РАСПОЗНАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ
МОДЕЛЬ ГОНОЧНОГО АВТОМОБИЛЯ
Каждый день почтальон приносит к нам, в редакцию, полную сумку писем. Письма самые разные: в одних вы просите совета, подсказки — как, из чего сделать модель, где раздобыть чертежи, в других — делитесь впечатлениями о статьях, опубликованных в журнале. На все эти письма мы стараемся как можно быстрее вам ответить. третьи сами просятся на страницы журнала. Эти письма о моделях, конструкциях, которые вы сами придумали и сделали, — результат вашего поиска и мастерства. И точно так же, как взрослые изобретатели и рационализаторы, вы стремитесь к тому, чтобы о придуманном вами поскорее узнали все ребята, чтобы они тоже сделали такую же модель.
Вот такое письмо Вадима Колмогорова и его друзей из Семипалатинска мы публикуем ниже. Чертеж в журнале сделан по эскизам ребят.
Уважаемая редакция «Юного техника»!
Мы регулярные подписчики журнала. На ваших страницах мы всегда ищем рассказы о ракетомоделировании, потому что сами любим делать ракеты. Нашей страстью является собирание реактивных автомобилей. Их, правда, мало появляется на страницах журнала. Может быть, потому, что нет такого конструктора, который бы такие модели придумывал. Поэтому для младших читателей журнала мы придумали и сделали миниатюрный гоночный автомобиль. Он прост в изготовлении и при достаточно хорошо выполненном двигателе успешно преодолевает дистанцию в двадцать-тридцать метров.
Вот описание и чертеж.
Автомобиль нужно вырезать из толстого картона по размерам, указанным на рисунке. Колеса выпиливаются из трехмиллиметровой фанеры. Диаметр переднего колеса — 7 мм, заднего — 10 мм. Потом из кусочка тетрадной бумаги скатываем трубочку по толщине
спички длиною 15 мм и вставляем ее на клею в отверстие, проколотое в корпусе. От спички нужно отрезать серную головку. Чтобы спичка была гладкой, ее нужно потереть мелкой наждачной шкуркой, а затем вставить в трубку. Концы спички должны выступать на 2 мм с каждой стороны трубки. Так делается передняя ось, а потом и задняя.
Колеса на ось надеваются так. В центре каждого колеса сперва нужно проткнуть отверстие по толщине спички. Затем, смазав концы оси клеем, надеть колеса и дать клею засохнуть.
Для маленьких ребят опасно обращаться с реактивным топливом, каким бы простым оно ни было. Поэтому в нашей модели роль реактивного двигателя выполняет резиномоТор.
Для резиномотора потребуется резиновая нить («Венгерка»), стальная проволока 0 0,3 мм и две бусинки для подшипника воздушного винта. Как его установить, тоже ясно видно на чертеже. (Более подробно об этом вы можете прочитать в № 6 приложения за 1973 г.)
СОДЕРЖАНИЕ
Начинающему 1
Модель гоночного автомобиля
«Луноход-2» Сделай для шнопы 2
Приспособление для точки пилы Электроника 5
Радиоуправление без радио Идеи 6
Велогонки в комнате. Наша лаборатория 8
Измеритель магнитного поля.. 11
Вертолеты Дома и во дворе 12
Вратарские доспехи 14
Кукольный театр 16
16 января 1973 года станция «Луна-21» доставила на восточную окраину Моря Ясности управляемый по радио самоходный аппарат «Луноход-2». От своего: предшественника он отличался более усовершенствованной системой приборов и телевизионных камер. «Луноход-2» состоял из приборного отсека и колесного шасси, имел две телевизионные системы: одна включала три камеры, расположенные в передней части корпуса, и была предназначена для получения изображений местности, необходимых экипажу для управления луноходом с Земли. Другая имела по две телефотокамеры на каждом борту для получения панорамных изображений окружающей местности, съемки звездного неба, Солнца и Земли, для астроориентации лунохода.
В состав научной аппаратуры входил рентгеновский телескоп и спектрометрический прибор для определения химического состава лунных пород.
Условия работы лунохода были сложны. В течение лунного дня (14,5 земных суток) температура на лунной поверхности поднимается до 130°С.
Луноход управлялся из Центра дальней космической связи экипажем из пяти человек: командиром, водителем, штурманом, бортинженером и оператором остронаправленной антенны.
В течение 120 дней работал автоматический аппарат на Луне, и, пройдя 37 тыс. м, он провел большой комплекс научных исследований.
Сегодня мы предлагаем вашему вниманию макет автоматического самоходного аппарата «Луноход-2». Он дан в несколько упрощенном виде для облегчения его сборки, однако и в таком виде задание это довольно сложное. Оно требует аккуратности, чистоты, терпения и смекалки. Для работы лучше всего используйте картон, прессшпан или ватман.
Если вы хотите получить качественный макет, загляните в № 11 приложения за прошлый год. Там говорилось об основных правилах сборки макета.
СБОРКА МАКЕТА
1. Вырежь детали платформы 1 и 1а две штуки. Склей цилиндр 1 и накрой его основаниями 1а. Вырежь по две детали 2 и 2а (элементы шасси). Сделай необходимые надрезы и изгибы. Все изгибы внутренние. Склей элементы шасси 2 и 2а и приклей их к соответствующим местам платформы.
2. Вырежь четыре детали 3. Сделай необходимые надрезы и изгибы. Все изгибы тоже внутренние. Склей детали 3 и приклей их к элементам шасси 2, 2а, как показано на чертеже.
3. Вырежь шестнадцать деталей 4 (диски колес) и детали 4а (обода колес). Вырежь восемь деталей 46 (протектор колес) и собери колеса. Технология изготовления колеса следующая. Из пары деталей (4а) склей два обода и приклей к ним диски колес 4. Получившиеся половинки колес соедини между собой протекторами (46). Таким образом изготовь восемь колес лунохода. Для того чтобы колеса вращались, возьми восемь спичек, срежь с них серные головки и загругли их. Получившиеся оси вклей в блок шасси 3. В центре дисков колес проделай отверстия 0 3 мм. Возьми гвоздь или проволоку 0 2 мм и скрути на этом гвозде с клеем восемь втулок длиною 16 мм. Чтобы втулка получилась жесткой, достаточно сделать два или три оборота. Вклей втулки в колеса так, чтобы они выступали из дисков на 1 мм. Надень
ев
колеса на оси, а чтобы они не спадали, те места осей, где кончаются втулки, обмотай нитками. Свободную часть оси обрежь ножом.
4, Вырежь секторы 5 и 5а (приборный отсек), Приклей сектор 5а к сектору 5 так, чтобы они явля лись продолжением друг друга. Из получившейся детали склей усеченный конус.
5, Вырежь кольцо 6 и детали 6а (32 штуки), отогни места склеивания и приклей детали 6а пб периметру большего основания приборного отсека (5, 5а). На уголки 6а наложи кольцо 6 и приклей его.
6, Для того чтобы телекамеры и телефотокамеры получились изящными, выстрогай и обработай наждачной бумагой две палочки длиной по 100 мм. Одна палочка должна иметь 0 25 мм, другая — 15 мм. Вырежь детали 7, 7а и 76 (высокая телекамера). Оберни деталь 7 вокруг палочки 0 25 мм, намажь клеем указанное место и склей цилиндр. Следи, чтобы цилиндр не приклеился к дереву, и быстро сними его с палочки.
Треугольные зубчики оснований отогни внутрь цилиндра и приклей к ним черное 76 и белое 7а основания. Вырежь по две детали 8 и 9 (передние
телекамеры), склей их аналогичным образом и накрой камеру 8 основанием 9. Вырежь три детали 7в (объективы телекамер), сделай необходимые надрезы и изгибы и склей их черным цветом внутрь. Объективы приклей к черным основаниям телекамер 76.
Приклей передние телекамеры 8 к соответствующим местам приборного отсека 5, 5а.
Вырежь детали 7г —- штанги крепления высокой телекамеры — и согни их вдоль пунктирной линии, склей. Закрепи с помощью штанг 7г и 7д высокую телекамеру 7, как показано на чертеже. Вырежь две детали 10 (боковые телефотокамеры) и склей их, пользуясь палочкой. Приклей телефотокамеры к соответствующим местам приборного отсека 5, 5а. Вырежь по две детали 11, 11а, 116 (боковые телефотометры). Сделай необходимые надрезы и изгибы детали 11, накрой ее треугольником 11а. Собери вокруг карандаша деталь 116, черным цветом наружу и склей ее. Приклей получившийся цилиндр 11 к треугольнику 11а. Приклей телефотометры 11 к соответствующим местам приборного отсека 5, 5а.
7. Вырежь две детали 12 (девятое колесо с при-
1 — цилиндр, 2 — элементы шасси,
3 — деталь, 4 — диски колес, 5 — приборный отсек, 6 — кольцо, 7 — основание, 8 и 9 — камера и основание
бором для измерения физико-химических свойств грунта), склей их друг с другом, отогнув предварительно лепестки 1. С помощью этих лепестков надо приклеить девятое колесо к соответствующим местам платформы 1.
8. Вырежь сектор 13 (радиатор-охладитель). Склей конус и накрой им приборный отсек 5, 5а. Вырежь деталь 14 (оптический уголковый отражатель). Изогни его, как показано на рисунке (вверху). Вырежь деталь 15 (малонаправленную антенну), склей ее и приклей к оптическому отражателю 14.
9. Вырежь сектор 16 (панель солнечной батареи) и склей ее. Вырежь деталь 16а (опору панели солнечной батареи), согни ее под прямым углом вдоль пунктирной линии. Приклей панель 16 к кольцу 6 и укрепи ее опорой 16а, как показано на чертеже.
ский уголковый отражатель. 15 — малонаправленная антенна, 16 — панель солнечной батареи, 17 — деталь, 18 — антенна, 19 — привод антенны,
20 — диск.
10. Выстрогай палочку длиной 140 мм и диаметром -17 мм. Склей на этой палочке остронаправленную антенну 18а и деталь 19 (привод антенны). Цилиндр 19 накрой кружком 19а. Оберни и склей вокруг карандаша деталь 17 и накрой ее основаниями 18. Вырежи деталь 20 и собери привод остронаправленной антенны, как показано на рисунке (вверху справа). К диску 20 приклей остронаправленную антенну 18а, закрепи привод вместе с антенной на кольце 6, как показано на чертеже.
Перед тобой готовый макет автоматического самоходного аппарата «Луноход-2».
сделай для школы
В техническом арсенале домашнего мастера или школьной мастерской не мешает иметь приспособление, позволяющее быстро, без лишних затрат энергии наточить пилу. Конструкция его проста по устройству и изготовлению. Материалом для него послужит дюралюминий или сталь. С помощью этого приспособления можно точить как пилу-ножовку, так и циркульную пилу.
Чтобы наточить циркульную пилу, закрепите ее на основании приспособления двумя дисками и прижимным устройством (см. рис.). Ножовка зажимается пластинами (чертеж 5).
Основание приспособления 1 крепится к столу или верстаку винтом с вращающейся головкой (чертеж 2). Такая головка удобна тем, что не портит поверхность стола (ведь в домашних условиях мы часто используем обеденный или кухонный стол).
В центре круглой части основания имеется отверстие (М-10) для прижимного винта (чертеж 3). На основании приспособления с помощью винта и шайбы (чертежи 3 и 4) крепятся диски или пластины, между которыми вставляется пила. На этой же плоскости основания на одинаковом расстоянии от
центра высверливаются два отверстия (М-5) для направляющих (чертежи 2 и 5). На них устанавливается диск (чертеж 7) или пластина (чертеж 5). Прижимной диск должен иметь центрирующий выступ (чертеж 8). Диаметр центрирующего выступа должен соответствовать диаметру отверстия на дисковой пиле. Выступ не позволяет дисковой пиле «съезжать» во время точки. Если вам трудно отфрезировать этот выступ, выточите шайбу 0 30 мм и приклепайте ее двумя заклепками к диску.
Как пользоваться приспособлением?
Прежде всего укрепите основание приспособления на столе или верстаке. Если хотите наточить циркульную пилу, поставьте диск на основание и зафиксируйте его направляющими. Затем пилу прижимают диском, ставят их по центру и ввинчивают прижимной винт (чертеж 3). Чтобы наточить ножовку, используйте для установки пилы пластины (чертежи 5, 6). После этого можно точить зубья пилы. Наточив несколько из них, ослабьте прижимной винт и поверните дисковую пилу на некоторый угол, а ножовку передвиньте немного вперед. И так несколько раз, пока пила целиком не будет наточена. При этом не забывайте о правилах техники безопасности.
На таком приспособлении вы можете разводить пилу.
Н. ЩЕРБАКОВ
Рис. Ю. ЧЕСНОКОВА
Танк вышел на полигон и, развернувшись, начал обходить препятствия. Ирутые повороты сменялись плавными. Танк послушно выполнял все команды своего водителя. Когда он покинул полигон, водитель оторвался от ручек управления и... взял машину в руки. Танк был игрушечным. Дело происходило в Москве на ежегодной выставке в магазине «Детский мир».
