|
ОТ АВТОРА
Предыдущую мою книгу, которая называлась «Микро-модели» и была выпущена в 1970 г. гданьским Морским издательством, читатели встретили с интересом. Это побудило меня продолжить начатую работу. В том, что оиа полезна, убеждали письма, присланные в редакцию журнала «Море» и в мой адрес, а также успех первой Общепольской выставки микромоделей, организованной в 1972 г. в Познани. С тех пор такие выставки про-ьодятся ежегодно.
Увлечение микромоделизмом можно объяснить несколькими причинами.
Во-первых, от исполнителя микромоделей не требуется особых талантов, ему не нужны в большом количестве инструменты и материалы, а для «микроверфи» вполне достаточно небольшого уголка-мастерской, который есть у каждого моделиста.
Во-вторых, результаты работы по созданию микромоделей видны уже через несколько дней и даже часов, в то время как постройка обычных судовых моделей очень трудоемка.
В-третьих, одна микромодель и даже целые их флотилии займут в домашнем уголке немного места и будут прекрасным его украшением, к тому же, построив флотилию, можно стать участником выставки микромоделей. Наконец, микромоделизм не только интересное занятие, он служит также источником знаний о судах и мореплавании, о морских традициях и успехах судостроения в Польше и других странах.
Постройкой микрофлота можно заниматься в школах, пионерских отрядах, молодежных домах культуры и всюду, где ведется работа с молодежью.
Каждая из этих книг вполне самостоятельна, однако вместе они дают более полную картину газвития судостроения. Чертежи в книгах не повторяются, иногда только во «Флоте на ладони» встречаются уточняющие ссылки на чертежи, приведенные в «Микромоделях».
Все чертежи выполнены в масштабе 1 : 500, что вынуждает упрощать детали, но при этом сокращает время на их изготовление. Одинаковый масштаб делает коллекцию очень эффектной, так как появляется возможность сравнивать размеры судов. Длина судна дается по наибольшему его размерению.
Большинство моделей, описанных в книге, имеется в моей коллекции. Таким образом, все приведенные в ней указания многократно проверены на практике.
В заключение приношу благодарность всем, кто оказал мне помошь в подготовке к изданию этой книги: редактору журнала «Море» Ежи Митиньскому, инженерам Антону Тыцову, Теодору Кавецкому, моему сыну Войцеху, а также работникам отдела информации судоверфи имени Парижской коммуны в Гдыне Томашу Чайке н Роману Болько. Выражаю признательность также же посвятившей много времени моим книгам.
I. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
1. ЧТЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ
2. СПОСОБЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
Чертежи всех моделей, приведенные в книге, выполнены для части судна выше ватерлинии. Это значит, что делаем модель только той части судиа, которая находится над поверхностью воды. Чертежи выполнены в масштабе 1 :500, т. е. все размеры модели в 500 раз меньше реальных размеров судна.
Каждый чертеж включает вид сбоку, вид сверху, продольный разрез, вид с носа, вид с кормы и поперечные сечеиия. Детали надстроек и оборудования вычерчены отдельно. Места приклеивания деталей обозначены пунктиром. Места, где могут возникнуть трудности при установке деталей, дополнительно помечены цифрами. Детали, изготовление которых не требует особых пояснений, показаны непосредственно там, куда их следует прикле-
Корпуса и надстройки моделей делаем из древесины, лучше всего из ольхи или липы. При их отсутствии можно использовать березу, сосну или бук, однако эти породы намного труднее обрабатывать. Сначала заготавливаем дощечки, из которых будем строить модель, — старые линейки, чертежные треугольники, отходы фанеры и т. н. Дощечки подбираем по толщине детали: если, например, нужно сделать надстройку высотой 8 мм, то склеиваем либо две дощечки толщиной по 4 мм, либо одну толщиной 5 мм, а другую толщиной 3 мм и т. д.
