|
СОДЕРЖАНИЕ
О коже, что всех тканей дороже. Жукова О. Г. 3
Какая бывает кожа. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 7
Не спешите выбрасывать, (Работаем со старой кожей) Коноплева Н.П. 8
Как отреставрировать и подготовить к работе старую кожу. Коноплева Н.П.,
Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 8
Как окрасить кожу и замшу. Коноплева Н.П., Ладанюк АЛ.. Кошмина ЕЛ 12 Народные традиции — подсказки домашним умельцам. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 14 Инструменты и дополнительные материалы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 16 Способы обработки кожи.
Шитье. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 20 Перфорация и оплетка. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 26 Соединение двух деталей. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 31 Способы декоративной обработки кожи. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 32
Плетенки. Коноплева Н.П., Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 33 Плетеные косички. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 37 Северная вышивка по коже. Коноплева Н.П., 38 Украшения в обтяжку. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 41 Термическая и влагообработка кожи. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 41 Жмурка (драпировка). Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 43 Тиснение, гравировка, штамповка. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 44 Резьба. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 47 Выжигание. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 47 Интарсия. Ладанюк А.А., Кошмина ЕЛ. 48 Золочение. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 48 Батик. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 49 Цветы из кожи. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 49 Отделочные операции. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 50 Аппликация. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 51 «Ювелирка» из кожи.
Браслеты. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 53 Заколки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 55 Броши, серьги, кулоны. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 57 Ободки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 61 Комплекты. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 62 Сумки на любой вкус. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Барская Г.,
Коноплева Н.П. 64
Дамские сумочки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 95
Кошельки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А., Коноплева Н.П. 111
Косметички. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А,, 115
Очешники. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 117
Футляры для ключей. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 119
Карманный нессесер. Коноплева Н.П. 119
Пояса. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 120
Пояса с сумочками. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 124
Варежки да перчатки, фуражки да шляпки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А.,
Коноплева Н.П. 127
Вазы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 140
Шкатулки. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 142
Когда материала совсем мало. Коноплева Н.П. 143
Реставрация кожей текстильных и тканевых изделий. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 148
Пуговицы. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 149 На что годятся старые кожаные вещи. Коноплева Н.П. 150 Нехитрая обувь своими руками. Ладанюк А.А., Кошмина Е.А. 152
Приложе ние
Ремонт обуви. Ерлыкин Л.А. 171 Выделка кож. Маркин В.В. 178
Жил в стародавние времена в стольном граде Киеве богатырь Никита — кожи мял да дубил, потому и прозвище ему дали — Кожемяка. Ни один человек с ним силой сравниться не мог, да что — человек, одолел Никита во честном бою даже трехглавого змея, что повадился губить прекрасных киевлянок. И за подвиг этот не захотел богатырь никаких наград. Сказал лишь: «Не ради награды я со змеем бился, а людей пожалел. Мне моя работа всех ваших даров милее. Пустите меня обратно в слободу Кожевенную». И вернулся Никита к себе домой в слободу. Опять стал кожи мять, в светлом Днепре вымачивать.
Не случайно именно кожевенных дел мастером изобразил народ славного богатыря. Ведь уже в те времена былинные кожевники были в особом почете, а из кожи, выделанной их руками, каких только изделий не делали.
В первую очередь, конечно, — обувь и одежду, а еще — оружие (например, пращу, а позднее — части камнеметательных орудий), воинские доспехи (щиты и панцири), колчаны для стрел, легкие лодки-оморочки, конскую упряжь, маски для представлений скоморохов, а самое главное — пергамент, на котором писались в старину книги.
Археологические раскопки показали, что еще в каменном веке древние мастера умели добротно вьщелывать кожу и шла она даже на строительство жилищ. Их остатки обнаружены, в частности на Украине, в Сибири (стоянка Мальта), да и на других континентах.
Уже на древнеегипетских фресках можно рассмотреть основные этапы работы древних кожевников. Есть на них и дубление, и отделки кожи.
А миру в те годы была уже известна продукция из Азии — персидская и вавилонская кожи.
Сотни лет товары из этих частей света вывозились в Европу, пока французским мастерам в XVIII веке не удалось раскрыть секреты их производства и наладить выпуск у себя.
В Восточной Европе — у болгар, русских, венгров, турок — обработка кожи в очень давние времена достигла высокого уров-
ня. Писал об этом авторитетнейший историк древности Плиний Старший.
Мы с вами можем вспомнить и дошедшие до нас образцы предметов быта древних скифов, на которых скифские воины изображены в коже буквально с ног до головы.
В мифах Древней Греции описано путешествие героического Ясона с товарищами за золотым руном в Колхиду. Пережив невероятные приключения и трудности, Ясон достал руно — шкуру легендарного золотого барана и вернулся с ним в Грецию. Не только золотое руно стало его добычей — забрал с собой герой и красавицу Медею. Под ниспадающими складками ее одежд, наверняка, уже был надет прообраз корсета — широкая кожаная полоска, стягивающая фигуру.
Уже в те далекие времена из мягких сортов кожи изготавливались гамаши — накладные голенища, закрывающие ноги от ступни до колена. В Лувре хранится барельеф V века до нашей эры с изображением мифических героев — Эвридики, Гермеса, Орфея. На ногах последнего, как полагают исследователи, надеты гамаши.
Гладиаторы Древнего Рима носили лишь одну гамашу — на правой ноге, т.к. левая была защищена бронзовой поножью.
В ирландском эпосе воспето странствие некоего аббата Брендана с соратниками. Он достиг берегов Северной Америки еще в VI веке. Знаменитый географ и путешественник Т.Северин, исследовав это сказание, пришел к выводу, что аббат — лицо реальное и им действительно было совершено путешествие в Северную Америку. Но из какого же прочного материала должно быть сделано судно, чтобы осилить столь долгое и опасное плавание? Оказалось, что оно было сшито из бычьих шкур. И хотя современные специалисты утверждали, что из-за постоянного нахождения в морской воде обшивка из кожи быстро разрушится, Т.Северин с командой верных друзей смог повторить путь древних мореплавателей в 1976 и 1977 годах.
А вот способ переправляться через широкие реки на надутых воздухом мехах — мешках из шкур был известен многим народам древности. Воины Древней Ассирии делали это еще и с полным вооружением.
Из надутых бараньих шкур строили даже плоты и круглые суда. О них рассказывал «отец истории» Геродот (490 — 425 гг. до нашей эры). Древние корабелы брали за основу плетеную корзину и обтягивали ее кожей. В таком судне можно было поместить несколько ослов, груз и до четырех человек мореходов. Когда груз был распродан, с судна снимали кожи, нагружали ими ослов и отправлялись в обратный путь. Так мореходы превращались в караванщиков. Когда-то такие лодки были распространены в Вавилонии, да и сейчас их еще можно встретить в обиходе иракцев.
У
В древности мешки (мехи) повсеместно делали из шкур животных. В них держали воду, вино, молочные продукты. Древние мудрецы глубокомысленно изрекали: «Не вливают вина молодого в меха ветхие»...
А кочевые народы изобрели настоящую кожаную посуду. Она очень легка, прочна, красива, т.к. обычно бывает искусно украшена гравировкой, тиснением, аппликацией. Срок ее службы 40 — 50 лет. Кожаные чайники, пиалы, фляги, кувшины прекрасно отполированы, не коробятся и не мнутся, сохраняют форму.
Такой посудой до сих пор пользуются чабаны в Казахстане, Калмыкии... Технология ее изготовления не изменяется уже много веков. Лучшие сосуды изготовлялись из воловьих хребтовых кож.
Удалив мездру и шерсть, шкуру мыли в чистой воде, а затем кроили составные части сосудов, сшивали их, сушили на малом огне. Во время сушки, как писал очевидец: «выделывают руками, как хотят... опухлые и седельные фляги с узким горлом, и для этого держат под огнем беспрестанно и с великим трудом их надувают или насыпают пеплом либо песком и снаружи украшают»...
В разные времена и разные народы делали из кожи совсем уж необычные вещи. Знает мировая история и кожаные деньги, и кожаные обои, и кожаные дома, и кожаные музыкальные инструменты (волынка, барабан).
Но вернемся в Россию, ведь кожевничество — старейший славянский промысел, и нам известно, что оно процветало здесь уже в VI — VII веках. При археологических раскопках в Москве и Новгороде были найдены остатки хорошо оборудованных кожевенных мастерских, относящихся к XI — XII векам.
Дошли до нас и несколько тысяч изделий древних мастеров. В основном это, конечно, обувь, но не только она... Не один век пролежала в земле маска скомороха, а кожа, из которой она сделана, поражает качеством выделки.
В городе Торжке с XIII века выделывали сафьян по восточным рецептам — с помощью кислых хлебов, да потом еще и расшивали его золотом и серебром. Пояса, кошельки, подушки, обувь охотно раскупались заморскими купцами и развозились во все концы света.
Московские мастера в XV веке продавали за границу воловью кожу. В XVI веке продукция москвичей была известна в Литве, Татарии, Турции... А жители стольного града щеголяли в сафьяновых сапожках чуть ли не всех цветов радуги: алых, красных, вишневых, лазоревых, зеленых, пестрых, желтых, «рынжовых», черных, белых...
Те, кто побогаче, отделывали обувь жемчугом и золотом. И даже простолюдины топтали московские мостовые отнюдь не
лаптями. Заморский гость Д.Флетчер писал, что и они носили сапоги, как зимой, так и летом.
Кроме наших предков, никто в мире не умел делать цветную шагреневую кожу из конских шкур, хлебную сыромять и красную юфть. Последняя была лучше других видов мягких кож, производимых в Германии, Франции, Англии и раскупалась за границей вплоть до начала нашего века.
Но уже в XV — XVIII веках русские кожевники были в числе лучших мастеров Европы, а первый завод, вырабатывающий сафьян, был построен в Москве еще в 1666 году — это на 83 года раньше, чем во Франции.
Ряд указов о налаживании кожевенного производства принял Петр Великий. А уже к 1872 году в России насчитывалось 12 939 кожевенных предприятий, на которых выделывалась и превосходная сафьяновая кожа «как по нежности отделки (руками), так еще более по самой аккуратной окраске в нежные цвета: палевые, бланжевые, сиреневые, светло-голубые» не знающая себе равных.
И все же в русской глубинке всяк крестьянин был сам себе кожевник, шорник, скорняк... От поколения к поколению передавались в семьях секреты и навыки работы с кожей. А от старших к младшим^-тулупы (что теперь принято называть дубленками), сапожки да башмаки.
Кожаные вещи в семьях берегли, зная, какой немалый труд в них вложен, а саму кожу наделяли даже волшебными свойствами. А.Н.Афанасьев писал в своем исследовании «Поэтические воззрения славян на природу»: «На Руси существует любопытное поверье: если в лунную ночь на святках пойти к проруби, разостлать на льду воловью или коневую кожу и, сидя на ней, смотреть в воду, то нечистая сила поднимет кожу, понесет ее по воздуху и покажет все, что должно случиться в будущем».
На самом деле вряд ли кожа сможет помочь заглянуть в будущее, но вот другими «волшебными» свойствами обладает наверняка! Человечество по достоинству оценило ее прочность, практичность, элегантность, пластичность и, благодаря этим качествам, уже не одно тысячелетие не выходит кожа из моды.
А еще кожа — очень доступный и податливый материал, работу с которым может освоить каждый. Попробуйте, и у вас обязательно получится! Ведь в вас заговорит голос предков, которые умели делать из кожи разные полезные вещи. Да и сегодня кожаные изделия, сотворенные своими руками, будут очень кстати в вашем обиходе.
На качество кожи влияют многие факторы: возраст и пол животных, условия их содержания, выделка шкур. В зависимости от возраста животных различают несколько видов кож: выпарка — кожица неродившегося животного; опоек — кожа новорожденного; выросток — кожа трехмесячного животного на растительном вскармливании; неблюй — кожа шестимесячного животного; полукожник — кожа однолетнего животного, шкура полного развеса — кожа крупного рогатого скота.
Различают кожу и по качеству выделки. Сафьян и марокен вырабатываются из слабо прожированной козлины. Бывают они разных цветов: красного, желтого, зеленого и черного. Шагрень — мягкая шероховатая козлина или овчина. Пергамент (телячью кожу) в былые времена в сыром виде натягивали на раму и использовали для письма. Пергамент на картонной основе используется и по сей день для переплетов. Юфть — прожированная кожа, дубленная корой ивы, бывает красного, черного и бежевого оттенков. Изготавливается из кожи лошадей, оленей, свиней. Очень толстая юфть (до 3 мм) выдерживает высокое тиснение, гравировку.
Существуют несколько видов кож, различаемых по виду сырья: лайка — тонкая эластичная кожица из выпарки или опойка; шевро и козлина вырабатываются из козлиных шкур; шеврит получают из овчины. По сравнению с шевро шеврит менее эластичен.
Велюр — кожа хромового дубления, отшлифованная с верхней стороны кожи. Замша — кожа жирового дубления натурального цвета: от светло-золотистого до коричневого. Вырабатывается из шкур лося, дикой козы или олены. Лицевая сторона имеет большие поры. Эта кожа легкая, мягкая, сильно растягивается. Спилок — отделенный на двоильной машине от натуральной замши слой.
Для каждого изделия тщательно отбирайте материал. Начните с выбора кожи. Для бижутерии хороша мягкая эластичная кожа, способная передать самый тонкий орнамент. Перчатки обычно шьют из лайки. Этот материал точно повторяет изгибы пальцев, не сборится при движениях руки. Сумки рекомендуется шить из плотной жесткой кожи. Если вы используете мягкую кожу для кошельков и косметичек, обязательно проложите ее плотным материалом.
Кожевенное сырье — материал дефицитный, дорогой, поэтому относиться к нему надо особенно бережно. Между тем только в нашей стране ежегодно раскупается от 70 до 77 миллионов пар женских сапожек из натуральной кожи. Какова дальнейшая их судьба? Поносятся 2 — 3 года — и выходят из моды. Ну а если хозяйка и непривередлива — все равно изнашивается подошва, отказывают молнии. Наши предки, хотя и не испытывали такого острого дефицита сырья, какой окружает нас теперь, были бережливее: заказывали к послужившим сапогам новые головки (теперь их принято называть союзками). Голенища-то держались гораздо дольше — лет 10 — 15. А ведь именно на них идет большая часть кожи.
В наше время такая услуга тоже числится в прейскурантах обувных мастерских. Но уж очень неохотно вам ее оказывают, притом не особо она качественная и неоправданно дорога. Проще старые сапоги выбросить. В лучшем случае они долго и бесполезно валяются в домашнем хламе. Так мы ежегодно теряем 800 — 1200 миллионов квадратных дециметров натуральной кожи. (Кожевенники измеряют количество кожи в квадратных дециметрах.) А что уж говорить о модных мини-юбках из кожи или замши, которые вышли из моды или стали малы! И о когда-то модных и практичных, а теперь потрепанных и вытертых кожаных куртках или пальто. Есть в нашем обиходе и кожаные сумки, портфели, ремни, перчатки. Что с ними делать, когда они отслужили свое? Особенно не везет перчаткам. Они частенько еще новыми остаются в одиночестве из-за нашей рассеянности.
Но если хорошо подумать, вторая жизнь всех этих вещей может оказаться достаточно интересной и разнообразной. Ведь кожа сейчас — один из самых модных материалов.
Когда вы держите в руках изношенные старые сапоги, самым разумным кажется поскорее выбросить этот хлам. О разбитых каблуках, видавшей виды подошве,
облупленных мысках нечего и говорить. Не лучше выгладят и голенища: сморщенные в гармошку, потерявшие цвет, деформированные. Сколько лет этим сапогам? Два, три года? Или пять, десять? В любом случае для кожи это не возраст. На Алтае археологи нашли изящные изделия из кожи и замши — сумки, чехлы, украшения. Они хорошо сохранились, хотя были сделаны около 2500 лет назад. Конечно, долговечность кожи во многом зависит от выделки, а древние мастера знали ее секреты. Но и из наших голенищ получатся неплохие вещи. Надо только набраться терпения.
Сначала выпорем из сапог молнии и подкладку. Молнии, если они исправны, еще пригодятся. Подкладка из искусственного меха — тоже полезная вещь, хотя на вид она может выглядеть ужасно. Выстирайте ее — и можно скроить покрытие для малярного валика. Искусственный мех благодаря своей фактуре и хорошим впитывающим свойствам позволяет класть краску быстро и ровно. По окончании работы с клеевой краской или побелкой меховой чехольчик валика можно снять и выстирать.
Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом.
В результате всех этих операций в вашем распоряжении окажутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы.
Иногда имеет смысл просто разрезать старое изделие вдоль швов, а бывает, что стоит и оставить некоторые швы, чтобы использовать в новой конструкции.
Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевенники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную — «бахтарма». Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слом, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую и волокнистую структуру, а лицо — более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымываются жирующие вещества — растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей, — замочить ее в теплой воде на 3 — 5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С
мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином.
Проверенный житейским опытом способ — мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу.
Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится).
Отбеливать кожу нужно при температуре 40 — 50°С. Четверть пакетика отбеливателя «Лилия» разведите в 1 л воды, увлажненную кожу опустите в раствор и оставляйте в нем до полного остывания.
Жирные пятна удаляют тальком или раствором щавелевой кислоты.
Постоянно смазывайте кожу кремом. Царапины аккуратно подкрашивайте анилиновым или нитрокрасителем.
Если в вашем распоряжении оказались лоскутки натуральной замши — эластичного «мшистого» материала, — то с ней надо обращаться несколько иначе. Расположение коллагеновых волокон здесь другое, и жировое дубление в промышленной обработке происходит иначе. Благодаря этому многие сорта замши можно мьггь с мылом и даже стирать со стиральным порошком в теплой воде. Жиры при этом не вымываются благодаря прочной связи с волокнами. При сильном загрязнении добавляют в моющий раствор нашатырный спирт.
Жировые пятна на замше чистят бензином, хлороформом и другими растворителями. Чтобы ее мельчайший ворс оставался во вспушенном состоянии, замшу чистят специальными резиновыми щетками, жесткими сортами поролона, а то и школьным ластиком либо наждачной бумагой. Натирание мелкой поваренной солью или мякишем свежего белого хлеба тоже вдет ей на пользу.
Старую, потерявшую вид замшу иногда успешно чистят теплым молоком с добавлением питьевой соды (1 чайная ложка соды на стакан молока).
Замша станет глаже, если вы подержите ее некоторое время над паром и прочистите резиновой щеточкой.
Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Затем протрите ее раствором лимонной кислоты (20 г на 1 л воды). Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются — перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухими тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность кожи станет ровной и гладкой.
Деформированные изделия можно прогладить не сильно разогретым утюгом. Между утюгом и кожей проложите бумагу или тряпку.
Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее дополнительному жированию. Ведь жиры, которые были введены в кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим «смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Чтобы оно лучше впитывалось, попробуйте добавить немного нашатырного спирта. Еще одно народное средство — смешать 50 г касторового масла и белок одного яйца. Взбить смесь вилкой, венчиком или миксером.
Очень хорош для жирования кожи рыбий жир, но из-за неприятного запаха он мало годится для домашних поделок. И все же попробуйте такой рецепт: в 1 л кипящей воды растворите 1/4 куска хозяйственного мыла и, снова доведя до кипения, добавьте рыбий жир. Размешав смесь, вливают в раствор 1 — 1,5 столовой ложки нашатырного спирта.
Можно протирать кожу вазелином или яичным белком.
Неплохо использовать эмульсию из сливочного масла с теплой водой, добавив туда небольшое количество нашатыря. Наносят жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Если остаются, тогда лучше попробовать другой рецепт. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой.
Когда кожа почти подсохнет, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.
Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные нитрокраски, которые бывают в продаже. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью.
Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15 — 20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10 — 15 минут, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще одного часа потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются.
Хорошо, если вам попадется краска для кожи «Экстра» или эмаль НЦ-36, которую выпускают белого, красного, черного и коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, каждый из которых придется сушить в течение часа. Окончательная сушка — сутки.
Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае краску можно сделать самим — на основе анилиновых красителей для шерсти или разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Мы предлагаем вам несколько вариантов окраски анилиновыми красителями.
Один пакетик красителя разведите в 0,3 л кипятка и процедите. В раствор температурой 45 — 50°С опустите намоченную и разглаженную кожу. Избегайте заломов. Оставьте кожу в растворе до остывания. Краситель лучше закрепить фиксатором (т.е. закрепителем). Его можно приобрести в магазинах химических реактивов или заменить лаком для волос, уксусом. Если вы опустите в горячий краситель сухую, сильно смятую кожу, то получите модную ныне «варенку».
2-й вариант — окрашивание в растворе денатурата. На 1 л воды и 200 мл денатурата разведите соответственно: 40 г желтого, темно-красного или коричневого красителя; 20 г синего, красного или лилового. Порошок высыпьте в таз. Добавьте денатурат и помешайте на огне. Постепенно вливайте воду. Доведите до кипения, после охлаждения отфильтруйте. Если приготовленный раствор обладает металлическим блеском, значит, краска излишне густа. Разбавьте ее теплой водой и приступайте к окраске.
Стойкая краска для кожи получается на основе пасты для шариковых ручек. Пасту даже не надо извлекать из негодных
стержней. Достаточно нарезать их на кусочки (кроме пишущих узлов) и в стеклянном пузырьке залить подходящим растворителем, например КР-36 или № 646. Рецепт этой краски сообщила художница по коже В.Белькова.
Для декоративных кожаных поделок, особенно для таких, которые не будут испытывать сильные изгибы и растяжения, приемлемы и масляные краски для живописи. Ими вполне можно окрашивать небольшие кожаные детали, элементы орнаментов и отделки. Законченную поделку из кожи, например шкатулку, допустимо покрыть бесцветным мебельным лаком, предварительно пропитав кожу в два-три приема раствором желатина.
Для получения полутоновых переходов кожу протравливают растворами: серый оттенок дает железный купорос, коричневатый — поташ (углекислый калий) или кальцинированная сода. Лучше протравливать слабым раствором, нанося его раз за разом мягкой кисточкой или тампоном. Это обеспечит ровный тон и плавный переход оттенков.
«Мрамирование» достигается опрыскиванием сухой скомканной кожи через пульверизатор. Затем кожу обязательно обработайте закрепителем (фиксатором).
В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей. Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.
Можно снять нитропокрытие и любым растворителем нитрокраски, макая в него тряпичный тампон и осторожно протирая кожу круговыми движениями. Годятся ацетон (если сумеете раздобыть), растворитель № 646. Плохо здесь то, что растворяются не только нитрокраски, но и жиры, поэтому кожу придется снова прожировать.
Несложно окрасить в домашних условиях и замшу. Для этого годятся анилиновые красители шерсти. В.И.Бурдин в журнале «Химия и жизнь» (№ 1 за 1970 г.) предложил вполне доступный рецепт. Красящий раствор готовят в любой посуде, кроме железной. Воду лучше брать дистиллированную или дождевую. Можно использовать и растопленные куски снежной «шубы» с испарителя холодильника. На 1 пакетик анилинового красителя нужно 1,5 л такой воды. Температура раствора не должна превышать 45°С. При высокой температуре в коллагене происходят необратимые
изменения, и замша теряет свои эластичность и прочность. Подготовленный теплый раствор нанесите на замшу и равномерно вотрите щеткой. Повторите операцию несколько раз с перерывом в 20 минут, понемногу добавляя в красящий раствор уксус. В конце замшу протирают слабым раствором уксуса, промывают в проточной воде и сушат при комнатной температуре.
По этому же рецепту удается окрасить замшу чернилами марки «Радуга». Как показывает опыт, на это годятся только фиолетовые, красные и черные чернила. Если вы захотите иметь изделие из замши ярко-синего или зеленого цвета, номер с чернилами не пройдет. Чернила для окраски не разбавляют, а только добавляют в них уксус, как при окраске анилиновыми красителями.
Искусственную замшу окрасить такими способами нельзя.
Иногда имеет смысл окрашивать уже готовые изделия из кожи или замши.
В современной кожевенной промышленности используются сложные физико-химический процессы для выделки, дубления, жирования, крашения кож. Но выросла эта современная технология из традиционных народных приемов, в которых использовались более или менее доступные природные средства. К некоторым из них иногда стоит обратиться и сегодняшним домашним умельцам.
Всегда славились художественными изделиями из кожи и меха народы Севера. Их многовековым опытом накоплено немало простых и доступных приемов обработки.
Например, для получения красивых цветовых оттенков кожи народные мастерицы Чукотки издавна обходились без химических красителей. В приятный коричнево-оранжевый цвет они окрашивали шкуры настоем ольховой коры. Распаренную в теплой воде мокрую размельченную кору втирали в шкуру, сворачивали и выдерживали час-другой. Потом разворачивали и повторяли втирание, добавляя кору с настоем. И так несколько раз. Работа долгая, утомительная, и жители Камчатки, например, приспособились втирать ольховый настой ногой. Это легче, а кожа от такого обращения только выигрывает: становится гладкой и мягкой, приобретает блеск.
Разные оттенки коричневого цвета получали добавлением к ольховому настою местных минералов (в городских условиях для этого годятся, например, медный и железный купорос, квасцы).
Эвенки запаривали ольховую кору для окраски шкур с добавлением щелока (это может быть и измельченное на терке хозяйственное мыло).
Темно-коричневый, почти черный цвет получали продымли-ванием кожи над огнем. Для этого шкуру подвешивали на несколько дней высоко над очагом, и следили, чтобы копоть равномерно осаждалась на поверхности кожи. Важно только, чтобы кожа не подвергалась воздействию высоких температур. Затруднительно судить о стойкости копоти как красителя, но известно, что водостойкие свойства кожи от этого заметно повышаются. Ведь копоть содержит жиры. Поэтому таким способом обычно красили рукавицы, летнюю обувь, одежду для дождливой погоды.
В качестве природного красителя северные народы иногда использовали кору лиственницы. Она дает светло-коричневый оттенок. Еще один краситель — растертый в порошок камень-железняк — дает коричнево-охристый или серовато-коричневый оттенок. Нганасаны (жители Таймыра) для орнаментной окраски деталей национальной одежды издавна пользовались природными минералами. Черную кожу получали с помощью графита. Оттенки красного — с помощью охры или сурика. Краски тщательно растирали на плоском камне, понемногу добавляя воды. Для получения тех или иных оттенков их смешивали в разных пропорциях. Наносили краску на кожу туго свернутым комочком оленьей шерсти. Тонкие декоративные линии прочерчивали палочками, расщепленными на конце.
Жители Камчатки использовали для получения черной блестящей кожи нечто вроде клеевой краски. На подготовленную кожу со стороны бахтармы наносили клей, сваренный из рыбьей кожи. Дав ему немного подсохнуть, равномерно втирали тряпочкой мелко толченый древесный уголь до тех пор, пока кожа не высыхала. Окраска получалась довольно стойкая.
К народным приемам относится и натирание сажей, смешанной с жиром или рыбьим клеем.
Из природных красителей кожи, издавна применяемых в средней полосе, можно упомянуть отвар коры дуба. Он дает красивые оттенки коричневого цвета. В отваре коры каштана кожа становится серо-коричневой, а ивовая кора дает зеленоватый оттенок.
Красящие растворы для кожи не должны быть слишком горячими. Белок, составляющий коллаген, обычно начинает разрушаться при температуре 42 — 44°С.
Еще в средние века кожевенники при дублении использовали дубовую кору, желуди, кору каштанов, ивы, сосны, ели. Не выделанную кожу окрашивали растительными отварами. Для получения желтого цвета готовили отвары из ромашки или незрелых плодов черного тмина. Красного окраса достигали, используя соки диких яблок, гранатов или вермут. Коричневые оттенки получали, варьируя концентрацию отвара желудей. Для получения насыщенного коричневого цвета в отвар из желудей иногда добавляли незрелые грецкие орехи. В зеленый цвет кожу окрашивали медным порошком. В каждом доме есть свои рецепты окраски яиц к Пасхе. Попробуйте поэкспериментировать и с кожей. Искусственные красители найти и приготовить проще. Но не забывайте, что кожа — натуральный материал, и естественная окраска смотрится всегда выигрышнее. Не торопитесь сразу окрашивать большие куски, сначала попробуйте на маленьких кусочках.
Почти в каждом доме имеется набор инструментов, предназначенных для обработки металла и дерева: отвертки, гвозди, плоскогубцы и другие приспособления. Вам пригодятся металлические трубочки, детали из конструкторов. Даже при небольших усилиях из них можно сделать вполне пригодные инструменты. Если вы решили серьезно заняться кожей, приобретите несколько ножей. Кривой нож (рис.1,а) подходит для разнообразных линий, округлые линии прорезайте поворотным ножом (рис. 1,6). Прямым ножом прорезайте прямые линии, режьте ремни, шнурки (рис. 1,в). Сапожный безрукоятный нож с односторонней заточкой (рис.1,г) удобен для шерфования (утончения) и обработки толстой кожи. Для шерфования пригоден и нож в форме полумесяца (рис. 1,д).
Для тонкой кожи приготовьте портновские ножницы и ножницы «зигзаг». Хороши для кожи ножницы с профилированными лезвиями, т.е. на одно из лезвий нанесены мелкие зубчики, благодаря этому кожа не скользит и разрез получается очень точный. Для точки ножей и других инструментов вам понадобятся бруски и шкурки.
Косточка (рис. 1,к) предназначена для разглаживания мягкой оплетки и подчеркивания рельефов. Сделайте ее из деревянного брусочка или веточки. Крестовое шило (рис. 1,ж) используется для шитья и продевания ремешков. Круглое — для тонких мелких работ и наметки. Прямые линии проводите по металлической линейке. Предметы из маникюрного набора, скальпели и пинцеты помогут декоративно обработать изделие.
Недостаточно иметь только металлический молоток (рис. 2.а). Во многих операциях незаменим деревянный (рис. 2,6). Именно деревянным молотком обколачивают места склеек, плетеных вставок, выполняют штамповку. Он не повредит кожу.
Существуют некоторые инструменты, специально предназначенные для обработки кожи. Это пробойники и фестоны (рис.2,6). Для оплетки изделий незаменимы пробойники диаметром 2, 3 и 4 мм. Пробойниками диаметром 1 и 2 мм, а также фигурными пробойниками часто украшают бижутерию. Пробойники 10 — 15 мм и большего диаметра удобны для круглых деталей и «жареных пуговиц». Пробойниками 20 — 30 мм размечают круги, которые потом вырезают ножницами. Из гвоздей с большими шляпками можно выпилить штампы (рис. 2,в). Для разметки на юфти и нежной коже лучше пользоваться роликом (рис. 2,г). Он почти не оставляет следов. Круги расчерчивайте циркулем-измерителем. Им же удобно размечать расстояние между отверстиями при перфорации (пробивании отверстий). С инструментами для декоративной отделки (тиснение, гравировка) мы познакомим вас позднее (рис. 2,д).
Пробойные клещи (рис. 2,е) состоят из пробойников от 1 до 6 мм. Клещи ускоряют работу, и удобны для обработки выгнутых деталей.
Разрезы для плетеных узоров сделайте при помощи остро наточенных отверток. Все операции по обработке кожи лучше производить на оргстекле или плотном картоне (если вы не имеете специального стола). Отверстия пробивайте только на резиновой шайбе или толстой мягкой коже. Иначе пробойники быстро затупятся. Шерфование производите на мраморной плитке.
Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью, длиной 40 — 60 см и шириной 25 — 35 см. В этой роли может выступить кухонная разделочная доска подходящего размера.
Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки, какими переводят выкройки: можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи.
Для разметки более длинных стежков удобно пользоваться зубчатыми линейками (рис.З).
Они делаются из картона, на который наклеена миллиметровая бумага, что помогает вырезать разметочные зубчики с большой точностью.
Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило.
Инструменты с плоскими сторонами правят на кожаном ремне, смоченном маслом. Остальные инструменты подтачивайте на оселке. Нож со скошенным острием (косяк), стамеску, резак держите на оселке под углом заточки и выполняйте мягкие вращательные движения (рис.4). Поворотный нож правят с обеих сторон.
После правки проведите инструментом по кожаному ремню, но только в одном направлении. Это сделает лезвие ножа более гладким. Следите, чтобы инструменты не ржавели и всегда находились в наточенном состоянии. Иногда протирайте их смоченной в масле тряпкой. После этого тщательно протирайте инструменты, чтобы на коже не появились жирные пятна. Кстати, нож можно сделать самим из высокоуглеродистой инструментальной стали. В качестве заготовки годится обломок ножовочного полотна, который затачивают с обеих сторон. Угол заточки — 2 — 2,5°.
Для склеивания кожи используются специальные клеи. Канцелярский, БФ, клеи для ткани и бумаги непригодны. Лучший клей — «Момент». Он очень пластичен, не трескается при изгибах, прекрасен для склеивания поясов, крышек сумок и других подвергающихся деформации деталей. «Момент» быстро сохнет, поэтому используйте его для декорирования кожи, закрепления складок и других подобных операций. Чтобы сильно не загрязнять кожу, старайтесь сразу же удалять излишки клея. Также хороши подошвенный клей и «Марс». Клей «Уникум» очень хорошо склеивает детали, влагоустойчив, но имеет неприятный запах и долго сохнет. «Феникс» также влагоустойчив, застывает несколько быстрее и довольно легко удаляется. «DUOSAN и «Мастер» хорошо скрепляют детали, но непластичны, при изгибах быстро растрескиваются. Если вам необходимо ровно сшить кожаные детали друг с другом, до шитья смажьте сшиваемые части резиновым клеем, т.к. он легко удаляется. Мокрую кожу заворачивайте в складки, используя ПВА. Но не забывайте, что этот клей со временем теряет свои свойства.
Обыкновенные кремы для обуви (типа «Сочи») и вазелин хорошо отполируют кожу и придадут изделию законченность, скроют потертости. Касторовое или машинное масло размягчит кожу и сделает ее более пластичной. Для окраски кожи подготовьте анилиновые и растительные красители, заготовьте кору некоторых деревьев, отбеливатели, зубной порошок.
Пояса и сумки можно отделать с помощью кнопок, замочков, блочков и т.д. Наверняка у вас сохранились старые вещи, вышедшие из употребления. Вам пригодится их фурнитура. Для браслетов и обручей приготовьте пластмассовые и металлические основы: для их прокладки подойдут тонкий поролон или синтепон.
К сожалению, в последнее время большинство магазинов, специализирующихся на продаже сырья и промышленных отходов, закрываются. Поэтому подобрать нужные материалы становится все труднее. Не выбрасывайте старые вещи, кожаные сапоги, перчатки. Даже самые потрепанные и невзрачные на первый взгляд предметы пригодятся в работе. Стоит только захотеть.
Наверняка, берясь за работу с кожей, вы хотите, чтобы ваше изделие было удобно, его конструкция была бы безупречна и функционально пригодна. Именно сочетание всех этих качеств оправдает те силы и фантазию, которые вы к нему приложите. Ручная работа выполняется кропотливо и аккуратно. И если вы доведете ее до завершения, то полностью оправдаете свой труд. Используя специфические свойства и качества кожи, можно создать любую композицию. Основные свойства кожи — мягкость и пластичность, естественные цвета, множество оттенков, способность растягиваться и изгибаться. Эти ее особенности должны отразиться в выборе композиции и формы. Неопытные начинающие мастера часто пытаются переносить способы обработки одних материалов на другие. Так, розочки и букетики скорее свойственны керамике, яркие контрастные цветовые сочетания — пластмассе, блестящие пряжки, многочисленные заклепки и замочки — металлопластике. Все дополнительные материалы используйте в меру. Они не должны оказаться чужеродными. Так, например, распространенные в последнее время яркие пряжки на обуви и сумках способны полностью разрушить общую композицию.
Не бойтесь разрабатывать простые модели. Красиво уложенная складка, сочетание фактур и близких мягких оттенков правомернее мелкого декора. И все же мы предлагаем вам различные варианты. А ваше дело — выбрать и использовать наиболее приемлемые.
Важна и чисто техническая сторона. Сначала необходимо освоить все приемы обработки.
Если у вас нет швейной машины и вы надеетесь только на свои руки, обязательно обзаведитесь тонкими и по возможности
короткими иглами для мягкой кожи, а для жесткой и более толстой — специальными 1ранено-швейными иглами с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными, потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла как бы прорубает своими острыми гранями отверстие и входит в кожу легче, чем обычная.
Если сшивать кожу по заранее намеченным и проколотым шилом отверстиям, удобнее пользоваться иголкой с затупленным концом. Для этого кончик иглы надо осторожно обломить и обработать ее на точильном бруске. Тогда вы не собьетесь с намеченных отверстий и не проколете нечаянно новые.
В этой ситуации пригодится и такой вспомогательный инструмент, как использованная игла от шприца. Она вставляется в отверстие с одной стороны, а швейная игла с другой упирается своим кончиком в скос иглы шприца и выдавливает ее сквозь отверстие, легко протаскивая нитку (рис. 5). Это нехитрое приспособление, предложенное уфимцем О.Соловье-вым, облегчает прокладку шва в труднодоступных местах.
Когда вам придется сшивать детали, доступ к шву которых с изнанки затруднен, пригодится самодельная ручная игла, сделанная из машинной. Достаточно снабдить ее ручкой из дерева или из полоски оргстекла.
KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ
|
