Как шить?

DjVu

      ИСКУССТВО ШИТЬЯ
     
      Для усвоения приведенных указаний недостаточно только прочитать текст и посмотреть рисунки. Нельзя выполнять незнакомые швейные операции сразу в изделии.
      Чтобы приобрести навык шитья, сделайте пробные образцы. Для этой цели подберите дешевые ткани, удобные в обработке, - хлопчатобумажное или льняное полотно, ситец, батист, фланель. Можно использовать остатки от раскроя новых тканей или старую одежду, вырезав из нее куски нужной величины. Не берите шелковые ткани, особенно с атласным переплетением.
      Ткань для образца или для изделия должна быть соответственно подготовлена: тщательно оаглажена и, если нужно, декатирована.
      Для цветной вышивки используйте достаточно рыхлые ткани с полотняным переплетением, при котором легко отсчитать нужное число нитей или вытянуть нить основы или утка.
      Для ручных строчек берите не слишком длинные нитки, чтобы они не спутывались, а для вышивки - в зависимости от вида шва и величины мотива.
      Правильное расположение рук при шитье и правильное ведение иглы облегчают и ускоряют работу. Материал положите на чуть раздвинутые указательный и средний пальцы левой руки (см. рис. И). Иглу держите указательным и большим пальцами правой руки. Средний согнутый палец должен принять такое положение, при котором край наперстка находится у верхнего конца иглы. В процессе выполнения стежков наперстком продвигают иглу через материал.
     
      ДОМАШНЯЯ ШВЕЙНАЯ МАСТЕРСКАЯ
      ОБОРУДОВАНИЕ УГОЛКА ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ И НЕКОТОРЫЕ ПРАВИЛА РАБОТЫ
      Оборудование в квартире соответствующего уголка - основное условие, при котором упрощаются все процессы шитья изделий. В таком уголке помещают швейную машину и необходимые инструменты и принадлежности. Там должен находиться стол для конструирования выкроек и раскроя материалов, место для ручных работ и глаженья. При более благоприятных жилищных условиях место для ручных работ можно оборудовать рабочим столом с выдвижными ящиками. Высота стола должна быть 75-80 см, длина - 20 см, ширина - 60 см. Стул лучше всего иметь вращающийся с регулятором высоты, со спинкой и удобным сиденьем. Мелкие швейные принадлежности, такие, как иглы, булавки, наперстки, ножницы, нитки, сантиметровая лента, мел, коробочка для мелочи (кнопок, крючков, Пуговиц), подушечка с булавками, лучше хранить в одном месте. Для этой цели наиболее подходяща циновка с карманами различной величины, сшитая, например, из цветной льняной ткани.
      Во время работы все необходимые принадлежности и инструменты должны находиться в пределах досягаемости руки, причем ножницы, иглы, булавки - с правой стороны стола; нитки и коробочка с мелочью - с левой. Середину стола ничем не загружайте, чтобы на нем можно было свободно разложить изготовляемое изделие.
      Во время выполнения ручных работ постарайтесь поудобнее сесть на стул, ноги поставьте на скамеечку, голову низко не склоняйте (расстояние от глаз до предмета труда должно быть 25-30 см), не горбитесь, чтобы не портить осанку, не стеснять дыхания и не сжимать внутренних органов. Постоянная работа при неправильном положении тела может привести к серьезным заболеваниям органов дыхания, пищеварительного тракта и т.д. Время от времени делайте небольшие перерывы и комплекс легких физических упражнений для расслабления мышц.
      Выполнять швейные работы лучше всего при естественном освещении. Искусственный же свет должен быть равномерным. Это достигается при одновременном местном и общем освещении. Кроме того, необходимо, чтобы свет падал с левой стороны или спереди и не слепил глаза.
