НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Для умелых рук 1972-08

Приложение
к журналу
«Юный техник»

Для умелых рук

*** 1972-08 ***


DjVu


PEKЛAMA Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Подробности...

Выставлен на продажу домен
mp3-kniga.ru
Обращаться: r01.ru
(аукцион доменов)



 

Дорогие читатели! С 1-го номера этого года наше приложение «ЮТ для умелых рук» выходит в увеличенном объёме один раз в месяц.

 


      ЗЕМЛЯ - КОСМОС - ЗЕМЛЯ
      С каждым годом растет число ребят, заним; щихся моделированием ракетопланов. Улучшается и летные характеристики самих моделей. Одна из них, ракетоплан с жестким крылом, скрина Черновицкой областной станции техников. Крыло у нее веерного при взлете площадь его уменьшается !, что обеспечивает строго вертикальный
      Фюзеляж 1 прямоугольного коробчатого сечения изготавливают из сосновых реек толщиной 1,5 мм. К хвостовой части приклеивают липовый обтекатель 2, выполняющий роль переходника от фюзеляжа к корпусу двигателя 3. Корпус делают из бумаги на де-реьянной болванке 0 21 мм и склеивают силикатным клеем. Дав клею просохнуть, корпус зачищают и для прочности покрывают двумя-тремя слоями эмалита, после чего снова шлифуют, приклеивают к обтекателю и покрывают нитрокраской.
      Стабилизаторы 4 эллипсовидной формы вырезают из бальзовой пластины. Бальзу можно заменить 1-мм авиационной фанерой или 2-мм липовым шпоном.
      Из пластины вырезают сначала форму стабилизаторов, затем их профилируют, красят анилиновыми красителями или красными чернилами и подчищают наждачной бумагой. Стабилизаторы приклеивают к корпусу двигателя под углом 120° друг к другу. Пластины крыла 5 вырезают из 0,8-мм бальзы или 0,4-мм липового шпона. Комли бальзовых пластин обтягивают длинноволокнистой бумагой и покрывают эмалитом. Сами пластины во избежание их искривления покрывать эмалитом или обтягивать бумагой нельзя. Их красят анилиновым красителем, а после просыхания зачищают мелкой наждачной бумагой. Крылья по радиусу прошивают ниткой, фиксирующеи в раскрытом крыле положение пластин друг относительно друга.
      Пзсередине и на конце крыла на передней пластине приклеивают целлулоидные пластинки 6, в которых сверлят отверстие 0 1 мм. Пластинки посередине крыла предназначены для крепления резинки 7 01 мм, раскрывающей крыло, а на конце — для системы раскрытия крыла после окончания работы
      двигателя. Готовые крылья стальной проволокой 0 1 мм, служащей осью вращения, крепят к ушкам 8 из 1-мм целлулоида, установленным в носовой части фюзеляжа, а последние пластины приклеивают к фюзеляжу. Теперь для крепления ограничивающих нитей 9 к обтекателю приклеивают ушко 10. Отработавшая гильза двигателя отстреливается и опускается на землю на фале, размеры которого 300x25 мм. При взлете фал сворачивается и укладывается в контейнер И. Он изготовлю из бумаги, как и корпус двигателя.
      Хороший планирующий полет обеспечивается правильно подобранной центровкой модели. Для этого носок модели загружают свинцовым грузиком 12. Для взлета с направляющей на модели под крылом и в хвостовой части установлены колечки из белой жести. Полетный вес модели в планирующем состоянии — без двигателя и фала — 50 г.
      Готовя модель к запуску, привязывают нитку к концу одного крыла, продевают ее сквозь отверстия в корпусе двигателя и, сложив крылья, привязывают к концу другого крыла так, чтобы она натянулась. Предварительно нитку покрывают эмалитом и наклеивают на нее черный порох.
      К донышку двигателя привязывают ннть с фалом. В вышибиом заряде делают пять-шесть небольших отверстий и сверху насыпают порох. Затем осторожно, не поворачивая двигатель, сворачивают фал, вкладывают его в контейнер, а двигатель вставляют в корпус. Входить в корпус двигатель должен свободно.
      А. РОМАНОВ Рис. в. БРЮНА
     
      Часто к праздникам, юбилейным торжествам или просто к сезонному оформлению помещений требуются временные светильники — люстры, фонарики... Покупать в магазине? Дорого и нецелесообразно: пользуются ими день-два, от силы три, а потом они целый год валяются на складе или в кладовке, пылятся и приходят в негодность. А нельзя ли самому попробовать изготовить их? Оказывается, можно. Именно для этой цели и предлагается несколько вариантов светильников-люстр, которые можно выполнить из подручного материала в различных цветовых и архитектурных вариантах.
      В зависимости от типа светильника материалом могут быть и упругая фольга, и жесть, и фоль-гированная пленка, и даже тонкий лист железа.
      Не имея под рукой этих материалов, вы всегда можете сделать светильники-люстры из
      плотной бумаги. При этом нужно строго следить, чтобы бумажная конструкция светильника была на достаточном расстоянии от лампы и не нагревалась от нее, а крепление проводов тщательно изолировать.
      К светилышку-люстре 1 даны план, разрез и развертка-выкройка. Пунктирная линия обозначает линию сгиба, предварительно ее нужно слабо надрезать: штрих-пунктирная линия — это граница наклеивания противоположной кромки выкройки. Сначала выкройку склеиваем в цилиндр, затем вершины сводим в центре и с помощью круглой шайбы склеиваем вместе. Перед этим поля за линией сгиба вдавливают внутрь — и светильник готов. Конструкция этого светильника достаточно жесткая, и его можно сделать довольно большим. Чертеж раскройки при этом увеличивается в нужной пропорции.
      Люстра-светильник 2 представляет собой набор флаконов-цилиндров. Изготовляются они из квадратного листа бумаги, согнутого по диагонали, концы листа закрепляются с помощью вырезов на концах с противоположных сторон. Способы крепления и количество цилиндров могут быть разными.
      Светильник 3 — бумага, сложенная «гармошкой». Она сгибается под нужным углом, а граница сгиба чередует вершину сгиба «гармошки» с углублением.
      Светильник 4 состоит из склеенных колец разных диаметров. Если кольца склеивать не вплотную, а иа некотором расстоянии друг от друга, с помощью промежуточных шайб, светильник полу-
      чается очень эффектным. Форма подбирается самая разнообразная: шаровидная, вогнутая, усеченная, вытянутая, вертикальный набор колец, горизонтальный и т. д.
      Светильник 5 — куб с вырезанными круглыми отверстиями. Сам вырез круга до конца не отрезается, а вдавливается внутрь. Он полностью скрывает источник света. Создается оригинальный световой рисунок.
      Ю. ИВАНОВ Рис. автора
     
