НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Как шить красиво (для начинающих). — 1990 г.

Как шить красиво

для начинающих

*** 1990 ***


DjVu


PEKЛAMA Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Подробности...

Выставлен на продажу домен
mp3-kniga.ru
Обращаться: r01.ru
(аукцион доменов)



 

      Как получить безупречную строчку
      Строчка будет безупречной, если вы правильно заправите нитки в швейную машину и отрегулируете ш натяжение, длину стежка и нажим ланки на материал. Соотношение этих параметров меняется в зависимости от того, с какнм материалом вы работаете и какой вид строчки хотите получить. Пользуясь руководством по эксплуатации вашей швейной машины, определите расположение на ней всех регулирующих устройств и посмотрите, как заправляются в машину нитки.
      На регуляторе длины стежка имеется шкала. Она может быть метрической с делениями от 0 до 4, дюймовой с делениями от 0 до 20 или номерной с делениями от 0 до 9. Для стандартной строчки регулятор с метрической шкалой устанавливается напротив цифры 3, с дюймовой шкалой — между цифрами 10 и 12. На номерной шкале увеличению номера соответствует увеличение длины стежка: чтобы уменьшить длину стежка, регулятор следует повернуть в сторону меньшего номера. Средняя длина стежка соответствует номеру 5.
     
      Регуляторы натяжения ниток определяют силу давления на нитки при прохождении их через устройства швейной машины. При сильном натяжении нитка поступает в строчку недостаточно быстро, и материал начинает морщиться. При слабом — нитка поступает с избытком, и стежки получаются слабые и непрочные.
      С помощью регулятора нажима лапки на материал устанавливают слабый нажим при тонком материале и сильный — при плотном. Если нажим лапки отрегулирован правильно, то при работе машины материал равномерно подастся под лапку. В некоторых моделях швейных машин натяжение ниток и степень прижима материала регулируются автоматически.
      Каждый раз. прежде чем начать шить, на лоскутке ткани проверьте, правильно ли соотношение нажима лапки и натяжения ниток. Для проверки различных комбинаций этих параметров строчки заправьте н машину верхнюю и нижнюю нитки разных цветов, тогда их переплетение будет нагляднее.
     
      Натяжение ниток и нажим лапки при однолинейной прямой строчке
      При правильно отрегулированных натяжении ниток и нажиме лапки на ткань переплетение ниток в строчке происходит 8 середине сшиваемых слоев ткани. Стежки и сверху и снизу получаются у пру тми, длина их оди-какова. Ткань, не повреждаясь, равномерно подается под лапку.
      При слишком сильном натяжении нитки переплетение происходит в верхнем слое ткани. Ткань затягивается и морщится, строчка получается непрочной. Регулятор натяжения нитки следует повернуть в сторону уменьшения номеров. Если лапка слишком сильно прижимает ткань, нижний слой начинает морщиться и легко повреждается зубцами двигателя ткани. Стежки получаются неравномерными и по длине, и по упругости. В атом случае регулятор нажима лапки следует повернуть в сторону уменьшения номеров.
      При слишком слабом натяжении нитки переплетение происходит в нижнем слое ткани и шов получается непрочным. Чтобы исправить положение. поверните регулятор натяжения ниток в сторону возрастания номеров. Слишком сильный ножим лапки вызывает пропуск стежков, строчка получается неравномерной, зубцы двигателя ткани могут захватить и надорвать ее нижний слой. Регулятор нажима лапки следует повернуть в сторону возрастания номеров.
     
      Натяжение ниток и нажим лапки при зигзагообразной строчке
      При правгиьно отрегулированных натяжении ниток и нажиме лапки на ткань переплетение ниток в зигзагообразной строчке происходит на компе каждого стежка в середине скоса ткани. Стежки ложатся ровно, ткань не затягивается.
      При слишком силыюм натяжении ниток ткань затягивается н морщится, переплетение происходит в верхнем слое ткани. Для коррекции строчки надо уменьшить натяжение ниток. При зигзагообразной строчке неверно отрегулированный нажим лапки на ткань менее заметен, чем при прямой, но если вы присмотритесь, то заметите, что стежки получаются неодинаковой длины.
      При слишком слабом натяжении переплетение ниток происходит в нижнем слое ткани, который морщится. Для коррекции строчки надо усилить натяжение нитки. Для безукоризненной зигзагообразной строчки следует тщательно отрегулировать все параметры. Если зигзагообразная строчка используется в декоративных целях, верхние стежки должны быть более выпуклыми, для этого необходимо натяжение ниток слегка ослабить.
     
      Приспособления для приутюживания
      Во время шитья многие забывают о такой важной опера-щн. как прнутюживание. Возможно, иногда жаль прерывать работу, для того чтобы приутюжить стачанный шов или сгиб пани. Но в том н состоит при шитье секрет идеального качества. что каждая операция стачивания должна сопровождаться приутюжнванием.
      Тем, кому трудно сразу привыкнуть постоянно отвлекаться от шитья и переключаться на прнутюживание. мы советуем оборудовать для приутюживания специальное место радом со швейной машиной. Такая организация рабочего места поможет вам приутюживать сразу большие площади. Сначала стачайте на машине как можно больше отдельных деталей, а потом переложите их на гладильную доску и приутюжьте одну за другой все строчки.
      Нс следует путать прнутюживание с глажением. При глажении утюг свободно «разъезжает» по поверхности ткани, а во время приутюживания — лишь осторожно прикладывается к разным участкам ткани, почти нс двигаясь по ее поверхности. Утюг перемешается но долевой нити. Приутюживая, не прижимайте его к ткани. Приутюжив одно место, поднимите утюг и перенесите его на соседнее.
      Нередко в пояснениях к выкройкам указано, кикие места и на каком этапе работы следует приутюжить. Но существует общее правило: приутюживайте каждый стачанный шов до того, как начнете стачивать пересекающий ею шов.
      Чтобы поверхность ткани нс лоснилась после контакта с утюгом, приутюживайте детали изделия с изнаночной стороны. Прежде чем приступить к этой операции, удалите из ткани все булавки, иначе можно испортить нижнюю поверхность утюга.
      1 — электрический утюг с лярауалажнителем должен иметь широкую амплитуду температур. Купите себе утюг с надежным терморегулятором. Для работы с синтетическими тканями хорошо иметь такой утюг, который образует пар при любых условиях, а не только при высокой температуре нагрева.
      2 — специальные гладильные подушечки для приутюживания закругленных швов, вытачек, головки рукава, воротников. Лучше всего сделать подушечки овальной формы (2а), с одной стороны обтянутые хлопчатобумажной, а с другой — шерстяной тканью, которая интенсивно вбирает пар. Небольшие труднодоступные участки удобно приутюживать поверх маленькой подушечки с двумя острыми концами — ее можно придерживать внутри изделия рукой или наложить поверх нарукавницы (26).
      3 — проутюжильник — специальная ткань, которая предохра-юкт поверхность материала при приутюживании. Через проутюжильник всегда приклеивают клеевую прокладку. Иногда удобно иметь проутюжильник из прозрачной ткани, которая позволяет видеть обрабатываемые участки изделия.
      4 — иарукавммца представляет собой две узкие гладильные доски, прикрепленные одна над другой. С помощью этого приспособления приутюживают швы на рукавах, брюках, а также плечевые швы.
      3 — подушечка для приутюживания рукавов напоминает по форме длинный батон. Она плотно набита, и ткань рукава, в который такая подушечка продета, опадает в стороны, так что утюг ее практически не касается, поэтому края шва не отпечатываются с лицевой стороны.
      б — приспособление для приутюживания уголков, или колодка, выполняется из твердого дерева и имеет острый конец. На такой колодке удобно разутюживать швы на внутренних и внешних уголках, особенно при работе с плотной тканью. Дерево задерживает нагретый пар внутри ткани, и благодаря этому края на уголках становятся плоскими и жесткими.
     
      Специальные инструменты и приспособления
      Вез приведенных здесь инструментов и приспособлений можно обойтись. но они помогут вам быстрее разложить выкройки на ткани, легче стачать детали, проще их приутюжить. Чем больше вы будете шить, тем очевиднее будет для вас их необходимость. Это как в домашнем хозяйстве — вроде бы без каких-то усовершенствований можно и обойтись, но, приобретя их. вы уже от них нс откажетесь.
      Прежде чем пустить в дело новое приобретение, внимательно прочтите инструкцию к нему. Узнайте, какие операции можно выполнять с его помощью, какие ткани и материалы обрабатывать и какие необходимо соблюдать меры предосторожности.
      Настольная гладильная доска — переносное приспособление, занимающее немного места. Такую доску можно установить рядом со швейной машиной н по мерс стачивания постоянно приутюживать швы и летали изделия. Настольная диска позволяет разместить большие полотнища ткани, иначе, свешиваясь вниз, они будут вытягиваться.
      Ру чной электрический утюг с оароув-лажннтслем — облегченная модель, создающая концентрированный пар на ограниченном участке. Таким утюгом можно гладить ткань даже с лицевой стороны без проутюжильннка. Утюг нагревается до температуры парообразования менее чем за две минуты и очень удобен для ирнутю-живания вытачек, швов, складок и сгиба по низу.
      Клей, используемый вместо булавок и наметки для временного соединения швов на ткани, коже, материалах с пленочным покрытием, фетре, для прикрепления накладных карманов и застежек-молний. Такой клей пригодится и при пошиве одежды, и для декоративных работ. После обработки клеем соединение получается прочным, но оно недолговечно: клей растворим в воде. Швы и накладные детали обязательно стачиваются либо притачиваются вручную или машинной строчкой. Клеем можно скрепить припуски после стачивания швов.
      Клей врезав осыпания срезов, формирующий на срезах жесткие кромки. Это бесцветный жидкий пластик. С его помощью можно укрепить слишком глубоко подрезанные припуски, край кармана или прорезной петли. Пользоваться клеем следует осторожно. так как цвет ткани от него слегка темнеет. Срезы закрепляются намертво, клей не удаляется при стирке и химической чистке.
      Клеевая лента, используемая для временного скрепления деталей вместо булавок и наметки. Она имеет клеевое покрытие с обеих сторон, и сю можно склеивать не только ткани, но н кожу, а также материалы с пленочным покрытием. Такую ленту удобно использовать при подгонке» рисунка в клетку и в полоску, для прикрепления молнии на краях застежки, карманов и отделочной тесьмы. Не настрачивайте детали поверх тесьмы — клей испачкает иглу!
      Пряспосиблснвс XI» выворачивания цггель, имеющее на одном конце «запирающий» крючок, которым охватывается внутренний край застроченной бейки или воздушной петли н вытягивается на лицевую сторону. Этот инструмент действует быстрее и проще, чем английская булавка, которую приходится протаскивать по всей длине бейки. Тонкий металлический стержень позволяет выворачивать очень топкие бейки типа рулика.
      Складная доска зля раскроя защищает поверхность обычного стада от царапин. На такой доске ткань меньше скользит. Сетка помогает быстро откладывать нужные расстояния и вычерчивать прямые углы. Можно накалывать выкройки прямо на аоску. Ее удобно хранить: в сложенном виде она занимает очень мало места.
      Приспособление хм протаскивания резинки, позволяющее быстро и аккуратно вставить в кулиску ленту, резинку или бечеву, не перекручивая ее. Обычно кончик ленты или резники продевают в отверстие на конце инструмента либо цепляют зажимом или устройством типа английской булавки. Н данном случае показано приспособление с запирающим колечком: по мере передвижения колечка вниз «клювик» сжимает конец резинки.
      Катышек, служащий для того, чтобы расправлять уголки на воротниках, лацканах пиджаков и клапанах без риска порвать ткань. Заостренный конец колышка аккуратно и плотно вводится внутрь уголка. Кроме того, заостренным концом колышка можно удалять нитки наметки, а закругленным — придерживать припуски во время их разутюживания.
      Грузных используемые вместо булавок для фиксации выкроек на ткани. Прикалывая каждую деталь булавками. ны тратите много времени: кроме того, на некоторых тонких тканях булавки оставляют заметные следы. Особенно удобно прижимать грузиками мелкие детали. Вместо специальных грузиков можно использовать другие тяжелые предметы, например консервные банки.
      Магниты разной формы помогают собирать стх1Ыыс булавки Такой магнит можно положить на игольную пластину, чтобы он «ловил» булавки, вынимаемые из шва в процессе его стачивания. Можно использовать магнит вместо обычной подушечки для булавок: такая «подушечка» поможет быстро собрать булавки, рассыпанные по полу.
     
      Оверлок
      Оверлок — это специальная машина для обработки срезов. На ней перед иглой имеется устройство с лезвиями, которые обрезают и выравнивают срез до того, как по нему пойдет игла. Проходя под иглой, срез материала закрывается петлеобразными стежками. Обработанные оверлоком, ваши изделия ничем не будут отличаться от промышленных. В ателье и на швейных фабриках все срезы обрабатываются только таким способом. Оверлок работает быстро, выполняя сразу три операции — подрезание края, стачивание шва и обметку срезов.
      Оверлок способен выполнять несколько типов обметоч-ных строчек. На помешенных здесь фотографиях показаны лишь некоторые из большого многообразия операций, заложенных в программы работы таких машин. На оверлоке можно быстро и аккуратно обработать срезы на самых сложных для обработки материалах — на плотных тканях для верхней одежды, на вельвете и деннме, на льняных тканях, которые легко осыпаются, на таких скользких тканях, как шелк и атлас, на тонких прозрачных тканях типа шифона и крепдешина. На оверлоке обрабатываются срезы в тех случаях, когда необходимо получить узкий шов с припусками, заутюженными в одну сторону. Разумеется, надо заранее проверить, хорошо ли сидит вещь на фигуре, потому что после того, как припуски будут подрезаны и их срезы обметаны, нс останется никакого запаса для каких-либо изменений кроя.
      В тех случаях, когда предпочитают обычные стачные швы с припусками, разутюженными в разные стороны, каждый из срезов обрабатывают на оверлоке отдельно. Это можно сделать как до. так и после стачивания шва.
      На оверлоке можно обработать срез по низу изделия. Для этого существует особый пт строчки с тесно ложащимися по срезу стежками. Такой строчкой обычно обрабатывается низ на блузках и строгих платьях, а также края салфеток, шарфов. белья. Еще одни способ обработки низа на оверлоке — потайная строчка. Этим способом обметывают срезы на спортивных костюмах п джинсах.
      Установив оверлок рядом с обычной швейной машиной, вы сможете быстро переключаться с одной операции на другую.
     
