РАСПОЗНАННЫЕ ФРАГМЕНТЫ
ДЕРЕВЯННАЯ ТАКСА
Малышу очень хотелось иметь настоящую служебную собаку. Но мальчик был еще совсем маленький, и родители говорили ему, что, когда он подрастет, они обязательно купят щенка. Мальчик ждал... и грустил. И тогда старший брат подарил ему... эту деревянную таксу. Она не умеет лаять и приносить брошенную хозяином палку, но зато очень забавно машет хвостом, смешно приподнимает уши и живо изгибается, следуя за хозяином.
Чтобы сделать такую собаку, надо иметь доску толщиной 20—25 мм, небольшую резиновую пластину (подойдет и резина от автомобильной камеры), колеса от любой сломанной игрушки, а из инструментов понадобятся лобзик, напильник, дрель, наждачная бумага.
Изготовление таксы начните с разметки контура (см. рис.). Подобрав доску, начертите на ней сетку, а затем перерисуйте собаку. Постарайтесь расположить основные части игрушки так, как показано на рисунке, тогда вам потребуется совсем немного материала.
Голова, туловище (4) и задняя часть таксы соединяются резиновыми пластинами (шарнирами). Сделайте в торцах этих частей прорези для резины (ширина паза должна соответствовать толщине резины, см. рис.). Резину зачистите напильником, смажьте клеем и вставьте в прорези.
Таким же образом приклеиваются и уши (3). Хвост (2) крепится к туловищу собаки резиновым жгутом. Его легко сделать из небольшого кусочка резиновой трубки. Разрежьте ее вдоль, скатайте и склейте резиновым клеем.
Подставки (1) привинтите шурупами к ногам собаки. Поставьте их на колеса (5) и укрепите поводок. Нарисовав глаза, нос, покрасив туловище своего будущего деревянного друга, отправляйтесь с ним на прогулку.
СОДЕРЖАНИЕ
Начинающему
Деревянная танса . 1
Нелетающие, а летят 2
Модель самосвала . 3
Сделай для шнолы
Динатабл . 6
Вместе с друзьями
Страна развлечений ... 8
Наша лаборатория
Вертикально взлетающая модель Н. Е. Жуковского 10
Клуб аквариумистов ... 12
Энциклопедия 14
Дома и во дворе
Вторая жизнь сосновых веток. 15
Недавно в редакцию пришло письма «Для любителей строить авиамодели предлагаю сделать самим самолет из пенопласта. Возьмите листовой пенопласт толщиной 5 мм и вырежьте крылья, киль и стабилизатор. Фюзеляж— тоже из пенопласта, круглый, диаметром до 35 мм и длиной 150 мм с выемкой для установки микродвигателя ДП. В передней части фюзеляжа приклейте бобышку из пенопласта с отверстием для трубочки — стержня от шариковой ручки без пасты. Все детали самолета приклейте к фюзеляжу, микродвигатель привяжите нитками, на вал микродвигателя наденьте трубку от пасты, а на другой конец трубки прикрепите пропеллер
да и не у всех. А если такие нелетающие макеты укрепить на рейке (рис. 1, 2) или крестовине (рис. 3) и подвесить к потолку в центре комнаты, а потом привести во вращение резиновым или электрическим двигателем с воздушным винтом, то создается впечатление, что все модели летают. Воздушным океаном будет комната.
длиной 200 мм и шириной 25 мм. Пропеллер сделайте из сухого дерева. Самолет прикрепите к рейке сечением 7X7 мм, длиной 1500 мм, на другой конец рейки привяжите батарейку от карманного фонарика. От батареи к микродвигателю идут два провода сечением 0,4 мм. Привяжите их к рейке в нескольких местах ниткой, замкните контакты батарейки, и пропеллер начнет крутиться и потянет за собой самолет.
Теперь осталось найти центр тяжести, сделать отверстие в рейке и подвесить самолет к потолку.
Павел Максимов, г, Чебоксары».
Это письмо мы показали руководителю авиамодельного кружка Московское го городского Дворца пионеров инженеру А. Г. Викторчику. И вот появился этот материал.
Как изготовить такую модель? К рейке длиной в один-полтора метра (а сечение ее зависит от веса моделей и компоновки батарейки КБС) с одной стороны прикрепите любой макет самолета, а с другой установите электромоторчик с воздушным винтом. Найдите центр тяжести рейки и накрест привяжите другую рейку, допустим, сечением 4X4 мм и длиной 100—120 мм. К получившейся крестовине снизу привяжите батарейку КБС и проведите провода к электродвигателю. Из ниток или лески изготовьте «паук» и подвесьте установку к люстре или к нитке, натянутой под потолком. Замкнув контакты батарейки и электродвигателя, вы приведете систему в движение. Прав-д 1, вскоре обнаружатся и «но».
Первое. Нитка, на которой удерживается система, закручивается, и после выключения электродвигателя она долго раскручивается в обратную сторону. Чтобы этого избежать, мы вам предлагаем изготовить подвеску с независимой осью (см. рис. 3).
Второе. Чтобы включить электродвигатель для демонстрации установки и каждый раз не снимать ее или не лазить на табурет, советуем собрать простейший выключатель (см. рис. 2). Достаточно на нитку, которая замыкает пружинный контакт из листка латуни, подвесить игрушку, и электроцепь замкнется.
Такую установку под силу соорудить и начинающим техникам. Макеты самолетов или космических спутников легко вырезать из ватмана и раскрасить цветными карандашами. Немного сложнее, но интереснее сделать их объемными (рис. 4). На страницах журнала и приложения мы не раз рассказывали о таких поделках.