      ОПЫТЫ С УЛЬТРАЗВУКОМ
      С помощью самодельного ультразвукового генератора можно поставить много интересных опытов, очищать мелкие детали, приготовлять различные эмульсии.
      Прибор состоит из генератора ультразвуковой частоты и магнитострикци-онного вибратора. Генератор собран по двухтактной схеме с емкостной обратной связью на мощных лучевых тетродах Лх и Лг. Рабочая частота генератора — 20 кгц — определяется параметрами колебательного контура, состоящего из катушки индуктивности Li и конденсатора С3. Катушка L.2, индуктивно связанная с катушкой Li, соединяется с обмоткой возбуждения магни-тострикционного вибратора Мв.
      На анодные цепи ламп подается переменное напряжение 300—400 в, получаемое с помощью силового трансформатора Тр. Этот трансформатор наматывается ка LU-образных пластинах LU-25 с шириной среднего язычка 25 мм, толщина набора — 40 мм.
      Сетевая обмотка состоит из 1100 витков провода ПЭЛ 0,3—0,4 мм, а повышающая обмотка — из 2000 витков провода ПЭЛ 0,15—0.2 мм. Обмотка накала ламп 111 — из 32 витков провода ПЭЛ 0,8—1,0 мм.
      Для каркаса катушек из гетинакса или оргстекла по указанным размерам вырежьте две пластины. Скрепите их четырьмя винтами так, чтобы между ними оказался 4-мм зазор. В него вводится плоский ферритовый стержень размером 3 X 20 X 100 мм. Готовый каркас обмотайте слоем лакоткани или изоляционной ленты. Поверх расположите обметки катушек индуктивности. Катушка Lj содержит 600 = 300 + 300 витков провода ПЭЛ 0 0,31 мм, а катушка Г.; — 100 витков провода ПЭЛ 0,С мм.
      Конденсаторы должны быть рассчитаны на рабочее напряжение 600 в. Подойдут приборы типа БМТ, КБ или К40П-1. Лампы Лх и Л? типа 6ПЗС. Их можно заменить лучевыми тетродами 6П6С и 6П1П.
      Для магнитострикционного вибратора потребуется ферритовый стержень 0 8 мм и длиной 140—160 мм, мягко закрепленный резиновым кольцом в каркасе обмотки возбуждения. Каркас вытачивают из эбонита, текстолита или оргстекла. Длина его 80 мм (первая секция — 50 мм, вторая — 30 мм), а внутренний диаметр 10 мм. Обмотка возбуждения вибратора расположена в первой секции каркаса и содержит два слоя провода ПЭЛ 0,8 мм, уложенного виток к витку. Подмагничивают стержень круглым магнитом от старого громкоговорителя. Магнит закрепите на поверхности второй секции каркаса.
      Подмагничивание стержйя постоянным магнитом можно заменить подмаг-ничиванием переменным током. В этом
      случае между обмоткой возбуждения вибратора и катушкой L2 включите конденсатор С5 и через проволочный резистор R3 подайте на обмотку переменное напряжение 6,3 в.
      Ультразвуковой генератор не требует наладки. Его частота плавно изменяется в пределах 18—22 кгц перемещением внутри каркаса катушки возбуждения. Крепление не должно быть жестким, иначе стержень не сможет перемещаться в вертикальном направлении.
      Соедините готовый магнитострикцион-ный вибратор с выходом генератора, а на конец ферритового стержня пипеткой нанесите каплю воды. Затем тумблером Вк включите питание. Перемещая настроечный ферритовый стержень, добейтесь совпадения частоты генерируемых колебаний с основной собственной частотой ферритового стержня. В момент настройки в резонанс капля воды на конце стержня начинает сильно вибрировать и мгновенно распыляется на мельчайшие капельки, образующие вокруг стержня водяное облако. Этот опыт показывает, что ультразвук может быть использован для распыления жидкостей и образования аэрозолей.
      Вместо воды на конец ферритового стержня поместите каплю керосина и поднесите к ней горящую спичку. При резонансе вибрирующего стержня капля керосина раздробится, и над излучателем появится «огненный столб». Выполняя этот опыт, будьте осторожны: высота факела может достигать 1 метра.
      Для дальнейших опытов нам понадобится пробирка со срезанным донышком. В нее через резинозую пробку введите ферритовый стержень вибратора, а сверху налейте воды так, чтобы поверхность жидкости была на 3—4 мм выше конца стержня. Если включить генератор, поверхность воды над стержнем вспучивается и начинает работать ультразвуковой «фонтан». Опустите в пробирку кусочек акварельной краски. Через несколько секунд краска полностью растворится.
      Воду в пробирке замените керосином и опустите в ультразвуковой «фонтан» проволочку, облепленную пластилином. Через некоторое время металл пол-
      ностью очистится от пластилина, а керосин примет белесоватый цвет.
      Если поверх воды в пробирку налить немного керосина, то при возникновении генерации легко получить эмульсию из этих жидкостей.
      Описанные опыты не исчерпывают
      всех возможностей ультразвукового генератора. С его помощью можно, например, залудить конец ферритового
      стержня или очистить от накипи чайник. Возможно, вам удастся кзйти какие-нибудь применения для ультразвука.
     
      Протяжка
      В повседневной практике школьных технических кружков часто требуются угольники, швеллеры, тонкостенные трубка и множество других фасонных профилей из тонкого листового металла — жести, латуни, красной меди, алюминия. Изготовить все эти детали в любом количестве можно быстро и качественно на протяжном станке. Простейший такой станок с ручным приводом доступен в изготовлении каждому кружку. Он достаточно универсален. На кем, кроме протяжки различных фасонных профилей, можно рихтовать проволоку и протягивать ее на меньший диаметр.
      Основание 1 — доска толщиной 40—60 мм, шириной 100—110 мм и длиной 1000—1500 мм. Ее вырезают из твердых пород древесины — дуба, бука, — хорошо зачищают и покрывают нитро- или масляным лаком. Стойку 2 переднего упора из-
      готавливают из 18—20 мм стали. Станины 3 переднего и заднего упоров — из 10-мм стали. Потом винтами М8 крепят к основанию. В местах стыков стоек с основанием плоскости тщательно подгоняют и соединяют винтами М5 или сваривают. В стойке переднего упора фрезеруют окно с бортиками для установки протяжек 4. Если фрезерного стайка нет, стойку собирают из двух частей: 12—15-мм пластины с высверленным окном размером 22 х X 30 мм и 4—5-мм пластины с окном размером 15 х 30 мм. После опиловки обе пластины прочно склепывают.
      Ролики 5 вытачивают из инструментальной стали. Рабочие поверхности крупно накатывают, а сами ролики закаливают. Оси 6 роликов захвата смещены от центра на 1,5 мм. Благодаря этому смещению протягиваемый материал любой тол-
      щииы до 1,5 мм хорошо держится в захвате и по мере натяжения еще сильнее зажимается между роликами. Ролики захвата подвижны на осях, а распорный ролик 7 туго заклепан в щеках 8 и служит для крепления поворотной шпильки 9 цепи 10 и распора щек. Роликовую цепь и звездочку можно использовать от старого велосипеда. Втулки 11 и 12 заднего упора вытачивают из бронзы или латуни и запрессовывают в стойки станины. В самих стойках через втулки сверлят отверстия 13 0 2 мм для смазки.
      К средней втулке крепят винтами М5 или приклепывают звездочку 14. Валик 15 — стальной. На его
      фланец насажен и закреплен рычаг 16. Он сделан из полосовой стали толщиной 8 мм, длиной 380— 400 мм и шириной 35 мм по диаметру фланца. Концы и кромки рычага закругляют. Протяжной станок крепят к столу или верстаку струбциной 17.
      Вкладыши-протяжки выпиливают из 12—15-мм стали, иа каждый профиль отдельно. Состоят они из двух частей: верхней и нижней. Рабочие плоскости тщательно подгоняют. С наружной стороны делают более широкий заход. Чтобы вкладыши служили дольше, их после пробных затяжек и доводки закаливают. Детали, изготовленные из стали, во избежание ржавления окрашивают, а винты, ролики захвата и другие подвижные детали воронят — нагревают до слабого покраснения (до 600е) и опускают в сосуд с минеральным маслом. Если протягиваемый материал жесткий, его отжигают, нагревают и дают остыть при комнаткой температуре.
      Ширина протягиваемой полосы должна равняться суммарной ширине полосок профиля — развертке. Намного легче протягиваются полосы, смазанные машинным маслом.
      Процесс протяжки несложен. В окно переднего упора между двумя половинками вкладышей продевают полосу 18, отрезакиую по ширине развертки профиля. Конец ее закрепляют в роликах захвата. Прижимным винтом 19 регулируют зазор между обеими половинками вкладыша. Поворачивая равномерно рычаг, полосу протягивают. Получают кусок ровного профиля.
      При рихтовке полосы из листового материала или проволоки один конец зажимают в переднем упоре, а другой, захватив захватом, тякут, вращая рукоятку. Длина рихтуемого куска зависит от расстояния между упорами ка протяжном стайке.
      Для протяжки проволоки иа меньший диаметр изготавливают каленый вкладыш с рядом последовательных отверстий, уменьшающихся в диаметре ка 0,1 мм от диаметра протягиваемой проволоки до требуемого.
      Если передний и задний упоры приварить к захватам в виде струбцин, можно обойтись без основания станка. Захваты с упорами на время работы крепят к краю верстака иа нужном расстоянии, а после работы убирают.
      А. КОЧЕРГКН
      Рис. Л. ВЕНДРОВА
     
      Для изготовления трассы и автомоделей не требуется дорогостоящего оборудования и дефицитных материалов, а технология изготовления доступна широкому иругу школьников.
      Разборно-щитовая трасса состоит из отдельных стандартных секций и легко транспортируема. В отличие от обычной трассы, направляющий паз которой быстро засоряется пес-сом с беговой дорожки, на предлагаемой пазы сквозные.
      Постройку трассы начинают с чертежа в масштабе 1 :5.
      Полукруглые секции — повороты — одинаковые, прямые — одинаковы по конструкции, но имеют разную длину. Разбивают трассу на чертеже на отдельные элементы так, чтобы количество секций разного размера было минимальным. Делать секции короче 600 мм и длиннее 1200 мм нецелесообразно.
      Изготовление трассы начинзют с заготовки поперечных брусьев 1 — по четыре на полукруглую секцию и по одному
      лон и т. д. Аналогично собирают и закругленные секции. В Отверстия для штифтов с одной стороны секции вклеивают деревянные круглые штифты е закругленным концом. Длина их 80 мм, а выступающая часть — 40 мм. Затем собирают всю трассу, вставляя штифты одной секции в отверстия поперечных брусьев другой секции. Секции между собой скрепляют болтами и гайками. Там, где элементы трассы пересекают друг друга, подкладывают прокладки — деревянные бруски высотой 10—12 см. После предварительной сборки и проверки совпадения пазов и пластин секций по всей трассе ка ней делают разметку для закрепления токонесущих контактов 6. Их располагают по обе стороны каждого направляющего паза на расстоянии 5 мм друг от друга.
      Токонесущие контакты нарезают из 0,7—1-мм листовой латуни. Ширина их 10 мм, длина равна длине секций, на которых они установлены. В нонтактных пластинах проссерна каждые 20 см длины прямой секции. Их вырезают из хорошо высушенной древесины сосны сечением 40x40 мм и длиной 600 мм. В них, применяя кондуктор, сверлят отверстия 2 для направляющих штифтов 3 012 мм и отверстия для соединительных болтов 40 8 мм. В брусьях на концах секций делают пазы глубиной 2 мм для межсекционных контактов и высверливают несквозныэ отверстия для пружинок этих контактов. Пластины секций 5 одинаковой ширины изготавливают из сухой 10—12-мм фанеры. Длина их зависит от выбранных размеров секций. Чтобы боковые стороны пластин, по которым скользит направляющий поводок модели, были ровными и гладкими, их шлифуют абразивной бумагой. А для придачи твердости и антифрикционных свойств покрывают очень жидкой, разогретой эпоксидной смолой или лаком. Пластины полукруглых секций нарезают по разметке на ленточной пиле или механическим лобзиком. Готовые секции ошкуривают, покрывают (кроме беговой дорожки) нитрокраской или бесцветным лаком. Сборку трассы начинают с прямых секций, привинчиваемых шурупами с полупотайной головкой к поперечным брусьям. Каждую пластину крепят к бруску тремя шурупами.
      Чтобы расстояние между пластинами равнялось 3 мм, первой привинчивают крайнюю пластину, затем в паз вкладывают деревянный или металлический 3-мм шаблон и привинчивают следующую пластину, после чего вновь нладут шабливают отверстия с раззенковкой под шурупы. Расстояние между ними 5—7 г.м. Токонесущие контакты строго по разметке привинчивают 10—12-мм шурупами с полупотайной головкой к секциям трассы.
      Затем трассу разбирают на отдельные секции. На концэвых поперечных брусьях каждой секции под токонесущими контактами устанавливают мсжсекционный контакт 7 для надежного соединения контактных пластин в единую электрическую цепь.
      Пластину контакта 8 длиной 70 мм и шириной 10 мм из гартованной латуни или бронзы изгибают под углом 90° по пунктирной линии. В глухое отверстие бруска вставляют пружину 9. Пластину межсекционного контакта всовывают под пластину токонесущего контакта и вместе с ним привинчивают к пластине секции и поперечному бруску. Такие межсекционные контакты устанавливают на всех концах каждой секции. К боковым сторонам каждой секции привинчивают фанерный или пластмассовый бортик ограждения 10. Высота его — 100 мм, толщина — 1—2 мм.
      Трассу вновь собирают и устанавливают на подставнах 11, которые привинчиваются болтами М8 к поперечным брусьям. Подставки расставляют на каждый метр длины трассы. Основную часть трассы поднимают на 40—50 см от пола, места пересечений — на 50—60 см. Для лучшего сцепления колес модели с трассой беговые дорожки покрывают столяр-
      по лук Ру г ла Д Секция
      ным или эпоксидным клеем, густо засыпают крупнозерни-стым песком или абразивным порошком и плотно принаты вают фотоваликом. После высыхания клея лишний песок удаляют. Места стыковки токонесущих контактов и головок шурупов, крепящих их, зачищают мелким напильником.
      Трассу красят в приятный цвет и по всей длине наносят краской метровую разметку.
      ПУПЬТ УПРАВЛЕНИЯ. Пуск, остановка и изменение скорости движения модели осуществляются пультом управления — переменным проволочным резистором 12, укрепленным на рукоятке пистолетного типа.
      Основная плата 13 управляющего устройства — из фанеры, оргстекла, текстолита или винипласта толщиной 6—8 мм. 23 рукоятке 14 пропиливают паз 15 для проводов 16, идущих к резистору. На рукоятку наклеивают накладки 17 из дерева, пробки, пенопласта толщиной 10—12 мм, ка которых напильником, чтобы рукоятка не скользила в руке, нанесено рифление. Накладки должны иметь на внутренней стороне полукруглый паз, совпадающий с пазом платы. В образовавшееся после наклейки накладок отверстие вставляют трехжильный провод с сечением жилы 0,3—0,5 мм2. Сверху укрепляют винтами проволочный резистор, намотанный на фарфоре. Обычно используют готовое остеклованное сопротивление 20—40 ом. Сопротивление резистора зависит от двигателей, применяемых на моделях, и подбирается опытным путем. Двигатель должен останавливаться при выключении резистора скользящим контактом 18.
      Скользящий контакт — из гартованной латуни или бронзы толщиной 0,5—0,7 мм. Он состоит из прямой и изогнутой 3—4-мм пластинок, спаянных или склепанных. Расстояние между щетками 19 скользящего контакта должно быть таким, чтобы они плотно прижимались к обмотке резистора.
      Скользящий нонтакт приклепывают к курку 20 из пластмассы, гетинакса, текстолита и др. толщиной 1,5—2 мм. Управляющее устройство собирают на плате. Скользящий контакт в исходное положение возвращается пружиной 21. Курок прикрывают защитной дужкой 22 из 6—8-мм полоски латуни. На управляющее устройство краской наносят номер трассы, в которую око включается.
      Управляющих устройств делают столько, сколько дорожек имеет трасса. Для подключения управляющих устройств к дорожкам трассы и выпрямителю на одной из секций трассы — на той, на которой модели стартуют, — с одной стороны удлиняют межсекционные контакты так, чтобы они выступали ниже поперечных брусьев ча 15—20 мм. Сбоку трассы привинчивают деревянную или пластмассовую колодку с розетками или клеммами.
      ВЫПРЯМИТЕЛЬ ДЛЯ ТРАССЫ. Двигатели моделей работают от постоянного тока напряжением не более 16 в. Для получения такого тока подходит любой выпрямитель — для зарядки аккумуляторов или от детской настольной железной дороги, — имеющий выходное напряжение 16 в. Однако такие трансформаторы не всегда удобны. Они имеют только один выход. Для нашей трассы надо четыре — по числу дорожек. Основой конструкции специального выпрямителя может стать любой силовой трансформатор, переключающийся на напряжения 110, 127 и 220 в. Аккуратно разбирают сердечник трансформатора. С катушки сматывают все обмотки — I, II, III, — кроме сетевой. Сетевую обмотку»сверху дополнительно изолируют полоской лакоткани. Поверх лакоткани наматывают четыре отдельные обмотки — IV, V, VI и VII по 17—20 витков, провод ПЭЛ — 1,0—1,2 мм. Чтобы иметь при выходе только 16 в, скачала наматывают только одну обмотку IV, 0—20—25 витнов, затем собирают сердечник трансформатора. Из диодов Д-302, Д-324Б или 243Б собирают выпрямительный мост Д1—4, подключают его к концам и замеряют вольтметром напряжение ка выходе выпрямительного моста — оно должно быть равным 16 в. Если напряжение больше, то, отматывая постепенно несколько витков, добиваются нужного напряжения. Если оно меньше, количество витков прибавляют. Зная точно количество битков, снова разбирают сердечник и на катушку наматывают еще три точно таких же по количеству витков и диаметру провода обмотки — IV, V, VI, VII. Кроме того, наматывают еще одну обмотку — для питания лампочки 6,3в, контролирующей включенке выпрямителя. Ее наматывают проводом ПЭ или ПЭЛ 0,5. Количество витков в ней — от количества витков одной из обмоток выпрямителя — IV, V, VI, VII. Когда все обмотки намотаны, окончательно собирают сердечник и делают еще три выпрямительных моста — Д5-8, 9-12, 13—16. Диоды всех мостов должны быть одинаковы.
      Выпрямитель собирают в коробке, лучше пластмассовой. Все выводы попарно выводят на клеммы, установленные ка верхней панели коробки, и обозначают наклейками + и —. Контрольная лампочка П,, сетевой выключатель ВК, и сетевой предохранитель ПР, устанавливают на верхней панели коробки. Выключатели отдельных выпрямителей — четыре отдельных выпрямителя, собранных на одном трансформаторе — ВК3, ВК4 и ВК6 — и предохранители выпрямителей — ПР2, ПР3, ПР4 и ПР5 — устанавливают на одной из боковых панелей коробки.
     
      ТРАССОВАЯ АВТОМОДЕЛЬ. Предлагаемую трассовую модель нлагса Б разработали чехословацкие моделисты Милан Зава-да и Йво Франчик.
      Раму 23 вырезают из 0,8—1-мм листового дюралюминия и изгибают, как на чертеже. Развертку на листовом дюралюминии чертят карандашом, так как рискк от чертилки при изгибании превратятся в трещины и ослабят конструкцию. Заготовку рамы выпиливают лобзиком. После гибки выпиливают отверстия для качающегося рычага токосъемника, электродвигателя, оси переднего моста и подшипников ведущей оси. В отверстия для задней оси вставляют подшипники 24 и качающийся рычаг тоносъемника 25. В рычаге сверлят сегментное отверстие для упора 26, два отверстия для оси рычага и отверстие для винта крепления. Направляющий рычаг 27 выпиливают из фторопласта или текстолита. Токосъемник — из плотной металлической оплетки от провода 0 5 мм. Диски колес 28 0 16 мм — из дюралюминия, шины 29 — из мягкой листовой резины толщиной 15 мм. В резине на сверлильном станке вырезают отверстие 0 13 мм. затем на токарном станке на оправке 0 15 мм, чтобы резина сидела внатяг, обрабатывают заготовки по размерам шин. Шины на диски надевают с натягом на клею. Оси 30 0 3 мм — стальные. Резьбу на них нарезают плашкой М„
      На модели устанавливают микродвигатель 31 типа ДП или немецкий, от детских железных дорог. Зубчатая передача 32 имеет передаточное отношение 1 :4. Зубчатые колеса подбирают от какого-нибудь ненужного механизма или прибора. Ведущее зубчатое колесо должно иметь отверстие Б) 2 мм. ведомое — резьбу М3.
      Собирая шасси, вначале устанавливают ось задних колес. Зазоры регулируют распорными втулками 33. Ось передних колес вставляют в отверстие и прижимают двумя стальными пластинками 34 — рессорами. Электродвигатель закрепляют хомутиком 35 и двумя виктамн. Последним собирают качающийся рычаг токосъемника с направляющим рычагом, свободно поворачивающимся до упоров. Клеммы токосъемников гибким проводом соединяют с клеммами микроэлектродвигателя.
      Кузов модели делают из дерева или оргстекла и аккуратно красят. Все номера и наклейки выполняют четко и ровно.
      Когда все сделано, пробуйте модель на трассе и готовьтесь к соревнованиям.
      Л. НИНЦБЕРГ
      Рис. А. МАТРОСОВА
     
      ДОРОГА ЕДЕТ К АВТОМОБИЛЮ
      Сев за руль машины, начинающий водитель подвергает опасности не только свою жизнь, но и жизнь пешеходов. А нельзя ли без лишних затрат и денег, и времени повысить квалификацию новичка, обезопасить и его, и пешеходов?
      Московский инженер В. Зубов разработал сравнительно простое устройство, с помощью которого можно приобрести элементарные навыки по вождению автомобиля и совершить увлекательное путешествие, не выходя из комнаты. Конструкция проста, технологична, для ее изготовления не требуется сложного оборудования.
      Устройство, которое свободно помещается в любом портфеле, состоит из двух планок, соединяющихся под углом 90°. На одной из них крепится руль. Маршрутов может быть сколько- угодно и различной сложности
     
      Секреты умелых рук
      РУНА НЕ УСТАНЕТ
      Затягивая обычным ключом головки болтоз и гаек, после каждого поворота приходится снимать ключ и, возвратив его в прежнее положение, снова надевать на головку. Если в щеке ключа сделать выемку, можно будет поворачивать инструмент, сдвигая, но не снимая его с гайки.
     
      САМОДЕЛЬНЫЙ ЗНАЧОК НЕ ХУЖЕ НАСТОЯЩЕГО
      Мы уже писали я том, как сделать самодельный значок (vK)T для умелых рук», Г 3, 19/2). В этом номере мы предлагаем иную технологию для этого — гальванопластику.
      Работу начинают с выбора формы, рисунка и подписи. Девает я эскиз, а по нему вырезается шаблон из картона. По шаблону нарезают заготовки из тонной меди или латуни, промывают, протирают бон зином и зубным порошком, а все остатки грязи смывают «-истой водой. Затем заготовки укрепляют на медных проволочках опускают в раствор соляной нисл«-,ы (5—10 мл на 00 мл воды). Через подвинуты заготовки будут протравлены.
      Их вытаскивают из раствора и подвешивают на металлическом стержне — натоде гальванической ванны. Подвески опускают в емкость с медными пластинками — анодами. Емкость предварительно заполняется электролитом для меднения, состоящим из 25 г медного I
      купороса и 1,5 мл серной кислоты иа 100 мл дистиллированной воды.
      Аккумулятором или выпрямителем устанавливается ток в цепи из расчета 100 ма на 20 см2 покрываемой поверхности. Каждые 2 часа проверяется толщина Заготовок. Когда эта величина достигнет 0,5 — 0,8 мм, детали промывают.
      Если вы хотите получить рельефные детали или надписи, то контуры этих рисунков намечаются иголкой, а их поверхности изолируются клеем БФ или парафином. Теперь значки вновь опускаются в электролит и включается тон. Открытые участки покроются очередным слоем меди, остальные останутся прежними. Таким образом, вы получили рельефность. Теперь можно смело снимать клей или парафин.
      Остается лишь припаять булавку с обратной стороны значка.
     
      КОМПЛЕКТ МОНТАЖНИКА МОШЮ СДЕЛАТЬ САМИМ
      Комплект состоит из ге-тинаксового основания и смонтированных на нем двух простых устройств: зажима, скомбинированного
      с ванночками 1, и ложа 2 длл паяльника. Насколько они просты, видно из рисунков.
      К стойке приклеена щетка для зачистки паяльника. Есть здесь и тиски 5. Ими зажимают выводы радиоэлементов или другие детали, подвергаемые пайке. Как укладывается паяльник 6 на подставну 7, видно на нижнем рисунке.
      Сделав себе такое приспособление, вы избавитесь от беспорядка на столе и необходимости разыскивать нужные инструменты сре-дн груды используемых деталей.
      рулевые колеся
      нужно лишь на бумажном листе нарисовать крутые повороты, «хитрые.» въезды и выезды, тупики и так далее.
      Одно из упражнений-маршрутов вставляется между соприкасающимися колесиками, которые находятся в месте стыковки планок. Колесики не видны, их закрывает красивая модель автомобиля. Приводятся они в движение рукояткой второй планки. В игре участвуют двое: едки крутит руль, другой — рукоятку. При вращении рукоятки вращаются два обрезиненных колесика, которые легко зацепляют и затягивают бумажную дорогу — создается иллюзия движения автомобиля. Впереди этих колесиков помещаются еще два колеса, соединяемых через простенькую систему рычагов с рулем. Стоит повернуть руль вправо, как автомобиль послушно поворачивает вправо, налево — налево.
      Всем желающим научиться водить автомобиль учебное пособие-игра окажется очень полезным. Заменив рукоятку вращения маленьким моторчиком, вы получите увлекательный аттракцион, который придется по душе далее самым маленьким детишкам.
      П. ПЕТРОВ, иншенер
     
      Легко забить длинный гвоздь или ввинтить длинный шуруп. Иное дело, когда они мелкие.
      Сберечь нервы и пальцы поможет изобретенная в ФРГ державна, в прорези которой просверлено несколько отверстии различного диаметра. Вставив гвоздь в подходящее отверстие, по нему бьют до тех пор, пока шляпка не коснется державки. Теперь инструмент больше не нужен, его вытаскивают а гвоздь вгоняют.
     
      Новый ухват-съемник состоит из двух трубой — диаметры их подбираются так, чтобы одна трубка могла входить в другую, — и из двух профильных крючков-ручек. В зависимости от размера кастрюли трубки сдвигаются или раздвигаются, их положение фиксируется штифтом.. Чтобы сделать ухват универсальным, в трубки можно поместить пружину, стягивающую крючки. Такой ухват сам приспосабливается к кастрюлям различного калибра.
      Размеры деталей ухвата определите самостоятельно, в зависимости от размеров имеющихся кастрюль.
      П. ПЕТРОВ
      ПИСТОЛЕТ НАВОДИТ ЧИСТОТУ
      Чертеж почти готов, но почем выясняется, что в двух местах допущена ошибка. Ластик-резинка — единственный инструмент для ликвидации «вранья» — зачастую вместе с дефектом стирает и несколько рядом стоящих линий.
      Свердловский инженер Вадим Криворотов сумел и эту операцию механизировать. Малогабаритный двигатель постоянного тока ДПМ-25 (можно использовать и двигатель ДПР-42) — вот основа механизации. И корпусу двигателя крепится ручка, в которую вставляется микровыключатель, а на вал двигателя надевается трубка-оправка.
      В свободный конец трубки вставляется круглая резинка, вырезанная из обычного однокопеечного ластика.
      Такой электрорезинкой быстро и без особого труда можно исправить любую ошибку, отделить отдельные линии и точки на чертеже, совсем не повреждая соседние участки. Гораздо легче
      стирается и тушь с кальки, если пистолет заряжен чернильным ластиком.
      Моторчик питается от трех батареек КБС или выпрямителя на 14 в.
      ЛЕСОПИЛКА ИЗ ВЕЛОСИПЕДА
      Если у вас в сарае валяется старый, разбитый велосипед, не выбрасывайте его на свалку. Раму, заднее колесо и цепь с педалями можно использовать как редуктор и кривошип для механической пилы. Электродвигатель годится любой, мощностью около 1,5 л. с. Корпус его надо обязательно заземлить.
      Остальное понятно из рисунка.
      ЭЛЕКТРОННЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
      Несколько лет назад на одной из выставок демонстрировался копировально-фрезерный станок. На одной его площадке лежала прекрасная живая роза, на другой — кусок грубого металла. По цветку, не причиняя ему вреда, медленно двигался щуп и через усилитель передавал движение фрезе, абсолютно точно повторявшей в металле затейливые изгибы лепестков. Что делало щуп таким чувствительным и неопасным для нежной розы?
      Смонтированное в нем емкостное реле.
      Описываемый сигнализатор — один из вариантоЕ емкостного реле.
      На левом триоде лампы JIj по трехточечной системе собран генератор высокой частоты. Частота колебаний определяется индуктивностью I, и емкостью С,. Величина обратной гвязи ежду сеточной и катодной цепями, а следовательно, амплитуда колебаний зависит от конденсатора С2. Антенна А подключается к сетке лампы JI|, поэтому емкость ее — С0 — распределяется между сеткой лампы JIj и корпусом устройства. Емкость конденсатора С2 и емкость антенны Со образует емкостный делитель напряжения, величина которого сильно влияет на величину обратной связи в генераторе.
      Часть ВЧ колебаний снимается с катушки L и выпрямляется правой половиной лампы Л,, включенной диодом. Выпрямленное напряжение выделяется на резисторе R?. Минус его приложен к сетке лампы следующего каскада. Конденсатор С3 служит для фильтрации ВЧ колебаний.
      На лампе JI2 собран усилитель, в анодную цепь которого включена обмотка реле Р,. В исходном состоянии лампа Jl2 заперта отрицательным напряжением, поступающим ка ее сетку, и в анодной цепи протекает ток, недостаточный для срабатывания реле Р].
      При приближении человека или другого объекта к антенне А емкость С0 возрастет, обратная связь в генераторе ВЧ уменьшится, уменьшится и амплитуда высокочастотных колебаний. Это приведет к уменьшению отрицательного потенциа-
      ла на управляющей сетке Л2. Анодный ток лампы возрастет и потечет через обмотку реле, якорь притянется к сердечнику, контакты реле замкнутся, и сигнализация сработает.
      Для подбора режима схемы и получения максимальной чувсышгельности в устройстве имеются две регулировки. Подстроенный конденсатор С2 позволяет изменять величину обратно.) связи при смене антенны. Переменный резистор R3 регулирует усиление выходного каскада.
      Антенну изготавливают из металлического штыря 0 3 мм и длиной 0,5 мм или гибкого провода типа МГШВ длиной до 5 м. Можно выполнить ее и в виде кольца или рамки. В любом случае нужно подобрать величину оптимальной связи конденсатором С2.
      Катушку индуктивности L намотайте на каркасе из бумаги или пластмассы 0 20 мм и длиной 80 мм. Она содержит 100 витков провода ПЭЛШО или ПЭЛ 0 0,3—0,51 мм. Отвод от сорокового витка.
      Реле, используемое в устройстве типа РНК, — с нормально разомкнутыми контактами. Сопротивление обмотки должно быть не менее 5 кем.
      Силовой трансформатор Тр, собран на сердечнике Ш-20. Толщина набора 25 мм. Сетевые обмотки 1а и 16 содержат 1000 и 76Э витков провода ПЭВ-0,21 соответственно. Обмотка II — 12С0 витков провода ПЭЛ или ПЭВ-0,17.
      Накальная обмотка ill — 50 витков провода ПЭЛ-0,8. Все постоянные резисторы типа МЛТ. Налаживание прибора сводится к проверке наличия ВЧ генерации. В случае ее отсутствия поменяйте местами выводы 1 и 2 катушки L. Затем, поднося руку к антенне, убедитесь в работе устройства по щелчкам реле. Если ах нет, то переменным резистором R§ подберите требуемое усилие и одновременно увеличьте величину обратной связи с помощью конденсатора С2. Подстройку переменного конденсатора С2 произведите диэлектрической отверткой.
     
      Веселое сражение в игре «Зарница» нельзя спланировать без подробной карты, а чтобы снять карту, нужно сделать геодезические инструменты.
      Сначала соорудите мензулу — чертежный столик на ножках. Для этого возьмите прямоугольный кусок толстой фанеры размером 53 X 53 см и натяните на него чертежную бумагу. Бумагу надо намочить, клапаны, выходящие за пределы столика, завернуть и приклеить к его обратной стороне. Если фанерка попадется тонкая, набейте с оборотной стороны по краям ее брусочки. Когда бумага высохнет, расчео-тите ее квадратами по масштабу будущей карты. Масштаб надо выбрать так, чтобы вся интересующая вас местность уместилась в рамках карты: скажем,
      при масштабе 1 :2000 в одном сантиметре уложатся 20 м, а на всей карте уместится квадрат со стороной в километр.
      Из трех палок с гвоздями, забитыми в срез палок, свяжем треногу для мензулы. Из пробирки с пробкой, куда налита вода, сделаем уровень, укрепив пробирку на планочке, а из линейки сделаем алидаду: вобьем возле краев ее две иголки, чтобы ими прицеливаться на предметы. Прицельные приспособления на алидаде называются диоптрами.
      Диоптрами можно снабдить и компас — тогда он превращается в буссоль, которой можно мерить горизонтальные углы, отсчитывая их от направления магнитного меридиана на север по часовой стрелке.
      ...И вот мы, забрав все нужные инструменты, отыскали в нашем районе местечко повыше, откуда все хорошо видно. Теперь надо выбрать ориентиры — приметные предметы, которые наносятся на карту в первую очередь: кусты, деревья, строения, камни, перекрестки дорог, углы изгородей, повороты реки, мостики. Если заметных ориентиров на местности мало, к ним можно добавить несколько вех. Каждый ориентир обозначится на карте точкой.
      Ориентиры желательно пронумеровать и записать в блокнот.
      Простейший способ съемки — полярный. Вы отмечаете где-нибудь на бумаге точку, откуда ведется съемка, прикладываете к ней алидаду и прочерчиваете направления на все видимые ориентиры. Затем дальномером, описание которого помещено в конце этой статьи, измерим расстояния до ориентиров и отложим их в масштабе от точки стояния, а между ориентирами врисуем вез остальное. Можно, конечно, не носить с собой планшет, углы измерить буссолью, а по данным, записанным в блокноте, карту вычертить дома.
      Для второго, более надежного способа съемки, эккерного, нам понадобятся два новых инструменте: мерник и эккер. Мерник — это большой деревянный циркуль, которым можно откладывать прямо на земле одинаковые отрезки, например, по два метра. Эккер — зеркальный прибор, позволяющий строить на местности прямые углы; он состоит из треугольной ко-
      робочки, вверху ее — два окошечка, а внизу — два зеркальца, угол между которыми точно равен 45 градусам. Одной стенки у коробочки нет, а снизу приделана ручка и к ней — отвес.
      Для эккерной съемки выберем на сравнительно ровном месте местности базу — прямую, например участок шоссейной дороги. Тщательно измерив длину базы мерником, начало и конец ее отметим на планшете в выбранном масштабе. Затем пройдем вдоль базы с эккером, отмечая точки, где на базу опускаются перпендикуляры, идущие от ориентиров. Для этого надо совмещать веху, стоящую в конце базы, которую видно в окошечко эккера, с ориентиром, видным в зеркальце. Расстояния от концов базы до наших отметок измерим тем же мерником и отложим на карте. От этих отметок на карте восстановим перпендикуляры и отложим расстояния до ориентиров, измеренные дальномером.
      Третий способ съемки, засечками, не требует дальномера. Засечки делаются с помощью алидады из двух концевых точек базы; ориентиры наносятся там, где пересекаются засечки. Планшет надо ориентировать по компасу.
      Для того чтобы точнее наводить алидаду на ориентиры, можно приделать к ней небольшую зрительную трубу, собранную из двух двояковыпуклых линз: у объективной линзы фокусное расстояние побольше, а у окулярной — поменьше. Линзы вклейте в трубочки, вставленные одна в другую, а в фокусе объектива поставьте стеклышко с крестом — его можно процарапать стеклорезом и втереть туда краску. Добавив к линейке уровень и сняв диоптры, получим прибор, который называется кипрегелем.
      Чтобы изобразить на карте рельеф местности, нужно измерить превышения каждого из ориентиров над условной горизонтальной плоскостью, проведенной через любую из начальных точек съемки. Самый простой прибор для этой цели — эклиметр, которым измеряют вертикальные углы. Он состоит из транспортира, отвеса и диоптров. По углам тригонометрическим расчетом или по масштабу можно определить превышения.
      Более точно высоты определяются нивелированием; в качестве нивелира можно использовать кипрегель. К нему потребуются еще нивелирные рейки, размеченные сантиметрами и раскрашенные так, чтобы их деления можно было различить в зрительную трубку. Нуль делений отмечается на высоте трубки. Затем помощник выносит рейку пэ направлению к любому из ориентиров на заданное расстояние. Тот, кто ведет нивелирование, отмечает в блокноте или прямо на карте, в какое из делений рейки тепёрь упирается горизонтальная линия — ось трубки, и каково, стало быть, превышение.
      Разметив на планшете высоты и положения точек, можно проводить горизонтали. Это кривые линии, соединяющие точки одинаковой высоты. Горизонтали следует проводить через целое число метров — 1, 2, 3, 5, 10, — а для этого на прямых, соединяющих точки, надо на глаз разметить риски, через которые пройдут горизонтали.
     
      ДАЛЬНОМЕР
      Определить расстояние на глаз трудно. Более или менее человек справляется с этой задачей на ровной местности. Если же между предметом и наблюдателем овраг или река, то ошибиться можно в два-три раза.
      Точно оценить расстояние до различ ных предметов вам поможет зеркальный дальномер.
      Сделайте из 33-мм фанеры, тонких дощечек или другого жесткого листового материала заготовки, соедините их столярным клеем в продольный футляр оставив открытой верхнюю крышку 4. Торцевые стенки 5 делают после того, как уже склеен желоб из деталей 1, 2 и 3. Затем в верхней части коробки укрепите полоски зеркала размером 25X50 мм, как показано на рисунке. Зеркало А приклейте намертво клеем БФ-2 к бруску, соединяющему детали 2 и 5, а зеркало Б — на лыску вращающейся оси.
      Вставьте эту ось нижним концом в отверстие детали 3, накройте футляр крышкой 4 так, чтобы верхний конец оси попал в отверстие детали 4. Наденьте на верхний конец оси стрелку-указатель (из жести или алюминия), смазав место соединения клеем БФ-2, и укрепите защитный хомутик.
      Следующий этап работы — градуировка. Отмерьте мерной лентой или рейкой 50 м от какого-нибудь вертикального предмета, например телеграфного столба, и встаньте на это место. Медленно поворачивая зеркало Б, совместите изображения нижней и верхней частей столба. Отметьте положение стрелки на шкале риской и против этой риски напишите: «50 м». Затем отмерьте от столба 100 м, опять совместите изображения «половинок» столба, риской отметьте положение стрелки, написав против нее: «100 м» — и т. д. После градуировки расстояния между рисками на глаз разделите на более мелкие части.
      Точность дальномера зависит и ог длины стрелки: чем она длиннее, тем большее расстояние проходит ее конец (при том же угле поворота зеркала Б). Но особенно длинной делать стрелку не стоит — интервал измеряемых расстояний от этого уменьшается. Чтобы пыль не проникала внутрь прибора, в три отверстия вставьте кусочки стекла, тонкого плексигласа или прозрачного целлулоида.
      Готовый прибор покрасьте нитро- или масляной краской в защитный цвет.
      Л. АФРИН
     
      ШАЛАШИ И ВИГВАМЫ
      На территории детского парка или пионерского лагеря можно устроить много забавных, интересных по форме шалашей, вигвамов, чумов и т. д, Б них проигт звеньевые сборы, слушают увлекательные рассказы, использую г и в игре «Зарница» как наблюдательный пост или штаб.
      Выполненные из хвороста, веток, сухих корней, кольев н других подручных материалов, эти сооружения привлекают внимание своим экзотическим видом.
      Опорой шалаша, расположенного у сухого дерева, служит сам ствол и его ветви. Кровля — из ветвей и листвы. Металлические кронштейны, скрепленные шнуром или проволокой, образуют легкий каркас, на который опираются ветки, листья и хворост.
      В фанерных стеках проделаны онна и двери. Форма дверного проема и окна может быть любого рисунка, b плане стены образуют нертдульный многоугольник. Вверху стена закрепляется рейкой, внизу опирается на доски пола. Пол приподнят над землей. Он собран из досок, одна из поверхностей которых обработана рубанком. Пол состоит из двух щитов с вырезом в центре для ствола дерева. Щиты соединяются в единую платформу и опираются на столбики, забитые в землю. Для жесткости опоры скреплены между собой досками. Стены окрашиваются масляной краской — желтой, красной или белой.
      Вигвам собирается из двух наклонных стропил, соединяющихся вверху между собой. Внизу они упираются в настил пола. К наклонной кровле вигвама прикреплен небольшой навес из яркой ткани. Каркас навеса поддерживает металлический прут.
      Вокруг шалаша и вигвама можно устроить своеобразные скамьи, столы и табуреты. Они вырублены из пней, коряг, поленьев и выкрашены в яркие цвета. Рядом — столбы, желательно толстые, различной высоты, от 120 до 200 см. С них счищается кора, а затем юные скульпторы вырезают занятные фигурки сказочных героев, животных. Это тотемы, символы, подобранные по вкусу обитателей хижин, крашенные яркими цветами, они произведут большое впечатление.

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru