DjVu

      ПРЕДИСЛОВИЕ
      В широкой социальной программе, намеченной КПСС и Советским правительством на текущую пятилетку, немалое место уделяется мероприятиям по всемерному улучшению условий труда, быта и отдыха трудящихся. В этой связи важное значение приобретает разработка проблемы оптимизации окружающей человека среды, в том числе искусственной среды жилых и рабочих общественных помещений. Важным средством улучшения этой среды является введение в интерьеры живых зеленых растений.
      Современный зеленый интерьер должен сочетать декоративный эффект с долговременностью функционирования, оказывать санирующее воздействие на окружающую среду и вместе с тем быть полноценным элементом архитектурной композиции. Между тем отечественная строительная практика не богата примерами органично решенных зеленых интерьеров. Опыт строительства и эксплуатации зимних садов сравнительно невелик, отсутствуют единые рекомендации по многим биологическим, техническим и экологическим аспектам. Архитектор и садовод зачастую предъявляют к интерьеру противоречивые требования. Для квалифицированного решения поставленных задач необходимы совместные творческие усилия биологов, медиков, специалистов по ландшафтной архитектуре, инженеров, дизайнеров. Однако в этом направлении делаются только первые шаги.
      Ведущая роль в разработке научных основ интерьерного озеленения, в частности теории интродукционного прогноза, принадлежит ботаническим садам. На Всесоюзной конференции ботанических садов, происходившей в 1983 году в Тарту, был рассмотрен широкий круг вопросов, связанных с работой ботанических садов всех республик страны по целенаправленному подбору и испытанию в интерьерах вечнозеленых растений тропической и субтропической флоры, отмечены трудности в конструировании и эксплуатации зеленых интерьеров, сформулированы пути их преодоления, подчеркнута необходимость координации исследований по данной проблеме и создания «сквозных» тем по регионам и Союзу в целом.
      Ботанический сад Московского государственного университета — старейшее научное ботаническое учреждение в стране, имеющее богатые традиции по пропаганде и внедрению оранжерейных растений в озеленение. Сотрудники сада в разные периоды его истории вложили много сил и энтузиазма в создание обширных коллекций растений тропической и субтропической флор, имеющих большую научную ценность и специфику. Ботанический сад МГУ — неизменный участник всех городских выставок цветов, в том числе постоянный экспонент ВДНХ. За последние 10 лет сотрудники сада озеленили интерьеры более 20 учреждений Москвы и Московской области. Итоговые материалы этой работы представлены на ВДНХ, где Ботанический сад МГУ организовал в павильоне «Цветоводство и озеленение» стационарную экспозицию «Зимний сад».
     
      Современный ассортимент декоративных растений защищенного грунта насчитывает не одну тысячу наименований. Отбирая материал для настоящей книги, автор руководствовался следующими соображениями. В ассортимент должны войти растения, различные по внешнему облику и характеру жизненной формы: деревья, кустарники, травы, в том числе лианы, эпифиты, почвопокровные растения. Рекомендуемый состав должен включать крупные, средние и миниатюрные виды, чтобы можно было подобрать растения и для крупногабаритных помещений, и для малых служебных кабинетов и жилых комнат. Предлагаемый видовой состав включает не только широко вошедшие в культуру и устойчивые в помещениях растения, но и пока мало известные, но уже прошедшие апробацию в интерьере виды, заслуживающие широкого внедрения в промышленную культуру. В рекомендациях по агротехнике использован многолетний опыт сотрудников оранжерей Ботанического сада МГУ и частично материалы других отечественных и зарубежных источников, приведенных в списке литературы. При обзоре современных приемов архитектурно-художественного озеленения также даны ссылки на соответствующую литературу, которой мы пользовались в своей работе.
      Из-за ограниченного объема книги описания растений кратки и включают лишь характерные декоративные признаки и основные рекомендации по культуре и использованию каждого вида в озеленении. Ботанические наименования родов и видов приведены по современным справочникам и руководствам по оранжерейным растениям. Фотографии сделаны А. Веселухиным с натурных экспонатов — фрагментов зимних садов и цветочниц, выполненных сотрудниками Ботанического сада. Автор композиций на рис. 87, 88, 89, 96, 97 — старший агроном сада А. Р. Гранкина, на остальных рисунках — автор книги совместно с Э. П. Немченко, А. В. Бакевич, Т. С. Казаковой.
     
      Глава I РОЛЬ ЗЕЛЕНЫХ РАСТЕНИЙ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
      Жизнь человека неразрывно связана с природой, а следовательно, и с жизнью растений. У разных народов в зависимости от их общественных и культурно-исторических условий существования отношение к растениям имело свое выражение, отражая нравы, обычаи и традиции различных эпох и формаций. Обычай украшать жилище растениями возник, по-видимому, в странах с резко выраженной сменой времен года как попытка задержать дома кусочек живой природы на весь год.
      По мере открытия новых земель и роста культурных и торговых связей между народами в Европе быстро росло число привозных экзотических растений. Для них строили специальные помещения — теплицы, названные позднее оранжереями (франц. «orange» — апельсин). Апельсиновые и лимонные деревья были в числе самых первых заморских диковинок. Аристократическая знать, и в первую очередь монархи, не только строила у себя теплицы, но и создавала роскошные зимние сады. Сохранились описания первых зимних садов при дворцах австрийских и французских королей. Сотни цветных горелок освещали зелень, среди которой были расставлены скамьи, садовые домики, перголы, колоннады; травяной ковер был полом, буйно растущий плющ поднимался по стенам до стеклянного потолка, а вокруг росли вечнозеленые дубы, олеандры, лавр, японская мушмула, рододендроны, кипарисы, камелии, померанцы, пальмы; струились фонтаны, белые лебеди плавали в пруду, соловьи и райские птицы щебетали в зарослях бамбука и сахарного тростника. В России первыми владельцами оранжерей и зимних садов были граф Шереметев и князь Голицын. Д. А. Голицын одним из первых обратил внимание на необходимость разведения в России иноземных растений.
      Многолетняя практика садоводства позволила отобрать из тепличных коллекций растения, наиболее устойчивые к микроклимату жилых помещений. Их стали использовать для украшения парадных комнат. Постепенно сформировались и правила содержания растений в закрытых помещениях. Ставили комнатные растения на жардиньерки — специальные цветочные столики, снабженные жестяным или цинковым ящиком со сточной трубкой. Некоторые
      жардиньерки имели вращающуюся верхнюю часть, что позволяло поочередно давать свет всем растениям. Использовались и чугунные столы с витиеватыми резными украшениями, на которых держали не только растения, но и аквариум с фонтанчиком. Крупные кадочные экземпляры размещали на подставках из дерева или бамбука.
      Быт современного человека — мебель, интерьеры квартир, служебных помещений — резко изменился. Однако и сейчас редко встретишь дом, в котором мы не увидели хотя бы одного растения. Так зачем же нужны растения дома и на работе? Только ли для украшения?
      В условиях постоянного роста городов и промышленных центров, когда человек в течение многих часов находится в окружении из стекла, железобетона и синтетических материалов, роль живых растений в интерьере особенно важна. Растения создают иллюзию контактов с природой; красотой форм, приятным запахом и спокойной зеленой окраской благотворно влияют на центральную нервную систему, помогая справиться с плохим настроением или стрессовым состоянием. Но наиболее важны санитарная и гигиеническая функции растений. Доказано, что растения поглощают пыль, очищают воздух помещений от углекислоты, где ее почти в 20 раз больше, чем под открытым небом, способствуют увлажнению и ионизации воздуха, снижая его температуру, но что особенно ценно — подавляют и уничтожают многие вредоносные микроорганизмы благодаря выделению особых летучих веществ — фитонцидов.
      Фитонциды — это продуцируемые растениями бактерицидные, фунгицидные, протистоцидные вещества, играющие значительную роль во взаимоотношениях организмов в растительных сообществах и являющиеся одним из факторов естественного иммунитета растений. В настоящее время проблема фитонцидов выросла в самостоятельное биологическое учение, разрабатываемое совместными усилиями ботаников, зоологов, химиков, микробиологов, растениеводов и медиков. Изучены разнообразные аспекты механизма влияния фитонцидов на окружающую среду.
      В естественных растительных сообществах ионизация воздуха количественно и качественно отличается от таковой на территориях, не покрытых растительностью. Это обусловлено не только особенностями радиоактивности воздушной среды и микроклиматическими условиями, но и действием летучих органических веществ, в том числе фитонцидов, выделяемых растениями. Соединяясь с легкими аэрионами воздуха, фитонциды превращаются в электроаэрозоли, обладающие активным биологическим действием, поэтому благотворное влияние растений на здоровье и самочувствие людей зависит не только от химического состава фитонцидов, но и от электроаэрозолей фитонцидов. Фитонциды повышают бактерицидную энергию воздуха. Механизм этого явления связан с трансформацией молекул озона в электронно возбужденные молекулы кислорода — озониды, способные разрушать структуры ДНК патогенных микроорганизмов. Бактерицидные свойства воздуха, содержащего фитонциды, обусловливают и такую его характеристику,
      как свежесть. Свежий воздух улучшает состояние здоровья, излечивает многие заболевания. Однако воздух может быть чистым, но не свежим. Например, при кондиционировании воздуха за счет уменьшения содержания озона и трансформации ионов резко снижается его бактерицидная энергия.
      Изучая фитонцидные свойства оранжерейных растений, С. Ю. Турдиев и Д. Т. Волков (1966) описали 45 видов, обладающих бактерицидными и протистоцидными свойствами. JI. В. Азарова (1974) также подтвердила фитонцидную активность ряда оранжерейных растений. Из числа недавних исследований представляют интерес материалы сотрудников Центрального республиканского ботанического сада АН УССР (Снежко, Кривенко, Макарчук, Сгиб-нев, 1982; Снежко, Макарчук, Квитко, 1982; Макарчук, Снежко, Акимов, 1982; и др.). Они изучили фитонцидную активность свыше 100 видов растений из ассортимента, рекомендованного для озеленения производственных интерьеров. По их данным, акалифа Уилкса, гибискус, аукуба японская, антуриум величественный, пеперомия туполистная, пеперомия резедоцветная, колеус Блюме, санхезия благородная, аглаонема изменчивая и ряд других видов эффективно подавляют патогенный стафиллококк. Антимикробной активностью обладают и многие суккуленты, например алоэ, молочаи, толстянки и каланхоэ. Академик А. М. Гродзинский, выступая на 8-м Всесоюзном совещании по фитонцидам, подчеркнул необходимость глубокой разработки теории фитонцидов в тесной связи с теорией фитодизайна. Фитодизайном он предложил называть введение растений в эргономические системы (замкнутые комплексы: человек — машина — среда) и рассматривать эту деятельность как часть общего дизайна, выполняющую эстетическую, санитарную, экологическую и другие функции.
     
      Глава II ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ РОСТА РАСТЕНИЙ И МИКРОКЛИМАТ ПОМЕЩЕНИЙ
      Экология — наука, изучающая взаимоотношения организмов со средой, т. е. с условиями их естественного обитания. Среда накладывает определенный отпечаток на растительный организм и включает в себя совокупность всех факторов, действующих на растение. Наиболее существенные из них: климатический (состав воздуха, свет, температура и влажность) и эдафический (греч. «эдафон» — почва), т. е. почвенно-грунтовые условия. При перенесении растений из природной обстановки в искусственно созданные режимы, например в оранжереи или в жилые и служебные помещения, происходит акклиматизация, т. е. приспособление растений к новым условиям обитания. Акклиматизированными считаются растения, которые приспособились к существованию в новых условиях, успешно растут и размножаются.
      Растительные организмы пластичны. Каждый цветовод знает, как сильно меняется внешний вид растения при перемещении его из светлого места в темное и наоборот. В природе можно обнаружить ряд особей одного и того же вида, выросших в различных внешних условиях и настолько непохожих друг на друга, что их можно принять за разные виды, однако это результат различных воздействий окружающей среды. Тем не менее, как ни велика пластичность растительных организмов, наилучшие результаты акклиматизации получаются при максимальном приближении условий искусственного содержания к природным. Вот почему прежде чем вносить растения в интерьер, необходимо изучить микроклимат помещения, а потом грамотно подобрать соответствующий ассортимент растений.
      Свет — главный экологический фактор, определяющий основу жизнедеятельности растительного организма — фотосинтез, процесс превращения зелеными растениями лучистой энергии солнца в энергию химических связей органических веществ. Этот процесс происходит с поглощением углекислого газа и выделением свободного кислорода. При участии поглощающих свет пигментов — хлорофилла и некоторых других — углекислый газ и вода, вступая в реакцию, образуют основную пищу растений — углеводы. В зависимости от смены дня и ночи интенсивность физиологических
      процессов колеблется. Реакция растений на соотношение светлого и темного периодов суток называется фотопериодизмом. Она четко проявляется у так называемых длиннодневных и короткодневных растений, рост и период цветения которых зависят от различной продолжительности дня и ночи. Под влиянием источника света растения способны испытывать ростовые движения органов, т. е. поворачиваться к источнику света. Эта реакция называется фототропизмом, о ней надо помнить при расстановке растений в интерьере.
      При естественном боковом освещении оконные проемы, обращенные на юг, открыты солнцу в течение 6 9 часов и пропускают
      максимум солнечного света. Свет, поступающий в помещения через восточные и западные окна, менее интенсивен и проникает в первую или вторую половину дня (соответственно) на 3 — 4 часа. Северные окна пропускают ровный почти неизменной интенсивности свет в течение всего дня. В зависимости от времени года, географической широты места и времени суток условия освещения изменяются.
      Для успешного культивирования растений в помещении важно и соотношение температуры и влажности. В осенний период суточная температура в интерьерах колеблется в пределах 13 — 18°, зимой с включением отопления она повышается от 15 до 22°. В летнее время средняя температура составляет 22 — 28°. Эти пределы температур вполне удовлетворительны для нормального хода фотосинтеза. Однако при расстановке растений желательно обеспечить оптимальный режим для каждого вида и необходимо помнить о том, что в разных точках помещения показания температуры варьируют: у балконной двери они ниже на 3 — 4°, у ребристого радиатора, где создается завеса теплого воздуха, — на 3° выше, а иногда и более.
      Влажность воздуха также влияет на фотосинтез. Оптимальная величина относительной влажности, необходимой для фотосинтеза, 50 — 80%, что вполне соответствует ситуации в интерьерах, за исключением отдельных производственных помещений, где влажность опускается до 25 — 30%. Однако и при такой низкой влажности можно культивировать растения, например засухоустойчивые кактусы и другие суккуленты.
      Изучению микроклимата современных общественных зданий в связи с жизнедеятельностью растений посвящены работы Г. Н. 111а-пенковой (1971) и Е. Н. Кутас (1984). По данным Г. Н. Шапенко-вой, в условиях Москвы в помещениях с сильным или значительным влиянием естественной освещенности (ориентированных на юг, восток или запад) растения сохраняют декоративные качества в следующих пределах по отношению к источнику света: светолюбивые — в зоне от 1 до 3 м (освещенность свыше 5000 люкс в течение нескольких часов), теневыносливые — в зоне от 3 до 6 м от окна (освещенность свыше 1000 люкс в течение нескольких часов). За пределами указанных зон размещать растения допустимо только при применении искусственного освещения (минимальная интенсивность 100 — 300 Вт/м2 в течение 10 — 12 часов). Досвечивание производится с помощью декоративных светильников, панелей и т. п. В отношении температуры Г. Н. Шапенкова указывает два эксплуатационных режима: прохладный (от 10 до 15°) и теплый (от 18 до 22 °). В прохладных помещениях относительная влажность воздуха не снижается ниже 60%, что благоприятно и для большинства используемых растений. В помещениях с кондиционированным воздухом влажность держится на уровне 50 — 60%, также благоприятном для многих тропических видов. Г. Н. Шапенкова приводит классификацию помещений, составленную из 8 категорий микроклиматического режима, и рекомендует ассортимент растений, включающий как устойчивые по всем характеристикам виды, так и более редкие, отличающиеся высокими требованиями к условиям содержания.
      Е. Н. Кутас (1984) провела аналогичные исследования в Ленинграде. Она подтвердила, что свет является лимитирующим фактором для развития растений в интерьере в осенне-зимний период, а температура и влажность воздуха близки к оптимальным для их жизнедеятельности. Ритм роста зависит от светового режима и связан с экологической природой растений (светолюбием и теневыносливостью). Теневыносливые виды вегетируют при освещенности около 700 — 1000 люкс, светолюбивые — при 1500 — 5000 люкс. Период покоя у теневыносливых видов наступает при снижении интенсивности освещения до 140 люкс, а у светолюбивых — до 700 люкс.
      На основании изучения типа пигментной системы листа Е. Н. Кутас выделила два типа растений: фотолабильный и фотостабильный. Фотостабильные растения более стойкие к действию света различной интенсивности (с точки зрения сохранения их декоративных качеств), фотолабильные — менее стойки. На этом основании фотостабильные растения можно размещать в интерьере без учета степени их светолюбия или теневыносливости, а растения фотола-бильного типа — с обязательным учетом этих особенностей. Полученные Е. Н. Кутас результаты представляют несомненный интерес для дальнейшей разработки научных основ интерьерного озеленения.
      С чего начать руководителю учреждения, задавшемуся целью озеленить служебные помещения? Опыт Ботанического сада МГУ по оформлению интерьеров общественных зданий позволяет определить условия, выполнение которых есть залог успеха всего дела. Прежде всего нужно продумать обеспечение ухода и содержания будущих зеленых интерьеров. Для круглогодичного ухода за растениями, включающего много трудоемких операций, лучше всего иметь в штате специальную единицу — мастера по озеленению или инженера зеленого строительства — в зависимости от объема вменяемых ему в обязанность работ. Совершенно недопустимо сводить уход за растениями к поливу, который осуществляют случайные люди или технические работники, совмещающие эту работу с основной. Кроме того, необходимо выделить для ответственного за озеленение лица небольшую хозяйственную комнату для хранения инвентаря, земельных смесей, удобрений, устройства парничка для
      лечения и размножения растений. Еще лучше, если позволяют возможности, пристроить к основному зданию маленькую теплицу, где помимо ремонтных операций с растениями можно выращивать цветы на срезку к торжественным датам. Необходимо иметь в виду, что только квалифицированный уход за интерьером обеспечит долговременность его функционирования и даст ожидаемый эффект. Там, где нет возможности обеспечить растения хорошим уходом, лучше использовать их синтетические копии или пластиковые муляжи.
      После решения организационных вопросов можно приступить к проекту размещения растений в конкретных точках интерьера. В главе VI можно ознакомиться с примерами рекомендуемых планировочных решений. Нужно приобрести декоративные емкости для посадки растений (или в крайнем случае заказать их в мастерских по своим эскизам), а также необходимое оборудование и инвентарь. Желательно иметь карты термического и светового режима всех помещений и располагать сведениями о дислокации источников тепла и света. При отсутствии таковых первичные данные о температуре, влажности и ориентации света можно получить самим с помощью трех простых приборов: термометра, психрометра и компаса. Еще лучше приобрести и люксметр марки Ю-16 или -17 для измерения освещенности в отдаленных от источника света точках интерьера. Замеры нужно делать как в солнечные, так и в пасмурные дни, в особенности в критический для растений осенне-зимний период. Зная параметры микроклимата, можно приступить к подбору ассортимента растений. Начинающим цветоводам в этом помогут главы V и VII данной книги. Общие сведения о культуре оранжерейных растений в помещениях и информация о декоративных особенностях и деталях агротехники каждого вида изложены в главах III и IV.
     
      Глава III ОБЩИЕ ВОПРОСЫ КУЛЬТУРЫ РАСТЕНИЙ В ИНТЕРЬЕРЕ
      Помимо светового и температурного режима важно обеспечить экологический фактор роста и развития растений, почвенно-грунтовые условия, включая питательный грунт и режим полива. Различные группы растений нуждаются в почве разного состава. В промышленном садоводстве и цветоводстве земельные смеси составляют из разных компонентов природной почвы. Важнейшие из них следующие.
      Дерновая земля- это перепревшие дернины, взятые с суходольного луга на глинистой почве. Их срезают лопатой и складывают в штабеля травой вниз. После перегнивания (через год) землю можно употреблять. Различают легкую дерновую землю (в ней преобладают перегнившие растительные части) и тяжелую, или глинисто-дерновую, с преобладанием глинистой почвы.
      Листовая земля приготовляется из опавших листьев деревьев (за исключением дуба и каштана), которые сгребают в кучи и в течение лета 2 — 3 раза перелопачивают. Через 2 — 3 года получается рыхлая, легкая, но сравнительно малопитательная земля.
      Хвойная земля образуется из полуразложившейся хвои сосны; рыхлая, имеет четкую кислую реакцию.
      Перегной получают из сложенного в кучи и хорошо перепревшего (обычно 2 года) использованного в парниках коровьего или конского навоза. Самая питательная земля, содержащая все необходимые растению макро- и микроэлементы.
      Торф (лучше всего бурый верховой торф) обеспечивает рыхлость субстрата, обладает хорошей влагоемкостыо.