Ребятам постарше предлагаем построить целую карусель с несколькими действующими макетами. Например, они могут изготовить из пенопласта самолет-раму с толкающим пропеллером (заметим, что каждый из вас может стать самостоятельным конструктором и создать свой макет-самолет). Один из возможных вариантов вы видите на рисунке 4. У макета необычный вид. Это объясняется своеобразной компоновкой электродвигателя с воздушным винтом. Размеры моделей или макетов каждый выберет самостоятельно. Когда у вас появятся конструкции, отличные от наших, мы надеемся, вы расскажете о них.
САМОЛЕТ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ
Каждый из вас, друзья, может научиться строить самые разнообразные модели машип. И не только строить, но и самостоятельно конструировать. Разработав и построив модель собственной конструкции, вы можете прислать ее нам в редакцию. Чертежи наиболее интересных моделей мы опубликуем в приложении.
Сегодня мы хотим помочь тем из вас, кто только учится делать модели но готовым чертежам-разверткам: переводить детали с чертежа на картон, вырезать, сгибать, склеивать. Накопив постепенно практический опыт, вы сможете приступить к самостоятельному конструированию.
Для изготовления моделей потребуется немудреный материал: картон, круглые деревянные стержни диаметром 7—8 мм, канцелярские скрепки, катушки из-под ниток, авиамодельная резина для двигателей и клей, лучше быстро сохнущий, например ПВА. Инструмент нужен тоже простой: перочинный ножик с острым, а не закругленным концом, ножницы, металлическая линейка с делениями на миллиметры (в крайнем случае подойдет обычная ученическая), шило, небольшие кусачки, плоскогубцы и лобзик для распиливания катушек.
Несмотря на то, что модели собираются из картона, они могут быть очень красивы, если их аккуратно сделать и покрасить. Поэтому вам понадобятся мягкие кисти и краски разных цветов — акварельные или масляные в тюбиках.
Рассматривая чертежи, обратите внимание: все детали даны в натуральную величину. Сплошные линии обозначают места разреза, а пунктирные — где сделать только надрез, чтобы по нему согнуть деталь. Если на пунктирной линии стоят знаки «х» — это значит, что надрез надо делать в этом месте с обратной стороны детали. Линии разреза не смешивайте с декоративными линиями, которыми обводятся, например, двери кабин, окна, облицовка радиатора и т. д.
Теперь напомним, как перевести чертеж-развертку со страницы журнала на картон. Положите на картон копировальную бумагу блестящей стороной вниз, на нее чертеж и обводите его остро заточенным, но не слишком твердым карандашом. Прямые линии проводите обязательно по линейке.
Картон по своему строению материал волокнистый. В этом легко убедиться, если попробовать его согпуть. В одном направлении он гнется хорошо, не трескается па линии изгиба, а в другом — трудно, и линия изгиба получается неровной. Об этом свойстве картона надо всегда помнить: волокна должны быть расположены вдоль длины детали.
Переведя па картон детали, вырезайте их не ножницами, а по линейке острием перочинного ножа. Не забудьте под картон подложить лист фанеры, чтобы не поцарапать стол. По линиям изгиба надрезы делайте приблизительно на половину толщины картона и тоже по линейке. Старайтесь не прорезать картон насквозь. Уж если это случится, то при сборке промажьте разрез клеем. Квадратные и круглые отверстия накалывайте кончиком ножа, стараясь каждый последующий накол делать рядом с предыдущим.
Большинство деталей склеиваются между собой торцами. Навык такой склейки приобретается быстро, надо только пользоваться быстросохнущим клеем ПВА. Оба стыкующихся торца смазывают клеем и, соединив, держат минуту-две, пока клей «схватит».
Оси для колес выстругивают из сосновых реек квадратного сечения, постепенно закругляя их ребра. Но очень хорошие оси получаются из круглых карандашей.
Для колес моделей берутся катушки из-под ниток, а точнее, щечки катушек. Их отпиливают лобзиком.
Каждую модель можно сделать самоходной, если поставить на нее резиновый двигатель. Он делается из авиамодельной резины сечением 1X1 мм так: один конец резины привяжите к задней оси модели, а другой закрепите на передней части рамы. Чтобы резину было удобно накручивать на заднюю ось, вбейте в одно из задних колес маленький гвоздь — получится заводная ручка.
От того, как вы окрасите модель, будет зависеть ее внешний вид. Краску разводите до такой густоты, чтобы она стекала с кисти медленно, каплями. Кисти берите мягкие (художественные), от жестких на окрашенной поверхности остаются царапины. Красят модель не меньше трех раз.
А теперь перейдем к изготовлению модели.
Она состоит из рамы, переднего п заднего мостов, канота с кабиной и опрокидывающегося кузова. К сборке модели приступайте только после того, когда вырежете все части. Наиболее сложная из них — рама (1). С нее и начинайте. Потом из деталей 3 и 4 соберите капот. Обратите внимание, что деталь 3 наложена не сверху, а вклеена между боковыми и передней стенками капота. По нижнему краю капота приклейте бампер (5) и поставьте на него фары. Вырезать из бумаги ножницами такие маленькие кружочки — дело трудное. А вот канцелярский дырокол сделает хорошие фары мгновенно, стоит только вложить в него листок плотной бумаги и два раза нажать на рычаг. Из деталей 6, 9, 10 соберите кабину- и приклейте к капоту. Собрать кузов тоже сложности не представляет. Для этого надо боковые стенки (8) приклеить к развертке 11. Чтобы кузов поднимался, его соединяют с рамой модели петлей-шарниром. Петля-шарнир — это сложенная вдвое полоска бумаги (7). Одну половинку полоски приклейте к раме, другую — к дпищу кузова. Теперь, отрезав нужной длины оси (13) и отпилив от катушек четыре щечки (12), поставьте модель на колеса. Если отверстия в щечках окажутся малы и оси не будут входить в них, разверните отверстия концом круглого напильника. Если же, наоборот, отверстия будут велики, оберните концы осей полоской бумаги, смазанной клеем.
1 — рама; 2 — верх рамы; 3 — верх капота; 4 — передняя и боковые стенки капота; 5 — бампер; 6 — боковые и задняя стенки кабины; 7 — петля-шарнир из бумаги; 8 — боковая стенка кузова (2 шт.); 9 — крыша кабины; 10 — передняя стенка кабины; 11 — козырек, передняя стенка и днище кузова; 12 — колесо (4 шт.); 13 — ось (2 шт.).
(См. стр. 4).
Внимание посетителей павильона «Юные натуралисты и техники» на ВДНХ привлекает проектор для демонстрации различных процессов на неподвижных таблицах. Эффект движения, который создает прибор, просто изумительный.
Этим прибором мы пользуемся на уроках физики, химии, электротехники, биологии. Показываем движение электрического тока в цепи, ход световых лучей в линзах и призмах, движение жидкостей и газов в трубопроводах, распространение нервных импульсов, кровообращение, движение электронов вокруг ядра атома и многое, многое другое. Динатабл позволяет легко концентрировать внимание класса именно на том явлении, которое ребята должны увидеть при рассматривании данной таблицы.
Устройство нашего динатабла несложно. Уверен, за несколько дней его вполне можно изготовить в любом школьном техническом кружке.
Корпус прибора (14) представляет собой правильную четырехугольную усе-
чешуь пирамиду, внутри котороммюн-тщован вращающийся полушачный Пк и механизм привоу|а задней сЩнке укреплен освет|уШ? (5) из че-lex люминесцеМнЖ ламп (6), а табесе л и (15}жм — рядом с боков!
Корп} I ЧН1 отовлеи из полужесткого листового дюралюминия толщиной I — 1,5 мм и соединен алюминиевыми заклепками. Но подойдет и другой материал — фанера, гетинакс, текстолит. В нижней и верхней части корпуса просверлены вентиляционные отверстия (3) для прохода воздуха.
Размеры передней части корпуса, куда вставляется демонстрируемая таблица, могут быть любыми: от 400x400 мм до 700 Х?00 мм, н имейте в виду, что при слишком лых размерах плохо будут проем, ваться детали изображения с зшних столов класса, а при слишком бчРших возрастут вес и сложность из иия прибора.
В передней части к корпусу ся квадратная деревянная ра резом (2) и вертикальными п таблицы.
Внутри корпуса, в цен стенки устанавливается bi ма (7) с двумя шарикоподшипниками (внутренний диаметр подшипников 6— 8 мм) и валиком (9) для Крепления диска (4). Ниже втулки-обоШы между лампами крепится электродвигатель с редуктором (8) типа РД-09.
Передача вращения с вала редуктора двигателя (12) на валик (9 диска осуществляется резиновым шнурбр диаметром 3—5 мм и шкивом 00
Диск (4) вырезается из оргешкла толщиной 3—4 мм. С обеих сторонКрн зачищается наждачной бумагой и с новится матовым. Диаметр диска noli бирается так, чтобы его края отстоял от стенок корпуса на 10—15 мм. А рас стояние от поверхности диска до таблицы должно быть 15—20 мм.
Линейкой и циркулем окружность диска делится на четное число секторов, шириной по 8—10 мм каждый (например, при диаметре диска 500 мм его можно разбить на 160—180 секторов). Затем на сектора, через один, клеем «Суперцемент» или А ГО наклеиваются заранее заготовленные по размерам сектора полоски чеонс}й ботобу-маги.
Для нормальной раб необходимо, чтобы вал ко и равномерно вра никах. Скорость вращ( на составлять 4—6 об» и подбирается за счет метра ведомого шкива ка. Для включения элек ламп внизу на боковой с ливается тумблер (13). П бор от сети.
Однажды в Московском городском парке культуры и отдыха имени Ф. Э. Дзержинского был установлен самодельный игровой автомат-аттракцион. Желающих сыграть оказалось так много что было решено построить еще несколько подобных автоматов.
С тех пор прошло около семи лет. Работники парка и их добровольные помощники за это время сконструировали и изготовили десятки игровых аттракционов с разнообразными программами. Появился даже «Павильон игр и развлечений».
Некоторые игровые автоматы предельно просты, а некоторые имеют сложную электронную начинку. Но и те и другие весьма популярны.
При желании в любой школе можно создать уголки развлечений, оборудовав их самодельными игровыми автоматами. Для начала предлагаем два аттракциона.
«МУЗЫКАЛЬНЫЙ ТЕРЕМОК»
Устройство состоит из двух частей: музыкального инструмента — детского электронного микророяля — и включающего автомата.
Вы хотите сыграть на микророяле? Пожалуйста. Только сдайте сначала экзамен по основам нотной грамоты.
Аттракцион снабжен нотным станом, выполненным в виде светового табло с восемью нотами. Ноты на линейках нотного стана — это отверстия с размещенными за ними лампочками. Восемь кнопок, расположенных в два ряда (по четыре), имеют надписи с названиями нот: до, ре, ми, фа, соль, ля, си и до.
Задача играющего — определить ноты по их местам на линейках нотного стана и нажать на кнопки с названиями этих нот. Если ноты названы правильно, то включается микророяль.
РАЗВЛЕЧЕНИИ
вместе едрьями
Электрическая схема «Музыкального теремка» состоит из управляющей части — соответствующим образом скоммутированных переключателей и соединенных попарно электролампочек, а также реле времени, которое включает микророяль на определенное время (около 30 сек.).
На схеме КП — круговой переключатель; В1—В8 — кнопки или клавишные переключатели; М — электродвигатель; Р1 — реле типа РЭС-6 или другое с малым током срабатывания; Т1 — транзистор типа П13 или П14.
Круговой переключатель нот для табло лучше сделать самим. Из латунной пластинки (фольги) вырежьте четыре части кругового кольца и закрепите их по кругу на панели из изолирующего материала. Длина каждой из четырех частей кругового кольца должна быть больше длины четверти круга того же диаметра. После сборки пластин на панели их свободные концы окажутся выше места крепления следующей по кругу пластины. При таком устройстве подвижный контакт всегда будет находиться на одной из пластин (см. рис, КП).
Подвижный контакт смонтируйте на
оси электродвигателя, обеспечивающего переключение нот на табло с частотой в 5—10 сек.
Если вместо кнопок вы поставите клавишные переключатели, то у клавишей правого ряда уберите защелки, чтобы клавиши после отпускания возвращались в исходное положение.
Схема работает так. При правильном нажатии на клавиши заряжается конденсатор С1 реле времени. Через контакты Р1/1 включается микророяль. Контакты Р1/1 будут замкнуты до тех пор, пока конденсатор С1 не разрядится через сопротивление R3, то есть пока величина тока, проходящего через транзистор Т1, не достигнет минимальной и реле Р1 не разомкнется.
НЕ ПРОМАХНИСЬ!
Игровое поле бильярда выполнено в виде треугольного горизонтального стола, обтянутого сукном или байкой, с воротами (лузой) в дальнем (остром) углу. Горизонтальный стол установлен над прямоугольной наклонной площадкой с бортами. За воротами размещен вертикальный экран.
Играющий должен ударом кия загнать бильярдный шар в ворота.
В случае удачи на экране вспыхнет фейерверк — салют меткому игроку. Фейерверк сопровождает характерный звук полета ракеты. При промахе шар попадет на нижнюю наклонную площадку и скатится к игроку.
Звуковой и световой эффект включается бильярдным шаром при попадании им в цель. Пройдя через ворота, шар падает в желоб, по которому катится под уклон в сторону игрока. Скатываясь, шар последовательно проходит через установленные вдоль желоба контактные переключатели, управляющие эффектами. Первый контакт включает звуковой генератор имитации полета ракеты; остальные — иллюминацию-фейерверк.
Экран с фейерверком можно сделать из матового оргстекла, разместив за ним гирлянды цветных электролампочек.
Соединение переключателей и лампочек должно быть таким, чтобы вначале зажигались лампочки, обозначающие трассу полета ракеты, а затем уже лампочки вспышки фейерверка.
Немногим из вас, друзья, довелось наблюдать грозное явление природы — воздушный смерч. Зато почти каждый любовался в праздничные дни реющими на ветру флагами, наблюдал за клубящимся из высоких заводских труб дымом. А те, кто живет у реки, уж наверное знают, что такое речные водовороты.
И смерчи, и реющие флаги, и клубящийся дым, и речные водовороты — все это результаты так называемого вихревого движения воздуха и воды.
Вихревое движение жидкости и газа — очень распространенное явление в природе. Оно хорошо изучено как теоретически, так и экспериментально и нашло широкое применение в технике.
Исключительную роль теория вихревого движения играет в аэродинамике летательных аппаратов — науке о воздействии газов на движущиеся в них тела. Вихревое движение положено в основу теории крыла самолета, зачинателями которой были Н. Е. Жуковский, С. А. Чаплыгин и Л. Праидтль.
Основным элементом в теории вихревого движения является вихрь. Под вихрем (см. рис. 1) понимают группу частиц жидкости или газа, вращающихся вокруг одной оси с одинаковой скоростью углового перемещения (угловой скоростью).
Угловая скорость угловое перемещение.
Долгое время вихри не использовались в аэродинамике, пока Николаю Егоровичу Жуковскому, «отцу русской авиации», не удалось получить в лаборатории с их помощью исключительные по важности для авиации результаты.
Он разработал теорию обтекания тел потоком воздуха. И на основе этой теории решил ряд задач, связанных с работой самолетного крыла и гребного винта судов. Он показал, что подъемная сила крыла имеет вихревую природу. А это позволило ему в 1905 году вывести знаменитую теперь формулу подъемной силы крыла и разработать профили крыла.
А первое теоретическое исследование Н. Е. Жуковского по авиации появилось в 1890 году в журнале Русского физико-химического общества. В статье «К теории летания» он рассматривает существенный для того времени вопрос о возникновении силы тяги при движении тел в жидкости и газе.
Н. Е. Жуковский всегда старался всесторонне проверить свои теоретические исследования на. моделях и машинах, сконструированных им самим или его учениками. Вот и в этой статье ученый приводит описание модели, взлетающей вертикально в результате вихревого движения воздуха.
По замыслу модель Жуковского очень проста. Она основана на следующем явлении вихревого движения. Если расположить параллельно два вихря, которые вращают жидкость в противоположные стороны (рис. 3), то эти два вихря будут совместно прямолинейно перемещаться.
Воспроизвести такие вихри Николай Егорович решил так: укрепил на прямоугольной рамке с резиновым мотором посредине две крылатки А и В (см. рис. 2). Эти крылатки вращались за счет закрученной резины С в противоположные стороны. Снизу укррпил груз, который обеспечивал устойчивость движения модели. Таким образом, получился прибор, который должен был двигаться вверх. Но модель оказалась слишком тяжелой, тяга, развиваемая крылатками, — недостаточной.
Жуковский писал: «Мы сделали такой прибор, но по значительному весу он не мог летать, а только обнаруживал на весах довольно значительное уменьшение веса». Однако великий ученый был полностью уверен, что при более совершенном выполнении такая модель обязательно полетит.
Мы не знаем, была ли сделана Жуковским или кем-либо более совершенная модель. О ней с тех пор нигде не упоминалось. А сделать такую модель, нам кажется, было бы интересно. Она продемонстрировала бы еще один способ вертикального взлета. Попытаемся определить количественно основные параметры, необходимые для конструирования модели. Для этого вернемся к копичествснной оценке вихревого движения, которое оценивается с помощью вихря (см. выше).
Множество вихрей, расположенных на одной общей оси вращения, образуют вихревой шнур, который часто называют просто вихрем. Если умножить угловую скорость вихревого шнура на площадь сечения шнура (см. рис. 1), то получим новую характерную величину вихря. Такая величина называется напряжением вихря.
При монтаже иллюминации количество электролампочек следует брать с учетом мощности контактов переключателей.
Фейерверк можно изобразить вырезанными силуэтами в листве плотной бумаги темно-синего или черного цвета, поместив этот лист за матовым экраном. На рисунке показано размещение элементов фейерверка с цифрами, обозначающими последовательность включения подсвета.
Из электрической схемы видно устройство звукового генератора и включение электролампочек иллюминации, имитирующих фейерверк, где: Д1—Д4 — диоды выпрямителя типа Д202 или Д226; Т — транзистор типа П12—П217 или П15; ПК1—ПК26 — контактные переключатели, можно использовать микропереключатели типа МИЗА (2А; 220 В), МП2102 (2,5 А;
220 В); ill—Л27 — электролампочки 24 В или соединенные последовательно на 3 или 6 В.
Тр2 — трансформатор: I обмотка — 800 витков, провод ПЭВ-1 0,12; II обмотка — 200 витков, провод ПЭВ-1 0,15; сердечник Ш4Х8; сталь трансформаторная Э41 (Э42).
Звуковой генератор начинает работать после кратковременного замыкания контактов ПК1, Меняющийся по тону звук слышен из динамика от момента прохождения шаром контактного переключателя ПК1 до получения полного заряда конденсатором СЗ. Продолжительность звучания с изменением тона от низкого до затухающего высокого регулируется переменным резистором R1. Тембр звука зависит от резистора R2 и емкости конденсатора С1.
АВТОМАТ
ОБОГРЕВА
Схема прибора состоит из выпрямителя (Тр. Д, СЗ), питающего обмотки реле Р1 и Р2; резисторов R1 и R2,шра-ничивающих напряжение на обмотках реле, и термодатчиков Тд! и Тд2; конденсаторов Cl и С2, которые устраняют радиопомехи, возникающие при срабатывании контактов термодатчиков.
В исходном положении нагреватель Н включен в сеть 220В через замкнутые контакты реле Р1 и Р2. При нагреве воды до определенной температуры контакты одного из датчиков Тд1 замыкаются и срабатывает реле Р1. Своими контактами оно разрывает цепь питания нагревателя. С понижением температуры воды контакты термодатчика Тд1 разомкнутся, обмотка реле Р1 обесточится и нагреватель начнет работать.
Для получения высокой надежности работы автомата цепь Тд1, Р1, С1 и R1 дублирована аналогичной цепыо Тд2, Р2, С2, R2 (очерчены пунктиром). Группы контактов реле Р1 и Р2 соединены последовательно. Если откажет один из термодатчиков, например Тд1 или реле Р1, сработают их дублеры Тд2 и Р2 и предотвратят перегрев воды.
Схему можно упростить, оставив один термодатчик и соответствующие этой цепи детали (PI, Rl, Cl).
При перегорании предохранителя Пр неоновая лампочка Л окажется под напряжением и просигнализирует о прекращении работы автомата.
В качестве термодатчиков использованы ртутные термометры с переменными контактами и магнитной регулировкой, прямые типа ТПК-п № 1 со шкалой 0--50° С или № 4 со шкалой
0-ь 100° С. Они позволяют с большой точностью автоматически регулировать температуру в необходимых пределах. Можно использовать и термоконтакторы типа Тк-1 или Тк-3, изготовленные на срабатывание при определенной температуре.
Электромагнитные реле Р1 и Р2 типа РЭС-6, паспорт рфо. 452.103, сопротивление обмотки 560 Ом, ток срабатывания 35 мА. Каждая контактная группа реле Р1 или реле Р2 коммутирует напряжение сети 220 В при силе тока 1 А. Реле РЭС-6 могут быть установлены в любом рабочем положении. Их можно заменить на реле другого типа, например РКМ с током срабатывания не более 40—50 мА и соответствующими контактными группами.
Резисторы R1 и R2 типа МЛТ-0,5 100 Ом подбираются при наладке.
Диод Д типа Д-226 (или Д7В, Д7Г) с выпрямленным током не менее 100 мА.
Предохранитель типа ПК-30 с держателем или другого типа на ток 2А.
Тумблер В любой на напряжение 220 В и ток 2 А,
Конденсатор фильтра выпрямителя СЗ типа К-50 — ЗБ 50 В 200 мкФ или другого типа с близкими номиналами.
Неоновая лампа Л — ТН-0,3 с резистором R3 типа МЛТ-0,5 — 150 кОм.
Трансформатор понижающий 220/22 В с сердечником Ш-12 и толщиной набора 30 мм. 1 обмотка — 2400 витков, провод ПЭВ 0.14, 11 обмотка — 380 витков, провод ПЭВ 0,18.
Рис. Б. ЛИСЕНКОВА
Конденсаторы искрогасящие Cl и С2 типа МБМ — 160 В, 0,25 мФ.
Наладка резисторов производится Следующим образом.
Миллиамперметр постоянного тока со шкалой не менее 100 мА или аво-метр ТТ-1, Ц-435 включают в гнездо термодатчика Тд1 и подбором номинала Ri устанавливают ток через обмотку реле Р1 на 5—10% больше тока срабатывания, указанного в паспорте реле. Для реле Р1 и Р2 устанавливается ток срабатывания 40 мА.
Установка величины тока срабатывания реле обеспечивает его устойчивую работу.
Нагреватели любого типа с общей мощностью не более 400 Вт.
Потребление тока от сети питания (без нагревателя) 9 Вт.
НАГРЕВАТЕЛЬ
Большинство аквариумистов содержат тепловодных рыб и растения. Поэтому для поддержания необходимой температуры в каждом аквариуме должен быть установлен нагреватель. Для аквариумов разной емкости нужны нагреватели различной мощности. Очень удобен нагреватель, мощность которого легко изменять, ориентируясь на показания термометра. Собрать его можно из двух резисторов с разными или одинаковыми величинами сопротивлений. Если величины сопротивлений разные, то, переключая выводы резисторов, мы получаем четыре варианта мощности, если одинаковы, то три варианта.
Просверлить отверстие в стене или доске на определенную глубину довольно трудно, приходится сверлить отверстие в несколько приемов, замеряя каждый раз глубину штангенциркулем. Но попробуйте поставить на дрель-пистолет металлический стержень-упор (проволока диаметром 5 — 6 мм или просто длинный гвоздь), и вы убедитесь, что операция эта становится намного проще. Упор (1) крепится на хомуте (2), в верхней части которого есть небольшая втулка (кольцо). На упор (1) напаяйте шайбочку и нанесите деления. Установив на упоре необходимую глубину, приступайте к работе.
Для того чтобы при сверлении упор не сдвигался, поставьте на втулку небольшую пружину или просверлите в ней небольшое отверстие, нарежьте в нем резьбу и поставьте винт.
КРУГОРЕЗ. Выпилить лобзиком круг из дерева или оргстекла точно по размеру сразу редко удается. Чаще всего при- ч ходится выпиливать круг, диаметр которого чуть больше требуемого, а потом обрабатывать его драчовым напильником и подгонять под необходимый размер.
Процесс можно упростить, если сделать кру-горез, показанный на рисунке. Такой кругорез ставится на сверлильный станок, за считанные секунды он вырезает круг точно по размеру.
Приспособление состоит из конического хвостовика (1), резьбовых шпилек (2), двух резцов (3), четырех зажимных гаек (4) и двух упорных гаек (5).
Хвостовик выточите на токарном станке, предварительно измерив диаметр шпинделя сверлильного станка, на который будет устанавливаться кругорез. Подгонять хвостовик под внутренний диаметр шпинделя нелегко, поэтому лучше снять размеры с готового хвостовика (они есть в любой мастерской, называют их чаще всего переходниками). Можно собрать хвостовик из двух деталей: готового хвостовика и втулки с центром, выточенной на токарном станке.
В домашних условиях кругорез ставят на дрель. Тогда верхняя часть хвостовика представляет собой металлический стержень диаметром 6 — 7 мм.
Резьбовые шпильки сделайте из длинных болтов диаметром 8 — 10 мм или выточите на токарном станке стержни и нарежьте на них резьбу.
Гайки подберите под диаметр резьбовой шпильки.
Резцы изготовьте из металлических пластин толщиной 2 — 3 мм. Просверлите в них отверстие, нарежьте резьбу (диаметр резьбы такой же, как и диаметр резьбовой шпильки) и закалите в муфельной печи. Угол заточки резцов зависит от обрабатываемого материала (дерево, оргстекло, текстолит и т. д.
Просверлите в основании хвостовика отверстия под резьбовые шпильки иа глубину 10 — 15 мм, нарежьте в них резьбу и приступайте к сборке кругореза. Поставьте упорную гайку на шпильку, прогоните ее немного по резьбе и вверните шпильку в основание хвостовика. Потом гаечным ключом плотно заверните упорную гайку.
На рисунке показано, как надо крепить резец гайками.
Перемещая гайки по шпильке, установите нужный размер. Поставив кругорез на станок, сделайте пробную проточку (прорез). Замерьте диаметр проточки и, если нужно, подгоните размер гайками и окончательно затяните их гаечным ключом.
Длину шпильки можно увеличить, если надставить ее такой же шпилькой, скрепив их переходной гайкой. Переходную гайку желательно сделать побольше, чтобы каждая шпилька смогла заходить в нее на глубину 14-15 мм.
Вырезая круги на станке, помните, что кругорезом можно работать только на малых оборотах.
ЗАМАЗКА ДЛЯ АКВАРИУМА. Если на стекле аквариума появилась небольшая трещина, вы можете предохранить со-еуд от дальнейшего растрескивания. Залейте трещину какой-либо замазкой, например менделеевской. Готовится она так: сплавьте 50 г воска и 50 г канифоли, а затем в расплавленную смесь добавьте 25 г сухой краски — мумии и хорошо размешайте полученную массу. Замазку употребляйте в горячем состоянии.
Вот рецепт другой замазки для аквариума. Для нее нужен цемент, масляно-смоляной лак 4-с или 7-с и канифоль.
Насыпьте на фанеру сухой просеянный цемент (его количество зависит от количества требуемой замазки). Нагрейте лак, влейте в него расплавленную канифоль (пропорция 1 :10) и тщательно перемешайте раствор. Дайте ему остыть, а затем остывшую массу смешайте с цементом. Если замазка получилась жидкой, добавьте в нее цемент, а если густой — лак. Помните, замазка для аквариума должна быть гуще, чем замазка для оконных рам.
КРАСКУ ДЛЯ АКВАРИУМА, вернее для металлического каркаса аквариума, можно приготовить из алюминиевой пудры, ацетона и бесцветного цапон-лака. Возьмите 80 г ацетона, 20 г лака и чайную ложку алюминиевой пудры. Смешайте их. Получившаяся краска быстро сохнет, поэтому наносить ее на каркас лучше всего из пульверизатора.
ПОДВЕСНОЙ СТОЛИК ДЛЯ ЛЕСТНИЦЫ пригодится вам при многих работах. Например, при покраске потолка или стен на него можно поставить банки с краской, положить кисти, а при ремонте электропроводки — плоскогубцы, молоток, гвозди.
Собирается такой столик из широкой доски или фанеры (1), двух подвесных проволочных крюков (2) и двух опорных крюков (3).
УГОЛКИ ДЛЯ ПИЛЫ. Если циркульная пила затупилась и вам надо наточить ее, не торопитесь снимать ее со станка. Алюминиевые уголки с просверленными по краям отверстиями могут помочь вам. Вставьте внутрь уголков резиновые или текстолитовые прокладки, зажмите пилу винтами с двух сторон и спокойно точите напильником затупившуюся пилу.
СТУЛЬЧИК - КРЕСЛО. Всего секунда, две — и стульчик, который вы видите на рисунче. превращается в удобное кресло: достаточно переставить рейки в другие пазы.
Доска берется толщиной 15—20 мм.
Выпилите четыре заготовки для крестовин (4) (рис. справа) и пропилите в них пазы для реек (2). Ширина их должна быть чуть меньше диаметра реек. Рейки должны входить в пазы с натягом. Соедините
заготовки (4) деревянными шипами и, обтянув рейки материей, вставьте их в пазы. Стульчик-кресло готов.
Подобным образом можно сделать и кресло-качалку. Выпилите из толстой многослойной фанеры или широкой доски круги (1) (рис. слева) и пропилите в них пазы. Чтобы качалка не опрокидывалась, поставьте упоры (3). Если пропилить для них несколько пазов, можно регулировать угол наклона качалки.
ПРИСПО СОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЛОБЗИКА позволяет удобно и легко зажимать пилку в лобзике (см. рис.). Собирается око из основания (1) — доски или многослойной фанеры, упора (2) —
рейки шириной 35— 40 мм — и зажима (3) — деревянной планки на оси. А потом готовое приспособление крепится на верстаке или рабочем столе.
Года три назад я отдыхал в Друски-нинкае. По берегам Немана теснились сосновые леса. Воздух опьянял хвойным ароматом, земля желтела от россыпей лисичек. Но мне было не до лисичек. Увлеченный красотой друскинин-кайской сосны, бродил я по лесам, запрокинув голову. Причудливые изгибы сосновых веток удивляли красотой рисунка, смелыми и резкими изгибами. Над головой висели кольца, узлы, спирали...
Случайно набрел на вырубку. Большими кучами лежали свежие сосновые ветки. Я благодарил судьбу, подарившую мне наслаждение рыться в этих завалах. Сеял мелкий осенний дождь, а я, вооружившись самодельной пилкой, пилил, перебирал сучья, угадывал формы будущих предметов и пилил, пилил... Отдых обрел смысл. Заново пе-релланировались будущие вечера, субботы, воскресенья.
На обратном пути купе поезда загромождал большой картонный ящик с сучьями. Попутчики недовольно хмурились, но, узнав о содержимом ящика, просили показать. Вскоре весь ящик был выпотрошен, пассажиры вагона теснились в дверях; наполовину обработанные сучья переходили из рук в руки, вызывая изумление. Потом ящик уже никому не мешал, во всех купе говорили о сучьях, приходили снова, предлагали свои варианты.
Прошел год. Дома мы заменили стандартные светильники, пластмассовые крючки, настольные лампы. Их место заняли неповторимые по своим формам изделия из сосновых сучьев. Близкие мне люди восторженно ахали, получая в памятную для них дату необычный подсвечник, настенное бра или просто крючок для полотенца. Сучья, обреченные на уничтожение, снова стали жить, чтобы радовать людей, украшать их жизнь.
Я не случайно взялся за перо. Знакомые одолевают просьбами, и новые предметы не залеживаются в доме. Ящик опустел. Но так как мой способ доступен многим, то спешу поделиться нехитрыми секретами. Для этого надо не так много.
ИНСТРУМЕНТЫ: ножовка по дереву или металлу; шлицовка; напильник плоский драчовый; напильник плоский личной; плоские и круглые надфили; набор наждачной бумаги разных номеров; дрель, сверла; кисти плоские, мягкие, разных размеров; острый нож.
МАТЕРИАЛЫ: морилка спиртовая;
лак масляно-смоляной 4-С; скипидар; обрезки листового дюралюминия или латуни толщиной 1 мм; клей «Суперцемент», MAPSS или БФ-2; обрезки сухих досок.
Вооружившись ножовкой, мешком и фантазией, отправляйтесь на вырубки. Именно на вырубки, и только на вырубки. Не губите свежие ветки! Человек, поднявший руку на природу, не способен творить красоту.
Выпиливая ветки, не спешите сразу отсечь все лишнее. Режьте с запасом, сразу продумывая и мысленно набрасывая эскиз будущего предмета.
Дома отобранные сучья очистите от коры. Делайте это острым ножом, осторожно, чтобы не повредить верхний слой древесины. Мелкие сучки можно срезать совсем, оставляя небольшие
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СОСНОВЫХ ВЕТОК
наросты-бугорки вокруг них. Под слоем лака темные кружочки сучков оживят предмет. Более крупные сучки можно оставить. Их длину должна подсказать ваша фантазия. Концы сучков можно либо закруглять, либо шлицовкой делать прямые или косые срезы. Косые срезы очень красивы. Ими можно украшать изделие, обращая их на лицевую сторону. Число углов, под которыми делаются косые срезы, должно быть строго ограничено. Здесь все должно подчиняться законам гармонии.
Тело сучка состоит из чередующихся светлых и темных слоев дерева. При обработке сука старайтесь оставить на поверхности более темный слой. Это нетрудно сделать, к тому же он и более твердый. Радуйтесь, если в теле сука есть засохшие или сильно пропитанные смолой сучки. Они отличаются по цвету, а многоцветный сук более красив.
После первичной обработки положите сук в теплое и сухое место на несколько месяцев для просушки.
После просушки берите напильники, шкурки и придавайте суку окончательную форму, шлифуйте его поверхность. Срезы сука шлифуйте шкуркой, закрепленной на плоскости стола. Меняйте форму сука, но не пытайтесь придать ему вид живого существа. Людей оставят равнодушными творения неумелого скульптора, но умело показанные и облагороженные человеком творения природы вызовут радость.
Обработанный сук можно либо сразу покрывать лаком, либо сначала тонировать морилкой. Не спешите тонировать сразу в темные тона. Подберите нужный тон, разбавляя морилку спиртом. Иногда хороший эффект достигается созданием плавного перехода от темного тона к более светлому. Наносите спиртовую морилку быстро, мягкой кистью. После просушки слегка
пошлифуите поверхность очень тонкой шкуркой и, удалив ворсинки, покройте лаком.
Лак процедите через несколько слоев марли и немного разбавьте скипидаром. Наносите лак ровным тонким слоем. Следите, чтобы не было подтеков. Первый слой обычно полностью впитывается в дерево. После просушки (двое суток] снова пошлифуйте.
Второй слой можно наносить более густым лаком, а после просушки снова шлифовать шкуркой. Если второй слой дал ровную пленку и нигде больше не впитался, то можете наносить последний слой лака, предварительно разбавив его скипидаром в соотношении 1:1. Последний слой должен дать блеск.
Помните, что блеск должен достигаться не толщиной пленки лака, а более тщательной обработкой дерева.
Из сучьев можно делать самые разные предметы: люстры, настенные светильники, подсвечники, настольные лампы, крючки для полотенец, вешалки для шляп — все, что увидит ваш глаз и подскажет фантазия.
Настенные светильники, крючки и вешалки можно вешать непосредственно на стену или закреплять сначала на доску, а затем вешать вместе с доской. Советы здесь давать трудно, так как способ закрепления зависит от формы предмета, его размеров, назначения. В любом случае без маленьких пластинок с отверстиями типа перевернутой замочной скважины, которые закрепляются на обратной стороне, здесь не обойтись. Доска может быть любой, но лучше, если она будет из более ценных пород дерева. Прикреплять сук к доске надо с внутренней стороны, чтобы не было видно следов крепления.
Красивая подставка для подсвеччмка или настольной лампы получается из доски, вырезанной в форме утюга. Особенно если волокна дерева идут параллельно плоскости доски.
У молодых сосен встречаются довольно крепкие суки с шишками. Не торопитесь их удалять: они могут быть своеобразным украшением. Впрочем, шишку можно закрепить клеем в любом нужном месте, предварительно вырезав для нее углубление.
Как сделать электропроводку для светильника! Если вы не найдете тонкого двойного шнура, не отчаивайтесь. Возьмите белую хлорвиниловую трубочку диаметром 4—5 мм и пропустите через нее с помощью большой иглы и длинной суровой нитки сдвоенный провод МГШВ-0,35. Шнур готов. Закрепить его на поверхности сука можно клеем и маленькими самодельными П-образны-ми скобочками из тонких длинных гвоздей. Закрепляйте провод так, чтобы его не было видно с лицевой стороны.
Подобных рецептов можно дать много. Но вы сами легко придумаете новые способы крепления, когда начнете делать. Начинайте, не пожалеете!
В. КОПЕЙКИН, кандидат технических наук Рис. Р. АВОТИНА
|
