На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека

Книга юного техника. Киселёв и др. — 1948 г.

Л. Киселёв, Э. Микиртумов,
П. Хлебников, Ф. Честнов

Книга юного техника

*** 1948 ***


DjVu


  HAШA PEKЛAMA:
  500 советских радиоспектаклей в MP3 на 9-ти DVD или на карте 64GB  

BAШA ПОМОЩЬ ПРОЕКТУ:  
РАБОТАЕМ БЛАГОДАРЯ ВАМ  

СОДЕРЖАНИЕ

К юный техникам
Рабочий уголок юного техника

I. Обработка дерева

1. Породы дерева и их свойства
2. Пиломатериалы и фанера
3. Измерительные и разметочные инструменты
4. Вспомогательные прнопособлення
5. Работа инструментами
6. Вспомогательные инструменты
7. Гнутье дерева
8. Способы соединения деревянных деталей
9. Склеивание и отделка деревянных изделий
10. Малярные работы.

II. Обработка металлов

Металлы и их свойства
Холодная обработка металлов
1. Измерительные и разметочные инструменты
2. Инструменты и приспособления
3. Приемы и особенности работы.
4. Способы соединения металлических деталей
5. Работы по жести

Термическая (тепловая) обработка металлов
1. Отжиг
2. Закалка
3. Отпуск
4. Цементация
5. Паяние
6. Ковка железа и стали
7. Литейное дело

III. Механика и энергетика

1. Чертежные инструменты и техническое черчение
2. Детали машин
3. Ветряные двигатели
4. Насосы
5. Паровые машины
6. Паровые котлы

IV. Электротехника

1. Единицы измерения электрического тока 92
2. Постоянный и переменный ток 94
3. Гальванические элементы 96
4. Аккумуляторы 97
5. Способы соединения и включения. Арматура 99
6. Устранение неисправностей в сети 102
7. Электромагниты я электромагнитная индукция 103
8. Электрические генераторы и моторы 105
9. Трансформаторы
10. Тепловое действие тока. Реостаты
11. Автоматические устройства
12. Электросигналы 116
13. Измерительные приборы
14. Гальванотехника 119

V. Радиотехника

1. Радиовещательная передача 123
2. Радиоприем 124
3. Вещание по проводам 126
4. Разделение радиоволн на диапазоны 127
5. Условные обозначения радиодеталей 126
6. Радиолампы 131
7. Детекторный радиоприемник
8. Антенна и заземление 139
9. Основные тнны гром поговорит елей 141
10. Простейший искатель повреждений 143
11. Ремонт громкоговорителя типа «Рекорд» 144
12. Проверка радиоламп 145
13. Прнемннк БИ-234
14. Прнемннк СИ-235 153
15. Как обращаться с приемником 159

VI. Авиация и воздухоплавание

1. Аппараты легче воздуха 162
2. Аппараты тнжелее воздуха

VII. Материалы для работ юного техника

1. Абразивные материалы 191
2. Асбест (горный лен) 192
3. Бумага 193
4. Вяжущие строительные материалы 195
5. Разные материалы 198
6. Кяучук. Резина. Эбонит 200
7. Ткани (текстильные материалы) 201
8. Керамические изделии 202
9. Целлулоид
10. Кислоты
11. Щелочи 205
10. Олифа
13. Масляные краски
14. Лаки о эмалевые краски
16. Смазочные материалы

Прочность материалов

1. Растяжение
2. Сжатие.
3. Срез.
4. Характер нагрузок

VIII. Справочные таблицы и сведения

1. Удельный вес
2. Теплопроводность
3. Теплотворная способность топлива
4. Твердость
5. Температура плавления
6. Температура кипения

IX. Полезные советы и рецепты

1. Как работать с различными клеями
2. Как сделать разметочные цветные карандаши
3. Приготовление замазки и шпаклевки
4. Как эмалировать
б. Как изготовлять зеркала
6. Как разрезать бутылку
7. Как гравировать на металле
8. Как сделать фитили для горелок
9. Как сделать обувь непромокаемой
10. Как приготовить искусственное дерево


      РАБОЧИЙ УГОЛОК ЮНОГО ТЕХНИКА
      Перед тем как заниматься различными работами по технике, необходимо оборудовать свое рабочее место в пионерской комнате, в физическом кабинете школы, дома — в зависимости от того, где юные техники будут работать. Без этого работа юного техника не наладится: под руками не будет нужных инструментов, материалы будут не на месте, готовые детали до момента окончательной сборки механизма или сооружения негде будет хранить.
      В первую очередь необходимо приобрести или сделать рабочий стол и шкафчик для хранения инструментов и материалов (рис. 1).
      Чтобы не портить общего вида комнаты, стол и шкафчик нужно сделать так, чтобы они выглядели красиво и аккуратно, Размеры этих предметов зависят от площади комнаты.
      Рабочий стол. Юному технику рабочий стол нужен для самых разнообразных работ. Поэтому стол должен быть крепким, устойчивым, с прочным настилом и приспособленным для столярных, слесарных и сборочных работ.
      Сделать такой стол можно самому из деревянных брусков и досок. Прочитав раздел «Обработка дерева», юный техник поймет, как нужно изготовить отдельные части рабочего стола и как их соединить.
      Для изготовления рабочего стола понадобятся доски толщиной от 4 до б сантиметров (верхний настил) в бруски размером примерно 7X7 сантиметров (ножки и верхняя обвязка). Под столом можно устроить полки для деталей и материалов. При наличии электроэнергии юный техник сможет установить на столе небольшой электромоторчик для точила, сверлильного станочка и других надобностей. Если электроэнергии нет, то половину места под рабочим столом следует выделить для ножного привода.
      Соорудив ножной привод, можно врашать установленные на верхней доске приспособления для шлифовки, сверления и даже мелких токарных работ по дереву и металлу.
      Нижнее маховое колесо должно быть тяжелым — для достаточной инерции (разгона). Хорошее колесо с массивным ободом можно сделать самому из железобетона. В качестве форм нужны две обичайкн от старых решет и консервная банка. По окружности большей обичайкн, на внутренней ее поверхности, приколачивается несколькими мелкими гвоздиками размоченный ивовый прут — форма будущей канавки для приводного ремня. В меньшей обнчайке и консервной банке — форме для ступицы—делается по 6—8 отверстии, в которые вставляют спицы маховика нз кусков железного прутка диаметром в 8—15 миллиметров. Заранее заготовляют коленчатый вал и вставляют его в форму будущей ступицы (в месте, предназначенном для ступицы, на валу делается насечка зубилом). Поставив на свои места спицы маховика, обичайки, консервную банку и воткнув коленчатый вал в землю (рис. 2), заполняют для веса промежуток между обичайками и консервной банкой старыми железными гайками, обломками проволоки и любым другим железным ломом, после чего заливают обод и ступицу раствором бетона (см. раздел «Технология материалов»). Когда бетон окрепнет, для чего необходимо 2—3 дня, вынимают маховик с валом, устанавливают на шариковые или, в крайнем случае, на деревянные подшипники и соединяют его приводным шнурком с маленьким шкивом любого механизма. К коленчатому валу приспосабливают педаль, при помощи которой механизм приводят в движение.
      Все устройство окрашивают красной или зеленой масляной краской. В эти цвета обычно окрашиваются движущиеся части механизмов.
      Рабочий стол не должен занимать много места. Верхняя доска его должна иметь ширину 50 сантиметров, длину 100 сантнметров. Если позволяет место, можно эти размеры несколько увеличить.
      Тиски рекомендуется прикреплять винтовым зажимом. Такие тиски легко снять и при необходимости превратить стол в столярный верстак.
      Высота стола зависит от роста юного техника. Стол нужно делать такой высоты, чтобы губки установленных на нем тисков были на уровне локтя работающего.
      Многие мелкие работы удобно выполнять сидя. Лучше всего соорудить себе рабочий табурет такой высоты, какая покажется удобнее. Слишком высокий табурет вынудит работающего сидеть у стола согнувшись. Это вредно и утомительно. При чрезмерно низком табурете быстро утомляются руки.
      Стенной шкафчик и полки. Как рабочий стол, так и шкафчик и полки следует делать настолько аккуратно, чтобы они не портили общего вида комнаты.
      Шкафчик и полки располагают на стене над верстаком. Если же верстак стоит у окна, то шкафчик и полки помещают так, чтобы можно было ими пользоваться, не отходя от рабочего места.
      Из тесовых планочек собирается каркас шкафчика и обшивается фанерой. Дверцы делают двухстворчатыми. В шкафчике устанавливают две полки, а с внутренней стороны дверец укрепляют планки, за которые вкладывают инструмент. Приблизительные размеры шкафчнка: высота 75 сантиметров, длина 55 сантиметров и ширина 30 сантиметров.
      В нижней части шкафчика хранят краски, лаки, клей и химические реактивы. Это «химический склад» юного техника. На первой полке помещают коробки и ящики с мелкими деталями, гайками, болтиками, заклепками, шайбами, гвоздями, шурупами и мелкими инструментами. Нужно стараться, чтобы для различных предметов были специальные коробки: отдельно для шайб, отдельно для сверл и т. д.
      Порядок в размещении деталей и инструментов всегда экономит много времени.
      На вторую полку следует класть предметы, употребляющиеся сравнительно редко.
      Сверху на шкафчик ничего класть не следует. Это место лучше всего использовать для какой-либо законченной, хорошо оформленной модели, например парового котла, какого-либо двигателя, радиоприемника, корабля или парусной яхты.
      Рядом со шкафчиком на стене у рабочего стола укрепляется одинарная или двойная полка. Под полкой имеется деревянная планка с вырезами, в которые вкладываются те инструменты, которые нужны для выполняемой в данный момент работы. При столярной работе, например, слесарные инструменты убирают в шкаф и в вырезы планки вкладывают стамески, долота, коловорот и другие необходимые столярные инструменты.
      На полку кладут также только те детали и материалы, которые должны быть под руками.
      При работе в вечернее время лучше всего освещать рабочий стол висячей электрической лампой на блоке, с коническим белым абажуром. Эту лампу можно низко опустить при такой работе, как пайка деталей, и поднять при строжке деревянных изделий.
      Особое внимание следует уделять хранению материалов в «химическом складе» шкафчика. Олифу, лаки и летучие жидкости вроде бензина и ацетона нужно хранить в плотно закрывающейся посуде. При этом необходимо обращать внимание на такие «мелочи», как пробки. Если бутылочку с эмалитом закрывать обычной корковой пробкой, то она, приклеившись к горлышку, раскрошится при открывании. Здесь нужна резиновая пробка, И. наоборот, бутылку с бензином или резиновым клеем нельзя закупоривать резиновой пробкой: резниз разбухнет и разрушится. В этом случае следует пользоваться обычной корковой пробкой. Прочитав раздел «Технология материалов», юный техник будет знать, как обращаться со своим «химическим складом» и другими материалами.
      Для электротехнических работ необходимо подвести к рабочему столу штепсельную розетку, установив в ней предохранитель. Иначе в результате какого-либо неудачного опыта юный техник может оставить весь дом без света или даже вызвать пожар.
     
