РАСПОЗНАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ
МОДЕЛЬ С НИТОЧНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ
В конце прошлого века для обороны южных берегов Англии применялась удивительная торпеда. Судите сами. Ее гребные винты приводились в движение с помощью... паровой машины. Размеры этой машины были намного больше размеров самой торпеды. И поэтому она стояла на берегу. Но самым удивительным было то, что торпеда могла поворачивать направо и налево по желанию людей, находившихся на берегу. То есть она была телеуправляемой, хотя на ней не было никаких электрических приборов. Уникальный случай в истории телемеханики.
Бреннан, изобретатель этой удивительной торпеды, не был ни торпедистом, ни даже моряком. Он был часовым мастером.
Принцип действия его торпеды достаточно прост. Торпеда оснащена двумя гребными винтами, каждый из которых сидит на своем валу. Внутри торпеды, на каждом валу, — катушка с тонкой, но прочной стальной проволокой. Через отверстия в корпусе торпеды проволока может сматываться на два барабана, приводимых в движение паровой машиной. При сматывании проволоки гребные винты вращаются и толкают торпеду вперед. Если скорость сматывания проволоки с обеих катушек одинакова, то торпеда движется прямо. Уменьшив скорость сматывания проволоки с одной катушки, можно заставить торпеду повернуть направо или налево.
Очень интересно построить из конструктора и испытать в действии модель, управляемую и приводимую в движение по принципу торпеды Бреннана. Рисунок такой модели вы видите на этой странице.
Конструкция модели понятна из рисунка. На катушки 3 и 4 наматывается 2—3 м ниток № 10. При сматывании ниток с катушек через редукторы (Z37—Z63) приводятся в действие ведущие колеса 5 и 6. Третье колесо 7 модели самоустанавливающееся. Это позволяет уменьшить усилия при повороте модели.
При регулировке модели очень важно добиться, чтобы все оси вращались легко и без люфта.
Потяните сразу за обе нитки 1, 2, а потом за каждую в отдельности и посмотрите, как будет действовать ваша модель. ,
Э. ТАРАСОВ Рис. С. ПИ308АР08А
СОДЕРЖАНИЕ
Модель с ниточным двигателем 1
Под куполом парашюта 2
Музей на столе
Самосчеты Буняковского 5
Наша лаборатория
Крепление двигателей по шаблонам
Стереопроектор .. 7
Элентронина
Стабилизированный источник питания с защитой от короткого замыкания. 11
Радиоуправление без радио... 12
Энцинлопедип 14
Дома и во дворе
Мебельный конструктор 15
Парашют называют другом летчика.
И правда, шелковый купол приходит на помощь пилоту в опасную минуту, спасает ему жизнь. Однако парашют не только средство спасения. На огромных парашютах опускаются космические корабли и межпланетные станции, на парашютах сбрасывают продовольствие и снаряжение в труднодоступные районы. Очень широко используются они в военном деле, в десантных войсках. Наконец, парашютизм — замечательный, мужественный спорт.
Первый прыжок с парашютом был совершен еще в 1797 году французским воздухоплавателем Жаком Гар-нереном. Потом и другие воздухоплаватели стали демонстрировать парашютные прыжки. Большую известность до революции получил русский парашютист Ю. М. Древницкий. Более 400 раз покидал шар-монгольфьер этот отважный человек. С воздушного шара прыгать было довольно просто. Но как применить парашют на быстро летящем самолете? Над этим думали многие. Авиационный парашют изобрел в 1911 году наш соотечественник Г. Е. Котельников.
Современный парашют — это сложное и очень надежное устройство. Мы предлагаем вам сделать модель парашюта, которая во многом похожа на большой, настоящий парашют, имеет все его основные части.
Купол 1 у нашего парашюта капроновый. Делается он так. Сначала из плотной бумаги вырежьте круг-шаблон диаметром 840 мм. Шаблон по окружности разделите меткелли на 16 равных частей. Затем наложите шаблон на ткань и обведите его карандашом. Метки с шаблона также перенесите на материю. Выкройте купол. Кромку выкройки обметайте. Лучше и быстрее это получается на швейной машине, но можно и вручную.
Для строп парашюта 2 возьмите толстые шелковые нитки. Заготовьте из них 16 строп длиной по 700 мм. Одним концом пришейте их к куполу в помеченных местах. Затем разделите стропы на две равные части и привяжите к полукольцам 3 (из стальной проволоки диаметром 1 мм). Стропы должны быть одинаковой длины — 600 мм каждая. Лишние концы ниток обрежьте.
Для того чтобы парашют действовал надежнее, его снабжают маленьким вытяжным парашютиком 4. Он первым выскакивает из ранца, моментально раскрывается пружинным механизмом и тянет за собой купол основного парашюта.
Купол вытяжного парашютика выкройте из шелка. Размечается он также по бумажному или картонному шаблону диаметром 200 мм. Парашю-тик имеет всего 6 строп из шелковых ниток. 5 строп — длиной по 180 мм, шестая — в два раза длиннее. Стропы пришиваются к куполу тем же способом. После этого противоположные их концы собираются вместе и завязываются узлом, а узел обматывается тонкими нитками. Длинная стропа пришивается к центру купола большого парашюта.