      Две модели оверлока
      Трехявгочвый оверлок, предназначенный для различных стачивающих иобысточных операций. Оверлок щедро расходует нитки, поэтому, работая с ним. удобнее поль-юваться не катушками, а бобинами.
      Четырехииточный оверлок, имеющий дае иглы. Если одну иглу снять, получится двухниточная строчка.
      Образцы трехиитпчимх строчек. Обычная строчка (I) отличается от обметочной строчки тем. что образуется сцепленными между собой петлями. На оверлоке можно подшить потайной строчкой (2) низ изделия. Изменив натяжение ниток, можно получить специальный узкий шов для обработки низа (3). Строчки 2 и 3 отличаются повышенной прочностью.
      Образцы четырехниточных строчек. При четырехниточной строчке край укрепляется дополнительной строчкой, которая проходит, немного отступя от первой (1). Эта строчка называется страхующей. Если одну иглу снять, останется дяухниточиая строчка по краю (2). Если сиять другую иглу и отключить приспособление для подрезания края, то останется только страхующая строчка (3), которую можно прокладывать вместо наметки — она легко распарывается.
     
      Уголок для шитья
      Очень удобно оборудовать в квартире специальный уголок для шитья. Шить станет легче и приятнее — все материалы и инструменты будут всегда под рукой. Нс надо будет тратить время на поиски ратного рода необходимых мелочей, которые куда-то запропастились.
      Пусть такой уголок будет маленьким — главное, чтобы все в нем размещалось удобно и целесообразно. Самос разумное. на наш взгляд, разместить все оборудование рабочего уголка по ролам деятельности. Шитье одежды состоит из трех этапов: раскладки и раскроя ткани, стачивания деталей и при-утюживания. поэтому рабочий уголок можно рааулаипровать в виде треугольника — аналогично кухие. Вспомните, на кухне у вас тоже три -центра»: кухонная плита, водопроводный край с раковиной и холодильник. Разделите все инструменты и материалы для шитья на три группы н расположите их в том порядке, в каком вы будете с ними работать.
      Особое место отводится для хранения. У всех, кто шьет, постепенно скапливаются дома разные материалы — ткани, прокладки, отделки, пуговицы, журналы мод, выкройки. Все это можно разложить на сборных навесных полках и в шкафчиках, таких же, как и тс, что используются в кухнях и кладовых. Мелочи можно разложить в пластмассовые коробки, а
      коробки расставить по полкам При такой организации рабочего места эти мелочи не будут вам мешать и в то же время не потеряются.
      По краю полок можно расположить вешалки для незаконченных изделий. На них же можно повесить и ткани. Отрезы удобно хранить и в свернутом виде в выдвижных яшиках под столом.
      Ножницы, щетки, рулоны тесьмы лучше развесить на крючках или навесных вешалках. Катушки с нитками можно надеть на стержни плоской деревянной этажерочки, которая вешается на стену над столом. Каждая катушка на такой эта-жерочке хорошо видна. Прочие мелкие вещицы можно разложить в прозрачные коробки с крышками или выдвижные ящички.
      Швейную машину поставьте на стол или другую широкую ровную поверхность. Вокруг машины должно оставаться достаточное пространство, где можно было бы разложить материал. Шить удобнее всего, сидя на стуле на колесиках с вертящимся сиденьем и регулируемыми высотой и наклоном спинки. На таком стуле можно «ездить», нс вставая, между машиной и другими частями вашей «мастерской».
     
      Планировка уголка для шитья
      Место для раскладки выкроек н раскроя материала. Дсрс-пнпая доска, обтянутая мягкой тканью, должна быть ров-яой и достаточно широкой, чтобы на ней можно было разложить отрез ткани во нею ширину. Для этой цели можно приспособить дверь из фанеры или легкого дерева. По прямым углам доски удобно выравнивать направление по долевой. Чехол можно сделать из миткаля — этот материал не позволит ткани соскальзывать на пол. Вы можете пкалыипть большие детали прямо на чехол и приутюжишь иг на этой доске. Магнитной «подушечкой» удобно собирать разбросанные иголки и буливкм. Удобно, если ил стене над доской подвесить решетчатые полочки с крючками: на крючках развешивают ножницы н прочие инструменты.
      Место для маженяи. Гладильная доска устанавливается на столе рядом со швейной машиной или на доске для раскроя. Стол позволяет уложить материал так, чтобы он нс еяешнволся на пол. Здесь же располагаются утюга — обычный или пироэлектрический, ручной пульверизатор. подушечки для нриутюживаиия. нарукавника, иро-утюжмльник, инструменты для выправления уголков.
      Сели вы оборудуете удобное место для глажения, у вас легко выработается привычка приутюживать изделие по мере стачмнания деталей
      Место зля шитья. Рядом со швейной машиной хранятся запасные детали, лапки, иглы, руководство по эксплуатации и средства для ухода за машиной. Очень удобно, если рядом с обычной швейной машиной установлен оверлок, это позволяет поочередно строчить то на одной, то на другой машине, нс вставая со стула. На стене позади машины можно повесить фанерный шит, а на него приколол» план раскладки выкроек, чтобы он постоянно был перед глазами. Поблизости должны храниться м катушки с нитками.
      Место для хранения. Соберите мелкие предметы — пуговицы. тесьму, молнии, нитки и разложите их в прозрачные ящички: так вам всегда будет видно, что у вас есть и где что лежит. Рулоны ткани можно завернуть в кальку или оберточную бумагу (но нс в пластик). Члзбы прокладочные материалы не замялись во нремя храпения, намотайте их на трубки из картона.
     
      Как выбрать выкройку
      Предлагаемые журналами мод или поступающие в продажу выкройки предоставляют большой простор творческому воображению. Они не связывают вас определенным материалом, его расцветкой, длиной юбки, пуговицами, которые показаны на фотографии или рисунке модели. Выбирая выкройку, вы станете законодателем собственного стиля, потому что сможете подобрать те цвета и отделочные детали, которые вам к лицу, подчеркивают достоинства вашей фигуры. погволяя проявиться вашей индивидуальности.
      Выбор выкроек обычно весьма широк. С каждым сезоном он постоянно обновляется н расширяется, отражая новые направления моды. Встречаются выкройки моделей-молний, которые можно сшить за один-два вечера. Реже можно отыскать выкройки аксессуаров к одежде н разнообразных украшений н удобных мелочей для дома в последнее время их стали чаще помешать на своих страницах советские женские журналы.
      Выбор выкроек одежды особенно разнообразен — от нарядных вечерних туалетов и строгих платьев для работы до простой домашней одежды, мужской, женской и детской.
      Если вас смущает сложность выбранной модели, посмотрите, сколько в ней деталей. Чем нх меньше, тем проще будет шить. Особенно усложняют работу такие детали, как манжеты, воротники-стойки, складки.
      Обычно выкройки построены по стандартным размерам, которые несколько отличаются от размеров готовой одежды, продаваемой в магазинах. Чтобы подобрать подходящую ван выкройку, прежде всего следует определить свой размер. Для этого возьмите сантиметр и снимите, как показано на снимках, основные мерки, стоя r том белье, которое вы обычно носите. Пусть кто-нибудь вам поможет. Запишите результаты измерений и найдите в таблице тот столбик размеров, которые ближе всего к вашим.
      Выкройки платьев, блузок и жакетов выбираются по обхвату груди; выкройки юбок и брюк — по обхвату бедер.
      Обычно готовые выкройки рассчитаны на типовые фигуры средней полноты в соответствии с мерками, произведенными в помешенных здесь таблицах.
     
      Как снять основные мерки
      Обхват талии. Обвяжите вокруг себя ленточку или тесемку так, чтобы она легла по естественной линии шин. и точно измерьте ее сантиметром. Оставьте ленточку на талии до тех пор, пока нс снимете все мерки. — он» послужит вам ориентиром, чтобы найти линии) бедер в определить длину спинки.
      Первый обхват груди. Сантиметр проходит по середине лопаток, через подмышечные впадины и над грудью. В таблице размеров эта мерка обычно не указывается, но для некоторых моделей ее необходимо учитывать.
      Дляяа епмикв. Измеряется от самой выпуклой точки основа-ши шеи до талии.
      Обхват бедер. Эта мерка снимается по самой выпуклой части бедер, обычно на 18 — 23 см (в зависимости от роста) ннжс линии талии.
      Второй обхват груди, или обхват груди, но которому обычно определяется размер. Сантиметр проходит посередине лопаток, через подмышечные впадины и самую выступающую часть груди.
      Примечание: если эта мерка превышает мерку первого обхвата груди не более чем иа S см, то размер выкройки выбирается по первому обхвату труди.
      Рост. Снимите обувь. Встаньте спиной к стене. Горизонтально положите иа голову линейку, уприте один сс конец в стену и отметьте это место штрихом. Измерьте расстояние от штриха до пола.
     
      Если вас не устраивает длина выкройки
      Нели ваши размеры не вполне соответствуют стандартным. вам может понадобиться укоротить или удлинить некоторые детали выкройки — рукавов, лифа платья или блузки, зябо поднять или снизить линию бедер на юбке или брюках. Все эти изменения обычно делают на бумажных выкройках до того, как начинают раскраивать материал.
      Чтобы определить, нужны ли какие-нибудь изменения, прежде всего расправьте бумажные выкройки сухим утюгом. Измерьте расстояния между плечевыми швами и линией талия на полочках и спинке. Не ошибитесь: вам надо измерить расстояния между швами, а линии швов нс всегда совпадают с краями деталей. Если выкройка построена с учетом припусков на швы. то край детали будет срезом припуска, а нс ливней шва.
      Измерив расстояние между плечевым швом и талией на полочке и спинке выкройки, сравните его с тем расстоянием.
      которое вы получили, измеряя собственную фигуру. Детали выкройки спереди и сзади должны быть на 1.3 — 2 см длиннее естественных расстояний от плеча до талии, иначе готовая вещь будет вам мала.
      Прежде чем шить юбку, измерьте расстояния от талии до низа на выкройках переднего и заднего полотнищ. Подумайте. может быть, для вашей фигуры больше подойдет другая длина. Тогда можете удлинить или укоротить юбку либо по низу, либо раздвинув или заложив складку на выкройке вдоль намеченной линии.
      Для изменения длины изделия (или его размера, но не более чем на один размер в ту или другую сторону на выкройку наносят специальные линии. Если они не обозначены, проведите их сами, как показано на рисунке, а затем разрежьте выкройку и раздвиньте или, наоборот, заложите вдоль линии складку.
     
      Как укоротить выкройку
      1. Сложите выкройку по намеченной лиши. Заложите по ней складку на глубину, равную половине того рас-стпяния, на которое вы хотите укоротить выкройку. Общее расстояние, на которое выкройка укоротится, будет щвое больше глубины складки.
      2. Заколите получившуюся складку булавками. Для большей точности еще раз проверьте длину выкройки сантиметром или линейкой. Закрепите складку клеевой лентой. Удалите булавки.
      3. Если необходимо, заново начертите некоторые линии кроя. Проверьте. не изменилось ли направле-ние по долевой. Уточните расположение вытачек.
     
      Как удлинить выкройку
      1. Разрежьте выкройку по намечен-вой линии. Подложите под разрез полоску миллиметровой бумаги или кальки.
      2. Раздвиньте выкройку на нужное расстояние, закрепите края разреза на подложенной бумаге клеевой лентой, проследите, чтобы не исказилось направление по долевой.
      3. Начертите на вклеенной полоске линии кроя и метки. Обрежьте лишние края бумаги. Уточните расположение вытачек и. если необходимо, перенесите их вершины.
     
      Ткани, требующие при шитье особого внимания
      Некоторые ткани из-за своего рисунка или фактуры требуют особого внимания при раскладке выкроек и последующем соединении деталей кроя. В эту группу порой попадают и v материалы, из которых обычно шить легко. -Особое внимание- не означает особых усилий или особого мастерства. Нередко достаточно лишь одного дополни тельного этапа работы — например, обработки срсэов припусков на швы или просто большей аккуратности.
      1 — ворсистые и атласные ткани. К числу ворсистых материалов относятся бархат, велюр, вельвет, фланель, вслютии, плюш. Они требуют особой раскладки выкроек. Ворс на поверхности ткани обычно имеет наклон в одну сторону, так что поверхность ткани в этом направлении выглядит светлой и блестящей; в противоположном направлении она кажется темнее. Поэтому, чтобы все итдслис было одного тона, выкройки должны раскладываться в одном направлении (иногда в выкройках дается особый план раскладки). Выбрав в зависимости от ворса тот оттенок, который вам больше нравится. разложите на ткани все выкройки так, чтобы их верхние срезы были направлены в одну сторону.
      Атлйс и муаровая тафта нс имеют ворса, но нх глянцевая поверхность в разных направлениях по долевой по-разному отражает свет. В зависимости от того, какой световой эффект вам больше нравится, и раскладывайте выкройки, но непременно в одну сторону.
      2 — прозрачные ткани требуют специальной тонкой обработки швов. Необработанные срезы припусков будут очень неряшливо просвечивать на лицевую сторону, поэтому на одежде из маркизета, батиста, шитья или шифона детали лучше всего стачивать запошивочиыми швами.
      3 — ткани с саржевым переплетением, подобные габардину, имеют на лицевой поверхности диагональные бороздки. Если эти бороздки достаточно заметны, то выкройки следует раскладывать только в одну сторону. Если модель не рассчитана на диагональный рисунок, от таких тканей лучше отказаться. Срезы на тонких тканях с саржевым переплетением обрабатываются швом в замок, так как они легко осыпаются.
      4 — клетчатые я полосатые ткани требуют особой раскладки выкроек (см. стр. 46 — 19). Для такой раскладки требуется дополнительный запас ткани — от 25 до 50 см в зависимости от фасона.
      5 — трикотажное полотно стачивается с особой осторожностью, иначе его можно растянуть на швах н перекосить изделие. Трикотаж следует стачивать специальными швами, сохраняющими упругость (см. стр. 78 — 79).
      6 — ткани с рисунком в одну сторону. Кашемировые ткани или ткани с цветочным орнаментом, направленным в одну сторону, требуют такой же раскладки выкроек, иначе может получиться так. что на полочках цветы будут располагаться головками кверху, а на спинке — головками книзу. Купонные ткани обычно кроятся нс по долевой нитке, а в поперечном направлении. Расход материала при этом увеличивается. Для таких тканей подбирают модели, выгодно подчеркивающие купонный рисунок.
     