      I. ОБРАБОТКА ДЕРЕВА
     
      Дерево — самый распространенный строительный и поделочный материал. Его достоинства — дешевизна, легкость обработки, сравнительно высокая прочность и долговечность. Из дерева можно построить огромный мост через реку и механизм карманных часов, за исключением только часовой пружины.
     
      1. ПОРОДЫ ДЕРЕВА И НХ СВОЙСТВА
     
      Хвойные породы
      Сосна. Прямослойная, с небольшим количеством сучьев. Легко раскалывается, строгается и пилится. Долго сохраняется благодаря большому содержанию смолы. Цвет древесины светлый, желтовато-красный. Это самая лучшая древесина для большинства столярно-плотничных работ. «
      Ель. Светложелтого цвета. Сучков больше, чем у сосны. Мягче сосны и легче обрабатывается, но строгается плохо. Годна для изделий, находящихся внутри помещений. При переменной влажности быстро загнивает.
      Лиственные породы
      Ольха, Бледнорозового цвета. Легко обрабатывается и хорошо окрашивается. Употребляется для мебели, резных работ и моделей.
      Береза. Белая, плотная, твердая и упругая древесина. При хранении с неснятой корой и в сырых помещениях легко загнивает. В сухих помещениях сохраняется долго. Идет на изготовление простой мебели, топорищ, ручек для инструментов и токарных изделий.
      Липа. Мягкая, светлая однородная древесина. Очень легко обрабатывается. Применяется для резных работ, моделей и игрушек.
      Дуб. Светлокорнчкевая, твердая и упругая древесина. Трудно обрабатывается, но хорошо отделывается. Применяется для хорошей мебели и паркета.
      Ясень. Желтовато-белая, плотная, твердая, эластичная и упругая древесина. Строгается с трудом, но гладко. Идет на изготовление мебели и спортивного инвентаря.
      Клен. Белая, однородная, Плотная и твердая древесина. Хорошо строгается, правильно раскалывается. Употребляется в мебельном производстве и для токарных и резных работ.
      Груша, Коричневая, упругая, плотная и тяжелая древесина, При меняется для резных рабо*.
      Граб или белый бук. Белая, твердая, вязкая, плотная и мелкослойпая древесина. Употребляется главным образом для изготовления ручек инструментов.
      Орех кавказский. Красивого коричневого цвета древесина. Хорошо обрабатывается и прекрасно полируется. Применяется для изготовления дорогой мебели и художественных резных работ.
      Пороки древесины
      Свилеватость (рис. 3) — волнистое, путаное расположение волокон. Доски и бруски из свилеватой древесины имеют перерезанные волокна, что значительно ослабляет прочность дерева и затрудняет обработку.
      Косослой (рнс. 4) — спиральное (вентообразное) направление волокон вдоль ствола. Косослойные доски непрочны, коробятся и быстро трескаются.
      Суковатость — обилие сучков, ослабляющих древесину и в значительном числе выпадающих при обработке.
      Отлуп (рис. 5) — расслоение древесины такой древесины имеют много трещин и очень непрочны.
     
      2. ПИЛОМАТЕРИАЛЫ И ФАНЕРА
     
      Пиломатериалы
      Доски и бруски называются обрезными, если опилены с четырех сторон и все их кромкн образуют прямые углы. Необрезные доски опилены только с двух широких сторон, а две другие грани оставлены с неопиленнымн кромками. Получаемые при распиловке бревен наружные срезкн называются горбылями и идут для вспомогательных работ и на топливо.
     
      Фанера
      Для облицовки столярных изделий, а также для изготовления мелких деревянных предметов применяется пиленая, строганая и лущеная фанера из дерева различных пород.
      Пиленая фанера получается путем продольного распиливания древесины на специальных станках, строганая — путем строгания на особых станках и лущеная (шпон) — посредством срезания непрерывной стружки с вращающейся деревянной болванки.
      Лучшая облицовочная фанера с красивым рисунком — пиленая. Толщина пиленой фанеры от 0,8 до 6 миллиметров, строганой — от 0,4 до 6 миллиметров и лущеной — от 0,2 до 6 миллиметров.
      Для перегородок, обшивки стен и потолка и многих мелких работ применяется клееная фанера. Она изготовляется в виде прямоугольных листов толщиной от I до 18 миллиметров, из нескольких слоев, склеенных между собой альбуминным, казеиновым или целлулоидным клеем. Чтобы листы не коробились, число слоев делают нечетным, а сами слои располагают так, чтобы волокна смежных слоев были направлены под прямым углом друг к другу. От сырости обычная фанера расслаивается и коробится.
     
      3. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ и РАЗМЕТОЧНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
     
      Метр, линейка. Самый необходимый измерительный инструмент — это складной деревянный или металлический метр (рис. 6). Для небольших измерений применяют короткие линейки длиной в 40 — 50 сантиметров.
      Транспортир (рис. 7). Измерение углов производится транспортиром, который можно сделать самому по образцу обычного школьного из картона, фанеры или жести.
      Угольник, Проверка и откладывание прямых углов производятся при помощи угольников (рис. 8). Угольник состоит из двух взаимно перпендикулярных линеек: толстой — «ручки» и тонкой — «пера» (рис. 9).
      Рейсмус, Если нужно прочертить линии, параллельные краю размечаемой доски, то применяют рейсмус (рис. 10). Эго деревянная колодочка, через отверстие которой пропущена рейра. Конец рейки выдвигается на требуемую длину (ка рейку можно нанести деления по 0,5 сантиметра) зажимается в колодочке винтом. В концах рейки имеются отверстия для карандаша или острые шпильки, которые и прочерчивают линии. Для разметки рейсмус приставляют краем колодочки к кромке доски и ведут вдоль доски, прочерчивая необходимые линии.
      Перед обработкой изделия надо произвести разметку, которая выполняется цветными или графитовыми карандашами или острым шилом. (Цветные разметочные карандаши см. раздел «Полезные советы».)
      Циркуль (рис. II). Места круглых отверстий и гнезд вычерчиваются циркулем с острыми ножками. Чтобы ножки не смещались, на циркуле имеется стопорная дужка с винтом, которым ножка циркуля зажимается по нужному радиусу.
      Кронциркуль и нутромер см. раздел «Обработка металлов».
     
      4. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
     
      Верстак. Сделать самому настоящий столярный верстак трудно. Поэтому лучше удовлетвориться простейшим верстаком (рпс. 12). Сделать его можно из Толстой широкой доски, на которой, как показано на Рис. П. Цир* рисунке, укрепляется верхний упор. Сбоку к куль, ребру доски приколачивается боковой упор.
      В доске делается гю ряду отверстий для упорных штырей. Предназначенная для строжки деталь ставятся между упором и упорным штырем и зажимается деревянным клипом. Верстачная доска прикрепляется к рабочему столу двумя пропущенными насквозь болтами.
      Упор и ы и штырь (риед 13) — металлический или деревянный стержень с четырехгранной головкой. Грань, в которую упирается обрабатываемая деталь, имеет насечку, В зависимости от толщины детали штырь может быть установлен в гнезде на нужную высоту.
      Струбцина. Деревянная струбцина (рис. 14) состоит йэ трех брусков. В конце одного бруска имеется деревянный винт, которым обрабатываемая деталь прижимается к верстачной доске. Металлическая струбцина представляет собой также П-образную рамку из углового железа, с металлическим винтом.
      Клеянка (рис. 15) — специальный сосуд для варки столярного клея. При варке на огне клей пригорает и теряет свои качества. Клеянка может быть сделана из двух консервных банок. На дно большой банки засыпается слой мелкого гравия или песка толщиной в 3 — 4 сантиметра. На гравий ставится меньшая банка и ка % высоты засыпается вокруг мелким гравием. В засыпанный гравием промежуток между банками наливается вода до уровня засыпки. В малую банку кладется клен для варки, который благодаря прослойке из воды и гравия нагревается не больше чем до 80 — 90 градусов.
      Стусло (рис. 16) — жолоб, сколочениый из трех досок. На обоих бортах стусла сделаны пропилы под углом 45 и 90 градусов. Это приспособление служит для точной распиловки досок и брусков под углом 45 и 90 градусов без предварительной разметки. В стусло кладется для распиловки деталь и прижимается к одному из бортов деревянным клином, а в направляющий пропил стусла вводится лучковая пила или ножовка. Можно сделать в стусле пропилы и под другими углами.
     
      5. РАБОТА ИНСТРУМЕНТАМИ
     
      Рубка, раскалывание
      Грубая, предварительная обработка деревянных изделий производится топором. Плотничные топоры (рис. 17) изготозляются нз мягкой стали с последующей закалкой рабочей части лезвия. Ручка (топорище) вставляется в часть топора, называемую обухом, и укрепляется в нем железным клином.
      При обрубке топором лишней части бруска или доски сначала делают не- р«с. 17, Плолпетный топор, сколько косых засечек, а потом скалывают излишек дерева. Засечки помогают удалять излишек мелкими кусочками и этим предохраняют от косого закола, ведущего к порче детали. Если нужно удалить значительную часть детали, то обрубку топором применять не следует, так как получается мелкая щепа, которая годится только на топливо. Гораздо эхономнее спиливать излишки пилой и остающиеся отходы — брусочки и колодочки — использовать для мелких изделий.
      При раскалывании толстых больших брусьев и поленьев применяется железный или деревянный клин. Для этого в торце бруса или полена делается ударом топора щель, в которую вгоняется клин сильными ударами обуха топора.
     
      Распиловка
      Древесину обычно распиливают пилами нескольких видов. К первому виду относятся поперечные пилы (рис. 18), Ими следует пилить только поперек волокон. Полотна этих пил имеют крупные зубья, которые затачиваются через один в противоположные стороны. Пила имеет две ручки — для распиловки вдвоем. При этом оба работающих тянут поочередно пилу к себе, свободно отпуская ее на обратный ход и только придерживая за ручку. Для облегчения работы кромка пилы с зубьями делается выпуклой. Если каждый пильщик в конце каждого своего рабочего движения немного тянет за ручку вверх, то пила раскачивается в прорези я работа идет быстрее.
      Чтобы распиливать доски и бруски по прямой линии, применяют лучковые пилы с широким полотном, зубья которого имеют наклон вдоль полотна в сторону от пильщика. На рисунках 19 и 20 показано распиливание доски лучковой пилой вдоль и поперек волокон. Стальное полотно лучковой пилы вставляется своими концами в две ручки .которые входят в круглые отверстия на концах планок, и закрепляется в ручках двумя гвоздиками пли кусочками проюлоки. Планки входят своей средней частью в имеющие вид вилки концы деревянной поперечины. Верхние концы планок соединяются веревочной тетивой, которая туго натягивается при помощи средней планочки — закрутки (рис. 20). Если нужно выпиливать сложный контур с закруглениями, то в лучковый станок вставляется узкое тонкое полотно пилы с широко разведенными в стороны — через один — зубьями.
      Для мелких работ применяются Ряс. 20. Поперечная рас- небольшие одноручные пилы-ножов-пнловка лучковой пилой, кн (рис. 21). Полотно ножовок делают толстым, чтобы оно не гнулось при работе. Ручка ножовки изготовляется из твердого дерева и соединяется с полотном пилы двумя или тремя заклепками. Зубья ножовок наклонены от ручкн к противоположному концу пилы и режут при движении пилы «от себя».
      Чтобы делать пропилы посредине доски, применяются ножовки с узким полотном. При работе узкими ножовками их вставляют в предварительно сделанные в доске отверстия в начале пропила и пилят но намеченному контуру.
      Нелл нужно делать посреди широкой доски несквоз-иоп пропил в виде «ласточкина хвоста» или шпоночное гнездо, то пользуются особыми пилами, называемыми паградками (рис. 22). Это короткий кусок тонкого полотна с мелкими зубьями, укрепленный во всю свою длину в деревянной оправе. На градку можно сделать самому из обломка полотна старой лучковой пилы.
      Для художественного ажурного выпиливания из фанеры и для изготовления различных мелких фанерных деталей сложной формы применяется лобзик. Станок лобзика бывает металлический или деревянный. На крицах лобзика имеются два зажима с накладками, в которые закрепляется пилочка. Если нужно сделать вырезку посреди детали, то на одной из линий нанесенного на фанеру рисунка делается небольшое отверстие. В это отверстие вставляется пилочка, и только после этого она зажимается в рамке лобзика.
      При отсутствии пилок для лобзика можно воспользоваться электролобзиком. Это обычный деревянный (на не металлический) станок, между зажимами которого натягивается отрезок провода, обладающего большим сопротивлением, например часть спирали от электроплитки. Концы провода присоединяются гибким шнуром к вторичной обмотке понижающего трансформатора (на 6 — 8 вольт).
     
      Строжка
      Чтобы сделать поверхность изделия гладкой в придать ему необходимую форму (профиль), употребляются строгающие инструменты — рубанки (рис, 23). Эти инструменты состоят из деревянной колодки со вставленной в выемку «железкой» (строгающим резцом). Острие резца через прорезь немного выступает из подошвы колодки. Прорезь в подошве рубанка делается шириной около 3 миллиметров и постепенно расширяется кверху для облегчения выхода стружки.
      Когда подошва рубанка изнашивается, прорезь в ней становится значительно шире 3 миллиметров и рубанок начинает скалывать стружку до снятия ее резцом. В этом случае необходимо а прорезь сделать вставочку из твердого дерева.
      Усилия, которые приходится прилагать при работе рубанком, зависят от формы лезвия резца. Чем меньше угол заострения лезвия «железки», тем легче работать, потому что стружка меньше сжимается по длине и меньше надламывается. Слишком острого угла заточки делать все же не следует, так как при этом лезвие быстро тупится и может выкрашиваться на сучках.
      Трудность строгания зависит еще от направления волокон древесины. Если приходится строгать параллельно по ходу рубанка, волокнам (рис. 24), то стружка снимается легко и получается ровная, не изломанная. Когда направление волокон дерева не совпадает с направлением движения рубанка (рис. 25), то волокна не отделяются друг от друга, как в первом случае, а перерезаются, и получается ломаная мелкая стружка. Работать при этом-очень трудно. При расположении волокон, показанном на рисунке 26, резец будет задирать дерево и скалывать его. В таких случаях нужно повернуть деталь и строгать в противоположном направлении.
      Уже заклиненную в рубанке «железку» легко регулировать. Ударяя киянкой (деревянным молотком) по задней грани колодки рубанка, «железку» поднимают для получения более тонкой стружки, а ударяя по передней грани колодки, «железку» опускают.
      При строгании рубанок держат левой рукой за рог в передней части, а правой за колодку позади «железки». Поэтому у всех видов рубанков рабочее движение направлено от правой руки к левоГц и только в отдельных случаях приходится строгать в обратном направлении. В начале взмаха следует сильнее нажимать на переднюю часть рубанка, а в конце — на заднюю.
      Точную обработку изделий после рубанка производят фуганком (рис. 27), который имеет более длинную, чем рубанок, колодку.
      Длина колодки фуганка = 500—700 миллиметрам, ширина = 65—85 миллиметрам, высота = 60—75 миллиметрам.
      Если поверхность изделия будет оклеиваться фанерой или более дорогим деревом, то производится строжка цинубелем (рис. 28). Это рубанок, у которого лезвие «железки» имеет вид ряда мелких зубчиков, делающих на поверхности изделия множество тонких бороздок, в которых хороню держится клеи.
      Выпуклые и рогатые поверхности строгают рубанками-горбатиками, подошва которых сделана выгнутой или вогнутой.
      Выстругивание фигурных кромок изделий (калевок) и фигурных реек производится калезочником с фигурными железками (рис. 30). При работе халевочником нужно следить, чтобы он шел точно вдоль кромки доски или бруска, постелен но углубляясь в изделие по всей длине кромки.
     
      Долбление
      Долбление гнезд для шипов и выемок другого назначения производится стальными долотами. Долота имеют ручки из твердого дерева. Чтобы ручки при ударах молотком не расщеплялись и не раскалывались. следует на них по всей их длине наколачивать обрезки водопроводных или газовых труб диаметром в 20—30 миллиметров. Для долбления берут долото немного уже, чем ширина гнезда. Долота ставят вертикально (рпс. 32) почти на край размеченного заранее отверстия, скошенной фаской лезвия в сторону будущего края, и вгоняют на глубину фаски ударами молотка. Отступая долотом от первой зарубки, ставят его наклонно и делают наклонную зарубку, выколачивая при этом клиновидный кусок дерева.
      Повторяя этот прием, с противоположного края выдалбливают гнездо нужного размера. Сквозные отверстия долбят с одной стороны только до половины, потом поворачивают изделие и заканчивают долбление с обратной стороны (рис. 32, В).
      Для более чистых работ и для зачистки выдолбленных гнезд применяются стамески разных размеров и форм (рис. 33).
      Плоские стамески похожи на столярное долото, ко делаются гораздо тоньше. Ширина их бывает от 6 до 30 миллиметров.
      Если нужно выдолбить отверстие сложной формы, то вместе с плоскими применяют полукруглые стамески.
      Стамесками особенно часто пользуются для разных мелких работ (врезания дверных петель, навешивания форточек) и в столярно-мебельном деле. После точной разметки насекают стамеской границы места, которое следует выдолбить, а затем с этого места осторожно скалывают стамеской излишнюю древесину.
      Отверстия и наружные поверхности обрабатывают напильниками для дерева — рашпилями (рис, 34). Рашпили бывают крупные — по 5—7 зубцов на каждом квадратном сантиметре рабочей поверхности и мелкие — от 8 до 16 зубцов.
     
      Сверление
      Круглые отверстия в дереве делают различными сверлами при помощи прибора, называемого коловоротом (рис. 35). Сверло вставляют в патрон коловорота или в квадратное отверстие с зажимным винтом. На верхнюю рукоятку, имеющую форму гриба, нажимают левой рукой и удерживают коловорот в нужном направлении, правой рукой вращают колено по направлению часовой стрелки.
      Самым простым сверлом для дерева является ложечная перка (рис. 36), похожая на полукруглую стамеску. Работать такой перкой тяжело, и отверстия получаются плохие. Гораздо лучше сверлит центровая перка (рис. 37) с лезвием, имеющим три острия, из которых среднее служит направляющей осью, одно боковое обрезает по окружности материал отверстия, а второе боковое, загнутое в сторону вращения, подрезает весь материал и выбрасывает его из отверстия.
      Маленькие ручные сверла, немного напоминающие пробочники, называются буравчиками (рис, 38). Ими сверлят неглубокие отверстия, диаметром до 10 миллиметров. Глубокие, большие отверстия сверлят буравами (рис. 39) длиной до 60 сантиметров и диаметром до 38 миллиметров.
      Можно также пользоваться спиральными сверлами по металлу (см. раздел «Обработка металлов»), но эти сверла обычно немного отклоняются в дереве от намеченного центра.
      Рыходя из дерева с обратной стороны детали, сверло немного расщепляет дерево и разрушает края отверстия. Поэтому при чистой столярной работе отверстие сверлят сначала тонким буравчиком насквозь, а потом по полученному направляющему ходу толстым сверлом до половины с лицевой, а затем с оборотной стороны. Окончательную зачистку и отделку просверленного отверстия производят круглой стамеской и рашпилем.
     
      6. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
     
      Столярный молоток (рис. 40) ничем не отличается от обычного молотка, за исключением того, что один конец его имеет плоский боек, применяемый для удара, а второй, верхний конец раздвоен, Этим концом захватывают шляпки гвоздей при их вытаскивании. Вес молотка до 800 граммов.
      Работая долотом и стамеской, чтобы не раскалывать их деревянные рукоятки, применяют молоток из твердого дерева, называемый киянкой (рис. 41). Этот молоток применяют также, когда нужно одну деревянную деталь насадить ка другую.
      Киянку легко сделать самому из тонкого березового, а еще лучше дубового полена, отпилив от него кусок длиной около 10—15 сантиметров.
      Отвертки (рнс. 42) служат для завинчивания шурупов и бывают различных размеров, обычно с шириной концов в 3, 6 и 10 миллиметров.
      Клеши служат для вытаскивания гвоздей (рнс. 43). Хорошие клещи должны откусывать шляпки гвоздей и проволоку.
     
      7. ГНУТЬЕ ДЕРЕВА
     
      Если дерево прокипятить или хорошо пропарить, то оно становится очень гибким и может принимать разнообразные формы. При изгибав ни волокна вогнутой стороны детали сжимаются, а выпуклой — растягиваются, но от излишнего или поспешного изгибания могут разорваться.
      Пропаривать дерево можно в любом сосуде, в который наливают немного воды и нагревают ее. Когда вода закипит, кладут в сосуд детали и плотно закрывают его крышкой. Тонкие предметы можно гнуть уже через 5—6 минут. Предметы толще 1 сантиметра пропаривают 25—30 минут и больше. Гнуть всегда следует неостывшие детали. Клееную фанеру размачивают в холодной воде: в горячен фанера расклеится.
      Гнутье тонких и узких брусков можно производить на доске, в которую по контуру нужного изгиба наполовину вбиты гвозди без шляпок. Ь’дожив брусок между гвоздями с одного конца, постепенно изгибая, заводят его в образованный гвоздями контур (рис. 44) и оставляют сохнуть. После высыхания брусок сохранит приданную ему форму. Крупные бруски и дощечки следует гнуть в двух шаблонах, выпиленных из толстых досок. Вогнутая рабочая поверхность одного шаблона соответствует контуру наружной выпуклой стороны изгибаемого предмета, а выпуклая поверхность другого шаблона — контуру внутренней стороны предмета. Помещенный между шаблонами изгибаемый предмет постепенно сжимается ими
      и принимает желаемую кривизну. Шаблоны сближаются при помоши закручивания охватывающих их в двух местах веревок (рис. 45). Веревки натягиваются закручнванием почти так же, как в обычной лучковой пиле.
      Дерево всегда содержит в себе некоторое количество влаги.
      Поэтому для изгибания тонких дощечек, брусков и реек можно не распаривать нх и не мочить в горячей воде, а просто подогревать. Подогревание мест, которые нужно изогнуть, следует производить двумя способами: тонкие рейки и бамбуковые детали авиамоделей нагревают над пламенем свечи, спиртовки или керосиновой лампочки и изгибают постепенно, по мере прогревания (рнс. 46); более толстые детали и фанера хорошо нагибаются на нагретом круглом металлическом предмете подходящей толщины. «Сухое» гнутье следует производить постепенно, по мере прогревания изгибаемого м еста.
      Однако и слишком медленно работать не следует, так как изгибаемое место при чрезмерно медленном нагревании пересыхает и вместо эластичности приобретает хрупкость. В этом случае, чтобы избежать разрыва внешних волокон дерева, нужно его поверхность смочить водой и снова изгибать, нагревая описанными «сухими» способами.
     
      8. СПОСОБЫ СОЕДИНЕНИЯ ДЕРЕВЯННЫХ ДЕТАЛЕЙ
     
      Шпоночные соединения (рис, 47) применяются при изготовлении скамеек, крышек, столов и различных щитов из нескольких досок. Глубина паза в соединяемых досках делается на 1/4—1/3 их толщины. Доски можно склеивать и шпонки при этом ставить без гвоздеЙ, на клею.
     
      Шпунтовые соединения (рнс. 48) используются при изготовлении перегородок, дверок письменных столов, шкафчиков. В мебельных работах эти соединения делаются на клею.
     
      Угловые соединения (рис. 49) применяются на плоских шпонках с простыми породами дерева. При работе с дорогим деревом для сохранения внешнего вида изделия следует делать внутренние шпонки (рис. 50) в виде плоского квадрата.
     
      Соединение в шип имеет самое широкое применение в мебели, рамках, дверях. Простейшим является соединение с одним сквозным шипом (рис. 51), где длина шипа В равна ширине бруска Б, а ширина шипа А равна ширине бруска Г.
     
      Ящичный шип (рис. 52) применяется при изготовлении простой мебели (различные ящнкн столов, инструментальные ящики и сундуки). Для большей прочности соединений можно изготовить косые шипы, которые хорошо соединяют детали из дерева даже без клея (рис. 53).
      В хорошей мебели и моделях шипы не должны быть видны снаружи. В этом случае шипы делаются полупи тайными (рис. 54) или потайными (рис. 55).
     
      Тавровые соединения чаще всего применяются в строительстве и производятся без клея. Тавровое соединение сквозным и несквозным шипом (рис. 57} применяется чаще других.
      Реже делают соединение прямым шипом с подрезкой по профилю изделия (рис. 58).
     
      Кроме описанных, существует еще множество соединений различных видов. Некоторые из них не имеют даже определенного названия. Юному технику нередко приходится самому придумывать соединения, которые являются сочетанием или изменением описанных.
     
      9. СКЛЕИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ДЕРЕВЯННЫХ ИЗДЕЛИЯ
     
      Клеевые работы
      Для склеивания деревянных деталей чаще всего применяется столярный клей.
      Чтобы столярный клей хорошо схватывался, следует наносить его па склеиваемые детали нагретым до 40—50 градусов.
      Для нанесения клея можно сделать кисть из обычной рогожи, связав волокна в виде пучка и прикрепив его прочной ннткой к палочке. Чтобы склеивание было удачным, следует твердо помнить следующие правила:
      а) склеиваемые поверхности необходимо тщательно очищать от грязи и пыли и не захватывать жирными руками;
      б) места склейки нужно точно подгонять друг к другу, без зазоров;
      в) нельзя склеивать сырую древесину;
      г) клей следует наносить тонким слоем только на одну из склеиваемых деталей;
      д) детали нужно соединять до остывания на них клея;
      е) твердые породы дерева следует склеивать более жидким клеем, чем мягкие;
      ж) торцы деревянных изделий необходимо склеивать густым клеем.
      Склеенную деталь помещают для высыхания между дпумя упорами (рис, 59) и сильно сжимают при помощи струбцин или клиньев. О сортах и составе клеев см. раздел «Технология материалов».
     
      Отделочные работы
      Как бы аккуратно пи строгать изделие, на его поверхности всегда остаются небольшие шероховатости и изъяны, Если изделие должно иметь хороший внешний вид, то все изъяны заделываются.
      В большие трещины и дыры от выпавших сучков подгоняются и вставляются на клею деревянные планочки и колодочки. Если изделие будет лакироваться или полироваться, то вставки делаются так, чтобы направление и рисунок волокон были подобны имеющимся на поверхности изделия.
      После уничтожения крупных изъянов поверхность изделия обрабатывают (скоблят) осколком топкого оконного стекла или стальной прямоугольной пластинкой с острыми краями. Такая пластинка называется циклей.
      Дальнейшую отделку производят стеклянной бумагой- Для шлифовки стеклянную бумагу накладывают гладкой стороной на небольшой плоский кусочек дерева. Работая, этот деревянный брусок с бумагой держат одной нли двумя руками. Отделываемую деталь шлифуют сначала поперек, а потом вдоль волокон и время от времени отряхивают с нее образующуюся древесную пыль.
      Закругления у торное и сами торцы обрабатываются сначала рашпилями, а потом шкуркой.
     
      10. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ
     
      Готовое деревянное изделие можно окрасить масляной краской, покрыть лаком, отполировать или натереть воском. Эти работы производятся, чтобы придать изделию хороший вид и предохранить от увлажнения и загнивания.
      Покрытие олифой производят, чтобы предохранить древесину от сырости и загнивания. Наносят олифу на поверхность изделия кистью (рис. 60). Чтобы глубоко пропитать изделие, его покрывают горячей олифой. При первом покрытии поверхность темнеет, но блеска не приобретает. Второй и третий раз (для блеска) олифой можно покрывать изделие только после полного высыхания предыдущих слоев.
      Покрытие масляной краской производят при изготовлении простых изделий из хвойных пород дерева. Обычные масляные краски создают на дереве непрозрачный слон любого цвета. Эти краски бывают сухие — в порошке, густотертые ка олифе « разведенные, готовые к употреблению. Сухие краски тщательно растираются на олифе, а густотертые разбавляются ею. Готовая к употреблению масляная краска по текучести напоминает густые слиакн.
      После обработки стеклянной бумагой и покрытия олифой мелкие неровности на поверхности дерева заполняются шпаклевкой при помощи деревянной нлн металлической лопаточки — шпателя (рис. 61).
      Когда шпаклевка высохнет, поверхность изделия зачищается стеклянной бумагой и грунтуется. Грунтовкой называется окраска жидкой краской в первый раз. На первый слой высохшей грунтовки наносится второй слой. Только покрытие в третий раз является настоящей? окраской.
      Краску следует наносить всегда как можно более тонкими слоями. Такие слон сохнут быстрее и образуют более прочную пленку. Окрашивать можно только просушенное дерево.
      Лучше дополнительно окрасить дерево еще двумя-тремя тонкими слоями, чем накладывать сразу толстый слон, который сох нет дольше трех тонких, а потом еще будет сморщиваться и вздуваться.
      Лакировка не только предохраняет дерево от порчи, но придает ему красивый внешний вид. На изделиях из твердых пород дерева лакировка эффектно оттеняет замысловатый рисунок древесных вол окон и придает поверхности зеркальный блеск. Неровности дерева заполняют прозрачной шпаклевкой из лака с крахмалом. Высохщую шпаклевку легко сглаживать стеклянной бумагой. Лак наносится быстрыми легкими движениями кисти.
      Лакировка высокого качества получается, если изделие три раза покрыть лаком, шлифуя каждый высохший слой пемзовым порошком с водой. Шлифовать можно только высохший и окрепший слой лака.
      Полировкой называется покрытие изделия спиртовым лаком (политурой). Тщательная полировка придает изделию лучший внешний вид и больший блеск, чем обычная лакировка. Но полировка быстро портится от попадания на нее влаги.
      Политура наносится на изделие не кистями, а тампонами. Тампон — это кусок мягкого войлока или колок шерсти, завернутый в мягкую полотняную тряпку. Тампон смачивают политурой, а затем натирают им поверхность дерева круговыми движениями. При этом, чтобы тампон не прилипал к изделию, на него наносят 2—3 капли льняного или подсолнечного масла.
      Имитация дерева — придание поверхности дерева вида более дорогой породы.
      Грубая имитация, главным образом под дуб, производится масляной краской. Для этого на изделие наносится фон из смеси желтой охры и белил. Поверх высохшего фона изделие покрывается тонким слоем охры, замешанной с небольшой добавкой железного сурика на олифе. Потом в разных направлениях проводят куском листовой резины с зубчатым краем и вырисовывает узор, близкий к рисунку поверхности натурального дуба. После затвердения краски изделие покрывают масляным лаком.
      Для имитации цвета изделия покрывают растворенной в воде краской (протравой) желаемого цвета. В крайнем случае можно применить обыкновенную ученическую акварель, разведенную в воде до жидкого состояния.
      После высыхания протравы предмет покрывается 2—3 слоями масляного или нитроцеллюлозного лака.
      При некотором навыке можно придумывать очень эффектные рисунки поверхности различных пород дерева. Для этого на поверхность натурального дешевого дерева (сосна, береза, клен, липа, ольха и пр.) наносится тонкой кисточкой произвольный замысловатый узор акварелью одного или нескольких цветов. Поверх росписи изделие покрывается лаком. Нередко в качестве протравы применяют водный раствор марганцевокнелого калия (можно достать в любой аптеке).
      Вощение применяется, для придания небольшого глянца дубовым и ореховым изделиям, На предмет наносится паста из пчелиного воска со скипидаром или бензином. После испарения растворителя (скипидар, бензин) оставшийся тонкий восковой слой натирают суконной до блеска.
     
      II. ОБРАБОТКА МЕТАЛЛОВ
      При работе с металлами приходится производить холодную и горячую обработку различных металлов и их сплавов.
      МЕТАЛЛЫ И ИХ СВОЙСТВА


     
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

ТРУДИМСЯ ДЛЯ ВАС, НЕ ПОКЛАДАЯ РУК!
ПОМОЖИТЕ ПРОЕКТУ МАЛОЙ ДЕНЕЖКОЙ >>>>

 

На главную Тексты книг БК Аудиокниги БК Полит-инфо Советские учебники За страницами учебника Фото-Питер Техническая книга Радиоспектакли Детская библиотека

 




Борис Карлов 2001—3001 гг. = БК-МТГК = karlov@bk.ru