      Особого внимания при использовании и хранении требуют иглы и булавки. Тонкое острие легко входит в кожу человека, может сломаться и очень быстро передвигаться с кровью. Кроме того, даже маленькая ранка от укола иглой может засориться и стать очагом гнойного воспаления. Поэтому иглы, которые в данный момент не нужны, помещайте в игольницу, сортируя их по длине и толщине. Булавки храните в коробочке с плотно закрывающейся крышкой. При повышенной влажности иглы и булавки посыпайте тальком для предохранения их от ржавчины. Во время работы иглы и булавки вкалывайте в подушечку, а не в свою одежду. Брать же иглы или булавки в рот -очень опасная привычка. Иглы и булавки погнутые, с затупленным острием или заржавевшие выбрасывайте немедленно. Если игла или булавка упала на пол, очистите ее, многократно вкалывая в мягкую бумагу или подушечку с опилками.
      Очень осторожно обращайтесь также с ножницами. Во время работы не оставляйте их на столе раздвинутыми, не держите остриями вверх, не бросайте другому человеку, а подавайте рукоятками, придерживая сложенные концы.
     
      НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
      Все инструменты и принадлежности должны быть исправными и хорошего качества.
      Сантиметровая лента (рис. 1. а) выполнена из эластичной клеенчатой или хлопчатобумажной, пропитанной олифой тесьмы. Длина ее 150 см. Измерительное деление сантиметровое двустороннее. Первые 10 см имеют также миллиметровое деление. На обоих концах ленты металлические закрепки. При покупке ленты обращайте на них особое внимание: искривления затрудняют правильность измерения.
      Сантиметровую ленту применяют для снятия мерок на фигуре, при конструировании чертежей, раскрое материала, при шитье и проверке размеров выполняемых изделий. В процессе изготовления изделия применяют одну и ту же сантиметровую ленту во избежание неточностей в мерках.
      Сантиметровую ленту храните либо в подвешенном виде; либо свернутую в рулон, чтобы она не ломалась.
      Рейсшина (рис. 1, б) должна быть длиной 80-90 см. Применяют ее для измерения длинных линий, например длины спинки или переда. Для измерения меньших расстояний пользуются линейкой (рис. 1, в) с миллиметровыми делениями длиной 30-40 см. Для измерения и проверки длины, например петель, удобна линейка длиной 10 см.
      Линейный картонный шаблон (рис. 1, г) используют для измерения в разных местах участков одной ширины, например защипов, складок, длины петель, или расстояний, например между линиями простегивания. Шаблон можно изготовить из полосы картона шириной 3 см и длиной от 6 до 10 см. На нужном расстоянии сделайте надрез наискосок и под прямым углом (в так называемый зубок). На одном шаблоне можно таким образом зафиксировать несколько измерений.
      Прямоугольный треугольник (рис. 1, д) необходим для правильного построения чертежей выкроек.
      Лекала (рис. 1, е, ж) применяют при вычерчивании соответственно кривых линий и окружностей.
      Для конструирования и моделирования выкроек необходимы также прочная бумага - толстый или тонкий пергамент, гладкая папиросная бумага для перевода контуров выкроек, карандаши, точилка и мягкая резинка для стирания линий.
      Ножницы действуют по принципу двойного рычага -прикладываемая сила зависит от расположения винта, соединяющего части ножниц. Ножницы с длинными режущими кромками применяют для выполнения длинных разрезов тонких материалов и бумаги, а ножницы с короткими режущими кромками и длинными рукоятками -для коротких разрезов толстых труднорежущихся материалов. Для раскроя обычных материалов наиболее приемлемы ножницы длиной 18 см с длиной режущей кромки 8 см (рис. 2, а). Для раскроя тонких материалов и других работ применяют ножницы длиной 15,5 см с длиной режущей кромки 6,5 см (рис. 2, б). Для обрезания ниток удобны маленькие ножницы длиной 10 см (рис. 2, в).
      При применении для раскроя портновских ножниц с различными остриями под материал помещают более узкое острие. При узком острие рукоятка сформирована на большой палец, а при широком - на остальные пальцы.. В больших ножнвдах (рис. 2, г) для разрезания толстых материалов рукоятка на четыре пальца имеет так называемую пяточку, которая при резании движется по столу и облегчает выполнение ровной линии разреза.
      Острия ножниц должны быть тщательно отшлифованы и выгнуты так, чтобы после складывания концы их соединялись, а вдоль остриев образовалась маленькая щель. При этих условиях обеспечивается точное передвижение остриев относительно друг друга во время резания. Вершина более узкого острия слегка срезана, а более широкого - закругленной формы.
      Долговечность ножниц зависит от ухода за ними: устранения загрязнения и периодической точке в мастерской. Портновские ножницы не употребляйте для резания бумаги (они быстрее затупляются). Перед раскроем проверьте, не оставлены ли в материале булавки, которые могут не только затупить, но и выщербить острия. Храните ножницы в сухом месте.
      Игла состоит из ушка, стержня и острия (рис. 3, о). Острие должно быть хорошо отшлифовано, с острым (на нет) окончанием. В материале игла должна свободно передвигаться. Для ручного шитья иглы должны быть подобраны по длине и толщине в зависимости от толщины материала и номера ниток, а также вида выполняемых стежков.
      Незнание основных сведений о применении игл и ниток может привести к неправильному выполнению даже самых элементарных операций. Так, подшитый толстыми нитками и толстой иглой срез будет заметен на лицевой стороне изделия, несмотря на ваше старание зацеплять только по одной нити из ткани. Толстая игла растягивает и раздвигает нити ткани, а слишком толстые нитки фиксируют эту деформацию.
      Для незаметного подшивания срезов, подкройных деталей и обметывания петель применяют короткие и тонкие иглы (№ 10, 11, 12). Для толстых материалов, а также для сметывания применяют иглы № 4,5,6. Для шелковых материалов требуются тонкие нитки и иглы от № 7 до № 9. Все иглы должны быть из высококачественной стали.
      При сшивании очень толстых материалов применяют иногда специальный прокалывателъ (рис. 3, б).
      Булавки могут быть с металлической или стеклянной головкой (рис. 4). Применяют их для скалывания частей бумажных выкроек, прикалывая их к материалам, и скалывания деталей.
      Булавки должны быть тонкими, в меру эластичными, хорошо заостренными и отшлифованными. Лучшими являются булавки из нержавеющей стали. Железные булавки при шитье вообще не применяйте - они легко гнутся, портят материал, оставляя на нем черные точки. Не рекомендуется применять также тупые булавки, так как они могут оставить следы на лицевой стороне изделия.
      Наперсток (рис. 5, а, б) предохраняет средний палец руки от укола иглы. Снаружи наперсток имеет небольшие углубления, в которые упирается ушко иглы при шитье. Величина наперстка должна точно соответствовать толщине пальца: слишком большой наперсток соскакивает, а слишком маленький сдавливает палец, вызывая его онемение и неудобство при шитье.
      Приспособление для перевода контуров выкроики, или копировальный ролик (рис. 6), состоит из зубчатого колесика, металлического выгнутого стержня и деревянной ручки. Зубчатое колесико направляют по линии, которую следует перевести на бумагу или материал. При этом образуются проколы. Копировальный ролик применяют для снятия выкроек и перенесения их контуров на хлопчатобумажную и льняную с гладкой поверхностью и плотным переплетением ткань. На материалах шерстяных или слегка пушистых проколы ролика незаметны. Материалы же искусственные и синтетические ролик может испортить, прорезав слабые волокна. Образованные дырочки заметны сразу после первой стирки.
      При снятии выкроек под лист с выкройками подкладывают такого же размера другой лист бумаги и внимательно ведут ролик вдоль обозначенных линий.
      Портновский мел применяют для обозначения на материале контуров выкроек, разрезов, швов, а также для обозначения во время примерки изделия на фигуре места для исправления. Мел периодически обтачивают для получения тонкой, но заметной линии. Чаще всего мел бывает белым или светло-серым. Цветной мел (голубой или розовый) применяют для светлых материалов. Следы его легко удаляются, однако все-таки делайте пробу на кусочке материала.
      При шитье изделий из толстых тканей с негладкой поверхностью контуры выкроек обозначают высушенным мылом (обмылком). Мыло оставляет тонкий, хорошо заметный и легко устранимый след.
      Подушечка для игл и булавок должна быть прямоугольной или овальной формы. Ее набивают стружкой или щипаной шерстыб. Подушечку можно приклеить к крышке коробочки, в которой хранятся булавки (рис. 7, а). Можно также пришить подушечку к специальному карману
      Рис.7. Подушечка для игл и булавок:
      а — приклеенная к коробочке с булавками; б — с карманом для хранения мелкого инструмента; е — ручная, укрепленная на резинке или пояске
      (рис. 7, б) из ткани. Очень удобны во время примерок подушечки, прикрепленные на руке (рис. 7, в).
      Приспособление для удаления наметки очень удобно при шитье и представляет собой колышек длиной около 10 см, заостренный с одной стороны. Его форма напоминает веретено. Такие колышки изготовляют из дерева, стекла или кости. Острым концом колышка подхватывают нитку наметки и легко вытягивают ее. Конец колышка в отличие от ножниц или толстой иглы не захватывает нитей материала.
      Колышек применяют также для прокалывания круглых отверстий, при закреплении рулика для застежки, тесьмы, шнурочков и т.п.
     
      ГЛАЖЕНЬЕ
      Эта операция требует навыка и соблюдения очередности участков изделия: ваши усилия будут напрасны, если отглаженный перед изделия сомнется при глажении, например рукавов.
      Глаженье изделия начинают с мелких элементов: вытачек, манжет, рукавов и др. Только потом отглаживают спинку и перед.
      Гладить следует всегда с большой осторожностью: многократное прижимание утюга к одному и тому же месту может привести к пооче материала.
     
      ГЛАЖЕНЬЕ ДЕТАЛЕЙ И УЧАСТКОВ ИЗДЕЛИЯ
      Детали и участки гладят по мере их обработки: швы и вытачки разутюживают или заутюживают, выполняют в нужных местах усадку или растяжение ткани, воротники, карманы, лацканы, манжеты отутюживают до соединения их с изделием. Для предупреждения отпечатков швов на лицевой стороне под края подкладывают полоски бумаги. При окончании выполнения изделия оно в основном отутюжено. Необходимо только подгладить отдельные смятые участки.
      Пренебрежение операциями глаженья во время шитья снижает качество изделия. Утюг ведут справа налево вдоль нитей основы ткани. Перед глаженьем выдергивают наметку, чтобы от нее не остались следы, которые трудно удалить, особенно с синтетических материалов, обладающих термопластическими свойствами.
      Срезы только слегка приутюживают, оставляя окончательную утюжку на конечный этап выполнения изделия, когда удалена наметка. Отпечаток среза можно удалить, слегка протерев его влажной тряпочкой и осторожно проводя утюгом под край (рис. 8).
      Складки сначала приутюживают с лицевой стороны через влажную тряпочку, а затем тщательно заутюживают отдельно каждую складку (рис. 9). Делают это с особой осторожностью, так как при малейшем вытягивании края складка будет неправильно лежать.
      Швы проймы и рукава приутюживают с изнанки, разместив их сначала ребром, затем в зависимости от вида ч материала и модели изде-
      лия швы разутюживают или заутюживают для проймы в направлении плеча или рукава. Если материал прозрачный, этот шов заутюживают в направлении плеча.
      Особенно трудно утюжить окат рукава при соединении его с проймой без посадки, так как возможно образование нежелательных складочек и заломов. В этом случае глаженье облегчит маленькая подушечка, положенная на гладильную доску. Окат с посадкой лучше утюжить, подложив валик из свернутой льняной ткани.
      Рулик, выполненный на ткани по косой нити, не гладят. Его достаточно протянуть над паром, идущим от мокрой тряпочки на горячей подошве утюга (рис. 10).
      Особенно внимательно гладят защипы и мелкие складочки. Защипы утюжат ”в воздухе”. В этом случае требуется помощник - он придерживает один край детали. Придерживая второй край, проводят утюгом по изнанке вдоль швов защипов.
      Защипы и мелкие складочки можно также утюжить, передвигая ткань (начиная с левой стороны) по краю наклоненного набок утюга. Если материал тонкий, легкий и из натуральных волокон, защипы можно утюжить на щетке.
      Мелкие складочки сначала приутюживают с изнанки, а затем слегка утюжат с лицевой стороны, чтобы не было отпечатков. При этом фиксируют их расположение.
     
      ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ГЛАЖЕНЬЯ ГОТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ
      Юбка:
      разутюживают швы, сначала по изнаночной стороне, затем по лицевой;
      приутюживают низ без давления по линии среза;
      отглаживают верхнюю часть юбки; эту операцию облегчит гладильная доска; отглаживают всю юбку; заутюживают складки, паты и т. п.
      Блузка (сорочка):
      приутюживают манжеты, а затем весь рукав; отутюживают спинку, а затем кокетку; согласно приведенным выше рекомендациям разутюживают или заутюживают плечевые швы, заутюживают швы втачивания рукавов;
      приутюживают воротник сначала с изнанки, затем с лицевой стороны, начиная от его концов к середине;
      приутюживают сначала правый борт застежки, затем левый;
      если перед без застежки, отутюживают сначала правую часть, затем левую, а в конце середину;
      окончательно приутюживают с лицевой стороны воротник (не всегда обязательно); при этом обращают внимание на то, чтобы снова не помять всю блузку (сорочку).
      Платье:
      начинают с юбки, которую отглаживают по рекомендациям, описанным выше;
      верхнюю часть гладят так же, как блузку.
      После глаженья сшитое изделие вешают на вешалку до полного высыхания.
     
      СПОСОБЫ ГЛАЖЕНЬЯ
      Текстильные волокна в зависимости от их происхождения по-разному реагируют на температуру и влажность. Самыми устойчивыми к высокой температуре являются материалы из растительных волокон (льна и хлопка), менее устойчивыми - из животных и искусственных волокон, малоустойчивыми (или совсем неустойчивыми) - из синтетических волокон. Поэтому, чтобы избежать неприятных неожиданностей (таких, как появление блеска, расплавление волокон, прожжение дырок), проглаживают сначала маленький кусочек данного материала или с изнанки готового изделия проводят утюгом по краю среза.
      Хлопчатобумажные и льняные материалы гладят слегка влажными по лицевой стороне. При действии пара и высокой температуры они не меняют своих свойств. Хлопчатобумажные материалы гладят сухимипри температуре 190-250°С и влажными при температуре 200-270°С, льняные соответственно при температуре 220-250°С и 250-300°С.
      Материалы из натурального шелка гладят сухими по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Места с трудноустранимыми заломами и блеском увлажняют и держат некоторое время над паром, затем отутюживают.
      Материалы из искусственного шелка гладят по изнаночной стороне при температуре до 140°С. Водой их смачивать нельзя - будут пятна. После стирки их гладят слегка влажными. Длительное воздействие высокой температуры ослабляет волокна.
      Шерстяные материалы гладят с обеих сторон через влажную, лучше льняную ткань (проутюжильник) при температуре 180-220°С. Без проутюжильника гладят при температуре до 160°С. Слишком длительное воздействие горячего утюга на одно место может привести к обесцвечиванию материала. Для восстановления цвета на соответствующее место сначала накладывают влажную ткань, а затем сухую (желательно мягкую, например фланелевую). Далее на мгновение прикладывают горячий утюг. Образованный при этом пар удаляет пятно.
      Материалы из полиамидных и других синтетических волокон, такие, как стилон, нейлон, капрон и другие, обычно не гладят.
      Материалы из натуральных или искусственных волокон с добавкой синтетических меньше мнутся, их гладят через тонкую ткань при температуре не выше 120°С.
      Для глаженья синтетических материалов необходим утюг с терморегулятором. Если такого нет, температуру утюга проверяют на кусочках материала.
      Бархат, плюш, вельвет, велюр требуют очень внимательного обращения во избежание порчи ворса. Никогда эти материалы не гладят по лицевой стороне. Очень удобна для этой цели широкая щетка с жесткой натуральной щетиной. Материал лицевой стороной накладывают на щетку и гладят по изнанке через влажную ткань. Можно также материал слегка смочить и изнаночной стороной передвигать по подошве перевернутого утюга.
      Вельвет можно гладить на мягком пледе, передвигая утюг по направлению ворса. Примятые или высвеченные места недолго держат над паром или же на мгновение прикладывают к подошве утюга, накрытой влажной тканью (см. рис. 10). Затем ворс тщательно прочесывают щеткой.
      Материалы с пленочным покрытием из полиуретана гладят по лицевой стороне через влажную ткань при температуре не выше 170°С. Прикладывание горячего утюга к изнанке (пленке) приведет к ее расплавлению.
      Швы в изделиях из таких материалов расстрачивают.
      Стежки вперед иглу. Это самые простые стежки. Иглу вкалывают в одном направлении, на одинаковых или разных расстояниях по лицевой и изнаночной сторонам материала (рис. 11). Существует несколько видов стежков вперед иглу различного назначения.
      Наиболее часто эти стежки применяют для сметывания (соединения) деталей (рис. 12). Используют их также для заметывания срезов (рис. 13). При этом длина стежка в зависимости от вида материала и ширины шва равна
      1-3 см. Каждый новый стежок начинают на некотором расстоянии от уже выполненного. Этими стежками обозначают асимметричные контуры выкроек, линии середины переда, спинки, рукавов, линию талии и т.д. (рис. 14). В данном случае стежки могут быть чуть длиннее - от 2 до 4 см. Материал прокалывают вертикально во избежание смещения отдельных слоев. В местах закруглений и по краям прокладывают короткие стежки длиной около 0,5 см.
      Для этих работ используют мягкие хлопчатобумажные нитки, которые удаляют после выполнения постоянной строчки.
      Для прочного соединения тонких и эластичных, материалов применяют строчку с мелкими часто расположенными стежками (около 5 стежков на 1 см). Такую работу облегчает тонкая и короткая игла. Нитки также должны быть тонкими и тщательно подобранными по цвету (можно использовать нити основы).
      При соединении длинных отрезков материала с короткими применяют строчку, образующую сборку. Излишек материала собирают соответственно заданному размеру, например головку рукава присборивают до размера проймы или нижний срез рукава присборивают до размера манжет. Такую строчку часто применяют в декоративных элементах, например оборках, рюшах, кружевах. При этом стежки должны быть одинаковыми с обеих сторон материала. Игла от начала до конца своей длины находится в материале, который держат между большими и указательными пальцами обеих рук, передвигая иглу средним пальцем правой руки с наперстком. Левой рукой передвигают материал, равномерно набирая его на иглу.
      Для выполнения сборки длина нитки должна соответствовать длине сборки. Иглу берут тонкую и короткую. Для того чтобы сборка была красивой, прокладывают две параллельные строчки на расстоянии 0,5-1 см.
      После стягивания излишка материала и проверки собранной длины с частью, подготовленной к соединению (с кокеткой, поясом и т.п.), концы ниток обматывают вокруг вертикально заколотой булавки и образованные сборки равномерно распределяют.
      Сборка, выполненная на швейной машине, не имеет такого эффекта, как выполненная вручную, но она менее трудоемка. Регулятор длины стежка ставят на самую большую величину и выполняют две строчки на расстоянии 0,5-1 см. Затем нижние нитки стягивают (осторожно, чтобы не разорвать) и равномерно распределяют материал соответственно длине детали. Дальнейшие указания по выполнению простых и декоративных сборок помещены в разделе ’’Сборки”.
      Для обозначения контуров выкройки на двух слоях материала применяют копировальную строчку. При ее выполнении по верхнему слою материала нитку не затягивают, оставляя небольшие петли (рис. 15, о). В углах контуров выкройки нитку отрезают и продолжают строчку в новом направлении. Точка скрещения ниток четко обозначает угол (рис. 15, б), что особенно важно при изменении направления линий, например проймы и плеч, гор-ловйны и плеч, низа и боков и т.п. В зависимости от вида и формы детали длина стежков составляет 1-3 см. В сложных фантазийных линиях стежки могут быть более короткими.
      После выполнения строчки скрепленные детали раздвигают, натягивая стежки. Затем их очень аккуратно, чтобы нитки не вытянулись, разрезают (рис. 15, в).
      Для выполнения копировальной строчки нитки должны быть мягкими, но не шелковистыми (можно использовать нитки для штопки). В тканях гладких со скользящей поверхностью копировальный стежок выполняют двойной ниткой.
      Строчка с косыми стежками (рис. 16) прочная и эластичная. Применяют ее при шитье изделий из вельвета, плюша, при обработке овальных срезов, краев воротников и лацканов (чтобьгнижняя и верхняя детали не смещались относительно друг друга).
      Стежки назад иглу. Это только ручные стежки, которые образуют прочную строчку. Обычные стежки на изнанке в три раза длиннее стежков на лицевой стороне (рис. 17, а). Стежки назад иглу применяют для сметывания деталей в местах, легко поддающихся растягиванию: части спинки в области талии и лопаток (рис. 17, б), части переда в области груди (рис. 17, в), части рукава в области локтя (рис. 17, г). Ручные строчки также обычно закреп-Л5пот двукратными стежками назад иглу.
      Строчные стежки (рис. 18, а) - это разновидность стежков назад иглу. Они образуют непрерывную строчку, напоминающую машинную. На изнанке стежки получаются вдвое длиннее стежков на лицевой стороне.
      Строчную строчку применяют для выполнения декоративных швов и для соединения толстых материалов, которые трудно стачать на швейной машине, а также для контурной вышивки (рис. 18, б).
      Стежки через край. Такими стежками соединяют два края ткани. Выполняют их тонкой шелковой ниткой и очень тонкой иглой. Иглу прокалывают через оба слоя материала на расстоянии 3-4 мм от края; нитку сильно затя-гивают. Стежки располагают один возле другого. При этом можно получать различные виды соединения (рис. 19, а, б).
      Этими стежками пришивают кружева, выполняя узкий, почти незаметный шов. Стежками через край соединяют детали из кожи, натурального и искусственного меха. Для более прочного соединения и закрепления края прокладывают стежки через край в двух направлениях (рис. 19, в).
      Обкидные стежки - разновидность стежков через край. Иглу прокалывают с изнанки на лицевую сторону (рис. 20, а) на расстоянии не более 5 мм от края. Такими стежками обметывают срезы. Стежки при этом не должны быть слишком короткими. Срезы тонких легко осыпающихся тканей перед обметыванием обкидными стежками подгибают на небольшую величину.
      Для декоративного и надежного обметывания срезов применяют обкидные крестообразные стежки, которые получаются при проютадывании строчки в двух направлениях (рис. 20, б).
      На швейной машине срезы обычно обкидывают стежком зигзаг. Его выполняют так, чтобы игла поочередно прокалывала материал и опускалась за его срезом.
      Потайные стежки. Уже само название говорит, что такие стежки не должны быть заметны ни с изнанки, ки тем более с лицевой стороны. Такие стежки крепкие и служат для заметывания подкройных деталей, обтачек, тесьмы, подкладок, а также закрепления срезов в тонких тканях. Нитки должны быть крепкими (лучше шелковыми), иглы короткими.
      В тонких тканях после выведения нитки с верхнего слоя вкалывают иглу в нижний слой (рис. 21), забирая по одной нити. В тканях более толстых, для того чтобы стежки не были заметны с лицевой стороны, захватывают половину волокон нити; нитку не затягивают.
      Прикрепление подкладки более легкое. С нижнего слоя ткани забирают иглой несколько нитей, прикрепляя подкладку более крепкими стежками, незаметными с лицевой стороны изделия. Так пришивают подкладку к под-бортам, лацканам и краям переда в жакетах, плащах и т.п., а также к подкройным деталям горловины и проймы, например в безрукавках.