 мм.
      В брусках основания просверлите отверстия с таким расчетом, чтобы трубки каркаса входили в них плотно. Размеры деталей каркаса выберите по своему усмотрению, исходя из имеющихся у вас материалов.
      В верхней продольной трубке с обеих сторон забейте деревянные пробки. В пробки заверните шуруп с полукруглой головкой так, чтобы шурупы свободно заходили в прорези полуарочных трубок.
      На драпировке со всех четырех сторон прошейте продержки для трубок каркаса.
      Основание тента обязательно покрасьте.
     
      ШЕЗЛОНГ С ТЕНТОМ
      Шезлонг с тентом — удобная и полезная вещь, особенно на даче (рис. 49). Устроен он просто. Сделать такой шезлонг под силу даже начинающему столяру-любите-лю. Основание шезлонга сделано в виде двух деревянных рамок, соединенных между собой с помощью болтов. Сиденье выкроено из цельного куска прочной обивочной ткани. В рабочем положении рамки кресла стопорятся крепким шнуром (веревкой). Тент регулируемый, задрапирован легкой солнцеотражающей тканью. Фиксируется он в желаемом .положении стяжными бол-
      тами с барашковыми гайками.
      Чтобы сделать шезлонг, подберите две доски сечением 28 X Х152 мм для изготовления больших ножек (с радиусом) и бруски остальных деталей согласно спецификации.
      Детали кресла желательно делать из твердых пород древесины: березы, бука, граба и т. п., только тогда можно добиться необходимой прочности изделия.
      Изготовление деталей вряд лй вызовет затруднения. Сиденье кресла можно сделать из любой прочной ткани (например, брезента или плащ-палатки). По продольным кромкам прошейте двойной шов. Для прочности в шов можно вделать мягкий электропровод. В поперечных кромках прошейте продержки, в которые будут вставляться круглые проножки рамок.
      Собирать кресло можно без клея, но обязательно с применением дополнительного крепежа.
      Прежде чем собрать рамки, закрепите сиденье на проножках. Проножки должны входить в отверстия очень плотно. От проворачивания закрепите их шурупами. Между собой рамки крепятся двумя болтами диаметром 10 мм и длиной 75 мм. Между рамками на болт не забудьте поставить шайбу. Шнур подберите прочный (желательно капроновый). Такой шнур будет выглядеть более эффектно, чем веревка.
      Тент делать не обязательно, но если у вас появится такое желание или необходимость, особенно в условиях жаркого климата, то для этого подберите четыре болта М6Х65 с шайбами и барашковыми гайками. Головки болтов отрежьте, а конец без резьбы заточите в виде четырехгранного пологого клина. Для того чтобы установить тент на кресло, два болта закрепите в торец верхней большой проножки. Один край драпировки тента пришейте к сиденью. Другой закрепите на рейке К.
      Теперь шезлонг остается только покрасить или покрыть нитролаком.
     
      МОЛЬБЕРТ
      Художников-любителей, вероятно, заинтересует возможность сделать мольберт (рис. 50). Мольберт представляет собой треногу, на которой укреплены две стойки, опирающиеся на поДкос. Между стойками имеется планка с прорезью, которая позволяет регулировать установку подрамника с холстом. На стойках с помощью винтового прижима укрепляется подставка. Конструкция мольберта позволяет располагать холсты различных размеров на желаемой высоте с разным наклоном в больших пределах.
      Для изготовления мольберта не потребуется дефицитных деталей. Неподвижные соединения деталей мольберта делаются с помощью шурупов. Перед сборкой готовые детали следует окончательно отделать мебельным лаком.
      Передние ножки треноги снизу соединяются металли ческим уголком на шурупах. В задней ножке просверлите ряд отверстий шагом 60 мм и диаметром 10 мм для регулировки наклона мольберта. При сборке подставки следует учитывать, что одна из бобышек (JI) уже другой на 3 — 5 мм. Эта разность в размерах должна обеспечить плотный прижим подставки к стойкам. Стояк на треноге закрепляют с помощью болта диаметром 10 мм и длиной 76 мм с барашковой гайкой. Подкос устанавливают на двух болтах диаметром 8 мм и длиной 50 мм. Для сжима подвижной подставки подойдет болт с барашковой гайкой диаметром 8 — 10 мм и длиной 100 мм.
     
      КРЕСЛО СКЛАДНОЕ
      Складное кресло предлагаемой конструкции (рис.51) очень удобно для отдыха, особенно на даче или во время загородных прогулок. Кресло складывается до размеров небольшого чемодана (65x480x510 мм) и его легко может нести один человек.
      Состоит кресло из двух коробок, соединенных между собой на петлях. Коробки сделаны в виде рам, обитых с одной стороны фанерой. В открытом положении кресло фиксируется с помощью трех рычагов, шарнирно соединенных между собой. Спинка и сиденье мягкие, сделаны из поролона в виде подушек, обшитых мебельной тканью. На спинке сиденья с внешней стороны укреплена матерчатая сумка для мелких вещей. На торцовых кромках рам имеется ручка для переноски и замок (защелка) для запирания кресла в убранном положении. Для изготовления кресла потребуются березовые или буковые бруски сечением 25x35 и 20X35 мм и фанера толщиной 6 — 8 мм.
      В продольных брусках рамы спинки сделайте вырез шириной 16 мм, в который будет заходить подкос (Ж) в убранном положении. Рамы вяжутся прямым глухим шипом.
      Угловые соединения рам собираются на клею и шурупах. Опорные ножки и рычаги крепят между собой и к рамам на болтах диаметром 5 — 6 мм., На торцовой кромке спинки крепится ручка, лучше мягкая — из кожи или от чемодана, и замок для запирания рам в сложенном виде. Сумка для мелких вещей может быть сделана из ткани, дерматина или текстовинита (искусственной кожи). Кресло обязательно покрасьте масляной или нитрокраской. Красить кресло удобнее в разобранном виде.
     
      ПОЛКА ДЛЯ ОХОТНИЧЬИХ И СПОРТИВНЫХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ
      Для хранения охотничьих и спортивных принадлежностей можно сделать декоративную полку (рис. 52). В ней удобно хранить различные охотничьи и спортивные принадлежности и снаряды.
      Рис. 52. Полка для охотничьих и спортивных принадлежностей.
      Полка представляет собой ящик, внутри которого имеется средняя полка и перегородка. Полка закрывается двумя передвижными дверками. Боковые стенки полки служат импровизированным ложем для различных спортивных снарядов.
      Для изготовления полки потребуются столярные плиты толщиной 20 мм и фанера толщиной 4 — 6 мм. В косой торец боковых стенок вделайте круглые колки диаметром 10 мм из твердых пород древесины. На дверки подберите фанеру с красивой текстурой толщиной 6 мм. В дверках выпилите отверстия — ручки. Пазы шириной 7 мм можно выбрать шпунтубелем. Дверки должны свободно перемещаться в пазах. Перед сборкой внутренние поверхности деталей полки необходимо окончательно отделать. Пазы после покраски тщательно вычистите и натрите парафином, чтобы дверки могли легко двигаться в них.
      Собирается полка на клею с помощью круглых вставных шипов. При сборке старайтесь придерживаться такой последовательности. Сначала соедините между со-
      бой горизонтальные щиты, боковую стенку, перегородку, среднюю полку и заднюю стенку. Затем вставьте дверки в пазы и только после этого устанавливайте другую боковую стенку. В задние кромки боковых стенок полки вделайте потайные навески. Снаружи полку можно отделать прозрачными покрытиями или покрасить нитрокраской.
     
      ЦВЕТОЧНИЦА НАСТЕННАЯ
      Простую по конструкции и современную по форме цветочницу можно сделать из консервных банок (рис. 53). Цветочница состоит из двух консервных банок, соединенных донышками при помощи болта. Банки крепятся на основание с помощью двух трубочек-кронштейнов, стянутых болтами. Чтобы сделать такую цветочницу, подберите две консервные банки диаметром 90 — 110 мм и длиной 150 — 175 мм, доску размером 14X110X430 мм, две трубки диаметром 15 — 16 мм и два болта 6X100 мм и болт 6X20 мм. Трубки желательно использовать
      дюралюминиевые, так как их можно легко отполировать до зеркального блеска.
      Соединив банки донышками, пробейте ближе к центру 3 — 4 дренажных отверстия. Для сбора сточной воды можно использовать консервную банку меньшего диаметра. Вырежьте из нее донышко (отстойник) с четырьмя лепестками и вставьте его в нижнюю банку цветочницы. Отгиб лепестков отрегулируйте так, чтобы по мере наполнений водой отстойник опускался вниз, сигнализируя, что он полон.
      На основание подберите древесину с красивой текстурой, учитывая то, что оно будет отделываться прозрачными покрытиями. Очень красивым выглядит полированное основание. Головки болтов, крепящие банки на кронштейнах, заделывают с обратйой стороны основания заподлицо.
      Крепится основание к стене на двух навесах потайного типа. Банки можно покрасить или обернуть декоративной тканью, подходящими синтетическими материалами или плетеной соломкой. Это придаст цветочнице красивый вид. Очень эффектной получится цветочница, если банки обернуть берестой.
     
      НАСТЕННЫЕ ЯЩИКИ ДЛЯ ЦВЕТОВ
      Настенные ящики для цветов, которые вы видите на рис. 54, смонтированы на раме, которую с помощью петель вешают на стену. Такая конструкция позволяет размещать значительное количество цветов на свободной
      стене комнаты, освободив подоконники. Для изготовления ящиков потребуются березовые доски или столярные плиты толщиной 20 мм и фанера. Рамку делают из березовых или буковых реек сечением 20X20 мм.
      Рис. 54. Настенные ящики для цветов.
      Собираются ящики на клею и шурупах. Боковые стенки (Б) врезаются заподлицо в переднюю и заднюю стенки (А). Днище с накладкой крепится по нижним кромкам коробки шурупами. Угловые соединения рамки делают глухим одинарным шипом на клею. Эти соединения можно усилить деревянными гвоздями (нагелями). Скоба петли для навески рамы делается из полоски листового железа сечением 2x16 мм. Для петли подберите два металлических кольца диаметром 25 — 30 мм. Собирается рамка с ящиками на болтах с шайбами диаметром 5 мм. В днищах ящиков не забудьте просверлить дренажные отверстия.
      Рамку и ящики следует тщательно прошпаклевать и покрасить масляной или эмалевой краской.
     
      КРОНШТЕЙН ДЛЯ АМПЕЛЬНЫХ РАСТЕНИЙ
      Для комнатных цветов, которые рассаживают в подвесных горшочках (кашпо), можно сделать красивые деревянные подставки типа бра. На рис. 55 показаны два вида подставок — настольная и настенная. Обе они конструктивно выполнены одинаково и состоят из трех деталей: основания (А), кронштейна (Б) и поперечной усиливающей планки (В). Материалом для изготовления
      может служить березовая фанера толщиной 10 — 12 мм или цельная древесина твердых пород.
      Выбор материала в основном зависит от предполагаемого способа отделки. Особенно много выигрывает в красоте и элегантности полированная подставка, но для этого необходимо подобрать доски толщиной 14 — 16 мм из цельной древесины с красивой текстурой — березы, бука, ореха, ясеня и т. п. Проще сделать подставку из толстой березовой фанеры. В этом случае пласти деталей можно покрыть лаком или отполировать, а торцы покрасить черным (или цветным) непрозрачным лаком.
      Собираются подставки на клею с помощью 5 шурупов. На кронштейне прочно закрепите проволочный крючок для подвешивания кашпо с цветами. Их можно подвесить на трех тонких цепочках.
      Рис. 55. Кронштейн для ампельных растений.
      Справа вверху — последовательность сборки кронштейнов.
      В летний период на балконе или террасе можно сделать ящик для вьющихся растений, дающих хорошую тень (рис. 56). Ящик довольно прост в изготовлении. При более тщательной отделке его можно использовать как декоративную перегородку вкомнате.
      Чтобы сделать такой ящик, подберите доски (желательно осиновые) толщиной 22 — 25 мм или клееные щиты подходящих размеров и бруски сечением 40X40 мм.
      Детали ящика имеют простейшую геометрическую форму и легки в изготовлении. Чтобы обеспечить необходимую герметичность ящика, обратите особое внимание на подгонку стыкуемых поверхностей.
      Собирается ящик на шурупах. Передняя стенка крепится с помощью алюминиевых уголков, а посередине металлической стяжкой. В днище ящика нужно сделать дренажные отверстия диаметром 12 мм. На вертикальную рамку натяните шпагат. Вместо него можно с успехом использовать толстую рыболовную леску. Ящик покрасьте масляной краской.
     
      ЯЩИК ДЛЯ ФОТОБУМАГИ
      Каждый фотолюбитель знает, как много времени уходит в процессе фотопечати на извлечение фотобумаги из пачки. Чтобы облегчить эту работу и получить значительный выигрыш во времени, советуем сделать простой ящик для хранения фотобумаги в открытом виде (рис. 57).
      Ящик сделан из березовой фанеры толщиной 6 — 12 мм. Конструктивной особенностью ящика является наличие тройных стенок, которые обеспечивают надежную светоизоляцию открытой фотобумаги. Детали имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление не представляет трудности. При изготовлении деталей обратите особое внимание на точную подгонку стыкуемых поверхностей. Собирается ящик на клею с помощью мелких гвоздей. Угловые соединения стенок для надежности обклейте с внутренней стороны плотной черной бумагой. Крышка соединяется с ящиком двумя петлями карточного типа, которые крепятся шурупами или винтами диаметром 3 мм.
      Для обеспечения плотного прилегания крышки на передней стенке сделайте простейшую защелку.
      Ящик желательно покрасить: внутри в черный цвет, снаружи в светлый. Готовый ящик необходимо проверить на светоизоляцию: положить в него листок фотобумаги и подержать некоторое время на ярком свету. Проявив бумагу, можно самым достоверным способом убедиться в надежности светоизоляции ящика.
      Процесс обрезки кромок фотоотпечатков без специального резака трудоемок и не дает высокого качества резки. Кроме того, имеющиеся в продаже резаки обеспечивают обрезку бумаги весьма ограниченных размеров, что не всегда удовлетворяет требованиям фотолюбителей. Поэтому мы хотим предложить вам сделать простой станок для резки фотобумаги (рис. 58).
      Станок состоит из плиты (основания) с укрепленной на ней делительной линейкой. На линейке смонтирован флажок, который позволяет контролировать требуемый размер бумаги. Вдоль продольной кромки основания на двух кронштейнах укреплена направляющая трубка, по которой скользит движок с закрепленным в нем ножом. Для изготовления станка подберите столярный щит размером 510X510X22 мм. На прижимную и отрезную линейку потребуется плексиглас (органическое стекло) толщиной 5 — 6 мм. Кронштейны (Б) и движок (В) делают из березовых или буковых досок толщиной 20 — 25 мм. Для направляющей движка потребуется стальная трубка диаметром 10 мм. Флажок можно сделать из листовой стали толщиной 1 — 1,5 мм, К флажку припаяйте гайку с резьбой М3 для стопорного винта. Направляющая флажка делается из стальной проволоки диаметром 4 мм. На концах направляющей нарежьте резьбу.
      На прижимную планку (Д) укрепите ручку из оргстекла . На конце планки выпилите язычок, который должен заходить в паз кронштейна. Этот язычок не позволит прижимной планке смещаться относительно кромки обреза.
      Нож закрепляется в прорези движка с помощью двух болтов диаметром 4 мм.
      В качестве ножа можно использовать лезвие безопасной бритвы или сделать специальный нрж из тонкой стальной пластинки. Нож закрепляют под углом около 6° к плоскости стола.
      Собирают станок в такой последовательности. Сначала врезают заподлицо с верхней пластью основания и закрепляют обрезную планку из оргстекла. Кромка обрезной планки должна выступать на 3 — 4 мм над кромкой основания. Прижимную линейку навешивают на «форточной» петле с помощью болтиков диаметром 3 мм с головками впотай, а к кронштейну петлю дриверты-вают шурупами. Затем на клею с помощью щурупов закрепляют кронштейны. Надев движок (В) , на направляющую трубку, закрепляют ее на кронштейнах.
      В качестве делительной линейки используйте обычную деревянную. Ее следует обрезать и укрепить так, чтобы нулевое деление совпало с кромкой обрезной планки. Направляющую флажка закрепите в основании гайками. Снизу на основание желательно поставить резиновые бобышки — амортизаторы.
      Деревянные детали тщательно очистите шкуркой и покройте светлым мебельным лаком.
     
      ШКАФ-СТОЛ ДЛЯ ФОТОРАБОТ
      Проблема постоянного рабочего места, вероятно, хорошо знакома многим кино- и фотолюбителям. Решить ее можно, сделав небольшой шкаф с откидной крышкой — столом (рис. 59).
      Шкаф с закрытой крышкой компактен (занимает всего 0,23 м2 площади пола), позволяет хранить многочисленные кино- и фотопринадлежности и материалы. С откинутой крьпйкой удобен для различных работ, например обработки фотоматериалов, монтажа фильмов и т. п.
      Шкаф представляет собой коробку, разделенную средней полкой на две ниши. Нижняя ниша имеет внутри полку и закрывается двумя дверками, которые одновременно служат опорами для откидывающейся крышки. Верхняя ниша закрывается крышкой-столом. Ручки на крышке служат ограничителями для дверок-опор. Детали Б, В, Г делаются из столярных плит толщиной 20 мм. Крышка-стол — ложный щит, представляет собой решетку из досок хвойных пород древесины с двусторонней фанерной рубашкой. Решетка дверок вяжется из брусков сечением 18X50 мм с помощью врезных шипов из фанеры толщиной 3 — 4 мм. На решетку наклеивают щит-дверки из фанеры толщиной 6 мм.
      Ручки-скобки согните из стальной или латунной проволоки диаметром 5 — 6 мм, на концах (нарежьте резьбу и установите шайбы. Ручка-скобка крепится к дверкам после окончательной отделки с помощью шайбы и гайки.
      Сборка шкафа ведется следующим образом. На круглых вставных шипах диаметром 10 мм соберите коробку с полками. Перед установкой средней полки В не забудьте сострогать ее лицевую кромку на «ус» для навески крышки-стола. Серединные соединения горизонтальных щитов с вертикальными усильте установкой четырех мебельных стяжек. При сборке обратите внимание на правильность углов коробки. Выверив углы, поставьте на место задний полик, привернув его к задним кромкам коробки шурупами. После этого навесьте на карточных или рояльных петлях дверки. В последнюю очередь ставится на рояльной петле крышка-стол. Для фиксации крышки и дверок в закрытом положении можно применить врезные шариковые защелки. Учитывая что шкаф со столом будут использоваться и для работ с различными химикалиями и растворами, его следует отделывать укрывистой нитрокраской, а крышку стола желательно покрыть пластиком или гладким линолеумом.
     
      ПРИКЛАД ДЛЯ ФОТОРУЖЬЯ
      Для любителей пейзажной и спортивной фотосъемки и фотоохоты хорошим помощником явится фоторужье. Мы предлагаем вашему вниманию простейшую конструкцию приклада для фоторужья (рис. 60).
      Приклад для фоторужья позволяет быстро ловить объект съемки, производить наводку на резкость и плавный спуск затвора.
      К деревянному прикладу на металлическом кронштейне крепится фотоаппарат. Спуск затвора фотоаппарата производится с помощью спускового тросика, свободный конец которого закреплен в отверстии приклада. Приклад делается из березовой или буковой доски размером 210X250 мм и толщиной 25 мм.
      Форму приклада перерисуйте на заготовку с рисунка по клеткам. Острые ребра приклада заовальте. В прикладе просверлите 2 — 3 отверстия для закрепления свободного конца тросика. Эти отверстия позволяют легко подобрать длину тросика. Кронштейн делается из стальной пластины. С помощью двух болтов диаметром 5 — б мм кроиштейн крепится к прикладу. Фотоаппарат закрепляется на кронштейне штативным винтом, подобным крепежному винту футляра фотоаппарата или штатива.
      Приклад тщательно отшлифуйте шкуркой и покройте масляным или нитролаком.
     
      ТИТРОВАЛЬНЫЙ ПРИБОР
      Всем кинолюбителям, увлекающимся съемкой любительских фильмов, хорошую помощь окажет приспособление для съемки титров (рис. 61). Оно имеет ряд достоинств, недооценить которые трудно. Во-первых, приспособление имеет постоянное (фиксированное) расстояние от объектива до снимаемого объекта, что позволяет быстро и точно без дополнительных проб вести съемку титров, во-вторых, легко осуществимо точное кадрирование титров, в-третьих, позволяет быстро вести съемку мультипликационных кадров с помощью двух барабанов, на которые перематывают рисунки, смонтированные в ленту, и, наконец, вести съемку при горизонтальном положении снимаемого объекта, что особенно удобно, так как не требует специального закрепления титров, составленных из отдельных деталей, например букв.
      Приспособление состоит из направляющей планки, на которой смонтирован кронштейн для крепления кинокамеры и передвижное основание экрана с фрикционным зажимом. Основание экрана позволяет монтировать в него кадрирующий щит или барабан с рукоятками. Фиксация основания осуществляется при помощи стяжного болта с барашковой гайкой.
      Направляющую планку сделайте из бруска размером 40X40X1680 мм. Кронштейн (И) согните из стальной полосы толщиной 3,5 — 4 мм и шириной 37 мм. В средней части кронштейна просверлено отверстие диаметром И мдо под зажимной винт. Основание рамки экрана собрано из досок толщиной 20 мм. В поперечной планке и стойках основания выбирают шпунт размером 6X6 мм для установки экрана. Детали основания соединяют между собой на клею и шурупах. Для стопорения основания подберите стяжной болт размером 8X100 мм с барашковой гайкой. В стойках для крепления осей барабанов просверлите отверстия диаметром 6 мм.
      Барабан представляет собой деревянный цилиндр диаметром 30 мм со сквозным отверстием диаметром 5 мм под ось и прорезью для фиксирующей шпильки. Ось с ручкой сделана из стального прутка (проволоки) диаметром 5 мм. В оси просверлено отверстие диаметром 2,5 мм под фиксирующую шпильку.
      Съемочный кадрирующий экран, сделанный из фанеры толщиной 5 мм, имеет размер 406x534 мм. Для удобства в работе на направляющей планке нанесите риски с указанием расстояния от объектива до экрана, а на экране начертите прямоугольники, общий центр которых должен совпадать с оптической осью камеры. Такая раз-метка экрана позволяет автоматически подбирать размер титра при съемке на различных дистанциях. Около кронштейна с помощью болта укрепите поперечную рейку, на концах которой установите софиты.
      Рис. 61. Титровальный прибор. Слева внизу — валики с экраном.
      Деревянные части приспособления можно покрыть светлым мебельным лаком.
     
      ЭЛЕКТРОПЛИТА ДЛЯ ДОМАШНЕЙ ЛАБОРАТОРИИ
      Импровизированная электроплита помогает решить проблему поддержания постоянной температуры проявляющих растворов при обработке фотоотпечатков (рис. 62). Особенно ощутимый эффект такая плита дает при работе с цветными фотоматериалами, которые, как известно, особенно сильно реагируют на изменение температур в течение длительного процесса получения готового отпечатка.
      Автоматическое поддержание заданного диапазона температур обеспечивается термостатом, работа которого основана на эффекте биметаллической пластинки с серебряными контактами. Плита представляет собой деревянный ящик, выложенный внутри листовым асбестом. Сверху ящик закрыт металлическим листом. В качестве источника тепла используются пять 60-ваттных электроламп, которые включены в цепь последовательно. Кроме этого, в цепь включен однополюсный выключатель (тумблер), термостат и параллельно ему высоковольтный постоянный конденсатор емкостью в 1 мкф, обеспечивающий своим зарядом надежное замыкание контакта термостата.
      Термостат устроен следующим образом. Биметаллическая пластинка собирается из двух пластин — медной и стальной, причем медная пластинка должна располагаться сверху. Биметаллическая пластинка одним концом крепится на 4 винтах к медному блоку размером 12X16X16 мм. В отверстие на другом конце биметаллической пластинки вклепывается серебряный контакт. Регулировочный винт тоже медный, к концу припаян мягким припоем серебряный контакт. На другом конце головка из изоляционного материала (фибры, плексигласа и т. ,п.) со шлицем для регулировки. Винт заворачивается в медный кронштейн со стойкой. Все это крепится к плите снизу одним винтом, одновременно являющимся клеммой.
      Рама каркаса деревянная из досок или фанеры сечением 12X70 мм. Дно из фанеры толщиной 3 — 4 мм. В боковой стенке рамы сделано вентиляционное отверстие диаметром 32 мм. Внутри ящика перед отверстием имеется светоизолирующая перегородка из жести. Лампы крепятся на металлической полосе. Патроны для ламп желательно подобрать фарфоровые, они меньше подвержены короблению от повышенных температур. Сверху ящик закрыт металлическим листом, который приворачивается шурупами. В листе сделано отверстие диаметром 15 мм для подхода к регулировочному винту, которое прикрывается поворачивающимся лючком.
      Регулировка производится таким образом. Поставьте на плиту ванночки с раствором и ведите замер температуры по термометру, помещенному в ванночке. Если реле отключается раньше, чедо температура раствора в ванночке достигнет требуемой величины, винт необходимо завернуть. При регулировке надо ориентироваться на среднюю температуру в комнате.
      В процессе эксплуатации при резком изменении температур в лаборатории необходимо производить перерегулировку термостата.
     
      ЭКРАН ДЛЯ ПРОСМОТРА КИНОЛЕНТЫ
      Такой экран (рис. 63) в комплекте с обычным (детским) эпидиаскопом позволяет просматривать киноленту, применяя ручную перемотку, что особенно удобно при монтаже любительских фильмов. Изображение получается увеличенным, легко, без напряжения просматривается каждый кадр. Защитный кожух позволяет вести просмотр ленты практически при любом освещении комнаты.
      Устроен экран на принципе получения отраженного изображения на матовом стекле. Изображение с пленки, проходя через объектив эпидиаскопа, попадает на регулируемое зеркало, расположенное на задней стенке корпуса, отражается от него и дает увеличенное изображение на матовом стекле экрана,
      Экран состоит из металлического корпуса и защитного кожуха, передней рамки, зеркала и матового стекла (экрана). С правой стороны имеется круглый лючок с крышкой для подхода к объективу эпидиаскопа при наводке на резкость. Для изготовления экрана потребуются листовое кровельное железо или листовой дюралюминий марки АМЦ толщиной 1 — 2 мм, а также фанера для основания зеркала толщиной 6 — 10 мм, три болта диаметром 5 — 6 мм с барашковыми гайками. Раскрой заготовок корпуса и кожуха дан на рис. 63. Корпус желательно кроить из цельного листа, но если сделать это не позволяет размер имеющегося у вас материала, то можно раскрой корпуса расчленить на две-три части, не забывая при этом давать припуск на отбортовку стыков.
      На правой боковой стенке не забудьте вырезать отверстие диаметром 100 мм. На это отверстие сделайте крышку. . На левой стороне корпуса выпилите сквозной радиальный паз под стопорный болт зеркала и по обеим сторонам просверлите отверстия диаметром 4 мм под полуоси основания зеркала.
      Зеркало крепится на фанерном основании размером 165X185 мм с помощью кламмеров (скобочек из жести). В верхней части основания зеркала укрепите полуоси диаметром 4 мм, а с левой стороны нижней части закрепите шпильку под барашковую гайку, с помощью которой зеркало будет фиксироваться в нужном положении.
      Собирают экран в такой последовательности. В предварительно согнутый корпус вставляют (навешивают)
      основание зеркала, а затем закрепляют верхнюю часть корпуса с помощью болтов диаметром 3 — 4 мм или пайкой. Защитный кожух крепят на жестко закрепленных болтах с барашковыми гайками. Барашковые гайки дают возможность стопорить кожух в требуемом положении. Затем вставляют матовое стекло в пазы экрана и закрепляют его рамкой. Передняя рамка имеет значи-
      Рвс. 63. Экран для просмотра киноленты.
      тельные размеры для удобства регулировки эпидиаскопа и кадрирования.
      Внутреннюю поверхность экрана желательно покрасить в черный цвет.
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СТЕРЕОФОТОСЪЕМКИ
      Эффект стереоскопической (трехмерной) фотографии можно получить обычным фотоаппаратом, применив несложное приспособление — стереобазис, показанное на рис. 64. Как известно, рассматривая одновременно два кадра (стереопару), снятые с двух точек, соответствующих точкам зрения левого и правого глаза, мы видим с помощью стереоскопа оптическую, объемную модель снятого объекта.
      Приспособление для стереосъемки представляет собой основание с бортиками. Бортики делаются из фанеры толщиной 8 — 10 мм. Приспособление собирается на шурупах. Донышко коробки тщательно зашлифуйте, чтобы фотоаппарат легко, не заедая, скользил по нему. Гайку для винта штатива укрепите на обратной стороне бруска основания с помощью шурупов. Основной размер (А) внутренний размер между боковыми бортами делается в зависимости от размера длины фотоаппарата, за базу при этом берется расстояние между оптическими осями объектива в двух крайних положениях фотоаппарата, которое должно быть равно 65 мм. Этот размер соответствует средней величине базиса зрения человека, который обычно лежит в пределах 58 — 72 мм. Второй размер (Б) зависит от ширины фотоаппарата,
      При стереосъемке нужно руководствоваться следующими правилами. Приспособление должно быть установлено на штативе и надежно закреплено. Съемку производить в строго определенной последовательности, т. е. первый кадр снимаемого объекта делайте в крайнем правом положении, а второй в крайнем левом (или наобо-
      рот), но старайтесь всегда сохранять выбранную для себя последовательность. Нарушив эту последовательность, при просмотре стереопбзитивов вы не увидите стереоизображения. Камера в приспособлении должна стоять устойчиво, передвигать ее нужно по возможности быстро и точно. Спуск затвора производите с помощью спускового тросика.
      К недостаткам этого приспособления следует отнести невозможность производить стереосъемку движущихся объектов. Объемное пространственное восприятие стереопар, снятых с базисом 65 мм, можно ощущать лишь в пределах предметных расстояний до 50 — 100 м. Для съемок более удаленных объектов необходимо увеличить базис съемки.
     
      СТЕРЕОСКОП
      Для просмотра стереодиапозитивов, снятых с помощью описанного выше приспособления, можно сделать стереоскоп (рис. 65).
      Стереоскоп состоит из трех основных частей — коробки с окулярами (А), щитка (Б) и коробки со смотровыми окнами (В). Одна из основных трудностей — подбор линз для окуляров. В идеальном случае фокусное расстояние линз должно быть равно фокусному расстоянию объектива, которым снималась стереопара, и кратностью увеличения 2х — 4х.
      Второй основной размер — расстояние между оптическими осями окуляров. Он должен соответствовать тому расстоянию, которое было выбрано при изготовлении приспособления для стереосъемки (для нашего случая 65 мм).
      Материалом для изготовления стереоскопа служит твердый картон типа прессшпан толщиной 1,5 — 2 мм. Выкроив заготовки деталей по размерам, данным на деталировочном рисунке, по Линии сгибов сделайте надрезы на глубину примерно У2 толщины картона. Резать картон удобнее всего остро заточенным ножом с косым лезвием — типа сапожного.
      Линзы окуляров приклейте с внутренней стороны коробки с помощью бумажных шайб. Если применяемый картон светлый, то внутреннюю сторону заготовок перед склеиванием покрасьте черной тушью.
      Согнув заготовки по надрезам, оклейте снаружи получившиеся коробки декоративной цветной бумагой. При склеивании коробки нужно взаимно увязать так, чтобы одна входила в другую довольно свободно.
      Щиток (Б) приклейте к коробке с окулярами. Стереопозитивы вмонтируйте в картонные рамки — держатели стерёопар. При монтаже следите за сохранением той последовательности, которая была выбрана при съемке. Эту последовательность можно соблюсти, заправляя рамку в стереоскоп так, чтобы матовый (эмульсионный) слой всегда был обращен внутрь стереоскопа. Стереоскоп регулируемый, что позволяет устанавливать стереопару по зрению.
     
      ФОТОБОКС ДЛЯ ПОДВОДНОЙ СЪЕМКИ
      Одним из новых и, пожалуй, самым романтичным и заманчивым видом фото- и киносъемки является подводный.
      Тем, кто хочет заняться этим интересным делом, советуем начать с изготовления простейшего фотобокса (рис. 66).
      Герметическим кожухом фотобокса является камера от баскетбольного мяча (можно от волейбольного — это зависит от размера фотоаппарата).
      Остальные детали — кронштейн, стекло и окантовку — желательно делать из листового оргстекла (плексигласа) толщиной 4 — 6 мм. В случае отсутствия необходимого количества оргстекла кронштейн (Г) и окантовки (А и В) можно сделать из листового металла или клееной фанеры.
      Чтобы приступить к изготовлению фотобокса, подберите следующие материалы: кондиционную камеру от баскетбольного мяча, листовое бесцветное оргстекло толщиной 4 — 6 мм, 6 болтов с шестигранными головками диаметром 5 — 6 мм с барашковыми гайками, спицы от велосипеда и латунную проволоку диаметром 0,5 — 0,8 мм.
      В процессе изготовления деталей обратите внимание на абсолютно точное совпадение отверстий под болты в деталях А, Б, В. Для этого сложите все три детали в пакет и, сжав их струбцинками, просверлите отверстия под болты. Места склеивания — кромки деталей Г и Д — тщательно подгоните, добиваясь плотного прилегания стыкуемых поверхностей.
      Клеить оргстекло лучше всего с применением клея, приготовленного на дихлорэтане, уксусной или муравьиной кислотах.
      Детали при склеивании нужно обязательно плотно сжать, например с помощью обвязки шпагатом. Для удобства монтажа и демонтажа бокса болты желательно закрепить на внутренней окантовке (В) от выпадения и проворачивания. Этого можно добиться с помощью накладных шайбочек (Е) с отверстием под шестигранную головку и донышек (Ж).
      Вставив болты в гнезда, приклейте шайбочки с донышками к внутренней окантовке. Фотобокс рассчитан на установку в нем фотоаппарата ФЭД-2.
      Этот же бокс можно использовать и под камеру типа «Спорт» или «Экран», несколько видоизменив расположение и размеры кронштейна Г (см. рис. 66, 1).
      Рамку видоискателя согните из велосипедной спицы или из латунной проволоки диаметром 0,5 — 0,8 мм и спаяйте их мягким припоем. Перед пайкой не забудьте установить резинку, с помощью которой видоискатель крепится к боксу. Размеры видоискателя выбираются пропорцирцальнд величине кадра используемой фото- или кинокамеры. Так, например, при использовании обычной 35-миллиметровой камеры окно видоискателя берется в отношении 2: 1 (размер рамки видоискателя 48X72 мм), для 8-миллиметровой кинокамеры 12:1. Закрепляется видоискатель в бобышке, приклеиваемой к лицевой окантовке, причем перекрестие окна видоискателя должно точно совпадать с оптической осью объектива. Монтаж фото- или кинокамеры в боксе не представляет трудностей. Резина баскетбольной камеры должна располагаться между стеклом (Б) и лицевой окантовкой (А). Гайки для обеспечения герметичности затягивайте крест-накрест. Для удобства монтажа и демонтажа желательно использовать барашковые гайки. Под одну из гаек поставьте плоскую петлю для крепления лямки — темляка. Темляк сделайте из капронового шнура.
      Собранный бокс легко проверить на герметичность. Для этого надуйте через ниппель камеру и опустите ее в воду. Если появления пузырьков воздуха наблюдаться не будет, значит, с боксом можно пускаться в подводное путешествие.
      Резина камеры достаточно эластична и позволяет при известном навыке производить необходимые манипуляции с фотоаппаратом — переводить пленку, спускать затвор, устанавливать диафрагму и дистанцию с визуальным наблюдением через окно бокса на глубине до 4,5 м. Кадрирование ведется с применением наружного видоискателя. Прежде чем приступить к съемке под водой, ознакомьтесь со специальной литературой на эту тему.
     
      НАСТОЛЬНЫЙ ЭКРАН ДЛЯ КИНОПРОЕКТОРА
      Кинолюбителей, вероятно, заинтересует удобный, компактный настольный экран (рис. 67). Устроен он на принципе отраженного изображения. Луч проектора, пройдя два зеркала, дает четкое изображение на матовом стекле размером 254X254 мм. В убранном положении экран складывается до размеров 276X276X380 мм, что делает его удобным для переноски.
      Чтобы сделать такой экран, подберите два зеркала размером 114X114 и 200x200 мм, матовое стекло 254Х Х254 мм, фанеру толщиной 6 — 10 мм для корпуса и пиломатериалы. Из фурнитуры потребуются две карточные петли, рунка для переноски и резиновые бобышки для днища ящика. В изготовлении детали экрана очень просты и вряд ли вызовут у кого-нибудь затруднения. Особое внимание уделите сборке, но прежде чем приступить к ней, внутренние поверхности готовых деталей необходимо покрасить в черный цвет.
      Сборку конструкции советуем вести в следующей последовательности. Сначала на клею и мелких гвоздях соберите корпус. Матойбе Стекло закрепите й рамке экрана с помощью реек. Зеркало размером 200X200 мм установите в деревянных рейках с пазами под углом 25° относительно вертикальной плоскости (стенки). Затем соберите внутренний ящик. Зеркало укрепите на основание держателями, а основание сделайте поворачивающимся на штифтах диаметром 6 мм. Это зеркало должно регулироваться эксцентриком, который крепится к боковой стенке винтом. Эксцентрик на винте закрепите жестко, чтобы его можно было регулировать отверткой с внешней стороны.
      Заключительный этап сборки — навеска ящика на корпус с помощью петель. Для фиксации экрана в рабочем положении в нижней части корпуса просверлите совместно с ящиком отверстие диаметром 6 мм под фиксатор. Чтобы «придать корпусу экрана законченный вид, оклейте его снаружи дерматином или в крайнем случае покрасьте. Перед покраской лицевые поверхности корпуса и ящика желательно прошпаклевать.
     
      Кинолюбители знают, как много хлопот доставляет установка проектора во время просмотра киноленты. Это связано в основном с тем, что проектор необходимо располагать от уровня пола на 1000 — 1300 мм, что зачастую связано с некоторыми трудностями. Решить эту проблему позволяет легкий складной стол (рис. 68).
      Стол состоит из крышки, которая опирается на три дюралюминиевые ножки, две из которых выполнены как одно целое (Б), а третья (одинарная) закреплена на оси между ними. Одинарная ножка (В) фиксируется в стопорной планке и может занимать три различных положения, что позволяет в небольших пределах регулировать высоту стола.
      Крышка сделана из столярной плиты толщиной 20 мм и имеет размер 450X450 мм, ножки — из дюралюминиевых трубок диаметром 18 — 20 мм.
      Если вам не удастся найти трубки длиной 2680 мм для двойной ножки, то ее можно сделать из двух половин. В этом случае половинки соединяют при помощи деревянной пробки. В качестве материала для ножек можно использовать старые дюралюминиевые лыжные палки подходящей длины.
      В нижн-ие концы ножек вставьте деревянные бобышки и прикрепите к ним резину или сукно, чтобы они не скользили по полу. На одинарную ножку в месте сверления сквозного отверстия наденьте стальной патрубок подходящего диаметра.
      Соединив все три ножки вместе, просверлите за один прием сквозное отверстие под болт. Хомут для крепления ножек делается из стальной или дюралевой полосы толщиной 1,5 — 2 мм, а стопорная планка из дюралюминиевого уголка 20X Х20 мм. В уголке запилите фигурные пазы для фиксации одинарной ножки. Хомуты и стопорная планка крепятся к нижней пласти крышки стдла шурупами.
      Рис. 68. Складной стол для кинопроектора: 1 — крепление ножек к крышке стола (вид снизу); 2 — -заготовка хомута.
      Для удобства пользования на крышке стола можно смонтировать розетку и выключатель со шнуром.
      Стол желательно покрасить. Он легок, удобен в пользовании, просто складывается, в убранном состоянии компактен.
      ЭЛЕКТРОГЛЯНЦЕВАТЕЛЬ
      Электроглянцеватель поможет хорошо и быстро провести окончательную отделку отпечатков глянцеванием.
      Глянцеватель довольно прост по конструкции и доступен в изготовлении каждому фотолюбителю (рис. 69). Корпус и подставка глянцевателя делаются из клееной фанеры толщиной 12 — 14 мм или из досок. В качестве нагревательного элемента используется fiOO-ваттная спираль от электроплитки. Крышки корпуса сделаны из анодированного дюралюминия. Рабочие поверхности глянцевателя представляют собой съемные никелированные или хромированные металлические пластины. В качестве рабочей поверхности можно использовать листы полированного анодированного дюралюминия.
      Фартуки делаются из прочной влагопоглощающей материи на льняной основе, например парусины или полотна.
      Электроспираль крепится в корпусе в фарфоровые ролики по схеме, показанной на рис. 69,1, которая обеспечивает равномерный прогрев рабочих поверхностей.
      Внутреннюю поверхность корпуса (деревянные части) обшейте листовым асбестом. Крышки из дюралюминия крепятся по периметру корпуса шурупами. Фартуки с одной стороны прикрепляются к корпусу планкой, а с другой прошивается продержка, куда вставляется шомпол для закрепления фартука в кронштейнах. Кронштейны вырезают из листовой стали толщиной 2 — 2,5 мм и крепят к корпусу на шурупах. Электроглянцеватель имеет значительные размеры рабочих поверхностей, что позволяет производить глянцевание крупноформатных отпечатков.
     
      ПОДЕЛКИ
      ДЛЯ
      ДЕТЕЙ
     
      ШКАФ ДЕТСКИЙ
      Для хранения детской одежды, белья и игрушек можно сделать небольшой по размерам, но вместительный шкаф, разделенный средней полкой на две половины: верхнюю — для одежды и нижнюю — для белья и игрушек (рис. 70). Верхняя половина имеет внутри стойку с двумя полочками для мелких вещей и закрывается двумя раздвижными дверками. Нижняя половина шкафа имеет два выдвижных ящика и в середине нишу для крупных игрушек.
      Для изготовления шкафа потребуются столярные плиты толщиной 20 — 22 мм, фанера толщиной 5 — 6 мм и бруски сечением 30X75 и 25X75 мм. Все детали шкафа имеют простую геометрическую форму, и их изготовление не представляет трудности.
      Расскажем об особенностях изготовления некоторых деталей. Направляющие пазы для дверок делают из цельной буковой планки сечением 20x36 мм, в которой шпунтубелем выбирают дза паза шириной 7 мм. Если у вас не найдется необходимого инструмента, можно сделать пазы сборными, склеив их из двух уголков и плоской рейки. Уголки выбирают зензубелем или выборкой в четверть.
      Когда все детали будут готовы, приступайте к сборке. Сборку шкафа можно производить двумя способами. Если шкаф предполагается окрашивать красками, то проще собирать его на шурупах. Если же вы хотите отделать шкаф прозрачными покрытиями под цвет имеющейся у вас мебели, то в этом случае следует собирать его на круглых вставных шипах или стяжных болтах. Более практичным и красивым получается шкаф, покрытый. эмалевой или нитрокраской ярких расцветок с последующей располировкой.
      Сборку шкафа следует вести в такой последовательности. Сначала соберите основание. Бруски основания (К и Л) свяжите между собой встык с помощью клея и усильте врезными шипами или шурупами. На готовое основание положите днище и закрепите его по периметру шурупами с шагом 100 мм. Затем поставьте боковые стенки (В), перегородки (Н), среднюю полку (Г), стойку (3) и в последнюю очередь верхнюю крышку (Е). Все эти детали соединяют на клею и закрепляют шурупами. Задняя стенка ставится внакладку и закрепляется по всему периметру шурупами с шагом 80 мм. Задняя стенка является в данной конструкции силовым элементом, поэтому крепить ее надо особенно надежно.
      Раздвижные дбёрки ДеЛаЮт съёмными. Это достигается следующим конструктивным решением. Верхние направляющие пазы дверок по глубине делают в 2 раза больше, чем нижние пазы. Это позволяет задвигать один край дверки до упора вверх, а другой в это время заводят в нижний паз, а затем опускают. Дверки должны свободно передвигаться в пазах, чего можно достичь тщательной подгонкой.
      Направляющие для ящиков лучше всего сделать из дюралевых уголков 15x15 мм. При этом уголки будут играть роль дополнительного силового элемента, усиливающего соединение днища с боковыми стенками и перегородками.
      Выдвижные ящики собирают на клею и шурупах. Лицевую поверхность передней стенки ящика необходимо оклеить фанерой толщиной 4 — 6 мм. Теперь остается отделать шкаф. Внутренние поверхности лучше покрыть светлым мебельным лаком, а наружные следует тщательно прошпаклевать (особенно стыки и головки шурупов), зачистить, а затем покрасить эмалевой нитрокраской. Дверки можно покрасить в разные цвета, например в черный и желтый. Правую дверку можно покрасить в черный цвет и использовать ее как меловую доску. Эмалевую краску перед употреблением разогрейте, поставив банку с краской в горячую ноду. Горячая эмалевая краска хорошо растекается и дает ровное и зеркальное покрытие, почти не требующее располировки.
     
      ПРЫГАЮЩИЙ КОНЬ
      Одна из любимых игрушек всех мальчишек — конь, особенно если он «почти, как настоящий». Конструкция коня, которую мы хотим предложить вашему вниманию (рис. 71), имеет одну примечательную особенность: задние и передние ноги соединены между собой пружиной. Задние ноги коня имеют шарнирную подвеску, что позволяет ногам двигаться, а передние укреплены жестко. При подпрыгивании в седле «наездник» чувствует мягкую амортизацию и передвигается вперед.
      Сделать такого коня можно из столярных плит толщиной 20 — 22 мм. Кроме этого, потребуются ролики, кронштейны, фанера толщиной 3 мм на сиденье, пружина с расчалками, три болта диаметром 6 мм и кронштейн с отверстием для навески задней ноги.
      Конфигурацию деталей переведите с рисунка на заготовку по клеткам. Собирают коня на клею с помощью шурупов в такой последовательности. Сначала соединяют основание (Г), передние ноги (Д) и голову (А). Затем закрепляют на задней ноге (Б) кронштейн и хвост (В). Хвост крепится на круглых вставных шипах. Затем навешивают заднюю ногу на болт, играющий роль оси. После этого собирают седло и в последнюю очередь закрепляют пружину. Пружину необходимо правильно отрегулировать по весу «наездника».
      Теперь остается только раскрасить коня. Конструкция коня рассчитана на ребят в возрасте от 2 до 5 лет.
     
      КАЧЕЛИ
      Из водопроводной арматуры и досок можно сделать переносные детские качели (рис. 72). Качели состоят из двух попарно соединенных под углом в 90° между собой ножек, сделанных из водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма. Основная доска закреплена на оси с помощью двух фланцев. На концах доски сделаны полумягкие сиденья в виде седел и ручки. Качели рассчитаны на детей в возрасте от 3 до 7 лет.
      Для качелей потребуется два водопроводных тройника (резьба 3/4 дюйма) с тремя взаимно перпендикулярными штуцерами и два фланца с внутренним отверстием в 20 мм. Ножки и ось делают из водопроводных труб диаметром 3/4 дюйма, длиной 610 и 300 мм. В опорный торец ножек вделайте пробки из твердых пород древесины. Основная доска длиной 3000 мм и сечением 50X100 мм имеет посередине отверстие диаметром 20 мм для оси.
      С обеих концов основная доска по ширине сострогана на конус и имеет в торцах сечение 50x50 мм. Седло, гдлрва и накладки делают из столярной плиты или доски толщиной 20 — 22 мм. Размечают контур этих деталей с рисунка по клеткам. Ручку диаметром 20 мм наглухо закрепляют в отверстии головы. Уши лошади можно сделать из дерматина или кожи. Сиденье можно проложить поролоном и обшить материей или дерматином.
      Собирают качели в такой последовательности. Сначала закрепляют основную доску на оси с помощью фланцев болтами. Чтобы предупредить смещение основной доски вдоль оси, на нее наваривают ограничительное кольцо. Это кольцо должно находиться между фланцем и основной доской в проточке доски. Затем на ось навинчивают тройники с ножками. Сиденье и «голову» собирают на шурупах. Для полной экипировки «коней» на торцах основной доски закрепите хвосты и чуть впереди — веревочные стремена.
      Качели обязательно покрасьте в яркие цвета.
      Такие качели легко переносить, их можно поставить даже в помещении. При необходимости качели легко разобрать.
     
      ЯЩИК ДЛЯ ИГРУШЕК
      Ящик для хранения игрушек (рис. 73) по конструкции и исполнению настолько прост, что его без особого труда сможет сделать каждый, кто хоть раз держал в руках столярный инструмент. Ящик для игрушек представляет собой коробку с ручками на четырех роликах. Такая конструкция позволяет ребенку легко передвигать ящик с игрушками.
      Для его изготовления потребуется два столярных щита размером 305X292X20 мм для передних стенок (А), фанера толщиной 6 — 8 мм для боковых стенок (Б) и
      дна (Г) и бруски сечением 50x20 мм для деталей (В и Д). Кроме этого, потребуются березовые планки размером 16X16 мм для ручек и четыре ролика. Если вам не удастся подыскать подходящих роликов, то их можно сделать самим.
      Все детали ящика имеют простейшую геометрическую форму, и их изготовление вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения. Обратите внимание на особенность заделки ручек. Ручки крепятся в отверстия боковых стенок, а верхние продольные бруски (В) закрывают их торцы впотай.
      Собирается ящик на клею с помощью шурупов. Готовый ящик необходимо прошпаклевать и покрасить масляной или эмалевой краской ярких цветов. Наиболее удачным получается сочетание цветов красного с белым и желтого с зеленым.
     
      ДВУХМЕСТНАЯ ДЕТСКАЯ КАЧАЛКА
      Качалка, которую вы видите на рис. 74, рассчитана на двух детей в возрасте от й до 7 лет.
      По конструкции качалка проста. Она состоит из двух боковин, имеющих утрированную форму рыбы и двух сидений с опорами для ног.
      Для изготовления качалки нужны столярные плиты толщиной 20 — 22 мм со сплошным заполнением. Плавники (детали 3 и К) выполнены отдельно с целью уменьшения размеров заготовок для -боковин. Чтобы точнее перевести конфигурацию деталей с рисунка на заготовки, воспользуйтесь масштабной сеткой.
      Выпиливать криволинейные кромки деталей удобнее всего с помощью лучковой пилы «змейки» или узкой ножовки. На плавниках выберите канавки, расходящиеся веером, глубиной 3 — 4 мм. Остальные детали не имеют конструктивных и технологических особенностей и просты в изготовлении.
      Когда все детали будут готовы, приступают к сборке. Собирают качалку на клею с обязательным усилением ©сех соединений дополнительным крепежом (лучше всего шурупами). Кромки стыка плавников и боковины точно подгоняют по контуру и крепят на круглых вставных шипах. Хвостовые плавники (3) дополнительно усилены накладкой (Ж) и соединены между собой доской заднего сиденья (Е). Передний плавник тоже дополнительно закрепляется к торцу спинки переднего сиденья (Б).
      Доску переднего сиденья (В), подножку (Г) и задний полик (Д) по торцовым кромкам с лицевой стороны боковины прочно приверните шурупами.
      Рис. 74. Двухместная детская качалка.
      Качалку можно очень красиво раскрасить. Лучше всего это сделать эмалевыми нитрокрасками. Предварительно дефекты лицевых поверхностей, особенно головки шурупов зашпаклюйте и заниётйте. Нижнюю часть боковинок по волнистой линии покрасьте в голубой цвет, верх — в желтый. Спинки и сиденья,- глаз и рот лучше сделать красными.
     
      ШКАФ-ПАРТА
      Для занятий школьников вместо письменного стола хорошо подходит шкаф-парта, показанный на рис. 75. Он значительно выигрывает по сравнению с письменным столом, особенно в условиях малогабаритных квартир, так как занимает мало места и в убранном положении может быть использован как тумбочка для цветов, при-емника и т. д.
      Шкаф-парта представляет собой тумбочку с тремя полками и откидывающейся крышкой. Крышка в рабочем (откинутом положении) фиксируется двумя складывающимися упорами. По конструкции шкаф прост,.и сделать его может каждый желающий.
      Для изготовления шкафа-парты подберите столярные плиты толщиной 20 — 22 мм по размерам, данным в спецификации. Из фурнитуры потребуются рояльные петли, две пластинчатые лирки для фиксации упоров и дюралевые уголки 15x15 мм для крепления полок. Лицевые поверхности и. кромки, деталей из щитов желательно аа-
      фанеровать. Это даст возможность отделать шкаф прозрачными покрытиями — лакированием, тонированием и т. п.
      Собирается шкаф-парта на клею с помощью вставных круглых шипов (шкантов) диаметром 10 мм. Серединные соединения (полки с боковыми стенками) можно усилить дополнительно дюралевыми уголками. Задняя стенка (Ж) крепится внакладку шурупами с шагом 100 мм. Откидывающаяся крышка (Б) навешивается на рояльной петле. Особое внимание обратите на сборку и подгонку упоров. Упоры должны легко складываться и убираться. Складывание упоров обеспечивается применением рояльных петель, а стопорение в рабочем положении — с помощью деревянных колков. Эти же колки удерживают упоры в убранном положении, заходя в пластинчатые лирки на крышке.
      Готовый шкаф-парту можно покрасить (протравить) морилкой под цвет имеющейся в комнате мебели, а затем покрыть лаком.
     
      ДЕТСКИЙ МАНЕЖ
      Дети в определенном возрасте становятся очень непоседливыми, доставляют родителям много хлопот и требуют к себе постоянного, неусыпного внимания. Чтобы оградить себя и ребенка от неприятных случайностей, сделайте складной детский манеж (рис. 76).
      Рис. 76, Детский манеж.
      Внизу — соединение деталей складывающейся решетки.
      Он состоит из четырех (двух длинных и двух коротких) деревянных решеток, соединенных между собой на пятниковых петлях. Короткие решетки в свою очередь состоят из двух половин, соединенных между собой шарнирными петлями. Такая конструкция позволяет при необходимости складывать манеж до компактных размеров и легко убирать.
      В раскрытом положении манеж фиксируется двумя металлическими крючками, которые не дают коротким решеткам складываться. Чтобы сделать такой манеж, потребуются пиломатериалы (желательно бук или береза), четыре пары пятниковых и две пары шарнирных или ламберных петель. Решетки делают в виде рам, продольные бруски (А и В) которых имеют сечение 25X Х50 мм, а угловые бруски (Б) 40X40X534 мм. Для набора решеток лучше всего подобрать (или выточить) круглые рейки (Г) диаметром 12 мм. Рейки заделывают в отверстия продольных брусков, высверленных с шагом 100 мм. Продольные бруски вяжутся с угловыми брусками одинарным глухим шипом. Половинки решеток соединяются между собой с помощью шарнирных петель и навешиваются на угловые бруски на пятниковых петлях.
      Теперь остается закрепить стопорный крючок и покрыть манеж светлым мебельным лаком.
      Стопорный крючок можно сделать из стальной пластины размером 80X16X1,5 мм. Крючок крепят с внутренней стороны верхнего бруска короткой решеткой на шурупах. Если вам не удастся достать пятниковых петель, то можно сделать петли простейшей конструкции. Такая петля имеет размер 75x16x2 мм и делается из листовой стали.
     
      СТОЛИК ДЛЯ ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО ВОЗРАСТА
      Столик, показанный на рис. 77, рассчитан на детей ясельного возраста. Столик имеет многоцелевое назначение, что делает его универсальным. Его с одинаковым успехом можно использовать как тренажер в начальном периоде обучения ребенка ходьбе, для еды и игр, как тележку для перевозки ребенка по комнате. Столик состоит из рамки, в которую вмонтирована фанерная крышка. Рамка опирается на крестообразные ножки, попарно соединенные проножками с роликами. В проеме рамки с помощью трех ремней подвешивается сиденье, которое перестановкой ремней можно регулировать по высоте.
      Чтобы сделать такой столик, подберите буковые брусочки сечением 20X25 и 20X40 мм, фанеру толщиной 8 мм для крышки стола и толщиной 12 — 14 мм для сиденья. Кроме этого, потребуются ремни шириной 25 мм, болты, металлические уголки и ролики. Размеры всех деталей даны в спецификации.
      В поперечных брусках (Г и Б) рамки выберите шпунт для заделки крышки столика. Угловые соединения рамки делаются с помощью вставных круглых шипов диаметром 8 мм. Собирается рамка с крышкой на клею. Ножки крепятся к рамке и между собой болтами диаметром 5 — 6 мм. В местах крепления ножек к рамке просверлите три отверстия с шагом 30 мм под болты, которые позволят регулировать, правда в небольших пределах, высоту столика.
      С опорными проножками ножки соединяются с помощью металлических уголков (лучше применять дюралевые уголки). Ролики можно использовать любые, например от старой детской кроватки.
      В ремнях, на которых подвешивается сиденье, пробейте ряд отверстий, которые нужно обязательно заделать металлическими пистонами. Ремни крепятся к сиденью и рамке на крючках. Крючки проще всего сделать из тонких длинных шурупов. Для этого у шурупа отрежьте (или обточите) головку, а стержень согните в форме крючка.
      Чтобы столик можно было мыть, покрасьте его масляной или эмалевой краской.
     
      СТУЛ ДЕТСКИЙ
      Для тех, кто умеет обращаться со столярным инструментом, нетрудно сделать детскую мебель своими руками.
      Детский стул, рассчитанный на детей в возрасте от 2 до 7 лет, можно сделать такой конструкции, которая показана на рис. 78. Стул .прост в изготовлении и сборке, не требует дефицитных материалов, легок и достаточно прочен.
      Он состоит из двух ножек, соединенных крестообразно внакладку с помощью болтов, фанерной спинки и сиденья, подкрепленного снизу лроножкой. Для изготовления стула потребуется два клееных щита со сплошным заполнением середины толщиной 16 мм, фанера толщиной 10 — 12 мм и брусок для пронож!ки сечением 25X75 мм. Габаритные размеры деталей даны в спецификации. Если вы не сможете найти готовые щиты для ножек, то их можно склеить самим размером 16Х100Х Х1200 мм для больших ножек и 16X152X914 мм для малых. На готовых щитах сделайте точную разметку ножек согласно размерам, данным на деталировочном рисунке. Выпилить ножки проще всего с помощью вы-кружной пилы или узкой ножовки.
      Собирается стул на клею с помощью шурупов. Соединение ножек можно значительно усилить, стянув их болтами диаметром 5 — 6 мм. Кромки ножек надо обяза тельно зашпаклевать, а еще лучше зафанеровать. Если кромки будут фанерованными, то стул лучше покрыть лаком, предварительно проморив поверхность стула. Очень красиво раскрасить стул можно масляными или эмалевыми красками ярких, броских тонов.
     
      СТОЛ ДЛЯ ИГР
      Для детей дошкольного возраста можно сделать стол, конструкция которого показана на рис. 79. Такой стол интересен своим оригинальным конструктивным решением. Устроен он чрезвычайно просто.
      Шесть одинаковых рамок с фанерной серединкой, две из которых являются ножками и жестко прикреплены к крышке стола, остальные четыре соединены между собой шарнирно и играют роль трансформируемой перегородки. Крышка стола фанерная, усиленная продольными и поперечными царгами.
      Если вы задумали сделать такой стол, подберите фанеру толщиной 3 — 12 мм и пиломатериалы. Желательно использовать в этой конструкции пиломатериалы из твердых пород древесины — бука, березы, граба и т. п. Из металлической фурнитуры потребуется восемь петель и четыре уголка для связки продольных царг с рамками. Рамки одинакового размера вяжутся из брусков сечением 20X44 мм на «ус». Фанерная серединка рамок заделывается в шпунт размером 3X6 мм. Чтобы добиться точного подгона угловых соединений рамок, необходимо использовать пильное стусло с пропилом под углом 45°. Крышка стола делается из фанеры толщиной 12 мм и крепится к царгам шурупами с заделкой головок впотай.
      Крышку стола желательно отделать пластиком или оклеить гладким линолеумом.
      С рамками-ножками крышка соединяется с помощью шурупов, и это соединение дополнительно усиливается металлическими уголками.
      Все остальные рамки соединены между собой металлическими петельками. Петельки закрепляются шурупами с полукруглыми головками. Чтобы головки шурупов не царапали пол, в каждую рамку вделайте по две деревянные или металлические кнопки высотой 5 — 6 мм. Детали стола тщательно зашкурьте, покрасьте морилкой и покройте светлым мебельным лаком. Еще удобнее такой стол отделать непрозрачными покрытиями — нитро- или масляными эмалями ярких цветов. Стол, отделанный эмалями, более практичен, так как его можно мыть водой.
     
      УПРАВЛЯЕМЫЕ САНКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
      Кто из ребят не любит кататься на санках с гор? Управляемые санки с тормозом (тобоган) (рис. 80) доставят много удовольствия и радости тем, кто захочет их сделать. Санки рассчитаны на ребят в возрасте 7 — 12 лет. Они обладают несколькими замечательными особенностями. Дно санок выполнено в виде цельного полоза, что позволяет кататься на них даже по рыхлому снегу, а управляемые одной ручкой полозки, играющие одновременно роль рулей и тормозов, делают санки безопасными и маневренными.
      Для изготовления санок потребуются березовые дос« ки толщиной 20 мм или столярные плиты толщиной 20 — 22 мм, лист дюралюминия или кровельного железа, полосовая сталь на полозья, стальная трубка диаметром 14 — 16 мм для ручки управления и петли: две карточные и две большие «амбарные», три поперечных бруска сечением 25X50 мм, кусок фанеры толщиной 6 — 8 мм для сиденья.
      Все детали санок, за исключением механизма поворота, просты в изготовлении. Механизм поворота собирается из петель, тяги и амортизаторов. Один конец «амбарной» петли обрезают, другой сгибают так, как показано на рис. 80,2. Петли попарно собирают между собой на двух болтах диаметром 5 мм, так чтобы оси петель были расположены под углом 90°. Кроме того, петли соединены между собой поперечной тягой, которую можно сделать из стальной или дюралевой трубки диаметром 12 — 16 мм. Такое соединение петель дает возможность управляемым полозьям поворачиваться в горизонтальной и вертикальной плоскости и выполнять одновременно функции рулей и тормоза. Для возвращения управляемых полозков в нейтральное положение сделайте рези новые или пружинные амортизаторы.
      Полозья санок и рулей делаются из полосового железа толщиной 1,5 — 2 мм.
      Собираются санки на болтах и шурупах. Поворотный механизм и ручка управления крепятся на болтах диаметром 5 — 6 мм с шайбами, остальные детали собираются на шурупах. На рабочих поверхностях головки шурупов заделайте впотай. Особенно прочно постарайтесь укрепить спинку сиденья, для чего можно использовать металлические уголки. Деревянные части санок тщательно зашкурьте и покрасьте.
     
      ЛОДКА ДЛЯ ДЕТЕЙ
      Кто из вас, ребята, не любит погожим летним днем взять в руки весла и заплыть куда-нибудь подальше, в новые, неизведанные места?
      И если у вас нет лодки, то это не беда. Вам можно помочь выйти из затруднения. Для этого вам потребуется камера от автомобильного баллона (желательно от грузовой автомашины) и лист фанеры толщиной 10 мм, четыре карточные петли, брусок сечением 25X25 мм и несколько шурупов.
      Если у вас есть все необходимое под руками, смело принимайтесь за работу. Так как величина баллонов может быть различной, мы не даем точных размеров деталей (кроме весла). Размеры продумайте и подберите сами в зависимости от имеющегося баллона. Все детали делаются из клееной фанеры толщиной 10 мм. Дно лодки делайте эллиптической формы в плане с таким расчетом, чтобы оно опиралось своими краями примерно на середину обода баллона. В дне выпилите отверстие — ручку диаметром 100 мм для переноски.
      Продольный элемент каркаса лодки сделайте в виде киля. Такая конструкция позволяет добиться неплохой путевой устойчивости. Поперечная распорка служит для усиления дна. Киль и распорка крепятся между собой встречным пазом, а с палубой — на петлях рояльного или карточного типа с помощью шурупов.
      Днище с килем тоже крепятся во встречный паз.
      Веретено весла выстрогайте из бруска сечением 25x25 мм (желательно из березы).
      Лопасти весла выпилите из фанеры толщиной 4 — 5 мм. Еще лучше сделать их из листового дюралюминия толщиной 2 — 3 мм. Лопасти крепят к веретену с помощью шурупов. Когда все детали будут готовы, тщательно зачистите шкуркой все кромки и 2 — 3 раза пропитайте горячей олифой (последний раз с добавкой красителя свинцового оранжевого или окиси хрома).
     
      ЭТО
      ОБЛЕГЧАЕТ
      ТРУД
     
      ВЕРСТАК СТОЛЯРНЫЙ
      Для домашней мастерской можно сделать небольшой столярный верстак (рис. 82). Верстак предлагаемой конструкции прост в изготовлении, так как вязка всех деталей производится внакидку вполдерева. Такая вязка обеспечивает необходимую прочность и долговечность верстака.
      В нижней части подверстачья установлен выдвижной ящик, который можно использовать для хранения инструмента и материалов.
      Конструктивно верстак выполнен следующим образом. Крышка сделана из двух досок, расположенных одна над другой. Нижняя доска (Б) является основанием, а доска (А) с продольной планкой (В) и поперечной (Г) образуют лоток для инструмента и деталей.
      Подверстачье состоит из четырех ножек, опирающихся на основание (М), и трех обвязок по периметру. Нижняя и средняя обвязки представляют собой проножки, образующие нишу для выдвижного ящика. Выдвижной ящик сделан с внутренними перегородками, обеспечивающими аккуратное расположение деталей и инструментам
      В качестве материала для изготовления верстака лучше всего использовать березу, бук и другие прочные породы древесины. В крайнем случае можно сделать его и из сосны. Изготовление деталей вряд ли вызовет у кого-нибудь затруднения, так как они просты по форме и выполнению.
      Вязка всех угловых соединений типовая, внакладку вполдерева. Как она делается, понятно из рис. 82. В продольных проножках (Ж) выбирается шпунт шириной 10 мм для вязки с шипами поперечных проножек (3).
      Все соединения при сборке верстака делаются на клею с обязательным применением шурупов. Использование для этих целей гвоздей не обеспечит требуемой долговечности верстака. Крышка крепится к подверстачью с помощью четырех болтов, которые заворачиваются во вделанные в нижнюю пласть крышки гайки. Если вам это покажется трудным, то можно воспользоваться другим вариантом. Сначала привернуть основание (Б) шурупами к царгам, а затем приклеить верхнюю доску крышки (А) и сделать обвязку брусками (В и Г). Крепить шурупами или гвоздями крышку нежелательно, так как выступающие головки крепежа могут привести к повреждению режущих кромок инструмента. В крайнем случае верхнюю доску можно дополнительно укрепить шурупамисо стороны нижней пласти основания. Ниша для выдвижного ящика с торцовых сторон обшивается фанерой толщиной 6 мм.
      Ящик собирается с помощью угловой вязки в четверть. Днище (П) вставляется в шпунт стенок или, что проще, крепится внакладку шурупами. В этом случае фанеру для днища желательно взять толщиной 10 — 12 мм. Внутри ящика можно сделать перегородки и даже вставной ящик для мелких деталей или инструмента (Т).
      На переднюю стенку выдвижного ящика прикрепите симметрично две ручки, конструкция которых понятна из рис. 82.
      Готовый верстак пропитайте несколько раз горячей олифой. Верстак можно оборудовать передними тисками с винтом. Если для вас это покажется затруднительным, то любителя вполне удовлетворят простейшие клиновые сжимы и различные упоры. Несколько вариантов таких приспособлений показано на рис. 82. Они просты в изготовлении и достаточно надежны в работе. Наличие таких приспособлений сделает ваш верстак удобным для обработки даже сложных деталей из древесины.
     
      ВИНТОВОЙ СЖИМ
      Для сжатия различных деталей при склеивании или обработке часто требуется столярная струбцина. Ее с успехом сможет заменить самодельный винтовой сжим, который мы хотим предложить вашему вниманию (рис. 83).
      Чтобы сделать такой сжим, подберите два стальных винта длиной 460 .мм с резьбой М12Х1,5 по всей длине, семь гаек с такой же резьбой, два брусочка из твердых пород древесины размером 50X50X305 мм для губок и два брусочка размером 38x38x100 мм для рукояток.
      В губке (А) просверлите два сквозных отверстия диаметром 12 мм. В этих отверстиях разделайте гнезда под гайки с таким расчетом, чтобы гайки плотно входили в гнезда и не проворачивались. В губке (Б) просверлите одно глухое отверстие глубиной 25 мм, а другое сделайте сквозным. В сквозном отверстии разделайте круглое гнездо под гайку таких размеров, чтобы гайка могла свободно проворачиваться. Рукоятки сделайте шестигранными, просверлив в них сквозные отверстия диаметром 12 мм для закрепления их на винтах.
      Теперь остается собрать сжим. Ручки4 закрепляют между двумя гайками, которые затем необходимо законтрить с помощью контргаек. Гайку в губке, которая должна свободно проворачиваться в гнезде, необходимо приварить или припаять твердым припоем к винту. Деревянные детали сжима желательно пропитать горячей олифой. Все-ходовые части сжима следует смазать.
     
      Переносный ящик для инструмента (рис. 84) необходим в каждом доме. Он очень удобен при мелком ремонте.
      По сравнению с широкоизвестной конструкцией подобных ящиков предлагаемый вариант конструктивно решен более удачно. Он имеет два выдвижных ящика для мелких инструментов и деталей, причем они не доходят до задней стенки ящика и тем самым дают возможность размещать в ящике крупногабаритный инструмент. Металлическая трубка, вмонтированная в качестве ручки, делает ящик изящным и удобным для переноски.
      Ящик лучше всего делать из столярных щитов со сплошным заполнением толщиной 20 мм. Полик (Г) и выдвижные ящики делают из фанеры толщиной 10 — 12 мм.
      Угловые соединения выдвижных ящиков вяжут в четверть, а полик крепится в шпунт на средней перегородке и в четверть с передней стенкой (Б). Все остальные детали соединяют внакладку на клею с помощью шурупов.
      На передних стенках ящиков встроены ручки. Внутренние перегородки ящиков можно делать в различных вариантах, которые зачастую обусловливаются характером проводимых работ. Ящики в закрытом положении стопорятся простейшим запором. Ручку делают из дюралевой или тонкостенной стальной трубки диаметром 25 мм. В трубку длиной 792 мм с обоих кондов забейте деревянные пробки, в которые вворачиваются шурупы при установке ручки на место. Не забудьте, что сборку ящика надо начинать е заделки ручки.
      Готовый ящик покрасьте масляной или эмалевой краской.
     
      КОЛОДКА ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ
      При работе с древесиной часто приходится иметь дело со шлифованием поверхностей различной конфигурации. Предлагаем вашему вниманию универсальную колодку, которая легко и надежно осуществляет закрепление шкурки и позволяет с одинаковым успехом вести обработку как плоских, так и фигурных поверхностей (рис. 85).
      Колодка состоит изоснования (А), ручки-зажима (Б) и вкладыша (В). Вкладыш наглухо закреплен в прорези ручки-зажима на клею. Ручка соединена с основанием металлической осью диаметром 3 — 4 мм, сделанной из стальной проволоки. Колодку лучше всего делать из березы или бука. Размеры деталей даны на рис. 85. Красить колодку не рекомендуется.
     
      ВЕЛОКОЛЯСКА
      Велосипед, как известно, не рассчитан на перевозку значительных грузов. Один из путей увеличения весовой отдачи велосипеда — использование прицепной велоколяски (рис. 86а, 866). Велоколяска со съемными кузовами — ящиками, контейнерами, люльками — довольно универсальна и позволяет перевозить различные грузы, вплоть до сыпучих материалов. Если к такой велоколяске прикрепить закрытый кузов от детской коляски, то в ней можно возить ребенка дошкольного возраста.
      В конструкции коляски используется одно колесо от подросткового велосипеда типа «Школьник», остальные детали самодельные.
      Коляска крепится к трубе на двух легкосъемных хомутах. Труба, в свою очередь, соединяется с нижней вилкой рамы велосипеда на двух кронштейнах. Коляска имеет откидывающиеся подкосы (упоры), которые позволяют ей стоять даже при отсоединенном велосипеде.
      Для изготовления такой велоколяски не требуется дефицитных деталей, если не считать четырех пружин — амортизаторов. Остальные детали делаются из полосового железа (стали) толщиной 3 — 5 мм, профильного железа (уголков) и труб. Размеры и конфигурацию деталей смотрите в спецификации и на рис. 86а, 866. Собирается коляска с применением эЛектро- или газовой сварки. Если нет возможности сварить детали, то в крайнем случае их можно собрать с помощью уголков на болтах, но при этом несколько увеличится общий вес коляски.
      Детали собранной коляски тщательно очистите от следов ржавчины и покрасьте лаком или краской по металлу.
     
      ЛУПА С ПОДСВЕТОМ ДЛЯ ТОЧНЫХ РАБОТ
      Тех, кто занимается ремонтом миниатюрных и точных приборов, например часов, фотоаппаратуры, микрорадиоприемников, микромоделированием, безусловно, заинтересует приспособление, показанное на рис. 87. Это увеличительное стекло (лупа) значительных размеров, смонтированное в регулируемом корпусе с подставкой и подсветом, состоящим из двух лампочек.
      Корпус соединен со штангой подставки с помощью системы рычагов, фиксируемых в требуемом положении фрикционными зажимами, состоящими из болтов с барашковыми гайками.
      На передней стенке корпуса смонтирован кнопочный выключатель. Лупа очень удобна в работе, две лампочки типа «Миньон» обеспечивают значительную освещенность объекта.
      Для изготовления лупы подберите двояковыпуклое увеличительное стекло диаметром около 100 мм, два патрона под лампы, «Миньон», кнопочный выключатель и шнур с вилкой. Кроме этого, потребуется фанера толщиной 6 — 12 мм, труба диаметром 25 мм для штанги и четыре болта размером 5x75 мм с шайбами и барашковыми гайками.
      Деревянные детали лупы желательно делать из твердых пород древесины — березы, бука и т. п.
      Крышка корпуса (А) фанерная, толщиной 10 — 12 мм. Диаметр отверстия должен соответствовать диаметру подобранной линзы. С внешней стороны по периметру отверстия снимите фаску под углом 45°, а с внутренней сделайте выточку, в которую линза должна точно входить. Линза крепится с помощью металлических Кламмеров (скобочек). В передней стенке (В) просверлите отверстие под кнопочный выключатель, а к задней стенке на клею и шурупах прикрепите кронштейн (Г).
      Детали корпуса собирайте внакладку на клею с применением дополнительного крепежа — гвоздей или шурупов.
      Держатель (Ж) следует делать из доброкачественной древесины без следов видимых пороков, так как пропил шириной 1,5 мм, необходимый для сжима держателя на штанге, значительно ослабляет эту деталь. Штангу можно выточить из древесины или подобрать металлическую трубу такого же диаметра. Основание подставки (детали И и К) собираются на клею с помощью шурупов.
      Приспособление желательно сразу же покрасить, причем внутреннюю часть корпуса лучше красить «серебрянкой» или белой нитрокраской.
      Монтаж электроарматуры вряд ли у кого-нибудь вызовет затруднения.
     
      ПАНТОГРАФ
      Пантограф является инструментом, с помощью которого можно с большой точностью и в желаемом масштабе перечертить план или карту, рисунок или чертеж и т. п.
      Такой прибор представляет интерес для специалистов многих профессий — архитекторов, художников, инженеров, изобретателей, рационализаторов.
      В пантографе используется принцип параллелограмм-ного механизма, который дает возможность при одном жестко закрепленном конце двум точкам механизма совершать абсолютно одинаковые движения. В зависимости от величины выбранного плеча масштаб изображения может быть различным «и изменяться в желаемую сторону. Масштаб фиксируемый, выставляется по отмет кам с соответствующей цифровой маркировкой.
      Пантограф достаточно высокого качества может сделать каждый желающий, при условии соблюдения точных размеров всех деталей (рис. 88).
      Конструкция инструмента, которую мы хотим предложить вашему вниманию, состоит из четырех рычагов-линеек (трех длинных и одного короткого), в которых в определенном порядке просверлены отверстия для за-крёпления осей. В отверстия линеек вставлены латунные втулоки.
      Оси механизма пантографа различной конструкции, две центральные оси представляют собой шпильку со шляпкой. Оси для крепления грифеля (копира) и следящего стержня сделаны наподобие устройства для зажима грифеля в ножке циркуля. В качестве следящего стержня желательно использовать пластмассовый наконечник. Такой наконечник не портит оригинала и обеспечивает хорошую мягкость скольжения. Одна ось (крайняя) с пяточкой, на которую опирается механизм пантографа, и, наконец, ось, закрепляющая весь механизм на бобышке-основании.
      Все оси имеют в верхней части кольцевую проточку, служащую для закрепления проволочной шпильки-зажима.
      Бобышка — металлическая. Снизу в бобышку вделаны три жала (патефонные иголки), позволяющие легко фиксировать основание на чертежной доске.
      Линейки лучше всего делать пластмассовыми, например из оргстекла (плексигласа), толщиной 5 мм. Наиболее ответственной операцией является разметка и сверление отверстий в линейках, поэтому к ней нужно отнестись с особым вниманием. Чтобы обеспечить высокую точность и соосность отверстий, достаточно произвести разметку на одной линейке, сложить все линейки в пакет и просверлить по размеченной линейке отверстия во всех линейках за один прием. Диаметр отверстий старайтесь делать таким, чтобы втулочки входили в них плотно, с небольшим натягом.
      Втулки вытачиваются из латуни по размерам, данным на рис. 88. Оси — стальные. Длина осей находится в прямой зависимости от длины втулки. Проволочные шпильки-зажимы согните из стальной проволоки диаметром 1,2 — 1,5 мм.
      Бобышку-основание можно сделать из алюминиевого блока толщиной 39 мм. В нижней пласти бобышки в глухие отверстия заделайте кернением три иголки (можно от патефона), так, чтобы их острие выходило на 2 — 3 мм.
      Когда все детали будут готовы, соберите механизм пантографа. При сборке и подгонке деталей старайтесь
      добиться легкости движения всех звеньев - механизма, для чего.их трущиеся поверхности можно слегка смазать.
      Заключительной операцией является маркировка отверстии на линейке, согласно которой легко будет выбрать масштаб увеличения (уменьшения) копии.
      Соответствие маркировки с получающимися размерами обязательно проверьте опытным путем.
     
      НАСТЕННЫЙ ЩИТ ДЛЯ ИНСТРУМЕНТА
      Если у вас есть помещение для домашней мастерской, то инструмент удобнее всего разместить на. настенном щите (рис. 89). Такой щит можно повесить в непосредственной близости от верстака: инструмент будет всегда под руками и на виду. На щите можно разместить как столярный, так и слесарный инструмент.
      Щит состоит из решетки, обшитой с лицевой стороны фанерой, на которой укреплена полка с перегородками для мелких материалов и магазином для сверл. С левой стороны устроены магазины для надфилей, напильников и стамесок, на остальном пространстве размещены запоры и крючки для навески различных инструментов. Собирается щит на клею с помощью гвоздей или шурупов.
      Магазин для сверл делается из бруска древесины, в котором высверлены отверстия для сверл различного диаметра. Для удобства в работе против каждого отверстия проставьте номер, обозначающий диаметр сверла. Для крепления различных инструментов можно использовать обрезки дюрита, проволочные крючки различной конфигурации, петли, хомуты и т. п.
      Готовый щит необходимо покрасить масляной краской.
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА АВТОМОБИЛЬНЫХ КОЛЕС
      Приспособление для демонтажа резины автомобиль ных колес устроено по принципу рычага (рис. 90). Оно состоит из основной доски (рычага), закрепленной на вертикальной поверхности с помощью амбарной петли, и упора на такой же (петлевой) подвеске. Такое приспособление помогает значительно облегчить трудоемкую и тяжелую операцию по демонтажу колес и, безусловно, окажется весьма полезным всем автолюбителям.
      Приспособление может быть прикреплено к стене гаража, сарая, к любому столбу и т. п. В убранном положении оно компактно и занимает мало места.
      Рычаг и упор сделаны из доски сечением 50X150 мм и длиной соответственно 1200 и 380 мм. Приспособление собирается на петлях амбарного типа, которые крепят с помощью шурупов. Рычаг навешивают на высоте 430 мм от уровня пола. Упор закрепляют на нижней пласти рычага на расстоянии 550 мм от корневого узла навески.
      Для фиксации приспособления в убранном положении в торец рычага закрепляют петлю, а на стенку — крючок с таким расчетом, чтобы он заходил в петлю при полностью убранном рычаге.
      Приспособление желательно покрасить, особенно в том случае, если оно будет установлено на открытом воздухе.
     
      СБОРНАЯ ПЛОЩАДКА ДЛЯ ПОДЪЕМА КУЗОВА АВТОМАШИНЫ
      Каждый автолюбитель знает, как неудобно проводить работы под кузовом легкового автомобиля. Устройство же бокса для автолюбителя — дело сложное и для многих непосильное. Облегчить эту задачу вам поможет деревянная сборная площадка для подъема кузова (рис. 91).
      Площадка состоит из двух частей — наката и основания, которые сделаны из досок толщиной 30 мм. Площадку можно установить в несколько минут на любом подходящем месте, быстро и с удобством произвести необходимый ремонт.
      Конструктивно площадка решена так, что, несмотря на небольшую толщину досок, с гарантией обеспечивает требуемую прочность. Для ее изготовления подберите доски (желательно из твердых пород древесины) сечением 30X300 мм и брусок сечением 75X50 мм для упора. Доски хорошо отстрогайте, чтобы их было легче красить. Детали по своей форме элементарны. Продольную перегородку наката проще сделать из одной доски размером 30X154 X 690 мм, распилив ее по диагонали. Собирать площадку желательно на шурупах, а не на гвоздях. Чтобы площадка дольше прослужила, ее надо пропитать горячей олифой и покрасить.
     
      ГАРАЖ ДЛЯ МОТОЦИКЛА (МОТОРОЛЛЕРА)
      Владельцам мотоциклов и мотороллеров, у которых нет постоянного помещения для хранения машин, советуем сделать легкий складной гараж (рис. 92).
      Гараж поможет лучше сохранить мотоцикл (мотороллер), уберечь его от вредного воздействия атмосферных осадков, позволит надежно укрыть его на время зимнего сезона, когда мотоцикл обычно не эксплуатируют. Гараж представляет собой деревянный каркас, состоящий из П-образного основания и поворотных рам, обтянутый водоотталкивающей тканью (брезентом, плащ-палаткой и др.). Собирается каркас с помощью металлических кронштейнов и болтов. Угловое соединение поворотных рам усилено врезными кницами. Вертикальная рама-основание крепится к любой стене. Под горизонтальную раму делают цементную подушку и прикрепляют к деревянным кольям, прочно забитым в землю.
      Гараж по своим размерам рассчитан на размещение В нем без колясок всех марок отечественных и зарубежных мотоциклов и мотороллеров.
      Чтобы сделать такой гараж, потребуются пиломатериалы, две металлические полосы размером 5Х100Х Х650 мм, болты диаметром 8 — 10 мм, фанера толщиной 10 мм и защитный материал (прочная прорезиненная, влагоотталкивающая ткань).
      Деревянные детали каркаса можно сделать из любой имеющейся под рукой древесины, но желательно более прочной, например из березы. Угловые соединения рам усилены врезными кницами из фанеры толщиной 10 мм с применением дополнительного крепежа шурупами. Теперь остается собрать каркас и закрепить его на месте.
      Поворотные рамы приверните к кронштейну с помощью болтов диаметром 8 — 10 мм. Чтобы гайки не откручивались, можно применить контргайки. На собранный каркас до установки его на месте закрепите обшивку. Для закрепления ее на каркасе пришейте к внутренней стороне материала хлястики. При сборке концы хлястиков сводят вместе и прибивают гвоздями к раме. К вертикальной и первой поворотной раме обшивка прибивается без хлястиков, просто заворотом к третьей стороне.
      Чтобы снять натяжение с материала обшивки, поворотные рамы соедините между собой тросом. Это позволит значительно увеличить долговечность материала обшивки.
      Каркас перед обтяжкой его обшивкой желательно обработать антисептиком или пропитать горячей олифой. С лицевой стороны первой поворотной рамы сделайте обвязку из реек, которая прикроет щель между рамой и основанием. Теперь можно установить гараж на место и прочно укрепить с помощью больших гвоздей или шурупов.
     
      ТЕЛЕЖКА САДОВАЯ
      Для тех, кому часто приходится работать в саду или на огороде, хорошим помощником будет тележка, показанная на рис. 93. Тележка имеет два ящика для инструмента и съемный ящик для сыпучих материалов. Такая тележка поможет сразу довезти до места работы инструмент и другие материалы (например, рассаду или удобрения). Наличие двух ручек позволяет с большим удобством управлять тележкой и при необходимости переносить ее как носилки.
      Чтобы сделать такую тележку, потребуются пиломатериалы и фанера толщиной 6 — 12 мм, а также метал-лический-стержень длиной 412 мм для оси диаметром не менее 12 мм. Колеса можно взять любые, например от
      детской коляски или трехколесного велосипеда. Еще лучше, если удастся найти колеса с широкими пневматическими щипами.
      Детали кузова (А, Б, В, Г) делают из березовых досок толщиной 20 — 22 мм, детали съемного ящика (Jl, М, Н) — из фанеры толщиной 8 — 12 мм. Остальные деревянные детали можно сделать из сосновых брусков.
      Чтобы тележка получилась достаточно прочной, следует собирать ее на казеиновом клею и крепить детали шурупами и болтами. Рычаги (Е) крепите к стенкам (Б) на болтах диаметром 5 — 6 мм. После сборки тележку обязательно покрасьте.
     
      РОТОРНЫЙ СНЕГОУБОРЩИК
      В снежные зимы уборка снега с дорожек является трудоемкой работой, требующей много времени и сил. Небольшой роторный снегоуборщик поможет вам облегчить эту работу (рис. 94). Если у вас имеется веломотор, то сделать снегоуборщик нетрудно.
      Снегоуборщик состоит из деревянных санок с длинными ручками, на которых укреплены: ротор с шестью лопастями, заключенный в корпус, с дефлектором и скребком, а также веломотор. Снегоуборщик обеспечивает захват полосы шириной 500 мм.
      Чтобы сделать такой снегоуборщик, потребуется велодвигатель типа Д-4, пиломатериалы для санок и листовое железо толщиной 1 — 3 мм.
      Подробно останавливаться на особенностях изготовления санок не следует, так как их устройство хорошо понятно из рисунка. Обратите особое внимание на изготовление и надежное крепление ручек. Крепить ручки к полозьям лучше всего на болтах диаметром 5 — 6 мм. На деталировочном рисунке даны только габаритные размеры деталей, и в каждом отдельном случа надо исходить из наличия имеющегося материала. Для ротора подберите или выточите ступицу на вал двигателя. Диск, кольцо и кронштейны сделайте из листового железа толщиной 3 мм. Ступица крепится к диску на четырех болтах или стальных закрепках. Остальные детали делаются из листового железа толщиной 1 — 1,5 мм. По передней кромке скребка не забудьте наклепать нож из стальной полосы сечением Зх 100 мм. Собирается снегоуборщик на дюралюминиевых заклепках диаметром 3 — 4 мм или с помощью точечной сварки.
      Деревянные и металлические части снегоуборщика обязательно покрасьте, только тогда можно обеспечить длительную эксплуатацию всей установки. При наличии более мощного мотора размеры снегоуборщика можно увеличить, соответственно улучшатся его технико-экономические показатели. В летнее время двигатель можно использовать по своему прямому назначению.
     
      ДВУСТВОРЧАТЫЕ СКЛАДЫВАЮЩИЕСЯ ДВЕРИ
      Индивидуальным застройщикам и всем тем, кто захочет улучшить планировку своей квартиры или дачи, советуем сделать двери, конструкции которых показаны на рис. 95. Такие двери обладают целым рядом достоинств. Они легки, просты в изготовлении, удобны в пользовании, позволяют более рационально использовать пространство комнаты, значительно улучшить интерьер квартиры, придав ей современный вид. Двери состоят из двух щитов рамной конструкции, соединенных между собой на рояльных петлях.
      В верхнем углу на кронштейне укреплен ролик, который, двигаясь в направляющем пазу, заставляет створки дверей складываться в определенной последовательности. Дверь имеет две ручки: с одной стороны, потайную, с другой — можно использовать любую подходящую по фасону и размерам.
      Чтобы сделать такие двери, подберите сухой пиломатериал, два листа фанеры толщиной 4 — 6 мм, две рояльные петли, уголок-кронштейн и ролик. Размеры дверей даны для стандартного дверного проема. Для решетки дверей идут сосновые бруски сечением 20X50 мм. Вяжется решетка прямым открытым шипом. Затем оклеивается с двух сторон фанерой. Фанеру дополнительно укрепите шурупами или гвоздями.
      Одну из ручек, которая попадает между створками, надо подобрать или сделать врезной. Такую ручку можно вырезать из листового дюралюминия толщиной 3 — 4 мм. Под вырез ручки в двери выдолбите углубление, которое необходимо тщательно зачистить, чтобы случайно не поранить руки при пользовании дверью. Одним шурупом ручку прикрепите к продольному бруску, а с другой стороны укрепите болтиком с головкой впотай.
      В качестве ролика можно использовать подходящий по диаметру подшипник или выточить специальный ролик. Чтобы ролик бесшумно ходил в направляющей, на обод его наденьте резиновое колъцо. Кронштейн ролика сделайте из листовой стали размером Зх 18X65 мм или подберите готовый уголок из дюралюминия.
      Направляющие делаются из двух березовых брусков (Г и Д). Деталь Г ставится в сторону открывания дверей.
      Если у вас в дверном проеме сделана выборка, то детали Е вам пе потребуются.
      Под ролик (И) в косяке выдолбите гнездо, куда ролик будет заходить при полностью закрытой двери. Навешиваются оба щита на рояльных петлях с помощью щурупов.
      После того как навесите дверь, можно подгонять направляющие планки ролика. Планки надо ставить в таком положении, чтобы дверь закрывалась с легким пружинением.
      Щиты дверей тщательно зашпаклюйте и покрасьте масляной краской.
     
      ТЕЛЕЖКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ
      Тележка, показанная на рис. 96, предназначена для перевозки различных тяжестей, как, например, газовых баллонов, кирпичей, ящиков, мешков и т. п. Для перевозки баллона на тележке имеются два ленточных ложемента, на которые кладется баллон и пристегивается ремнями. Таким же способом можно возить мешки. При перевозке кирпичей или ящиков на раму кладут лист фанеры.
      Сделана тележка из водопроводных труб диаметром ZU и V2 дюйма. Раму тележки согните из труб, длиной 1240 мм каждая. К раме привариваются костыли,
      на которых закреплена ось с колесами и поперечная распорка. К раме болтами прикреплены ложементы с ремнями для закрепления груза.
      Гнуть раму удобнее всего в гибочном приспособлении, которым обычно пользуются водопроводчики. Предварительно трубу плотно набейте песком и заглушите деревянными пробками. Чтобы трубу легче было гнуть, места сгиба хорошо прогрейте паяльной лампой. Из трубы 3Л дюйма согните два костыля. Верхнюю поперечную распорку, сделанную из трубы диаметром /г дюйма, и костыли приварите к раме. В костылях просверлите отверстия под ось колеса диаметром 14 мм.
      Колеса для тележки лучше взять с резиновыми скатами (можно от детской коляски). Ось сделана из стального прутка диаметром 14 мм. Для закрепления колес на концах оси просверлите отверстия под шплинты. Чтобы закрепить колеса, потребуются четыре шайбы с внутренним диаметром 14 мм и два шплинта. Ложементы согните из полосовой стали толщиной 3 — 4 мм и шириной 40 мм. Крепится каждый ложемент к раме на двух болтах диаметром б мм. На концах ложементов загните ушки для закрепления ремней. Ремни постарайтесь подобрать длинные с хорошо закрывающейся пряжкой.
      На тележке можно использовать резиновые или пластмассовые ручки от велосипеда.
      Тележку обязательно покрасьте, желательно в яркие цвета.
     
      ПОДСТАВКА ДЛЯ ДРОВ
      Для тех, кто пользуется печным отоплением, несомненный интерес представит подставка для дров, показанная на рис. 97. Такая подставка позволяет с удобством переносить значительное количество дров, не пачкать одежды, а также не мусорить в комнате, так как нет необходимости складывать дрова около печки.
      Каркас подставки собирают из водопроводной арматуры — труб диаметром /г дюйма и тройников (переходников). На каркас крепят кусок листового железа круглой формы, который образует днище подставки. Детали каркаса (Б, В, Г, Д) напилите из труб диаметром /г дюйма по размерам, указанным в спецификации.
      На всех заготовках, кроме ножек, нарежьте с обоих концов резьбу. Затем согните дужку и законцовки. Гнуть их удобнее всего в специальном гибочном приспособлении. Законцовки гните радиусом 100 мм. Днище диаметром 700 мм вырежьте из листового железа толщиной 1 мм. Согните его так, чтобы оно плотно ложилось на каркас. Для ножек выточите деревянные пробки по форме, показанной на рис. 97. Собирается каркас подставки в такой последовательности. Перед сборкой на дужку наденьте кусок дюрита (резиновой трубки) подходящего диаметра, играющего роль ручки. Сначала на дужку наверните угольники, затем последовательно все остальные детали с одной и другой стороны. Последними заворачивают два патрубка (по одному с каждой стороны). Делается это с помощью приема, хорошо знакомого всем водопроводчикам. Заключается он :в следующем. Патрубок заворачивают одним концом в тройник до упора. Затем подводят к другому концу второй тройник и начинают выворачивать патрубок из первого тройника, стараясь, чтобы он сразу же начал вворачиваться во второй. Таким образом патрубок соединит оба тройника вместе. Соответственно резьбы на одном конце патрубка надо нарезать больше, чем на другом.
      Днище крепится к каркасу на винтах диаметром 4 — 5 мм. Для этого в днище совместно с каркасом просверлите отверстия и нарежьте резьбу. Готовую подставку обязательно покрасьте, желательно в яркие цвета (днище в черный цвет).
     
      СУШИЛКА ДЛЯ БЕЛЬЯ
      На любом дворе можно найти место для установки удобной и вместительной сушилки, несколько вариантов которой мы хотим предложить вашему вниманию (рис. 98). Исходя из имеющихся в наличии материалов, вы можете выбрать наиболее подходящий для вас вариант.
      По первому варианту стойки и перекладины делаются деревянными. Во втором варианте предлагается использовать различные материалы — стойки из металлических труб, а перекладины — деревянные. В третьем — стойки и перекладины делаются из водопроводных труб 1,5 — 2 дюйма. Соединяются трубы в крестовину с помощью тройника.
      Остальные элементы конструкций сушилки во всех вариантах выполнены одинаково. В перекладинах закрепляют крючки, на которые натягивают бельевой шнур. Вместо бельевого шнура можно с успехом использовать многожильный провод большого сечения в хлорвиниловой изоляции. В случае применения провода или троса его надо обязательно заземлить.
      Крючки можно сделать из стального прутка диаметром 5 — 6 мм. На прямом конце крючка нарежьте резьбу и с помощью гаек с шайбами закрепите на перекладине. Для надежного закрепления стоек в нижней части (основании) вставьте два взаимно перпендикулярных штыря. На месте установки сушилки приготовьте заранее лунки, установите в них стойки и залейте жидким раствором цемента.
      Если для вас это окажется трудным, то можно просто врыть стойку в землю, но в этом случае обязательно сделайте расчалку. Расчалка делается из троса и натягивается с помощью тендера. Крюк для расчалки можно укрепить в деревянном клине, забитом в землю.
      Слева внизу — крепление крючков в перекладинах сушилки.
      Бельевой шнур удобнее всего натягивать с помощью тендера.
      Чтобы сушилка дольше прослужила, сразу же после изготовления покрасьте ее.
     
      СТРЕМЯНКА
      Для выполнения многих работ в доме или в саду часто требуется легкая переносная стремянка. Устройство стремянки понятно из рис. 99. Стремянка состоит из неподвижной лесенки с двумя ступеньками, которая жестко скреплена с верхней ступенькой при помощи накладных шпонок. Опирается лесенка на две складывающиеся ножки. Ножки фиксируются в рабочем положении с помощью металлической распорки. Для удобства переноски стремянки сбоку укреплена ручка. В убранном положении опорные ножки стопорятся пластинчатой защелкой.
      Все деревянные детали стремянки делаются из досок толщиной 20 мм. Хорошим материалом для стремянки считается древесина твердых пород — березы, бука — с чистой прямослойной структурой волокон.
      Кроме этого, потребуется листовая сталь толщиной 1 — 3 мм для распорки и защелки, а также болты диаметром 6 и 10 мм.
      Ступеньки (В) крепятся в пазы боковых досок (А) глубиной 5 мм. Проножки (Е) с опорными ножками (Г) соединяются с помощью одинарного шипа. Собирать стремянку лучше на казеиновом клею марки «В». Все соединения обязательно усильте дополнительным крепежом — желательно шурупами. Опорная ножка со шпонками и стопор с ножками крепятся на болтах соответственно диаметром 10 и 6 мм.
      Пружину (И) защелки сделайте из упругой листовой стали толщиной 1 — 1,5 мм. Скобу защелки проще всего сделать из дюралевого уголка 20x20 мм.
      Сбоку на боковую доску (А) укрепите дверную ручку. Готовую стремянку нужно обязательно пропитать горячей олифой и покрасить масляной краской.
     
      ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИСТКИ РЫБЫ
      Хозяйкам нередко приходится чистить рыбу а эта работа связана с определенными трудностями, облегчить которые поможет простое приспособление, показанное на рис. 100.
      Оно состоит из основания, укрепленного на опорных брусках, кронштейна и прижимного рычага. Под выемкой прижимного рычага имеется три шипа, которые помогают прочно удерживать рыбу за хвостовую часть.
      Чтобы сделать такое приспособление, подберите пиломатериалы, желательно из твердых пород древесины, болт с шайбой и гайкой диаметром 5 — 6 мм и пружину. Шипы представляют собой хорошо заостренные концы гвоздей. Гвозди-шипы забейте в основание, а затем за- крепите опорный брусок так, чтобы он прикрыл шляпки гвоздей. Пружину подберите готовую или свейте из стальной проволоки диаметром 1 — 1,5 мм.
      К рычагу пружина крепится проволочной скобочкой. В закрытом положении пружина цепляется за гвоздь, вбитый в торец переднего опорного бруска. Натяжением пружины можно регулировать силу прижатия рычага. Красить приспособление не нужно. Рабочие поверхности приспособления тщательно отшлифуйте наждачной шкуркой.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.