Девиз выставки «Это можно сделать из товаров, купленных у нас» был выпол-
Система телеуправления, которую демонстрировала модель танка Т-34, была разработана специально для массового повторения юными техниками в кружке телемеханики. От широко распространенных систем радиоуправления она имеет два принципиальных отличия:
Первое. Команды на модель передаются не по обычному радиоканалу, а магнитным полем низкой частоты. Это позволило значительно упростить приемную часть системы и использовать для налаживания ее обычные низкочастотные приборы.
Второе. В настоящее время наиболее распространены системы телеуправления, использующие частотный код. Для исполнения команды на модель передается сигнал определенной частоты.
В данной системе для передачи команд используется широтно-импульсный код. В этом случае та или иная команда выполняется в зависимости от соотношения времени работы и молчания передатчика.
Применение такого кода позволило не только упростить шифратор передатчика, но и дешифратор приемника. А это очень важно. Используя один и тот же передатчик, вы можете устанавливать приемники различной сложности и различных возможностей. В данном случае предлагаем вам построить приемник, позволяющий модели танка двигаться прямо и совершать повороты направо и налево с радиусом, пропорциональным углу поворота ручки управления на передатчике (о нем расскажем в № 4).
ПРИЕМНИК МОДЕЛИ. Приемник модели собран на восьми транзисторах и двух полупроводниковых диодах (см. принципиальную схему).
Сигнал передатчика поступает на магнитную антенну МА, которая контуром L1C1 настроена в резонанс с несущей частотой передатчика. С помощью катушки связи L2 принятый сигнал подается на вход двухкаскадного усилителя, собранного на транзисторах Т1 и Т2. Усиленный сигнал детектируется диодным детектором на диодах Д1 и Д2. Продетектированный сиг-
нал выделяется на нагрузке детектора RIO, С8. Через резистор R11 этот сигнал подается на двухкаскадный усилитель постоянного тока, собранный на транзисторах ТЗ и Т4. Этот усилитель работает в режиме класса Д, его транзисторы либо открыты, либо заперты. При этом второй его каскад не усиливает, а только переворачивает фазу Сигнала. Когда сигнал на коллекторе ТЗ максимален, на коллекторе Т4 он минимален.
Сигналы с выходов этого усилителя поступают на входы двух усилителей мощности Т5, Т7 и Тб, Т8, на выходе которых включены тяговые электродвигатели гусениц модели.
(...)
Тот, кто бывал на слете юных техников в Московском Дворце пионеров, восторженно следил за показательными полетами авиамоделей, среди которых были и вертолеты. Их невозможно было не заметить. Яркие разноцветные лопасти их пропеллеров фейерверком красок сверкали под потолком зала. А построены были такие модели всего из одной рейки, чуть больше метра длиной, двух кусков проволоки, куска резины и нескольких листков разноцветной папиросной бумаги (для обшивки).
Сегодня мы предлагаем вам построить, пожалуй, самую простую модель вертолета (см. рис. 1). Хотя модели вертолетов пока летают менее продолжительно, чем модели планеров или самолетов, но полеты их очаровывают.
Итак, вы берете рейку из соспы или липы, выстругиваете ее до сечения 3 X 3 мм и разрезаете на три примерно равные части. Из одной рейки делаете фюзеляж, а из двух других изготавливаете два пропеллера для одной модели.
На одном конце рейки-фюзеляжа установите подшипник для верхнего пропеллера. Это деревянный (лучше сосновый) брусочек размером 3 X 6 и длиною 6X8 мм, с отверстием, проделанным сталистой проволокой 0 0,8—1 мм. Этот брусок приклейте к фюзеляжу и примотайте нитками (рис. 1а). Второй конец рейки сострогайте на конус до сечения на конце 1X1 мм. На середине фюзеляжа установите крючок на клею с нитками для закрепления резиномотора. Крючок изгибается из сталистой проволоки 00,8—1 мм по размерам, показанным на рисунке 16.
Осталось изготовить два пропеллера или винта. Для винтов нужны рейки, имеющие конусообразную форму с двух
концов. То есть из рейки сечением 3X3 и длиною 300—400 мм изготовьте кромку-лонжерон. Концы рейки должны иметь сечение 1,5 X Х1,5 мм. Зашкурьте рейку так, чтобы сечение ее примерно было круглым.
