На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Конструирование выкроек женского и детского платья. Лудвига А. — 1961 г.

Алиде Клавовна Лудвига

КОНСТРУИРОВАНИЕ ВЫКРОЕК
ЖЕНСКОГО И ДЕТСКОГО ПЛАТЬЯ

Перевод М. Куровой. — 1961 г.


DjVu


 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


ФPAГMEHT КНИГИ (...) В швейных машинах с электромотором для выполнения специальных операций (например, обметывания петель, вышивальных работ) имеется много других деталей, назначение и использование которых описаны в инструкциях к этим машинам.
      Для того чтобы научиться правильно шить на швейной машине, необходимо прежде всего выучиться равномерно приводить ее в действие в правильном направлении. Это можно сделать, приводя в действие машину без иглы и ниток. Затем надо выучиться строчить в желаемом направлении. Для этого вначале следует шить без нитки в игле, по клетчатой, а затем по белой бумаге.
      Уход за швейной машиной. Для того чтобы швейная машина работала правильно и без помех, ее нужно своевременно чистить и смазывать. Когда машина не работает, она должна быть покрыта специальной крышкой или тканыо. Перед началом шитья швейную машину обтирают от пыли и на кусочке белой ткани прошивают строчку, чтобы убедиться в том, что в детали, соприкасающиеся с тканью, не проникло масло, которое может испачкать ткань. Закончив шитье, машину очищают от лоскутов и пыли и смазывают все ее части, за исключением челночного комплекта, который только обтирают чистой тряпочкой. Челнок и иглу перед смазыванием вынимают из машины. Смазывание производят специальной лейкой, которая распространяет масло каплеобразно. Для смазывания употребляют очищенное машинное масло. Прежде всего масло вводят в имеющиеся для этих целей на поверхности машины отверстия, после чего вращают маховое колесо, чтобы масло равномерно распределилось по всем деталям швейной машины. Затем чистят и смазывают внутренние детали: снимают приводной ремень, опрокидывают машину на бок и тряпочкой или ватным тампоном, надетым на палочку, очищают внутренние части машины от скопившейся па них грязи. Остатки масла с внутренних частей машины можно удалить при помощи керосина, которым пользуются также в случае появления ржавчины на какой-нибудь из деталей. При смазывании внутренних деталей снова приводят в действие маховое колесо, что обеспечивает равномерную смазку всех деталей.
      После смазывания машину складывают, наружные детали вытирают насухо, заправляют верхнюю нитку и, прострачивая белую тряпочку, проверяют, работает ли машина чисто и правильно.
      Неисправности в швейной машине и их устранение. Простейшие неисправности в швейной машине, если не сломались или не погнулись детали, можно сравнительно легко устранить, зная их причины.
      Если ткань плохо движется вперед, необходимо проверить лапку и транспортер. Лапка может недостаточно плотно прижимать ткань к зубьям транспортера. Это устраняется регулированием высоты лапки с помощью винта.
      Если ломается игла, также следует проверить лапку и транспортер. Неукрепленная лапка может вызвать поломку иглы, поэтому надо проверить винт лапки.
      Причиной поломки иглы может служить неправильная работа транспортера, поэтому следует проверить регулятор длины стежков. Кроме того, игла может сломаться по вине портнихи: ткань была продвинута или вытянута неправильно, игла не была вставлена в игловодитель до yndpa и др.
      Если стежки неодинаковой длины или же образуются пропуски, нужно проверить правильность закрепления иглы, а также посмотреть, не вставлена ли тупая или согнутая игла.
      Если строчка не прочная — порется, петляет, нужно отрегулировать натяжение одной из ниток или обеих ниток; если отмечаются дефекты обратного характера — неровная строчка и стянутая ткань, обрывы верхней или нижней нитки, то причиной обрыва верхней нитки могут быть режущие края или ржавчина на нитенаправителях, причиной же обрыва нижней нитки — неправильное помещение шпульки в челнок.
      Если стежки получаются косыми, то это значит, что номера верхней и нижней ниток не совпадают, это может быть вызвано и тем, что испорчены транспортер и игловодитель, которые должны быть исправлены специалистом.