      Наряду с почвами для составления различных субстратов нужно иметь следующие компоненты: песок (желательно крупнозернистый) речной; сфагновый мох, который собирают на верховых болотах во второй половине лета; кору сосны. Для каждого вида растения в зависимости от возраста и фазы развития указанные выше земли и добавочные компоненты смешивают в различных пропорциях. Общие рекомендации таковы. Для взрослых древесных и кустарниковых видов, имеющих грубые корни, за основу берут глинисто-дерновую землю с несколько меньшим количеством перегноя, для рыхлости добавляют торф и песок (в соотношении 4:2:0,5).
      Для более молодых древесных, кустарниковых и большинства травянистых растений используют глинисто-дерновую землю с большим количеством перегноя и той же пропорцией торфа и песка (2:2:1:0,5). Травянистым растениям с нежными тонкими корнями дают в основном листовую и перегнойную землю, прибавляя торф и песок (2:1:1:0,5). Подбирая состав земли для того или иного растения, нужно учитывать их природные условия. Так, кактусы и другие суккуленты, обитатели пустынь, растут на песчаных, не богатых питательными веществами почвах, поэтому их культивируют в земляной смеси с большим содержанием крупнозернистого песка. Папоротники, растущие в тенистых и болотистых местах, нуждаются в большой добавке к субстрату торфяной земли. В справочниках по комнатному цветоводству содержатся рецепты состава земляных смесей для разных видов растений. В данной книге при описании растений также приводятся рекомендации по оптимальному составу субстратов.
      Приобрести садовые земли, их компоненты или готовые питательные субстраты можно в магазинах «Природа», промышленных цветочных и садовых хозяйствах.
      Современной тенденцией развития цветоводства защищенного грунта является поиск заменителей садовых земель — инертных субстратов, легко поддающихся дезинфекции, обладающих необходимой воздухопроницаемостью и хорошей способностью поглощать и аккумулировать питательные вещества, необходимые для роста растений. В качестве таких заменителей используют гравий, вермикулит, перлит, керамзит, мох, торф. Способ выращивания растений без почвы на искусственных питательных средах называется гидропоникой. Различные способы гидропонной культуры растений описаны Г. К. Тавлиновой (1982).
      В Прибалтике в качестве почвенной смеси применяют верховой торф «Балт», выпускаемый в Эстонии в специальной упаковке, с примесью 40% перегноя. Для разрыхления субстрата к торфу добавляют гравий или измельченный пенопласт, способствующий сохранению его структурности. При таком способе культивирования растения постоянно удобряют. Нужно помнить, что верховой сфагновый торф имеет довольно высокую кислотность, поэтому перед употреблением его нейтрализуют мелом или доломитовой мукой. Для определения кислотности следует приобрести универсальный индикатор в магазинах химических реактивов, состоящий из полосок фильтровальной бумаги, окрашенной раствором лакмуса, и шкалы, обозначающей pH от 1,0 до 10,0. Полоски индикаторной бумаги погружают в питательный раствор и сравнивают полученную окраску с имеющейся шкалой на индикаторе. Торф — универсальный субстрат для всех комнатных растений. В магазинах «Природа» продается торф с удобрительными смесями под названием «Фиалка». Его можно использовать в чистом виде и как добавление к другим смесям. Аналогичным субстратом могут быть измельченные и высушенные волокна сфагнового мха, к которому так же, как и к торфу, добавляют мел для снижения кислотности.
      В правильно составленной земляной смеси или готовом субстрате с удобрениями есть все питательные элементы, необходимые для жизни растения. По мере истощения их запасов растения пересаживают в свежую землю или субстрат. Если пересадка по каким-либо причинам задерживается, необходима подкормка жидкими удобрениями.
      Какие же элементы питания необходимы растительному организму? По характеру потребления их разделяют на макроэлементы (азот, фосфор, калий, кальций, магний, железо) и микроэлементы (бор, медь, цинк, молибден, марганец, кобальт). Первые используются растениями в относительно больших количествах, чем вторые. Отечественная промышленность выпускает много минеральных удобрений, содержащих питательные элементы в отдельности или их комплексы в разных соотношениях: аммиачная, калийная и кальциевая селитры, мочевина, суперфосфат, хлористый калий, азотнокислый кальций, сульфаты магния, железа, марганца, меди,, цинка, борная кислота и другие. В магазинах «Природа» продаются полные удобрения «А» и «Б», жидкая смесь «Витто». Все удобрения растения получают в растворенном виде и в определенных концентрациях. Молодым растениям дают смеси с преобладанием азотных солей, с возрастом увеличивают количество фосфорных и калийных солей. Хорошо усваиваются комплексные удобрительные смеси Кноппа и Чеснокова. Из расчета на 1 литр рекомендованы следующие концентрации: (...)
      При применении водных солей кальция азотнокислого и магния сернокислого их количество нужно увеличить: кальция в смеси Кноппа (на 1 л) до 1,44 г, магния до 0,51 г, в смеси Чеснокова (на 1 л) кальция до 0,72 г, магния до 0,56 г.
      Удобряют здоровые растения в период их активного роста и цветения. Только что пересаженные или больные экземпляры удобрять нельзя. Часа за два до применения удобрительного раствора растения обильно поливают чистой водой, чтобы хорошо смочить земляной ком и предохранить корневую систему от ожога. Большое положительное воздействие на рост и развитие растений оказывают органические удобрения, но их применение в условиях интерьера возможно только в сухом виде как добавление к земляным смесям или другим субстратам при их составлении. Кровяную и костную муку, роговые стружки и золу добавляют из расчета 100 — 150 г на 10 кг субстрата. Универсальным источником всех удобрений является сухой коровий навоз. Готовые удобрительные смеси нужно применять строго по инструкции, так как избыток удобрений отрицательно сказывается на состоянии растений. Микроэлементы не следует давать растениям чаще, чем 3 — 4 раза в год, иначе они будут страдать от токсикоза. Увлекаться частыми подкормками интерьер-ных растений нецелесообразно. Бурный под влиянием удобрений рост крупномерных растений может быстро привести к проблеме крыши в сравнительно невысоких современных помещениях. Усиленный рост травянистых растений в групповой композиции нарушает исходные пропорции. Кроме того, перекормленные растения проявляют меньшую устойчивость к повреждению вредителями и болезнями.
      Следующим важнейшим условием успешного роста растений в помещениях является правильный водный режим. Потребность во влажности почвы и воздуха зависит от особенностей строения, возрастного состояния и конкретной фазы развития растения. Немалое значение имеет емкость, в которой оно растет. Для полива используют воду комнатной температуры или на 5 — 7° выше. Водопроводную воду наливают заранее и оставляют в открытой посуде, чтобы улетучился хлор и осела часть солей. Можно использовать речную, дождевую и снеговую воду. Поливают растения по мере просыхания субстрата. Любители комнатных растений чаще заливают их, чем пересушивают. При этом нарушается воздухообмен, прекращается доступ кислорода к корням, что приводит к загниванию и зачастую к гибели. «Залитые» растения следует попытаться спасти. Для этого их пересаживают в горшки меньшего размера, предварительно обрезав все гнилые корни, и ставят в теплое место, чтобы земля быстрее просыхала, хорошо периодически рыхлить поверхность субстрата заостренной палочкой. Если, напротив, земляной ком пересох, горшок с растением лучше погрузить в воду до краев и ждать, когда земля пропитается и прекратится выделение пузырьков воздуха. Крупные растения, заглубленные в грунт, нужно поливать из лейки, сделав предварительно лунку вокруг корневой шейки. Потребность в поливе для больших растений в кадках, ящиках, контейнерах и грунте зимнего сада устанавливают следующим образом: подкапывают почву совком на глубину 20 — 30 см и берут комок земли, сжимая его в кулаке. Если при разжимании руки земля рассыпается на мелкие частицы, значит, она сухая и растение нуждается в поливе. Если же комок земли сохраняет свою форму, влаги достаточно и поливать пока не надо. Для этой цели можно приобрести специальный измеритель влажности.
      Особенно осторожно нужно поливать растения, посаженные группами в цветочницы, изготовленные из пластика, дерева, или в керамические низкие вазоны. В таких емкостях обычно делается хороший дренаж — слой керамзита, черепков, крупнозернистого песка, но часто отсутствуют сливные отверстия на дне. Поэтому избыточный полив для таких цветочниц очень вреден. В этих случаях целесообразно чаще опрыскивать растения из пульверизатора или шланга с распылителем и реже поливать, но обязательно рыхлить почву, способствуя усилению воздухообмена. Ампельные растения — в подвесных кашпо, корзинках, на обрезках дерева и бамбука поливают погружением в воду до насыщения.
      Целесообразно остановиться еще на некоторых особенностях ухода за растениями в интерьере, связанных со сменой времен года. Самое трудное время для интерьерных растений — зима, когда они получают недостаточное количество света, поэтому нужно своевременно позаботиться о перемещении растений, высаженных в передвижные цветочницы или отдельно стоящих солитерных экземпляров, ближе к окнам. Для стационарных напольных цветочниц или фрагментов зимнего сада желательно применение искусственного досвечивания лампами «Lumoflor», декоративными светильниками, напольными прожекторами. При включении батарей центрального отопления очень важно следить за температурой и влажностью воздуха. Растения тропического происхождения начинают страдать от излишней сухости воздуха. Поэтому зимой полезно как можно чаще опрыскивать их водой комнатной температуры, за исключением видов с опушенными листьями, так как капельки воды, задерживаясь между густыми волосками, вызывают загнивание листа. Однако и среди тропических видов есть такие, для климата которых характерна смена дождливых и засушливых периодов, например фикус каучуконосный. При частом поливе зимой он сбрасывает здоровые листья. Особенного внимания требуют субтропические растения, зимующие на родине при 10 — 12° тепла. В это время они, оставаясь зелеными, не растут, а как бы отдыхают, т. е. переживают период покоя. Поэтому зимой желательно их вынести в наиболее прохладные точки интерьеров, например на лестничные клетки, в вестибюли, и сократить полив. Если не обеспечить таким растениям прохладного содержания, они трогаются в рост, выпуская слабые и бледные от недостаточного освещения побеги. Происходит нарушение ритма их развития. Прохладной температуры требует для своей зимовки и большинство суккулентов. Многие любители делают для своих кактусов специальную тепличку, изолирующую эти растения от высокой температуры помещения.
      С первыми горячими лучами весеннего солнца нужно притенить оживающие после зимы растения или несколько отодвинуть их от окон, чтобы предохранить от ожога.
      С наступлением весны у растений активизируются ростовые процессы, и можно осторожно переходить к постепенному увеличению нормы полива. Весна — время пересадки. Извлекая в течение года корнями воду с растворенными в ней питательными солями, растения постепенно истощают почву, она уплотняется и теряет рыхлость. Однако, решая вопрос о необходимости пересадки, к каждому растению нужно подойти индивидуально. Крупные экземпляры, выращиваемые в кадках, ящиках, разной величины контейнеpax, пересаживают не чаще, чем один раз в 4 — 5 лет, а иногда и более В промежутках между пересадками у них можно поменять верхний слой земли на свежий. Кустарниковые и травянистые растения, высаженные группой в однородный грунт контейнера, пересаживают по мере их разрастания и необходимости ремонта композиции. Одиночные горшечные растения пересаживают ежегодно. Вынув растение вместе с комом земли из горшка, осматривают корневую систему. Если корни оплели весь земной ком, а мелкие корешки образовали «войлок», нужна настоящая пересадка с удалением старого дренажа, очищением палочкой старой земли, вырезанием гнилых корней и присыпкой мест срезов толченым углем. Размер нового горшка, в который пересаживают растение, не должен намного превышать размеры старого. На дно маленького горшка кладут черепок выпуклой стороной к верху, на дно больших — слой черепков или керамзита, гравия, крупнозернистого песка, устраивая дренаж. Нельзя засыпать корневую шейку (место перехода стебля в корень), она должна быть на 1 — 2 см ниже верхнего края горшка, чтобы осталось место для воды при поливе. Ком с растением располагают в центре горшка и насыпают вокруг него свежую землю, обжимая вдоль краев горшка широким колышком для того, чтобы вода равномерно распределялась по поверхности земли, а не стекала в трещины или пустоты. По тем же правилам пересаживают растения в крупных контейнерах. Если корни недостаточно оплели земляной ком, пересаживать растение необязательно, делают перевалку, т. е. оставляют ком целым, а растение переваливают в большую (на 2 —
      3 см) по диаметру емкость и добавляют свежую землю. После пересадки и перевалки растения поливают (за исключением суккулентов) , опрыскивают и ставят в помещение, защищенное от сквозняков и прямых солнечных лучей.
      Весной во время пересадки целесообразно провести и обрезку многих растений для придания им красивой формы. Начинают формировать растение еще в молодом возрасте. Сначала решают, как лучше выращивать — в виде куста или штамбового дерева. Для придания формы куста у молодого растения (еще сеянца, достигшего, например, 5 — 10 см) прищипывают верхушку главного побега для стимулирования развития боковых побегов из нижних почек. По достижении боковыми побегами нужной длины их тоже прищипывают и т. д. Для формирования штамбового деревца на главном побеге молодого растения удаляют все побеги до тех пор, пока он не достигает длины 30 — 40 см, после чего и его верхушку прищипывают. Появляющиеся после прищипки побеги и формируют крону «деревца». По мере роста их также прищипывают, т. е. все приемы повторяют.
      Каждую весну обязательно нужно обрезать вытянувшиеся за зиму побеги фуксий и пеларгоний, комнатного клена, гибискуса и многих других растений. Острым ножом или секатором сначала вырезают все слабые ветки, направленные внутрь кроны, затем и сильные побеги примерно на одну или две трети их длины над почкой, обращенной кнаружи от кроны. Места срезов присыпают толченым углем. Обрезанные побеги используют на черенки. Некоторые растения с возрастом образуют сильно оголенные стебли, у которых листья сохраняются только на верхушке, например многие геснериевые, акантовые. Для них применяют прием омоложения. Все старые побеги обрезают почти до основания, оставляя небольшой «пенек» высотой 5 — 8 см. В дальнейшем новые побеги, развивающиеся из нижних спящих почек, формируют обычным путем.
      Весна — благоприятное время для размножения комнатных растений. Чаще всего применяется вегетативное размножение, т. е. размножение частями самого растения, так как при этом можно в более короткий, чем посев семенами, срок получить взрослое растение. В основе всех способов вегетативного размножения лежит способность большинства растений к регенерации, т. е. восстановлению утраченных частей. Широко известны способы, основанные на использовании специализированных органов размножения (корневищами, ползучими побегами, клубнями, луковицами). Корневища — это подземные стебли, образующие не только корни, но и выступающие придаточные почки, называемые глазками. При пересадке у аспидистры, сансевиерии, аира корневища разрезают на части, содержащие глазки, и высаживают их в отдельные горшки. Таким же способом размножается папоротник даваллия. Ползучими побегами, плетями или отпрысками размножаются эписция, камнеломка, хлорофитум, спиронема, котиледон, садовые формы папоротника нефролепис и многие другие. На ползучих побегах этих растений формируются маленькие дочерние растения, которые легко укореняются при соприкосновении с почвой. Еще один вид подземного стебля — клубень представляет собой утолщенный и короткий подземный побег, несущий много почек. Клубни каллы, зантедесхии, клубневой бегонии можно делить на столько частей, сколько они имеют глазков (подобно картофелю). Эухарис, амариллис, кринум, гименокаллис размножают луковицами, в которых стебель представлен донцем, несущим мясистые листовидные чешуи. Маленькие луковки отделяют от старых обычно во время пересадки после цветения.
      Многие травянистые растения, имеющие кустовидную форму, размножают делением кустов, например циперус, маранта, кала-тея. Агава, панданус, эхеверия образуют отпрыски из придаточных почек на корнях, которые легко отделить при пересадке.
      Наиболее широко распространен способ размножения комнатных растений стеблевыми черенками — отделенными от материнского растения частями побегов, способными укореняться в различных субстратах. Черенки берут у здоровых, вполне развитых экземпляров, косо срезая под узлом (узел — место прикрепления листа к стеблю) молодые побеги с 1 — 3, реже большим числом листьев (или пар листьев). Для уменьшения испарения с черенка срезают 1 — 2 листа или обрезают все листья наполовину, нижние обрезают совсем. Черенки сажают в песок, торф, торф с песком, керамзит, перлит, вермикулит, смесь песка со сфагнумом и торфом неглубоко (на 1 — 2 см травянистые черенки и на 2 — 5 см древесные), но прочно, обжимая вокруг. Для укоренения черенкам необходим влажный воздух, поэтому ящики или другие емкости с черенками поливают и закрывают стеклом или пленкой. Затем их ставят на свет, но до укоренения защищают от прямых солнечных лучей. В последующие дни черенки регулярно опрыскивают, а когда пробуждаются почки, приподнимают стекло, а затем и совсем его снимают. Начало роста — признак укоренения. В зависимости от вида укоренение длится от 3 дней до 2 месяцев. Черенки некоторых видов укореняются в воде (сциндапсус, плющ, пилея, кодиеум). Воду нужно периодически менять, а сосуд с черенками прикрывать черной бумагой. Драцены можно размножать кусками стволов, припудренными с обеих сторон толченым древесным углем, укореняемыми в парничке на любом субстрате. Из каждой спящей почки вырастает побег, который можно высадить как отдельное растение или использовать на черенок.
      У некоторых растений листья, отрезанные от стебля и посаженные черешками в землю, способны формировать на местах среза придаточные корни. Укоренившись, они утолщаются и образуют придаточные почки, развивающиеся позднее в листостебельный побег. Листовыми черенками размножают пеперомии, сенполии, глоксинии, стрептокарпусы и многие суккуленты: толстянки, каланхоэ, седум, эхеверии, сансевиерии. Бегонию королевскую можно размножать частями листа. Зрелый лист кладут на влажный песок, придавливая деревянными палочками или камешками, и закрывают стеклом. Для более быстрого укоренения на крупных жилках с нижней стороны листа рекомендуется делать надрезы. Вскоре на жилках около надрезов образуются придаточные почки, развивающиеся в молодые растения. Для крупных древесных или трудноукореняе-мых древесных растений, например фикуса лировидного, можно применить способ воздушных отводков. На толстой ветке под узлом срезают кольцо коры шириной I — 1,5 см до камбия. Место среза смачивают каким-нибудь стимулятором (калийной солью гетероауксина) и обертывают мокрым сфагновым мхом. Мох должен закрыть не только место среза, но и части ветки выше и ниже среза на 3 см. Затем куском толстого пластика 15 X 15 см обертывают мох и плотно закрепляют пластик на концах изоляционной лентой для того, чтобы мох не просыхал и снаружи не попадала вода. Когда сквозь пластик становятся видимыми корни, отводок отрезают и высаживают в горшок.
      Для размножения семенами готовят плошки или низкие коробки из пластмассы со сливными отверстиями и хорошим дренажем. Для посева берут смесь просеянной листовой земли, торфа и песка или листовой земли и песка. Перед посевом субстрат хорошо промачивают. Крупные семена распределяют по поверхности в бороздках и засыпают тонким слоем. Мелкие семена не заделывают, а, разбросав их равномерно, поливают из пульверизатора. Посевы хорошо поместить в тепличку с нижним подогревом. Семена некоторых растений нуждаются в предварительной подготовке. У пальм
      подпиливают для ускорения прорастания твердую оболочку. Семена камелии, фейхоа, чая подвергают стратификации, для чего помещают их в горшок с влажным песком и, завернув горшок в полиэтиленовую пленку, ставят в холодильник при температуре 6 — 8° на два месяца. Некоторые семена полагается сеять сразу после сбора, потому что они быстро теряют всхожесть (лавр, пальмы, антуриумы, кофе). У разных видов период прорастания составляет от двух недель до восьми месяцев. После прорастания всходы пикируют (рассаживают) в небольшие горшки, плошки или ящики, наполненные легкой землей с примесью песка. С помощью сажального колышка растения при пикировке заглубляют до самых семядолей (первых зародышевых листьев) и плотно обжимают землю вокруг. Распикированные растения опрыскивают и закрывают стеклом. Крупные сеянцы рассаживают в горшки по одному-два. У травянистых растений при этом прищипывают главный корень, чтобы вызвать обильное развитие боковых корней.
      Летом у большинства растений продолжается период роста и развития, они цветут и плодоносят. Основная задача цветовода в этот период — следить за правильным ходом жизненного цикла растения, вовремя выявить симптомы заболеваний, контролировать появление вредителей. Чаще всего причиной плохого состояния растений бывает неправильный уход. Излишне щедрый полив, пересушивание, резкая смена температур, сквозняки, несбалансированное питание приводят к ослаблению растения и создают благоприятные условия для развития болезней и заражения вредителями. Однако инфекцию можно занести и извне с новыми растениями.
      Борьба с вредителями и болезнями комнатных растений имеет свою специфику. В условиях интерьера применение пестицидов (ядохимикатов), токсичных для человека, недопустимо. Исключением могут быть учреждения, имеющие подсобную теплицу и при ней изолированный бокс, в котором можно проводить обработку растений, руководствуясь инструкцией по технике безопасности. В жилом или служебном помещении для защиты растений можно использовать только растительные препараты, безвредные для человека. Однако использование трав эффективно при условии правильной их заготовки — в сухую погоду и в определенные сроки. Сушат травы в тени, на сквозняке. Высушенное сырье измельчают и хранят в сухом месте. Отвары применяют с добавлением поверхностноактивных веществ — калийного, жидкого и хозяйственного мыла.
      Наиболее распространенные вредители — сосущие насекомые: тли, паутинные клещики, трипсы, белокрылка, мучнистые червецы, щитовки и ложнощитовки, ногохвостки, или падуры.
      Тли — насекомые с телом до 2 мм длиной, продолговато-яйцевидной формы с различной у разных видов окраской. Повреждают почти все виды растений в весенний и раннелетний периоды. Поселяются большими колониями на всех молодых частях растений: листьях, черешках, верхушках побегов, бутонах, искривляя и уродуя их. Крылатые особи тлей, перелетая, заражают соседние экземпляры. На сладких выделениях тлей поселяется сажистый грибок.
      Меры борьбы: обработка настоями растений, обладающих инсектицидными свойствами. Приготовляется настой пиретрума из расчета 10 г порошка на 1 л воды с добавлением мыла (Юг на 1л). Обработку проводят 3 раза с интервалом 8 — 10 дней. Помогает и табачный настой: табачную пыль заливают водой (1:10), сутки настаивают и фильтруют, перед употреблением разбавляют водой (1:3), добавляя раствор зеленого или хозяйственного мыла (Юг на 1л). Можно использовать настои из шелухи лука, чеснока, листьев помидоров, настаивая их в течение суток в темноте в концентрации: 200 г шелухи лука в 10 л теплой воды; 100 — 150 г сухих листьев или шелухи луковиц чеснока на 10 л воды; 40 г сухих листьев помидоров измельчают, настаивают в малом количестве воды 2 — 3 часа, фильтруют и доливают водой до 1 литра. Эффективны и настои из корок цитрусовых (апельсина, мандарина, лимона): 100 г сухих корок заливают 1 л теплой воды и выдерживают трое суток в темном месте.
      Паутинный клещик — насекомые не более 0,3 — 0,4 мм длиной с овальным беловато-желтым телом. Поселяются на нижней стороне листьев и стеблях, откладывая круглые, полупрозрачные яйца. Листья поврежденных растений становятся как бы мраморными, покрываются тонкой паутинкой, желтеют и опадают. Кактусы и цитрусовые часто поражает плоский красный клещик. Меры борьбы — опрыскивание (не менее пяти раз с недельными интервалами) настоями пиретрума, лука или чеснока.
      Трип с ы — подвижные насекомые 1 — 1,5 мм длиной с продолговатым, темно-бурым телом. Образуют колонии на нижней стороне листьев по жилкам. Поврежденные листья покрываются сверху белесыми, снизу бурыми пятнами и опадают. Высокая температура и низкая влажность способствуют развитию этого вредителя. Меры борьбы те же, что с паутинным клещиком.
      Белокрыл ка — летающие насекомые 1 — 1,5 мм длиной с желтоватым телом, покрытым пылевидным налетом. Живут на нижней стороне листьев. Меры борьбы: опрыскивание нижней стороны листьев 3 — 5 раз с интервалом в 6 — 7 дней раствором зеленого мыла (10 — 15 г на 1 л воды). Эффективен и настой тысячелистника обыкновенного, собранного во время цветения: 80 г измельченного сырья ошпаривают кипятком, потом доливают до 1 л и настаивают не менее трех суток.
      Мучнистые червецы — малоподвижные насекомые до 5 мм длиной с удлиненным, покрытым слоем порошковидного воска телом. Самки откладывают яйца в ватообразные выделения на нижней стороне листьев и в их пазухах. Выделяют липкую жидкость, на которой поселяется сажистый грибок. Корневой червец повреждает корневую систему кактусов. Способы борьбы: механический, очищение мягкой щеткой и обмывание водой и обработка настоями сока лука, чеснока с мылом и двухдневным настоем из корок цитрусовых.
      Щитовки и ложнощитовки — насекомые размером 1,5 — 4 мм длиной с плотным, покрытым щитком телом, желтоватым или коричневатым. Наиболее распространены мягкая ложнощитовка и плющевая щитовка. Молодые личинки (бродяжки) присасываются ко всем частям растений и выделяют липкую жидкость — падь, на которой поселяется сажистый грибок. Меры борьбы: удаляют вредителя мягкой зубной щеткой и обрабатывают растение керосиновомыльной смесью (25 г зеленого мыла или 40 г хозяйственного разводят в 1 л воды, добавляя 5 капель керосина, тщательно размешивают) Нельзя опрыскивать под прямыми солнечными лучами, чтобы не вызвать у растений ожоги.
      Ногохвостки, или падуры. Прыгающие насекомые белого цвета, размером 1 — 2 мм. Являются показателями избыточного полива. Развиваются в почве, питаются свежими или разлагающимися растительными остатками. При поливе всплывают на поверхность белой массой. Меры борьбы: умерить полив и снять верхний слой почвы на 3 см.
      Помимо сосущих насекомых большой вред растениям наносят грибковые заболевания: мучнистая роса, серая гниль и другие. Однако для правильного распознавания вида болезни лучше обратиться к специалистам по защите растений в соответствующие лаборатории.
     
      Глава IV ОСНОВНЫЕ ГРУППЫ РАСТЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ВНУТРЕННЕГО ОЗЕЛЕНЕНИЯ
      Почему мы выращиваем в комнатах не местные, а иноземные растения? Объяснение этому находим в сходстве климатических условий обитания этих растений на родине и у нас дома. Родина большинства комнатных растений — тропический пояс земного шара. Многие виды происходят из влажно-тропических лесов, занимающих огромные пространства по обе стороны экватора — в Африке, Америке, Австралии и Азии, где круглый год держатся высокие температура и влажность. Из-за насыщенности атмосферы водяными парами интенсивность света невысока. Растительность достигает здесь чрезвычайного разнообразия и обусловливает специфичную многоярусную структуру леса. Самые высокие деревья обычно стройные, неветвящиеся, например пальмы с крупными кожистыми листьями, приспособленными к сильной транспирации. Более низкие деревья смыкаются в нижних ярусах с кустарниками, которые также очень разнообразны, но, как правило, имеют более тонкие, нежной консистенции листья, поскольку транспирация в глубине леса значительно ниже, чем в верхних ярусах. Богат и травянистый покров, на опушках и более освещенных местах травы достигают 5 — 6 м высоты, например бананы и некоторые растения семейства имбирных. Некоторые виды произрастают в условиях очень низкой освещенности — селагинеллы, папоротники, бегонии, маранты и калатеи. Однако наиболее яркой чертой влажно-тропических лесов является так называемая внеярусная растительность, представленная лианами и эпифитами.
      Лианы — особая жизненная форма растений, выработавшаяся в борьбе за свет и пространство в густых растительных сообществах. Для лиан характерны длинные тонкие стебли и способность к очень быстрому росту, позволяющая им выносить листья на поверхность крон деревьев. Большинство лиан — светолюбивые растения. Крупные деревянистые лианы почти всегда достигают верхних ярусов и наиболее полно используют солнечный свет, а более мелкие, главным образом травянистые, лианы редко выходят из тени подлеска. Возникновение лиан в природе происходило независимо в разных классах и семействах растительного царства под влиянием сходных условий существования: есть лианы среди папоротников,
      голосеменных, однодольных и двудольных покрытосеменных растений.
      Способы прикрепления к опорным растениям у лиан различны. Вьющиеся лианы обвивают опору молодыми неодревесневающими верхушками стеблей, обладающими способностью совершать круговые движения. Таковы восковое дерево, алламанда слабительная, клеродендрон госпожи Томсон, тунбергия. Лазящие лианы взбираются на опору при помощи загнутых назад крючков и щетинок. Многие виды семейства ароидных (монстера, филодендрон, синго-ниум), различные представители семейства перечных и фикусы прикрепляются к опоре придаточными корнями. Наиболее совершенными приспособлениями для прикрепления к опоре являются усики различной морфологической природы. В усик может превращаться то лист, то черешок, то целое соцветие. Усики развиты у тропических лиан из семейств виноградных, тыквенных, бобовых, акантовых, бигнониевых. Встречаются лианы и в странах с субтропическим и умеренным климатом, но там их немного и они не играют большой роли в растительном покрове.
      Другой характерный элемент внеярусной растительности — эпифиты. Это своеобразная жизненная форма растений, потерявших связь с почвой. Они обитают на стволах и ветвях деревьев, кустарников, лиан и даже на листьях, используя их, в отличие от растений-паразитов, только для прикрепления. Эпифиты тропического дождевого леса отличаются сравнительно небольшими размерами и относительно высокой требовательностью к свету. По распределению в ярусах различают теневые, солнечные и крайне сухолюбивые эпифиты. Теневые — живут в условиях глубокого затенения и высокой влажности. Среди них многочисленны папоротники, цветковые растения встречаются реже. В кронах деревьев поселяются солнечные эпифиты — самая богатая и разнообразная группа, состоящая преимущественно из цветковых растений. Сухолюбивые эпифиты живут на самых верхних ветвях высоких деревьев, например виды рода Эхмея из бромелиевых и рода Рипсалис из кактусовых. Проводя жизнь на деревьях, эпифиты испытывают недостаток в воде и минеральных солях, в связи с этим у них выработался ряд оригинальнейших приспособлений, обеспечивающих им и то и другое. У бромелиевых вода собирается в бокалах или цистернах, образованных основаниями сближенных, плотно охватывающих друг друга листьев. У эпифитного папоротника платицериума (олений рог) листья двух родов: одни, действительно, напоминающие по форме рога оленя, служат для ассимиляции, а другие, цельные, образуют на стволе дерева вместилище, в котором собираются гумус и вода. Таким образом, обитателям влажно-тропических лесов свойственны большое разнообразие внешнего облика и огромная амплитуда в условиях существования.
      Другие растительные формации и климатические зоны тропических и субтропических районов земного шара также являются источником многих декоративных вечнозеленых растений. Субтропический климат характеризуется чередованием умеренной, прохладной зимы и жаркого лета, термические условия допускают круглогодичную вегетацию растений. Различают сухие и влажные субтропики. Сухие субтропики, например вечнозеленые жестколистные леса Средиземноморья, Юго-Западной Африки, Австралии, Северной Америки, характеризуются летней температурой 20 — 22°, зимней 8 — 10° и относительной влажностью летом 50 — 60% и зимой 65 — 75%. В таком климатическом режиме растут эвкалипты, акации, мирта, хамеропс, олеандр и другие известные комнатные растения. Влажные субтропики включают муссонные ландшафтные зоны и вечнозеленые леса, например лавровые леса Южной Японии, Китая, Австралии, Новой Зеландии, Юго-Восточной Африки, Мадагаскара, Флориды, Чили, Бразилии, отличаются летней температурой 18 — 22°, зимней 13 — 18° и относительной влажностью летом 80 — 90% и зимой 65 — 75%. Эти области — родина таких декоративных растений, как араукария, секвоя, криптомерия, туевик, кипари-совик, многочисленных представителей семейств лилейных, амариллисовых, коммелиновых.
      К югу и северу от тропической полосы лесов простираются сообщества с разреженной растительностью — пустыни и полупустыни. Они занимают большие пространства на севере Африки, Аравии, Афганистана, юго-запада Африки, западной и центральной Австралии, Северной и Южной Америки. Влаги здесь совершенно недостаточно, количество осадков в год обычно около 200 мм, причем чаще всего летом не выпадает ни одной капли дождя, летняя температура 25 — 30 , зимняя 6 — 10", относительная влажность летом и зимой 35 — 40%. Преобладающие растения — суккуленты, сочные растения, запасающие в своих стеблях или листьях достаточное количество влаги, что позволяет им переносить длительные засушливые периоды. Родина кактусов, юкк, агав — американские пустыни. Алоэ, толстянки, стапелии, молочаи происходят из южноафриканских пустынь.
      Даже такой краткий обзор климатических режимов тропических и субтропических районов земного шара дает представление об огромном разнообразии экологических типов растений, обитающих на нашей планете, и возможностях богатейшего выбора растений для культуры в условиях искусственного микроклимата помещений.
      Человечество на протяжении всей своей истории отбирало из мирового генофонда тропической и субтропической флор наиболее ценные и перспективные для хозяйственной деятельности виды растений. В северных областях Земли уроженцы теплых стран проходят первичную интродукцию под стеклом, в условиях защищенного грунта ботанических садов. Роль ботанических садов как хранителей генофонда культурных, а также редких и исчезающих растений трудно переоценить. Ботанические сады анализируют экологическую обстановку в районах природных местообитаний интроду-Цируемых растений, определяют экологические оптимумы и амплитуды приспособляемости каждого вида к ведущим факторам среды и на этом основании разрабатывают научно обоснованные рекомендации по агротехническим приемам их выращивания в условиях культуры. Особое место в тематике научных исследований занимает разработка теории интродукционного прогноза (как изучения соотношения естественного и искусственного процессов расселения растений) и научного прогнозирования поведения растений в интерьере.
      Многие поколения ученых садоводов не только успешно освоили приемы культивирования тропических и субтропических экзо-тов в искусственных режимах, но и посредством селекции и гибридизации получили превосходные формы и сорта декоративных растений, составившие элитный фонд мирового растениеводства. Ассортимент видов, разновидностей и садовых форм по характеру использования во внутреннем озеленении делят на группы и категории. В практике цветоводства нередко выделяют две группы растений: кра-сивоцветущие и декоративно-лиственные. По способу применения в озеленении растения делят на виды, используемые для горизонтального и вертикального озеленения. В свою очередь, группу видов, рекомендуемых для вертикального озеленения, подразделяют на лианы и ампельные растения. К лианам относят вьющиеся и лазящие растения, растущие по опоре вверх. К ампельным — растения с полегающими и ниспадающими побегами, которые можно культивировать как висячие. В последнюю группу включают и природные эпифиты. Экологическая характеристика рекомендуемого ассортимента по категориям приводится в главе V.
      Характеризуя видовой состав, мы сочли целесообразным вначале описать группы растений, объединенных принадлежностью к одному ботаническому семейству и зачастую имеющих много сходных черт в специфике культуры и характере применения в озеленении, а затем дать информацию о других декоративных растениях, относящихся к различным ботаническим семействам. В конкретных описаниях для избежания повторений опущены типовые рекомендации по режимам полива и подкормок, о которых сообщается в предыдущей главе. Исключение составили виды, для которых известны отклонения от нормы.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