Пружинный механизм 5 делается из стальной проволоки диаметром 0,8 мм, Его пружинка (15 витков) навивается на стержень диаметром В мм. Когда ме-ханизм будет готов, покройте его лаком и прочно пришейте к куполу вытяжного парашютика.
Ранец, пожалуй, самая трудоемкая в изготовлении часть парашюта. Шьется он из тонкого брезента. Выкройку ранца сделайте по размерам, указанным на рисунке. Кромку выкройки обязательно обметайте. Для прочности к перемычке, соединяющей верхний клапан с дном ранца, пришейте маленький прямоугольник 15 из той же ткани.
В трех клапанах ранца трубочкой с острыми краями пробейте отверстия диаметром 4 мм. На отверстия, их называют люверсами, накладываются колечки диаметром 5 мм (из стальной проволоки диаметром 1 мм) и тщательно, плотно пришиваются. Нитки на люверсах обязательно пропитайте лаком. Четвертый (на рисунке верхний) клапан люверса не имеет. В этом месте пришивается петля 10 из капроновой лески.
К клапанам пришиваются проволочные петли 8, за которые цепляются крючки резинок 13, связанных из двух нитей авиамодельной резины. Назначение резинок — быстро отбросить клапаны при раскрытии ранца. Левый клапан оканчивается отворотом 7 с кнопкой 6.
Дно ранца двойное. Между его стенками закладывается квадратный кусочек тонкой фанеры 11. К наружной стороне дна пришиваются лямки 9 из шелковой ленты шириной 10 мм, а к внутренней — две авиамодельные резинки 14. Под эти резинки будут укладываться стропы парашюта.
На парашюте можно сбросить куклу весом 50—100 г. Используйте готовую полиэтиленовую куклу. Парашют к ней крепится поясом 12 из ленточной резины шириной 20 мм. Он продевается под лямки и застегивается на крючки с петлями, согнутыми из проволоки диаметром 1 мм. Пояс должен плотно облегать фигурку куклы.
Парашют наш готов. Займемся его укладкой. Тут нужны аккуратность и терпение. Сначала на дне ранца разместите концы лямок с перемычкой, затем под резинки змейкой уложите стропы, а на них — купол. Придерживая купол рукой, закройте правый, левый и верхний клапаны: петлю правого проденьте сначала в люверс левого, а затем верхнего клапана. После этого в петлю вставьте шпильку иэ стальной проволоки диаметром 1 мм.
Пружинный механизм вытяжного парашютика складывается пополам, купол подворачивается. В таком виде парашютик вкладывается под клапаны ранца сверху купола основного парашюта.
Теперь можете закрыть и запереть шпилькой четвертый, последний клапан. Это делать надо осторожно — так, чтобы петля не выскочила из люверсов ранее закрытых клапанов.
Уложенному парашюту придайте аккуратную форму, деревянной линеечкой (ее, конечно, сделайте заранее) заправьте под клапаны отвороты. Натяните ранцевые резинки и зацепите их крючки за петли. Застегните на кнопку отворот. Парашют готов к действию.
Куклу-парашютиста лучше всего сбрасывать с какого-нибудь возвышения. Достаточно высоты в 10 м, чтобы парашют успел раскрыться и начал бы плавный спуск. Парашют раскрываете при помощи шелковой нитки (длиной 1,5—2 м), привязанной к ушку шпильки. Держа конец нитки в руке, с силой отбросьте парашютиста вперед и вверх. Нитка натянется и выдернет шпильку. Секунду спустя купол парашюта наполнится воздухом.
На этой странице вы видите рисунок катапульты. Конструкция ее довольно Проста. Это своего рода ружье, которое с помощью натянутого резинового шнура выстреливает куклу-парашютиста метров на 20 вверх. В этом случае кукла должна быть полегче, весом не более 50 г. Резиновый шнур берется от гимнастического эспандера (его можно купить в любом спортивном магазине). Спусковой крючок 17, скоба 19, серьги 21 (две штуки) делаются из листовой стали толщиной 1 мм, тяга 20 — из стальной проволоки диаметром 2 мм, ложа и рукоятки катапульты — из сосновой рейки. Резиновое кольцо 18 предназначено для того, чтобы возвращать спусковой крючок в исходное положение.
Для крепления к катапульте на груди куклы приклепывается алюминиевыми заклепками крючок 16 (см. рис. на стр. 2) из дюраля толщиной 1 мм. В спине куклы надо просверлить два отверстия диаметром 8 мм и вставить в них Заклепки. Кстати заметим, что клепку надо вести на металлическом стержне-упоре, который на это время вставляется в куклу.
Заряжать катапульту нужно в таком порядке. Сначала к катапульте крепится кукла. После этого за крючок 16 средней частью цепляется резиновый шнур. Удерживая шнур одной рукой, другой поочередно зацепите за серьги 21 крючки шнура. При этом надо соблюдать осторожность: ката-
пульта должна быть направлена вверх.
Парашют и в этом случае раскрывается с помощью шелковой нитки, только длина ее должна быть значительно больше, около 4 м. Один конец нитки крепится к шпильке парашюта, Другой — к серьге 21.
Поднимите катапульту над собой и направьте ее вертикально вверх. Нитка, раскрывающая парашют, должна проходить по желобку на конце катапульты и свободно свисать. Плавно нажмите на спусковой- крючок. Тотчас кукла будет выброшена высоко вверх. Дальше все произойдет автоматически.
Для подъема куклы можно использовать и воздушный змей. Парашют при этом будет раскрываться силой веса падающего парашютиста. Способы отделения куклы от змея известны.
Можно с уверенностью сказать, что, сделав предлагаемую модель парашюта, вам уже не составит большого труда изучить настоящий парашют.
Инженер Г. ЧЕРНЕНКО
САМОСЧЕТЫ БУНЯКОВСКОГО
На вопрос, что такое счеты, может ответить каждый. А что такое само-счеты? Это счеты, которые считают сами, скажут наиболее сообразительные. Почти угадали. Самосчеты — одно из первых в России изобретений в области вычислительной техники. Придумал их в 1867 году замечательный ученый и педагог, профессор Петербургского университета, вице-президент Российской академии наук Виктор Яковлевич Буняковский.
Одним из главных дел жизни Буня-ковского наравне с математикой было изобретательство. Свое первое изобретение он сделал будучи двадцатилетним студентом. Буняковский придумал подвижную таблицу, по которой в несколько секунд, без всяких вычислений можно было узнать, на какой день недели приходится любое число того или иного месяца нужного года. Такие таблицы используются и теперь. Став уже известным ученым, Буняковский изобрел новый громоотвод, портативный планиметр. Но самым любимым его детищем оставались самосчеты.
Каждый день в магазине, в школе или дома мы с вами встречаемся с замечательным прибором — обычными счетами. Что в них замечательного? Счеты — древнейшее приспособление, облегчающее вычисления. Но у них ?сть одна, поистине чудесная особенность — они не устаревают.
Впервые на эту особенность счетов обратил внимание Виктор Яковлевич Буняковский. Более ста лет назад он предвидел, что никакие сложные вычислительные машины не вытеснят простых счетов. Давая им высокую оценку, Буняковский подметил в них и существенные недостатки. Например, вы хотите сложить 7 и 8. Вы откладываете семь косточек на проволочке, и на ней остаются еще три. Вы понимаете, что одна единица перейдет во второй разряд, откладываете ее на следующей проволочке и затем вычитаете две лишние единицы из первого разряда. Что же здесь сложного? Казалось бы, ничего. Но представьте себе, что вам нужно сложить не однозначные, а трехзначные числа и не два, а штук тридцать. Тут уж надо быть предельно внимательным, иначе при переводе еди-
СХЕМА МЕХАНИЗМА. При каждом повороте круга (1) на 10 единиц один из зубьев (8) цепляется за столбики (9) и поворачивает цифровой диск (6) на одно деление. Когда диск совершит полный оборот, то есть число десятков достигнет 10, зуб (10) зацепится за столбики второго цифрового диска й повернет его на одно деление.
Упругие планки (7) удерживают диски, не давая им прокручиваться.
ниц из одного разряда в другой где-нибудь да ошибешься.
Буняковский решил создать такие счеты, в которых «единицы различных разрядов сами размещаются по соответствующим местам». Назвал он их «русскими самосчетами». Считать на самосчетах было просто. Отыскав сначала одно, потом другое нужное число на дугообразной полосе 4, вы откладываете их поочередно поворотом внешнего круга 1. При сложении используются верхние цифры, при вычитании — нижние. Результат тут же появляется в окошечках на поперечной планке. Просто и надежно, ошибки исключены. Беда лишь в том, что цифры каждого разряда приходится складывать раздельно, а результаты записывать или откладывать на простых счетах и лишь потом получать конечное число. Из-за этого недостатка самосчеты не получили широкого распространения. Их использовали только в тех вычислениях, где число слагаемых было
велико и возникала большая вероятность ошибки. В конце XIX века появились первые арифмометры, и самосчеты были постепенно забыты.
Может быть, некоторые читатели в недоумении подумают: зачем же теперь нам знать об этих самосчетах, если они устарели через какие-то 30— 40 лет после их создания? Да, проблему механического счета их изобретателю решить не удалось, это сделали конструкторы арифмометров инженеры В. Т. Однер и П. Л. Чебышев. Но самосчеты были гой необходимой ступенькой в развитии счетно-вычислительных машин, без которой нельзя было бы подняться выше, к арифмометру и электронной машине наших дней. Нужен был первый шаг от простых счетов к механизмам для вычислений, и этот шаг сделал изобретатель само-счетов, ученый и поэт, математик и механик Виктор Яковлевич Буняковский.
А. ЛЕОНТЬЕВ
ОБЩИЙ ВИД САМОСЧЕТОВ: 1 — металлический круг, свободно вращающийся на оси; 2 — цифры от 0 до 9, повторяющиеся три раза; 3 — стержни с шаровидными косточнами; 4 — неподвижная дугообразная полоса с двумя рядами чисел; 5 — поперечная планка с окошечками для результата — А„ А2, А3, контрольным окошечком А и кнопками цифровых дисков Б, Б,; 6 — диски с зубцами (зубчатой передачей они соединяются с кругом 1); 7 — фиксатор (упругая пружина); 8 — зуб на круге 1; 9 — столбини; 10 — зуб на правом диске. Буквами В и В, показаны направления вращения дисков.
наша лаборатории
КРЕПЛЕНИЕ
ДВИГАТЕЛЕЙ
ПО
ШАБЛОНАМ
Кому приходилось строить модели — копии космических кораблей «Союз», тот знает, сколько хлопот доставляет крепление бортовых двигателей. Это наиболее ответственная операция. В кружке космического моделирования Лиепайского Дворца пионеров для этих целей разработано специальное приспособление, которое позволяет с большой точностью прикрепить все четыре двигателя на одинаковой высоте от основания модели и на одинаковом расстоянии друг от друга.
Приспособление собирается из четырех квадратных фанерных шаблонов с длиной стороны не менее 120 мм и упорного фланца. Для первого (нижнего) шаблона (рис. 1) берется фанера толщиной 7 мм, для остальных шаблонов (рис. 2) может быть более тонкая.
Заготовив шаблоны, разметьте их — нарисуйте на них контуры будущих отверстий по следующим размерам (соответственно для первого, второго, третьего и четвертого шаблона): а — 20,5 мм, 30 мм, 30 мм, 30 мм; б — 28 мм, 25 мм, 21 мм, 15 мм; в — 30 мм, 27 мм, 18 мм, 6 мм.
Затем вырежьте отверстия, пользуясь самодельным сверлом-циркулем. Оно состоит из таких деталей (рис. 4): основания (1), выточенного на токарном станке; резца (2), изготовленного из стали автомобильной рессоры, и конического клина (3) для фиксации резца. Вначале вырезайте отверстия для бортовых двигателей (края отверстий сточите напильником на конус, как показано пунктиром на рисунке 2), а затем центральные отверстия.
В центр первого шаблона вклейте квадратное картонное основание с отверстием диаметром 20,5 мм. Это дополнение предохранит двигатели от вращения вокруг оси во время склеивания.
Первый шаблон прикрепите шурупами или болтами к упорному фланцу (рис 3), выточенному из дерева или металла.
Теперь можете приступать к креплению двигателей. Упорный фланец с шаблоном закрепите в тисках и наденьте на выступ фланца центральный корпус модели «Союз». Места соприкосновения бортовых двигателей с корпусом смажьте клеем и вставьте двигатели в отверстия первого шаблона. Затем наденьте на модель остальные шаблоны и прижмите двигатели к корпусу. Следите, чтобы шаблоны располагались параллельно друг другу.
Подобное приспособление можно использовать для крепления двигателей к другим моделям.
А. ФРЕЙМАН, руководитель ракетомодельного кружка
Если вы помните, в ДГг 8 приложения за прошлый год была опубликована конструкция самодельного стереофотсзп-парата. Читатели, построившие его и сделавшие первые стереоснимки, уже убедились, что стереодиапозитивы резко отличаются об обычных диапозитивов. Они более эффектны, содержат больше информации, а главное — вводят зрителя в почти реальный трехмерный мир. Однако недостаток стереоскопа при рассматривании диапозитивов — мелкомас-штабность, необходимость рассматривать снимки индивиду-
ально — естественно, снижает интерес к стереофотографии. Но а если спроецировать стереодиапозитивы на большой экран? Тогда ветка дерева «выйдет» за пределы экрана, а за ней вы увидите «настоящий» березовый лес с круглыми шершавыми стволами, до которых так хочется дотронуться рукой, а под крутым пригорком — звонкий, веселый ручеек.
Чудесные картины природы поможет вам увидеть несложный аппарат — стереопроектор.
Перед тем как приступить к постройке стереопроектора, познакомьтесь с принципом объемного видения. Проделайте несложный опыт. Поставьте на стол на расстоянии вытянутой руки свечу или толстый карандаш и, закрыв один глаз, попытайтесь дотронуться до свечи пальцем, подводя руку сбоку. Промахнулись! А теперь откройте глаз и повторите попытку. Полный успех. Бинокулярное зрение (видение обоими глазами) позволяет видеть предметы каждым глазом под некоторым углом, как бы с двух сторон. Сигналы, поступающие с сетчатки глаз по зрительным нервам в зрительный центр коры головного мозга. формируют объемное изображение, позволяющее довольно точно определять наше положение и положение предметов в пространстве. Конструктивной особенностью стереоскопа является возможность рассматривать диапозитивы только тем глазом, для которого они предназначены. Правый глаз видит диапозитив, сфотографированный только правым объективом аппарата, а левый — снятый только левым объективом.
Но с помощью стереоскопа нельзя демонстрировать диапозитивы на большом экране. Для этого существуют Другие способы, из которых наиболее простой — поляризационный. Этот способ основан на физическом свойстве напряженности поля электромагнитных колебаний (а свет тоже электромагнитное колебание) определенным образом ориентироваться в пространстве. Если пропускать поляризованный свет через специальный (поляризационный) фильтр, то свет либо беспрепятственно пройдет через такой фильтр (при совпадении направлений поляризации), либо полностью поглотится фильтром, если направления поляризации взаимно перпендикулярны (развернуты на 90е)
Это свойство и используется в поляризационном способе разделения изображений не экране.
Стереопроектор, который мы вам предлагаем, достаточно прост. При наличии небольшого набора инструментов его может построить каждый, владеющий опытом слесарной работы. Материалом почти для всех деталей служат листовая сталь 0,7—0,9 мм и листовая жесть 0,3—0,35 мм. Соединяются отдельные части пайкой оловянистым припоем, а готовые узлы скрепляются винтами М3—М4.
Из покупных деталей вам понадобятся поляризационные фильтры ПФ-42, которые продаются в фотомагазинах; четыре конденсорные линзы, например от увеличителей «Юность» или «Свет», и две проекционные лампы 220X300 В, позволяющие создать нужную освещенность экрана (заметим, что поляризационные фильтры «съедают» 50% светового потока).
Два объектива с одинаковой светосилой и фокусным расстоянием можно сделать из очковых стекол или подобрать из имеющихся в продаже. Предпочтительнее использовать объективы с фокусным расстоянием 80—110 мм и светосилой 2—2,8. Для самодельных объективов используются очковые стекла с фокусным расстоянием 200 мм. Они монтируются в жестяной оправе попарно, как показано на рисунке 3. Чтобы получить четкое изображение на экране, объективы диафрагмируют. Это ограничит получение достаточно светлого изображения на большом экране.
Работу начните с изготовления ОСНОВАНИЯ проектора (рис. 2, деталь 1). Оно сгибается из стали и в нем делается прямоугольная прорезь для охлаждения проекционных ламп. На одной из стенок пропилите три отверстия под тумблеры раздельного включения проекционных ламп и мотора вентилятора. К основанию заподлицо припаяйте переднюю стенку. К ней барашком прикрепите установочную лапку 5, кото-
рая позволит смещать проектор по вертикали при установке его по экрану.
КАНАЛ ДЛЯ СТЕРЕОДИАПОЗИТИВОВ
(рис. 2, деталь 2) состоит из двух пластин с пропиленными в них кадровыми окнами 3. Передняя пластина съемная и крепится при сборке к бортикам задней пластины винтами М3. Такая конструкция позволяет быстро и легко вставлять в отверстия пластины направляющие прижимных лапок 6 с надетыми на них спиральными пружинками. Поверхность лапок, соприкасающуюся с рамкой диапозитивов, обязательно зашлифуйте. Сила прижима диапозитива в канале регулируется спиральными пружинками, навитыми из струны диаметром 0,3—0,35 мм.
Боковые стенки, к которым крепится канал для диапозитивов, одновременно служат для установки двух пластин 7 с конденсорными линзами, а к укрепленным на них угольникам после окончательной сборки и регулировки прикрепляется винтами светозащитный кожух.
СВЕТОЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ делается из жести по размерам, приведенным на рисунке 2. Для отвода теплого в&з-духа в верхней части кожуха пропилено прямоугольное отверстие, над которым припаяны четыре светозащитных козырька.
ЛИНЗЫ КОНДЕНСОРА крепятся на прямоугольных пластинах 7. Размечая и вырезая отверстия для них, оставьте на пластинах отгибающиеся лапки. Только ими, без каких-либо оправ, линзы будут крепиться к пластине. Без-оправное крепление линз вызвано необходимостью наиболее полного и интенсивного обдува их воздухом из-за
mm
непосредственной близости к проекционным лампам. Очень хорошо в промежуток между линзами поместить теплофильтр, причем не обязательно готовый. Можно склеить из оргстекла кювету и залить ее глицерином.
Кроме того, если вмонтировать в подвал основания небольшой моторчик от проигрывателя с надетой на него крыльчаткой, то температурный режим внутри проектора при длительной демонстрации значительно улучшится. Это сохранит диапозитивы от коробления и увеличит срок службы проекционных ламп.
ПРОЕКЦИОННЫЕ ЛАМПЫ 220X330 В
пальчикового типа с двухконтактным патроном «Свана». Правда, такой патрон не всегда удается купить в магазине, поэтому его заменяют самодельным держателем (рис. 5). Напряжение подводят Непосредственной подпайкой проводов к контактам. Замена перегоревшей лампы — явление редкое и отнимает минимум времени. Конструкция держателя удобна и тем, что она позволяет легко регулировать положение нити лампы по отношению к оптической оси конденсор — объектив.
Заметим также, что оптические оси правой и левой частей проектора должны иметь некоторый угол сходимости. Угол может быть Определен приблизительно, но так, чтобы обеспечить полное накладывание одного изображения диапозитива на другое из расчета, что Проектор будет находиться в 3—4 м от экрана. Точная сходимость достигается поворотом объективных досок микрометрическими винтами.
Самое сложное 9 стереопроекторе —
это крёЯмльерноё Устройство, которое служит для раздельной фокусировки диапозитивов на экран. Его основание — прямоугольник размером 130X180 мм (рис. 2, деталь 4) —
выкраивается из листовой стали. На нем размечаются прямоугольные прорези для направляющих объективных столиков. Делаются прорези (любым способом — вырубкой, выпиловкой) с небольшим припуском, а окончательно подгоняются по шаблону (пруток диаметром 4 мм) плоским надфилем. В этих прорезях без заеданий й люфта должны скользить направляющие объективного столика 2 (рис. 1). Само основание кремальерного устройства крепится к основанию проектора на трубочках, согнутых из той же листовой стали с впаянными в них гайками М4. Левый объективный столик 2 и объективная доска 1 соединяются при сборке втулкой 5 и входящим в нее штырем 7. Втулка и штырь соответственно припаиваются к столику и доске. Правая объективная доска и столик соединяются шпилькой 7, пропущенной через втулки 5.
Микрометрический винт 3 может
свободно поворачивать объективные доски правого и левого объективов на некоторый угол: правого, создавая
угол наклона по вертикали, левого — по горизонтали. Поэтому конструкция и расположение втулок и микрометрических винтов отличаются друг от друга. Объективные столики 2 перемещаются по направляющим прорезям основания вращением шестерни 10 (рис. 1). В нашей конструкции использована шестерня с 12 зубьями модуль 0,5. Если такой шестерни у вас не окажется, используйте шестерни с другим числом зубьев. Правда, от этого немного изменится передаточное отношение шестерня — гребенка, и вам придется соответственно изменить размеры стоек подшипников оси шестерни.
Гребенка 9 нарезается ромбическим надфилем по предварительно размеченной пластинке. Последовательно нарезая зубцы, вы обязательно следите за точностью нарезки. Для этого по ним прокатывается подобранная шестерня.
Для вращения шестерни на ее ось можно надеть любые ручки: например, От различных радиоустройств или приемников.
Заключительный этап работ — изготовление металлизированного экрана и поляроидных очков.
ПОЛЯРОИДНЫМИ ОЧКАМИ должен быть снабжен каждый зритель, без очков стереоскопический эффект наблюдать нельзя. В широкой продаже поляроидных очков не бывает, по специальному заказу ими снабжают кинотеатры для демонстрации стереоскопических фильмов. Такие кинотеатры ёсть в крупных городах нашей страны, поэтому вам надо изготовить очки самостоятельно. Для этого надо иметь два поляроидных фильтра. Но в целях экономии (каждый фильтр стоит 3 рубля 50 копеек) мы соберем очки из одного фильтра ПФ-42, причем не одну пару, а сразу четыре. Делается это так.
Разберите оправу поляроидного фильтра, предназначенного для очков, предварительно отметив оси поляризации на стекле фильтра (красная точка на оправе). Двойные стекла фильтра разнимаются, если их слегка подогреть. Аккуратно выньте поляроидную пленку и, отметив на ней ось поляризации, разрежьте пленку по раскрою, приведенному на рисунке 4. Получившиеся кусочки промойте в авиационном бензине и, ориентируя ось поляризации, прикрепите бесцветным лаком к центрам заранее подготовленных стекол любых подходящих очков. Оправу для очков можно также вырезать из плотного картона, а вместо стекол использовать любую прозрачную пленку достаточной толщины.
ЗМРАН для проекции может быть отражательный или просветный. Для изготовления отражательного экрана нанесите алюминиевую пудру на гладкую поверхность: оргстекло, гетинакс или
текстолит и др. Металлизированная поверхность такого экрана сохраняет поляризацию отраженного изображения. Лучшие результаты дает просветный экран. Но у такого экрана довольно узкая зона видимости, и, кроме того, его трудно изготовить большого размера. Просветный экран собирается из натянутого на деревянную раму орко-золя (тонко матированной пленки) или матированного мелким наждаком оконного или зеркального стекла.
ПОДГОТОВКА СТЕРЕОПРОЕКТОРА
для демонстрации Диапозитивов проводится в следующей последовательности: проектор устанавливают перед
экраном, включают его и опытным путем определяют желаемый размер изображения, который зависит от фокусного расстояния объективов и удаления проектора от экрана. Если экран не имеет ограничивающей рамки, то пусть изображение диапозитива несколько перекроет площадь экрана. Тогда стереоэффект будет полнее (ощутимее).
Установив проектор, включите последовательно его лампы. Передвигая их в держателях, добейтесь наиболее яркого и равномерного освещения экрана. После этого можете вставлять стереодиапозитивы и поочередно от-фокусиревать их. На объективы наденьте поляризационные фильтры, а на глаза — поляроидные очки. Включите левую лампу проектора и, глядя на экран правым глазом, вращайте оправу поляризационного фильтра до тех пер, пока не добьетесь полного его затемнения. Подобную операцию проделайте для левого глаза и правой лампы. После этого можете включить обе лампы, и на экране возникнет эффект объемного изображения.
С7ЕРЕОДИАПСЗИТИВЫ монтируются в одной общей рамке размером 114x50 мм. (Не исключается показ и отдельных нестереоскопических диапозитивов.) Это удобно и тем, что, последовательно меняя диапозитивы, вы можете вести непрерывную проекцию. Двойные рамки можно смонтировать из стандартных картонных рамок. Для этого между ними поместите полоску картона шириной 14 мм и скрепите полоской липкой ленты (скотч) шириной 24—25 мм. Еще удобнее изготовить специальный пуансон и матрицу и высекать рамку целиком из картонной полосы.
А. СВИНЦОВ Рис. В. СКУМПЭ
Рис. 1: 1 — объективная доска; 2 — объективный столик; втулка; 6 — направляющие; 7 — штырь; 8 — упор микро-
3 — микрометражный винт; 4 — плоская пружина; 5 — метраншого винта; 9 — гребенка; 10 — шестерня 12Z; 11 —
стойки подшипников; 12 — ось шестерни.
(...)
КАРМАШЕК ДЛЯ КАССЕТЫ. Трудно описать отчаяние фотографа-любителя, отснявшего, кажется, самые интересные, самые увлекательные и неповторимые эпизоды походной жизни, который, возвратившись домой, вдруг обнаруживает, что аккуратно разложенные по карманам кассеты с пленками раскрыты и засвечены. Этого можно избежать, если на ремень фотоаппарата прикрепить кармашки для кассет. Перед походом или экскурсией в них можно уложить неэкспонированные пленки, а затем заменить их уже отснятыми. Сшить такие кармашки лучше всего из плотного, прочного материала.
КВАРТИРНЫЙ ЗВОНОК. Электрические звонки переменного тока, устанавливаемые в квартирах современных домов, имеют неприятный резкий звук. В этих звонках вибратор ударяет по чашке звонка 100 раз в секунду, поэтому в звуке получается больше треска, чем звона.
Качество звучания таких звонков можно улучшить, если частоту колебаний вибратора
уменьшить в несколько раз или хотя бы в два раза. Последнее выполнить нетрудно, когда звонок включается в сеть переменного тока непосредственно кнопкой на 250 В: нужно последовательно с кнопкой (в разрыв одного из ее проводов) включить полупроводниковый диод, рассчитанный на напряжение не менее 300 В — например типа Д226.
места сединения диода с проводами и сам диод обмотайте изоляционной лентой, а затем отладьте звучание звонка его регулировочным винтом.
Не забывайте о мерах безопасности: при под-
ключении диода на время работы отключите напряжение на квартирном электрическом щитке (либо вывернув пробку, либо отключив его специальной кнопкой).
БЕСКОНЕЧНАЯ КАССЕТА. Сборка простой кассеты — приставки к магнитофону — занимает немного времени. Основание — раму — вырежьте из куска фанеры или органического стекла толщиной 5 — 8 мм (ее размеры зависят от габаритов магнитофона и количества пленки). Установите ра-
му на верхней панели магнитофона и протяните через ролики диаметром 20 мм магнитную ленту. Рычаг, закрепленный одним концом на
Наме, натягивает пленки.
вижение ленты происходит за счет вращения тон-вала магнитофона. Чтобы увеличить время записи и воспроизведения, скорость пленки должна быть минимальной: 4,76 или
2,38 см/сек.
ДЕРЖАТЕЛЬ ДЛЯ ТАЗА. Такой держатель удобен тем, что он может удерживать на стене одновременно два-три таза разных размеров (один в другом). Делается держатель довольно просто. Три бруска привинчиваются к стене так, как показано на оисунке.
К нижним брускам крепятся металлические пластины, изогнутые под углом, к которым приклеивается пористая резина. В эти мягкие упоры вставляются тазы. Сверху самый большой таз удерживает вертушка.
МИНИ - АККУМУЛЯТОР ИЛИ МАКСИ-БАТЕРЕЯ? Многие приемники или усилители работают от батарейки для карманного фонаря 3336 Л (КБС 0,5). Емкость этого источника невелика, а сама батарейка имеет довольно большие габариты. Заменить ее можно миниатюрным самодельным аккумулятором.
Батарею наберите из дисковых аккумуляторов типа Д-0,06. Чтобы получить номинальное напряжение 3,75 В, вам потребуется три таких аккумулятора. Обойму сделайте из органического стекла толщиной 0,8— 1 мм. Вырежьте из него пластинку, размягчите ее в кипящей воде и придайте форму цилиндра диметром 25 мм. В остывший цилиндр-обойму вставьте один за другим все три аккумулятора (соединение выводов последовательное) и разогретым паяльником загните внутрь края обоймы. Для подключения ба тареи к гнездам аппаратуры изготовьте из жестяной пластинки контактные колодки с гибким многожильным проводом.
Новый источник питания невелик по размерам и гораздо долговечнее батарейки. Для зарядки аккумуляторов используйте схему выпрямителя, показанную
выше.
КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ВНУТРЕННЕЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ ПРИБОРА. Для расчета элементов схемы при конструировании измерительных приборов необходимо знать данные самого стрелочного прибора (головки). Сопротивление рамки магнитоэлектричес кого микроамперметра может быть измерено простым и безопасным для него способом.
Соберите цепь, состоящую из прибора, сопротивление рамки которого нужно определить, добавочного потенциометра R1, шунтирующего потенциометра R2, тумблера В1 и батареи Б1 (см. рисунок справа вверху).
Сопротивление резистора R1 подберите при отключенном потециоме-тре R2 так, чтобы стрелка прибора отклонилась до последнего деления. Затем замкните тумблером В1 цепь резистора R2. Сопротивление резистора R2 подберите с таким
расчетом, чтобы стрелка микроамперметра отклонилась только на половину шкалы. В этом случае ток в рамке прибора будет равен току, протекающему через резистор R2. После этого омметром измерьте величину сопротивления между крайними выводами потенциометра R2. Точно такое же сопротивление будет иметь и рамка измерительного прибора.
RT
АВТОПОИЛКА ДЛЯ КРОЛИКОВ. Сделав такую автопоилку, вы можете надолго уити из дому, не беспокоясь, что ваши кролики останутся без воды. Работает автопоилка безотказно. Резервуар с водой (консервная банка или полиэтиленовая чаша емкостью не менее 2 л) устанавливается на высоте 80—100 см и соединяется гибким резиновым шлангом диаметром 8—Ю мм с поилкой емкостью 70—80 мл. Вода самотеком поступает в поилку.
Автоматическую подачу воды осуществляет клапан,для изготовления которого нужны Металлическая трубка из нержавеющей стали с внутренним диаметром 5 — 7 мм, гвоздь и кусочек резины. На металлическую трубку надевается конец шланга, подающего воду в поилку, из резины вырезается прокладка диаметром чуть больше шляпки гвоздя. В ней делается небольшое отверстие и в него продевается гвоздь. Диаметр гвоздя должен быть на 1—1,5 мм меньше внутреннего диаметра металлической трубки.
Важно правильно укрепить поилку на клетке. На рисунке показано, как это делается. В деревянном бруске размером 30x50 мм сделайте прорезь под поилку. В стенке поилки просверлите два отверстия и пропу-! стите в них проволоку1 диаметром 3—4 мм. Кон-1 цы проволоки загните на бруске.
проволока выполняетi роль оси, смещенной от центра, и поэтому поилка может легко опускаться вниз. Теперь с двух, сторон поилки поставьте пружины (один конец; пружины устанавливает-: ся на поилке, другой — на деревянном бруске).; Пружины можно заме-! нить резинкой. Конец шланга с трубкой закре-i пите на деревянном бруске так, чтобы металлическая трубка упиралась в1 дно поилки. Нажмите на край поилки и вставьте в трубку гвоздь с прокладкой. Резиновая прокладка должна быть плотно притерта к металлической трубке.
Работает автопоилка так. Кролик, пытаясь достать воду, нажимает мордочкой на край поилки и открывает клапан. Вода заполняет поилку. Усилие не должно превышать 10—15 г.
Подобно детскому конструктору, из отдельных деталей которого вы не раз собирали различные типы машин, механизмов, устройств, можно создать мебельный конструктор и, пользуясь им, собирать детскую мебель для занятий, отдыха, игр. Рисунки и чертежи такого конструктора приведены на наших страницах.
В мебельный набор входит несколько основных конструктивных элементов (щитов), которые могут быть вырезаны из многослойной фанеры толщиной 10—12 мм либо склеены из досок, на которые с обеих сторон наклеивается обычная фанера. Подобные щиты используются для сборки мебели в заводских условиях. Для создания разнообразных типов мебели на щитах просверливаются сквозные отверстия по периметру каждого элемента. Расстояния между отверстиями делаются 120 мм, а расстояние между краем щита и отверстием равно 20 мм. Последний размер связан с тем, что монтажный кубик, выполненный из металла, имеет размеры 40X0X40 мм. Это позволяет создавать различные комбинации и сочетания из щитов, полок, досок, боковых стоек.
Конструктивные щиты распределены по назначению и размерам на несколько типов: боковые стойки для шкафа — 880X280 мм, 640X280 мм, 640X160 мм; щиты для табурета или банкетки имеют размер 400X400 мм, для рабочего стола — 640X640 мм.
На всех щитах принят единый шаг для разметки отверстий. Такая модульная разбивка отверстий позволяет применить при сборке один тип крепления — металлический кубик с отверстиями на каждой плоскости. В любом из них можно закрепить винт, а если нужно, одновременно винты могут быть завинчены в двух и трех отверстиях. Благодаря размерам монтажного кубика и модульной разметке сквозных отверстий при креплении различных щитов, полок, боковых стоек, металлических стержней между собой можно воспользоваться любым отверстием.
На чертежах показаны основные узлы крепления (А и Б) горизонтальных и вертикальных щитов, стыкование стеллажей и т. д.
На рисунках 1—11 даны лишь примеры основных образцов мебели. В жизни их может быть гораздо больше. Все зависит от вашей смекалки и фантазии.
При сборке некоторых типов мебели не забывайте о конструктивной жесткости и устойчивости. Например, собирая табурет или банкетку, помните, что, кроме двух или трех вертикальных боковых щитов (400X400 мм), служащих опорами, надо смонтировать поперечные горизонтальные элементы: место для сиденья, а внизу — один металлический стержень. На сиденье можно положить поролоновый коврик, обтянутый яркой тканью.
Не менее интересна конструкция табурета, сиденье которого собрано из четырех поролоновых валиков (диаметром 120 мм), обтянутых тканью. Внутри каждого валика находится металлический стержень, выдерживающий нагрузку, равную весу ребенка.
Конструкция узлов других образцов мебели основана на том же принципе, что и конструкция табуретов. Крепление наклонной доски для рисования или для горки осуществляется также за счет монтажного кубика и винтов. Чтобы собранная вами мебель имела привлекательный вид, желательно поверхность щитов, полок, боковых стоек прошкурить, а затем покрыть один-два раза мебельным лаком.
В. СТРАШНОВ
|
