Лети, модель! Том 2

DjVu

      КАЛЕЙДОСКОП МОДЕЛЕЙ
     
      С поршневым двигателем
     
      Простота конструкции и легкость запуска современных поршневых двигателей, особенно компрессионных, обеспечили нх широкое применение на свободнолетающнх моделях (рнс. 1 — 5). Авиамоделисты строят модели, напоминающие по внешнему виду настоящие самолеты — это так называемые по-лукопнн (рис. 1,3), парящие (таймериые) (рис. 2), скоростные (рис. 4) и экспериментальные (рис. 5).
      Парящие модели и моделн-полукопнн для участия в соревнованиях выполняются в соответствии с требованиями правил, предъявляемыми к их размерам, весу и пр.
      Каковы же эти требования?
      Во-первых, вес модели в граммах должен быть больше рабочего объема двигателя, измеренного в см3, в 300 раз. Например, если на модели установлен двигатель МК-12В, рабочий объем которого 2,5 см3, то минимально допустимый полетный вес ее равен 750 г.
      Во-вторых, нагрузка на квадратный дециметр несущей площади (сумма площадей крыла и стабилизатора) должна быть не менее 20 г. Следовательно, если вес модели 750 г, то несущая площадь не должна превышать 37,5 дм2.
      На соревнованиях основной показатель для оценки полета парящих моделей и моделей-полукоппй — его продолжительность. При этом у парящих двигатель должен работать в полете не более 10 сек., у полукопнй — 20 сек.
      Секунда полета этих моделей оценивается одним очком, причем за полет свыше 3 мин. дается максимум очков — 180. Всего на соревнованиях модель должна совершить пять * полетов, суммарная оценка которых не может превысить 900 очков.
      * С 1968 г. число обязательных полетов таймерных моделей па соревнованиях увеличено до семи; их максимальная оценка — 1260 очков.
      Хорошие парящие модели за 10 сек. работы двигателя набирают до 150 м высоты и потом планируют. Запускают их из рук.
      Моделн-полукоппн по внешнему виду должны быть похожи на самолет, иметь шасси, кабину и закапотированный двигатель. Запускают их с земли.
      Модели с поршневыми двигателями оснащены довольно сложными механизмами. На многих парящих моделях имеются программные устройства, выполняющие в полете следующие операции:
      " — через 9,5 — 10 сек. после старта останавливают двигатель;
      — в момент остановки двигателя (или чуть позднее) отклоняют руль направления в нужную сторону;
      — после остановки двигателя устанавливают в нейтральное положение руль высоты, перед этим отклоненный вниз;
      — через 3 — 3,5 мин. после старта переводят модель из планирования в принудительное снижение.
      На некоторых парящих моделях программный механизм в момент остановки двигателя вместо отклонения руля высоты увеличивает угол установки крыла.
      На моделях-полукопиях применяют устройства, выключающие двигатель через 19 — 20 сек. после старта и иногда переводящие модель в принудительное снижение через 3 — 3,5 мни. полета.
      Как правило, программные устройства представляют собой пружинные механизмы типа часовых с одним или несколькими кулачками.
      У скоростных моделей с поршневыми двигателями главный спортивный показатель — средняя скорость при пролете мерной базы длиной 100 м в двух направлениях — по ветру п против ветра. Их, как правило, снабжают программными и гироскопическими устройствами, не позволяющими модели отклоняться в сторону при полете над мерной базой.
      Программный механизм, воздействуя на руль высоты, переводит модель в нужный момент в горизонтальный полет или в полет с небольшим снижением; после прохода базы программный механизм останавливает двигатель, а иногда и выбрасывает парашют, при помощи которого модель снижается.
      Экспериментальные модели — это модели необычных схем: с гибким крылом (см. рис. 5), типа «утка», «летающее крыло» и т. п.
      Более подробно расскажем тебе о моделн-полукопни, напоминающей самолеты Я-6, Я к-12 и др.
      А — модель А. Гречина (СССР); Б — модель Э. Фри-геса (Венгрия); В — модель Е. Вербицкого (СССР)
      На ней установлен компрессионный двигатель МК-12В. Модель имеет легкую, но прочную конструкцию, устойчива в полете и поэтому рекомендуем ее для постройки. На рис. 1 даны общая схема модели и ее чертежи.
      Модель имеет высокорасположенпое крыло, состоящее из двух консолей, которые крепятся к фюзеляжу при помощи дюралюминиевых пластин. Фюзеляж смешанной конструкции: передняя часть — наборная из фанерных шпангоутов, стрингеров, фанерных боковин и буковых балочек; задняя часть — ферменная. Двигатель установлен на подмоторной раме, выполненной из двух буковых балочек, и закрыт капотом. Шасси крепится к фюзеляжу при помощи металлических скоб и резиновых колец, что исключает поломку модели при посадках: при очень сильных ударах резиновые кольца рвутся, шасси выходит из своего крепления и модель садится на фюзеляж. Посадка на фюзеляж более безопасна, чем на шасси, когда поверхность земли неровная. Стабилизатор модели неразъемный; его крепят к фюзеляжу за килем. Ограничитель времени полета — фитильный. Небольшой бачок для горючего и механический таймер, предназначенный для выключения двигателя, установлены в передней части фюзеляжа.
      Изготовление модели начинай с вычерчивания рабочих чертежей, подготовки стапелей, инструмента и материалов.
      При постройке этой модели используй стапель для раздельной сборки каждой консоли крыла.
      Расскажем об- изготовлении частей модели.
      Начнем с фюзеляжа. Прежде всего вычерти возможно точнее в натуральную величину боковины фюзеляжа и шпангоуты. Размеры, необходимые для этого, бери с рис. 1 и 6.
      Боковины и шпангоуты аккуратно вырежь ножом по линейке или выпили лобзиком. По краям шпангоутов наклей усиливающие рейки сечением 2X2 мм из сосны или липы. Такие же рейкн наклей в указанных на рис. 7 местах на боковины. Все шпангоуты, за исключением шпангоута 1, должны быть облегчены. Шпангоуты 1, 2, 3 н 4, кроме того, имеют вырезы в виде квадрата со стороной 10 мм для балочек подмоторной рамы, выструганных нз прямослойного бука (или березы). Сечение балочек 10 X Юлии, длина 200 мм. Четыре основных стрингера фюзеляжа сечением 5X5 мм изготовить из прямослойной сосны. Раскосы и распорки фюзеляжа имеют сечение 4x2 мм, материал — липа, в крайнем случае сосна.
      Собирать фюзеляж рекомендуем в следующем порядке. Начни со сборки двух боковых панелей. Нижний стрингер приклей встык к боковине, верхний — наложи на боковину и приклей, но предварительно в месте приклейки подрежь его на толщину боковины, т. е. до сечения 5x4 мм. Раскосы ставь строго по чертежу.
      Прн сборке панелей, которые на чертеже выглядят совершенно одинаково, обрати внимание на то, что у одной из них боковину надо класть на панель сверху, а у другой снизу. Заметь также, что раскосы на наружной поверхности фюзеляжа должны быть на одном уровне со стрингерами.
      Шпангоуты 1, 2, 3 и 4 надень на балочкн подмоторной рамы и приклей их в нужном положении. Затем готовые боковые панели фюзеляжа соедини между собой шпангоутами 1, 2, 3 и 4 и приклей к ним, а затем, проверяя правильность расположения по чертежу, в нужных местах приклей остальные шпангоуты. При сборке фюзеляжа боковины должны оказаться снаружи, а не внутри фюзеляжа. Прн этом тщательно проверяй положение шпангоутов и перпендикулярность их плоскости к оси фюзеляжа. Убедившись в том, что все сделано хорошо, дай высохнуть клею, а затем, закрепив стрингеры в конце фюзеляжа, приклеивай раскосы и распорки на верхней и нижней его сторонах, не допуская перекосов.
      Установку вспомогательных деталей делай, как показано на рнс. 1 и 7. У собранного фюзеляжа (без киля и креплений) тщательно проклей все соединения, после чего аккуратно зачисти фюзеляж шкуркой.
      Киль имеет сосновые переднюю и заднюю кромки с сечениями, уменьшающимися от 7x4 мм у фюзеляжа и до 5x3 мм у закон-цовки. Косые нервюры сделай из липовых реек сечением 4X1 мм. Руль направления п килеватость вырежь из полуторамнллнметро-вого липового шпона. Руль приклей отклоненным вправо примерно на 5°.
      Собранный и зачищенный киль установи строго по оси фюзеляжа. Запомни: неправильно поставленный киль может явиться причиной аварии! Киль устанавливают на миллиметровой липовой пластинке шириной 10 мм, приклеенной к распоркам фюзеляжа в его хвостовой части (см. рис. 7, Е). Длину пластинки сделай по чертежу.
      К передней кромке киля плотно примотай проклеенными нитками костыль, выгнутый из 1,8 — 2 мм проволоки ОВС. Место крепления костыля подкрепи сосновыми раскосами сечением 2x2 мм. Узел крепления киля показан на рис. 7, Е.
      Крепление стабилизатора к фюзеляжу понятно (см. приведенные чертежи и рисунки).
      Крепление шасси (см. рис. 7, Д) состоит из двух пластин, вырезанных из миллиметрового дюралюминия, и двух бамбуковых штырьков диаметром 5 мм. Пластины приклей и плотно примотан нитками к сосновым репкам сечением 5x5 мм, после чего вместе с рейками вставь в пазы, вырезанные в шпангоутах 3 и 4, и приклей их к стрингерам и шпангоутам. Нижние отсеки фюзеляжа (между шпангоутами 1, 2, 3 и 4) заклей миллиметровой фанерой.
      Консоли крыла крепятся на фюзеляже с помощью двух пакетов дюралюминиевых пластин. Пакет, установленный на шпангоуте 5, состоит из трех пластин толщиной 1 мм
      Рис. 7. Изготовление фюзеляжа:
      А — подготовка к сборке; Б — собранный фюзеляж; В — заделка задней части фюзеляжа; Г — заделка передней части фюзеляжа; Д — узел крепления шасси; ? — установка киля; Ж — подкрепление узла заделки костыля;
      1 — правая панель; 2 — левая панель; 3 — сборка шпангоутов 1, 2, 3, 4 на балках; 4 — шпангоуты; 5 — задняя бобышка (липа); 6 — кница (липовый шпон толщиной 0,5 -г-I мм); 7 — крючок крепления стабилизатора (проволока ОВС диаметром 1,4 мм); 8 — пластина крепления шасси (дюралюминий толщиной 1 мм); 9 — рейка (сосна сечением 5X5 мм) 10 — штырь (бамбук диаметром 5 мм);
      II — шайбы (целлулоид толщиной 1 мм); 12 — законцовка киля (липа); 13 — раскосы (сосна сечением 2X2 мм)
      Рис. 8. Профиль крьпа и шаблоны нервюр:
      А — профиль крыла и таблица для его построения; Б — шаблоны нервюр 1, 2, 3; В — шаблоны нервюр 4, 5; Г — шаблоны нервюр 6, 7 и 8; Д — шаблоны нервюр 9. 10. 11 и 12; Е — шаблоны носиков 13 — 13; Ж — шаблоны носиков 19. 20 и 21
      каждая (или из двух пластин по 1,5мм): пакет у шпангоута 6 собран из двух пластид толщиной по 1 мм. Пакеты привернуты к шпангоутам трехмиллнметровыми винтами. Размеры пластин указаны на рис. 9.
      Устанавливать пластины на шпангоутах надо только после сборки консолей крыла, в которых предусмотрены специальные коробочки крепления. Свободные концы пакетов пластин входят в этн коробочки (см. об этом ниже).
      Каждая консоль крыла имеет двенадцать целых нервюр и девять полунервюр. Все они (за исключением нс-рвюры 1) изготавливают-
      ся из миллиметровой фанеры и имеют облегчения (рис. 8). Нервюры 1 обеих консолей крыла необлегченные, из двухмиллиметровой фанеры. Все размеры, необходимые для построения профилей крыла и шаблонов нервюр, ты найдешь на рис. 8.
      Переднюю и заднюю кромки выстругай из липы; сечение передней кромки 4X4 мм, задней 15x3 мм. Основной лонжерон состоит нз двух сосновых полок переменного сечения:
      Рис. 9. Крепление крыла:
      А — изготовление узла крепления крыла на фюзеляже; В — изготовление узла крепления на консоли крыла; В — возможные дефекты установки консолей крыла: а — перекошены относительно фюзеляжа оба пакета пластин; б — перекошены относительно друг друга передний и задний пакеты пластин; в — перекошены коробки крепления относительно лонжеронов; г — правильно установленные консоли; 1 — пластина пакета» установленного на шпангоуте 5 (дюралюминий); 2 — пластина пакета» установленного на шпангоуте 6 (дюралюминий); 3 — винты крепления пластин; 4 — стенки коробки (фанера толщиной 1 мм); $ — рейки (береза» бук); 6 — шпон (липа)
      Рис. 10. Профиль стабилизатора и шаблоны нервюр: А — шаблон нервюр 0 и 10 (Юа); В — шаблон нервюр
      1 — 6 (la — 6а); В — шаблон носиков 7 — 9 (7а — 9а)
      10x2 мм от корневой нервюры до нервюры 8 п 7X2 мм от нервюры 9 до законцовки. Между полками приклеены стенки из 0,5 — 0,7-мм липового шпона. Вспомогательный лонжерон длиной от корневой нервюры до нервюры 5 имеет две полки сечением 3X3 мм. Законцовки выклеены из пяти липовых реек толщиной 1 мм на специальной оправе.
      К лонжеронам приклеены коробочки, с помощью которых крепятся консоли к фюзеляжу. Каждая коробочка склеена из двух фанерных стенок и двух буковых или березовых реек.
      Изготовлять коробочки рекомендуем в таком порядке: на одну из стенок коробочки наложи пакет пластин, а затем с двух сторон вплотную к этому, пакету приклей к стенке обе реечки; смазав их сверху клеем, наложи на них вторую стенку и обмотай коробочку
      резиной для просушки. Чтобы пластины при этом не приклеились к коробочке, смажь их предварительно маслом. Высохшие коробочки зачисти шкуркой, приклей к лонжеронам и плотно примотай к ним нитками. Следи за тем, чтобы крыло при его присоединении к фюзеляжу не перекашивалось. Это может произойти, например, из-за неправильного изготовления коробочек, их смещения относительно лонжеронов, перекоса пластин (рис. 9). После приклеивания коробочек крепления исправь, если надо, положение нервюр 1 на каждой консоли так, чтобы между ними и фюзеляжем не было щели.
      После устранения всех дефектов креплений отсеки между нервюрами 1 и 2 заклей шпоном толщиной 1 мм. Все крыло после просушки тщательно зачисти шкуркой. Чтобы консоли крыла держались плотно на пластинах, изогни их, как показано на рис. 9.
      Стабилизатор этой модели имеет перекрещивающиеся (ферменные) нервюры, обеспечивающие большую жесткость; для увеличения прочности лонжерон имеет две полки. Обе они выструганы из сосны и имеют постоянное по длине сечение 5X2 мм. Передняя и задняя кромки сделаны из липы сечением соответственно 5X4 и 10 X 2,5 мм.
      Все нервюры н носики (рис. 10) выполнены из липового миллиметрового шпона или мил-
      I — стойка (проволока ОВС диаметром 3 мм); 2 — подкос (проволока ОВС диаметром 3 мм); 3 — шайоа (латунь или жесть толщиной 0.5 — 1,0 мм); 4 — медная проволока (обмотать в месте пропиленного паза); 5 — колесо
      Рис. 13. Капот: А — общий вид оправки; Б — изгибание металлической заготовки вокруг оправки; В — выколачивание заготовки по оправке; г — выколоченный и снятый с оправки капот; Д — готовый капот (вид сзади); Е — чертеж готового капота (все неуказанные размеры, необходимые для изготовления капота, возьми с чертежа фюзеляжа, рис. 1); Ж — общий вид капота, выклеенного из ткани; 1 — соединительные пластины (дюралюминий толщиной 1 мм); 2 — трехмиллиметровые винты с гайками и шайбами
      лнметровой фанеры. Законцовкн стабилизатора сделай из липовой пластинки толщиной 5 мм. Крепление стабилизатора показано на рис. 11, крючки крепления выгнуты из толстой (диаметром 1,4 мм) проволоки ОВС.
      Шасси модели (рис. 12) состоит из стоек и подкосов из трехмиллиметровой проволоки ОВС и колес. Места соединения стоек с подкосами обмотай медной полумиллиметровой проволокой и тщательно пропаяй оловом, применив паяльную кислоту. Колеса лучше подобрать готовые, от каких-нибудь игрушек. Часто бывают в продаже и отдельные колеса для моделей. Выбирай их диаметром 60 — 70 мм, но не очень тяжелые — весом не более 50 г каждое. Колеса закрепи на осях припаянными шайбами и медной проволокой. Для надежности крепления необходимо, чтобы расстояние между стойками шасси и подкосами было на 10 — 15 мм больше, чем расстояние между крючками крепления шасси.
      Чтобы уменьшить сопротивление модели, двигатель ее закрывают обтекателем, или, как его чаще называют, капотом. Капот этой модели изготовлен из миллиметрового листа мягкого алюминиевого сплава типа АМгАМ или АМц способом выколотки на специальной оправке. Оправку вырежь из липового или соснового бруска. Ее форма должна соответствовать форме будущего капота. Вырезанную из листа заготовку капота оберни вокруг оправки и для придания необходимой формы обколоти киянкой. Все излишки заготовки обрежь, вырежь отверстия для иглы, винта контрпоршня и трубок бака. Капот зачисти напильником, шкуркой и отполируй.
      Если у тебя нет алюминиевого листа, не горюй: капот можно выклеить (на такой же оправке) из четырех-пяти слоев трикотажной ткани (например, старых капроновых чулок и т. п.), проклеенных казеиновым или столярным клеем, в крайнем случае — нитроклеем. Чтобы капот не приклеился к оправке, смажь ее предварительно маслом и оберни одним-двумя слоями папиросной бумаги. Выклеенный капот загрунтуй эмалитом и тщательно зачисть шкуркой. Готовый капот покрась нитрокраской.
      Капот крепится к фюзеляжу четырьмя винтами, ввертываемыми в гайки, приклеенные к внутренней стороне фанерных боковин фюзеляжа.
      Капот модели и его крепление показаны на рис. 1 и 13.
      На модели использован компрессионный двигатель МК-12В, установленный на балоч-ках цилиндром вниз. Для удобства регулиров-
      ки и запуска жиклер двигателя переставь иглой вверх. Отверстия в балках под трехмиллиметровые винты крепления распили надфилем так, чтобы они стали продолговатыми. Это позволит поворачивать вал винта вбок при регулировке модели. Перед запусками модели придай валу предварительное отклонение на 1 — 2° вправо и вниз. Для этого на задние винты двигателя, между балоч-ками и лапками картера, надень шайбы толщиной 0,5 мм.
      Бачок для топлива (рис. 14) склей из 0,8 — 1 -мм листового целлулоида, лучше всего бесцветного. Клеить нужно нитроклеем или эмалитом. В бачок вставь и закрепи клеем три медные или латунные трубочки внешним диаметром 3 мм, внутренним — 2 мм: одну ко дну бачка — через нее топливо из бачка пойдет к двигателю, две другие, длинную и покороче, спаяй вместе и вставь в бачок сверху. Длинная трубочка должна не доходить примерно на 2 мм до дна бачка, а короткая находиться на уровне верхней стенки бачка либо немного ниже, но не более чем на 2 мм. Через длинную трубочку ты будешь заливать топливо в бачок, короткая — дренажная. Чтобы трубочка приклеилась плотно, в нужных местах обмотай ее нитками.
      Склеенный бачок проверь на герметичность, для чего плотно закрой отверстие топливной трубочки и помести бачок в воду. Надувая его слегка воздухом через две остальные открытые трубочки, следи, не появятся ли пузырьки воздуха. Пузырьки могут прорываться только через щели и отверстия в бачке. Замеченные дефекты устрани.
      Проверенный бачок приклей под капотом к шпангоуту 1.
      Рис. 17. Шаблоны винта
      Рис. 16. Установка двигателя, временного механизма, винта н бачка:
      I — двигатель МК-12В; 2 — бачок; 3 — временной механизм; 4 — топливная трубка (ниппельная резина); 5 — винт; 6 — кок; 7 — шайба; 8 — винты крепления двигателя; 9 — винты крепления временного механизма; 20 — боковина фюзеляжа
      Остановить двигатель в заданный момент времени можно, прекратив подачу топлива путем сжатия резиновой трубочки, подводящей топливо от бачка к двигателю. Это делает временной механизм (таймер), изготовленный из автоспуска для фотоаппаратов. Такие автоспуски продаются в фотомагазинах.
      Перед установкой автоспуск нужно переделать следующим образом (рис. 15). Сними с автоспуска все наружные детали и верхнюю крышку. Сделай новую верхнюю крышку из жести или латуни толщиной 0,5 мм более длинную, чем снятая. К новой крышке припаяй упор из того же материала; в упоре просверли отверстие диаметром 4-f-5 мм. Взамен снятого диска на вал автоспуска установи и закрепи гайкой рычаг из миллиметрового стального листа. Отверстие для вала в этом рычаге при помощи надфиля сделай четырехугольным. Гайку крепления рычага закрепи пайкой или приклей, чтобы во время работы двигателя она не отвернулась.
      Таймер установи после оклейки и окончательной отделки фюзеляжа. Между шпангоутами 1 и 2 вырежь отверстие, вставь в него таймер и закрепи на месте четырьмя трехмиллиметровыми винтами, ввернутыми в гайки, приклеенные к внутренней стороне боковины.
      После этого соедини карбюратор двигателя и бачок резиновой трубкой, пропущенной через отверстие упора механизма (рис. 16). При этом не допускай перегибов трубки — они будут мешать поступлению топлива в двигатель. Проверь работу таймера: рычаг его, повернувшись против часовой стрелки под действием пружины, должен надежно сжать трубку и прекратить доступ топлива.
      Чтобы отрегулировать продолжительность работы двигателя, поверни рычаг механизма по часовой стрелке; топливная трубка освободится, и топливо потечет к двигателю. Запусти двигатель и отрегулируй его число оборотов. Отпусти рычаг и замерь время срабатывания от начала его движения до момента остановки двигателя. Сделав несколько таких замеров, найди и отметь на крышке механизма начальное положение рычага, при котором время срабатывания равно 18 — 19 сек.
      Следи за чистотой таймера, не допускай загрязнения — это может вызвать его остановку в полете.
      Периодически контролируй точность работы таймера (на соревнованиях — перед каждым полетом), в зависимости от температуры время срабатывания может изменяться.
      Винт вырежь из букового или березового бруска (размеры его 18x12x220 мм) по шаблонам, показанным на рис. 17. Кок винта выточи из дюралюминия (например, Д-16Т). Размеры, необходимые для его изготовления, даны на рис. 18.
      Модель оклей длинноволокнистой (в крайнем случае папиросной) бумагой и покрой жидким эмалитом три-четыре раза. Кабину заклей тремя кусочками очищенной от эмульсии фотопленки. Во избежание коробления пленки используй ацетон или жидкий эмалнт.
      Ну вот, у тебя все готово для сборки модели!
      Приступая к ней, познакомься с особенностями сборки данной модели. Винт установи так, чтобы при остановке двигателя он каждый раз занимал горизонтальное положение, в противном случае при посадке модели лопасти будут поломаны. Проверь, нет ли перекосов у крыла, стабилизатора и киля; замеченные дефекты устрани, после чего определи положение центра тяжести модели: он должен находиться на расстоянии ПО — 115 мм от передней кромки крыла. Чаще всего центр тяжести впервые собранной модели находится дальше, поэтому приходится загружать нос модели свинцовыми пластинами, подбирая их вес так, чтобы получилась нужная центровка, и закрепляя их на подмоторной раме или шпангоуте 1. Сделав это, проверь вес модели, он должен быть не менее 750 г, однако нежелательно, чтобы он был более 800 г.
      Обязательно проверь правильность установки стабилизатора; разность углов установки крыла и стабилизатора должна быть равна 2,5 — 3°.
      Когда все будет сделано, модель собрана и обеспечена нужная центровка, ты можешь приступать к регулировке модели в полете, а затем и к ее запуску.
      Регулировку этой модели выполняй, пользуясь следующими указаниями: при регулировке планирующего полета изменяй установочный угол стабилизатора, поднимая вверх или опуская вниз заднюю его кромку, и отклоняй руль направления; при регулировке моторного полета смещай вниз или вверх и вбок вал двигателя.
      Регулировку планирования производи со снятым винтом, первоначально при запусках модели из рук. Сила толчка должна быть достаточно большой, так как эта модель тяжелая и летает быстрее. Шасси также полезно снять: установи взамен его амортизирующую лыжу (рис. 19).
      Правильно отрегулированная модель при запуске из рук должна планировать полого и с очень небольшим разворотом вправо. Такого полета добивайся изменением положения стабилизатора и руля направления.
      При регулировке моторного полета (рис. 20) запускай модель сначала при малых оборотах двигателя, причем время его работы ограничь пятью-семью секундами. Если в полете модель кабрирует, увеличь наклон вала
      двигателя вниз, подложив под лапки двигателя на задних винтах его крепления более толстые шайбы. При пикировании надо поступать наоборот.
      Излишне крутой разворот вправо уменьшай поворотом вала двигателя влево, а при развороте влево или при полете по прямой увеличь поворот вала двигателя вправо. Для изменения угла отклонения вала двигателя вбок ослабь затяжку всех четырех винтов крепления и легким постукиванием сбоку по шейке картера придай валу нужное положение и вновь затяни крепежные винты.
      Модель с правильно установленным двигателем, работающим на малых оборотах, должна летать правыми кругами диаметром 70 — 100 м, плавно набирая высоту.
      После остановки двигателя модель должна планировать с правым разворотом кругами диаметром 40 — 50 м.
      Добившись нормального полета модели с двигателем, работающим на малых оборотах, продолжай регулировку в том же порядке, постепенно увеличивая обороты двигателя до максимальных. Никогда не запускай модель сразу же при максимальных оборотах двигателя. Поступая так, ты рискуешь разбить ее. Чем сложнее модель и чем больше труда ты затратил на нее, тем внимательнее нужно ее регулировать.
      Поэтому не торопись запускать модель, тщательно проверь перед полетом: есть ли перекосы, правильность сборки, четкость работы двигателя и механизмов. Особенно внимательно отнесись к винту. При поломке винта заменяй его обязательно новым, выполненным по тем же шаблонам.
      Все запуски модели с работающим двигателем, в том числе и регулировочные, производи с ограничением времени полета; модель, запущенную без фитиля, можно потерять.
      В центре площадки кордодрома, похожей на большую цирковую арену, стоит спортсмен с поднятой вверх рукой. А высоко над его головой в голубом безоблачном небе выписывает замысловатые кривые модель самолета, удивительно похожая на настоящий (рис. 1). И кажется, что она повинуется приказам человека, с которым ничем не связана. Но это не так. Если присмотреться внимательнее, можно разглядеть тонкую стальную проволоку (корду), с помощью которой авиамоделист искусно управляет моделью, заставляя ее выполнять различные, подчас очень сложные маневры.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