Чтобы сделать винт, вычертите его на миллиметровой бумаге или ватмане (см. рис. 2). На осевой его линии проведите две дуги радиусом 100—150 мм так, чтобы они сопрягались по оси винта или имели общую касательную, проходящую через ось винта. Концы лопастей винта скруглите радиусом 30—40 мм. Чертеж готов. Изогните по нему рейку на паяльнике или электрической плитке, а еще лучше на утюге. То же самое сделайте для второго винта. Затем на одну кромку-лонжерон установите по центру ось на клею с нитками. Ось делайте, руководствуясь рисунком 1в. Проволоку возьмите как и для крючка на фюзеляже. После этого натяните нитки на кромки так, чтобы они проходили через ось винта, и привяжите их к концам кромок. Вам осталось только обтянуть лопасти бумагой.
Обтяжку можно изготовить из конденсаторной или папиросной бумаги двух-трех цветов. Для того чтобы склеить детали и обтянуть модель, вам подойдет любой клей, так как детали дополнительно скрепляются нитками. Оклеив и просушив обшивку винтов, цтформуйте их, то есть придайте им нужную форму.
Во-первых, по углу V. Здесь заметим, что винты будут вращаться в разные стороны, то есть наш вертолет выполнен по соосной схеме, и, как правило, лопасть движется вперед кромкой. Следовательно, в центре винта согните кромку под углом 5—10°, предварительно слегка подогрев это место, чтобы лопасти имели угол V. Придайте такой же угол и второму винту. Затем у оси винтов и по всей кромке сделайте закрутку лопастей, чтобы углы атаки сечений лопасти. в середине были равны 30—40°. Концы лопастей должны иметь углы атаки в 1,5—2 раза меньше.
Закрутки в лопастях старайтесь сделать одинаковыми. И винты готовы. Один винт закрепите на фюзеляже на клею с нитками. Расположите его выше крючка для резиномотора на 30—50 мм. Другой винт установите на подшипник и загните крючок на конце оси. Не забудьте перед установкой винта поставить на его ось 2—3 шайбы из металла или целлулоида. Ось винта должна легко проворачиваться в подшипнике. Дополнительно в подшипник закапайте касторового или машинного масла.
Резиномотор делается из 4—6 ниток круглой резины. Смажьте его касторовым маслом. Модель готова. Закрутите верхний винт от руки на 25—30 оборотов и запустите модель. Характер первого полета модели многое скажет опытному моделисту, а начинающим мы поможем разобраться.
Если закрутки лопастей у вас получились строго одинаковыми, а сама модель легкой, то она плавно и почти вертикально взлетит к потолку с первого полета. В этом случае вам надо отрезать нижнюю часть фюзеляжа, то есть ниже крючка с резиномотором. Но если взлет происходит неровный, с большими кругами и только по горизонту, то лучше на тонкий конец фюзеляжа приклеить маленькое хвостовое оперение из ватмана или плотной бумаги. Вырежьте эллиптической или круглой формы заготовку с размерами, указанными на рисунке 2а, согните по одной из осей под углом в 90—120° и приклейте к концу фюзеляжа. Еще раз поправьте закрутку, проверяя на глаз равенство углов атаки в лопастях. После двух-трех полетов вы увидите, как отлично полетит ваша модель.
Пару советов для любознательных. Чтобы ваша модель летала еще лучше и дольше, сделайте верхний винт двухлопастным, а нижний — четырехлонастным. А чтобы повысить аэродинамические качества, установите на лопасти
по одной-две нервюры и отпрофилируйтс их, как нервюру крыла схематической модели самолета. Если хотите сделать модель более долговечной, кромки лопастей советуем изготовить из бамбука, а рейку-фюзеляж заменить на стержень из камыша или веника. Такая модель летает 30—40 сек.
А. ВИКТОРЧИЯ
ВРАТАРСКИЕ ДОСПЕХИ
дома и оо дворе
Имя Владислава Третьяка, замечательного советского вратаря, вам известно. Глядя на могучую фигуру Владислава, Вы невольно сравниваете его со средневековым рыцарем. Оба с ног до головы защищены: рыцарь — железными латами, а вратарь — специальными хоккейными доспехами. Голову вратаря предохраняет шлем и маска, грудь и спину — хоккейная рубашка, ноги — щитки, левую руку — Ловушка, правую — «блин». Конечно, в таком «обмундировании» нелегко молниеносно реагировать на полет щайбы и сражаться с быстрыми форвардами. Но что поделаешь? Защищать тело надо — ведь шайба порой достигает скорости 100-— 120 км/м, и встреча с ней для незащищенного человека не предвещает ничего хорошего.
Итак, предлагаем вам изготовить основные атрибуты вратарской амуниции.
МАСКА. Такую маску из проволочного каркаса могут сделать себе те ребята, у которых есть шлем. Для изготовления маски нужна стальная проволока 0 2,5 мм (заметим, ни медная, ни латунная не подходят), поролон или пористая резина. Рисунок проволочного каркаса может быть любым, единственное условие: концы проволоки должны быть сварены (или запаяны) по краю маски.
Начинать надо с разметки шлема. Наметьте на нем 3—4 точки крепления проволочного каркаса. Просверлите в них отверстия и зафиксируйте их болтами. Затем отрубите кусок проволоки длиной примерно 650—700 мм и, приняв за базу какую-то одну точку (например, точку 1 на рис. А), начинайте гнуть проволоку. Сначала делайте это по окружности шлема до 4-й точки крепления, потом обогните болт, фиксирующий отверстие, и далее сгибайте проволоку по полуэллипсу до 1-й точки крепления. Полученный полу-эллипс закрепите тонкой медной проволочкой в точках 1 и 4. Затем наденьте шлем на голову и проверьте, правильно ли вы определили длину заготовки: между проволокой и серединой подбородка должно быть не менее 20 мм и не более 35 мм. Если расстояние оказалось иным, измените контур полуэллипса и подгоните его по лицу. После этого соедините концы проволочного контура в точке 1 (рис. А). Лучше сварить их или спаять. При пайке места соединения необходимо зафиксировать тонкой медной проволочкой.
Итак, контур маски готов. Теперь разделите пополам ту часть проволочного контура, которая прилегает к шлему, и соедините верхнюю и нижнюю части контура Проволокой, придав ей необходимый изгиб (рис. А). Ну а затем соедините противоположные точки контура и обязательно следите, чтобы расстояние между ячейками было меньше диаметра хоккейной шайбы. В местах пересечения проволоку лучше немного расклепать, чтобы увеличить поверхность соединения.
При пайке концы проволоки, выходящие на контур маски, загните на внешнюю сторону (см. рис. А) и напильником зачистите острые углы.
Там, где маска соединяется со шлемом, приварите или припаяйте шайбоч-ки или планки (1, 2, 3, 4, см. рис. А) для крепежных болтов.
Теперь осталось укрепить на маске (нитками или леской) поролон или пористую резину, и маска готова. Маска будет «жестко» сидеть на лице вратаря, если поролон (либо резина) плотно прилегает к подбородку.
ЛОВУШКА. Вы, очевидно, замечали, как во время хоккейного матча нападающий мощно «щелкает» по воротам, и шайба стремительно летит в верхний угол ворот. Вратарь в стороне. Легкий взмах левой руки, и шайба пропала. Где она? В ловушке. Как же сделать простую конструкцию ловушки в домашних условиях? Для этого вам будут нужны две рабочие рукавицы (обе левые), парусиновый или кожаный ремень (шириной 15—16 мм), тонкие кусочки фибры или авиационной фанеры (1,5— 2 мм), бельевой шнур и прочные суровые нитки.
Вставьте одну рукавицу в другую, а между ними укрепите фибровые или фанерные прокладки (см. рис. В, 1, 2, 3, 4). Пространство между рукавицами набейте мягкими тряпками или ватой. Если надо удлинить рукавицу, пришейте к ней кусок прочной материи. По готовой рукавице попробуйте постучать каким-либо предметом. Если чувствуете, что пробиваете прокладку, добавьте в этом месте ваты или тряпок.
Теперь к рукавице прикрепите сетку, в которую будет попадать шайба. Делается это так. К большому пальцу рукавицы суровыми нитками пришейте один конец парусинового ремня длиной 520—530 мм. Второй конец ремня пришейте к рукавице примерно там, где находится мизинец (рис. Г). Другим куском ремня (170—-180 мм) соедините центр контура сетки с рукавицей. Затем бельевой веревкой «свяжите» между собой ремни, у вас получится сетка. Ячейки сетки можно сделать поменьше (25X25). Испробуйте ловушку в игре.
«БЛИН». И чтобы уж совсем не бояться шайбы, сделайте себе «блин». Им вратарь отбивает сильно летящую шайбу. Для изготовления «блина» нужно иметь рабочую рукавицу (правую), перчатку (лучше кожаную), кусочки фибры или фанеры, поролон, пористую резину и хорошо бы кусок хлорвинила размером с рукавицу.
Итак, приступаем к изготовлению. Возьмите рукавицу и разрежьте поперек верхнюю ее поверхность (там, где большой палец). Линия разреза должна проходить от большого пальца в 15— 20 мм (см. рис. Б). Отогните большой палец в сторону и наложите перчатку на рукавицу. Внутреннюю сторону перчатки (обращенную к рукавице) пришейте к рукавице. После этого вставьте в большой палец рукавицы фибровую прокладку и набейте ватой или тряпкой. Затем пришейте кусок губчатой резины (или поролона) к той части рукавицы, которая прилегает к большому пальцу, и наложите на перчатку. Этот щиток предохранит от повреждений большой палец руки. Конец щитка можно пришить нитками к рукавице или закрепить его шнуровкой. Рукавицу можно нарастить куском крепкой материи, а затем вставить резинку.
Отражающая поверхность «блина» делается многослойной. Сначала на рукавицу приклеивается поролон, на него накладывается легко гнущаяся хлорвиниловая (или пластмассовая) пластина толщиной 2—3 мм, которая придает жесткость всей поверхности. На эту пластину кладется последний слой — пористая резина (5—7 мм). Вся эта поверхность обтягивается плотной материей и пришивается к рукавице.
Итак, у нас есть маска, ловушка, «блин», тело вратаря защитит старое зимнее пальто или телогрейка, ноги — валенки. Теперь вратарь может смело выходить на хоккейную площадку.
В. ФЕДОРОВ Рис. С. ПИВОВАРОВА
«МАГНИТНАЯ РУКА», Собирая радиоконструкцию, вы случайно уронили винт в гущу деталей. Ни пинцетом, ни отверткой достать его невозможно. Или другой случай. Нужно очистить прибор, станок или приспособление, с которым вы работаете, от магнитной пыли и мелкой стружки, скопившейся в зазорах. Как быть? Во всех подобных случаях незаменимым помощником станет устройство, изображенное на рисунке.
Это своеобразный
электромагнит, работающий от сети переменного тока. Для его постройки потребуется длинный гвоздь (не менее 160 мм), текстолит (или оргстекло) толщиной 6 мм, цилиндрическая трубка из изоляционного материала (С внутренним диаметром 38—40 мм), малргабарит-ная электрическая кнопка и провод ПЭЛ 0,2.
Сначала вырежьте из текстолита четыре
кружка-щечки 0 38 мм: В центре каждой щечки просверлите отверстие по диаметру гвоздя. В одной щечке (она устанавливается У шляпки гвоздя) заранее просверлите еще одно отверстие для сетевых проводов, в 4 двух щечках пропилите пазы, через которые дальнейшем пропустите провода.
Начинайте сборку конструкции. Наденьте на гвоздь щечку с двумя отверстиями и закрепите ее клеем у самой шляпки. На расстоянии 12 мм от этой щечки установите щечку с пропилом, а на расстоянии 63—65 мм от последней — еще одну щечку с пропилом. Между этими двумя щечками обмотайте гвоздь несколькими слоями бумаги или лакоткани (можно использовать изоленту) и намотайте обмотку электромагнита — 7200 витков провода ПЭЛ 0,2. Начало и конец обмотки выведите тонкими изолированными проводниками. К началу обмотки подпаяйте многожильный электрический провод ДЛИНОЙ 1,5 — 2 мм в хорошей изоляции и пропустите его через паз и отверстие задних щечек. Такой же провод проложите над обмоткой и вместе с концом обмотки пропустите через паз передней щечки. Концы сетевых проводов подсоедините к электрической вилке.
Затем наденьте цилиндрическую трубку с укрепленной на ней кнопкой, подпаяйте проводники к контактам кнопки и установите последнюю щечку. Остается привернуть шурупами трубку к щечкам — и конструкция готова. Включите ее в сеть 127 в, поднесите конец
гвоздя к железному винту и нажмите кнопку — винт притянется к гвоздю.
Для питания электромагнита от сети 220 в придется воспользоваться понижающим трансформатором или заранее увеличить количество витков обмотки.
ЛЫЖИ ДЛЯ... ТЕЛЕЖКИ. Если складную хозяйственную тележку (в виде стула) поставить на лыжи, то с ней свободно можно идти по узкой тропинке заснеженного поля. Переделывать в тележке ничего не надо. Достаточно к самым маленьким детским лыжам прикрепить деревянные брусочки с металлическими направляющими, как показано на рисунке.
ЧЕХЛЫ ДЛЯ КОНЬКОВ. По пути из раздевалки на каток можно затупить коньки. Чтобы предохранить их от этого, сделайте для них чехлы. Вырежьте заготовку
из дерматина или кожи шириной 70—80 мм (длина полоски определяется размером лезвия конька). Если материал тонкий, сложите его
вдвое, втрое и сшейте. Теперь согните полосну по ширине пополам и зашейте один конец суровыми нитками. Эта
часть чехла будет надеваться на носок конька. Другой конец чехла
можно тоже зашить, ч го-бы он не «разваливался». В середине к обеим стенкам чехла пришейте резинку. Она будет удерживать чехол на коньке. Чехлы из дерматина или кожи удобны тем, что их можно носить в кармане.
Чехлы для коньков можно сделать и по-другому, например из резинового шланга. Отрежьте от него две заготовки длиной чуть больше лезвия конька и, отступив от края 10—15 мм, разрежьте одну стенку шланга острым ножом. Теперь, раздвигая стенки шланга, можно надеть чехол на лезвие конька. Чтобы чехол при ходьбе не соскакивал, Сделайте завязки из тесьмы.
«РУБАШКА» ДЛЯ КЛЮШКИ. В жарких хоккейных сражениях клюшки часто ломаются, и порой бывает трудно починить их и вернуть им «боевой» вид. Хоккейная клюшка будет боле п; чной, если вы оденете ее в «рубашку» из марли. Делается это так. Разведите казеиновый клей (можно и столярный) и намажьте им крюк клюшки. Затем широким бинтом обмотайте его (так же как это вы делаете изоляционной лентой) и нанесите тонкий слой клея. Рукой или расческой аккуратно прогладьте всю поверхность крюка, удалив с него лишний клей. Дайте клюшке высохнуть, а затем обмотайте ее изоляционной лентой. Такая клюшка будет долго служить вам.
«РЕЗИНКА» ДЛЯ ШАПОЧКИ. Купленная в магазине вязаная хлопчатобумажная спортивная шапочка быстро растягивается. Такая шапочка плохо держится на голове, сползает на глаза.
Чтобы дольше сохранить первоначальный вид шапочки, надо отрезать полоску от старого вязаного шарфа или носка (от носка берется верхняя часть — «резинка») и вшить ее в шапочку. Ширина отрезной полоски должна быть 40-г 45 мм, а длина определяется размером головы. Полоска пришивается по краю шапочки с внутренней стороны так, чтобы ее но было видно. С такой вставкой лыжная шапочка прчти не растягивается.
Такая сцена очень подвижна. Она собирается из отдельных, заранее заготовленных деталей, и поэтому ее можно быстро поставить в школьном зале, а летом на открытой площадке парка или на лесной поляне. За основу опор там выбирают два ствола дерева.
К шнуру или мягкой проволоке подвешивается занавес. На нем масляной краской нарисуйте сказочный сюжет. Дополните его аппликациями из бумаги, картона или тонкой жести. В данном случае ворота нарисованы, а кольца и петли вырезаны из бумаги. Перед занавесом сделайте порог из двухтрех досок {см. чертеж 2). Надпись над занавесом собрана из отдельных букв, которые прикреплены к кубикам (чертеж 1). Каркас кубика — из проволоки или деревянных реек, а сам корпус обтянут тканью. Для Декоративных ри-
суннов используйте фанерные или картонные планшеты (чертеж 3). Сделав рисунок масляной или гуашевой краской, покройте его бесцветным лаком. Он предохранит поверхность от влаги.
Вот некоторые условные приемы оформления сцены.
«Золотой петушок» выпилен из фанеры, фонарь (чертеж 4) выгнут из полос железа. Верхняя и нижняя части фонаря соединены металлическими прутьями. Вместо стенла цветная пленка. Язычок пламени вырезан из бумаги, окрашенной люминесцентной красной краской. Фоном для свечи служит планшет, на котором нарисованы красно-желтые лучи пламени. Свечи и плошка картонные, окрашенные в белый цвет (чертеж 5).
Архитектор В. СТРАШНОВ
|