Корпус модели можно выполнить двумя способами. Способ 1. На дощечку, толщина которой соответствует высоте борта, переводим с кальки контур корпуса модели на виде сверху. Выпиливаем его лобзиком и обтачиваем напильником (рис. 3, а). Затем на продольную сторону дощечки переносим контур корпуса на виде сбоку и снова выпиливаем его лобзиком (рис. 3,6). При выпиливании корпуса модели по этим двум контурам следует оставлять по 1 мм принуска для обработки. Теперь, пользуясь рашпилем и напильниками, придаем корпусу окончательную форму и тщательно шлифуем его наждачной бумагой. Соответствие формы корпуса его поперечным сечениям, приведенным в книге для каждой моде ш, проверяем по заранее сделанным шаблонам (см. рис. 1). Хорошо отточенным твердым карандашом наносим по лииейке на расстоянии 0,5—1 мм параллельные линии, имитирующие палубный настил (рис. 3, в), если в описании указывается, что палуба имеет естественный цвет древесины, если палубу нужно красить, то оставляем ее гладкой. В последнюю очередь приклеиваем фальшборт.
Способ 2. Подбираем толщину дощечек по высоте уступов иа палубе и выпиливаем лобзиком каждую из них отдельно, затем наносим на иих палубный настил и склеиваем вместе (рис. 3, г). Склеенный корпус далее заканчиваем по способу 1. Щели между дощечками и все неровности зашпаклевываем и выравниваем.
Фальшборты, релинги, крышки грузовых люков делаем из тонкого переплетного картона либо тонкой клееной фанеры толщиной 1 мм.
У начинающего моделиста изготовление фальшборта может вызвать некоторые трудности. В связи с этим, прежде чем приступить к постройке модели, следует решить, будет она с фальшбортом или без него. На виде сверху контур судна образуют две линии — наружная и внутренняя, расстояние между которыми составляет толщину фальшборта. (Это не относится к судам, у которых вообще отсутствует фальшборт, например к военным кораблям «Гром», «Молния».)
При постройке модели без фальшборта переводим на дощечку контур корпуса по наружной линии. Высотой корпуса модели считаем высоту корпуса судна вместе с фальшбортом.
При постройке модели с фальшбортом переводим на дощечку контур корпуса по внутренней линии, а контур его, показанный на виде сбоку, выполняем только до высоты палуб (заштрихованная часть), т. е. без фальшборта. К готовому корпусу прикладываем лист картона и изображаем иа ием (рис. 4) контур фальшборта (в него входит также часть борта, однако будем применять для обоих этих понятий одно слово «фальшборт»). Вырезаем по контуру фальшборт и получаем картонный шаблон. По нему из фанеры толщи* ной 1 мм, в зависимости от размера модели, выпиливаем фальшборт для правого и левого бортов, прибавляя примерно по 2 мм для обработки.
Фальшборту необходимо придать форму обводов корпуса. Для этого берем жестяную полоску, лучше оцинкованную, так как она легче гнется и не ржавеет, толщиной около 1 мм, а длиной и шириной иа несколько миллиметров больше фальшборта-шаблона и изгибаем ее по форме обводов корпуса. Подготовленную для фальшборта фанеру опускаем в горячую воду, отчего она становится эластичной, и изгибаем ее по форме уже изогнутой жестяной полоски. Скрепляем их резиновыми кольцами, например от старой велосипедной камеры (рис. 5). Через несколько часов резинки снимаем: фанера сохраняет приданную ей форму, и фальшборт можно приклеивать к корпусу столярным или казеиновым клеем; дополнительно прикрепляем его также небольшими гвоздиками (рис. 6, а). После того как клей высохнет, заканчиваем изготовление фальшборта: совершенно гладкой его поверхности добиваемся с помощью острого ножа, напильников и наждачной бумаги (рис. 6,6). В процессе обработки инструмент иужио направлять внутрь корпуса, чтобы ие оторвать фальшборт. Фальшборт можно также вделать в выемку на корпусе (рис. 7). Иной способ изготовления фальшборта предложил в журнале «Моделяж» («Моделист», № 11, 1970 г.) Яцек Дембовский. Он заключается в следующем. Возьмем две дощечки и примем место их соединения за уровень палубы. Соединим дощечки вместе 2—3 гвоздиками, переведем на них контур корпуса по наружной линии на виде сверху, выпилим его и обработаем (рис. 8, а). Затем переведем на боковую сторону дощечек контур корпуса на виде сбоку (рис. 8, б) и также обработаем его. Получив готовый корпус, разъединяем дощечки на две части. Верхнюю дощечку прикрепляем к куску фанеры и выпиливаем лобзиком (рис. 8, в) всю лишнюю древесину таким образом, чтобы остался только фальшборт (фанера нужна для предохранения тонкого фальшборта от поломки). Внутреннюю сторону фальшборта обтачиваем и окрашиваем либо протравливаем. На иижнюю дощечку наносим палубный настил. После этого снова соединяем обе части с помощью клея (рис. 8, г).
Релинги на площадках, крыльях штурманского мостика и т. п. выполняем следующим образом. Из картона или тонкой фанеры вырезаем основание площадки или мостика и кладем нижней стороной на пенопласт, пробку или дощечку (рис. 9, а). Затем сгибаем, как нужно, полоску картона (или фанеры), устанавливаем ее на подготовленное основание, прихватываем гвоздиками (рис. 9, б) и изнутри промазываем клеем. Когда клей высохнет, вытаскиваем гвоздики и получаем готовую деталь (рис. 9, в).
Форштевень и руль выполняем из фанеры толщиной 1 мм и вставляем их в пазы, сделанные в корпусе лобзиком (рис. 10). Обе детали крепим на месте с помощью клея.
Мачты, реи, бушприты, гафели и гики делаем из бамбука — от старых лыжных палок либо из тонких сосновых палочек (зубочисток).
Для парусов годится белая рисовальная бумага или светло-коричневая упаковочная; желательно, чтобы бумага имела водяные знаки в виде полосок, имитирующих куски полотна, так называемые клинья, из которых шьют настоящие паруса. Если мы хотим, чтобы паруса из белой бумаги имели легкий светло-коричневый оттенок, то нужно намочить их в крепком чае или в коричневой туши (сепии), сильно разведенной водой. Однако если в описании модели указывается иной цвет паруса, например красный в полоску, то красим его темперой.
Паруса можно выполнить также из тонкого цветного льняного полотна. Для этого кусочек ткани пропитываем жидким столярным клеем или крахмальным клейстером и придаем ему форму надутого паруса. Когда полотно высохнет, точно по заранее сделанному бумажному шаблону выкраиваем из него парус.
Дымовые трубы можно изготовить из полоски бумаги, накрученной на палочку нужной толщины либо на толстый круглый гвоздь. Мелкие детали оборудования — пушечные стволы, якоря, вентиляторы, мачты на военных кораблях — делаем из проволоки сечением 0,3—2,5 мм, лучше всего из медной (ее легко паять): от старых проводов, кабелей, обмотки электромагнитов и т. п. Из сеток от старых фильтров или радиоламп можно изготовить антенны локаторов, решетчатые площадки и т. п. Спасательные круги делаем из тонкой проволоки, а спасательные плоты — из тонкой проволоки с хлорвиниловой изоляцией. Проволоку навиваем на гвоздь диаметром 1,5 мм либо на палочку нужного профиля. Полученную «пружинку», не снимая с гвоздя или палочки, разрезаем вдоль витков и получаем несколько одинаковых колечек либо овалов.
Показанные на рис. 11 способы изготовления деталей оборудования не единственные; здесь моделист имеет широкие возможности для изобретательства.
3. ИНСТРУМЕНТЫ
Для постройки модели нужно иметь необходимые инструменты. Часть из них найдется, вероятно, в вашей мастерской — это нож, ножницы, линейка, чертежный треугольник, молоток, клещи. Шило с державкой, лобзик, пинцет, кисти и т. п. можно купить в специальных магазинах.
В набор для моделирования должны входить следующие инструменты;
— лобзик с комплектом пилок;
— ручная дрель с комплектом сверл диаметром от 0,5 до 3 мм,
— острый нож;
Рис. 12. Станок для выпиливания деталей лобзиком
Рис. 13. Распиловочная доска.
— ножницы;
— плоскогубцы;
— комплект напильников (так называемые надфили или игольчатые напильники);
— рашпиль;
— овальный шлифной напильник;
— миллиметровая линейка;
— чертежный треугольник;
— шило (им можно заменить довольно дорогую дрель);
— молоток;
— кисти — плоские 10- и 5-миллиметровые, круглая — 2-миллиметровая;
— пинцет;
— твердый карандаш (не чернильный);
— наждачная бумага разных номеров (от 3 до 0);
— небольшой электрический паяльник (до 80 Вт), а также паяльная паста и паяльная кислота, применяемая при пайке радиодеталей (паяльник нужен в случаях, когда вместо клея применяется пайка).
Для удобства пользования лобзиком необходим небольшой станочек (рис. 12). Полоски можно разрезать под
прямым углом на распиловочной доске размерами
Рис. 15. Способ подвешивания деталей для окраски,
25X40X2 см (рис. 13), которая будет защищать одновременно край стола от повреждений. Для работы над моделью нужны шлифные напильники; их можно сделать, наклеив наждачную бумагу на деревянные бруски длиной 25—30 см с разным сечением — круглым, полукруглым, треугольным и плоским (рис. 14).
4. КЛЕИ
Для склеивания сравнительно крупных деревянных деталей, а также приклеивания фальшборта к корпусу будем пользоваться столярным или казеиновым клеем. Столярный клей применяем в горячем виде. Для этого банку с клеем ставим в большую по размерам посуду, наполненную водой (клеянку), и медленно подогреваем. Тогда клей не подгорит и не потеряет своих клеящих качеств. Соединяемые детали смазываем горячим клеем и скрепляем пружинными бельевыми пришепками либо перевязываем тонким шнуром и оставляем в таком виде, пока клей не затвердеет. Склеенные детали можно дополнительно скрепить маленькими гвоздиками; их нужно вбивать в тех местах, где впоследствии будут устанавливаться какие-либо элементы, которые закроют шляпки гвоздиков. Излишки клея, пока он не засох, необходимо сразу же убирать кисточкой, смачивая ее в теплой воде. Казеиновый клей применяем в холодном виде. Для этого опускаем в холодную воду столько клея, сколько требуется для одноразового пользования, так как для повторного употребления он непригоден. Примерно через 20 минут клей растворится; по густоте он,должен напоминать сметану. Далее пользуемся этим клеем точно так же, как столярным. Казеиновый клей следует держать в плотно закрывающейся банке, поскольку на воздухе его клеящие качества постепенно утрачиваются.
Для приклеивания надстроек, деталей оборудования, ажурных судовых мачт, сделанных из тонкой проволоки, применяем синтетические клеи типа БФ. Поверхности склеиваемых деталей смазываем клеем и ждем, пока он высохнет. Снова смазываем их и только после этого крепим деталь на месте. Эти клеи можно заменить бесцветным нитролаком. Для этого небольшое количество нитролака наливаем на металлическую крышку, а когда он загустеет, пользуемся им как клеем. Мелкие детали, окрашенные нередко в разные цвета, нужно приклеивать очень осторожно. Если из-под укрепляемой детали выступает излишек клея, то он может испортить всю работу; растворить нитрокраски и масляные краски, отчего образуются пятна и подтеки. Для склеивания бумаги будем употреблять рыбий клей или ему подобный.
5. КРАСКИ И ОКРАСКА
Окраска — важнейшая операция при выполнении модели. Хорошо сделанную модель можно полностью испортить плохой окраской. Красить нужно осторожно! Перед окраской все поверхности должны быть тщательно выровнены, все щели зашпаклеваны: окраска не скрывает изъянов, а, наоборот, подчеркивает их. Неровности и щели заделываем с помощью шпателя шпаклевкой, приготовленной из горячего столярного клея, смешанного с мелкими опилками (от лобзика), либо готовой эмульсионной шпаклевкой. Когда шпаклевка высохнет, шлифуем поверхность наждачной бумагой. Для окраски применяем нитрокраски или масляные краски. Перед употреблением масляные краски необходимо предвари» тельно профильтровать, лучше всего через вдвое сложенный старый капроновый чулок, чтобы в них не было комочков, которые испортят вид окрашенной поверхности. До начала окраски деталей, например надстроек, вбиваем в их основание гвоздик с проволочкой-крючком (рис. 15). За гвоздик держим деталь при окраске, а за крючок подвешиваем ее для сушки.
Детали красим дважды или трижды, нанося краску тонким слоем. Каждый слой, кроме последнего, после высыхания шлифуем самой мелкой наждачной бумагой, пока не получим зеркально-гладкой поверхности.
При этом следует помнить: масляную краску можно накладывать на нитрокраску, но нельзя делать наоборот, потому что вся краска сойдет и испортит модель. Модели можно красить также темперой, которая быстро сохнет и дает матовую поверхность, что, впрочем, в большой степени напоминает окраску настоящих судов.
Но поскольку древесина впитывает воду, в которой растворяем темперу, отшлифованные поверхности становятся после окраски шероховатыми. Этого можно избежать, если покрыть поверхность до и после окраски темперой тонким слоем спиртового лака или нитролака, однако от них краска темнеет. Масляная краска и масляный лак станут матовыми, если добавить в них немного скипидара.
Корпуса старых парусников окрашиваем коричневой тушью, разведенной водой; если желателен более темный цвет, добавляем черной туши. Корпус покрываем топким слоем спиртового лака (нитролак или масляный лак применять нельзя, так как после них древесина тушью не окрашивается), затем тушью и закрепляем краску, нанося слой бесцветного спиртового лака, нитролака или масляного лака.
Все перечисленные выше способы окраски проверяем сначала на образцах и, лишь приобретя некоторый опыт, приступаем к окрашиванию первой модели. Соприкасающиеся между собой части и детали красим и собираем отдельно, всегда помня о том, что излишек клея может испортить окраску.
Ватерлинию рисуем тонкой кисточкой либо обозначаем следующим способом (рис. 16). При изготовлении корпуса вырезаем из тонкой фанеры (1—2 мм) ту его часть, где проходит ватерлиния. Фанеру слегка прикрепляем гвоздиками к основанию корпуса и обрабатываем вместе с ним. Закончив работу над корпусом, отделяем фанеру и красим отдельно корпус, например, в черный цвет, и отдельно — края фанеры, например в красный цвет. Когда краска высохнет, снова соединяем (склеиваем) корпус с фанерой и получаем идеально ровную ватерлинию. Ватерлинию можно обозначить также, наклеив на корпус полоску из цветной бумаги.
Если при окраске какой-либо детали возникает необходимость применить несколько разных цветов, то всегда начинаем со светлых тонов, например, наложив белую краску на черную, получим в итоге серый цвет.
В процессе окраски модели кисть ведем все время в одном направлении, иначе окрашиваем лишь края (рис. 17). Флаги и вымпелы рисуем на белой бумаге и раскрашиваем в соответствующие цвета пером с обеих сторон (международные символы обозначения цветов показаны на рис. 18). Тактические знаки, а также эмблемы судовладельцев вырезаем из бумаги и наклеиваем, так как аккуратно покрасить их очень трудно. Спасательные круги на старых судах красим в белый и красный цвета, на современных (примерно с 1965 г.) — в оранжевый; спасательные плоты красим в желтый и красный цвета, если в описании не дается иных указаний.
Ходовые огни выполняем следующим способом (рис. 19). Берем две полоски картона шириной не более 1,5 мм и красим одну из них в зеленый цвет, а другую — в красный. Когда краска высохнет, разрезаем обе полоски на кусочки длиной 5 мм и сгибаем их под прямым углом. Получаем так называемые экраны ходовых огней. К ним приклеиваем небольшие бусинки: красные — к красным экранам, зеленые — к зеленым; они имитируют фонари. Готовую деталь наклеиваем на крылья мостика или на ванты. При этом зеленый ходовой огонь должен находиться по правому борту, красный — по левому.
Круглые иллюминаторы делаем иглой от циркуля, зажатой в оправку, прокалывая ею круглые отверстия (рис. 20). Прямоугольные окна рулевых рубок или веранд на пассажирских судах вырезаем из черной бумаги (в которую упаковывают фотоматериалы) и наклеиваем (рис. 21). Однако при окраске модели масляными красками клей не нужен: вырезанные из бумаги окна кладем на свежую краску, которая, высохнув, будет прочно их держать. KOHEЦ ФPAГMEHTA
|