      Если пачкается ткань, то это показывает, что неправильно произведена смазка и масло проникло в челнок или в его ложе; в этом случае их нужно тщательно вытереть, нижшою же нитку машины 1— перемотать.
      Если нарушен ход машины, ее нужно вычистить и смазать. Если застряло маховое колесо, это значит, что между челноком и его ложем попала нитка. Это устраняется вращением колеса з обратном направлении при вынутой игле.
      После того как выкройка начерчена, ткань подготовляют к раскрою. Раскраиваемая ткань должна быть разглажена. Ткани, которые при намокании садятся, например вискозные (штапельные) и другие легкие ткани, следует предварительно намочить, на непродолжительное время закатать в простыню и затем выгладить. Шерсть нужно прогладить через сырую хлопчатобумажную ткань.
      Подготовленную ткань тщательно раскладывают на столе, что делается двояким образом.
      Ткань складывают вдвое по долевой нити лицевой стороной внутрь, чтобы наметка оказалась с изнаночной стороны. Нужно следить, чтобы оба слоя ткани были сложены правильно — края совпали и нижний слой не перекосился.
      Ткань расстилают вразворот, изнаночной стороной вверх.
      § 6. РАСКРОЙ ТКАНИ
      Для раскроя ткани необходимы выкройка (рис. 268), линейка для правильного проведения линий, ленточный сантиметр для снятия мерок и других измерений, мелок или обыкновенный карандаш для нанесения наметок, швейные булавки для скалывания выкройки, острые ножницы для разрезания ткани.
      Части выкройки, начерченные на бумаге, размещают на ткани так, чтобы все детали выкройки были разложены параллельно долевой нити ткани, т. е. средняя линия выкройки должна проходить параллельно краю ткани (рис. 269).
      Вид расстила ткани зависит от характера деталей выкройки. Вдвойне ткань расстилают тогда, когда большинство деталей симметрично. Эти детали размещают вдоль сгиба ткани.
      Так, например, на рис. 269 показано, как у сгиба вдвойне сложенной ткани разложены выкройки спинки и воротника, в то время как выкройка переда, который застегивается и, следовательно, является разрезанным, помещена вдоль кромки ткани. Выкраивая спинку и воротник, получают детали цельные, не разрезанные посередине, тогда как выкройка переда получилась разрезанной на две части, как это и требовалось. Если детали выкройки посередине не разрезаны (спинка или перед начерчен полностью, а не половина),ткань расстилают вразворот. Как пример показана раскладка шестишовной юбки (рис. 270), где части
      Рис. 268. Детали выкройки.
      Рис. 269. Подготопка ткани к раскрою блузки.
      разметены так, чтобы узкий конец чередовался с широким, или же такая раскладка, где отдельные части выкраиваются по косой нити ткани (рис. 271, 272). Пользуясь этим видом раскладки, необходимо следить, чтобы детали выкройки не были разложены в одну сторону, а чтобы швы спинки или же переда были один против другого. Когда детали выкройки правильно размещены на ткани, их прикалывают булавками и мелом или простым карандашом обводят контуры деталей выкройки, которые затем проводят точно с помощью линейки.
      Выкраивая детали выкройки, следует помнить, что их нельзя вырезать непосредственно по начерченным контурам, а что j следует оставлять припуск на швы. Для боковых швов, плечевых срезов и прямых частей этот припуск равняется 1,5—2 см. для швов изогнутых линий, таких, как вырезы рукава и горловины, припуск равняется 0,7—1 см и для выреза проймы — от 1 до 1,5 ем.
      § 7. СМЕТЫВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ
      Выкроенные детали одежды тщательно сметывают, приготовляя ее к примерке. Необходимо следить, чтобы сметываемые детали были правильно сложены вместе, чтобы один конец не был длиннее другого. Поэтому начинающим рекомендуется детали предварительно сколоть.
      Очень внимательно следует сметывать детали, выкроенные но косой, срезы которых складывают ровно, чтобы шов не был кривым и не образовались некрасивые сборки. В общем при сметывании деталей следует принять во внимание все те указания, которые даются в последующих параграфах при сшивании отдельных деталей.
      Рис. 272. Подготовка полосатой ткани к раскрою шестишовной юбки.
      Примерка необходима, чтобы проверить, соответствует ли раскрой одежды в целом и в отдельных ее частях данной фигуре. Примерку производят несколько раз.
      Примеряя блузку, необходимо выяснить:
      1) правильно ли положение плеч, 2) достаточна ли ширина в области груди; 3) достаточен ли вырез ростка и горловины.
      Примеряя юбку, следует убедиться, правильны ли:
      1) длина юбки, 2) ширина в бедрах, 3) ширина в талии, 4) правильно ли размещены вытачки.
      При примерке выявляются главным образом следующие изъяны.
      1. На спине появились косые заломы. Это указывает на то, что плечи неодинаковы. Для того, чтобы расправить заломы, ткань следует поднять вверх.
      2. Посередине спины образуются заломы, создавая впечатление как бы сгорбленной спины. Это значит, что спина по линии АГ слишком длинна. Заломы нужно сколоть, отметить и постепенно от основной линии убрать.
      3. Спереди внизу полы расходятся. Для устранения этого изъяна плечевой срез полочки нужно передвинуть к концу плеча и переметать боковой срез ниже.
      4. Пиз переда вздернут. Для устранения этого изъяна плечевой срез полочки передвигают в сторону горловины и боковой шов пере метывают выше.
      5. Рукав выглядит приметанным косо. Это значит, что линия проймы АД коротка. Следовательно, ее надо удлинить.
      6. По окату рукава образуются заломы. Это означает, что высота проймы слишком велика. Следовательно, ее нужно уменьшить.
      Обнаруженные при примерке изъяны необходимо отметить и устранить.
      § 9. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ БЛУЗКИ
      ИЛИ ЛИФА ПЛАТЬЯ
      Сшивая блузку или лиф платья, следует выполнить следующие основные операции:
      1) стачать швы, 2) притачать воротник, 3) втачать ластовицу (в отдельных случаях), 4) втачать рукава, 5) притачать манжеты.
      Стачивание плечевых срезов. Стачивая плечевой шов в изделиях, в которых спинка длиннее переда, спинку в области лопаток по плечевому шву нужно припосадить, чтобы обеспечить место для выпуклостей лопаток, иначе в рукавах образуются косые заломы (рис. 273). В особенности об этом нужно помнить, изготовляя одежду для женщины с наклоненной вперед фигурой.
      Рукава следует втачивать особенно тщательно. Если рукава широкие, внизу на манжетах, нужно обратить внимание на то, чтобы срезы рукавов были правильно сложены. Втачивая узкие двухшовные рукава, надо прежде всего вытянуть срез передней части рукава на месте локтя, чтобы придать рукаву красивую изогнутую форму; сколов же булавками нижний край, ткань следует припосадить, создавая этим удобство для движений руки (рис. 275).
      Перед соединением рукава с проймой рекомендуется рукав по окату собрать в сборки короткими стежками. Сборки распределяют так, чтобы по косым срезам их было больше, чем по прямым. В этом случае рукав удобнее вметывать в пройму.
      Втачивая рукав в пройму, нужно следить, чтобы место, обозначенное на выкройке рукава буквой О, точно совпало с плечевым швом, а место, обозначенное буквой В, совпало с местом, обозначенным буквой Ci в выкройке проймы. При совпадении этих точек выкроек рукав можно легко и правильно втачать в пройму (рис. 277).
      Рис. 273. Сметывание плечевых срезов.
      Втачивая рукав покроя реглан, прежде всего соединяют концы плеча переда, затем — места, обозначенные точками В и Си и тогда только — спинку, припосаживая ее (рис. 278).
      Втачивание ластовицы. При изготовлении одежды покроя кимоно большое значение имеет правильно вшитая ластовица, так как только тогда подрукав укладывается удобно, без лишних заломов (рис. 279).
      После того как ластовица выкроена, ее скалывают булавками в разрезе и вметывают маленьким швом с изнаночной сто-
      Рис. 274. Вытягивание среза передней части рукава.
      роны платья (рис. 280). Затем ластовицу втачивают на машине. Сначала стачивают один край ластовицы, оставляя в углу булавку, затем поднимают лапку машины и поворачивают работу так, чтобы можно было стачать другой край. Когда ластовица втачена, вытаскивают наметку, разутюживают швы, вырезают лишние уголки и обметывают края. При правильно вшитой ластовице с лицевой стороны платья заломов не образуется.
      Притачивание воротника. У выкроенного воротника определенной формы (за исключением круглой) стачивают передние края, выворачивают его на лицевую сторону, разметывают углы, чтобы шов разгладился правильно, и воротник отутюживают. Для того чтобы подготовить воротник к притачиванию, среднюю линию верхней части воротника складывают со средней линией спинки блузки, а углы воротника — с конечными точками горловины. Затем воротник приметывают с лицевой стороны блузки, припосаживая спинку приблизительно на 1 см. Верхнюю часть воротника притачивают на машине, а нижнюю подгибают через шов, прикалыпаютш подшивают вручную косым сметочным швом (рис. 281).
      Для того чтобы притачать воротник круглой формы, верхнюю и нижнюю части воротника складывают лицевой стороной, тша-
      Рис. 275. Сметывание рукава по линии локтя.
      Рис. 276. Сборки по окату рукава.
      Рис. 277. Вметывание рукава.
      Рис. 278. Вметывание рукава реглан.
      телмю сметывают но краям, чтобы их не растянуть, и прострачивают на машине. Затем вытягивают наметку, выворачивают воротник па лицевую сторону, шов разметывают и разглаживают, после чего воротник готов к притачиванию.
      Перед притачиванием воротника обрабатывают заходы борта. Для этого полочки по линии горловины в точке пришива ворот-
      Рис. 281. Притачивание прямого воротника.
      ника надрезают или складывают лицевой стороной и прострачивают па машине; затем среднюю линию обеих сторон воротника складывают со средней линией спинки блузки, концы же воротника — со средними точками полочек. Воротник прикалывают булавками в нескольких местах. Затем из основной ткани выкраивают бейку шириной в 2 см и длиной, равной длине ворот-пика, и вместе с воротником приметывают к блузке. Бейку отворачивают, подгибают и затем пришивают маленькими косыми обмоточными стежками (рис. 282).
      § 10. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ СТАЧИВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ ЮБКИ
      При изготовлении юбок различного покроя производят следующие операции: 1) обработку вытачек, 2) подготовку застежки, 3) притачивание корсажной ленты, 4) обработку швов, 5) подгибку низа.
      Обработка вытачек. Вытачки юбки следует разгладить, что в зависимости от толщины ткани делается различным способом. В юбках из тонких тканей вытачки заглаживают в одну сторону. В юбках из тканей средней толщины вытачки не прорезают, а разметывают пополам и разглаживают. В юбках из толстой ткани вытачку прорезают, а затем разглаживают (рис. 285). Края вытачек закрепляют, завязывая концы ниток в узелки.
      Застежку юбки обрабатывают, вшивая молнию. Это делается двумя способами.
      1~й способ. В месте разреза застежки подгибают края ткани и застрачивают на машине швом шириною приблизительно в 0,5—1 см. Застроченные места хорошо разглаживают и затем
      Рис. 285. Обработка вытачек
      с изнаночной стороны приметывают тесьму «молнии» так, чтобы застроченные края были вместе, а сама «молния» не была бы видна. Тесьма «молнии» с изнаночной стороны пришивается вручную.
      Обработанная таким образом застежка почти незаметна (рис. 286).
      2-й способ (рис. 287). С лицевой стороны застежки юбки отмечают край шириной в 2 см и к нему с изнанки приметывают одну сторону тесьмы «молнии», приблизительно на расстоянии 2 см от верхнего края юбки. Место застежки закалывают булавками и с изнанки юбки к нижней стороне застежки прикалывают вторую тесьму «молнии» и, загнув концы, приметывают о лицевой стороны. По наметке «молнию» пристрачивают на машине с лицевой стороны, сначала нижний, йотом верхний край. Пришитая таким способом «молния» не видна даже при движении. Такой вид застежки применяется и в платьях (рис. 288).
      Притачивание корсажной ленты. Корсажной лента берется длиной, равной окружности талин плюс 2 см для подгибки концов. Перед тем как пришить к юбке корсажную ленту, ее нужно по горизонтали сложить пополам, затем один конец корсажной ленты приложить к верхнему краю застежки (с внутренней стороны юбки) так, чтобы он выступал приблизительно на 0,5 см, и один горизонтальный край корсажа приметать к юбке, как это показано на рис. 287. Второй конец корсажной ленты помещают у верхнего края застежки в месте пришива «молнии» и приметывают. Затем тут же за корсажной лентой этот конец верхнего края застежки на 0,5 см подгибают внутрь и потайными стеж-
      Рис. 288. Застежка на «молнии» с лицевой стороны.
      ками закрепляют уголок верхнего края застежки — место, где пришивается кнопка (рис. 287). Далее оба конца по наметке приблизительно на расстоянии 3 см прострачивают на машине; это делается для того, чтобы пришить крючки и петли, так как, если они будут пришиты, то в этих местах строчить на машине уже нельзя. 9
      Крючки и петли пришиваются к нижнему загнутому краю корсажной ленты поочередно — один крючок, одна петля.
      Затем непришитые концы корсажной ленты с обеих сторон подталкивают под крючки так, чтобы они покрывали пришитые концы крючков и петель, и сшивают их косыми отметочными стежками до того места, где кончается строчка корсажной ленты. Остается приметать верхний край корсажной ленты к юбке и пристрочить как верхний, так и нижний края приблизительно на расстоянии 2 см от края. В верхнем углу застежки пришивается кнопка (рис. 287).
      Рис. 289. Шов, отстроченный на машине.
      Рис. 290. Обработанный на машине шов курбуль.
      Обработка швов. Швы обрабатывают различно, в зависимости от толщины ткани.
      Чаще всего встречается обметанный нитками шов (рис. 250), который применяется в изделиях из тканей средней толщины. Выполняют его так же, как обметочный стежок. В изделиях из более толстых тканей — жакетах без подкладок, платьях, пальто, платьях с прямыми швами — края швов застрачивают на ма-
      Рис. 291. Шов с выстриженными зубчиками.
      шине (рис. 289) или обшивают курбулем (рис. 290).
      В изделиях из тонких тканей пользуются двойным швом (рис. 264). Изделия из капроновых тканей обрабатывают просто — края швов обрезают нагретыми ножницами. В очень плотных тканях типа сукна срезы выстригают зубчиками (рис. 291).
      Подшивка низа. Подшивка низа производится тогда, когда к юбке притачена корсажная лента и юбка плотно сидит на фигуре, — только тогда можно
      точно отметить ширину подгиба. Для юбки прямого покроя остается отмерить длину, а излишек подогнуть внутрь — это будет низ. Для расклешенных юбок ширину подгиба определяют с помощью линейки: на линейке мелом отмечают необходимую длину юбки и по всей ширине юбки отмеряют ее длину и вместе с тем ширину низа. Имеется несколько видов подшивки низа, применение которых зависит от толщины ткани и характера одежды.
      В юбках прямого покроя низ подгибают приблизительно на 0,7 см, прострачивают на машине, затем утюжат и подшивают потайными стежками (рис. 292).
      Рис. 292. Подшивка низа юбки прямого покроя.
      В юбках из толстой ткани иногда низ подгибают в сторону изнанки только один раз и подшивают крестиком или же выстригают пижний срез зубчиками и подшивают потайным швом.
      Виды подшивки низа расклешенных юбок показаны на рис. 293 и 294. Если косой срез подгибают только на 2 см (как это принято делать в большинстве случаев), то подгиб образуется без складочек. Если же ширина подгиба составляет 4 см, то его нужно закладывать небольшими складками. При наличии машины с электромотором («Тула» или другая марка) подогнутый нижний край не подгибают вторично, а просто обшивают нижний срез курбулем и затем подгибают и подшивают потайным стежком.
      Новым видом обработки низа является скрепление его при помощи клеевой пленки. Этот метод успешно применяется в
      Рис. 293. Подшивка низа расклешенной юбки (I способ).
      производстве. Как это видно на рис. 295, к подготовленному, подогнутому краю прикладывают с внутренней стороны клеевую пленку, верхний срез подгибают сверху и затем низ юбки через влажную ткань утюжат горячим утюгом. Клеевая пленка в результате термического воздействия скрепляет подгиб низа.
      Рис. 295. Обработка низа клеевым методом.
      Заканчивая работу над юбкой, надо пришить вешалки к корсажной ленте юбки. Их делают обычно из прямого кусочка ткани шириной приблизительно в 1 см, выкроенного по косой или долевой нити. С обеих сторон эту полоску подгибают и прострачивают на машине. Длина вешалки — от 7 до 8 см. К корсажу вешалки пришивают вручную, подогнув концы.
      § 11. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ПОШИВА ТРУСОВ ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ
      Когда трусы выкроены, их сметывают по намеченным линиям и сшивают боковые и шаговые швы, а затем — средний шов спинки и переда. Швы разутюживают на обе стороны и обметывают. Затем из основной ткани по горизонтальной или косой нити выкраивают полоску шириной приблизительно в 4 см и длиной, равной окружности трусов. Приметывают ее по линии талии лицевой стороной к лицевой стороне трусов и пристрачивают. Пристроченную полоску отгибают в сторону изнанки. Свободный срез подгибают и наметывают, затем прострачивают его верхний край. Резинку втягивают от тех мест, где начинается спереди заутюжка (рис. 296). Резинка, таким образом, охватывает
      фигуру мальчика только по полуокружности, оставляя область живота нестянутой. Для таких трусов нет надобности ни в боковой, ни в передней застежке. Так как в фигуре мальчика окружность бедер равняется окружности талии, стягивание и натягивание трусов не составляет трудностей (рис. 296).
      Второй вид трусов для мальчика — это трусы спереди на застежке «молния». С такой застежкой изготавливают трусы для мальчиков старшего возраста или же длинные брюки. Швы стачивают и втягивают резинку, как в предыдущих примерах.
      Для того чтобы пришить застежку «молния», к передней левой половинке брюк по нужной форме выкраивают, подшивку шириной 2,5 см, пристрачивают, отгибают на изнаночную сторону и разметывают, затем приметывают одну половинку застежки «молния». Вторую половинку застежки вместе с полоской ткани шириною в 4 см, прикроенной по косой нити и сложенной
      Рис. 297. Обработка застежки трусов на «молнии.
      пополам, пристегивают булавками к другому краю передней половинки брюк, приметывают и застрачивают на4 машине по правой стороне, затем с верхней стороны по наметке пришивают также застежку «молния». Втачивая «молнию» вверху у талии, оставляют полоску шириной в 2 см для пришивки крючков.
      § 12. УТЮЖКА
      Заключительным процессом в изготовлении одежды является утюжка. Эту работу лучше всего производить на специально изготовленной для этой цели доске. Если такой доски нет, то следует оборудовать импровизированное гладильное место с широким гладким и достаточно мягким основанием, покрытое мягкой тканью. Утюжка одежды — действие не второстепенной важности, а серьезная задача, поскольку непосредственно от утюжки зависит внешний вид изделия. Перед утюжкой необходимо
      проверить утюг, всю наметку вытянуть, так как при утюжке она может оставить следы.
      В блузках и платьях прежде всего утюжат пройму и рукава, затем-основную часть и последним воротник. Особенно, осторожно следует гладить капроновые блузки; слишком горя-v чий утюг может испортить капроновую ткань, поэтому поль-!; зуются только умеренно горячим утюгом (лучше всего пользой ваться усовершенствованным утюгом с регулятором термического режима).
      При глажении юбки ее натягивают на доску и гладят с изнаночной стороны. Если же юбка изготовлена из шерстяной ткани, все длинные швы, вытачки, застежку «молния» и корсаж, (отвернув его на изнаночную сторону юбки) гладят через влажную ткань с изнаночной стороны юбки.

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru