НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Черноплодная рябина. Христо А. А. — 1973 г.

Андрей Андреевич Христо

Черноплодная рябина

*** 1973 ***



PDF


PEKЛAMA

Услада для слуха, пища для ума, радость для души. Запас в офф-лайне, который не помешает. Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Ознакомьтесь подробнее >>>>


 

      Полный текст книги

 

Черноплодная рябина в садах Сибири появилась сравнительно недавно, но с каждым годом она получает все большее признание не только в промышленном садоводстве, но н на участках садоводов-любителей. Объясняется это прежде всего тем, что в плодах этой культуры содержится большое количество витаминов, микроэлементов, органических кислот и сахаров.
      Распространению черноплодной рябины способствует и ее неприхотливость к почвенным и климатическим условиям, что позволяет получать в условиях Сибири высокие урожаи.
      Автор брошюры — директор Новосибирской плодово-ягодной опытной станции А. Христо, обобщил опыт выращивания черноплодной рябины в Алтайском крае, Новосибирской и Томской областях. В брошюре даны описания биологических особенностей черноплодной рябины, агротехника ее возделывания, выращивание посадочного материала. Специальный раздел отведен переработке плодов.
     

      ВВЕДЕНИЕ
      Черноплодная рябина принадлежит к семейству розоцветных, роду арония, по тому ботаническое название ее — арония черноплодная.
      В диком виде арония произрастает в умеренном поясе Северной Америки, в Новой Шотландии до Онтарио и Флориды. Этот вид растения относится не к роду рябины, а к роду арония.
      В генетическом отношении ти оба рода очень близки между собой, и даже в природе встречаются естественные гибриды между некоторыми их видами. Очевидно по тому, еще в прошлом веке аронию черноплодную называли рябиной черноплодной. Среди садоводов нашей страны название то сохранилось до сих пор, хотя в последние годы ботаники настаивают на его изменении, предлагая именовать арония черноплодная. Поскольку эти два рода (рябина и арония) весьма близки по многим внешним признакам и в генетическом отношении, очевидно, нет смысла менять получившее широкое распространение название этой культуры.
      Впервые в нашу страну черноплодная рябина была завезена в первой половине XIX века, как декоративная культура в Петербургский ботанический сад. В этих же целях ее выращивали в некоторых других ботанических садах России. И до сих пор черноплодная рябина не потеряла значения как декоративное растение. Ее с успехом можно применять для групповых и даже одиночных посадок, так как она красива во время цветения. Красивы у нее также плоды и листья, особенно осенью, когда они приобретают окраску.
      И. В. Мичурин первым обратил внимание на то, что рябину черноплодную можно использовать как садовую культуру. В конце XIX века он вырастил в своем саду черноплодную рябину и провел ее скрещивание с обыкновенной красноплодной рябиной. Один из полученных гибридов за хороший вкус был назван Ликерная.
      Изучив биологические и хозяйственные особенное черноплодной рябины, И. В. Мичурин пришел к вывод Что за свою неприхотливость, достаточно высокую зимостойкость (особенно при укрытии ветвей снегом), съедобные плоды и высокую урожайность та культура достойна широкого распространения в центральных и северных районах европейской части нашей страны.
      В 1935 году ученик и последователь И. В. Мичурине М. А. Лисавенко завез из Мичуринска черенки рябины сортовой. В. Мичурина, а также черноплодной рябины в Горно-Алтайск. Черенки высадили для первичного изучения. Лучший результат был получен от рябины черноплодной. Она ежегодно и обильно плодоносила, хорошо переносила под снежным укрытием суровые зимы.
      Черноплодную рябину размножили семенами и заложили участок для производственного испытания. На том участке полностью подтвердились результаты, полученные при первичном изучении, что дало возможности широко рекомендовать эту культуру для выращивания в садах.
      Если И. В. Мичурин первым привлек внимание к тому растению как к садовой культуре, то академик М. А. Лисавенко, изучив ее в производстве, первый понял большое промышленное значение черноплодной рябины. Он стал инициатором закладки первых в нашей; стране промышленных плантаций на опытной станции и в совхозах Алтайского края. Под его руководством был разработан способ массового размножения черноплодной рябины семенами. Алтайская опытная станция садоводства первой в нашей стране начала массовый выпуск; саженцев этой культуры.
      С 1946 года черноплодная рябина введена в стандартный сортимент по Алтайскому краю. С э того времени начинается размножение той культуры семенами в питомниках Алтайской опытной станции садоводства.
      Большую роль в популяризации черноплодной рябины сыграл и профессор Ленинградского сельскохозяйственного института Н. Г. Жучков, который близко познакомился с этой культурой на Алтайской станции садоводства. В 1947 году по его инициативе была заложена большая плантация черноплодной рябины в совхозе «Лесное» и в других хозяйствах Ленинградской области. Совхоз «Лесное» в настоящее время не только имеет большие площади рябины, но и выращивает саженцы для продажи.
      Вторым очагом черноплодной рябины в европейской части нашей страны стала Калужская область. Энтузиастом здесь стал главный агроном треста садоводства О. Н. Мятковский, ранее работавшие) на Алтайской станции садоводства.
      Кроме Алтайского края, черноплодная рябина получила распространение в Кемеровской, Новосибирской, Томской областях и в других краях и областях Сибири и на Дальнем Востоке. Черноплодная. рябина занимает большое место не только в промышленных, но и в приусадебных и коллективных садах Сибири.
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      Черноплодная рябина — многолетний кустарник, достигающий высоты 2-2,5 м. Старые кусты состоят из 50-70 и более разновозрастных ветвей, у молодых растений их всего несколько. Ветви в кусте могут сохраняться долго, но считают, что наибольший урожай дают ветви до 7-8 лет.
      С возрастом кусты сильно загущаются, так как появляются прикорневые добеги из почек, расположенных у основания ветвей и корневых отпрысков. С одной стороны, то дает возможность растению быстрее восстанавливаться при подмерзании или гибели надземной части по каким-либо другим причинам, а с другой стороны — большое загущение приводит к измельчанию плодов. Внутри же куста их практически не бывает.
      При правильной обработке почвы и своевременной обрезке стареющих и излишних побегов кусты черноплодной рябины во многих районах Сибири плодоносят приблизительно двадцать и даже более лет. Но в практике, особенно в суровых условиях произрастания — при загущенных посадках, очевидно, целесообразнее посадки заменять чаще.
      Однолетние побеги у черноплодной рябины тонкие, темно-серой окраски, почти голые. На побегах формируются вегетативные, смешанные и спящие почки. Из вегетативных почек на следующий год вырастает побег продолжения. Смешанные почки несут в себе зачатки цветка, следовательно, являются генеративными. Но в то же время они способны образовывать побег продолжения.
      Спящие почки, как правило, находятся у основания побега, в течение ряда лет они могут не развиваться, а при вырезке или повреждении ветви образуют побег замещения. Это очень мелкие почки, чаще всего они расположены в нижней части побега или ветви очень важны при формировании куста.
      Вегетативная, или ростовая, почка обычно плотно прижата к побегу, имеет плоскую форму. Смешанная почка несколько больше по размеру, округлая, верхушка ее отстает от побега. Осенью по форме и размеру вегетативные почки» можно легко отличить от смешанных (рис. 1).
      Рис 1. Почки черноплодной рябины слева — генеративная; справа — ростовая.
      Хорошо изучила биологию плодоношения черноплодной рябины В. Ф. Щукина (1967 г.). Она отмечает, что плодоносящие почки у черноплодной рябины формируются на кольчатках, копьецах, плодовых прутиках и смешанных побегах.
      Кольчатками называют однолетние плодовые ветви до 3 см длины с розеткой листьев. Верхушечная почка формируется генеративной или вегетативной. В благоприятных для плодоношения условиях большинство почек на кольчатках формируются генеративными.
      Копьецо — однолетнее плодовое образование от 3 до 10 см длины, формирующее на верхушке плодовую почку.
      Плодовым прутиком называют однолетнюю ветку 10 — 20 см длины, на верхушке которой формируется плодовая почка. Плодовые почки могут формироваться и по длине плодового прутика.
      К смешанным побегам относят однолетний прирост более 20 см, на котором формируются плодовые и ростовые почки.
      На кольчатках, копьецах и прутиках плодовую почку от ростовой также легко отличить по форме и размеру. Плодовая почка крупнее, яйцевидной формы, а ростовая — меньше размером, вытянута и очень заострена.
      Для садовода важно уметь различить плодовые, ростовые и спящие почки, так как при обрезке нельзя удалять плодоносящую древесину, а при формировании куста нужно создать условия для того, чтобы в дальнейшем больше формировалось плодовых образований. При необходимости же проведения сильной обрезки следует возбудить спящие почки и восстановить куст для дальнейшего плодоношения. Все то требует знания биологии растения.
      Листья черноплодной рябины имеют э ллиптическую или обратно-яйцевидную форму, до продолговатоланцетной (рис. 2),. Длина их 4-6 см, ширина 2- 3 см. Верхушка листьев острая, цвет — ярко-зеленый, края пильчатые. Снизу листья голые или почти голые, осенью приобретают красный или темнопурпуровый цвет. В это время кусты имеют очень красивый вид.
      По форме диета черноплодная рябина значительно отличается от настоящих (обыкновенной, сибирской, домашней) рябин, которые имеют сложные непарноперистые листья.
      Цветы двуполые, белые, небольшие — до 12 мм в диаметре, собраны в плотные щитковидные соцветия по 12-34 в каждом (рис. 3). В цветке пять лепестков и чашелистиков. Тычинки с пурпуровыми пыльниками возвышаются над рыльцами пестика. Цветы способны оплодотворяться собственной пыльцой, но для нанесения пыльцы на пестик нуждаются в опылении пчелами. Пчелы охотно посещают черноплодную рябину, так как в ее цветах достаточно нектара. Поэтому надо заботиться, чтобы на посадках рябины во время цветения были пчелы. Они обеспечат хороший урожай ягод и соберут нектар.
      Плоды округлой или шариковидной формы, черного или черно-пурпурового цвета с легким восковым налетом (рис. 4). Размеры плодов колеблются в зависимости от условий произрастания. Средний вес ягоды около одного грамма. Плоды имеют пресно-сладкий вкус с различной степенью терпкости, а иногда й горечи.
      Цвет, размер, форма плодов и их вкус в значительной Степени зависят от наследственных свойств растения, климатических условий, в которых оно растет, а также от применяемой агротехники.
      Корневая система очень разветвленная, мочковидная. Корни располагаются не только в верхнем горизонте, но и уходят в глубину. Это позволяет растениям использовать питательные вещества верхнего слоя почвы и влагу из более глубоких слоев. В. Ф. Щукина (1967) отмечает, что у восьмилетних кустов корни уходят в глубину до 1 м и более.
      Для садовода важно знать ритм жизненных процессов, которые происходят в растении в течение всего года, особенно в период вегетации, так как от того зависит уход за растениями.
      В условиях Новосибирской области черноплодная рябина начинает распускать ростовые почки в начале мая. Средний срок начала вегетации, по нашим наблюдениям,- 7 мая, с колебаниями от 26 апреля до 13 мая. Следовательно, для начала роста черноплодная рябина нуждается в тепле. Для сравнения можно отметить, что некоторые сорта смородины часто 7-13 мая уже зацветают. Цветение же черноплодной рябины наступает через месяц, то есть 6 июня, с колебаниями от 25 мая до 11 июня, и продолжается оно в среднем девять дней, иногда растягиваясь до 15 дней. Такое позднее цветение является положительным, так как обычно к тому времени прекращаются возвратные весенние заморозки, или они уже ослабевают, и гибели цветков от подмерзания во время цветения практически не бывает. Следовательно, создается одно из важных условий для получения ежегодных урожаев.
      В том отношении черноплодная рябина сходна с малиной, у которой никогда цветы не гибнут от весенних заморозков, в то время как смородина очень часто от них страдает.
      Несмотря на позднее начало вегетации, рост побегов у черноплодной рябины проходит весьма нергично и к началу августа заканчивается. Плоды созревают в сентябре, в теплые годы — в начале и в холодные — в середине месяца.
      Листопад начинается в конце сентября — начале октября и заканчивается к середине октября. Обычно листья всегда опадают. Средняя продолжительность вегетационного периода 168 дней. Эти данные говорят о том, что по ритму развития черноплодная рябина может хорошо выносить климатические условия Западной Сибири. Но надо учитывать, что чем больше тепла, тем раньше начинается вегетация, цветение и созревание ягод. Там же, где тепла меньше, эти сроки сдвигаются на более поздний период. Так, В. И. Проценко (1971) указывает, что на Алтае в 1967 году рябина зацвела 17 мая, а в Бокчарах Томской области только 9 июня. Такое большое различие в сроках цветения связано с количеством тепла, которое получает растение, так как давно известно, что для нормального развития растения ему необходимы определенные условия и особенно тепло и влага.
      В связи с тим встает вопрос — во всех ли районах Сибири черноплодной рябине хватает тепла для формирования урожая и нормального завершения цикла своего годичного развития? Наблюдения показали, что плоды той культуры достаточно хорошо созревают на севере Томской области (с. Бокчары), в Иркутске и очень хорошо в Алтайском крае и Кемеровской области.
      Многолетние опыты по выращиванию черноплодной рябины на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции показали, что в условиях дренированной лесостепи Новосибирской области плоды э той культуры ежегодно хорошо вызревают, а осенью она успешно заканчивает вегетацию. Следовательно, в летний период черноплодная рябина не очень требовательна к большому количеству тепла. Однако в более теплые годы ягоды имеют лучшие вкусовые качества. Поскольку растения не очень требовательны к теплу в летний период, то они могут переносить и легкие затенения, что иногда приходится учитывать в приусадебных и коллективных садах. Но при этом надо иметь в виду, что чем теплее климат, тем большее затенение может выдержать растение и наоборот — в местах, где обычно более холодное и более короткое лето, ей нужно выделить солнечное место.
      Еще И. В. Мичурин заметил, что черноплодная рябина не обладает высокой морозостойкостью. По тому он рекомендовал при выращивании рябины даже в северных районах европейской части нашей страны обязательно укрывать зимой все растение снегом.
      В Сибири, с ее суровыми морозами, зимостойкость имеет большое, а часто и решающее значение. Проверка показала, что растения черноплодной рябины по морозостойкости близки к малине и крыжовнику. Если оставить рябину без укрытия снегом, то ветви ее часто подмерзают или полностью погибают. Если же растения заблаговременно с осени пригнуть и покрыть снегом, то они хорошо зимуют и дают высокие урожаи во всех районах Сибири. При том надо учитывать, что от низких температур может пострадать не только надземная часть растения, но и его корневая система. Поэтому надо всегда заботиться, чтобы первый же снег закрыл землю возможно более толстым слоем.
      Как указывает Г. В. Васильченко (1967), в Алтайском крае корни черноплодной рябины повреждаются при понижении температуры почвы до минус 11°, в то время как побеги в декабре — феврале в состоянии перенести морозы в 30-36°, в октябре (в период подготовки к зиме) — до 23°.
      Многолетние наблюдения Новосибирской плодово-ягодной опытной станции также показали, что одно из главных условий выращивания черноплодной рябины в Сибири — пригибание побегов к земле. Делать то следует как можно раньше (в октябре), а затем укрывать их снегом. В местах, где снег сдувается, необходимо его задерживать, причем работу ту начинать перед первыми снегопадами.
      В районах, где снега мало или он выпадает слишком поздно, для выращивания черноплодной рябины создаются большие трудности и промышленное культивирование ее бывает нерентабельно. Положительно, отзывается черноплодная рябина и на осадки в течение вегетационного периода. Почвенную и воздушную засуху она переносит тяжело. При недостатке влаги побеги растут слабо, плоды формируются мелкими с жесткой мякотью, ухудшаются их вкусовые качества.
      Хорошо выращивать ту культуру в достаточно увлажненных лесостепных и лесных районах. На Новосибирской плодово-ягодной опытной станции при 390 — 440 мм осадков на лесной поляне черноплодная рябина в течение 15 лет хорошо растет и плодоносит без дополнительного полива. Повышенная влажность почвы и особенно воздуха, характерная для лесных полян, возмещает некоторый дефицит влаги, который создается летом при неравномерном выпадении осадков.
      По наблюдениям Г. В. Васильченко и В. И. Проценко (1967), наиболее благоприятные условия для черноплодной рябины создаются в предгорной зоне Алтайского края, где выпадает 500 — 600 мм осадков, много тепла и хороший снежный покров.
      Характеристика биологических особенностей черноплодной рябины еще раз подтверждает, что эту культуру можно успешно выращивать во многих районах Сибири и при выполнении необходимых требований получать высокие урожаи. Так, на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции средний урожай ягод рябины составляет 39 ц с гектара, максимальный — 72 ц. Молодые насаждения Бочкаревского совхоза Черепановского района Новосибирской области в возрасте семи лет дали по 35,8 ц. с гектара.
      По данным В. И. Проценко (1967), на Алтайской опытной станции имени М. А. Лисавенко средний урожай за 13 лет составил 48,6 ц с гектара, в отдельные годы он достигал 75 ц. На Бокчарском опорном пункте (север Томской области) собирают до 128 ц плодов черноплодной рябины с гектара.
      Высокие урожаи получают любители-садоводы на приусадебных участках и в коллективных садах. Урожай 8-12 кг плодов с куста для них не является редкостью.
      Черноплодная рябина — ценный продукт. Ценность этой культуры определяется прежде всего тем, что ее плоды содержат много биоактивных веществ, весьма необходимых для человека.
      В Свердловске (Вигаров Л. И,), Барнауле (Шишкина Е. е.), Горно-Алтайске (Кулик А. А.), Томске (Проценко В. И.) и других городах в последние годы провели исследования биохимического состава черноплодной рябины. В результате выявилось, что в спелых плодах черноплодной рябины содержится много воды — около 80 проц. Остальное — сухие вещества, большинство из которых растворимы в воде. В ту группу, входят сахара, кислоты, дубильные, Р — активные, красящие и минеральные вещества. Наибольший вес занимают сахара, их содержание колеблется от 6 до 11 проц. веса свежих плодов. Органических кислот накапливается от 0,7 до 1,3 проц. (в пересчете на яблочную). Подобное соотношение между сахаром и кислотами говорит о том, что плоды черноплодной рябины почти всегда имеют сладкий, даже пресно-сладкий вкус.
      Дубильных и красящих веществ — 0,6-0,8 проц. Они придают плодам терпкость, что особенно ощутимо у недозрелых плодов, в которых дубильных веществ — значительно больше. Пектиновых веществ в рябине содержится 0,6-0,8 проц. Это дает возможность приготовлять из нее хорошее желе и мармелады.
      Характерная особенность черноплодной рябины в том, что в ее плодах содержится минеральных веществ в полтора — два раза больше, чем в ягодах черной смородины или малины. Среди них наибольшее количество приходится на кальций но имеются также и весьма важные для жизни человека микроэ лементы — молибден, марганец, медь, бор.
      Наличие значительного количества сахаров и минеральных веществ, имеющих существенное значение в питании человека, не является главным в ценности черноплодной рябины. Большое внимание, которое сейчас обращено на эту культуру, объясняется прежде всего тем, что в ее плодах обнаружены витамины Р, С, РР, В2, В9, Е и каротин (провитамин А). В наибольшем количестве находится витамин — Р (рутин, цитин) — от 1200 до 5000 мг/% на сырое вещество. Наличие большого количества витамина Р (чаще всего его бывает 2500 — 3500 мг/%) позволяет использовать плоды и сок черноплодной рябины при лечении некоторых заболеваний.
      Решением от 4 апреля 1959 года Фармакологический комитет Министерства здравоохранения СССР рекомендовал плоды и натуральный сок черноплодной рябины для широкого клинического испытания при лечении гипертонической болезни, атеросклероза и анацидных гастритов. Бийский витаминный завод на Алтае выпускает таблетки из сухого жома плодов рябины, в которых витамина Р в пять-шесть раз больше, чем в свежих плодах. Эти таблетки обогащены витаминами С, которого в плодах рябины немного.
      При лечении плодами, соком рябины и особенно таблетками необходимо иметь совет врача, как и в каком количестве принимать эти препараты. Употребление же в пищу в обычном порядке плодов, сока и других продуктов переработки черноплодной рябины всегда принесет большую пользу, обогащая организм многими весьма необходимыми витаминами и микроэлементами. Желательно вместе с плодами или соком черноплодной рябины использовать препараты, богатые витамином С, так как при том организм лучше усваивает витамин Р, которым так богата рябина.
      Остальные витамины находятся в плодах рябины в небольшом количестве.
      Ученые Урала (Л. И. Вигоров) обнаружили, что в плодах- черноплодной рябины накапливается в два-четыре раза больше йода, чем в других садовых культурах. Это дало возможность утверждать, что рябина может использоваться также для предупреждения заболеваний щитовидной железы (базедовой болезни).
     
      АГРОТЕХНИКА ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ЧЕРНОПЛОДНОЙ РЯБИНЫ
      Выбор места для посадки
      Поскольку черноплодная рябина способна на одном месте произрастать и давать устойчивые высокие урожаи в течение многих лет, для ее посадки следует тщательно выбрать место. При том необходимо правильно подобрать почву, растения расположить на участке в соответствии с их биологическими особенностями и возможностями вести механизированную обработку почвы и уход за растениями. Известно, что черноплодная рябина — растение достаточно влаголюбивое и недостаточно морозостойкое. По тому наиболее благоприятными для нее будут предгорные лесные и лесостепные районы и мало пригодными — степные и лесостепные, с низкой обеспеченностью влагой как летом, так и зимой. Особенно то надо учитывать при закладке промышленных плантаций, ибо если летом можно организовать полив, то зимой не всегда удается защитить растения снегом. В приусадебных садах легче искусственно создать благоприятные условия для перезимовки рябины даже в степных районах.
      Выбор места под рябину начинают с выбора почвы, так как от того зависит правильное питание растений, обеспеченность их влагой, а корней также и воздухом.
      Черноплодная рябина не очень требовательна к почве и дает высокие урожаи на черноземах, серых лесных и подзолистых почвах. По механическому составу лучшими будут среднесуглинистые и легкие почвы, достаточно обеспеченные питательными веществами и влагой. Непригодны засоленные, заболоченные и каменистые почвы. На почвах с высокой кислотностью рябину можно выращивать, но перед посадкой почву необходимо известковать.
      Подпочвенный слой должен обладать хорошей влагоемкостью. Этому условию лучше отвечает суглинистая или супесчаная почва. На ней растениям будет достаточно влаги и воздуха для нормальной деятельности корневой системы.
      При выборе места обращают внимание и на глубину залегания грунтовых вод. Установлено, что для черноплодной рябины грунтовые воды должны располагаться на глубине не менее 1,5 м.
      Следовательно, по требованиям к почвам рябина черноплодная практически ничем не отличается от других плодовых и ягодных растений, которые произрастают в садах Сибири.
      Учитывая необходимость укрытия рябины снегом, при выборе места обязательно учитывают расположение склона, садозащитных лесных насаждений, конфигурацию квартала, так как от того в значительной степени зависит, как и когда на участке будет ложиться снег. На северных и северовосточных склонах снег ложится раньше, распределяется равномерно и накопляется его значительно больше, чем на ровных участках. С южных и большинства западных склонов снег, как правило, выдувается, а весной сходит очень рано.
      Режим влажности на северных и северо-восточных склонах также более благоприятный за счет большего накопления снега зимой и меньшего выдувания и испарения влаги летом. По тому на южных и юго-западных склонах рябину высаживать обычно нецелесообразно.
      Но при выборе склона учитывают и общие климатические факторы района, а также крутизну склона. В теплых районах южные склоны совершенно не пригодны для посадки черноплодной рябины, а в северных, белее холодных районах, если ти склоны небольшие, хорошо укрываются снегом, а летом на них достаточно выпадает влаги, то они окажутся даже более благоприятными, так как на них растения будут обеспечены теплом, которого в северных районах в отдельные годы может быть недостаточно. Если юго-западные и юго-восточные склоны некрутые и на них хорошо накапливается снег, то их также можно использовать для выращивания рябины.
      Черноплодную рябину можно высаживать и на ровном месте, но и при том надо заботиться, чтобы участок был хорошо обеспечен снегом.
      При выборе участка избегают замкнутых бессточных котловин, где скапливаются большие массы холодного воздуха. В таких местах возможны даже повреждения цветков весенними заморозками, а осенью будет недоставать тепла для созревания плодов.
      Хорошо располагать рябину на лесных полянах, где имеются благоприятные условия для накопления снега, а летом повышенная влажность воздуха. Но при том учитывают, что на больших лесных полянах надо принимать меры для того, чтобы снег распределялся равномерно, то есть проводить снегозадержание. Для этого проводят посадку защитных лесных полос, посев кулис, задержание снега щитами, хворостом и т. д.
     
      Организация территории
      Когда место для посадки рябины выбрано, приступают к организации территории — участок разбивают на кварталы и определяют места для закладки садозащитных лесных полос.
      Кварталы для всех плодовых и ягодных культур, в том числе и черноплодной рябины, делают прямоугольной формы. Причем желательно, чтобы длинная сторона в несколько раз была больше короткой, что создает удобства при механизированной обработке почвы. Располагают кварталы так, чтобы господствующие в данной местности ветры были перпендикулярны по отношению к длинной стороне квартала. Кварталы нарезают шириной 100 — 150 м и длиной 300 — 600 м.
      Такая форма, расположение и размер кварталов нужны по двум причинам: во-первых, на узких кварталах, расположенных поперек направления господствующих ветров, создаются благоприятные условия для задержания снега; во-вторых, значительная длина квартала дает возможность производительно использовать тракторы и сельскохозяйственные машины при обработке почвы и уходе за растениями. Такая организация территории обязательна для садов, расположенных в лесостепных районах. Желательна она и для предгорий, но там иногда приходится учитывать конфигурацию склона и его крутизну.
      При разбивке кварталов учитывают, что на границах сада и между кварталами должны быть высажены защитные лесные полосы. В садах Сибири это. обязательное условие, так как без лесополос не получить ни хороших урожаев, ни долголетних насаждений. Защитные полосы создают в течение всего года тот особый микроклимат, в котором нуждается рябина. Весной и летом они создают препятствия для ветров, благодаря чему лучше сохраняется влага в почве, воздух более насыщен парами воды, что бывает иногда очень важно. Во время цветения создаются лучшие условия для лёта насекомых — опылителей. И чем более суровы климатические условия, тем большее значение должно придаваться садозащитным насаждениям.
      Если конструкция защитных полос правильная, те снег на участке задерживается рано, распределяется довольно равномерно и накапливается его значительно больше, чем на открытом месте. Садозащитные лесные полосы делают продуваемой конструкции, то есть в сплошной «стене» полосы должно быть не менее 30 проц. отверстий, через которые легко проходит воздух. Тогда воздух на защищаемом участке будет накапливаться равномерно, а летом ти полосы будут ослаблять вредное действие сильных ветров.
      Продуваемость полосы достигается тем, что в нее высаживают только сильнорослые растения. По мере их роста в нижней части ствола подчищают сучья. В межквартальные полосы высаживают один или два ряда защитных растений, а вокруг сада — два — три ряда.
      В защитные полосы высаживают обычно высокорослые деревья, так как положительное действие они обычно оказывают с подветренной стороны на 8 — 12 — кратную высоту дерева, и с наветренной — на 2-3-кратную. Для той цели чаще всего используют тополь, как неприхотливую и быстрорастущую культуру. Кроме того, саженцы тополя легко получить. Однако у него поверхностная и очень мощная корневая система, которая угнетает культурные растения даже на расстоянии 12 — 15 м от деревьев защитной полосы.
      Хорошие защитные полосы получаются из березы и лиственницы. При правильном уходе они растут быстро, обеспечивают хорошую защиту, очень красивы, долговечны, корневая система их не так велика, как у тополя, что также положительно.
      Тополь высаживать можно и осенью, и весной, а березу Г. В. Васильченко (1967) рекомендует высаживать только весной, причем и посадочный материал заготавливать тоже только весной. Лиственницу, как все хвойные, высаживать тоже только весной.
      Заслуживают внимания для посадки в защитные полосы древовидные ивы-ветлы. Эти деревья быстро растут, и от них можно легко получить посадочный материал. Рано весной, во время цветения, ивы выделяют много нектара, который используют пчелы, необходимые, для опыления плодовых и ягодных растений.
      После посадки растения должны быть хорошо политы, и пока они не приживутся, надо тщательно следить за влажностью почвы, а при необходимости поливы повторять.
      Кустарники и подгоночные породы в защитных полосах не высаживают.
      Некоторые специалисты считают, что растениям, высаженным в защитные полосы, как дикорастущим, достаточно только прижиться, а дальше они и без ухода будут хорошо расти. Это далеко не так. В первые годы после посадки растения в защитных полосах очень страдают от сорной растительности и нуждаются в своевременной и хорошей обработке почвы, в противном случае они или погибнут, или будут очень слабо расти. По тому почву до посадки защитных полос тщательно очищают от многолетних сорняков, а в течение лета содержат под черным паром.
      В рядах деревья размещают на 2-3 м друг от друга. В межквартальных полосах на узкой стороне квартала желательно растения в защитных полосах располагать на тех же расстояниях, на которых будут располагаться ряды садовых растений, и таким образом, чтобы деревья защитной полосы размещались в створе с рядами садовых насаждений. Рябина должна располагаться на расстоянии 5-б м от деревьев защитных полос (рис. 5).
      Такие защитные полосы будут проходимыми для тракторов и орудий. Создается возможность за один проход трактора обработать два и более кварталов, если на них высажены или одинаковые культуры, или требуется провести одну и ту же работу на разных культурах в смежных кварталах. Эта схема размещения защитных полос предложена Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией и с
      успехом используется в ряде хозяйств.
      Рис. 5. Схема посадки проходимых садозащитных лесных полос.
      Лучше, если защитные полосы будут высажены за несколько лет до закладки сада, так как в первые годы растения еще маленькие и не выполняют защитную функцию. Если же заранее посадить лесополосы нельзя, то в год закладки сада ту работу выполнить необходимо.
      В приусадебных садах защитные полосы не высаживают, так как для того потребуется очень много земли. Для защиты рябины и других культур на приусадебных участках обычно используют заборы. Их делают решетчатыми в коллективных садах при разбивке всего участка следует планировать создание однорядных защитных полос вдоль дорог к вокруг сада из березы или лиственницы.
      Подготовка почвы
      Когда проведена разбивка территории сада и заложены садозащитные лесные полосы, можно приступать к посадке рябины. Эту работу начинают с подготовки почвы. Участок своевременно очищают от многолетних сорняков, для того его содержат под черным паром. Если почва очень засорена, желательно вместе с паровой обработкой применить гербициды, строго соблюдая при том существующие рекомендации. На засоренные земли высаживать черноплодную рябину нельзя, так как в первые годы она очень угнетается сорной растительностью.
      Как и все культуры, черноплодная рябина нуждается в глубоко обработанной почве с достаточным количеством питательных веществ. В Сибири специальных опытов по изучению влияния удобрений на ту культуру не проводилось, но наблюдения показали, что на богатых черноземных почвах даже одной глубокой обработки достаточно для получения высоких урожаев рябины. Однако таких Почв не так уж много. Располагаются они в основном в предгорьях Алтая, чаще же мы встречаемся или с выщелоченными черноземами, или с серыми лесными почвами, которые не так уж богаты питательными веществами. По тому на выщелоченных черноземах желательно перед посадкой черноплодной рябины вносить перегной — по 30-40 т на гектар.
      Минеральные удобрения применяют после предварительного проведения химического анализа почвы
      участка. Так как, например, далеко не все почвы нуждаются в калии, и при внесении его только повысится себестоимость продукции, а пользу растение не получит. Наоборот, на некоторых почвах очень недостает фосфора и без внесения его бесполезно применять азот и калий.
      Согласно лабораторных анализов большинство почв Новосибирской области нуждается в фосфорных удобрениях. Опыты показали, что 4-5 ц на гектар суперфосфата вполне достаточно для улучшения фосфорного питания. На серых лесных почвах количество перегноя желательно удвоить и кроме суперфосфата вносить азотные удобрения.
      Не всегда в хозяйствах есть навоз, заменить его можно торфом, который до внесения в почву нужно прокомпостировать.
      Недостачу органических удобрений можно пополнить и другими способами — до посадки рябины в течение нескольких лет почву содержать под многолетними травами, а за год посеять растения-сидераты: гречиху, рожь, фацелию, овес, лучше с подсевом гороха. Когда посеянные растения начнут цвести, их измельчают и запахивают в почву.
      Срок запашки растений имеет большое значение. Если та работа проводится поздно, то стебли растений долго не перепревают в почве. Для измельчения наземной массы применяют специальную машину ИКС-3 или дисковые бороны. Посев сидератов нужно широко использовать.
      В любительских садах также часто ощущается недостаток органических удобрений. Пополнить их недостачу помогут компосты, которые можно создавать из различных растительных остатков. Практически делают то так: все сорняки во время прополки, ботву, листья растений складывают в кучу, которые увлажняют и покрывают тонким слоем земли, чтобы масса не высыхала, но и был к ней доступ воздуха. При том создаются условия для хорошего перепревания всей растительной массы. Время от времени массу увлажняют, а по мере перепревания перелопачивают. В такой компост желательно добавлять немного фосфорных и азотных удобрений. Хорошо перепревший компост — хорошее органическое удобрение.
     
      Размещение растений
      Когда почва подготовлена, приступают к разбивке квартала и посадке растений.
      На промышленных плантациях растения размещают 2,5х4 м, можно 2х4 м. В некоторых хозяйствах черноплодную рябину высаживают с расстоянием 3х3 м. При такой посадке хорошо ухаживать за молодыми растениями, так как почву можно обрабатывать тракторами в двух направлениях несколько лет. Но когда растения достигнут полного плодоношения, механизировать междурядную обработку становится почти невозможным; кроме того, трудно пригибать растения. По тому ширина междурядий должна быть 4 м.
      В приусадебных садах рябину размещают на расстоянии 2-2,5 м растение от растения. Можно высаживать и на 1,5 м, но при этом придется чаще делать обрезку.
     
      Сроки и техника посадки
      Высаживают черноплодную рябину как весной, так и осенью. В тех местах, где. снег ложится рано с осени и хорошо прикрывает почву, посадку проводят осенью. При этом саженцы лучше приживаются, рано весной трогаются в рост, и к осени следующего года образуются хорошо развитые растения. Но посадку надо закончить за две недели до наступления устойчивых морозов. В центральных районах Западной Сибири крайний срок осенней посадки — 12-15 октября, так как при посадке даже осенью растение устанавливает контакт с почвой, корневая система всасывает почвенную влагу, что обеспечивает растению хорошую перезимовку. Более поздняя посадка может привести к гибели растения. Начать посадку можно и в третьей декаде сентября.
      Таким образом, во всех лесных, лесостепных районах Новосибирской, Томской, Кемеровской областей обычно черноплодную рябину высаживают осенью.
      В степных районах рябину высаживают весной, так как неокоренившиеся растения тяжело переносят недостаток снега и сильные зимние суховеи. В тих районах в течение зимы растения иногда даже высыхают.
      Весной можно проводить посадки в лесных и в лесостепных районах. При том надо учитывать, что при короткой весне на ту работу отводится очень мало времени- посадку надо закончить до распускания почек.
      Для посадки черноплодной рябины готовят ямы. На хорошо удобренной и глубоко вспаханной почве ямы делают небольшими, с таким расчетом, чтобы свободно разместилась корневая система. На бедных почвах ямы выкапывают глубиной до 40 см и в диаметре 50-60 см. В том случае при посадке почву из нижних горизонтов ямы разбрасывают по междурядью, а яму заполняют почвой только из верхнего, более питательного слоя и добавляют перегной и минеральные удобрения.
      В промышленных садах часто применяют механизированную посадку. Для этого используют различные посадочные машины. Технология механизированной посадки рябины ничем не отличается от применяемой при посадке смородины. Только при посадке рябины тщательно следят за тем, чтобы корневая шейка не была очень заглублена, особенно на тяжелых почвах, чему не придается значения при посадке смородины.
      В приусадебных садах рябину высаживают в ямы глубиной 40 и шириной 50-60 см. Можно ямы делать и большего размера. При том если почва на участке не удобрена, то желательно при посадке добавить в нее органические и минеральные удобрения. На одну яму достаточно ведра хорошо перепревшего навоза, 50-60 г суперфосфата, 30-40-г азотных удобрений. Все то хорошо перемешать с почвой, которой потом заполнить яму.
      Перед посадкой саженцы осматривают, обрезают поломанные корни и обмакивают в болтушку. Приготавливают ее здесь же на участке — в специальной яме размешивают с водой землю и глину до сметанообразной консистенции. Обмакивать в болтушку необходимо потому, что корни, особенно мелкие, очень чувствительны к подсыханию, а болтушка предохраняет их от того во время посадки. Да и после посадки контакт корней с почвой будет более плотный. И тем не менее, даже те растения, у которых корни покрыты болтушкой, надо как можно быстрее высаживать, опасаясь их подсыхания.
      Во время посадки корни расправляют во все стороны, а почву к ним плотно прижимают. При ручной посадке почву насыпают равномерно вокруг растения и притаптывают ногами. Это необходимо для того, чтобы создать хороший контакт между корнями и почвой. Вокруг растения делают лунку для полива.
      Когда бы ни была произведена посадка, весной или осенью, растения хорошо поливают, с таким расчетом, чтобы влага пропитала всю яму. При весенней посадке — после того, как влага впитается, поверхность почвы в лунке желательно замульчировать перегноем, торфом, навозом или сухой почвой. Навоз, перегной и торф раскладывают слоем 4-5 см, а сухую почву — 1-2 см. При том влага из лунок меньше испаряется и почва не трескается.
      Если после весенней посадки рябины осадки не выпадают, то полив повторяют, так как в то время растения наиболее чувствительны к недостатку влаги.
     
      Уход за растениями
      Осенью посаженные растения не обрезают, а через 7-10 дней после посадки пригибают и концы ветвей присыпают землей. Принимают все меры для задержания снега.
      После весенней посадки саженцы сразу же обрезают. Весной же обрезают и растения, высаженные осенью. При обрезке на каждой ветке оставляют по 4-6 почек. Делают то потому, что у выкопанного растения ослаблены корни и надземная система для них велика.
      В течение лета основная забота садовода состоит в том, чтобы содержать почву в рядах и междурядьях, чистой от сорняков и в рыхлом состоянии. Междурядья обрабатывают тракторами любых марок, но желательно меньше использовать дисковые орудия, которые очень распыляют почву. Обычно предпочтение отдают культиваторам с подрезающими лапами. В первые годы после посадки рябину обрабатывают машинами в двух направлениях, что почти избавляет от ручного труда по уходу за растениями.
      Если рябина посажена на участке, где защитные полосы еще молодые и не смогут обеспечить раннее и равномерное задержание снега, то желательно высевать кулисы из высокостебельных растений. Хорошие результаты дает подсолнечник, горчица. Кулисные растения высевают в два-три ряда на расстоянии 10-15 м друг от друга, в середине междурядий. Посев проводят сеялками во второй половине июня. К осени кулисы разрастаются и хорошо задерживают снег. Этот прием предложен Новосибирской плодово-ягодной опытной станцией для всех молодых садов.
      В приусадебных участках, пока растения молодые и занимают небольшое пространство, между ними высаживают овощи, цветы и даже землянику. Но при том следует учитывать, что высаженные растения требуют также много питательных веществ и влаги, по тому надо следить за влажностью почвы и вносить удобрения.
      На зиму пригнутые растения рябины можно покрыть сверху небольшим количеством ботвы или хвороста, что обеспечит хорошее задержание снега. Для снегозадержания также применяют решетчатые щиты, сбитые из разных досок. Для того можно использовать старые ящики. При том необходимо учитывать, что расстояния между досками в щите должны быть не менее ширины самой доски (а доски используют узкие), тогда снег будет задерживаться более равномерно. Щиты ставят в тех местах, где выдувается снег.
      Известно, что черноплодная рябина — долговечное растение и на протяжении многих лет может давать высокие устойчивые урожаи. Но без хорошего ухода за почвой и растениями ти качества теряются. Уход за почвой зависит от ряда факторов: возраста насаждений, количества влаги в почве и ее плодородия.
      В молодых насаждениях, в рядах и междурядьях, сохраняют черный пар, своевременно уничтожая в нем всю сорную растительность. Особенно важно не допустить появления и размножения многолетних сорняков. По мере того, как рябина разрастается и начинает оттенять почву на приствольных кругах, она сама хорошо борется с сорняками, и тогда обработку проводят только в междурядьях. Для того используют различные культиваторы с подрезающими лапами с таким расчетом, чтобы обработка почвы велась на глубине до 8 см. При большей глубине можно повредить корневую систему. Специализированные садоводческие совхозы Новосибирской области для междурядной обработки применяют плоскорез КПГ-250, переделанный на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции для обработки междурядий смородины (рис. 6).
      Рис. 6. Плоскорез с вращающимися боронами для обработки междурядий.
      Он имеет две дисковые вращающиеся бороны, которые хорошо уничтожают сорняки под кроной куста у самого его основания. Таким образом, практически отпадает необходимость в ручном труде. Эту машину можно изготовить в любой совхозной мастерской.
      На участках, где растения не обеспечены влагой и годовые осадки составляют 350-450 мм в год и меньше, большое значение придают сплошной паровой обработке почвы. Если в течение всего лета влаги в почве достаточно, то приствольные полосы можно задернять. Это особенно важно на склонах, так как задернение полос предотвращает водную эрозию почвы, которая приносит большие бедствия. При обработке почвы садовод должен заботиться о том, чтобы ее плодородие не уменьшалось. Это достигается внесением органических и минеральных удобрений.
      Если почва перед посадкой была хорошо удобрена, то на черноземных почвах до вступления растений в пору полного плодоношения удобрения можно не вносить. Но в дальнейшем необходимо пополнять и органические и минеральные удобрения. Особенно это необходимо делать на слабых лесных и подзолистых почвах.
      Из органических удобрений на посадках лучше всего вносить перегной, компостированный торф, которые перед культивацией равномерно разбрасывают по междурядью.
      Нормы внесения удобрений специально под черноплодную рябину не изучены, но ориентировочно можно считать, что все рекомендации по внесению удобрений под смородину будут приемлемы и для рябины.
      При внесении удобрений садовод должен учитывать, что на тяжелых, легких и бедных (со слабым гумусным горизонтом) почвах органические удобрения необходимы и принесут очень большую пользу. Тяжелые почвы станут более пористыми и воздухопроницаемыми, легкие — наоборот, более влагоемкими, а на бедных почвах при внесении органических удобрений можно углубить пахотный горизонт. Следовательно, органические удобрения очень универсальны — они улучшают условия питания (физические свойства почвы) и дают все необходимые растению питательные вещества. По тому внесению их надо придавать очень большое значение.
      Минеральные удобрения можно смешивать с органическими или вносить самостоятельно, используя для того туковые сеялки.
      Рябина, как и все наши садовые культуры, наибольшую потребность в питательных веществах испытывает в первую половину лета, когда идет интенсивный рост растений, формируется урожай текущего года и начинается закладка урожая следующего года. В то же время фосфорные и калийные удобрения мало подвижны в почве, и для того, чтобы они были использованы растениями, их надо вносить заблаговременно. По тому часто рекомендуют фосфорные и калийные удобрения вносить с осени, а азотные, как легко подвижные и вымываемые,- весной. Это правильная рекомендация, но в хозяйствах не всегда удается ее выполнить по ряду причин, и если с осени не внесли фосфор и калий, то весной их вносить боятся. Мы считаем, что эта боязнь ничем не оправдана. Все удобрения можно вносить и весной и осенью, но только надо учитывать, что если . фосфор и калий будут внесены весной, то свое основное действие они окажут только на следующий год и позднее.
      Внесение азота с осени на ягодниках Новосибирской плодово-ягодной опытной станции (среднегодовое количество осадков 400. мм) показало положительное его влияние на растения весной следующего года, причем оно было даже выше, чем от весеннего внесения азота. При этом надо учитывать, что весна в центральных районах Новосибирской области относительно засушлива. Это говорит о том, что при определении сроков внесения минеральных удобрений надо обращать внимание и на климатические особенности местности.
      Внесению удобрений, особенно минеральных, должно сопутствовать достаточное количество влаги в почве. При недостатке влаги избыток питательных веществ в почве может привести к ухудшению условии роста растений, не говоря о том, что кономического ффекта от внесения удобрений не будет получено.
      Органические удобрения благоприятно влияют на физические свойства почвы, что способствует улучшению водного режима растений..
      При недостаточном (250-350 мм среднегодовых осадков) и неустойчивом (350-450 мм в год) увлажнении рябина нуждается в поливе. Наибольшую потребность во влаге эта культура ощущает весной и в первую половину лета, когда идут наиболее интенсивно все процессы роста и формирования урожая. Но и при наливе плодов нужно следить за влажностью почвы, так как недостаток ее в то время приводит к тому, что плоды становятся мелкими, с жесткой и горькой мякотью.
      Для определения времени полива садоводы ведут постоянный контроль за влажностью почвы. Считается, что для большинства садовых культур влажность почвы не должна опускаться ниже 70 проц. влагоудерживающей способности почвы. Для среднесуглинистых выщелоченных черноземов на Новосибирской плодово-ягодной опытной станции В. В. Мочалов установил, что анализ влажности, взятый на глубине 30 см от поверхности, вполне характеризует запас влаги во всем корнеобитаемом слое. Это установлено для черной смородины, но и при орошении рябины тим можно пользоваться. Если провести лабораторный анализ на влажность нельзя, то сроки полива определяют по сжиманию в руке образца почвы с разной глубины корнеобитаемого слоя. В. В. Мочалов (1972 г.) рекомендует следующую схему для определения сроков полива на среднесуглинистых почвах: ...
      Этот метод рекомендуется и для садоводов-любителей, которым трудно в лабораторных условиях определить влажность почвы.
      Садовод должен помнить, что правильно и своевременно проведенный полив принесет растениям большую пользу и затраченные на это труды значительно окупятся. В то же время неправильный и несвоевременный полив может принести растениям вред. Известно, что рябина очень требовательна к влаге в начале вегетационного периода. Следовательно, к поливу надо быть готовым уже в конце мая — начале июня, так как в отдельные годы уже в то время ощущается необходимость во влаге, а значит — и в поливе. В более же южных, степных районах полив приходится проводить даже раньше.
      Желательно полив провести до цветения. После этого очень внимательно следят за влажностью почвы, чтобы не пропустить второй и следующие поливы. Чаще всего второй полив будет в начале июля, а если засушливый август, то поливать надо и в августе, так как в это время идет налив плодов. Если осень засушливая, рябину поливают и во второй половине сентября, когда начинается листопад. При том хорошо промачивают основной корнеобитаемый слой растений — на глубину не менее чем на 50 — 60 см.
      Надо хорошо помнить, что лучше проводить поливы реже, но промачивать почву глубже, чем поливать часто, увлажняя только верхние слои. Для того, чтобы промочить на 50 см среднесуглинистую почву, на 1 м2 нужно вылить примерно 50 л воды, или на 1 га 500 м3 воды. На легких почвах эту норму уменьшают, а на тяжелых — увеличивают.
      Для полива почвы применяют различные приемы. Наиболее распространенные из них — поливы дождеванием и по бороздам. В любительских садах можно делать вокруг растения лунку. Она должна быть такой величины, чтобы охватить основную массу корневой системы, для того валик лунки делают по периферии кроны растения.
      После полива, для уменьшения испарения влаги с поверхности почвы, по мере подсыхания верхнего слоя его тщательно рыхлят. Хорошие результаты дает мульчирование приствольных кругов, особенно перегноем и торфом. Этим чаще пользуются в приусадебных садах, при осенней перекопке почвы мульча служит удобрением.
      В районах с недостаточным увлажнением забота садовода не ограничивается организацией и проведением поливов. Ведь полив — пока еще довольно дорогой агротехнический прием, и надо принять все меры для наиболее полного использования влаги выпадающих осадков.
      Большой резерв для сохранения влаги — задержание талых вод. Для наиболее полного их использования с осени в междурядьях после культивации делают микролиманы (лунки) или прерывистые борозды. Эти приемы рекомендованы Новосибирским сельскохозяйственным институтом и позволяют задержать на гектаре 300-500 мЛ воды от таяния снегов. Хорошее и своевременное снегозадержание способствует также лучшему использованию талых вод, так как под снегом почва меньше промерзает.
      Нельзя забывать и о так называемых «сухих поливах». Сущность этого приема заключается в следующем. Разрыхляют верхний слой почвы. При том нарушается цельность капиллярных сосудов и подъем влаги из нижних горизонтов в верхний приостанавливается, что предотвращает испарение влаги под действием ветра и солнца.
      Следовательно, после таяния снегов, каждого прошедшего дождя и полива, как только начнет подсыхать верхний слой почвы, нужно немедленно провести тщательное рыхление его верхнего слоя любыми орудиями — боронами, плоскорезами с боронами и т. д.
      Об этом приеме нельзя забывать и в приусадебных садах. В распоряжении садовода-любителя имеются грабли, которыми можно быстро и хорошо разрыхлить почву вокруг растений. Но желательно для той цели использовать тяжелые грабли с длинными зубьями — ими ту работу проводить легче, а качество обработки будет лучше.
      И в промышленных садах, и на участках садоводов-любителей рыхление почвы после увлажнения приносит и вторую пользу — все проростки сорняков, которые образуются после дождей и поливов, во время рыхления уничтожаются; следовательно, одновременно ведется борьба с сорняками, особенно однолетними.
      Мы уже отмечали, что на тех плантациях, где растения молодые, тракторы и прицепные орудия проходят хорошо, не повреждая кустов. Но с возрастом растения займут все большую площадь и тогда будуг повреждаться машинами. Чтобы не допустить того, на плодоносящих плантациях для обработки почвы используют так называемые «обтекатели» — ограждения из листового железа. Они позволяют как бы «обтекать» растения без повреждения. К сожалению, до сих пор промышленность такие приспособления не выпускает, но в каждом хозяйстве их можно сделать в своих мастерских.
      После осенней обработки почвы у садоводов предстоит очень важная работа — пригнуть растения к почве, чтобы предотвратить их от подмерзания и даже гибели. До сих пор та работа проводится вручную - побеги нагибают и на концы ветвей кладут немного земли. Пригибать надо все ветви куста (рис. 7). Садоводы-любители могут при пригибании ветвей пользоваться какими-либо тяжелыми предметами-досками, щитами, ящиками.
      Для нормального роста и плодоношения черноплодная рябина, как и все плодовые растения, нуждается в формировании куста и обрезке. При этом надо исходить из биологических особенностей самого растения. Черноплодная рябина формирует свой урожай на однолетнем приросте, кольчатках, копьецах и плодовых прутиках. Чем менее благоприятны условия зимовки, тем большая доля урожая приходится на однолетнюю древесину. В условиях Сибири высокие урожаи рябины обеспечиваются при хорошем ежегодном приросте побегов.
      Рис. 7. Пригнутый куст черноплодной рябины.
      Г. В. Васильченко (1967) на Алтайской опытной станции садоводства провел большие наблюдения за биологией роста кустов и плодоношения. Он рекомендует до 4-5-летнего возраста проводить обрезку только в том случае, если побеги сильно подмерзли или поломались. При подмерзании ветвь вырезают до здоровой древесины. Подмерзшие ветви, близкие к предельному возрасту, лучше вырезать у основания на восстановительный рост.
      Наблюдения Г, В. Васильченко показали, что стволы старше 7-8 лет дают плоды низкого качества, ухудшают условия для роста соседних стволов и на их пригибание требуется больше усилий. По тому у растений, находящихся в периоде полного плодоношения, при обрезке куст восстанавливают за счет новых побегов. Г. В. Васильченко рекомендует в плодоносящем кусте сохранить 50-70 стволов. При том нужно обязательно учитывать, чтобы куст был хорошо освещен. Очевидно, в разных климатических условиях и при различной схеме посадки количество побегов в стволе будет разное. Но главное, чтобы в кусте не было старых побегов и осталось их столько, чтобы они были хорошо освещены.
      При вырезке стареющих побегов надо обратить внимание на годичный прирост их. Если прирост очень слабый, то от такого побега нечего ждать хорошего урожая и его можно удалить. Вырезают побеги как можно ниже к земле. Лучше это делать весной до распускания почек. Но в это время не всегда можно определить подмерзание побегов. По тому после распускания почек кусты еще раз просматривают и вырезают все подмерзшие побеги. Побеги, сильно отклоняющиеся в сторону междурядья, тоже желательно вырезать, так как они затрудняют механизированную обработку почвы.
      В том случае, когда после омолаживающей обрезки тронется в рост много корневой поросли и стеблевых побегов, их в первый же год прореживают, оставив необходимое количество наиболее сильных побегов. Эту работу проводят летом.
      Для обрезки используют секаторы или пилки, если побеги очень толстые.
      Итак, обрезка и формирование куста рябины — несложный агротехнический прием, но он требует внимания и своевременности проведения.
      Уборка урожая
      Урожай рябины собирают по мере созревания плодов. В более южных районах, а также при наличии большого количества тепла летом, особенно в августе, ягоды начинают созревать в начале сентября, в более северных районах и при холодном лете — в середине сентября и даже во второй его половине. У недозрелых ягод терпкий вкус и твердая мякоть. Спелые же плоды имеют восковой налет и интенсивную черную окраску. При раздавливании их из мякоти выделяется темно-рубиновый сок. Плоды черноплодной рябины отличаются наличием плотной кожицы и достаточно плотной мякоти, благодаря чему они хорошо переносят длительную транспортировку даже в ящиках или корзинах емкостью до 20- 25 кг. Для переработки или недлительного хранения ягоды собирают без плодоножек, обрывая с куста руками. Поскольку плоды созревают одновременно, весь урожай собирают за один прием. Один человек за рабочий день может собрать до 75-100 кг рябины, что значительно больше, чем при сборе урожая ягодных культур.
      Плоды, предназначенные для переработки, но находящиеся до того на хранении в течение до полутора месяцев, помещают в небольшие ящики, которые устанавливают штабелями в хранилище с температурой не выше 10° (желательно, чтобы она была ближе к 0°). Ящики устанавливают так, чтобы между верхом одного ящика и дном другого была хорошая вентиляция. Штабеля ящиков также располагают с небольшим интервалом для свободного прохода воздуха.
      Если плоды хотят сохранить длительное время, то их срезают ножницами вместе со щитком, затем нанизывают на шпагат или проволоку и развешивают в сарае. В таком виде плоды не портятся до наступления устойчивых морозов, и их можно употреблять в пищу в течение всей зимы.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
      Черноплодную рябину с успехом можно размножать и вегетативным, и семенным способами. Поскольку при последнем способе сеянцы практически не отличаются от маточных растений, основным способом размножения этой культуры в настоящее время является получение саженцев от посева семян. Этим черноплодная рябина отличается от всех садовых культур Сибири, так как остальные плодовые и ягодные растения для сохранения присущих тому или иному сорту особенностей размножаются только вегетативным способом.
      Сортов черноплодной рябины до сих пор нет, хотя работа по их выведению нужна, так как плоды той культуры, выращенные из семян, несколько разнообразны по вкусу, размеру и другим качествам. Проведение селекционной работы, очевидно, дало бы положительные результаты.
      При размножении рябины желательно семена заготавливать с урожайных кустов, имеющих более крупные ягоды.
      При вегетативных способах размножения молодому растению передаются материнские признаки и свойства, что бывает необходимо, если нужно закрепить положительные качества родителя. Из вегетативных способов можно пользоваться выращиванием отводков, корневых отпрысков, прививками и получением саженцев из зеленых черенков. Но размножение семенами проще, получение из них саженцев обходится дешевле, так как меньше затрачивается ручного труда. По тому сейчас в питомниках саженцы размножают в основном только семенами. Вегетативные же способы размножения применяются на приусадебных участках, когда бывает нужно получить несколько саженцев для себя или для соседа.
     
      Размножение семенами
      Семена черноплодной рябины заготавливают так. Вначале из плодов отжимают сок. Затем семена сразу же освобождают от мезги и высушивают на решетах в тени. Семена у рябины довольно мелкие, абсолютный вес 1000 семян — 3,2-3,4 г, а в килограмме их содержится 28-30 тыс. штук.
      Как и у многих плодовых культур, у черноплодной рябины семена трудно прорастают, и по тому они обязательно нуждаются в предпосевной подготовке. При весеннем посеве семена подвергают так называемой стратификации, что выводит семена из состояния покоя, и они прорастают вскоре после посева.
      На Алтайской опытной станции садоводства разработан и рекомендован следующий способ предпосевной подготовки семян. Семена черноплодной рябины закладывают на стратификацию в последних числах декабря — начале января. Для того в каждый мешочек насыпают не более 300 г семян и замачивают их в течение суток при температуре воды плюс 18-20". После этого семена выдерживают при температуре около плюс 12° в течение недели. При том следят, чтобы они были все время влажными. Затем мешочки с семенами раскладывают в ящики между кусками льда так, чтобы мешочки не прикасались к стенкам ящика. Ящики устанавливают в помещении, где температура не превышает плюс 5°. Хорошо для этого использовать подвалы и погреба. Лед будет таять, поэ тому в ящиках делают
      сток для воды. В тающем льду семена выдерживают в течение недели. После того их еще неделю держат в помещении с температурой плюс 12°, а потом снова переносят на неделю на тающий лед. Так чередуют температурный режим до тех пор, пока 60 проц. семян не наклюнется (прорастет). Остальное время до посева семена хранят в снежном бурту.
      Семена в мешочках покрываются слизью, что задерживает их прорастание. Поэтому мешочки и семена периодически прополаскивают в свежей воде до полного удаления слизи. Лучше это делать на мелком решете.
      За 3-4 дня до посева семена выдерживают в помещении при комнатной температуре. Это необходимо в том случае, если наклюнулось менее 90 проц. семян.
      Имеется и другой, более простой способ стратификации. Но при том получают более низкую всхожесть семян. Заключается он в следующем. Семена смешивают с чистым прокаленным речным песком (1 часть семян на 3 части песка по объему). Полученную смесь увлажняют и держат при температуре плюс 4-6° в течение 90 — 100 дней. Если семена не наклюнулись, то за неделю до посева их вносят в помещение и выдерживают при комнатной температуре. Если же семена наклюнутся раньше, чем можно начинать посев, то температуру понижают до 0°. Необходимо следить за тем, чтобы песок все время был влажным. Для более равномерного увлажнения лучше поверх песка с семенами накладывать немного снега.
      Во время стратификации, особенно в опилках и мху, следят за тем, чтобы мыши не попали в ящики, так как они могут уничтожить семена.
      В. И. Проценко (1971) предлагает проводить стратификацию без периодической смены температур. При этом, по его наблюдениям, всхожесть семян достигает 80-90 проц., а процесс стратификации упрощается. Начинать стратификацию надо также в декабре — начале января. Перед стратификацией семена помещают в мешочки из неплотной ткани и в течение суток замачивают при комнатной температуре. Затем берут ящики с отверстиями в дне для стока воды, заполняют их влажным мхом или опилками, в которые кладут мешочки с семенами, и на 8-10 дней оставляют при комнатной температуре. При том внимательно следят за тем, чтобы мох или опилки не высыхали, для чего их периодически увлажняют. Затем мешочки с семенами перекладывают слоями в ящике мелкими кусками льда, выносят на открытый воздух и помещают в снежный бурт высотой 1,5-2 м. Чтобы предотвратить стаивание снега при оттепели, бурт укрывают слоем соломы или опалок. В снежном бурте семена выдерживают 3-4 месяца, непосредственно до посева. Перед посевом ящики достают из бурта и выдерживают при комнатной температуре 3-4 дня. При этом семена более дружно наклевываются.
      В. И. Проценко утверждает, что стратификация семян в снежном бурте в течение всего периода при температуре, близкой к 0°, дает более высокую всхожесть семян, чем стратификация по методу Алтайской опытной станции садоводства.
      Хорошие результаты дает осенний посев семян. Для этого с успехом можно использовать свежесобранные семена. Но высевать их надо в сентябре, лучше в его середине. По тому если хозяйство не успело заготовить свежих семян, то нужно высевать семена, заготовленные в предыдущем году. Поздние осенние посевы не дают положительных результатов, а при раннем высеве семена проходят в почве все процессы и дополнительная стратификация их при этом не требуется. Преимущество осеннего посева и в том, что на следующий год семена всходят раньше, чем при весеннем посеве, и к осени можно получить саженцы с хорошо развитой надземной массой и корневой системой.
      Осенний посев значительно снижает затраты на выращивание сеянцев, но при том семена должны быть посеяны в оптимальный срок. Кроме того, нужно принять все меры к тому, чтобы предотвратить появление весенней корки на поверхности почвы.
      Для выращивания сеянцев почвы подбирают плодородные, средние или легкие по механическому составу. Участок должен иметь хорошую защиту от ветров, что даст возможность в начале зимы задержать и равномерно распределить снег по всей плантации. Перед посевом почву тщательно обрабатывают, уничтожая все многолетние сорняки. На участки, где выращиваются сеянцы, вносят органические и минеральные удобрения. Но особое внимание обращают на органические удобрения, которые создают не только благоприятные условия для питания растений, но и улучшают физические свойства почвы, что особенно важно на посевных участках.
      Многие почвы склонны к образованию корки после схода весной воды от таяния снега, а также после выпадающих осадков. Корка препятствует появлению всходов. На богатой органическим веществом структурной почве получить всходы значительно легче. Хорошо, если в питомнике существует травопольный севооборот и посев проводят по пласту трав, которые не только обогащают почву, но и
      улучшают физические ее свойства, что препятствует появлению корки.
      При подготовке к посеву желательно запасти старый, хорошо перепревший навоз, который называют «сыпунец». Он нужен для мульчирования почвы в рядках и предотвращения образования корки.
      Перед посевом участок пашут, выравнивают его поверхность планировщиками, а затем разбивают. Выравнивание поверхности необходимо, так как то облегчает междурядную обработку тракторными орудиями, а при поливе обеспечивает равномерное распределение воды по участку.
      Посев рябины пока еще проводится вручную, так как нет сеялок, удовлетворительно заделывающих ее семена. Предварительно маркерами, а если участки небольшие — тяпкой по шнуру проводят борозды глубиной 6 — 7 см. Расстояние между бороздами 70 — 90 си. Применяют и ленточные посевы 70х20х20 см. При таких методах посева для обработки междурядий можно пользоваться тракторами ДТ-25 или самоходными шасси.
      Семена перед посевом проветривают, чтобы они не слипались друг с другом. Для лучшей сыпучести их смешивают с измельченным сухим перегноем. При всхожести семян около 90 проц. на гектар высевают 6-12 кг, в зависимости от принятой схемы посева. Семена рассыпают на самый низ борозды, затем заделывают на 0,5-1 см влажной землей, а поверх земли на 1-2 см мульчируют мелко просеянным перегноем или торфом.
      Весенний посев проводят как можно раньше, как только будет готова почва. При том семена заделывают обязательно во влажную почву.
      При весеннем посеве всходы появляются обычно на 6-10-й день и первое время растут очень медленно. Забота садовода в тот период должна быть направлена на предотвращение гибели всходов от вредителей. Особенно вредны блошки, которые могут полностью уничтожить растение. Для борьбы с блошками используют дусты гексахлорана ДДТ, которыми опыляют сеянцы по мере появления первых повреждений.
      Если по каким-либо причинам произойдет заплывание почвы в рядках, особенно при осеннем посеве, корку уничтожают. Для этого хорошо пользоваться ротационными мотыжками, которые прокатывают по рядку.
      В дальнейшем уход за сеянцами заключается в своевременных поливах, которые лучше проводить дождевальными установками, в прополках и прореживании растений.
      Прореживание начинают, когда у сеянцев появляется второй настоящий лист. При том между растениями оставляют 2-3 см. Второе прореживание проводят при 4-5 листах на расстоянии 5-6 см. Третье прореживание желательно провести на следующую весну, при том расстояния между растениями довести до. 10 см. При правильном прореживании получаются саженцы с хорошо развитой корневой и надземной системами.
      Участок должен быть всегда чистым от сорняков. Междурядья обрабатывают культиваторами, а в рядах до сих пор проводят ручную обработку.
      Срок полива определяют по влажности почвы. При том пользуются теми же способами, о которых было сказано в разделе по уходу за плодоносящими растениями.
      На зиму сеянцы покрывают снегом. Для снегозадержания применяют также хворост и щиты, которые равномерно расставляют на участке.
      Осенью второго года растения выкапывают, и после сортировки их можно высаживать на постоянное место. При сортировке отбирают саженцы с хорошо развитой корневой и надземной системами. Слабые, недоразвитые растения высаживают на доращивание.
      Выращивание саженцев черноплодной рябины рентабельно, так как с 1 га получают до 90-100 тыс. штук.
      После сортировки саженцы связывают в пучки, корни обмакивают в земляную болтушку и упаковывают для перевозки к месту посадки. Если в течение некоторого времени саженцы предстоит хранить в питомнике даже кратковременно, то их немедленно прикапывают.
     
      Вегетативные способы размножения
      Вегетативные способы размножения более трудоемки, да и пока нет необходимости в их применении, так как нет сортов. Но если нужно получить небольшое количество саженцев, то можно воспользоваться и вегетативным размножением.
      При вегетативном способе черноплодная рябина размножается горизонтальными отводками, корневищными отводками, делением куста и зелеными черенками.
      Для размножения горизонтальными отводками используют однолетние прикорневые побеги. Около куста выкапывают канавку глубиной 8-10 см, на дно ее укладывают побег и укрепляют деревянными крючками в горизонтальном положении. Конец побега не обрезают, а несколько приподнимают над почвой. После того, как на побеге прорастут почки и молодые побеги достигнут 6-8 см, проводят первую присыпку. Влажную почву засыпают в канавку с таким расчетом, чтобы молодые побеги были покрыты почвой до половины. Нельзя запаздывать с первой присыпкой, иначе окоренение значительно ухудшится. Второй раз побеги присыпают, когда они достигнут 10-12 см. При этом надо следить за тем, чтобы почва была влажной, и если давно не было дождей — провести полив.
      Осенью отводки отделяют от маточного куста — обрезают прошлогодний побег и лопатой выкапывают корневую систему. Старый побег разделяют на отдельные растения по количеству надземных побегов с тем, чтобы у каждого побега была корневая система. От одного побега можно получить несколько растений. Те из них, которые имеют хорошо развитую корневую систему и достаточную надземную часть, можно высаживать на постоянное место, более слабые оставляют па доращивание, и через год от них получают хороший посадочный материал.
      Корневищные отпрыски появляются в некотором отдалении от куста и к осени образуют корни и надземные побеги до 30-40 см в высоту. Их выкапывают и, если корневая система хорошая, высаживают па постоянное место или на доращивание еще на год.
      При высаживании на доращивание как горизонтальных отводков, так и отпрысков целесообразно провести обрезку корней, если они длиннее 10 см, и оставить 3- 5 почек у надземных побегов. Корни немедленно обмакнуть в земляную болтушку. Посадку лучше провести осенью и растения хорошо полить.
      Взрослый куст можно выкопать целиком или частично, разрезать его на несколько частей, чтобы в каждом была ветвь и корни. У разделенных частей куста укорачивают корни и надземные побеги, а затем высаживают их на постоянное место.
      Вегетативные способы размножения можно с успехом использовать садоводам — любитеяям, так как они просты и в первый же год дают возможность получить растения, пригодные для посадки в саду.
     
      ПЕРЕРАБОТКА ПЛОДОВ
      В настоящее время в заводских условиях из черноплодной рябины изготавливают сок, варенье, вино, а из жома делают лечебные таблетки, богатые витамином Р.
      В домашних условиях также нетрудно провести переработку плодов черноплодной рябины. При этом наибольшей популярностью пользуются варенья и компоты. Приводим несколько рецептов.
      Для варенья отбирают спелые плоды, очищают их от плодоножек и других примесей, тщательно моют, после чего дают воде хорошо стечь. На I лкг плодов 1бе-рут 1,25 кг сахара, который разваривают 0,5 л воды. Вначале нагревают воду, потом разводят в ней сахар, тщательно размешивая, и получают сироп. Сироп доводят до кипения, снимают с плиты и в него высыпает плоды, которые в остывающем сиропе выдерживают 8,- 12 часов. В то время плоды пропитываются сахаром. Затем всю массу доводят до кипения, равномерно перемешивая. После нескольких минут кипения опять снимают с огня и снова плоды выдерживают в сиропе 8-12 часов. Затем опять ставят на огонь и уваривают до полной готовности, которую определяют по сиропу, как при варке варенья из ягод.
      После второй выдержки плодов в сиропе можно в варенье прибавить по вкусу немного кислых яблок или смородины. Это делают потому, что плоды рябины имеют очень низкую кислотность.
      Варенье можно приготовить и в один прием, но при постепенном уваривании.
      Сироп варенья из черноплодной рябины должен иметь очень красивый рубиновый цвет.
      Г отовое варенье немедленно по окончании варки разливают в чистые сухие стеклянные банки и хорошо укупоривают. Для этого используют полиэтиленовые крышки. Хорошо банки закатывать металлическими крышками. После закатки банку поставить крышкой вниз до остывания, после чего варенье можно хранить в любом месте, но желательно в более прохладном.
      В варенье хорошо сохраняется витамин Р. Обычно одна столовая ложка варенья содержит дневную потребность организма человека в витамине Р. Компот приготовляют так. Плоды перебирают, тщательно моют и наполняют ими стеклянные банки. Отдельно готовят сахарный сироп, для чего в 1 л воды растворяют 200-300 г сахара (по вкусу) и доводят до кипения. Кипящим сиропом заливают банки с плодами с таким расчетом, чтобы сироп покрыл плоды. Затем банки накрывают металлическими крышками н пастеризуют. Для пастеризации берут кастрюлю или другой сосуд, на дно которого устанавливают деревянную или металлическую решетку, на которую устанавливают банки. Решетка создает пространство между банками и дном кастрюли, которое заполняется водой. Воду наливают с таким расчетом, чтобы она дошла до плечиков банки, и начинают нагревать. Когда температура воды достигнет 80-90°, огонь уменьшают и при этой температуре выдерживают литровые банки 10-12 минут, двухлитровые — 15-20 минут. Затем банки вынимают из воды, крышки закатывают и банки для остывания переворачивают вверх дном. Можно воду доводить до кипения, но тогда в воде банки нужно выдерживать в два раза меньше. Сироп в компоте должен быть также красивого рубинового цвета.
      В компот из черноплодной рябины можно также добавлять другие плоды и ягоды. Если добавляются кислые плоды и ягоды, то количество сахара должно быть увеличено.
      Вообще хозяйкам при приготовлении компотов количество сахара всегда надо брать по вкусу. При этом следует учитывать, что в компоте полезным являются плоды и ягоды, которые подвергаются консервации, а не сахар. Сахар нужен только для придания вкуса, хорошее же хранение компотов зависит не от количества сахара, а от правильной пастеризации, при которой погибают микроорганизмы. В то же время в варенье, а особенно в сырых джемах, которые часто сохраняют без пастеризации, сахар выполняет роль не только вкусового продукта, но и служит консервантом. При достаточном количестве сахара в сыром джеме или варенье микроорганизмы не развиваются и продукты хорошо сохраняются. При недостатке же сахара они преждевременно закисают или плесневею.
      Из плодов рябины можно изготовить протертую массу с сахаром или, как его часто называют, сырой джем. Для того промытые плоды измельчают и протирают через мелкие металлические решета или сита с тем, чтобы семена и семенная коробочка остались на решете, а сквозь него прошла только мякоть плода. Протертую мякоть смешивают с сахаром. На килограмм массы берут килограмм сахара и тщательно перемешивают, желательно до растворения сахара. Готовый продукт раскладывают в прошпаренные сухие банки и плотно укупоривают (можно поли тиленовыми крышками). Хранят в прохладном месте. Если при хранении, особенно в теплом помещении, начинается брожение, то надо провести пастеризацию. При том желательно массу до раскладки в банки прогреть до 80-90°. Если джем хранится при умеренно низких температурах (в погребе, подполье), то достаточно соотношение сахара и протертой массы 1:1. Сырой джем имеет высокие диетические качества, в нем хорошо сохраняются витамины.
      Но приготовление такого джема имеет определенные трудности. Дело в том, что плотную мякоть плодов не так-то легко протереть сквозь решето. Поэтому плоды рябины можно просто пересыпать сахаром в той же пропорции и хранить в плотно закрытых стеклянных банках. При том ягоды перебирают, моют, подсушивают, а затем засыпают в банки, добавляя равномерно сахар. Хранить такую рябину лучше в холодном месте (на веранде или балконе).
      Из плодов рябины можно также получить продукты, которые будут изготовлены без сахара. К ним относится натуральный сок. Приготовляют его следующим образом. Плоды предварительно моют, затем измельчают, раздавливают деревянными пестиками или на мясорубке. Полученную массу прессуют на любом прессе. Раздробленные плоды помещают в мешочек из крепкой ткани и прессуют, постепенно увеличивая давление. После первого отжима выжимки заливают полученным соком, оставляют на сутки и снова отжимают. В том случае сок получается более окрашенным. После окончательного отжима первой партии сока в мезгу заливают кипяченую воду из расчета на 1 кг мезги 0,25 л воды, оставляют на несколько часов и затем отжимают. Сок от первого и второго отжима смешивают.
      Полученный сок идет в пищу в свежем виде. Сохраняется он в течение некоторого времени в холодильнике, в комнатных же условиях он начинает бродить через 2-3 дня. Для длительного хранения такой сок необходимо прогреть, залить в чистые банки и провести пастеризацию, как это делают для компотов. Добавлять сахар в сок можно только для вкуса. Консервация же обеспечивается только пастеризацией.
      Если сок имеет рубиновый цвет — значит сохранены необходимые для питания человека Р — активные вещества. Если же сок сделается бурым и на дно банки выпал осадок, следовательно, витамин Р .почти полностью разрушился.
      Из сока можно сделать очень вкусное вино. Соком можно заливать плоды. Для того перебранные чистые плоды засыпают в банки и заливают свежим соком так, чтобы он покрыл все плоды. После того банки покрывают металлическими крышками и пастеризуют. По окончании пастеризации крышки немедленно закатывают, банки переворачивают вверх дном и после того, как они остынут, ставят на хранение.
      При правильной пастеризации все продукты могут сохраняться длительное время, даже при хранении в комнатных условиях. В погребе, подполье, холодильнике они сохраняются больше года.
      Сушеные плоды черноплодной рябины — хороший источник Р — активных, веществ. Сушить плоды рябины лучше при температуре 40-50, но не выше 60°. Если позволяют погодные условия, можно
      сушить на открытом воздухе. Если отвар из высушенных плодов имеет прозрачный рубиновый цвет, то это значит, что Р — активные вещества хорошо сохранились. Если же отвар бурый, то значит — плоды сушились неправильно очевидно, была более высокая температура. Считают, что отвар, полученный из 50 г сушеных плодов, обеспечивает дневную потребность человека в витамине Р.
      Отвар черноплодной рябины можно употреблять в чистом виде, но лучше смешивать с отваром шиповника, соком облепихи или черной смородины, те есть с соком ягод, имеющих большое количество витамина С.
      При замораживании свежих плодов Р — активные вещества частично разрушаются, причем каждое оттаивание и повторное замораживание снижают их количество.
      Поскольку черноплодную рябину сравнительно недавно начали выращивать в садах, еще не раскрыты все способы ее переработки. Но и в настоящее время даже в домашних условиях можно приготовить из черноплодной рябины разнообразные продукты, которые обеспечат в течение всего года потребность человека в очень важном витамине Р и необходимых микро лементах.
     
      БОРЬБА С ВРЕДИТЕЛЯМИ И БОЛЕЗНЯМИ
      Наблюдения за черноплодной рябиной в саду Новосибирской плодово-ягодной опытной станции, исследования лаборатории защиты растений Алтайской опытной станции садоводства показали, что та культура в меньшей степени повреждается болезнями к вредителями, чем другие плодовые и ягодные растения.
      Из вредителей наибольший вред растениям наносит вишневый слизистый пилильщик. Кроме рябины он повреждает вишню, особенно песчаную, сливу, иргу, боярышник.
      Вред наносит личинка, размер ее — до 10 мм, зеленовато-желтого цвета, покрыта черной слизью. Взрослые личинки зимуют в верхнем слое почвы, В конце мая они окукливаются, а в июне из куколок вылетают взрослые особи, которые живут до середины августа и откладывают личинки на нижней стороне листа. Каждая самка откладывает до 75 яиц.
      Во второй половине июля — начале августа происходит массовое отрождение личинок. Они переходят на наружную часть листа и начинают питаться его мякотью. При этом они не затрагивают жилок листа и нижней кожицы. Если на листе несколько личинок, а то бывает очень часто, лист высыхает, свертывается и опадает. Таким образом снижается ассимиляционная поверхность растения, чем ему наносится большой вред.
      За развитием того вредителя надо внимательно следить, так как в благоприятных условиях и при большом заражении в течение двух-трех недель личинки могут принести непоправимый ущерб урожаю не только текущего года, но и следующего. В августе — сентябре- личинка уходит в почву на зимовку. Меры борьбы. Для борьбы с пилильщиком М. А. Прокофьев (1966 г.) рекомендует применять растворы: на 10 л воды 20-30 г хлорофоса, или 20-30 г карбофоса, или 20 г тиофоса.
      При опрыскивании тими ядами личинки, взрослые насекомые, а также значительная часть яиц пилильщика полностью погибают. Убивают личинки э того вредителя также никотин-сульфат (15 г на 10 л воды) и анабазин-сульфат (20 г на 10 л воды), но при том к обоим препаратам добавляют по 40 г мыла, чтобы они лучше прилипали к растению. Можно применять и раствор парижской зелени: 20 г препарата на 10 л воды с добавлением 40 г извести.
      Опрыскивание ядами необходимо закончить не позднее чем за 30 дней до созревания ягод.
      Безвредно для человека и полезных насекомых опрыскивание рябины кальцинированной содой в дозе 70 г соды на 10 л воды. Погибают только уже образовавшиеся личинки. В связи с тим обработку кальцинированной содой через 7-9 дней приходится повторять, так как личинки отрождаются из яиц неодновременно.
      Кроме вишневого слизистого пилильщика, на черноплодной рябине встречаются зеленая яблоневая тля, смородиновая цикадка, паутинный клещ, листовертки, рябиновая плодоножка, но ощутимого вреда они не приносят.
      Из болезней на черноплодной рябине встречается бурая пятнистость. листьев. Значительный вред она наносит в густых, плохо проветриваемых насаждениях. В июне на листьях появляются округлые, в диаметре до 5 мм бурые пятна. В июле — августе середина пятна становится серой и на нем появляются темные точки плодовых образований гриба, наполненных спорами. Споры разносятся ветром, попадают на здоровые листья и заражают их. Сильнее повреждаются затененные листья или расположенные в нижней части куста. Зимует грибок на опавших листьях.
      Меры борьбы. М. А. Прокофьев с целью профилактики этого заболевания рекомендует высаживать рябину на проветриваемых и освещенных участках, избегать большого загущения кустов и растений в рядах, вести систематическую борьбу с сорняками, особенно высокорослыми. На сильно зараженных участках проводить сбор и уничтожение опавших листьев.
      При появлении же бурой пятнистости проводят трехкратное опрыскивание 1-процентным раствором бордоской жидкости: первое — сразу после окончания цветения, второе и третье — с интервалами через 10 дней после первого. Вместо бордоской жидкости можно применять цинеб или церам в концентрации 0,5-1,0 проц. или другие заменители бордоской жидкости.


     
      ЛИТЕРАТУРА
      Васильченко Г. В., Проценко В. И. Черноплодная рябина. «Колос», М.. 1967.
      Деревья и кустарники СССР, т. VI. М.-Л., 1962.
      Проценко В. И. Черноплодная рябина — новая садовая культура. Томск, 1971.
      Прокофьев М. А. Вредители н болезни садов Сибири. Барнаул. 1966.
      Щукина В. Д. Черноплодная рябина. Лениздат, 1967.

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru