РАСПОЗНАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ
ЛЕТЯЩАЯ СТРЕЛА
Летящая стрела — старая русская игра. В нее играли обычно летом на открытой свободной площвдке. Сорев-нопзлись в дальности полета стрелы, точности, попадания в цель. Выигрывали самые зоркие, меткие, твердые на руку ребята. Сделать такую стрелу не составит труда и для вас.
Снаряд состоит из стрелы (А) и метательного приспособления (Б) — палочки с прочной ниткой на конце. Стрела выстругивается рубанком и перочинным ножом из прямослойной древесины. Передний конец стрелы должен быть закруглен. После грубой обработки она сглаживается напильником и зачищается наждачной бумагой. Формы получаются точные и ровные. Косой пропил для крепления нити делают в центре равновесия, который находят на острие ножа. Соединять стрелу С нитью можно двумя способами — либо вставив нить в пропил (i), либо зацепив ее за тонкую проволочку, забитую в стрелу, как показано на рисунке II. Чтобы стрела была хорошо видна в траве, покрасьте ее красной тушью и покройте олифой или лаком, а для большей устойчивости в полете сделайте стабилизатор — хвостовое оперение.
На конец палочки — метательного приспособления — привязывается прочная нитка длиной 30 см и в зависимости от способа соединения со стрелой на конце нити завязывается узелок или делается петелька.
Запуск стрелы с первого раза у вас может не получиться, нужен некоторый навык. Начинать надо так. Палочку вы берете правой рукой, а стрелу держите в левой. В исходном положении палочка находится горизонтально, максимально отведена влево. Резким движением правой руки с помощью палочки сообщаете движение стреле. В определенный моменг палочка резко останавливается, стрела срывается с крепления и летит.
Начиная тренировки, не делайте сильных движений палочкой. Сначала научитесь выпускать стрелу в нужном направлении, а затем уже отрабатывайте ее полет под заданным углом к земле. Научившись управлять стрелой, можете переходить к метанию в цель и на дальность полета. Вместе с совершенствованием техники запусков надо совершенствовать и сам снаряд: искать наилучшие технические варианты. Тренировки и запуски проводите организованно под руководством старшего и не в помещении, а на открытом месте. Устройте соревнования на дальность и точность полета.
Ю. ЖДАНОВ Рис. С. ПИВОВАРОВА
СОДЕРЖАНИЕ
Начинающему
Летящая стрела 1
Автомобиль-цистерна 2
Испытательный полигон
Аквадром ...4
Дископлан .7
Наша лаборатория
Выбор двигателя .10
Элентронина
Электронная фотовспышка для съемки на природе 12
Энциклопедия 14
Дома и во дворе
Бумажный зоопарк . 15
АВТОМОБИЛЬ-ЦИСТЕРНА для перевозки жидких грузов
Вот и еще одна действующая модель из бумаги. Как видно из многочисленных писем, поступающих в редакцию, читатель уже оценил бумагу как самый доступный, дешевый и удивительный по конструктивным свойствам материал. Понял, как легка бумага в обработке и как испорченную из бумаги деталь можно быстро заменить новой. Бумага учит точности исполнения деталей, аккуратности, легко поддается окраске любыми видами красой-акварелью, гуашью, масляной крагюй, нитрокраской.
Модель, которую мы сегодня вам предлагаем, еще раз убедит вас, как из простого полуватмана можно сделать самую простую модель — без мотора и довольно сложную — с радиоуправлением.
Прежде чем говорить о постройке автоцистерны, напомним, о чем не должен забывать моделист при работе с бумагой: о точности и аккуратности исполнения чертежа; о фиксировании линий сгиба (то есть прочерчивании по линиям сгиба тупым концом ножниц для четкости и точности деталей}; о соблюдении последовательности сборки модели; о выборе клея для определенного вида бумаги (например, папиросную бумагу легче склеивать крахмальным клеем, а плотную чертежную — синтетическим ПВАэ).
Состоит модель автоцистерны из рамы, кабины, цистерны и колес.
РАМА АВТОМОБИЛЯ является несущей частью, к ней крепятся два задних и один передний мосты, кабина, цистерна.
КОЛЕСА клеятся из плотной чертежной бумаги, и, чтобы они не пробуксовывали, на них надевают резиновые колечки (их можно вырезать из старой велосипедной камеры). Колеса должны свободно вращаться. Двигатель приклеивается между передним мостом и поперечной рамой. Для нашей модели подойдет любой микродвигатель: ДП-4, МДП-1 и т. п. Соединяется он с ведущими колесами резиновой нитью или фрикционной передачей. Батарейка располагается в средней части рамы под цистерной, выключатель — в конце рамы. Оси для колес изготовляют из 3-мм железного прутка или из тонкой сосновой рейки. Когда ходовая часть будет собрана, испытайте ее в действии, а потом беритесь за кабину.
Аккуратно вычертите заготовку будущей кабины. Окна вырезайте острым ножом. Все линии сгиба— пунктирные линии — тщательно профилируйте. В окна кабины изнутри вставьте прозрачную пленку. К готовой кабине приклейте бампер, фары, радиатор и капот двигателя, как показано на рисунке. Готовую кабину аккуратно приклейте к передней части рамы. Затем склейте цистерну, прикрепите к ней заливочные горловины, поддерживающие балки. Готовую цистерну приклейте к раме.
Г. УКРАИНЕЦ, Москва, Дворец пионеров
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИГОН
Вы, наверное, уже разглядели рисунок: катера-троллейбусы?!. «Так не бывает», — скажет иной. И ошибется. Еще в начале века во Франции над некоторыми каналами протянулись провода. И речные электровозы исправно тащили караваны барж. Правда, система не выдержала конкуренции с обычными судами.
Но недавно о речных электровозах вспомнили. Обычные суда загрязняют воздух и воду. А электрические нет. Да и электротехника шагнула далеко вперед
Поэтому наш аквадром не только увлекательная спортивная самоделка, но и модель, возможно, предвосхищающая ближайшее будущее речного флота.
Извилистая трасса аквадрома предназначена для гонок моделей катеров. Как и в настоящих гонках, победить здесь может даже слабенькая модель, если ее хозяин в совершенстве овладеет хитрой тактикой трассы, сумеет правильно учесть водную обстановку и соответственно с ней выбрать оптимальные режимы движения.
Провода аквадрома не только подводят ток, но и являются своеобразными рельсами, по которым движется модель. Стоит разогнать ее слишком быстро, и она выйдет из повиновения — свернет не в ту сторону. Драгоценные секунды будут потеряны. И победит тот, кто «поспешал не торопясь» и ни разу не сошел с трассы.
У нашего аквадрома есть одно существенное отличие от больших систем: для каждого катера проложен всего один провод. Второй спрятан в воду. А чтобы ток беспрепятственно поступал к двигателю, в воду добавлена соль. «Морская» вода, полученная в домашних условиях, вполне сносный элсктропроводник. Кроме всего, такое решение способствует устойчивости катеров «на курсе». При отклонении в сторону увеличивается расстояние от подводного провода до токосъемника — корпуса катера или его киля, — ив двигатель начинает поступать более слабый ток, уменьшается скорость, и катер быстро возвращается на «истинный путь».
Ток поступает из сети через низковольтный трансформатор с выпрямителем и реостатом, например, от моделей железной дороги, подойдет и любой другой, имеющий на выходе 12 В постоянного тока. На каждую модель, а их может быть несколько, необходим индивидуальный реостат.
К выходу реостата подсоединен провод. Изменением положения рычажка реостата регулируют скорость движения модели. На прямой она больше, на поворотах — поменьше. Задача гонщика — пройти повороты с максимальной скоростью, не позволив модели «сбиться» с курса.
Изготовление начинают с ящика-стола. Его сбивают из досок или толстой фанеры. Высота бортов 80—100 мм. Размеры днища ящика зависят от площади помещения, в котором он будет установлен. Делать ящик размерами меньше, чем 1,2X2 м, не стоит, так как повороты трассы получатся слишком крутыми и придется делать очень маленькие модели. Наиболее приемлемы размеры 1,5X3 м или 2X4 м. Днище нужно укрепить продольными рейками или досками, так как вес воды в большом аквадроме довольно велик. К продольному набору приделываются ножки такой высоты, чтобы расстояние от верхнего края борта ящика до пола было равно 1,2-ь1,3 м.
Герметизируется ящик полиэтиленовой пленкой. Если пленка тонкая 0,1 -г- 0,15 мм, лучше положить ее в два слоя. Пленка прибивается к бортам полосками из фанеры. В дне яшика делается два отверстия. В одном устанавливается патрубок для полного слива воды, в другом — такой же патрубок с дополнительной трубкой для автоматического поддержания уровня воды. Трубка должна быть установлена на резиновой прокладке, например кольце, и достаточно легко передвигаться вверх-вниз.
Изготовив ящики и определив, куда будет сливаться при необходимости вода (залить воду нетрудно и ведрами), можно перейти к изготовлению трассы. Вариант трассы показан на нашем рисунке. Разумеется, ее конфигурация может быть и любой другой. Радиусы закругления «берегов» трассы должны быть, как правило, в 1,5—2 раза больше длины модели. На трассе обязательно предусмотрите один или два прямолинейных участка максимальной длины. На них модели продемонстрируют свои скоростные качества. Два поворота можно выполнить и с радиусами в два раза меньше указанных, причем обязательно один правый, другой левый, иначе модели окажутся в неравных условиях. Проходить им придется с минимальной скоростью, и здесь многое будет зависеть от искусства гонщика и особенностей его модели.
Вычертив трассу на бумаге в натуральную величину, по полученным шаблонам вырезают ее участки из толстой фанеры. Фанера привинчивается к бортам ящика шурупами. Отвинтив их, можно заменить тот или иной участок трассы. Под выступающие в глубь «водохранилища» части устанавливаются деревянные подставки. Участки трассы обязательно окрасьте масляной краской до монтажа.
На том же шаблоне, по которому вырезались участки трассы, вычерчивается контур проводов. Первый провод должен быть проложен на расстоянии половины ширины модели от «берега» плюс 1—2 см. Второй — от первого на расстоянии ширины модели плюс 5—7 см. Провода выгибаются из трехмиллиметровой оголенной медной проволоки по участкам. Изготавливать весь провод целиком не следует. Его будет трудно монтировать. Лучше ограничиться кусками по 1,2—2 м длиной. Оба провода устанавливаются на кронштейнах-мачтах. Кронштейны можно выгнуть из органического стекла или винипласта. Подойдут , и металлические кронштейны. Только в этом случае места крепления проводов придется изолировать. Кронштейн должен располагаться над уровнем воды на высоте 8—12 см.
Провода прикрепляются к кронштейнам фигурными скобочками, припаянными к проводу. Для надежности места крепления обматываются оголенной медной проволокой диаметром 0,1—0,2 мм с шагом 0,1ч- 0,3 мм и пропаиваются мягким припоем. С внутренней стороны припой и обмотка опиливаются напильником так, чтобы контакт модели проходил через место крепления беспрепятственно.
Собранные участки проводов устанавливаются на «берегах» трассы и закрепляются мелкими шурупами. Между собой участки соединяются проводами. Стыки участков нужно выполнить как можно тщательнее, подгибая концы проводов. Для этого расстояние от крайнего кронштейна до свободного конца провода не должно быть менее 5 см.
Подводный провод изготовляется из медной трубки диаметром 6—10 мм. Он также может состоять из отдельных участков, соединенных припаянными проводами. Трасса подводного провода должна пролегать точно посередине между проводами. Даже небольшие отклонения могут существенно отразиться на поведении моделей. Поэтому перед соревнованиями обязательно проверьте расположение подводного провода.
Если не окажется медной трубки, то подводным проводом могут быть медные полоски шириной 1,5—2 см, установленные на ребро, или три-четыре проводка диаметром 3 мм, спаянные друг с другом.
К подводному проводу и троллею (через реостат) подводится постоянный ток напряжением 12 В. В аквадроме можно будет наблюдать эффекты электролиза и гальванотехники. Меняя состав электролита и полярность тока, вы можете отникелировать или обмеднить корпус модели, выполненный из металла, или ее токосъемник: киль или рули. И все это не прекращая соревнований. Однако если будете пользоваться солями металлов, то обращайтесь с аквадромом как можно осторожнее. Наиболее безопасным электролитом является раствор поваренной соли. Подобрать концентрацию раствора придется экспериментально, так как она будет зависеть и от особенностей модели и от вида подводного провода. Запустив в аквадроме модель, подсыпайте соль равномерно по всей поверхности воды и следите за скоростью движения модели. Как только скорость движения перестанет увеличиваться — подсыпку прекратите. Проводя эту операцию, учитывайте время растворения соли, то есть не спешите.
Оформление «берегов» аквадрома — дело вашей фантазии. Макеты пристаней, маяков, береговых знаков, сигнальных мачт украсят аквадром и сделают его более привлекательным.
Поскольку аквадром предназначен для соревнований, конкретных указаний — какую модель, какого корабля или катера построить, мы вам не даем. Здесь полный простор для экспериментирования и выдумки.
Проще всего построить модель на основе микродвигателя с гребным валом и винтом (стоимость 3 руб.). Подойдут и подвесные лодочные моторы, выпускаемые московским заводом «Юный техник» (цена 2 р. 50 к.). Можно использовать и просто микромото|5чики ДП, изготовив вал и винт самостоятельно.
Длина модели около 20 см. Корпус изготавливается либо из жести, либо из любого другого материала. В последнем случае необходимо предусмотреть подводные токосъемники: киль или рули из металла с хорошей электропроводностью площадью не менее 20 см2. Один из контактов двигателя должен быть надежно соединен с корпусом или токосъемником. Если корпус выполнен из жести, двигатель надежно изолируйте.
Второй контакт микродвигателя гибким проводом соедините с воздушным токосъемником. Он делается из 3-мм проволоки. Внизу к нему припаивается ось, сверху вилка, примерно посередине — крючок для натяжного устройства. Длина токосъемника около 18 см. Его вилка должна выступать за носовой габарит модели на 2—3 см. Точка качания (ось) располагается вблизи центра приложения сил давления к катеру во время движения. Так как рассчитать положение точки трудно, необходимо предусмотреть возможность передвижения оси качания токосъемника вдоль оси модели. Например, так, как показано на нашем рисунке. Площадка, к которой припаяны проушины оси и крючок для натяжного устройства, передвигается в направляющих, изогнутых из полосок тонкой жести. Передвигаться площадка должна достаточно туго, так, чтобы во время движения модели она оставалась неподвижной.
Ориентировочно ось токосъемника должна располагаться на расстоянии одной шестой длины катера, считая от его середины по направлению к корме (см. рис.). Оптимальное положение оси нужно определить при ходовых испытаниях модели, постепенно перемещая площадку с токосъемником. В наиболее выгодном положении площадку можно зафиксировать.
Натяжное устройство — резинка или пружина, должно надежно прижимать токосъемник к проводу. Однако слишком сильное прижатие нежелательно. Подбирая натяжное устройство, ориентируйтесь на следующее: в свободном состоянии токосъемник должен располагаться под углом 60ч-70° к палубе. Окончательно силу натяжения подберите при ходовых испытаниях, исходя из того, что токосъемник не только подводит ток к двигателю, но и управляет движением модели. На «послушное» поведение модели будет влиять и сила прижатия токосъемника к проводу, и форма вилки на конце токосъемника. Поэтому вилка — тоже объект эксперимента.
Следующее, над чем придется повозиться, — это рули. Модель поплывет и без них, но устойчивость на курсе в этом случае у нее будет понижена. Даже слабое волнение помешает движению. При слишком больших рулях на высокой скорости модель может плохо «чувствовать» трассу. На ее поведении отразится и место установки рулей: ближе к корме или ближе к носу. Поэтому «рекордные» модели стоит испытать с несколькими типами рулей, варьируя их месторасположение. При изготовлении первого варианта модели можете взять за основу наш рисунок.
Ну и наконец о проведении соревнований. Перед ними рулеткой нужно обязательно измерить длину проводов. С учетом разницы в их длине установите модели на старте. Участники берут в руки пульты управления с реостатами и выводят их на «ноль». По сигналу судьи его помощник замыкает стартовое устройство: включатель в линии подачи тока к подводному проводу. Соревнования начались.
Дистанцию соревнований — 6, 10 или 20 кругов — надо пройти за определенное время. За каждую секунду сверх этого времени начисляются штрафные очки. После
прохождения половины дистанции делается промежуточный финиш и модели меняются местами. Это необходимо потому, что повороты на внутренней трассе имеют больший радиус, чем на внешней. Победа оценивается, например, в 100 очков. За каждый сход с дистанции штраф 5 очков. Каждая секунда отставания второго гонщика на финише штрафуется. Штрафные очки вычитаются из максимальной суммы — 100 очков. За лучшее время прохождения трассы предусматривается специальный приз.
Поскольку модели могут иметь различные двигатели и размеры корпуса, следует предусмотреть их классификацию по мощности двигателя и размерам корпуса.
Возможна классификация только по мощности двигателя. Тогда гонщики смогут участвовать в заплывах разных классов, заменяя двигатели своих моделей.
Постройка аквадрома и моделей для него особой сложности не представляет. Если изготовить аквадром в кружке судомоделистов, то увлекательные соревнования можно будет проводить круглый год. Начинать же лучше летом, на открытом воздухе.
Участвовать в соревнованиях могут и новички и ветераны.
Редакция будет рада, если вы сообщите ей о своих успехах на электрической водной трассе.
Инженер К. ЧИРИКСВ
Модель экспериментальная
Поиск нового еще и еще раз приводит пытливых к летательному аппарату с одним крылом. Действительно, у самолета только крыло создает подъемную силу. Но чтобы летающее крыло — в плане строго круглый диск, изображенный на рисунках, — хорошо летало, оно должно иметь два-три киля, руль высоты и элевоны (так называют элероны у летающего крыла). И вес должен быть меньшим. Заметим, что аэродинамическое качество такой модели невелико, а поэтому каждый, кто построит такую модель, может самостоятельно улучшить ее летные характеристики. Об этом речь пойдет ниже, а сначала о самой модели.
КРЫЛО (рис. 1) наборной конструкции состоит из восьми нервюр и трех лонжеронов. Обод крыла выполнен из рейки сечением 4X4 мм. Шаблоны нервюр изображены на рисунках 2 и 3. Лонжероны можно изготовить двухполочными из реек сечением 5X2 мм. При такой конструкции труднее провести сборку крыла. Лучше 1—2 лонжерона выполнить из фанеры, как показано на рисунке 4, тогда условие угла V выполняется автоматически. Здесь же скажем, что законцовки крыла желательно устанавливать под меньшим углом к набегающему потоку, то есть они должны иметь отрицательную закрутку. Это улучшает аэродинамическое качество модели. Места стыков лонжеронов, нервюр и ободов лучше подкрепить фанерными уголками или уголками из ватмана или материи.
Носовую часть крыла снизу зашивают фанерой 2 -г- 3 мм толщины, на которой устанавливают на клею бруски из бука (рис. 5) или раму-скобу из нескольких слоев фанеры. Высота брусков рамы должна быть больше, чем высота нижней части картера двигателя. Мотор крепится к раме винтами и гайками. Разметку отверстий в раме проводят по моторчику.
Кили, руль высоты и элевоны лучше изготовить из пенопласта (см. рис. 1). Пенопласт обрабатывают сначала грубо ножом. Затем по периметру его обклеивают сосновыми или липовыми рейками, тщательно профилируют и шкурят все поверхности.
После установки частей из пенопласта на модель их оклеивают предварительно 1—2 слоями папиросной бумаги, а затем всю модель — волокнистой бумагой. Бумагу покрывают в 2—3 слоя эмалитом. Рули высоты устанавливают на проволочных пружинах, а элевоны — на петлях из рыболовной лески. Чтобы
ограничить поворот элевонов около своей оси, ставят специальные регулируемые упоры (рис. 6). Угол установки элевонов уточняют при полетах.
На готовую модель устанавливают мотор (МК-16) с воздушным винтом диаметром 180 мм и с шагом до 100 мм. Бак для горючего изготавливают из жести, или используют любую бутылочку с пробкой.
Остановитесь ли вы на такой конструкции модели или выберете иную, не забудьте отрегулировать ее на планирование. Для этого снимите воздушный винт, установите у рулей высоты отрицательный угол 10°, а центр тяжести модели обеспечьте, чтобы он отстоял от носка модели на 35—40% центральной хорды крыла. Элевоны отклоните на 15—20° вверх. Запустите модель с колена несколько раз. Регулировка модели на планирование осуществляется как у любой свободнолетающей модели. Получив достаточно плавный _ планирующий полет, переходите к запускам модели на малых оборотах моторчика. Уверены, что на малых оборотах модель полетит хорошо. А вот на больших оборотах мотора удачно запустить удастся не каждому. А если еще вы установите мотор МК-12В, то здесь и начнется настоящий эксперимент.
В полете с двигателем, работающим на полную мощность, на модель будет действовать большой крутящий момент, направленный противоположно вращению воздушного винта. В моторных моделях с большим удлинением крыла при возникновении крена от крутящего момента двигателя происходит автоматическое перераспределение проекций площади левой и правой половин крыла, что, в свою очередь, вызывает увеличение подъемной силы у опущенного крыла. Это и уравновешивает крутящий момент двигателя, и модель может летать по горизонту или взлетать по крутой вертикальной траектории.
У модели дископлана с площадью крыла 37—38 дм2 (такая же несущая поверхность, то есть площадь крыла и стабилизатора, у таймерной модели) размах крыла в два с лишним раза меньше размаха спортивной таймерной модели. Значит, и эффект автоматического компенсирования крутящего момента двигателя будет меньшим. Но выход есть. Этот момент частично можно компенсировать отклонением элевонов в разные стороны от первоначального их положения, установленного при регулировке планирования, примерно на 10—15° вверх. Это хотя и
уменьшает аэродинамическую подъемную силу всей несущей поверхности, зато увеличивает устойчивость модели, улучшает обтекание концевых участков крыла и таким образом предотвращает срыв потока и перетекание воздуха с нижней поверхности крыла.
Существенно момент может быть скомпенсирован высокими килями, расположенными сверху диска.
Дополнительно можно установить многолопастный депропеллер, спрямляющий воздушную струю за воздушным винтом. А может быть, целесообразно подумать о приспособлении, которое обеспечит перемещение груза к оси модели после остановки двигателя. Во время моторного полета груз компенсирует (уравновешивает) реакцию воздушного винта. И так далее. Возможностей, улучшающих полет дископлана, много. Подумайте о них. И не забывайте о регулировке моторного полета модели смещением оси винта вправо и вниз. Такую регулировку наклона оси мотора авиамоделисты проводят до полетов, смещая мотор вниз и вправо на 1,5—2°. А после первых полетов эти углы легко уточнить.
Изготовив и запустив модель, вы сами убедитесь, что регулировка этой модели не вызовет у вас большого труда, а интерес к экспериментированию только возрастет.
А. ХАЧАПУРИДЗЕ
(...)
ЭЛЕКТРОННАЯ ФОТОВСПЫШКА
ДЛЯ СЪЕМКИ НА ПРИРОДЕ
Возможно, вам приходилось наблюдать киносъемку на улице, или, как говорят кинематографисты, «на натуре». Яркий, солнечный день, актеры в светлых костюмах — и вдруг...
— Полный свет! Мотор! Начали!
Вспыхнули голубым ослепительным светом десятки мощных прожекторов, каждый — маленькое солнце. Удивительно, каждый фотолюбитель знает, что в летний солнечный день избыток света заставляет увеличивать значение диафрагмы до Ф16—Ф22 даже для пленки чувствительностью 22—32 ед. ГОСТа. Так что же? Если бы вам удалось завязать беседу с кинооператором, он рассказал бы примерно так: каждый кадрик фильма на экране будет увеличен в сотни раз. Чтобы сохранить высокую четкость изображения, необходимо использовать низкочувствительную мелкозернистую пленку и соответственно скомпенсировать се избыточным светом, одновременно позволяющим выявить детали объекта в тенях.
Иначе говоря, негатив — основа будущего фильма — должен быть идеальным. Запомните это. Наша фотоохота за маленькими, едва видимыми лесными «актерами» только в том случае будет удачной, если негатив скрупулезно сохранит тончайший узор крыльев стрекозы, ее ворсянки, усики у муравья, легкую сеть паутины. В этом нам поможет самодельная электронная фотовспышка (рис. 1).
В продаже имеется большой ассортимент различных фотовспышек, но они дороги и, главное, плохо подходят для съемки микрообъектов. Наша фотовспышка удобна тем, что в пей нет недолговечной и дорогой батареи «Молния», нет сложной транзисторной схемы, как у фотовспышки «Чайка», «Электрон», но все же она полностью отвечает всем необходимым для макросъемки условиям. Количество вспышек от двух батареек КБС-0,5—200—250. Если же использовать три банки аккумулятора НКН-10 или ему подобного, то количество циклов возрастет до 1000—1500 раз. Правда, энергия вспышки будет всего 2—3 джоуля, но для наших целей этого вполне достаточно. Стоимость же деталей не более 2 руб.
Прежде чем приступить к постройке лампы, разберемся в схеме, приведенной на рисунке 2 (монтаж ее деталей показан на рис. 1, 3). Напряжение в 4,5 В через кнопочный выключатель, вынесенный длинным шнуром рядом со спусковой кнопкой фотоаппарата, через механический прерыватель ЭМП и первичную обмотку трансформатора Тр 1 преобразуется в прерывистый, индуктирующей во вторичной, повышающей обмотке ток напряжением в 350—400 В. Выводы вторичной обмотки подключены на мостик из диодов Д7Ж или Д210, Д211. С мостика выпрямленное напряжение через сопротивление R1 750 ом 2 вт поступает в накопительный конденсатор С1 100 мкф 400 В и непосредственно на электроды лампы ИФК-120. Лампа ИФК в погашенном состоянии обладает очень большим сопротивлением и на цепь питания влияния не оказывает.
Одновременно через сопротивление R2 заряжается конденсатор С2 емкостью 0,1 мкф 400 В. Замыкание спнхрокон-такта СК при нажатии на спуск затвора фотоаппарата разряжает конденсатор через первичную обмотку импульсного трансформатора Тр2. Высокое напряжение со вторичной его обмотки, включенной на хомутик лампы ИФК-120, ионизирует газ внутри лампы. Сопротивление внутри лампы резко падает, и накопительный конденсатор 100 мкф, разряжаясь через нее, создает мощную световую вспышку.
В нашей схеме отсутствуют индикатор готовности лампы к работе (неоновая лампочка) и кнопка включения вспышки. Полный заряд конденсатора происходит через 1—1,5 сек. после включения батареи, и готовность лампы к работе в контроле не нуждается. Так же быстро — за 10—20 сек. — самостоятельно разряжается и накопительный конденсатор. Познакомившись с принципом работы лампы, можете приступить к ее изготовлению.
Электромеханический прерыватель (ЭМГ1). Его устройство (рис. 4) напоминает устройство электрического звонка, но без чашечки и молоточка. Кнопочный выключатель В1, вынесенный к кнопке спуска затвора фотоаппарата, при включении разряжает батарею КБС-0,5 через обмотку прерывателя и включенную последовательно с ней первичную обмотку Тр1. Ток намагничивает сердечник прерывателя 4 и притягивает якорь, размыкая контакты 3. Цепь размыкается, и упругостью пружины якорь возвращается в прежнее положение и снова замыкает контакты. Цикл непрерывно будет повторяться, и прерыватель будет издавать характерный звук низкого тона. Поворачивая регулировочный винт 1, вы можете добиться устойчивой работы прерывателя.
Скоба электромагнита 5 сгибается из полосы отожженной стали по конфигурации, указанной на рисунке 4. Якорь можно сделать из выпрямленной пружины от старого будильника. Один конец пружины отпустите над огнем спички и просверлите. Все детали прерывателя при сборке крепятся болтиком через отверстия в скобе, якоре, изоляционных прокладках 2, неподвижном контакте и пластине регулировочного винта. На противоположном от отверстия конце якоря напаивается полоска стали. Собирая прерыватель, помните, что расстояние между якорем и скобой электромагнита не должно превышать 0,5 мм. От этого расстояния, упругости пружины и массы полоски стали на конце якоря зависит частота размыканий прерывателя. Наиболее выгодный и устойчивый режим работы — 80—100 колебаний в секунду. Контакты прерывателя вольфрамовые, могут быть использованы от прерывателя мотоцикла или автомобиля. Катушка электромагнита намотана на картонном каркасе и имеет 200 витков ПЭЛ 0,12. Готовый прерыватель монтируется в корпусе из любого материала.
Повышающий трансформатор Тр1 имеет 1800 витков и наматывается на картонном каркасе проводом ПЭЛ 0,15—0,17. Через каждые 300—400 витков прокладывается слой конденсаторной или тонкой плотной бумаги, пропитанной парафином. На повышающую обмотку наматывается 40—45 витков провода ПЭЛ 0,6-0,8 мм. Толщина набора трансформаторного железа должна быть не менее 2,5—3 см. Выводы, особенно повышающей обмотки, тщательно изолируются.
Импульсный трансформатор Тр2 поджига лампы наматывается на любом каркасе без железного сердечника. Диаметр каркаса — 6—8 мм, длина — 20—25 см. Первичная обмотка — 2000 витков провода ПЭЛ 0,06—0,08 мм — производится внавал и в процессе намотки смазывается горячим парафином. Вторичная обмотка наматывается поверх первой обмотки и трансформатора проводом ПЭЛ 0,5 20—25 витков. Конец первичной обмотки припаивается к началу вторичной обмотки и имеет общий вывод.
Рефлектор может быть любой формы — квадратный или круглый. Он паяется из жести 0,3—0,5 мм. Лампа ИФК-120 крепится в центре рефлектора на изоляционной планке из текстолита или оргстекла. Импульсный трансформатор, резисторы, конденсатор крепятся на гетинаксовой пластине и закрываются кожухом из жести. Провод, соединяющий схему с синхроконтактом фотоаппарата, должен быть не менее 1 м.
Наконечник для включения провода в гнездо синхроконтакта фабричный или может быть сделан самостоятельно, как показано па рисунке 5. Изолирующая втулочка 2 делается из оргстекла. Центральный контакт 3 нагревается и с усилием протыкается через кусочек оргстекла. Остывая, он плотно в нем закрепляется. Наружный размер втулки 2 подгоняется простым опиливанием надфилем и на клею вставляется во втулку 1.
Ящик для аккумулятора имеет примерные размеры
220X70X140 мм. Очень важно обеспечивать при включении идентичную полярность лампы и схемы.
При съемке наземных объектов лучше укреплять лампу на металлическом пруте в непосредственной близости от съемочного поля. Длинный соединительный шнур позволит вам.расположить лампу в любом нужном положении по отношению к фотоаппарату и объекту и таким образом создавать эффект контражурного или бокового освещения.
Большой рефлектор, прикрытый оргстеклом, матированным с обеих плоскостей, создает мягкое, почти бестеневое освещение, что очень важно при съемке контрастных объектов. Мощность вспышки достаточна для диафрагмирования объектива до Ф16—Ф22.
Определять экспозицию можно только опытным путем.
А. СВИНЦОВ
МОТАЛ ОЧКА. Кинопроекторы «Луч» и «Луч-2» не имеют специального перематывающего устройства, и, чтобы перемотать пленку, надо тумблером переключить мотор в обратную сторону. При этом способе перемотка идет медленно даже при максимальных оборотах мотора, сам мотор быстро перегревается. Ускорить перемотку, а значит, и избавить мотор от чрезмерных нагрузок и перегрева можно, если изготовить несложное приспособление к кинопроектору — моталочку. Ее общий вид и чертежи перед вами.
Для изготовления деталей потребуются одна
шестерня диаметром от 20 мм до 25 мм и парная, с соответствующим шагом зубцов, большего диаметра, чем первая, в 2 — 2,5 раза.
В отверстие малой шестерни вставьте ось и, прогревая паяльником, припаяйте к ней шестерню. Винт на оси для верхней бобины замените шестеренкой с впаянной в нее осью.
Из любого металла по чертежу 2 изготовьте накладки.
Большая шестерня должна быть съемной, иначе крышка кинопроектора при опущенном кронштейне не закроется. Ось этой шестерни изготовьте согласно чертежу 3. За основу возьмите винт длиной 25 мм. Одновременно он будет служить и для стягивания при занреплении накладок на нронштейне. Второй винт должен быть длиной не более 15 мм.
Если большая шестерня тоньше 8 мм, то изготовьте стальную или латунную гильзу 5 и впаяйте ее в отверстие шестерни согласно чертежу.
Вращается большая шестерня рычажком с ручкой 4. Рычажок припаивают или приклепывают к шестерне так, как указано на чертеже.
Собирается моталочка так: ввернув ось 1 с малой шестерней, на верхнюю часть кронштейна наложите детали 2, подложив под них полоски толстой бумаги. Затем, вставив в отверстия деталей винт и ось 3, наверните на резьбу гайки так, чтобы детали 2 можно было легко передвигать вверх и вниз по кронштейну. На ось 3 наденьте шестерню и, подложив между шестернями полоску писчей бумаги, сдвигайте вверх детали 2 с насаженной на ось 3 шестерней. Зубцы шестерни должны сдавить бумагу. Продолжая сдавливать шестернями бумажную полоску, окончательно затяните гайки и, повернув несколько раз рукоятку шестерни, выньте бумагу.
Таким образом вы создадите необходимый зазор между зубцами.
ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДЛЯ САМОДЕЛЬНОГО БРА можно сделать из обычного кнопочного выключателя. Все детали выключателя монтируются на деревянном основании бра. Ширина пластмассовой пластинки, нажимающей на кнопку, должна быть чуть меньше толщины бруска. Один конец толстой шелковой нити привяжите к пластинке, на другом — укрепите бусинку или деревянный шарик (см. рис.). Лицевую панель, прикрывающую основание бра, сделайте из декоративной пласт-
массы.
«БУТЕРБРОД» ИЗ ДЕРЕВА И СТАЛИ. Чтобы предохранить стол от повреждения при сверлении отверстий, обычно пользуются деревянной дощечкой. Однако такая прокладка не всегда помогает. Иногда сверло проходит и через дощечку. Сверлить же на металлической плите трудно, так как в конце работы сверло упирается в металл. Да и сама металлическая пластинка царапает стол.
Хорошей подкладкой при сверлении является «бутерброд» из двух деревянных дощечек и стальной пластинки толщиной 3--5 мм между ними.
энциклопедия
экономичный ПАЯЛЬНИК. Радиолюбителю хорошо знакомо такое понятие, как перегревание паяльника. Чтобы избежать этого явления, приходится отключать электропаяльник от сети, а для продолжения пайки снова нагревать его. Это ведет к неоправданным остановкам в работе, снижает производительность труда.
Паяльник не будет перегреваться, если питать его в паузах (то есть в момент, когда пайка не производится) через диод, например, Д7Ж.
В качестве переключающего устройства используйте ртутную колбочку с двумя впаянными контактами, шунтирующими диод (см. схему). Диод и ртутная колбочка монтируются на плате из изоляционного материала (например, ге-тинакса). Плата крепится на ручке паяльника.
Устройство работает так.
1) Паяльник включен в сеть, но пайка не производится (пауза). Расположите паяльник на подставке так, чтобы ручка его находилась ниже уровня наконечника. В этом случае контакты ртутной колбочки разомкнуты, и паяльник питается через диод только в положительных noлупериодах, потребляя мощность в 2 раза меньше номинальной, и находится в подогретом состоянии.
2) Паяльник включен в сеть, ведется пайка. При этом его наконечник расположен ниже уровня ручки (нормальное положение при пайке). Контакты ртутной колбочки замкнуты (диод зашунтирован), и паяльник включен непосредственно в сеть, то есть потребляет полную мощность. В паузе процесс повторяется.
Устройство заключается в колпачок из изоляционного материала, который может служить продолжением ручки паяльника. Можно непосредственно смонтировать устройство в корпусе ручки паяльника, сделав ее полой.
ОКРАСКА ЛАМПОЧЕК. Если при изготовлении гирлянд, сигнальных лампочек или цветомузыкальных устройств вам надо окрасить лампочки в различные цвета, используйте готовый препарат КМЦ, который продается в магазинах. Им пользуются фотолюбители для получения высокого глянца на фотоотпечатках.
Содержимое пакета — 7,5 г КМЦ (натриевая соль карбоксиметилцел-люлозы) залейте 100 мл воды комнатной температуры. На следующий день тщательно размешайте набухший раствор и разлейте его на несколько порций. Каждую порцию раствора можете окрасить любым красителем, растворимым в воде. А затем, окунув лампочку в подкрашенный раствор и высушив ее, вы получите прочную цветную пленку иа ней.
ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ И... ЦИРКУЛЬ. Если штангенциркуль вышел из строя и починить его невозможно, не огорчайтесь: несколько преобразований — и из измерительного инструмента он превратится в разметочный.
Заточите на наждаке поверхности для измерения внутренних размеров деталей под острый угол (2) и размечайте окружности и дуги, а сточив верхнюю губку 1 штангенциркуля, как показано на рисунке, вы сможете проводить ими параллельные линии.
БУМАЖНЫЙ
ЗООПАРК
Очень простое, но увлекательное занятие — поделки из обычного листа бумаги. Они создаются путем последовательного сложения листа. Сложность конструирования таких поделок заключается не в строгом расчерчивании выкроек и не в особенностях монтажа деталей макета. Сложность, пожалуй, в самом творчестве, в способности подметить характерные черты живых оригиналов и суметь верно отразить их в бумажных деталях, суметь тонко почувствовать особенности бумаги.
Сегодня мы предлагаем вам сложить из бумаги четырех зверушек. В данном случае сложность будет заключаться только в правильном чтении чертежей и последовательности сложений. Чертеж всегда говорит сам за себя и говорит не меньше, чем печатное слово. Учитесь читать его.
Для простоты чтения чертежей мы ввели условные знаки: пунктирная линия на наших рисунках обозначает линию сгиба за плоскость чертежа, от себя; стрелка на пунктирной линии — сгиб к себе; спаренные стрелки — получение линии сгиба; ножницы — разрез; внешняя стрелка — сгиб внутрь (см. стр. 16).
Начнем с оленя. Возьмите квадратный лист бумаги и сложите его пополам по диагонали (чертеж 1). Фигура оленя составная — состоит из двух частей 7, 8. Исходное начальное положение листа и первые сложения (чертежи 1 и 2) для обеих частей одинаковы. Получив линии сгиба — пунктирная линия со спаренными стрелками (сложение туда и обратно), сложите концы треугольника по внешней стрелке внутрь.
Начиная с положения 3 последовательно, в правой стороне листа вы получите переднюю часть оленя (чертеж 8), а в левой — заднюю (чертеж 7). Задняя часть вставляется в переднюю и приклеивается. «Рога» оленя вырезаются по пунктирной линии и расправляются в нужную форму, ноги складываются по рисунку.
Особенность метода последовательного сложения бумажных поделок состоит в том, что, исходя из одинакового положения — стадии сложения листа, вы можете получать различных животных. Например: вы можете получить не только оленя, но и павлина, исходя из положения чертежа 3. Позтому-то данный порядковый номер мы и заключили в двойной кружок. Для этого фигуру 3 разверните вдоль по белой стрелке, и вы получите исходное положение для конструирования павлина. Имея перед собой законченную форму, попробуйте получить подобную птицу, наделив ее веерообразным хвостом, царским хохолком, окрасив в нужный цвет.
Основой для слона, так же как и для оленя, является квадратный лист бумаги, сложенный по диагонали. Здесь, кстати, заметим, что для построения любой фигуры очень важно иметь четкие линии сгиба по пунктирным линиям. Чтобы это получалось, нужно последовательно каждую кромку — сторону квадратного листа — совмещать с диагональю листа, а сгиб делать только до половины кромки. Получив четкие линии сгиба и складывая треугольные стороны листа по стрелкам, вы получите фигуру 2, из которой последующие операции не представляют трудности для достижения конечного результата.
В двойном кружке показано положение, исходя из которого вы сможете сложить и крокодила. Его фигура дана как загадка — задание без сопроводительных чертежей. Личный опыт поможет вам лучше почувствовать творческое начало бумажных самоделок, подскажет новые пути и поможет получить новые неожиданные фигурки.
Ю. ИВАНОВ
|
