Рисунки по эскизам автора выполнены Г. В. Соболевским
ПРЕДИСЛОВИЕ
По дорогам нашей Родины нескончаемым потоком спешат автомобили. Смотрите, вот промчалась элегантная «Волга». За нею натруженно гудит грузовик. Резкий звук сирены, и мимо промелькнул белый автомобиль. Это спешит к больному машина «скорой помощи». Поблескивая стеклами окон, к нам приближается автобус дальнего следования. Следом пыхтит колесный трактор с доверху нагруженным прицепом.
Много у нас автомобилей и тракторов и с каждым годом их становится все больше.
Где бы вы ни жили, в городе или селе, — всюду вы встретите автомашины. Поэтому неудивительно, что большинство наших ребят очень интересуется автомобильной техникой.
Во многих школах и детских учреждениях работают автомотокружки, в которых школьники старшего возраста знакомятся с устройством автомобиля, мотоцикла, трактора, а также учатся ими управлять.
А вы, юные техники, чей возраст еще не позволяет сесть за руль настоящего автомобиля, пока что займитесь постройкой различных моделей автомашин и тракторов.
Лучше, конечно, работать в коллективе — в кружке автомоделистов. Такой кружок можно организовать в школе, в доме и во Дворце пионеров, на станции юных техников, в пионерском лагере, а также при автомото-кружке. Ведь кружок автомоделистов — это первая ступень автомотокружка.
Занимаясь в кружке, вы познакомитесь с современными автомашинами, которые выпускаются в нашей стране, научитесь пользоваться инструментами, обрабатывать различные материалы, читать технические чертежи.
Работа в кружке поможет вам, юные друзья, усвоить элементарные знания о разновидностях, устройстве и применении автомобилей. Некоторые из вас изберут здесь и свою будущую профессию — шофера, автотехника, инженера, тракториста.
Все модели, описанные в этой книге, очень просты, поэтому построить их нетрудно. Особенно быстро можно изготовить силуэтные модели. Для этого из фанеры выпиливают контурную фигурку той или иной машины и раму; все эти детали склеивают, а затем к раме крепят ходовую часть: оси с колесами и резиномотор. Если хотят сделать модель более объемной, рельефной, ее корпус склеивают из двух-трех фанерок, а по бокам приклеивают еще кусочки фанеры или картона.
Готовую модель шлифуют шкуркой и раскрашивают масляными или эмалевыми красками под цвет настоящей машины. Если на такую модель смотреть сбоку, она очень похожа на настоящую машину.
Когда вы построите несколько моделей, которые описаны в книжке, и приобретете таким образом некоторый опыт, обязательно приступайте к созданию собственных конструкций. Для начала попробуйте усовершенствовать описанные здесь модели. Ну, скажем, в кабине модели оборудуйте все устройства, имеющиеся в настоящем автомобиле: сиденье, руль, педали тормоза, сцепления и газа, рычаг перемены передач и другие детали.
Если вы захотите сконструировать новую модель, то в первую очередь постарайтесь ознакомиться с внешним устройством настоящей автомашины, которую вы задумали воспроизвести в модели, а уже после этого делайте чертежи. Здесь вам может помочь фотоаппарат. Чтобы чертежи имели правильные пропорции, надо сфотографировать машину точно сбоку, спереди и сзади. Если у вас есть возможность, постарайтесь увеличить снимки до размеров модели. Тогда вам останется только обвести основные линии снимка тушью — и общий вид модели готов.
Когда все подготовительные работы по сбору фотоснимков и зарисовок с натуры закончены, можно приступать к разработке чертежей. Учтите, что чертеж — это йзык техники. С его помощью инженер записывает на бумаге свои идеи. Поэтому надо научиться не только бегло читать чертежи, но и самому их составлять.
Чертежи новой модели обязательно покажите своим товарищам по кружку и обсудите их совместно. Для этого хорошо иметь в кружке свое «конструкторское бюро», как это бывает на настоящем заводе. Члены «конструкторского бюро» на «техническом совете» обсуждают и утверждают чертежи. В дальнейшем «конструкторское бюро» осуществляет технический контроль за изготовлением всех деталей и внимательно следит, чтобы все делалось аккуратно.
Чтобы увидеть, как линии чертежа перевоплощаются в готовую модель, отправимся в школьную мастерскую.
Открыв дверь, мы как будто попадаем в цех настоящего завода — та же атмосфера сосредоточенного труда, та же слаженность в работе, аккуратность и точность движений. Правда, здесь не видно сложных станков, беспрерывно движущихся конвейеров и снующих по проходам электрокаров. Но зато работа организована, как на большом производстве.
Вот заготовительный участок. Два пионера с шаблонами в руках размечают материал и разрезают его на куски. Далее следует участок механической обработки. Здесь работают по поточному методу: каждый делает что-нибудь одно и передает деталь соседу. На каждом рабочем месте имеется необходимый инструмент и чертежи. Готовые детали передаются на участок сборки — длинный стол. Здесь пахнет столярным клеем и задорно стучат молотки. Чтобы основательно ознакомиться со всем технологическим процессом, ребята время от времени меняются местами.
Окончательно собранную модель проверяет контролер. Потом следует окраска и отправка в «гараж».
С построенными моделями можно организовать очень интересные и увлекательные соревнования. Для них используют любую ровную, хорошо укатанную площадку или утрамбованную дорожку, а зимой — школьный коридор, большой класс или зал.
Летом можно построить целый мотодром с препятствиями: пологими подъемами, небольшими рвами,
песком и даже неглубокими водными преградами.
В соревнованиях наряду с более сложными моделями могут участвовать также и самые простые — силуэтные модели.
В период подготовки к соревнованиям надо продумать и составить положение о соревнованиях, в котором необходимо точно указать технические требования к моделям, виды испытаний на соревнованиях, распределение моделей по классам. Следует наметить и руководство соревнований: судей, хронометристов и секретаря.
Перед соревнованием каждую модель надо проверить, соответствует ли она техническим условиям и аккуратно ли построена. После этого к ней приклеивается стартовый номер в виде бумажного кружочка с цифрой.
По сигналу судьи участники соревнований поочередно запускают свои модели с линий старта, но без толчка. Дальность замеряется по прямой. Победителем является тот, чья модель пройдет наибольшее расстояние.
Модели грузовиков могут соревноваться в перевозке груза. Побеждает та модель, которая перевезет наибольший груз, пройдя заданное расстояние. При соревнованиях нужно также учитывать качество изготовления моделей, отделку их. Следует поощрять и тех моделистов, которые придумали новые интересные модели.
Для моделей гусеничных тракторов сделайте зону препятствий из досок и горбылей. Побеждает та модель, которая преодолела наибольшее число преград.
И в заключение еще несколько замечаний участникам соревнований. Запомните, ребята, что в большинстве случаев побеждает наиболее тщательно построенная модель. Это в первую рчередь относится к передачам, колесам,- подшипникам и валам. Двигатель — сердце модели, и потому на него надо обращать особое внимание, Не забудьте также хорошо смазать все подшипники и другие трущиеся поверхности.
Очень важно перед соревнованием всесторонне испытать модели дома, чтобы знать все их особенности и «секреты»,
А теперь за работу, друзья!
СИЛУЭТНЫЕ МОДЕЛИ
«ЗАПОРОЖЕЦ» («ЗАЗ-965»)
«Запорожец» — самый маленький советский легко- вой автомобиль. Изготовляют его в городе Запорожье, на юге Украины. «Запорожец» очень неприхотлив — на сто километров пути он расходует только восемь литров бензина. Вес этого автомобиля — 640 1сг, а максимальная скорость — 85 км1час. Двигатель «Запорожца» находится сзади — там, где обычно расположен багажник. Охлаждается двигатель воздухом, а не водой, как у других автомобилей. Это большое преимущество, особенно зимой, так как перед длительными стоянками не надо спускать из радиатора воду и вновь заливать ее перед запуском двигателя.
На рисунках 1 и 2 изображены кузов 11, боковина 12 и рама 13 модели. Эти детали вычертите в натуральную величину на 3 — 4-миллиметровой фанере и выпилите лобзиком, причем боковину изготовьте в двух экземплярах. Надо строго соблюдать размеры и указанное стрелкой направление волокна наружного слоя фанеры. Результат работы во многом зависит от того, с какой точностью сделан чертеж на фанере. Если разметить небрежно, то и деталь получится кривая, никуда не годная.
Выпилите из этой же фанеры четыре колеса 3 диаметром 40 мм. Кромки выпиленных деталей подровняй те напильником и зачистите поверхности шкуркой. Особенно тщательно надо опилить напильником колеса, чтобы они были совершенно круглые. Для этого в центр колеса надо вбить гвоздь и прикрепить колесо к боковой стороне какого-нибудь брусочка так, чтобы край колеса немножко выступал над краем ‘бруска. Этот выступающий край колеса осторожно опиливают напильником. Потом колесо немного поворачивают и опять опиливают край, и так до тех пор, пока все колесо будет опилено. В результате получится совершенно круглое колесо с дырочкой точно в центре.
Когда все фанерные детали готовы, к бокам кузова 11 с каждой стороны приклейте по боковине 12, а к ней, в свою очередь, приклейте картонные двери 14 и накладку 15 (рис. 4.). Оба подшипника 2 вырежьте из жести. Лучше всего воспользоваться луженой жестью от банки из-под сгущенного молока, кофе или какао. Луженая жесть не ржавеет и имеет хороший вид. Отличные подшипники можно изготовить из алюминиевого или латунного листа толщиной 1 — 1,5 мм. Отверстия для осей просверлите 2-миллиметровым сверлом или пробейте гвоздем соответствующего диаметра. После этого отогните концы подшипников по пунктирной линии и прибейте их 2 — 3 гвоздиками к раме 13 (рис. 3). Концы гвоздиков, прошедшие раму насквозь, отогните ударами молотка так, чтобы они не выступали над поверхностью фанеры. Если концы гвоздей слишком длинны, укоротите их кусачками.
Перед тем как прикрепить подшипники к раме, пропилите в ней круглым напильником две канавки для осей 5. Обе канавки хорошо видны на рисунке 3.
Теперь надо прикрепить надстройку к раме. Для этого смажьте нижний выступ надстройки столярным клеем и вставьте его в вырез рамы.
Обе оси 5 длиной 65 мм изготовьте из стальной проволоки или велосипедной спицы сечением 2 мм. Затем вырежьте из жести четыре диска 4 (рис. 2) и прибейте их маленькими гвоздиками к фанерным колесам 3.
Колеса закрепите на осях следующим образом: на один конец оси наденьте колесо металлическим диском наружу и тщательно припаяйте диск к оси. Затем насадите спираль 6, просуньте ось через отверстия в подшипниках, наденьте еще одну спираль и припаяйте второе колесо,
Спиральки надевают для того, чтобы не было продольного смещения и чтобы колеса не терлись о края рамы. Спиральки делают так: наматывают на ось мягкую проволоку, а потом снимают ее и кусачками делят на отрезки длиной 5 — 6 мм.
Колеса надо установить строго перпендикулярно к осям. Оси вместе с колесами должны легко вращаться в подшипниках. Для уменьшения трения надо натереть оси графитом (мягким карандашом).
Качество сборки модели можно проверить, поставив ее на ровный стол и слегка толкнув вперед: все колеса должны касаться поверхности стола, а модель — катиться по прямой. Если же она сворачивает в сторону, значит, оси стоят не параллельно или колеса имеют различные диаметры. Эти недостатки надо устранить.
Мотор 7 делают из авиамодельной резины сечением 1X4 мм. Подобная резина имеется в так называемых авиамодельных посылках — специальных пакетах с набором материалов для постройки авиамодели. Если авиамодельную резину достать нельзя, то можно вырезать резиновую полоску из негодной велосипедной или мотоциклетной камеры.
Один конец резиновой полоски прикрепляют к гвоздику 7, вбитому спереди в раму, а другой — к задней оси (рис. 4).
Резиномотор заводят, вращая задние колеса модели, при этом конец резины наматывается на ось и все более натягивает остальную резину. Если теперь модель поставить на пол и отпустить, то она под воздействием заведенного резиномотора станет двигаться вперед до тех пор, пока все витки резины не сойдут с оси. Чем лучше, эластичнее резина, тем больше можно завести мотор и тем длиннее будет путь модели. Резину нельзя долго держать в растянутом состоянии, так как она «устает». Как только двигатель заведен, модель надо запускать.
Чтобы резина служила как можно дольше, ее после запусков следует тщательно очистить, а при необходимости — вымыть в теплой воде. После этого желательно поместить резину в чистую стеклянную банку, пересыпать тальком и поставить на хранение в темное место в прохладном помещении. Помните, что главные враги резины — это масло, бензин, мороз жара, пыль и песок.
Иногда, в особенности на гладком и скользком участке пути, а также в самый момент запуска модели, колеса буксуют. Это можно устранить, если приклеить к ободу ведущих колес узкую полоску наждачной шкурки или резины
Готовую модель лучше всего покрасить эмалевой краской или нитрокраской. Всю модель, за исключением колес, можно выкрасить в серый, кремовый или синий цвет. Ободья колес окрасьте в черный цвет.
При окраске модели надо следить, чтобы краска не попала в подвижные сопряжения, поэтому красить оси, подшипники и спирали не рекомендуется.
Модель можно значительно упростить: так, например, оси можно выстрогать из дерева или бамбука. В таком случае колеса просто насаживают с клеем на конец деревянной оси и надобность в жестяных дисках отпадет.
Не всегда удается достать фанеру, а иногда нет лобзиков или пилок. Оказывается, и тут можно найти выход — вырезать модель из картона (рис. 5). Она получится ничуть не хуже фанерной. Надо только выбрать картон потолще. Кузов модели склеивают из трех или более слоев, в зависимости от толщины и прочности картона, причем нижние края а у наружных слоев надо отогнуть в сторону.
Рама модели состоит из трех слоев картона. Прежде чем склеить все слои вместе, вставьте жестяные подшипники в вырезы среднего слоя. Таким образом, после склейки слоев подшипники 2 оказываются надежно закрепленными.
При сборке отогнутые края надстройки приклеивают к раме. Колеса тоже можно сделать из картона, причем каждое колесо склеивают из трех-четырех картонных кружочков. Способ крепления картонного колеса на оси показан на рисунке 6.
Несколько слов о клее.
Очень удобен в употреблении казеиновый клей, так как его не надо варить. Это порошок, получаемый из молока. Клей приготавливают в чистой посуде: берут одну часть клея в порошке и полторы-две части воды
комнатной температуры и все хорошо размешивают. Через двадцать — тридцать минут зернышки клея разбухают и вся масса становится однородной. Для склеивания деревянных деталей нужен клей густой, как сметана. Учтите, что клея надо разводить столько, сколько вы израсходуете за один день, потому что уже через шесть — восемь часов в нем заводятся бактерии и клей становится непригодным.
Рис. 6. Способ крепления картонного колеса на оси.
Столярный клей продается в виде плиток. Чтобы развести его, плитку надо размельчить и положить в воду на десять — двенадцать часов. Потом клей варят до тех пор, пока все кусочки растворятся. Можно варить клей и без предварительного замачивания. Чтобы он не пригорел, банку с клеем не следует ставить прямо на огонь, ее лучше поместить в другую посуду с водой. Столярный клей применяется в горячем виде. Он сохнет быстрее, чем казеиновый.
Каждый из вас может приготовить и нитроцеллю-лозный клей. Он совсем не боится воды и очень быстро сохнет. Растворите в ацетоне кусочки целлулоида (например, вымытые в кипящей воде фото- или кинопленки) — и клей готов.
Для склеивания дерева с металлом или стеклом применяют клей БФ-2. Работая с клеем БФ-2, необходимо соблюдать следующие правила: склеиваемые поверхности тщательно очистить от пыли, ржавчины, грязи и обезжирить авиационным бензином, ацетоном, эфиром или горячей содовой водой. Когда обезжиренные поверхности высохнут, их покрывают тонким слоем клея, дают ему подсохнуть, а потом покрывают вторым слоем клея, потолще. Склеиваемые детали сжимают и выдерживают в духовке при температуре 120 — 150°С в продолжение одного часа. Однако это не обязательно.
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА»
Автомашина «Волга» знакома всем. Но у нее появилась младшая сестра — «Волга М-22» с универсальным кузовом. У этой машины объем кузова значительно увеличен, в нем удобно размещаются небольшой груз, носилки с больным и т. п. В задней части кузова имеется дополнительная дверь, чтобы удобно было обращаться с грузом.
Новый автомобиль как бы объединяет в себе черты легковой и грузовой автомашины, а это часто может пригодиться. Ведь если надо перевезти 200 — 300 кг груза, то нет смысла грузить его в большой грузовик. Автотуристам тоже очень нравится такая машина — в кузове можно разместить все, что потребуется в пути: палатки, спальные принадлежности, посуду. Новая «Волга» широко используется в качестве машины «скорой помощи».
Устройство модели мало отличается от модели «Запорожца». Кузов 11, боковины 12 (рис. 7), раму 15 и колеса 3 (рис. 8) выпилите из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Двери 14 и накладки 13 (рис. 8) вырежьте из картона или чертежной бумаги. Диски колес 4 (рис. 8) и подшипники 2 (рис. 2) изготовьте из жести. Порядок сборки деталей такой же, как у «Запорожца». Общий вид модели показан на рисунке 9.
Шины модели окрасьте в черный цвет, цвета остальных деталей подберите сами.
Перед окраской деревянные детали надо тщательно отшлифовать мелкой наждачной бумагой, а небольшие углубления заполнить шпаклевкой, состоящей из столярного клея и мелко натертого мела.
Автомодели обычно красят эмалевой краской. Она делает поверхность модели гладкой и блестящей. Можно пользоваться и художественными масляными красками в тюбиках, нитрокрасками и нитролаками или глифталевыми лаками.
Краску следует наносить тонким ровным слоем с помощью мягкой кисти. Толстый слой краски плохо высыхает, появляются капли и потеки. Сначала краску наносят параллельными мазками, а потом выравнивают в перпендикулярном направлении.
Краски должны быть жидкими. Густые эмалевые и масляные краски можно разводить скипидаром или специальным растворителем для масляных красок. Нитрокраски разбавляют ацетоном.
Чтобы краски не высыхали, их надо держать в хорошо закрытой посуде. Масляные и эмалевые краски можно залить слоем воды, который задерживает высыхание краски.
Следует беречь и кисти. Не перемешивайте ими краски. Опускать их в краску следует только до половины. После окраски кисти тщательно вымойте в растворителе и поставьте в кружку или кувшин щетиной вверх.
Обычно модель красят два-три раза. Красить вторично можно только тогда, когда предыдущий слой краски совершенно высох (при окраске масляными и эмалевыми красками — не раньше чем через два дня). Свежеокрашенные модели берегите от пыли.
Если кто-нибудь из вас захочет построить модель обыкновенной «Волги», то для этого ему придется несколько изменить форму кузова 11 и дверей 14, как это показано на рисунке 10. Остальные детали и порядок сборки остаются без изменения.
ЛЕГКОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «ЗИЛ-111»
Семиместный «ЗИЛ-111» является самой современной и мощной советской легковой автомашиной. Ее восьмицилиндровый двигатель развивает мощность в 220 лошадиных сил. Поэтому автомобиль может мчаться со скоростью 170 км!час. В пути водителю не приходится переключать передачи в зависимости от условий движения. Это происходит автоматически с помощью особого устройства — гидротрансформатора, заменяющего на «ЗИЛ-111» обычную коробку перемены передач. Рулевое устройство снабжено гидроусилителем, благодаря ему рулевое колесо поворачивается легко, без заметных усилий. На машине смонтирована даже установка для кондиционирования воздуха: зимой она подает в кузов очищенный нагретый воздух, а летом — охлажденный.
Общий вид модели «ЗИЛ-111» показан на рисунке 11. По устройству она мало чем отличается от модели «Волги»: такая же ходовая часть — колеса 3,
подшипники 2, так же устроен и резиномотор. Зато конструкция кузова несколько иная. Автомобиль «ЗИЛ-111» имеет большое изогнутое (так называемое панорамное) переднее стекло. Поэтому деталь 11 выпиливают из фанеры в двух экземплярах и обе части склеивают, поместив между ними кусок прозрачного целлулоида (отрезок вымытой в кипящей воде кино- или фотопленки). После высыхания клея целлулоид 12 обрезают по пунктирной линии (рис. 12), Раму 14 и две накладки 13 вырезают из 3 — 4-миллиметровой фанеры, а двери 15 и полоску 16 — из картона или чертежной бумаги (рис. 12, 13).
Сборку ведут в том же порядке, как у предыдущих моделей.
Раму 14, кузов 11 и колеса 3 модели красят в черный, диски колес 4 и полоску 16 — в серебристый, а стоп-сигнал 13а (рис. 11) — в красный цвета.
ЛЕГКОВАЯ МАШИНА-ВЕЗДЕХОД «УАЗ-460»
Ульяновский автозавод подготовил к выпуску новый автомобиль «УАЗ-460». Автомобиль будет использоваться в сельских местностях в тяжелых дорожных условиях. С этой целью конструкторы соединили с двигателем не только задние, но и передние колеса. Поэтому машине не страшна любая распутица — если застрянут задние колеса, то вытянут передние. На автомобиле установлен двигатель «Волги» мощностью 70 лошадиных сил.
У модели сделать все четыре колеса ведущими очень трудно. Поэтому, сохраняя внешнее сходство модели с настоящим автомобилем, мы ограничимся тем, что мотор будет вращать только задние колеса. К тому же и у настоящей машины водитель при езде по хорошей дороге, скажем, по шоссе, отключает передние колеса.
Устройство модели мало чем отличается от предыдущих. Кузов 11, рама 13, две накладки 12 (рис. 14, 15) и четыре колеса 3 (рис. 8) вырезают из 4-миллиметровой фанеры, а двери 14 — из картона. Отличается от предыдущих моделей способ крепления подшипников 2 (рис. 15) к раме. Подшипники прибивают гвоздиками к раме 13 так, чтобы отогнутые концы были направлены вниз. Гвоздь 1 и резиномотор 7 также находятся под рамой (рис. 16).
Модель красят в серо-зеленый или зеленоватый цвет.
АВТОБУС «УКРАИНА»
На Львовском автобусном заводе разработана конструкция комфортабельного автобуса, предназначенного для дальних путешествий. Инженеры постарались создать пассажирам все возможные удобства: сиденья с регулируемым наклоном, в которых при желании можно и вздремнуть, индивидуальное освещение для каждого пассажира.
Автобус снабжен мощным двигателем.
Советуем вам построить модель этой машины.
Раму 15 и кузов 11 (рис. 17, 18) выпилите из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Кузов изготовьте в двух экземплярах. Обе половинки кузова склейте одну с другой, причем между ними поместите кусок прозрачного целлулоида 12. Края целлулоида обрежьте по линиям, показанным пунктиром. К бокам кузова с каждой стороны приклейте картонные накладки 13 и двери 14. В нижнюю часть кузова вбейте гвоздь 1 (рис. 17). Он будет служить для крепления конца резиномотора 7, Кузов приклейте к раме так, чтобы нижние выступы
Рис. 17. Общий вид модели автобуса.
его вошли в вырезы рамы. Ходовую часть модели (колеса 3 диаметром 50 мм, подшипники и оси) изготовьте и соберите так же, как у предыдущей модели.
Общий вид готовой модели показан на рисунке 17.
Кузов и раму, за исключением картонных накладок, окрасьте в светло-серый или голубоватый цвет, накладки 13 и диски колес 4 — в синий. Колеса 3 покройте черной краской.
МИКРОАВТОБУС «УАЗ-451» И ГРУЗОВОЙ АВТОМОБИЛЬ «УАЗ-451 Д»
Иногда пассажиров 8 — 10 человек. Для легковой машины это слишком много, а для обычного автобуса — слишком мало. В таких случаях пользуются микроавтобусом. Микроавтобусы строят в Ульяновске и Риге.
Устройство модели микроавтобуса (рис. 19) не отличается от предыдущей модели. Рама 15 и кузов 11 выпиливаются из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Между обеими половинками кузова вклеивается кусок целлулоида 12 (рис. 20). Боковины 13 кузова и двери 14 (рис. 25) вырезаются из картона или чертежной бумаги.
Устройство и сборка ходовой части (колеса, оси, подшипники) вам уже в достаточной мере знакомы. Резиновый мотор вы можете несколько удлинить и таким образом увеличить пробег автомодели. Для этого конец резиновой нити прикрепите к гвоздику 1 (рис. 21), далее резиномотор перекиньте через ролик 8, находящийся в передней части модели, и конец резины привяжите к задней оси 5. Такое устройство почти что вдвое увеличивает длину резиномотора.
Ролик 8 сделайте из катушки. Возьмите катушку из-под ниток, удалите ее среднюю цилиндрическую часть, а бортики склейте вместе, вставив в отверстие ролика отрезок карандаша, из которого выбит графит (рис. 22). Ролик прикрепите к раме гвоздиком, причем между рамой и роликом, а также с другой стороны ролика наденьте на гвоздик жестяные шайбочки.
Заводы часто выпускают автомашины различных модификаций, т. е. изменяется лишь кузов, а рама, двигатель и ходовая часть остаются прежними. Но все же со сменой кузова машина приобретает новый вид и новую «профессию».
Вы тоже можете поступить подобным же образом. Так, если вы не выпилите в кузове 11 окна, обозначенные на рисунке 20 буквами Л и Г, то получите санитарный автомобиль (рис. 23, а). Остается лишь приклеить к кузову картонный кружочек с красным крестом и окрасить модель в белый или кремовый цвет.
Для перевозки хлеба, мяса и других продуктов питания, как и разных промышленных товаров — текстиля, обуви и пр., применяют автомобили-фургоны. Это машины с крытым кузовом.
Для постройки модели автомобиля-фургона используйте кузов без окон А, Б, В, Г (рис. 23, б).
На боках кузова черными буквами напишите: «Мясо», «Хлеб», «Продовольствие» или «Мороженое».
Модель окрасьте в такие цвета, какими окрашивают настоящие автомобили-фургоны.
Грузовик «УАЗ-451 Д» тоже принадлежит к этому семейству автомобилей. Общий вид модели грузовика показан на рисунке 24. Как видите, от прежних моделей осталась только рама 15 и ходовая часть. Кабину водителя 21 и два поперечных бруса 22 (рис. 25) надо выпилить из фанеры заново. Кузов 23 проще всего сделать из картона. Выкройка его дана на рисунке 26. В местах" отмеченных прерывистыми линиями, отогните борта и склейте их вместе. Порядок сборки модели виден на рисунке 27.
Модель покрасьте масляной или эмалевой краской в серо-зеленый, серый или темно-зеленый цвет. Особенно тщательно надо красить кузов, так как краска придает картону прочность.
ПОЖАРНАЯ АВТОМАШИНА
Московский автозавод имени Лихачева приступил к серийному выпуску нового грузовика «ЗИЛ-130». Максимальная скорость машины достигает 90 км1час. В кузов автомобиля можно поместить 4 тонны груза. Шофер, сидя в кабине, чувствует себя так, как будто он находится в легковом автомобиле. Рулевое управление имеет гидроусилитель, поэтому рулевое колесо поворачивается легко и шофер меньше устает во время работы.
На базе нового грузовика можно построить пожарную автомашину. Общий вид модели показан на рисунке 28. .Кузов 11 модели, как обычно, склеивают из двух половинок (рис. 29), поместив между ними кусочек целлулоида 15. С каждой стороны к кузову крепят на клею вырезанные из фанеры или толстого картона грязевой щиток 12 и боковину 14. Двери 16, 17, 18 (рис. 30) изготовляют из чертежной бумаги или тонкого картона. Устройство ходовой части и рамы, а также сборка модели вам уже в достаточной мере знакомы. Модель красится в красный цвет.
Изготовив из фанеры и установив на модели несколько видоизмененный кузов 21 (рис. 31), вы получите модель цементовоза (рис. 32). На рисунке 33 изображена автоцистерна для перевозки молока. Чертеж кузова этой модели разработайте сами. Это очень просто: мотор и кабина водителя остаются без изменений, а вместо резервуара для цемента нарисуйте контур молочной цистерны.
ГУСЕНИЧНЫЙ ТРАКТОР «Т-130»
Трактор «Т-130» выпускается Челябинским тракторным заводом. Это один из наиболее мощных советских гусеничных тракторов. Применяется трактор на особо тяжелых работах в строительстве, мелиорации, сельском хозяйстве и на лесных разработках. Он отлично справляется с выкорчевыванием пней, уборкой крупных камней, рытьем канав и вспашкой целины. Мощность его дизельного двигателя достигает 130 лошадиных сил. Конструкторы позаботились об удобствах тракториста: в целях борьбы с пылью кабина герметически закрыта, имеется вентиляция и отопление.
Раму 15 и кузов 11 модели (рис. 34, 35, 36) изготовьте из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Кузов склейте из двух частей, между которыми поместите кусочек целлулоида 12. К кузову с обеих сторон приклейте картонные боковины 13 и двери 14. Сборка кузова и рамы пояснений не требует.
Рис. 34. Общий вид модели гусеничного трактора.
Рис. 35. Детали модели гусеничного трактора: 11 — кузов; 12 — целлулоид; 13 — боковина.
Рис. 36. Детали модели гусеничного трактора: 3, 16 — диски; 14 — дверь; 15 — рама.
Каждое колесо состоит из одного фанерного внутреннего диска 3 и двух жестяных наружных 16 (рис. 36). Диски скрепите вместе мелкими гвоздиками. Затем из узких тесемок или шнурков для ботинок сшейте гусеницы 17 (рис. 37). Шов должен быть по возможности гладким. Не стоит делать гусеницы слишком свободными. Иначе при езде они будут сваливаться с колес. Туго же натянутые гусеницы тормозят движение модели.
Раму 15 трактора, боковины 13 и двери 14 окрасьте в красный цвет, а кузов 11 — в желтый. Можно выкрасить и всю модель в одинаковый цвет — например, светло-серый или синий. Гусеницы лучше не красить, иначе они станут твердыми и будут плохо сгибаться.
КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР «К-700»
На заводе имени С. М. Кирова в Ленинграде построен колесный трактор-великан «К-700». Вес этого богатыря достигает 11 тонн. Дизельный двигатель мощностью 220 лошадиных сил приводит в движение все четыре огромных колеса. Для сравнения следует упомянуть, что обычный колесный трактор «Беларусь» («МТЗ-50») имеет двигатель мощностью 50 лошадиных сил и весит 2570 кг. Специалисты подсчитали, что новый трактор в день сможет вспахать 28 гектаров пашни. Трактор «К-700» найдет себе применение не только в сельском хозяйстве, но и на крупных стройках.
Общий вид модели трактора «К-700» показан на рисунке 38, а чертежи отдельных деталей — на рисунках 39, 40. Кузов 11 и раму модели 15 изготовляют из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Боковины 13 и двери 14 — из картона. Остальное устройство и сборка модели пояснений не требует, так как хорошо видны на рисунке 38. Следует только указать, что диаметр колес 16 несколько увеличен по сравнению с предыдущими моделями и составляет 60 мм.
Рис. 38. Общий вид модели колесного трактора.
Рис. 39. Кузов модели колесного трактора.
Рис. 40. Детали модели колесного трактора: 13 — боковина; 14 — двери; 15 — рама.
МОДЕЛИ-МАКЕТЫ
ГОРОДСКОЙ АВТОБУС
Каждый из вас, конечно, не раз ездил в автобусе и хорошо знает, как он выглядит снаружи и внутри. Модель, которую построим, внешне напоминает 60-местный городской автобус «ЗИЛ-158». На нем установлен двигатель мощностью 112 лошадиных сил, общий вес машины 10 900 килограммов.
Выкройка кузова 1 изображена на рисунке 41. Вычертите ее в натуральную величину на картоне, вырежьте ножницами, согните по прерывистым линиям и склейте (рис. 43). При желании кузов можно сделать из тонкой жести. К бокам кузова приклейте картонную полосу 2 шириной 35 мм. Спереди в полосе 2 прорежьте два круглых отверстия 3 для фар и прямоугольное отверстие 4 для облицовки радиатора. Прямоугольное отверстие изнутри заклейте марлей. Двери 5 (рис. 42) вырежьте из картона и приклейте изнутри к дверным проемам кузова.
Раму 6 изготовьте из дощечки толщиной 10 мм или склейте из двух кусков 4 — 5-миллиметровой фанеры. Подшипники 7 вырежьте из жести и прикрепите к раме как обычно. Ничем не отличается от предыдущих моделей изготовление и сборка колес 8 и жестяных дисков 9. Зато резиномотор изготовим по-новому. К гвоздику 11, вбитому в раму (рис. 44), привяжите один конец резиновой ленты 10, другой конец перекиньте через ролик 12
Рис. 41. Выкройка кузова модели автобуса.
Рис. 44. Ходовая часть модели автобуса.
и привяжите к концу резины прочную рыболовную леску. Леску, в свою очередь, перекиньте через три деревянных ролика 12 и привяжите ее конец к задней оси модели. Как изготовить ролики из катушек из-под ниток, мы уже рассказали раньше. При таком устройстве ре-зиномотора модель проходит большое расстояние.
Если двигатель хорошо действует, наденьте на раму кузов и закрепите его несколькими шурупами. Общий вид модели показан на рисунке 45.
На нашей модели можно испробовать различные типы резиномоторов. Вот несколько вариантов их.
На рисунке 46 показана одна из конструкций рези-номотора. Его резиновая нить 1 наматывается на специальный промежуточный вал 2. На этом же валу находится шкив 3, который с помощью ремня 4 приводит в движение другой, меньший шкив 5. Шкив 5 прикреплен к задней оси. Если шкив 3 будет, скажем, в четыре раза больше шкива 5, то за один полный оборот шкива 3 шкив 5 сделает четыре оборота. Значит, в этом случае дальность пробега модели будет в четыре раза больше, чем обычно, то есть когда резиномотор наматывают прямо на заднюю ось. Ремень 4 обычно делают из авиамодельной резины. Лучше всего заводить двигатель с помощью ручной дрели. Для этого в патрон дрели закрепите специальный крючок. Такой же крючок сделайте на конце вала 2.
А вот резиномотор другого типа (рис. 47). Его резиновый пучок 1 прикреплен одним концом к гвоздю б, а другим — к крючкообразному концу вала 2. Вал вращается в металлическом подшипнике 3. К другому концу вала припаяно колечко 4 из медной проволоки, которое не дает валу выскочить из подшипника. Между крючком и подшипником находится большой шкив 5, который с помощью ремня 7 приводит в движение маленький шкив 8. Шкив 8 прикреплен к задней оси 9. Мотор заводят, вращая шкив 5.
Особенно примечательна следующая конструкция мотора. Резиномотор 1 одним концом укрепите на штырьке 2, а другой его конец наденьте на крючок вала 3 (рис. 48). Вал вращается в подшипниках 9, 10. На вал насадите катушку 4 из-под ниток, а чтобы она не проворачивалась на валу, прибейте к катушке жестяную шайбочку 5 и припаяйте ее к валу. Чтобы уменьшить трение между подшипником 9. и катушкой 4, поместите спиральку 11.
К катушке 4 привяжите прочную нитку или леску 6 и намотайте ее на катушку. Другой конец лески при-
крепите к задней оси 7. А теперь начните вращать рукой задние колеса. Леска станет сбегать с катушки и наматываться на заднюю ось. При этом катушка вместе с валом будет вращаться и закручивать резиномотор.
Если отпустить модель, резиномотор, вращая катушку, опять станет перематывать леску и приведет в движение заднюю ось с колесами. Но так как задняя ось значительно меньшего диаметра, чем катушка, то за один оборот резиномотора и катушки задняя ось сделает несколько оборотов. Таким образом, здесь мы встречаемся с большим передаточным отношением от мотора к колесам.
При хорошем качестве постройки модель проходит большое расстояние: не менее 40 — 50 метров. Мотор с катушкой и леской в изготовлении значительно проще мотора с зубчатой передачей, а в работе почти ничем ему не уступает.
Рис. 50. Крепление электромоторчика на подвижной рамочке.
Можно установить на модели маленький электродвигатель, например микродвигатель КБС московского завода микроэлектродвигателей. Эти двигатели продаются в магазинах игрушек. Электродвигатель 1 устанавливают на раме 2 модели так, чтобы его вал упирался сверху в шину колеса 3 (рис. 49). Желательно иметь колеса с резиновыми шинами. Отверстие в подшипнике 4, через которое проходит ось колеса 3, делают продолговатым. Тогда вес модели прижимает вал электродвигателя 1 к колесу 3 и двигатель, вращаясь, приводит в движение колесо. Если модель движется очень медленно, следует увеличить диаметр вала электррдвигателя. Для этого на вал наматывают несколькими слоями нитки и пропитывают их клеем БФ-2. Батарейку 5 от карманного фонаря прикрепляют к раме металлической скобой 6. Для запуска и остановки модели служит кнопочный выключатель 7.
Несколько иной способ установки электродвигателя показан на рисунке 50. Здесь он прикреплен к рамочке 2, которая посредством шарнира 3 подвижно соединена с рамой 4 модели. Пружинка 5 притягивает рамочку 2 и таким образом прижимает вал электродвигателя к колесу 6. Пружину 5 можно заменить резиной.
Раз уж на автобусе установлена электрическая батарейка, то желательно полностью электрифицировать его, вклеив нитроклеем или клеем БФ-2 в отверстия для фар лампочки от карманного фонаря. Для включения и выключения фар также пользуются кнопочным выключателем.
ТЯГАЧ С ПОЛУПРИЦЕПОМ
Тягач «МАЗ-504» выпускается Минским автомобильным заводом. Работая с полуприцепом, этот автомобиль способен перевозить одновременно 14 тонн груза. Мощность двигателя тягача 180 лошадиных сил. Машина предназначена для перевозки тяжелых неделимых грузов.
Общий вид модели тягача показан на рисунке 51. В первую очередь надо изготовить раму 1 модели (рис. 52). Для этого возьмите две пластинки из 5-миллиметровой фанеры и склейте их одну с другой. Когда клей высохнет, аккуратно зачистите кромки напильником, а всю поверхность рамы отшлифуйте шкуркой. В переднюю часть рамы забейте гвоздь 2 (рис. 57). В дальнейшем он будет служить для крепления резино-мотора.
Передний подшипник 3 (рис. 53) сделайте из полоски жести и прибейте его гвоздями к раме.
Чтобы увеличить дальность пробега модели, можно применить резиновый мотор с зубчатой передачей. Правда, сделать его значительно труднее, чем моторы предыдущих моделей, но зато результаты будут лучше. Принцип устройства такого мотора следующий: один конец пучка резиновых нитей прикреплен к гвоздю 2, вбитому в раму модели, и при работе мотора остается неподвижным, а другой надет на крючкообразный конец валика. На этот валик насажена большая шестерня, которая сцеплена с малой шестерней. Малая же шестерня, в свою очередь, закреплена на задней оси (рис. 57).
Если завести резиномотор, то есть закрутить резиновый пучок, он станет вращать валик с большой шестерней, та приведет в движение малую шестерню, а следовательно, и заднюю ось с колесами. Такое устройство напоминает главную передачу настоящего автомобиля.
Детали зубчатой передачи делают из жести, лучше всего из луженой. Выкройки подшипников 4 и 9, а также шестерен 10 и 11 даны на рисунке 53. Подшипник 9 сначала сгибают плоскогубцами и затем припаивают нижние кромки ребер жесткости к основанию (рис. 56, а).
Любая зубчатая передача может работать только при условии тщательного изготовления шестерен и точной сборки. Поэтому вычерчивать и вырезать заготовки для шестерен надо очень внимательно.
Зубья большой шестерни 10 отогните точно по пунктирной линии, указанной на чертеже. Это делается с помощью узких плоскогубцев или специальной реечки с разрезом на конце. Готовую шестерню припаяйте к валику 12, сделанному из отрезка 1,5-миллиметровой стальной проволоки (рис. 56,6). За шестерней на вал следует надеть проволочную спираль 8, вал вставить в отверстия подшипника 9 и изогнуть свободный конец его в виде крючка. Еще лучше, если взамен спирали надеть на вал бусинку или две медные полусферы, сложенные выпуклыми сторонами вместе.
Изготовляя маленькую шестерню 11, постарайтесь особенно тщательно разметить и высверлить центральное и остальные восемь отверстий, расположенных по окружности. В эти восемь отверстий впаяйте проволочные штыри диаметром 1 мм (рис. 56, в). Они должны быть строго перпендикулярны по отношению к диску шестерни.
Подшипник 4 для задней оси прибейте гвоздиками к раме так, чтобы вырез его совпал с вырезом в раме модели. В отверстия подшипника вставьте заднюю ось 7 длиной 100 мм (ось обычно делают или из велосипедной спицы, или из хорошо выпрямленного отрезка 2-миллиметровой стальной проволоки). Одновременно на ось наденьте малую шестерню и припаяйте ее на расстоянии 35 мм от левого конца (рис. 56, г).
После этого поставьте на раму подшипник 9 в сборе с валиком и большой шестерней (рис. 56, д) и найдите такое взаимное положение шестерен, при котором они работали бы без заеданий и заклинивания. В этом положении надо закрепить подшипник и вновь проверить легкость хода зубчатой передачи. Если окажется, что в некоторых положениях шестерни все же заклиниваются, устраните этот недостаток, отогнув в сторону штырьки малой шестерни или зубья большой. Для этого медленно поворачивайте шестерни и те зубья, которые заклиниваются, немного отгибайте. Работа эта очень кропотливая, но совершенно необходима, так как от плавности движения шестерен в основном зависит дальность хода модели. Чтобы уменьшить трение, надо обязательно смазать зубья шестерен вазелином или солидолом.
Многих из вас, наверное, интересует, как сконструировать шестерни, подобные тем, о которых мы только что говорили. Такая необходимость часто возникает при постройке моделей автомобилей, тракторов и других самоходных машин. Эти шестерни годятся только для угловых передач, то есть там, где валы образуют между собой угол.
Первое, что надо определить при конструировании, это передаточное отношение и число зубьев обеих шестерен. Вы, наверное, уже знаете, что передаточное отношение показывает, сколько оборотов сделает ведомое колесо, если ведущее сделает один оборот. Так как каждый зуб ведущего колеса поворачивает ведомое колесо на один зуб вперед, то передаточное отношение можно выразить посредством формулы:
где: i — передаточное отношение;
zi — число зубьев ведущего колеса; z2 — число зубьев ведомого колеса.
Существует правило, согласно которому число зубьев малой шестерни не должно быть меньше шести. (Отсюда и название «шестерня».)
Затем определяют величину зуба. Она зависит от усилий, возникающих при работе шестерен. Чем мощнее двигатель модели, тем крупнее должны быть зубья шестерен. Шестерни с мелкими зубьями трудно изготовить. Они часто получаются неровными и плохо работают. Поэтому старайтесь зубья шестерен делать покрупнее.
Величину зуба шестерни в технике характеризует модуль. Чем больше модуль, тем крупнее зуб. В расчетах принято обозначать модуль буквой т.
Шестерни, которые вы изготовили для модели тягача, имеют модуль, равный 1,75. Кроме того, автомоделисты применяют еще шестерни, модуль которых равен 1,5; 2; 2,25; 2,5.
Зная модуль и число зубьев, можно рассчитать размеры шестерни. Для ведущей шестерни необходим диск из жести с наружным диаметром Zitn + б. Здесь гх — число зубьев ведущей шестерни, а т — модуль. Диаметр внутренней окружности, до которой врезаются зубья, равняется Z\m. Если сделать зубья треугольной формы, их удобно будет вырезать ножницами. Ведомую шестерню также изготовляют из жестяного диска. Диаметр окружности, по которой размещены отверстия для штырьков, равен z2m, где z2 — число зубьев ведомой шестерни. Запомните, что числовое значение модуля у обеих шестерен должно быть одинаковым.
Четыре колеса 5 сделайте такие же, как для предыдущих моделей. Наружный диаметр готового колеса должен равняться 58 мм.
К дискам задних колес прибейте жестяные кружочки 6 (рис. 57), после чего наденьте на свободные концы оси 7 с каждой стороны по проволочной спиральке, насадите на ось задние колеса и припаяйте к ней их кружочки 6. При этом следите, чтобы малая шестерня не вышла из правильного зацепления с большой.
Теперь, когда все колеса на своих местах, поставьте модель на пол и, немного подтолкнув ее, проверьте, как она едет. Если модель катится легко, не поворачивает в сторону, ее можно запускать и с мотором. Конечно, перед этим надо еще изготовить резиномотор 13. Его сделайте из шести — восьми полосок резины, каждая
сечением 1X4 мм. В дощечку на расстоянии 180 мм один от другого забейте два гвоздика и вокруг них свободно укладывайте три-четыре витка резиновой нити. Свободные концы резиновой нити свяжите вместе, и резиномо-тор готов. Один конец резиномотора наденьте на крючок валика 12 большой шестерни, а другой — на гвоздь 2.
Вы уже знаете, что мотор лучше всего заводить с помощью ручной дрели, в патроне которой закреплен крючок из стальной проволоки. Перед заводкой конец резиномотора снимите с гвоздя 2 и наденьте на крючок. Предварительно растянув резину, начинайте закручивать ее с помощью дрели. При этом на резине образуются «барашки» — узлы. С увеличением числа барашков вытяжку резины следует сокращать таким образом, чтобы к концу заводки резину можно было бы снять с крючка и, не растягивая, надеть на гвоздь 2.
Следите, чтобы резиномотор не был натянут слишком туго, иначе он может лопнуть.
Ниже помещена таблица, в которой указано допустимое при заводке количество оборотов для резиномотора длиной 100 мм в зависимости от толщины мотора, то есть числа резиновых нитей сечением 1X4 мм. (Одну такую нить можно заменить четырьмя сечением 1X1 мм и т. д.) Данные таблицы ориентировочны, так как большую роль играет качество резины.
Толщина резиномотора (число нитей) 4 6 ! 1 8 10 12 14
Допустимое количество оборотов при заводке 100 85 75 65 60 55
Как видно из таблицы, при увеличении толщины резиномотора допустимое при заводке количество оборотов резко уменьшается.
Если вы хотите узнать, на сколько оборотов можно завести резиномотор, длина которого не равняется 100 мм, для этого надо воспользоваться формулой: (...)
Каждый из вас может составить подобную таблицу для резиномоторов различной длины и толщины. Для этого возьмите несколько резиномоторов и заводите их до тех пор, пока они не разорвутся. Допустимое число оборотов будет на 20% меньше того, при котором рези-номотор разорвался.
Мощность резиномотора зависит от его толщины, то есть площади поперечного сечения. Поэтому для более крупных и тяжелых моделей необходим и более толстый резиномотор. Однако не делайте его слишком толстым, так как при этом уменьшается допустимое число оборотов, да и ведущие колеса могут начать буксовать.
Резиномотор работает лучше, если его слегка смазать глицерином или касторовым маслом. Это делается так. Возьмите резину в смазанные глицерином ладони и крепко потрите друг о друга. После запусков модели резиномотор вымойте в теплой воде и просушите его.
Если известно допустимое число оборотов, на которое можно завести резиномотор, диаметр колес модели и передаточное отношение шестерен, то можно теоретически рассчитать дальность пробега модели по формуле: (...)
Если же на эту модель поставить известный уже нам простейший резиновый мотор, наматывающийся прямо на заднюю ось, то модель сможет проехать не более 15 — 20 м. Вот каковы преимущества мотора с зубчатой передачей.
Только когда мотор работает безупречно и модель при полной заводке проходит не менее 25 — 30 м, можете приступать к изготовлению остальных частей модели.
Выкройка кабины водителя 14 дана на рисунке 55. Переведите ее на картон, вырежьте ножницами, согните по прерывистым линиям и склейте (рис. 58), к бокам кабины приклейте картонные двери 15, а окна заклейте изнутри кусочками прозрачного целлулоида. К передней части кабины водителя приклейте кусочек марли 16. Поверх марли укрепите картонные полоски 17. Это облицовка радиатора.
Перед установкой кабины водителя на модель приклейте к раме картонную пластину 18 и отогните ее края кверху. Потом с помощью клея и мелких гвоздиков прикрепите к раме кабину водителя. Сзади к кабине приклейте запасное колесо.
За кабиной на раму установите деревянный диск 19 толщиной 12 мм. В центр диска вбейте гвоздь 2 и кусачками откусите его шляпку так, чтобы над диском выступал 15-миллиметровый отрезок гвоздя.
Раму прицепа 20 выпилите из 4 — 5-миллиметровой фанеры. Снизу к раме прикрепите два фанерных лонжерона 21, к боковым поверхностям лонжеронов прибейте гвоздиками подшипники 22. В отверстия подшипников установите ось с колёсами.
Вдоль рамы прицепа 20 прикрепите картонный борт 23 шириной 40 мм. Поперек борта приклейте вертикально картонные полоски (стойки) 24 шириной 7 мм.
Прицеп соедините с тягачом, продев в отверстие рамы 20 прицепа гвоздь 2, вбитый в диск на конце рамы тягача. Модель, за исключением колес 5, радиатора и фар, окрасьте в серо-зеленый, серо-голубой или серый цвет. Колеса и радиатор окрасьте в черный, а фары — в белый цвет.
Прицеп можно видоизменить, установив на нем за-ый кузов из картона (рис. 59, а). Для перевозки лых машин, например гусеничных тракторов или шаторов, применяются прицепы с большой откры-шатформой (рис. 59, б). Такие прицепы называют терами.
В 1961 году Белорусский автомобильный завод построил самосвал-великан «БелАЗ-540». Этот автомобиль перевозит 27 тонн груза, причем общий вес машины с полной нагрузкой составляет 48 тонн. На автомобиле установлен двенадцатицилиндровый двигатель мощностью 360 лошадиных сил. Благодаря столь мощному двигателю самосвал с полной нагрузкой развивает скорость до 50 км [час.
Автомобиль-гигант используется в основном на крупных стройках для транспортировки земли, вырытой экскаватором, а также для перевозки угля или руды в карьерах, разрабатываемых открытым способом.
О необычных размерах машины свидетельствует хотя бы то, что в кабину водителя можно попасть только с помощью особой лесенки-трапа.
Постройте модель, схожую по внешним очертаниям с самосвалом «БелАЗ-540». Общий вид ее показан на рисунке 60.
Раму 1 (рис. 61) выпилите из дерева толщиной 10 мм или склейте из двух кусков 5-миллиметровой фанеры, мотор 2 (рис. 64) сделайте из липы или осины. Древесина этих сортов хорошо поддается обработке. Верхние и передние кромки мотора осторожно закруглите напильником, а затем весь мотор зачистите наждачной бумагой. Чтобы изобразить решетку радиатора, спереди мотора прикрепите узкие картонные полоски 3. Мотор установите на раму так, чтобы расстояние от передней кромки рамы до передней кромки мотора было 5 мм.
Выкройка кабины водителя 4 дана на рисунке 62. Переведите ее на картон, вырежьте ножницами, согните по прерывистым линиям и склейте. К бокам кабины приклейте картонные двери 5. В качестве оконных стекол могут служить кусочки прозрачного целлулоида — вымытые в кипящей воде отрезки фото- или кинопленки. Готовую кабину приклейте к раме так, чтобы она вошла в вырез мотора (рис. 64).
Крылья 6 сделайте из жести. Выкройка крыла показана на рисунке 61. К каждому крылу припаяйте по две ступеньки 7. Готовые крылья прикрепите к мотору мелкими гвоздиками.
Рис. 61. Детали самосвала: 1 — рама; 6 — крыло; 7 — ступенька;11 — рычаг; 19 — подшипник.
Рис. 62. Детали самосвала: 4 — кабина; 8 — бензобак.
За кабиной к раме приклейте сделанный из дерева бензобак 5.
К самому концу рамы прикрепите брусочек 9, а на расстоянии 30 мм от него установите на раму два маленьких брусочка 10 размерами 20X10X10 мм.
Рычаг 11 выгните из 1,5-миллиметровой стальной проволоки (рис. 61). Если проволока твердая и хрупкая, нагрейте ее до 300 — 330° (она сделается светло-синего цвета), затем охладите на воздухе.
На отогнутые концы рычага наложите две жестяные полоски 12 (рис. 64) и прибейте их гвоздиками к раме.
Кузов 13 (его выкройка дана на рисунке 63), так же как кабину водителя, сделайте из картона. К обеим сторонам кузова приклейте ребра жесткости 14 (рис. 60).
Кузов прикрепите к раме так, чтобы его можно было опрокинуть, высыпать груз и опять опустить. Для этого к брусочку 9, расположенному у конца рамы, приклейте матерчатую ленту 15 шириной 10 мм (рис. 64). Чтобы она впоследствии не отскочила, поверх нее прибейте картонную полоску 16. Другую часть ленты пришейте и приклейте к нижней стороне кузова. Таким образом, матерчатая лента будет служить шарниром.
Если теперь повернуть наружный изогнутый конец рычага 11, кузов опрокинется.
Устройство и сборка ходовой части (колеса, оси, резиномотор) не отличается от силуэтных моделей. Только колеса 17 на этот раз будут сделаны из фанеры толщиной 10 миллиметров.
Устройство колес с резиновыми шинами показано на рисунке 65, а. Каждое колесо состоит из одного фанерно^-го и двух жестяных дисков, соединенных между собой гвоздиками. Шины сделайте из круглой резины (продается в магазинах химтоваров). Шов делается косым и склеивается резиновым клеем.
Можно также надеть на фанерное колесо отрезок старой велосипедной камеры (рис. 65, б).
Модель окрасьте масляной или эмалевой краской в серо-зеленый, серый или темно-зеленый цвета. Особенно тщательно надо красить картонные детали, так как краска придает картону прочность. Шины сделайте черного цвета, а переднюю часть фонарей — белой. Нельзя красить оси около подшипников и торцовые стороны ролика.
Рис. 63. Выкройка кузова и двери.
Рис. 64. Устройство самосвала.
КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ»
Минский тракторный завод выпускает колесные тракторы марки «Беларусь» («МТЗ-50»). На тракторе установлен четырехцилиндровый дизельный двигатель мощностью 50 лошадиных сил. Трактор может передвигаться с 18 различными скоростями, из которых наибольшая составляет 24,3 км1час, наименьшая — 1,34 км1час. Работает «Беларусь» в основном в сельском хозяйстве, но применяется и на строительстве и на транспорте.
Модель колесного трактора «Беларусь» показана на рисунке 66. Мотор 1 этой модели сделайте из деревянного брусочка, а раму 2 — из дощечки (рис. 67). Обе детали склейте вместе, скруглите их ребра напильником и прошлифуйте все поверхности наждачной бумагой. Снизу к раме прибейте подшипник 3 для передней оси. Осью 15 служит кусок стальной проволоки длиной 65 мм. Передние колеса 12 выпилите из фанеры и прикрепите к ним диски 13, вырезанные из жести. При сборке наденьте на переднюю ось между каждым колесом и подшипником проволочную спиральку 14 (рис. 69).
Чтобы моторная часть модели была рельефной, приклейте к ней с обеих сторон картонные пластины 5, а сверху и спереди — узкие картонные полоски б, 7. Спереди приклейте к мотору две фары 9, вырезанные из липы или осины. Сверху вбейте два гвоздя, изображающие выхлопную трубу 9 и воздухоочиститель 10. Утолщения на них можно сделать из бумажной полоски или напаять третник, а затем опилить его напильником.
Кабину водителя 4 (рис. 68) вырежьте из жести, согните по чертежу и швы пропаяйте. С каждой стороны припаяйте к кабине по грязевому щитку 11. Готовую кабину прибейте гвоздиками к боковым сторонам рамы так, чтобы совпали нижние края рамы и кабины.
Вам, конечно, хочется, чтобы шины модели были похожи на шины настоящих тракторов. Для этого изготовьте их следующим образом. Сначала вырежьте из 3 — 4-миллиметровой фанеры кольцо 16 с наружным диаметром 52 мм и внутренним 40 мм. Чтобы выпилить внутреннюю часть кольца, надо посредине проколоть его шилом и в это отверстие продеть конец пилки и закрепить ее в рамке лобзика.
Затем возьмите папиросную бумагу, нарежьте ее полосками шириной 60 — 80 мм, смажьте их клейстером, свейте в веревку (рис. 70, а). Если полоски слишком короткие, склейте одну с другой. Фанерные кольца тоже смажьте клеем и обмотайте их бумажной веревкой (рис. 70, б). Витки надо укладывать как можно ближе друг к другу. Готовую шину тщательно смажьте клеем.
Диски для колес 17 выпилите из 3 — 4-миллиметровой фанеры. Они должны плотно входить в шины (рис. 70, в).
Рис. 66. Общий вид модели колесного трактора.
Рис. 67. Мотор (1) и рама (2)"
Перед тем как надеть шины, обильно смажьте диски клеем.
В качестве задней оси 18 можно использовать латунную гильзу охотничьего патрона или свернуть из жести трубочку диаметром 19 мм. Шов жестяной трубочки надо тщательно пропаять (рис. 71, а) и к одному из концов трубочки припаять жестяной кружочек с отверстием в центре (рис, 71, б). Гильза (или трубочка) должна
Рис. 68. Детали модели колесного трактора: 3 — подшипник; 4 — кабина; И — грязевой щиток; 12 — колесо; 16 — кольцо.
Рис. 69. Устройство модели колесного трактора.
Рис. 70. Изготовление заднего колесал
свободно вращаться в отверстиях, вырезанных в нижней части кабины водителя. Диски колес приклеиваются к задней оси 18 клеем БФ-2. Чтобы не было продольного смещения оси, к ней между колесами и кабиной припаяны жестяные шайбы 19 (рис. 71, в).
В диске колеса, находящегося справа по ходу модели, просверлите два отверстия для проволочной скобочки 20, удерживающей резиномотор 23 (рис. 72). Резиномотор сделайте из авиамодельной резиновой ни-77 ти сечением 1X1 мм и длиной 800 мм. Концы нити свяжите вместе, а образовавшуюся петлю 23 сложите шесть раз. Один конец резиномотора наденьте на среднюю часть скобочки 20, а другой — Рис. 72. Крепление резиномотора. на крючок заводного рычага 21 (рис. 69). За крючком к заводному рычагу припаян упорный диск 22, вырезанный из жести. Чтобы завести резиномотор, надо, удерживая заднее колесо одной рукой, вращать другой рукой заводной рычаг.
Иногда резиномотор слишком слаб и не может привести модель в движение. Чтобы усилить его, увеличьте число резиновых нитей. Если же модель слишком быстро движется, уменьшите число резиновых нитей в моторе.
Чтобы при запуске модели конец заводного рычага не волочился по полу, изготовьте из стальной проволоки упор 24 и вставьте его в отверстия кабины. К обоим концам упора припаяйте ограничительные шайбочки 25. Заводя резиномотор, упор нажатием пальца перемещают так, чтобы он не мешал вращению заводного рычага. Когда резиномотор заведен, упор выдвигают, и в него упирается заводной рычаг.
Модель выкрасьте в красный, зеленый, синий или серый цвет, шины колес — в черный, а переднюю поверхность фар — в белый цвет. Переднюю и заднюю ось, а также шайбы 19 и соприкасающиеся с ними участки кабины красить нельзя.
Список деталей модели колесного трактора «Беларусь»
Номера деталей Наименование Коли- чество Материал (размеры в мм)
1 Мотор 1 Липа или осина
2 Рама 1 » » »
3 Подшипник 1 Жесть 1
4 Кабина водителя 1 » 0,5
5 Пластины Картон
6 Полоса 1 »
7 Полоски 1 »
8 Фары Липа или осина
9 Выхлопная труба 1 Гвоздь
10 Воздухоочиститель 1 »
11 Грязевые щитки 2 Жесть 0,5
12 Передние колеса 2 Фанера 4 — 5
13 Диски 2 Жесть 0,5
14 Спирали 2 Мягкая проволока
15 Передняя ось 1 Стальная проволока 0 2
16 Кольца 2 Фанера 3 — 4
17 Диски колес 2 » 3
18 Задняя ось 1 Гильза шестнадцатого калибра
19 Упорные шайбы 2 Жесть 0,5
20 Скоба 1 Стальная проволока 0 1
21 Заводной рычаг 1 Стальная проволока 0 1,5
22 Упорный диск 1 Жесть 0,5
23 Резиномотор 1 Резина 1x1
24 Упор 1 Стальная проволока 0 1,5
25 Ограничительные шайбочки 2 Жесть 0,5
ДИЗЕЛЬ-ЭЛЕКТРОТРАКТОР «ДЭТ-250»
Челябинские тракторостроители создали трактор «ДЭТ-250» мощностью 300 лошадиных сил. Это самый мощный советский трактор. Трактор-великан может перемещаться со скоростью 19 км1час. Вес его 25 тонн. Машина предназначена для особо тяжелых работ на строительстве дорог, каналов и гидроэлектростанций.
Наиболее интересной новинкой в этом тракторе является электромеханическая трансмиссия. У обычных тракторов двигатель связан с ходовыми колесами посредством системы зубчатых зацеплений, так называемой коробки перемены передач. У нового же трактора нет коробки перемены передач. От его дизельного двигателя работает электрогенератор, производящий электрический ток. Ток, в свою очередь, приводит в движение электромоторы, связанные с колесами трактора Такое устройство дает возможность в зависимости от условий работы плавно изменять скорость движения трактора. Отсюда произошло и название трактора «ДЭТ» — дизель-электротрактор.
Общий вид модели трактора дан на рисунке 73. Корпус ее состоит из двух боковин 1 и брусочка 2 (рис. 74, 75,). Боковины вырежьте из 15-миллиметровой дощечки или из склеенной в три слоя 5-миллиметровой фанеры. Боковины приклейте к брусочку 2 так, чтобы верхние кромки у них совпали. Когда клей высохнет, закруглите напильником передние кромки. Чтобы закрепить конец резиномотора, вбейте снизу в брусочек гвоздь 3 (рис. 78).
Два грязевых щитка 4 вырежьте из жести и прикрепите мелкими гвоздиками с каждой стороны корпуса. Отпилите от деревянного брусочка сечением 20x10 мм два отрезка 5 длиной 35 мм и приклейте их сверху к грязевым щиткам клеем БФ-2. Это инструментальные ящики.
Кабину 6 склейте из картона (выкройка ее дана на рисунке 77). К обеим сторонам кабины приклейте картонные двери 7. Крышу 8 делают из фанеры, а окна заклеивают изнутри прозрачным целлулоидом (отмытой в кипящей воде фотопленкой). К крыше кабины приклейте фары 9, выстроганные из липы. Готовую кабину приклейте к корпусу.
Сразу за кабиной к корпусу прикрепите изготовленные из дерева аккумуляторный ящик 10 и бак для горючего 11. К бокам корпуса приклейте картонные накладки 12.
Оба ролика 13 (рис. 78) сделайте, как обычно, из катушек из-под ниток. Ролик наденьте на проволочную ось 14 толщиной 2 мм, а с обеих сторон ролика на ось насадите по жестяной шайбочке 15 и проволочной спирали 16.
Рис. 73. Общий вид модели дизель-электротрактора.
Рис 75. Детали модели дизель-электротрактора: 2 — брусок; 10 — аккумуляторный ящик; 11 — бак для горючего; 18, 19 — колеса.
Рис. 76. Выкройка грязевого щитка и двери.
Рис. 78. Устройство модели дизель-электротрактора.
Концы осей закрепите с помощью прибитых к боковинам 1 жестяных полосок 17. Как видно из рисунка 78, один ролик крепится к раме спереди, а другой сзади.
Все четыре колеса совершенно одинаковые и состоят из деревянного кружочка 18 толщиной 18 мм с прикрепленными по бокам жестяными дисками 19.
Оси 20 сделайте из велосипедной спицы или 2-миллиметровой стальной проволоки. Ось с колесами соберите в таком порядке: на конец оси наденьте одно колесо и припаяйте его; затем на ось насадите спираль, а свободный конец оси проденьте через отверстия в грязевых щитках. Далее на ось насадите вторую спираль и припаяйте второе колесо.
Гусеницы 21 сшейте из матерчатой ленточки шириной 14 — 15 мм. К каждой гусенице пришейте кусочки картона, изображающие звенья гусеницы 22 (рис. 78). Длину гусениц надо подобрать такую, чтобы они не были слишком натянуты, но и не сваливались бы с колес.
Мотор сделайте из двух нитей авиамодельной резины сечением 1X4 мм. Один конец резины 23 привяжите к гвоздю 3, далее перекиньте резину через оба ролика 13 и другой конец привяжите к задней оси 20 (рис. 79). Заводить мотор надо вращением заднего колеса.
Выберите сами цвета, в которые окрасите модель. Только учтите, что гусеницы можно красить водяными, гуашевыми красками или анилиновыми красителями, применяющимися для окраски тканей. Если выкрасить гусеницы масляными красками или нитрокрасками, они станут твердыми и будут плохо сгибаться.
НАД ЭТИМ СТОИТ ПОДУМАТЬ
Энтузиасты автомобильного дела не ограничиваются простейшими моделями, описанными в этой книжке. Они строят различные, очень интересные модели, на которые устанавливают электромоторчики и маленькие двигатели внутреннего сгорания. Некоторые строят автомодели, управляемые по радио. Большой популярностью пользуются гоночные модели с двигателями внутреннего сгорания — такими же, какие устанавливаются на авиамодели. В настоящее время мирозой рекорд скорости для гоночных автомоделей превышает 200 км-час. Гоночные модели запускаются на привязи-корде по кругу. Скорость фиксируется на дистанции 0,5; 1; 5; 10 километров.,
Рис. 80, а, б. Гоночные автомодели с двигателем внутреннего сгорания.
Рис. 80, в. Гоночные автомодели с двигателем внутреннего сгорания.
Всем, кто хочет поближе ознакомиться с этим интересным видом спорта, рекомендуем прочесть книгу Е. Дискина, А. Дьякова, Г. Клиентовского, 3. ПсахисаТ А. Суханова «Автомобильный моделизм» (издательство ДОСААФ, Москва, 1962).
Несколько конструктивных схем гоночных моделей изображено на рисунке 80. Сравнительно часто встречаются конструкции, в которых одно из колес установлено непосредственно на валу двигателя внутреннего сгорания. Остальные колеса вращаются свободно. Такая схема очень упрощает изготовление ходовой части модели. На рисунке 80, а левое переднее колесо сидит на валу мотора. Модель движется по кругу против часовой стрелки.
В конструкциях, изображенных на рисунках 80, б и 80, в, двигатель вращает оба задних колеса, причем передача от мотора к задней оси в первом случае осуществляется с помощью двух цилиндрических шестерен, а во втором применяется коническое зубчатое зацепление.
Шины гоночных моделей делают из резины. Двигатель, бак для горючего и зубчатую передачу закрывают обтекателем, который выклеивают из бумаги, выдалбливают из липы или выколачивают из мягкого алюминия.
Форма кузова очень важна, потому что на каждое тело, движущееся в воздухе, действует сила воздушного сопротивления. Величина этого сопротивления зависит от формы тела, состояния его поверхности и скорости движения. Наименьшее сопротивление воздуха испытывают каплеобразные тела. Округлая передняя часть каплеобразного тела раздвигает воздух, а вытянутая задняя часть не дает возникнуть завихрениям. Поверхность моделей гоночных автомобилей должна быть обтекаемой и гладкой.
Бумажный кузов модели изготовляют следующим способом. Сначала из деревянных брусков и дощечек делают болванку, которая только приблизительно воспроизводит форму кузова (рис. 81, а). Затем болванку покрывают толстым слоем пластилина или глины. Выравнивая пластилин, придают болванке точную форму кузова (рис. 81, б). При этом проверяют размеры болванки в продольном и поперечном сечении с помощью вырезанных из картона шаблонов. Готовую болванку смазывают вазелином или любым жиром и покрывают полосками газетной бумаги шириной 10 мм (рис. 81, в). На первый слой полосок наклеивают второй, третий и так далее. Всего в зависимости от величины модели надо наклеить от восьми до двенадцати слоев. Располагайте их крест-накрест, тогда выклейка будет прочной и ровной. Каждый слой осторожно выравнивают, чтобы под ним не образовались пузыри.
Когда бумажный слой высохнет, его разрезают пополам и снимают с болванки (рис. 81, г). Затем надо склеить обе половинки с помощью бумажных полос и вырезать острием ножа окна, выемки для колес и фар (рис. 81, д), В заключение кузов тщательно шлифуют мелкой наждачной шкуркой и красят масляной или эмалевой краской.
Состязания гоночных автомобилей проводятся на ровной кольцеобразной дорожке. В зимнее время лед и снег мешают соревнованиям. Но существуют гоночные модели, дорожкой для которых может служить большой стол. С такими моделями можно соревноваться зимой и летом в любую погоду. Длина моделей небольшая — всего 100 — 200 мм. В движение они приводятся посредством микроэлектромоторчиков" которые питаются электроэнергией от двух контактов 4, скользящих по токонесущим пластинам 3 (рис. 82). Для направления модели служат две рейки 1 или прорезы в основании трассы. В просвете между рейками 1 движется рычаг 2, связанный с передними колесами. Устройство в известной мере напоминает игрушечную электрическую железную дорогу.
В последнее время появились автомобили на «воздушной подушке». В корпусе этих машин установлен вентилятор, связанный с мощным двигателем. Вентилятор нагнетает воздух в корпус. Оттуда он вытекает через кольцеобразную щель в днище машины, ударяется о землю и несколько приподнимает автомобиль (рис. 83, а). Часть воздуха направляется в боковые насадки и образует горизонтальную реактивную струю, сообщающую машине поступательное движение.
Такие машины, очевидно, найдут широкое применение в тундрах и пустынях, на болотах и вообще в условиях бездорожья, так как им не страшны ни снег, ни грязь, ни водные преграды.
Чешские моделисты, например, построили несложную модель, работающую по вышеизложенному принципу. Корпус модели изготовлен из тонкой авиационной фанеры или алюминия и напоминает усеченную пирамиду (рис. 83, б). В ее верхней части вырезано отверстие, равное в диаметре пропеллеру авиамодельного моторчика, установленного в корпусе. В днище корпуса, вдоль краев, прорезана щель, площадь которой составляет 35% от площади верхнего отверстия. Авиамодельный моторчик с объемом цилиндра 1,8 смг поднимает модель весом 1360 г на высоту 10 — 12 мм над ровным полом. Двигатель внутреннего сгорания можно заменить небольшим электромоторчиком, подводя к нему ток по тонкому проводу. Устанавливать источники тока (батареи, аккумуляторы) непосредственно на модель не рекомендуется, так как они слишком тяжелы.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|