      Ткани и швейные операции
      Тиа ткани Название ткани Вид обработки среза на шве Тип шва Номер машинной иглы Тин а толщина ваток
      Прозрачные и тонкие Марлсвка, вуаль, шифон. крепдешин, тонкое кружево, тюль, сетка, жоржет Прямая строчка с высечкой зубчиков; зигзагообразная строчка Двойной (французский) эалоши-вочный, ложный двойной запоши-вочный, шов с двумя строчками, обычный запоши-вочный 9/65 Тонкие: шелковые 6 65, мерсеризованные хлопчатобумажные или хлопчатобумажнополиэфирные М 80
      Тонкие Шелковые, сорочечные, бумазея, бязь, Оксфорд, ситец, тонкие льняные, шамбре, трико, шитье, чаллис, органди, муслин, батист, канифас, маркизет, пике Прямая строчка с высечкой зубчиков, зигзагообразная строчка, кромка Двойной (французский) эапоши-вочный, ложный двойной запоши-вочный, обычный запошмвочный 11/75 Тонкие: шелковые М 65 или мерсеризованные хлопчатобумажные; универсальные хлопчатобумажно-полиэфирные № 80, 60
      Трикотаж тонкий н средней плотности Хлопчатобумажный трикотаж, трико, хлопчатобумажно-полиэфирный трикотаж, джерси, тонкий трикотаж для свитеров, растяжимый махровый трикотаж, растяжимый велюр Зигзагообразная строчка, комбинированная обработка (прямая строчка и диагональные стежки через край) Обработанный двумя строчками, прямой с зигзагообразной строчкой, узкий с зигзагообразной строчкой, прямой растяжимый, сильнорастяжимый зигзагообразный 14/90 с закругленным концом Универсальные полиэфирно-хлопчатобумажные или полиэфирные № 60. 50
      Ткани средней плотности Хлопчатобумажные, шерстяные, шерстяная фланель, район, льняные, мебельный ситец, шерстяной креп, габардин, бумажный твид, поплин, деним, вельвет, бархат, тафта, атлас, двухлицевой трикотаж, хлопчатобумажный трикотаж с начесом Прямая строчка с высечкой зубчиков, зигзагообразная строчка, кромка, обработка в подгибку с открытым срезом, окантовка Настрочкой с одним открытым срезом, накладной, в замок, ложный в замок 14/90 для трикотажа — с закругленным концом Универсальные: хлопчатобумажно-полиэфирные, полиэфирные. мерсеризованные хлопчатобумажные М 50
      Ткани средней плотности (костюмные) Шерстяные, смешанные, твид, фланель, габардин, саржа, мохер, букле, плотный поплин, плотный деним. двухлицевой трикотаж, стеганые материалы Прямая строчка с высечкой зубчиков, зигзагообразная строчка, кромка, окантовка Настрочной с одним открытым срезом, накладной. в замок, ложный в замок 14/90 16/100 Универсальные: хлопчатобумажно-полиэфирные или мерсеризованные хлопчатобумажные Лй 40
      Средние и плот* ные Шерстяные, смешанные, плотная шерстяная фланель, искусственный мех, ткань с начесом, холст, плотная хлопчатобумажная парусина, драпы, штормовка, обивочная ткань Прямая строчка по краю с высечкой зубчиков, кромка Настрочной с одним открытым срезом, накладной. ложный в замок 16/100 Толстые: хлопчатобумажные или полиэфирно-хлопчатобумажные; гибкие для декоративной отстрочки и обметки петель М 30
      Нетканые (без долевой) Кожа, замша, кожа рептилий (натуральная и искусственная), лосиная или оленья кожа опоек, пластик, фетр Настрочной с одним открытым срезом, накладной, ложный в замок 14/90 16/100 плоские к концу Универсальные или толстые (любого типа)
     
      Прокладки
      Прокладка выполняет в одежде очень важную функцию Это дополнительный слой материала, который прикрепляется с изнанки и сохраняет форму воротника, манжет, пояса, бортов, укрепляет петли застежки. Прокладка используется даже в самых простых моделях для стабилизации горловины, обтачек и низа. Места, укрепленные прокладкой, нс теряют формы после долгой носки и многократной стирки.
      Существует много видов прокладок, разнообразных по составу и плотности. Иногда в особенно сложных моделях рекомендуется использовать даже несколько типов прокладок . Прокладка подбирается в зависимости от плотности и свойств основного материала, формы, которую она будет держать, и способа стирки или чистки, которому будет подвергаться готовая вещь. Старайтесь выбирать прокладки такой же плотности, как и основной материал, или немного тоньше. Попробуйте сложить вместе материал и прокладку и посмотрите, хорошо ли драпируются оба слоя. Для воротников и манжет прокладка должна быть более жесткой. Если материал прозрачный, от прокладок лучше отказаться. Вместо этого можно некоторые детали скроить в два слоя.
      Прокладочные материалы бывают ткаными и неткаными. У тканых прокладок различают направление по долевой нити, поэтому их следует кроить в том же направлении, что и основной материал. Нетканая прокладка представляет собой прессованную смесь волокон, благодаря чему нс осыпаются срезы. Такую прокладку можно кроить в любом направлении Кроме нерастяжимых нетканых прокладок существуют эластичные, которые растягиваются в поперечном направлении Эластичной прокладкой укрепляют трикотаж.
      Тканые и нетканые прокладки могут быть клеевыми и неклеевыми. Работа с неклеевыми прокладками занимает больше времени. Их сначала следует приколоть булавками или приметать и только после этого окончательно настрочить. Клеевые прокладки имеют с одной стороны специальное сухое покрытие, которое расплавляется под воздействием давления и пара. Такую прокладку достаточно уложить на изнаночную сторону материала клеевой стороной вниз и провести сверху пароэлектрическим утюгом. На упаковке клеевых прокладок указано, как их следует прикреплять. Способ приклейки зависит от типа и свойств прокладки, поэтому всегда следует внимательно прочитать и точно выполнить указания. Чтобы не испортить нижнюю поверхность утюга, подкладывайте под него влажный проутюжнльник.
      Клеевые и нсклсевые прокладки в готовом изделии особенно не различаются, поэтому при работе выбирайте тот вариант, который вас больше устраивает. Неклеевые прокладки требуют больше трудоемких ручных усилий, клеевые — прикрепляются намного быстрее. Не забывайте, что последние делают материал более жестким и упругим. Некоторые тонкие, нежные ткани не выдерживают высокой температуры утюга, поэтому их следует укреплять только неклеевыми прокладками. Это относится и к тканям с декоративной рельефной выработкой.
      Прокладки бывают разной плотности — от прозрачных до очень плотных. Как правило, они белого, серого, бежевого или черного цвета. Выпускаются специальные кромочные прокладки — в виде полосок для укрепления поясов, манжет и планок.
      Существует еще один вид клеевого материала — паутинка. Это полупрозрачные ленты разной ширины, на которые клеевое покрытие нанесено с обеих сторон. С помощью паутинки можно прикрепить неклеевую прокладку, аппликации и заплаты, подогнуть припуск по низу. Поверх паутинки прокладывается машинная строчка.
     
      Виды прокладок
      Клеевые тканые прокладки бывают плотными и средней плотности. Обычно их хроят в том же направлении, что и ткань, но. если требуется ббльшая мягкость, располагают по косой.
      Клеевые нетканые прокладки бывают ратной плотности — от тонких, прозрач-ных до плотных. Имеются особо ста-Шз бильные нетканые прокладки, которые можно кроить в любом направлении — они почти не растягиваются.
      Клеевые трикотажные прокладки изготавливают из найлонового трико. Этот материал растяжим только в поперечном направлении и подходит для тонкого трикотажа и тонких тканей.
      Неклеевые нетканые прокладки отличаются разнообразными свойствами — плотностью, цветом, растяжимостью. Они подходят для тканей, для трикотажа и других растяжимых материалов. Прежде чем пришивать нетканую прокладку, и се и ткань следует подвергнуть влажной обработке для усадки.
      Клеевая паутинка — это тонкая нетканая j клеевая лента для соединения двух слоев ; ткани без строчки. Этот материал сам по себе не является прокладкой, однако бла-годаря двустороннему клеевому покрытию придает изделию некоторую жесткость. хотя и не уменьшает растяжимость ткани.
      Нетканая клеевая кромочная прокладка — материал с равномерными прорезями по всей длине. Прорези позволяют вырезать без специального вычерчивания прокладки для пояса, манжет, планок и прямых обтачек. На полосках намечены линии строчек или сгибов.
      Нетканая не клеевая кромочная прокладка — плотная, очень жесткая лента с обработанными против осыпания краями. Она может иметь различную ширину. Такой лентой укрепляют притачные или отделочные пояса; она слишком жесткая для втачивания в шов, поэтому ее просто подшивают к поясу или его обтачке.
     
      Швейные нитки
      Нитки, которыми вы пользуетесь при шитье, должны быть прочными, высокого качества. По составу и толщине они бывают разными, нх выбирают в зависимости от материала и назначения строчки — функционального или декоративного. Как правило, для натуральных материалов берут натуральные по составу нитки, для синтетических — синтетические. На снимке представлены различные виды ниток при 20-кратном увеличении.
      1 — хлопчатобумажная нитка с сердечником из полиэфирного волокна — универсальная швейная нитка как для ручного шитья, так и для машинной строчки. Она подходит для любых тканей и трикотажа из натурального или синтетического сырья.
      2 — тонкая хлопчатобумажная нитка с сердечником из полиэфирного волокна, предназначенная для стачивания тонких тканей. При пользовании ею ткань нс морщится вокруг строчки или машинной вышивки. Такая нитка не запутывается и не рвется, проходя через иглу при строчке с близко расположенными стежками.
      3 — гибкая витка для отделочной строчки и обметки петель, используемая при отстрочке края, декоративной строчке и ручной или машинной обметке прорезных петель.
      4 — лошсиая нитка для ручного выстегивания ткани — прочная нитка из хлопка или полиэфирного волокна, она не запутывается. не образует узлов и не затягивает ткань при протаскивании через несколько толстых слоев материала.
      5 — ковровая суровая нитка, используемая для пришивания пуговиц или сшивания вручную в тех местах, где требуется особая прочность.
      6 — пазя эфирная нить — ровная и гладкая, используемая и для ручной, и для машинной строчки.
      7 — стопроцентная хлопчатобумажная мерсеризованная нитка для стачивания тканей из натуральных материалов — хлопка, льна и шерсти. Для трикотажа эта нитка недостаточно эластична.
     
      Ленты и тесьма
      Эта отделочные материалы выбирают так же, как и швейные нитки. Они должны хорошо гармонировать с материалом и нитками. В большинстве случаев ленты н тесьму настрачивают на машине. Но иногда некоторые из них аккуратно пришивают вручную. Если готовой вещи впоследствии предстоит стирка, то все виды отделок надо заранее отмочить для усадки.
      1 — косая бейкя в одно сложена* шириной 1,3 и 2,2 см из однотонной ткани при ткани с рисунком, используемая для кулисок, обтачек и обработки декоративных швов.
      2 — косая бейка в два сложения шириной 0.6 и 1,3 см для обработки срезов.
      3 — кружевная тесьма для кружевных вставок и отделки края.
      4 — шовная тесьма из стопроцентного синтетического волокна шириной 1 см, используемая для стабилизации швов, обработки края и укрепления надсеченных уголков.
      5 — Тесьма-вьюнок шириной 0,6, Ц я 1,5 см, используемая для отделок и обработки края.
      6 — тесьма с ажурным краем, используемая для отделки швов, аппликаций, поясов или в качестве нетель застежки.
      7 — саржевая тесьма, используемая для стабилизации швов или отворотов.
      8 — тесьма с утолщением по одному краю, используемая как кант для втачивания в швы и отделки края.
      9а, б, в — резинка, применяемая для создания сборок на талин, горловине или по низу рукавов. Трикотажная (9а) и тканая (96) резинка мягче плетеной (9в), меньше закручивается, н ее можно настрачивать прямо на ткань. Существует специальная резинка для пояса с каймой по краям, которая не дает ей заворачиваться.
      Пуговицы, крючки и кнопки должны либо полностью сливаться с материалом, либо резко выделяться в качестве украшения или отделки. Они одновременно исполняют и служебную, и декоративную роль.
      1 — пуговицы с двумя или четырьмя отверстиями универсальны и подходят для любой одежды.
      2 — пу говицы с ножкой, пришиваемые через отверстие в ножке. Они не всегда годны под петли на тонких тканях.
      3 — обтяжные пуговицы, представляющие собой металлическую каркасную основу, обтянутую той же тканью, из которой сшита одежда.
      4 — деревянный «бочонок» с продетым в отверстия кожаным или плетеным шнуром, застегиваемый на такую же петлю, используется вместо пуговиц в верхней н спортивной одежде.
      5 — декоративные пуговицы и петли, сплетенные из рулика, используемые в одежде соответствующего стиля.
      6 — тесьма с кнопками или застежкой велкро («липучка»), используемая для курток, блузонов или платьев спортивного стиля.
      7 — массивные крючки и петли для верхней одежды используемые в качестве застежки на поясе юбки и брюк из плотной
      ткани.
      S — обычные крючки и петля, различные по величине, используемые для потайной застежки. Их пришивают с изнанки на любых изделиях.
      9 — кнопки, пришиваемые с изнаночной стороны на краях застежек, где ткань не натягивается слишком сильно, например на манжетах.
      10 — перчаточные кнопки, устанавливаемые с помощью специального устройства с лицевой стороны, они подчеркивают спортивный стиль одежды.
      Половинки молнии могут соединяться звеньями из металла, пластика, полизфира или найлона. Тесьма молний бывает самой разной толщины и плотности. Синтетические молнии не ржавеют, они более легкие и гибкие; их изготовляют из тугоплавкого материала, который выдерживает температуру утюга. Металлические молнии прочнее и тяжелее, они предназначены для спортивных костюмов и одежды из плотных материалов. Обычно молнии подбирают таким образом, чтобы они были мало заметны на фоне материала. Но иногда умышленно используют яркие молнии с крупными звеньями, чтобы выделить застежку.
      1 — узкие универсальные молнии из полиэфира. Они могут использоваться в одежде, сшитой из ткани любой плотности, или в изделиях для украшения интерьера.
      2 — металлические универсальные молвим. Они прочны и выдерживают сильное натяжение. Их используют главным образом в спортивной одежде, а также в изделиях для украшения интерьера.
      3 — медные неразъемные молнии, используемые для обработки застежки на джинсах, рабочей и домашней одежде, сшитой из платных или средней плотности тканей.
      4 — металлические разъемные молнии. Они бывают довольно тяжелыми — в зависимости от размера зубьев — и используются для обработки застежек на куртках, спортивной одежде или изделиях для украшения интерьера. На двусторонних разъемных молниях замок имеет два кольца — с верхней (лицевой) и с нижней (изнаночной) стороны.
      5 — пластмассовые разъемаые молнии с крупными декоративными звеньями. Они легкие и в то же время весьма прочные и используются в лыжных костюмах, куртках и верхней одежде.
      6 — пластмассовые молнии для меховых курток имеют особенно крупные звенья и два замка и могут открываться и сверху, и снизу.
     
      Как подготовить материал к раскрою
      Не торопитесь сразу разложить выкройки на материале. Прежде следует выполнить ряд подготовительных операций. Приобретая материал, обратите внимание на ярлык или этикетку. Там обычно указано, каков процент усадки материала, а также даны рекомендации по уходу за ним. Если материал не был специально обработан (продекатирован) изготовителем и усадка составляет более 1%. значит, необходимо его обработать. Трикотаж обрабатывается в любом случае, чтобы удалить перетяжки, образовавшиеся после хранения в рулонах. Если этого не сделать, строчки будут получаться неровными, с пропущенными стежками. Заранее следует подвергать усадке молнии и тесьму. Те материалы, которые предназначены только для химической чистки, можно обработать утюгом с пароувлажнитслсм или отдать для специальной обработки в химчистку. Это необходимо, когда вы укрепляете материал клеевой прокладкой, требующей влажной обработки, что может вызвать неравномерную усадку.
      После усадки определите направление по долевой. Для этого прежде всего выравнивают поперечные срезы на краях куска ткани. Удобнее всего выдернуть одну поперечную нить и затем ровно подрезать край по ее следу. Если это не ткань, а трикотаж, то край подрезается вдоль поперечного ряда петель или поперечного рубчика. Затем отрез складывается по долевой так, чтобы уравнялись кромкл и поперечные срезы. Если материал при этом морщится, значит, имеется перекос по долевой, то есть отрез бракованный. Незначительный брак можно исправить, обработав сложенный вдвое отрез утюгом с пароувлажнителем. Кромки и поперечные срезы скрепляют булавками, н утюг равномерно передвигают от кромок к сгибу. Если перекос значителен, попробуйте перетянуть материал так, чтобы точно совместились все края, и хорошенько проутюжьте отрез. Перекос на материалах с прочно закрепленными кромками исправить нельзя.
     
      Как произвести усадку ткани
      Для усадкн ткань следует замочить в воде, а затем высушить — так же. как вы будете стирать готовое изделие Некоторые ткани замачивают в горячей воде, но во всех случаях материал должен отмачиваться полчаса или час. после чего его надо осторожно отжать и развесить сушиться.
      Ткани, подлежащие только химической чистке, для усадки приутюживают утюгом с пароувлажнителем (или через слегка отжатый проутюжильнйк. Утюг равномерно передвигают по долевой или по поперечной, но ни в коем случае нс по косой. После приутюживания ткань следует оставить для просушки на гладкой ровной поверхности не менее чем на 4 — 6 ч. пока она окончательно не просохнет.
      Как выровнять на куске ткани поперечные срезы
      Вытяните вдоль среза одну-две поперечные нити, чтобы уточнить направление. Для этого сначала надсеките одну кромку и осторожно потяните за конец поперечной нити, перемещая вдоль нее в противоположном направлении образующиеся на ткани сборки, пока не достигнете противоположной кромки. Затем подрежьте срез вдоль выдернутых нитей.
      Если на ткани рисунок в клетку или в полоску, край можно обрезать вдоль прямой линии рисунка, идущей поперек отреза от кромки до кромки. Однако этот способ годен лишь для тканей с пестротканым рисунком, потому что полосы набивного рисунка могут пс совпадать с направлением нитей.
      На трикотажном полотне срез можно подровнять вдоль одного ряда петель. Для удобства сначала либо продолжите по ряду наметочную строчку ниткой контрастного цвета, либо проведите линию маркировочным карандашом или мелком.
     
      Как раскладывать выкройки на материале
      Прежде всего освободите ровную широкую поверхность, на которой можно свободно разложить отрез материала. Лучше всего воспользоваться специальной доской для раскроя. которую кладут на стол. Затем соберите все бумажные детали кроя. Если выкройки смялись, их следует разгладить сухим теплым утюгом.
      Нередко выкройки сопровождаются схемой раскладки деталей на материале. Такая схема учитывает рисунок ткани, ширину материала и размер выкройки. Выбрав материал с ворсом или другими особенностями, требующими раскладки деталей в одну сторону, следует быть особенно внимательной. В большинстве случаев отрез материала складывают вдвое лицевой стороной внутрь. В таком положении проще переносить метки на материал, выкраивать одинаковые детали и затем сметывать соседние, которые для сметывания всегда складываются вместе лицевыми сторонами внутрь. Иногда выкройки сопровождаются планом раскладки деталей на материале. Если такой план есть — воспользуйтесь им.)
      На текстильных фабриках шерстяные ткани обычно сворачивают в рулоны лицевой стороной внутрь, а хлопчатобумажные и льняные — лицевой стороной наружу. Лицевая сторона материала в отличие от изнаночной более глянцевая, более ровная, имеет более красивое и выпуклое переплетение нитей. Лицевая кромка выглядит аккуратнее и четче. Если вы вес же не можете точно определить лицевую сторону, считайте ею ту, которая вам больше нравится. Главное — соблюдать определенный порядок при раскрое, чтобы все детали раскладывались по одной стороне материала. Если этому нс следовать, готовая вещь получится «разномастной»: будет заметна легкая разница в оттенках, которая во время раскроя казалась несущественной.
      Чаще всего детали кроят по долевой, но иногда на выкройках бывает указано, что деталь специально кроится по косой. Будьте внимательны: на всех выкройках направление по долевой указано стрелкой.
      Разложив на столе отрез материала, разместите на нем детали. После того как все детали уложены, проверьте еще раз правильность их расположения, потом приколите булавками. как показано на снимках. Не начинайте резать материал, пока нс разместите на нем все детали в том числе н подкройные для обтачки.
     
      Как накалывать выкройки на ткань
      Сначала раскладывают те детали, которые будут кроиться вегиб. Полотно складывают вдвое и ту сторону выкройки, где проходит сгиб, укладывают по самому его краю. В первую очередь прикалывают к ткани уголки выкроек, располагая булавки диагонально. Затем накалывают на ткань края деталей по припускам на швы. булавки располагают вдоль линий швов. Расстояние между булавками обычно около 7,5 см. На закругленных срезах, а также на скользкой ткани, булавки вкалывают чаще.
      Расположите детали, которые кроятся по долевой (зто направление указано на них стрелкой), на тканом полотне — вдоль кромки, на трикотажном — вдоль рубчиков. Измерьте расстояние от кромки или от долевого рубчика, специально намеченного для этой цели, до обоих концов стрелки. Поворачивайте деталь до тех пор. пока эти расстояния не уравняются. Затем наколите на ткань оба конца стрелки, чтобы деталь впредь не смещалась. Продолжайте накалывать ее на ткань так. как показано на снимке слева.
      Как раскладывают выкройки на клетчатых и полосатых тканях
      Ткань с рисунком в клетку или в полоску чаще выбирают для простых моделей, потому что при сложном фасоне и обилии деталей такой рисунок потеряется или некрасиво исказится. Нельзя выбирать клетку или полоску для моделей с нагрудными вытачками, рельефом или длинными поперечными вытачками. Иногда даже на выкройках встречаются специальные пометки: «Не использовать для тканей в клетку или в полоску.
      Приобретая клетчатую или полосатую ткань, не забудьте, что потребуется дополнительный расход материала на подбор рисунка на швах. Расход будет зависеть от величины раппорта рисунка (площадь ткани t законченным рисунком, который регулярно повторяется), а также от количества и длины основных деталей кроя. Обычно бывает достаточно дополнительно 25 — 50 см материала.
      Если полоски и клетки симметричны. работать значительно проще. У симметричных клеток всегда один и тот же порядок чередования полосок разного цвета и в долевом и в поперечном направлении. Раппорт имеет форму правильного квадрата. У несимметричных клеток порядок чередования полос неодинаковый либо в одном, либо в обоих направлениях. Симметричные полосы следуют друг за другом в одном и том же строгом порядке в обоих направлениях; у несимметричных полос такого порядка нет. Чтобы несимметричные клетки и полосы совпали на швах, каждую из парных деталей выкраивают отдельно в один слой. Такой раскрой занимает вдвое больше времени.
      Прежде чем начать раскладывать детали, надо определить, симметричны ли клетки или полосы на ткани. Чтобы проверить симметричность клеток, надо отвернуть угол материала так. чтобы сгиб по точной косой пересек середину раппорта (см. снимок слева). Если клетки симметричны. то долевые и поперечные полосы совпадут, если же несимметричны, то совпадения не будет либо в одном, либо в обоих направлениях. Если по косой цветные полосы совпадают, проверьте симметричность клеток еще раз другим способом, чтобы уже не сомневаться. Для этого сложите материал по вертикали или по горизонтали так, чтобы сгиб проходил по середине раппорта. Если клетки симметричны.
      то рисунок по обе стороны сгиба будет зеркально повторен. Асимметричность клеток при проверке по косой бывает незаметна, но всегда ыявляется по вертикальному или горизонтальному сгибу.
      Чтобы в готовом изделии рисунок получился симметричным, следите за тем. как будут располагаться на деталях полосы доминирующих цветов. Вот несколько советов:
      самые заметные долевые полосы располагайте на середине рукавов, кокеток и воротников;
      доминирующие поперечные полосы располагайте по низу или адоль низа рукавов и юбки, если эти детали не расклешенные;
      никогда не помещайте ярких полос на уровне груди, талии или бедер — они расширяют силуэт;
      в комплекте из двух частей, юбки и жакета, долевые полосы на жакете должны переходить в долевые полосы на юбке;
      доминирующие полосы расположите на всех деталях посередине.
      Очень редко удается добиться абсолютного совпадения рисунка на всех швах, но к этому и не нужно стремиться. Главное, постарайтесь, чтобы у вас совпадали: поперечные полосы — на средних швах переда и спинки, боковых швах и швах соеди-
      нения втачных рукавов с деталями переда в местах надсечек; долевые полосы — везде, где возможно; рисунок на карманах, клапанах и прочих накладных деталях — с рисунком на тех местах, которые будут ими закрыты.
      Раскладывая детали на ткани с рисунком в клетку или в полоску, не забывайте, что рисунок должен совпадать не на срезах (припусках), а по линиям швов. Если вы боитесь, что во время раскроя детали могут сместиться и исказить рисунок, сколите булавками те точки, в которых подобран рисунок.
      Сямметричныс клетки на сгибе ткани, проходящем по диагонали через середину раппорта, совпадают по цвету и ширине полос. Если сгиб заложить вертикально или горизонтально, клетки зеркально повторятся.
      Несимметричные клетки на сгибе, проходящем по диагонали через середину раппорта, обнаруживают несовпадение полос по цвету и ширине в одном или двух направлениях. Иногда несимметричные клетки совпадают по диагонали. но не образуют зеркального повтора рисунка на сгибах. проходящих через центр раппорта по вертикали или по горизонтали.
     
      Как подобрать рисунок из симметричных клеток
      1. Наложите на ткань деталь спинки или полочки. В тех местах, где располагаются надсечки боковых швов, цветными карандашами перерисуйте клетки на выкройку.
      2. Уложите на эту деталь соседнюю деталь обратной стороной кверху, подогнув припуски на швы. Перенесите рисунок пт клеток на обратную сторону второй детали.
      Как раскладывают выкройки на ткани в клетку
      3. Уложите деталь, соседнюю с первой. на ткань таким образом, чтобы перенесенный на нес рисунок совпал с рисунком на ткани. Наколите се. Проделайте то же самое со всеми остальными деталями, которые соединяются швами на заметных местах.
      Если вы хотите сшить по выкройкам модель из ткани в клетку, можно пользоваться любым из предложенных планов раскладки. Для симметричных клеток больше подходит раскладка в одну сторону. Рисунок на деталях должен совпадать около надсечек н меток на боковых швах и на середине переда и спинки. Прямые средние швы должны проходить точно
      посредине раппорта. Рисунок на манжетах и карманах должен быть точным продолжением рисунка на основных деталях. На комплектах из двух частей середина переда и середина спинки должны располагаться вдоль одной и той же доминирующей полосы.
      Как раскладывают выкройки в одном направлении
      Есть материалы, на которых летали выкройки можно раскладывать только в одну сторону. К ним относятся: материалы с ворсом — бархат, вельвет, фланель: плюшевые мате-риалы — например, искусственный мех; блестящие ткани — тафта, сатин, а также ткани с набивным рисунком. направленным в одну сторону. Сюда же можно отнести ткани с саржевым переплетением — леннм и габардин. а также трикотаж — джерси, двухлицевое или однояйцевое полотно, потому что у этих материалов в зависимости от направления меняется оттенок.
      Чтобы не получилось так. что в готовой вещи рисунок на спянке пойдет вверх, а спереди — вниз или детали изделия будут иметь разные оттенки, детали выкройки раскладывают верхними срезами в одну сторону. Ворс может быть направлен по долевой в любую сторону. Если ворс направлен снизу вверх, материал будет выглядеть текшее, «глубже». Если ворс будет лежать сверху вниз, одежда будет казаться светлее и нс так быстро износится: направление ворса сверху вниз прик-твчнее. Плюшевые материалы в любом случае лучше раскраивать так. чтобы ворс лежал сверху вниз. Глянцевые ткани можно раскраивать в том направлении, которое вам больше нравится. Раскладывая детали на тканях с рисунком в одну сторону, следите за тем, чтобы в готовом виде рисунок не получился перевернутым.
     
      Раскладка выкроек в одну сторону
      Определите, в каком из двух направлений по долевой вы хотите разложить детали. Расстелите ткань иа столе и разложите на ней детали и одну сторону. Чтобы нс ошибиться, нарисуйте на каждой детали стрелку, направленную к верхнему срезу. Иногда детали кроят по поперечным сгибам. Для
      этого сложите ткань так. как указано, и разрежьте се по сгибу. После этого переверните верхний кусок материала так. чтобы ворс на нем лежал в том же направлении, что и на нижнем куске, н раскроите детали сразу в два слоя.
     
      Как раскроить материал
      Стол для раскроя материала поставьте так, чтобы вокруг пего можно было свободно двигаться и с любой стороны подходить к разложенным на нем деталям. Если комната слишком тесная, можно поступить иначе. Разрежьте материал с наколотыми на него деталями на несколько кусков. Тогда вместо того, чтобы холить вокруг стола, вы будете поворачивать на нем группы деталей.
      При раскрое материала нужна большая точность. Бывает так, что ошибки не всегда можно исправить. Прежде чем начать резать материал, несколько раз проверьте, правильно ли расположены детали. Может быть, вы забыли сделать какие-нибудь изменения в построении выкроек? Если вы взяли ткань с рисунком в клетку или полоску, посмотрите, правильно ли сложен материал: все детали должны получиться симметричными. Проверьте сами себя, пока нс поздно. Чтобы во время раскроя материал не смешался, выкройки н слои материала очень удобно закрепить клеевой лентой. Если материал толстый или имеет выпуклую фактуру, детали лучше раскраивать в один слой. Под скользкий материал на стол необходимо подстелить одеяло или кусок холста.
      Ножницы должны быть остро заточены. Для раскроя удобнее взять ножницы с фигурными ручками и лезвиями длиной 18 — 20 см (прямыми или зубчатыми). Разрезайте материал точно по намеченной линии, уверенными движениями, до конца смыкая лезвия. В местах закругления разрезы делаются покороче. Свободной рукой придерживайте край бумажной детали.
      Кожу, скользкие материалы или материалы, сложенные в несколько слоев, удобнее разрезать не ножницами, а специальным колесиком, которое можно держать и правой и левой рукой. Чтобы его острый край не испортил поверхность стола, подложите под материал специальную подкладку (коврик).
      Надсечки можно вырезать в виде выступов уголками от линии среза или же прорезать в глубь материала к линии шва. Ни в косм случае нс надсекайте материал дальше линии шва. Надсечками на боковых припусках отмечают середину и края вытачек и складок, на припусках по горловине и по низу — середину переда и середину спннкн. Надсечкой показывают верхнюю точку оката рукава, обычно отмеченную на бумажной выкройке жирной точкой. Если материал плотный или с редким переплетением, простой надрез будет мало заметен, поэтому в месте надсечки вырезают треугольник. Двойные или тройные надсечки прорезают одновременно.
      Никогда не выбрасывайте лишние кусочки материала, оставшиеся после раскроя. Они пригодятся вам, когда понадобится опробовать строчку, приутюживание, обметку петель. Этими лоскутиками можно обтянуть пуговицы.
      Чтобы не ошибиться, перенося метки на материал, и не перепутать раскроенные детали, не откалывайте бумажные выкройки до тех пор, пока не приступите непосредственно к стачиванию деталей.
      Для окантовки срезов могут понадобиться косые бейки. В идеальном варианте бейка должна быть такой длины, чтобы ее хватило на всю длину среза. Если материала для этого не хватает, раскроите несколько коротких беек и стачайте их в одну, как показано ниже.
     
      Как раскроить и стачать косые бейки
      1. Сложите ткань по диагонали так, чтобы поперечный срез лег параллельно кромке или срезу по долевой. Получившийся сгиб будет направлен по точной косой. Разрежьте ткань по сгибу, наметив таким образом направление раскроя беек.
      2. Начертите срезы беек мелком или карандашом параллельно первому срезу, пользуясь деревянной или прозрачной пластмассовой линейкой. По этим линиям раскроите необходимое количество беек. В выкройках обычно указывается их длина н ширина.
      3. Если нс хватает ткани на длинные цельнокроеные бейки, то бейки нужной длины можно стачать. Сложите две бейки лицевыми сторонами вместе (они будут сходиться под углом 45°) и сравняйте их поперечные срезы. Стачайте концы беек, отступя 6 мм от срезов. Разутюжьте припуски в разные стороны и подрежьте их уголки, выступающие за края бейки.
     
      Как лучше перенести метки на материал
      Раскроив материал, не торопитесь откалывать бумажные выкройки. Сначала надо перенести на ткань основные точки соединения деталей, обозначенные на бумаге условными знаками. На материале они будут называться метками. Метки кегда наносят на изнаночную сторону. Они послужат ориентирами на всех этапах работы.
      Все метки сначала наносят на изнаночную сторону деталей, а потом некоторые из них, такие как места притачивания накладных карманов, расположение прорезных петель н т. п., аккуратно переносят на лицевую сторону. Ни в коем случае не намечайте эти знаки сразу на лицевой стороне. Метки переносят на лицевую сторону ручной или машинной наметкой (силками); нитка будет точно показывать их расположение. Липин сгибов (складок) фиксируют утюгом.
      Существует несколько способов нанесения меток, их всоользуют в зависимости от свойств материала. В каждом случае следует выбрать тот способ, который будет самым быстрым и аккуратным.
      Быстрее всего наносить метки с помощью булавок.
      Однако этот способ не пригоден для тонких тканей или син тетической кожи, потому что булавки оставят на них заметные следы. Если вы переносите метки булавками на трикотаж или ткань с редким переплетением, то детали необходимо стачать сразу же, не откладывая, иначе булавка могут вывалиться и потеряться.
      Очень удобно пользоваться портновским мелком или портновским карандашом. (На темных тканях метки удобно наносить тонким сухим обмылком. С изнаночной стороны материала отмечают места, где вколоты булавки
      Быстрый и точный способ перенесения меток — с помощью копировальной бумаги и зубчатого колесика. Этот способ лучше всего подходит для тканей с гладкой, ровной поверхностью. На маленьком лоскутике проверьте, нс повреждает ли колесико материал, и только потом начните работу. Вниз следует подложить кусок картон». Таким способом можно наносить метки одноврсмеило на два слоя материала.
      Для нанесения меток разработаны специальные фломастеры. у которых краситель переходит сквозь бумагу на ткань и затем смывается водой или сам испаряется через какое-то время. Такими фломастерами можно наносить метки на лицевую сторону.
      Машинная наметочная строчка переводит метки с изнаночной стороны на лицевую. Этим способом можно отмечать сложные» точки совмещения деталей или точки их поворота (разворота). Машинная строчка (обычная однолинейная с большой длиной стежка или специальная скоростная наметочная строчка) прокладывается с изнаночной стороны поверх нанесенных меток. В шпульку должна быть заправлена нитка контрастного цвета, потому что нижние стежки пойдут по лицевой стороне. Чтобы отметить точку поворота (разворота), можно проложить по линии шва обычную однолинейную строчку нитками такого же цвета, как и материал, и нс распарывать ее после стачивания деталей, чтобы шов получился крепче.
      Надсечками можно обозначать метки на любых материалах, за исключением очень толстых шерстяных тканей или твида с редким переплетением. Кончиком ножниц на припуске делается разрез глубиной 3 — б мм.
      Утюгом можно фиксировать сгибы вытачек или складок. Этот способ хорош только для тех материалов, которые держат складки.
     
      Нанесение меток на ткань мелком, карандашом или фломастером
      I. В местах меток вколите булавки насквозь через бумажную выкройку и оба слоя ткани.
      Нанесение меток наметкой
      Наметочную строчку вручную прокладывают длинными и короткими стежками по одному слою ткани насквозь через бумажную выкройку. Короткие стежкн пройдут по линии шва с лицевой стороны, длинные — с изнаночной. Отрывать бумажную выкройку от ткани следует с осторожностью.
      2. Осторожно снимите бумажную выкройку, сдергивая ее через головки булавок. С изнаночной стороны сделайте метки мелком, карандашом или фломастером в тех точках, где выходят острия булавок.
      или утюгом
      Машинной наметочной строчкой можно перенести с изнаночной стороны на лицевую метки, нанесенные карандашом, мелком или через копировальную бумагу. На машине устанавливают максимальную длину стежка, а в шпульку заправляют нитку контрастного цвета. Этот способ не подходит для легко повреждаемых тканей. Приутюживать ткань поверх машинной наметки не следует.
      3. Переверните детали и таким же способом нанесите метки возле булавок на втором слое. Удалите булавки и разделите слои ткани.
      Заутюживая сгибы, можно наметить края вытачек и складок. Для этого сначала следует наколоть выкройку на ткань в один слой, а затем завернуть выкройку вместе с тканью по линии сгиба и приутюжить сгиб утюгом без пара.
      Нанесение меток колесиком через копировальную бумагу
      I. Наложите копировальную бумагу под выкройку окрашенной стороной к изнаночной стороне каждого слоя ткани,
      2.Провсдитс колесиком по линиям, которые вы хотите перенести на ткань. Прямые линии, например сгибы на середине вытачек, переводят по линейке.
     
      Способы нанесения меток, экономящие время
      Надсечками на припусках переносят надсечки, края вытачек, линии сгибов. метки середины спинки и середины переда. Глубина надсечек 3 мм. Кончиками ножниц надсекают и бумагу выкройки, и оба слоя ткани.
      Булавками, без карандаша, переносят вытачки, точки и линии сгибов. Булавки вкалывают насквозь через бумагу выкройки и через ткань, затем выкройку осторожно снимают с головок булавок. Нижний слой ткани размечают новыми булавками в тех же местах Затем закрепляют верхние булавки.
      3. Точки и другие символы переводят короткими штрихами, перпендикулярными линиям швов, или крестиками. Короткими штрихами обозначают также вершины вытачек и концы складок
      Трубки со вставленными мелками — прекрасное приспособление дли быстрот перенесения меток. В одной из трубок кроме мелка вставлено острие булавки, которое прокалывает слои ткани и входит во вторую трубку. Соединив таким образом обе трубки через ткань, вы поворачиваете их вокруг острив, чтобы мелки оставили глелы ив обоих слоях ткани
     
      Стежки и строчки
      Прн шитье одежды некоторые работы, такие как сметывание деталей, прокладывание силков, подшивание нити, а часто и декоративную вышивку лучше всего делать вручную.
      Для ручного шитья возьмите универсальную нитку длиной 45 — 60 см и навощите ее, чтобы она легко проходила через материал и не запутывалась. Если у вас нет воска, воспользуйтесь обычной свечой. Для сметывания деталей изделия удобнее взять длинную иголку, для подшивания края — иголку покороче.
      Прямой стежок применяется для сметывания — временного соединения двух или более слоев материала. После примерки сметанные детали окончательно стачивают машинной строчкой. При определенных навыках вы сможете пользоваться для сметывания другим способом: сначала скалывать края деталей булавками, а потом сметывать их на машине специальной строчкой.
      Стежок «назад иголку» создает самую прочную строчку. Ею стачивают те места, которые трудно стачать на машине. Сверху эта строчка выглядит как машинная, снизу — состоит из перекрывающих друг друга стежков.
      Петлеобразный стежок в принципе подобен стежку «назад иголку» с той разницей, что по верхней стороне материала стежки делаются короткими, на определенном расстоянии друг от друга. Строчка петлеобразными стежками используется для декоративной отделки или втачивания молний.
      Обычный потайной стежок с лицевой стороны почти незаметен. Потайными стежками подшивают подвернутый край изделия с изнаночной стороны, закрывают концы пояса. Так же можно подшивать и подогнутые края и необработанные срезы.
      Потайной крестообразный стежок используют, когда надо приметать срез подогнутого припуска по низу или подшить низ в изделиях на подкладке. Вариантом строчки из потайных крестообразных стежков являются крестообразные стежки между двумя слоями материала. Особенно рекомендуется подшивать такой строчкой трикотаж — он сохраняет свою растяжимость.
      Потайной прямой стежок отличается от обычного прямого стежка тем, что прокладывается между двумя слоями материала (основным материалом и подгибкой) так. что стежки остаются невидимыми. При соединении такой строчкой край подгибки не образует выпуклой бороздки с лицевой стороны.
     
      Как продеть нитку в иголку и закрепить конец строчки
      I — возьмите приспособление для протаскивания нитки в игольное ушко, проденьте проволочную петельку в ушко иголки, а затем введите в петлю нитку; 2 — выдерните петельку из игольного ушка, и она протянет за собой нитку.
      Начало и конец строчки закрепляют обратным стежком. Сначала сделайте крошечный стежок с изнаночной стороны, не затягивая его до конца, так чтобы с лицевой стороны осталась небольшая петля (1). Проденьте в эту петлю иголку таким образом, чтобы нитка образовала вторую петлю (2). Затем проденьте иголку через вторую петлю и затяните нитку — у вас получится узелок.
      Прямые строчки
      Строчка прямым стежком. Сделайте сразу несколько стежков так. чтобы ткань собралась на иголке, вытащите иголку и сделайте еще несколько таких же стежков — и так до конца строчки. На конце закрепите нитку, как показано на предыдущем снимке. Нели вы будете делать ровные стежки злиной около б мм, строчка ровно скрепит два слоя ткани. Неравномерной строчкой, где будут чередоваться длинные (1,3 см) и короткие стежки, соединяют прямые илн слегка закругленные срезы.
     
      Строчка стежком «назад иголку».
      Протащите иголку с ниткой через ткань снизу вверх, затем воткните иголку на 1.5 — 3 мм позади нитки. Сделав стежок назад, вытащите иголку на 1.5 — 3 мм впереди него и воткните сс в ткань на конце первого стежка, получив таким образом второй стежок назад. Продолжайте строчку, следя за тем. чтобы на лицевой стороне стежки ровно ложились друг за другом. Стежки с изнаночной стороны получатся вдвое длиннее и будут перекрывать друг друга
     
      Строчки для подшивания края
      Строчка петлеобразным стежком. Протащите иголку через ткань снизу вверх, затем воткните иголку позади нитки почти рядом с ней. Стежок будет захватывать с лицевой стороны одну-две нити ткани. Снова вытащите иголку на лицевую сторону на 3 — 6 мм впереди первого стежка. С лицевой стороны ткани стежки должны быть крошечными, едва заметными.
      Обычная потайная строчка. Эту строчку выполняют справа налево, держа подогнутый край в левой руке. Протащите иголку вертикально через край подгибки. Затем сделайте маленький стежок в ткани под подгибкой, захватив одну-две нитки, и воткните иголку горизонтально в сгиб подгибки. Вытащите иголку, проведя ее внутри сгиба, через 6 мм перед первым стежком. Продолжайте делать такие же стежки на расстоянии 6 мм друг от друга.
      Потайная строчка крестообразным стежком. Строчка прокладывается слева направо, кончик иголки направлен влево. Сначала сделайте один маленький стежок по сгибу подгибки, затем второй такой же стежок в ткани рядом с подгибкой, отступив на 6 мм вправо, чтобы нитка легла наискосок. Продолжайте шить таким образом, чтобы длинные стежки ложились крестообразно поверх сгиба. Такую же строчку можно прокладывать не поверх сгиба подгибки, а под ним.
      Потайная строчка пряным стежком. Строчка прокладывается справа налево, кончик иголки направлен влево. Отогните край подгибки примерно на 6 мм. Сделайте в ткани под подгибкой крошечный стежок параллельно сгибу. Следующий стежок сделайте в ткани подгибки, отступив на 6 — 13 мм влево от первого стежка. Продолжайте шить, чередуя стежки в ткани подгибки и под подгибкой. С лицевой стороны стежки должны быть едва заметны. Не затягивайте нитку, иначе на ткани будут морщинки.
     
      Как строчить на швейной машине — несколько советов
      Современные швейные машины выполняют многие операции, традиционно считавшиеся ручными, что очень экономит время. Доверившись целиком машине, вы сами сможете оценить ее преимущество, надо только хорошо изучить руководство по эксплуатации, чтобы знать, какие виды строчек и операций она способна выполнять.
      Прокладывая строчку на машине, следите, чтобы концы ниток всегда находились позади иглы и не попадали между лапкой и зубцами двигателя ткани.
      Правильно подберите игольную пластинку. Пластинка для однолинейной строчки не дает двигателю ткани присборивать легкие материалы — дымку, батист или тонкий трикотаж. Такая пластинка всегда устанавливается только вместе с лапкой для однолинейной строчки.
      Чтобы во время прострачивания не изменялась ширина припуска на шов, прикрепите к платформе машины специальное приспособление. С его помощью ширину припуска можно регулировать в пределах от 0.3 до 3,2 см. При стачивании закругленных швов приспособление может поворачиваться.
      Регулировать таким образом ширину припусков следует в тех случаях, когда вы делаете их либо очень широкими, либо очень узкими и ширину трудно контролировать зрительно.
      Скорость, с которой вы строчите, должна быть равномерной. Она зависит от типа строчки и свойств материала. Длинный ровный шов можно стачивать быстро; закругленные швы или уголки отстрачивают медленно.
      Никогда не строчите поверх вколотых булавок. Нельзя вкалывать булавки с нижней стороны материала, где они могут быть захвачены зубцами двигателя ткани.
      Швейная машина имеет комплект съемных деталей. Вы должны каждый раз устанавливать именно те из них, которые предназначены для выполнения нужной вам операции. Если вы в чем-либо сомневаетесь, загляните лишний раз в руководство по эксплуатации машины.
      На снимках наглядно представлены практические рекомендации, отступление от которых затруднит вашу работу и скажется на качестве вашего изделия.
     
      Как закрепить концы строчки обратными стежками
      I. Отступив от верхнего среза на
      1. Зсм. опустите иглу а ткань, а затем н рычажок прижимной лапки и установите регулятор плнны стежка в положение обратной строчки. Затем строчите назад почти до среза.
      2. Установите регулятор длины стежка в обычное положение. Прострочите весь шов до конца, почти до срезов, но так. чтобы игла осталась на ткани, не заходя за срез. Вновь переведите регллятор на обратную строчку и пристрочите назад 1.Э см.
      Как закрепить нитки на конце строчки
      3. Поднимите прижимную лапку и оттяните край ткани назад и влево от иглы. Обрежьте нитки, оставив со стороны ткани небольшие концы.
      1. Оставьте концы ниток длиной около 10 см. Возьмите обе нитки пальцами левой руки и сверните их в петлю, затем правой рукой проденьте концы ниток в получившуюся петлю.
      2. Придерживая концы ниток пальцами левой руки, просуньте в петлю булавку и ею осторожно отведите петлю к основанию ниток и уложите на ткань.
      3. Затяните петлю так, чтобы узелок получился у самого основания ниток, на поверхности ткани, и вытащите из него булавку. Обрежьте концы ниток.
     
      Как стачивать детали непрерывной строчкой
      1. Строчите по одной детали вплоть до среза. Затем сделайте несколько движения иглой без материала и перейдите на следующую деталь, не поднимая лапку и не обрезая концы ниток.
      2. Соедините таким образом как можно больше деталей, не прерывая строчку.
      3. Разрежьте нитки между деталями. Предварительно на всех деталях одновременно можно разутюжить в разные стороны припуски.
     
      Виды машинной строчки
      Закрепляющая строчка — ряд равномерных машинных стежков на ткани в один слой на расстоянии 1.3 см от ере за. Такой строчкой закрепляют края треугольных и прямоугольных вырезов и закругленные срезы, чтобы они нс вытягивались во время примерок и стачивания деталей. Строчить следует вдоль нитей ткани или направленно — от более узкой к более широкой половине изделия.
      Наметочная строчка — строчка с максимальной длиной стежка (1). Такой строчкой соединяют временно два или несколько слоев ткани для последующего окончательного стачивания и приутюживания после пробной примерки. Некоторые машины могут выполнять специальную скоростную наметочную строчку с очень большой длиной стежка (2). Прежде чем начать сметывать детали на машине. ослабьте натяжение верхней нитки, чтобы потом нитки легче было вытащить.
      Дополнительная закрепляющая строчка — строчка с очень короткой длиной стежка (18 — 20 стежков на 2,5 см), которую прокладывают поверх основной строчки на небольшом участке, подверженном сильному натяжению. Такую строчку прокладывают на уголке выреза горловины, припуск на котором надсекают.
      Строчка для прнпосадки прокладывается по линии шва одной детали (по ткани в один слой), срез которой необходимо припосадить (1), чтобы уравнять его со срезом соседней детали (2). Верхнюю нитку строчки подтягивают до тех нор, пока длина среза не станет равной длине соседнего среза. Для такой строчки следует установить большую длину стежка и слегка ослабить натяжение верхней нитки.
      Строчка для сборки прокладывается по линии шва с большой длиной стежка. Обычно рядом, по припуску, на расстоянии 6 мм от линии шва прокладывают вторую строчку, которая позволяет лучше контролировать сборку. Прежде чем начать строчить, слегка ослабьте натяжение верхней нитки. Чтобы создать сборку, потяните за нитки строчек.
      Внутренняя строчка — прямая строчка, которая держит внутренний край обтачки, чтобы она не выворачивалась иа лицевую сторону изделия Подрежьте, надсеките и приутюжьте припуски на шов к обтачке, затем прострочите асе три слоя по лицевой стороне обтачки рядом со швом.
      Отстрочив — строчка по лицевой стороне обычной или отделочной ниткой для украшения края. Строчить лучше с правой стороны. Чтобы стежки получались более выпуклыми. увеличьте длину стежка и слегка ослабьте натяжение верхней нитки.
     
      Как распороть строчку
      Подденьте один стежок острием инструмента для прорезания петель и распарывания швов. Осторожно перервите нитку в одном-двух стежках. Ни в коем случае не ведите острием инструмента как ножом по ниткам строчки. Это допустимо только в тех случаях, когда строчка спрятана между двумя слоями ткани
      I. Если строчка на шве расположена открыто, распорите ее. разрывая стежки на расстоянии 1.3 — 2.5 см друг от друга специальным инструментом или острым кончиком ножниц.
      2. Потяните за нитку на другой стороне шва — она легко вытянется. Стряхните обрывки ниток.
     
      Швы
      Шов — это то. на чем держится вся конструкция одежды. Он обрадуется в результате стачивания строчкой двух слоев материала на расстоянии 1,5 см от срезов. Когда об одежде говорят, что она прекрасно сшита, то в первую очередь имеют в виду идеально выполненные швы. Затянутые, неровные или перекошенные швы портят нс только внешний вид одежды, но и посадку ее на фигуре.
      Шов не всегда выполняет сугубо служебную функцию — соединяет детали кроя. В моделировании швы используются н для создания новых фасонов. Расположенные нетрадиционно или украшенные отделочной строчкой контрастного двета. такие швы вносят разнообразие и оригинальность в одежду.
      Выполнение большинства стачных швов предполагает не только соединение деталей, но и обработку срезов. Обработка срезов состоит в том. что вы тем или иным способом закрываете их. чтобы они нс осыпались и нс ослабляли шов.
      Помимо обычного стачного шва существуют и другие, более сложные швы. Они различаются по способу обработки срезов. Мы выделяем здесь четыре основные группы швов: окангповочные. двойные, накладные и припомаженные. Каждый шов отличается особыми свойствами, например, шов в замок отличается прочностью и хорошо держит форму, поэтому нм часто обрабатывают рельефные швы. Двойной французский шов и все окантовочные швы украшают одежду н придают ей особую прочность.
     
      Стачивание швов на машине
      Расположите основную массу ткани слева от машинной иглы, а припуски — справа. Когда будете строчить, осторожно руками придерживайте ткань, чтобы она не попала под иглу, и постепенно перемешайте се назад.
      Ровную строчку вы получите, пользуясь шкалой, выбитой на игольной пласгинкс она нс всегда имеется на ней, или прикрепив к платформе машины ограничительную линейку лля регу лировки ширины шва. Можно разложить вдоль шва на нужном расстоянии от иглы клеевую ленту
      Закончив строчку, обрежьте нитки на ннтсобрсзатслс — овальной пластинке с острым краем, укрепленной на стержне игловодитсля. Можно пользоваться и специальным инструментом для обрезания ниток.
     
      Обычный стачной шов вразутюжку
      I. Сколите две детали по линии шва лицевыми сторонами вместе. Тщательно уравняйте срезы по меткам и надсечкам. Булавки вкалывайте на одинаковом расстоянии друг от друга перпендикулярно линии шва, отступив на 1.5 см от срезов. Головки булавок должны находиться на срезе, чтобы их легко было удалять.
      2. Закрепив начало строчки обратными стежками, строчите но линии шва. вытаскивая булавки по мере приближения к ним иглы. В конце сгрочки прострочите назад 1,3 см. Обрежьте нитки.
      3. Проведите утюгом вдоль строчки чтобы «вжать» сс в ткань. Затем разложите припуски в разные стороны двумя пальцами или закругленным концом колышка и разутюжьте их. Если шов закругленный, разутюживайте припуски поверх подушечки.
      Как обрабатывать срезы обычного стачного шва
      Если срезы на швах оставить необработанными, одежда будет выглядеть неряшливо. В профессионально сшитых вещах срезы всегда обработаны. Обработка срезов укрепляет швы, благодаря ей они нс ослабевают и не расползаются даже после длительной носки и многократных стирок. Одежда с обработанными срезами дольше сохраняется.
      Обрабатывайте припуски сразу же после того, как стачаете шов, прежде чем начнете стачивать пересекающиеся с ним другие швы. Способ обработки подбирается так. чтобы срезы не были очень громоздкими и нс отпечатывались на лицевой стороне после разутюживания шва. Если вам сразу трудно решить, какой способ обработки будет самым подходящим, попробуйте несколько из них на лишних лоскутиках ткани
      Обработка шва начинается с соединения двух деталей прямой однолинейной строчкой. Показанные здесь способы можно использовать для обработки срезов по низу и срезов обтачек.
      Кромка, пущенная вдоль срезов, не требует никакой дополнительной обработки. Если вы шьете из тканого полотна. летали с длинными ровными срезами можно скроить вдоль кромки.
      Прямая однолинейная машинная строчка и высечка зубчиков по срезу — несложный и быстрый способ обработки швов на материалах с плотным переплетением. Обработанные этим способом припуски не осыпаются и нс заворачиваются.
      Обработка вподгибку с открытым срезом, или чистая заделка, предназначена для срезов на тонких тканях и тканях средней плотности.
      Зигзагообразная строчка по срезу, или строчка зигзаг, придает бблыпую растяжимость шву. чем прямая однолинейная строчка. Этот способ подходит для трикотажа, им можно пользоваться, если ваша шнсимая машина способна выполнять зигзагообразную строчку.
      Основные способы обработки срезов на стачных швах
      Кромка. Разложите летали на ткани так. чтобы срезы двух соседних деталей уравнялись с кромками. Чтобы кромки не затягивали обработанный шов. сделайте на них косые надсечки на расстоянии 7,5 — 10 см друг от друга.
      Прямая строчка по краю с высечкой зубчиков. Прострочите припуски на расстоянии 6 мм от срезов прямой строчкой. Разутюжьте их в разные стороны. Подрежьте край рядом со строчкой ножницами с зубчатыми лезвиями.
      Обработка припусков вподгибку с открытым срезом
      I. Прострочите припуски на расстоянии J — 6 ми от срезов; если срезы прямые, это делать не обязательно.
      2. Подогните края припусков вниз по линиям строчек. Строчки создают жесткие сгибы, особенно на закругленных срезах.
      3. Прострочите припуски рядом со сгибами. Разутюжьте припуски в разные стороны.
     
      Обработка срезов зигзагообразной строчкой
      I. Отрегулируйте на машине зигзагообразную строчку с 2. Подрежьте припуск до строчки, следите за тем. чтобы
      максимальной длиной стежка. Прострочите каждый прн- не повредить стежки,
      пуск вдоль среза, но нс заходя за него.
     
      Другие способы обработки срезов зигзагообразной строчкой
      Зигзагообразная сгрочка через край. Если необходимо, подровняйте срезы иа припусках. Длину стежка и ширину CTf чки устанавливают в зависимости от плотности ткани. Строчите вдоль срезов так. чтобы игла заходила за край. Если ткань затягивается, ослабьте натяжение верхней нитки.
     
      Трехстуленчатая зигзагообразная строчка. В этой строчке вместо одного большого стежка прокладываются три коротких. Установите на машине декоративную строчку и отрегулируйте длину стежка и ширину строчки в зависимости от плотности ткани. Строчите вдоль среза. стараясь не растягивать ткань. Подрежьте края припусков до строчки.
      Растяжимая строчка «через край». Ровно подрежьте края припусков. Установите на машине декоративную строчку, поставьте специальную лапку хчя строчки «через край». Строчите по срезу. На тонкой ткани узкую строчку можно выполнить с помощью обычной лапки.
      При окантовке шва срезы припусков как бы помещаются в чехол, благодаря чему они не осыпаются. Окантовочные швы украшают изнанку изделия, поэтому ими можно стачивать детали курток и пиджаков, выполняемых без подкладки, особенно если ткань очень плотная или легко осыпается.
      Чаще всего швы окантовывают обычными косыми бейками, тесьмой из трико или способом «Гонконг». Все три способа пригодны для обработки срезов на тканях средней плотности — бумажного твида, денима, габардина, фланели, льняных тканей. Окантовывать можно также срезы на плотных шерстных тканях, бархате, вельветине и вельвете. Оканто-аочный шов начинается с соединения деталей обычной прямой однолинейной строчкой. Кроме швов окантовывать можно низ и срезы обтачек.
      Окантовка косой бейкой — самый простой способ. Можно купить готовую бейку с фиксированным сгибом, подобрав ее по цвету и по составу материала.
      Окантовка тесьмой из трико — простой, незаметный способ обработки срезов на нежных, пмзрачных тканях или плотных материалах с ворсом. Купите готовую тесьму из прозрачного трико шириной 1,5 см или сделайте ее сами, нарезав полоски шириной 1,5 см из майлоновой «сеточки» или тонкого трико. Найлоиовую «сеточку» следует кроить по косой, трико — в поперечном направлении.
      Окантовка методом «Гонконг» — способ, применяемый пря сложном моделировании, но ои очень популярен и у тех, гго шьет дома. Этот метод достаточно прост и обеспечивает красивую, изящную обработку изнанки.
      Косую бейку оберните вокруг среза, заправив ее широкую часть внутрь, под припуск. Настрочите бейку на припуск насквозь по верхнему ее краю, захватывая с нижней стороны более широкий край.
      Сложите прозрачную бейку из трико вдвое и наложите на срез так. чтобы он оказался внутри бейки. При настрачивании натягивайте бейку, н она будет сама заворачиваться вокруг среза. Бейка настрачивается прямой или зигзагообразной строчкой.
      Окантовка методом «Гонконг»
      1. Раскроите из подкладочной ткани косые бейки шириной 3,2 см. Соедините несколько беек в одну, как показано на стр. 50, чтобы ее длина была вдвое больше длины шва.
      2. Уложите бейку поверх припуска и уравняйте срезы. Настрочите бейку, слегка растягивая се. на расстоянии 6 мм от срезов. Ориентиром вам будет служить ширина лапки.
      3. Если ткань плотная, подрежьте срезы припусков и беек на 3 мм. Тонкие ткани подрезать не следует.
      4. Заверните бейку вокруг среза припуска н приутюжьте ее.
      5. Заколите бейку вдоль (газа, вкалывая булавки насквозь. Срез бейки под припуском не требует обработки, так как косые срезы не осыпаются.
      6. Прострочите припуск насквозь по бороздке между тканью и сгибом бейки, чтобы закрепить край бейки под припуском Строчка будет почти незаметна.
      Запотивонныс швы отличаются от окантовочных тем, что для обработки их срезов не требуется никаких пополнительных материалов. Срезы чисто зашиваются внутри шва. Запошивочным швом стачивают тонкие или прозрачные материалы, когда нельзя допустить, чтобы на лицевую сторону просвечивали открытые срезы или окантовка, а лишний стой подгибки по шву нс имеет значения. Чтобы тонкая ткань не сминалась и нс затягивалась в щели двигателя ткани, установите на машине специальную лапку и игольную пластинку для прямой однолинейной строчки (см. стр. 14).
      Запошивочным швом можно стачивать летали блузок, жакетов без подкладки, женского белья, а также прозрачные занавески или шторы. Для детской одежды, которая быстро изнашивается, часто пачкается и требует практически ежедневной стирки, прочный запошивочный шов незаменим.
      Обычный зяпошнвочиын шов начинают со стачивания двух слоев ткани. Затем один из припусков заворачивают и настрачивают поверх другого.
      Двойной, или французский, запошивочыый шов с лицевой стороны выглядит как обычный стачной шов, а с изнаночной — как узкая складка. Отличие его состоит в том. что два слоя материала сначала складывают и стачивают вместе нс лицевыми, а изнаночными сторонами. Французским швом обычно стачивают прямые срезы, гак как на закругленных нельзя сделать ровной подгибки.
      Ложный двойной, или ложный французский, запошивич-ный шов начинают с обычного стачного шва. Затем припуски подрезают, подворачивают внутрь и прострачивают в сгиб.
      Обычным и ложным запошивочнымн швами можно стачивать и прямые, и закругленные срезы.
     
      Как выполнить обычный запошивочный шов
      I. Стачайте края деталей обычной прямой строчкой. Не разутюживая припуски, подрежьте один из них до 3 мм.
      2. Подверните край неподрсзанного припуска на 3 мм. Затем заверните этот припуск поверх среза второго припуска, уравняв сгиб с линией строчки.
      3. Прострочите припуск по сгибу как можно ближе к первой строчке и заутюжьте шов на одну сторону.
      Как выполнить двойной, или французский, запошивочный шов
      1. Сколите края двух деталей изнаночными сторонами внутрь и с лицевой стороны прострочите их па расстоянии I см от срезов.
      2. Подрежьте припуски до 3 мм. Стожите детали лицевыми сторонами вместе так. чтобы шов находился точно на сгибе. Заутюжьте сгиб.
      3. Прострочите припуски на расстоянии 6 мм от сгиба, таким образом нх срезы окажутся внутри шва. Рассмотрите шов с лицевой стороны, не торчат ли из него нитки. Заутюжьте шов в одну сторону.
      1. Стачайте края деталей обычной прямой строчкой. Подрежьте оба припуска до 1,3 см. Разутюжьте их л разные стороны.
      2. Край каждого припуска подогните внутрь на б мм так. чтобы срез упирался в шов.
      3. Прострочите сложенные вместе припуски как можно ближе к сгибам. Заутюжьте шов на одну сторону.
      Накладные швы чаще всего встречаются в одежде простого, полуспортивного покроя. Припуски в таких швах лежат ровно, нс создавая выпуклостей, а отстрочка с лицевой стороны может рассматриваться как декоративный элемент одежды.
      Накладные швы прочны н хорошо держат форму, так как прострачиваются два или три раза. Чаще всего встречаются пять разновидностей накладного шва: настрочной с одним открытым срезом, обычный стачной с отстрочкой, шов в замок, ложный шов в замок и обычный накладной. Этими швами удобно стачивать жесткие и трудно приутюживающиеся ткани — деним, поплин, трикотаж.
      Настрочной шов с одним открытым срезом можно использовать при стачивании деталей мужских костюмов, пальто, платьев спортивного стиля и брюк. Один припуск подрезается и закрывается другим припуском, который по сгибу образует небольшой выступ.
      Шов в замок широко используется в мужской одежде, детской одежде для игр, женской двусторонней и верхней одежде, спортивных брюках. Шов получается массивным и прочным и выдерживает большую нагрузку и частые стирки. Он ие осыпается, так как оба среза скрыты внутри шва. Если вы выбрали этот шов, от вас потребуются терпение и аккуратность — все строчки в шве в замок прокладывают с лицевой стороны. На припусках нс должно быть никаких надсечек.
      Ложный шов в замок, или настрочной шов с двойной отстрочкой, с лицевой стороны выглядит так же массивно, как и обычный шов в замок, а выполняется намного легче. Этим швом не рекомендуется стачивать легкоосыпающисся материалы, потому что в нем с изнанки один срез остается открытым.
      Обычный накладной шов может быть выполнен двумя способами. Одни из них предназначен для стачивания прокладок, чтобы не создавать лишнюю толщину, второй — для стачивания нетканых материалов: синтетической замши, кожи, фетра.
      Расстройкой шов представляет собой отстрочку обычного стачного шва. Сначала разутюжьте припуски в разные стороны, затем с лицевой стороны прострочите с обеих сторон вдоль линии шва. отступив от нее 6 мм. Чтобы строчка была ровной, ориентируйтесь по ширине лапки. Если расстояние от линии шва до строчки меньше или больше 6 мм. следует наметить линии строчек клеевой лентой пли прикрепить лапку с линейкой для простегивания.
     
      Как выполнить настрочной
      1. Стачайте края деталей обычной прямой строчкой. Заутюжьте оба припуска в одну сторону и подрежьте нижний припуск до 6 мм.
      шов с одним открытым срезом
      2. Отстрочите шов по лицевой стороне на расстоянии б — 13 мм от линии шва, которое зависит от плотности ткани и намеченной ширины шва. Строчка прокладывается насквозь через оба припуска.
      3. Оба припуска на законченном шве заутюжены в одну сторону, однако шов получается довольно тонким благодаря тому, что один припуск подрезан.
      Как выполнить шов в замок
      1. Сколите две детали изнаночными сторонами вместе. Головки булавок должны быть направлены к срезам. Стачайте шов, давая обычные (шириной U см) припуски.
      2. Заутюжьте припуски в одну сторону н подрежьте нижний припуск до 3 мм.
      3. Подогните край верхнего припуска ни 6 чм и приутюжьте.
      4. Наколите сложенный вдвое припуск на ткань так, чтобы нижний подрезанный припуск оказался закрытым внутри его.
      Как выполнить ложный шов
      1. Стачайте края деталей обычной прямой строчкой. Заутюжьте припуски в одну сторону и подрежьте нижний припуск до 6 мм.
      5. Прострочите по сгибу припуска, вынимая булавки по мерс приближения к ним иглы.
      в замок
      2. Отстрочите шов по лицевой стороне на расстоянии 0,6 — 1,3 см от лннин шва. Затем проложите еще одну строчку рядом с линией шва.
      6. Законченный шов выглядит аккуратно и с лицевой, и с изнаночной стороны.
      3. Законченный шов с лицевой стороны выглядит, как двойной запоши-вочный шов. но с изнанки виден один открытый срез.
     
      Как стачать накладным швом детали из прокладки
      I. Наметьте линию шва мелком или двумя надсечками на концах шва. Наложите друг на друга края двух деталей, уравняв линии швов на ннх.
      2. Проложите по линии шва широкую зигзагообразную или прямую одно линейную строчку.
      3. Подрежьте оба припуска до линии строчки.
     
      Как стачать накладным швом детали из нетканого материала
      1. Линию шва следует наметить мелком. фломастером или наметкой. Обрежьте один припуск.
      2. Наложите край с подрезанным припуском поверх второго припуска так, чтобы этот край уравнялся с линией шва. Обе детали должны быть уложены лицевыми сторонами кверху. Скрепите края деталей булавками.
      3. Прострочите с лицевой стороны вдоль края верхнюю деталь, затем проложите вторую строчку, отступив на 6 мм от края. Законченный шов будет выглядеть, как шов в замок.
      Если стачиваются два среза неодинаковой длины, срез, который длиннее, следует припосиОить. Обычно припосажи-аают плечевые швы. швы стачивания рукавов иа локтях, швы притачивания клеток, швы по талии. Прнпосадка по шву делается для того, чтобы обеспечить в этом месте большую свободу лвижений без громоздких складок или сборок. Идеально припосаженный шов нс имеет никаких мелких складочек или сборок. Чаще всего припосаживают окат втачного рукава. Припосадка — один из основных приемов, применяемых при шитье одежды. Немного потренировавшись, вы научитесь правильно его выполнять.
     
      Как сделать припосадку по шву
      I. Проложите строчку для прило-саДки по линии шва или немного отступив от нее внутрь. На 2.5 см должно приходиться 8 — 10 стежков. Прокладывая строчку, слегка подталкивайте пол лапку ткань: игла сама будет слегка припосаживать се.
      2. Наколите припосаженный край поверх прямого края на концах шва и в местах меток, точно их уравняв. Затем равномерно распределите припосадку по шву, потянув за нитки строчки. Наколите остальные участки так. чтобы припосадка везде была равномерной.
      3. Прострочите детали по линии шва со стороны припосаженного край, вынимая булавки по мере приближения к ним иглы.
      1. Проложите по головке рукава с лицевой стороны строчку для припосалки (между надсечками переда и спинки), немного отступив внутрь от линии шва. Рядом с первой на расстоянии 1 см от среза проложите вторую строчку для припосалки.
      2. Стачайте рукав лицевой стороной внутрь, разутюжьте припуски в разные стороны, пользуясь нарукавницей.
      5. Приколите рукав по пройме, располагая булавки близко друг к другу. На припосаженном участке требуется вколоть больше булавок.
      6. Выверните рукав ни лицевую сторону. примерьте изделие и посмотрите. хорошо ли сидит рукав. Внесите необходимые изменения. На припусках допустимы мелкие складки-защипочки. но их не должно быть с лицевой стороны шва.
      7. Закрепите концы ниток для припо-садки, обмотав их вокруг булавок в форме восьмерки.
      3. Вымрите рукав на лицевую строну, а лиф — на изнаночную. Вложите рукав в пройму, лицевой стороной к лицевой стороне лифа, совмещая шов стачивания рукава с нижней точкой проймы, плечевой шов — с вершиной рукава и надсечки на пройме. Вколите рукав булавками, регулируя припосадку.
      4. Затяните верхние нитки строчек на головке рукава до тех пор. пока срезы на рукаве и на пройме не уравняются. Равномерно распределите припосадку. убрав сс на участке в 2,5 см на вершине рукава.
      8. Стачайте шов со стороны рукава, яачав у одной из надсечек. Строчите рядом со строчкой для припосадкн. Прострочите далее по всей окружности проймы, не останавливаясь в той точке, где вы начали, а продолжая строчить дальше до противоположной надсечки. Таким образом шов получится закрепленным двумя строчками.
      9. С нижней стороны проймы подрежь те припуски между двумя надсечками до б мм. На головке рукава припуски подрезать нс следует. Соедините срезы припусков зигзагообразной строчкой.
      10. Наложив пройму на край гладильной доски или на подушечку, приутюжьте припуски только на головке рукава. Следите, чтобы утюг не зашел на ткань рукава.
      С помощью рельефных швов достигается мягкое, красивое облегание фигуры. На рельефном шве делаются два изгиба — выпуклый и вогнутый. По линии шва длина обоих изгибов одинакова. однако вогнутые срезы короче выпуклых. поэтому, чтобы шов «не тянул-, припуски необходимо надсечь, что позволит затем их аккуратно разутюжить и уложить в один слой.
      Припуски надсекаются на любых швах, отклоняющихся от прямой лилии, например, на шве притачивания воротника к горловине, где один срез может быть прямым, а другой закругленным. На круглых воротниках, манжетах, карманах, клапанах и фестонах срезы можно быстро надсечь кромочными ножницами с зубчатыми лезвиями.
      При стачивании рельефного или закругленного шва следует уменьшить длину стежка и строчить медленно, чтобы лучше контролировать качество строчки. Короткие стежки укрепляют шов и в то же время делают его более эластичным.
      Чтобы припуски по рельефному шву получались ровными, установите на платформе машины ограничительную линейку для регулировки ширины шва. чтобы ее конец находился всегда точно на расстоянии 1,5 см от линии строчки.
      1. Проложите на полочке дополнительную закрепляющую строчку (см. сгр. 60) по вогнутому сгибу, чуть отступив внутрь от линии шва. Вдоль всего сгиба надсеките припуск через равные интервалы до линии строчки.
      4. На припуске бочка вырежьте треугольные надсечки. Следите, чтобы не разрезать шов.
      2. Скалите полочку и бочок. Припуск полочки уложите сверху и расправьте надсеченный припуск так. чтобы он ровно распределился поверх припуска на бочке. Совместите все метки.
      5. Приутюжьте шов, чтобы строчка легла равномерно, сначала с одной, а затем с другой стороны.
      3. Стачайте шов со стороны надсеченного припуска ни попочке, укоротив длину стежка. Следите, чтобы ииж-нни слой ткани лежал ровно.
      6. Уложив шов поверх подушечки, кончиком утюга разутюжьте припуски в разные стороны. Утюг не должен касаться ткани основных деталей. Если шов не приутюжить, рельеф не получится.
      Растяжимые швы
      Одежду для дома, для занятий спортом и туристических походов часто шьют из растяжимых трикотажных материалов — джерси, махровой ткани, велюра. Есть и специальные растяжимые ткани — дсним. поплин, вельвет. Купальные и гимнастические костюмы шьют нз особого трикотажа «ящера».
      У такой одежды швы должны растягиваться вместе с материалом. Некоторые швейные машины могут выполнять специальную строчку для трикотажа, когда материал стачивается и одновременно автоматически растягивается.
      На лоскутике материала можно проверить, соответствуют ли выбранные вами строчка и способ заделки шва плотности и растяжимости ткани. Прежде чем окончательно стачивать детали растяжимым швом, еще раз хорошенько проверьте посадку на фигуре. Распороть такой шов будет очень сложно. Трикотаж обычно не осыпается, поэтому припуски не требуют дополнительной обработки.
      Шов с двумя строчками имеет рядом с одной стачивающей строчкой вторую, укрепляющую его. Этот метод предлагается на тот случай, если ваша машина не выполняет зигзагообразную строчку.
      Шов прямой с зигзагообразной строчкой применяется для таких материалов, на которых необработанные припуски заворачиваются.
      Узкяй зигзагообразный шов подходит для трикотажа, который заворачивается по краю. Такой шов выполняется быстро и обладает достаточной растяжимостью.
      Прямой растяжимый шов получается в результате перемещения материала под иглой то назад, то вперед. Шов получается растяжимым и прочным. Таким швом можно стачивать те места, которые подвергаются очень сильному натяжению, например окат рукава.
      Комбинированный шов стачивается специальной строчкой, объединяющей прямые стежки и диагональные стежки через край. При таком способе одновременно стачивается шов и обрабатываются срезы.
      Сильнорастяжимый зигзагообразный шов предназначен специально для стачивания детален эластичных купальных и гимнастических костюмов. Одновременно выполняются две строчки — узкая и широкая зигзагообразная.
      Швы, укрепленные тесьмой, выполняют на тех местах трикотажных изделий, которые не должны растягиваться, — например, в плечевых швах.
      1. Сколите края деталей лицевыми сторонами вместе и наколите поверх линии шва саржевую или другую предназначенную для укрепления швов тесьму. Тесьма должна на I см заходить на припуски.
      2. Стачайте детали швом с двумя строчками, прямым швом с зигзагообразной строчкой, строчкой через край или узкой зигзагообразной строчкой. В зависимости от способа стачивания заутюжьте припуски в одну сторону или разутюжьте их в разные стороны.
      3. Подрежьте припуски рядом со швом, оставив широкий край тесьмы.
     
      Как выполнить растяжимый шов
      Шо« с двумя строчками. Прострочите по линии шва прямую однолинейную строчку, слегка растягивая ткань пол лапкой. Затем, отступив на 3 мм, проложите по припускам вторую строчку. Подрежьте припуски рядом со второй строчкой. Заутюжьте шов на одну сторону.
      Шов прямой с зигзагообразной строчкой. Прострочите по линии шва прямую однолинейную строчку, слегка растягивая ткань лапкой. Рядом с нею по припускам проложите зигзагообразную строчку. Подрежьте края припусков до зигзагообразной строчки. Заутюжьте шов в одну сторону.
      Узкий зигзагообразный шов. Установите на машине узкую зигзагообразную строчку (10 — 12 стежков на 2,5 см). Прострочите его по линии шва. слегка растягивая ткань под лапкой. Подрежьте припуски до 6 мм, разутюжьте их в разные стороны или соедините срезы зигзагообразной строчкой.
      Прямой растяжимый шов. Прострочите по линии шва специальной растягивающей строчкой. Помогайте машине, равномерно подталкивая ткань то назад, то вперед. Когда вы будете строчить поверх складок или швов, натягивайте ткань поз лапкой. Подрежьте припуски и заутюжьте их в одну сторону.
      Комбинированный шов. Подрежьте припуски до 6 мм. Установите (если имеется) специальную лапку. Уложите края деталей под лапку так, чтобы прямая строчка шла по линии шва, а зигзагообразные стежки заходили за грезы. Заутюжьте шов в одну сторону.
      Сильнористяжмчый зигзагообразный шов. Подрежьте припуски до 6 мм. Уложите края деталей под лапкой так. чтобы узкая зигзагообразная строчка шла по линии шва, а широкая зигзагообразная строчка заходила за срезы. Заутюжьте шов в одну сторону.
     
      Посадка одежды на фигуру
      Теперь мы поговорим о том, какие существуют приемы моделирования, с помощью которых ровный плоский кусок материала изменяется так, чтобы он мог повторить форму человеческого тела. Разница в обхватах на разной высоте фигуры создается за счет вытачек, сборок и складок. Эффект от применения каждого из этих приемов различен.
      Вытачки собирают материал так. чтобы он плотно облегал фигуру. Их обычно делают на груди, на бедрах, на плечах, на локтях. Вершина вытачки бывает направлена к наиболее ¦ьшуклой точке фигуры.
      Сборки создают мягкую, волнистую поверхность. Одежда со сборками всегда хорошо сидит и нс стесняет свободу движений. Сборки делаются по талии, окату и низу рукавов, кокетке, горловине. Оборки — это специальные присборенные подоски материала, которые втачивают в швы или притачивают по краю таким же способом, как и присборенный край детали
      Складки делают на юбках, деталях лифа платья, полочках или рукавах рубашек и блузок. Складки могут использоваться как конструктивные элементы, обеспечивающие свободу облегания рукава по окату и на манжетах. Застроченные складки дают такое же плотное облегание, как и вытачки, а мягкие нсзаутюженные складки — такую же свободу, как и сборки. На юбках складки всегда бынают прямыми, вертикальными. Декоративные складки на других деталях закладывают в любом направлении.
      Все эти способы посадки на фигуру имеют одну и ту же цель — создать определенную форму одежды. В некоторых случаях одни способ может быть заменен другим. Например, если вместо узкого силузта вы хотите сделать мягкий, расширенный, то плечевые вытачки можно заменить сборками по плечевому шву. Вместо мягких складок можно просто присборить материал. Если складки застрочены не до конка, то они па определенном пространстве сдерживают материал подобно вытачкам, а ниже дают такую же свободу, как сборки. Больше экспериментируйте.
     
      Вытачки обычно застрачивают с изнаночной стороны. Они бывают прямыми и рельефными. Вытачки застрачивают на деталях после их раскроя, до стачивания с другими деталями. Строчка должна быть ровной н заканчиваться точно в вершине аытачки.
      Сборки формируются путем затягивания ниток на строчках, когда необходимо стачать два края, один из которых намного короче другого. В зависимости от фактуры н жесткости ткани сборки могут мягко падать или стоять упруго.
      Складки закладывают и внутрь и наружу. Чтобы они получились ровными и красивыми, следует очень точно намечать их положение и аккуратно прокладывать все строчки.
     
      Вытачки
      На ровном куске ткани вытачка соз-дает форму, соответствующую естественной форме груди, талии или бедер. Существуют два типа вытачек. Вытачки с одной вершиной имеют форму треугольника с широким основанием на линии шва и вершиной в самой выпуклой точке фигуры. Вытачки с двумя вершинами с обеих сторон заканчиваются острыми углами. Такие вытачки иногда называют приталивающими, так как их чаще всего делают на талии. Одна вершина такой вытачки располагается на уровне бедер, другая — на уровне груди. Вытачки нс всегда служат только элементами конструирования, обеспечивающими хорошую посадку на фигуру. Необычная форма или оригинальное расположение вытачек создают модный, изысканный силуэт.
      Идеальная вытачка должна быть гладкой и ровной, без морщинок и сборок у концов. Парные вытачки должны иметь одинаковый размер и располагаться абсолютно симметрично.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru