Мастерим вместе с папой

      ПРЕДИСЛОВИЕ
     
      Народная пословица гласит: «Без ремесла — без рук». Ремесло — это широкое понятие. В это понятие входит и домашнее ремесло, к которому обычно относят производство таких изделий, которые удовлетворяют нужды семьи. Домашнее ремесло являлось неотъемлемой частью натурального хозяйства и с развитием промышленности постепенно отмирало. И вот сейчас мы хотим вновь обратить внимание читателей на значение домашнего ремесла, так как оно заключает в себе одно из активных средств воспитания детей в семье, приобщения их к посильному труду по созданию нужных и красивых изделий. На наш взгляд, в такой форме воспитания именно сейчас ощущается большая необходимость. Дело в том, что создается впечатление, будто бы в городских домашних условиях не остается мужской работы. Действительно, воду носить не надо — она, как в сказке, приходит в дом сама. Не надо пилить и колоть дрова — квартиру обогревает центральное отопление. Нет необходимости заготовлять сено для коровы — молоко можно купить в ближайшем магазине. В результате мужчины перемещаются на диван и срастаются с экраном телевизора. Глядя на них, отвыкают от труда по дому и подрастающие сыновья. Таким образом, налицо существенные потери в трудовом и нравственном воспитании. В то же время в городской квартире нужно очень многое переделывать, подгонять, заменять, ремонтировать и даже создавать нестандартные вещи, без которых порой в быту не обойтись. И эти вещи ни робот, ни компьютер не создадут. Их нужно делать своими руками, вспоминая те домашние ремесла, которыми когда-то в совершенстве владели практически все наши деды, уже в меньшей степени отцы и которыми нынешнее поколение взрослых мужчин владеет в единичных случаях. Из семьи ушли не только сами ремесла. Вместе с изготовлением полезных изделий исчезла и связанная с ними эстетическая, художественная сторона ремесла — неотъемлемая черта народного искусства. Перестает существовать в городских семьях, говоря словами А. В. Луначарского, «искусство создания радостных вещей».
      В какой-то степени занятия художественным ремеслом присутствуют во внеурочной работе школы и внешкольных учреждений. Но из дома они практически ушли, а вместе с ними ушли и многие возможности для обогащения семейного воспитания детей. Ведь, мастеря вместе, отец и сын могут достичь взаимопонимания, взаимовыручки, поддержки, трудовой и творческой помощи, могут духовно сродниться. Наряду с совместными прогулками, походами в театр, музей, просмотрами кинофильмов, телевизионных передач, спортивными играми совместные занятия теми или иными домашними ремеслами — активнейшее воспитательное средство. Это то, чего порой так не хватает в отношениях между разными поколениями, живущими в одной семье, под одной крышей.
      Жизнь человека не ограничивается его производственной деятельностью. Весьма важно то, что окружает его после работы, и в первую очередь его быт, тот тыл, который позволяет ему отвлечься от проблем и заняться делом по душе. Мы далеки от мысли ограничить свободное время мужской части семьи только работами по дому. Но организовать быт, сделать свою квартиру удобной, уютной, чтобы в ней можно было «жить по-человечески», мужчине надо уметь. И это, кстати, не так уж трудно.
      Раньше практически во всех семьях мужчины умели мастерить по дому, «по хозяйству» и сыновья перенимали этот опыт от старших. Особенно наглядно это можно проследить на примере семей, где занимались художественными ремеслами. А в таких семьях трудовое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающих поколений всегда было поставлено на самом высоком уровне, хотя об этом никто там и не задумывался. Все получалось как бы само собой. Известно, что традиции народных мастеров издавна передавались из поколения в поколение, причем обучение шло в домашних условиях. Дети, наблюдая за работой старших, познавали тайны мастерства. Если ребенок был еще мал, он просто играл рядом с отцом и старшими братьями, попутно наблюдая за их работой. Постепенно он привлекался для посильных дел. Искусство своей семьи, деревни, поселка дети впитывали с детства. «Ученичество по родству жило во все времена и эпохи. На промыслах профессию, избранную отцом или матерью, нередко продолжали сын или дочь, а позднее — внуки и правнуки». Было принято приучать к домашнему ремеслу своих детей с детских лет. Так приобщал к своему ремеслу семерых сыновей известный русский резчик по дереву Василий Петрович Ворносков: «Едва только подрастали они — шли работать вместе с отцом: помогали ему морить, шкурить, а потом и резать. Когда же крестьянская нужда звала, всей могучей семьей выходили на пашню или сенокос». Как отмечает писатель Юрий Арбат, «к резьбе в семье Ворносковых привыкали буквально с пеленок, когда дышали лесным запахом липовых досок, слушали шорох стружек и перезвон молотков». И поэтому не прекратила существование резьба, созданная Василием Петровичем. После его смерти подхватили ее и развили сыновья-резчики. И теперь кудринская резьба — гордость народного искусства нашей страны.
      А вот воспоминания о своем детстве старейшего хохломского мастера Степана Павловича Веселова: «Отец мой, Павел Веселов, занимался росписью точеной деревянной посуды. От него всегда пахло деревом и красками. Я завидовал ему, гордился им и тоже мечтал стать художником. Было мне лет шесть, а писать меня так и притягивало. Однажды вышел отец из красильни, а я шмырк туда. Взял кисть да и расписал солонку, как смог».
      Народный мастер всегда привлекал к своей работе сыновей, и не только тогда, когда работал в домашних условиях, но и когда уходил на дальние заработки. «Мастер, как правило, работал с подручным, брал с собой подростка — сына или племянника, который приобщался к делу: растирал краски, закрашивал фон. Цветочную роспись делал сам маляр...» — так описывает работу народного мастера по росписи В. А. Барадулин — автор ряда исследований по народному искусству.
      Так было практически во всех семьях, где отцы с детства приобщали сыновей к своему делу. Но время шло, и постепенно домашнее ремесло ушло из нашего быта. Вместе с ним во многом нарушились духовные связи поколений, прервалась духовная и деловая преемственность, произошел невидимый глазу разрыв поколений. В какой-то степени традиция приобщения детей к домашнему ремеслу сохранилась еще там, где родители трудятся на художественных промыслах, где дома, на глазах у детей создаются красивые вещи. Тогда и они незаметно постепенно втягиваются в этот процесс. Здесь дети с ранних лет приобщены к делу, окружены красотой, созданной их родителями, а порой и руками дедов и даже прадедов. Это не значит, конечно, что каждый ребенок в таких семьях становился художником — мастером прикладного искусства. Но воспитанное с детства уважение к тому делу, каким заняты родители, несомненно сказывается во всей их последующей жизни. Кстати, в районах народных промыслов детская преступность самая низкая по стране, так как дети с раннего детства впитывают красоту, с раннего детства при деле. Но, к сожалению, не так уж много осталось очагов народного искусства. А хотелось бы, чтобы в каждой семье, в каждом доме бытовало творческое содружество родителей и детей, чтобы бился пульс живого общения во время совместной работы.
      Мы предлагаем различные варианты совместной работы отца с сыном. Это может быть как работа по благоустройству квартиры (а также дачного домика и садового участка), так и исполнение изделий сувенирного, подарочного характера. Мы не будем в каждом конкретном случае отмечать, что может сделать отец, а что он доверит выполнять сыну. Ведь возраст детей в каждой семье различен, различны и возможности семьи в отношении материалов, инструментов, профессиональных навыков ее главы. Основное, на наш взгляд, это то, чтобы сын был рядом с отцом, участвовал в его делах, помогал, советовал, сопереживал, чтобы они вместе делили радость или разочарование (а такое тоже неизбежно) от результатов совместного труда. Пусть поначалу это будут изделия, далекие от совершенства. Ведь для того чтобы выполнить какое-то изделие красиво и легко, нужен немалый опыт. Недаром пословица гласит: «Сделай раз по сто — будет просто». Но важно начать, а потом от изделия к изделию будет накапливаться опыт, расти и совершенствоваться мастерство.
      Хотим сразу же подчеркнуть, что такие занятия потребуют самой серьезной поддержки и со стороны мамы. Прежде всего ей нужно будет «переломить» себя, согласившись на существование в комнате сына рядом с полированной мебелью рабочего уголка с верстаком и тисками. Маме нужно проявить много терпения и такта в тот момент, когда мужчины начнут что-то мастерить. Особенно это важно на начальном этапе, чтобы окриком или насмешкой не остудить, не остановить у них желания работать и, что особенно важно, тепло принять первый несовершенный результат их труда. Позже, когда мужчины втянутся в работу, когда преодолеют робость и нерешительность, когда по-настоящему их изделия будут хороши, вот тогда можно будет доброжелательно сделать замечание, высказать пожелание, попросить что-то переделать.
      Таким образом, от мам зависит очень многое, в том числе и согласие на определенные расходы по оборудованию и оснащению инструментом рабочего уголка. Ведь голыми руками ничего не сделаешь. В дальнейшем эти расходы с лихвой окупятся не только в моральном, нравственном плане, но и в материальном: отец с сыном смогут сделать в доме такие вещи, для исполнения которых потребовалось бы приглашать мастеров со стороны; они смогут сделать и интересные, уникальные подарки к дню рождения родным и знакомым, и не надо будет тратиться на дорогостоящие традиционные хрустальные вазы или самовары. Но главное — это, конечно же, ценности нравственного порядка — воспитание у детей желания и умения трудиться.
      А если у вас не сын, а дочь? Ее также можно привлечь ко многим домашним поделкам. По крайней мере все предложенные здесь виды прикладных работ приемлемы для девочек, так как особых физических усилий они не требуют и при хорошем, удобном инструменте легко выполнимы. Причем замечено, что многие декоративные изделия у девочек получаются чище, аккуратнее, даже профессиональнее, чем у мальчиков. Недаром среди мастеров прикладного искусства, работающих с деревом и металлом, немало женщин. Кстати, к отдельным видам декоративных работ можно привлекать и маму. Мама может подсказать и какое-то новое направление творческой деятельности домашних мастеров. Например, широко известная в наши дни филимоновская игрушка, что создается в Тульской области, оказывается, родилась не сама по себе, а как веселое дополнение к гончарному делу, которым занимались отцы. Мамы и дети, используя остатки глины, вначале, ради забавы, делали игрушки — свистульки, которые со временем выделились в самостоятельный художественный промысел деревни Филимоново, отодвинув на задний план «серьезные» кринки, миски, кувшины.
      Главное для начала — проявить кому-то из членов семьи интерес к тому или иному ремеслу и начать заниматься им. И к нему потянутся и остальные члены семьи.
      Книг с различного рода рекомендациями по изготовлению предметов домашнего обихода написано немало. Некоторые из них приведены в списке литературы. В этой книге мы предлагаем свой вариант домашних занятий, рассчитанных на совместное творчество отца с подрастающими детьми.
      Среди предлагаемых в книге изделий много чисто функциональных «неорнамен-тированных» вещей. В этом случае эстетика предметного творчества домашних мастеров может заключаться именно в функциональности (удобстве пользования) изделия, а также в аккуратности исполнения и тщательности отделки.
      Отличительной особенностью этой книги является то, что в ней не разрабатывается единый стилевой проект комплексных работ по благоустройству городской квартиры. Во-первых, потому что книга рассчитана не на профессионалов — специалистов по оборудованию интерьера, а на рядовых читателей, которые не смогут сделать многих комплексно взаимосвязанных вещей. Наступит разочарование, и книга принесет вред, а не пользу. Во-вторых, у читателей в доме могут находиться вещи самых разных стилей. Поэтому трудно рекомендовать такие изделия, которые подошли бы всем и всех удовлетворили. Мы идем по другому пути — при нынешней «вседозволенности в смешении стилевых норм», наблюдающейся в современных интерьерах жилого дома, предлагаем домашним мастерам создавать просто удобные, необходимые для семьи вещи, которые могут найти место в любой квартире. Однако, учитывая, что квартиры могут быть самых различных размеров и планировки, мы не проставляем на предлагаемых изделиях никаких размеров. В книге даются лишь принципиальные решения (с некоторыми вариациями) тех изделий, которые по силам выполнить отцу с сыном в домашних условиях. Выбор конкретного варианта предлагается сделать самим самодеятельным мастерам. Если же кого-то из читателей заинтересуют вопросы единого стиля в интерьере, следует обратиться к специальной литературе. Некоторые из таких книг указаны в библиографии. Мы постарались описать и отдельные инструменты, материалы и приемы, которыми пользовались старые мастера и которые хотя бы в некоторой степени приемлемы в настоящее время.
      Книга носит несколько наивное название — «Мастерим вместе с папой». В нем как бы прослушивается гордость мальчишки: «А мы мастерим вместе с папой». Давая книге такое название, мы хотели обратиться к мужскому населению, купившему эту книгу, — найдите возможность и время привлечь к своим делам подрастающих сыновей, чтобы они действительно могли с гордостью произнести эти слова. С гордостью за папу, за то, что папа приобщил их к серьезному, нужному в доме делу.
      В книге немало личного опыта авторов, занимавшихся и занимающихся на протяжении многих лет со своими сыновьями различного рода домашними ремеслами. Отдельные эпизоды из этой практики будут встречаться в тексте. На иллюстрациях есть изделия, созданные авторами в содружестве с сыновьями.
      Мы уверены в том, что если отец в свободное время возьмется за инструменты, чтобы попробовать свои силы в каком-нибудь ремесле, можно не сомневаться, что и сын окажется рядом.
      Если же отец весь вечер лежит на диване или «дуется в козла», естественно, сын также будет ему подражать. И этой книгой мы хотим помочь отцу семейства встать с дивана, взять в руки рубанок, позвать за собой сына и вспомнить дедовское ручное ремесло, которое и сейчас необходимо еще в каждом нашем доме.
      В книге освещаются разделы, связанные с работами в квартире и на даче.
     
     
      Раздел I
      МАСТЕРИМ В КВАРТИРЕ
     
      Эстетически грамотное, разумное отношение к предметной среде ведет к созданию уюта в квартире, что в свою очередь благодаря удобству и теплоте домашнего очага помогает людям полноценно отдыхать и нормально жить. Для этого порой необходимо создавать нестандартные вещи. Будучи созданными по законам красоты, они придают каждой квартире индивидуальность и своеобразие.
     
      Глава I
      УГОЛОК ЮНОГО МАСТЕРА
     
      На даче и на селе с рабочим уголком, как правило, проблемы нет. А в городской квартире, конечно, немало трудностей и с выделением места, и с тем шумом, который неизбежен при самых различных домашних работах. Но опыт показывает, что уголок домашнего мастера может быть оборудован и здесь. В зависимости от планировки и размеров квартиры он размещается на кухне или в коридоре, на лоджии или даже в ванной комнате.
      Однако, если в квартире есть комната, выделенная сыну, рабочий уголок лучше всего оборудовать там. Если есть возможность, то на летнее время надо оборудовать рабочее место в сарае или гараже. Тогда будет меньше стука в квартире и меньше недоразумений с соседями. А доброжелательный контакт с соседями (особенно с теми, кто находится внизу или непосредственно за стеной, к которой примыкает ваш верстак) весьма важен для успешной работы дома. При большой слышимости, особенно в панельных домах, ваши занятия (особенно регулярные) могут вызвать раздражение соседей. Постарайтесь тактично предупредить их о том, что вы с сыном задумали заняться тем или иным делом, от которого может быть шум. Если вы сами придете к ним и заранее предупредите, попросите терпеливо отнестись к этим занятиям, вы снимете и у них и у себя напряжение и будете спокойно и нормально работать. Как показывает личный опыт авторов книги, такое отношение с соседями смягчает возможные конфликтные ситуации.
      Прежде всего для работы нужен верстак. Очень хороши в домашних условиях традиционные учебные столярные верстаки (с двумя зажимными коробками), выпускаемые промышленностью и поступающие в магазин «Наглядные пособия». Такие магазины располагаются в областных и краевых центрах. В них есть смысл заглядывать, так как бывают случаи, когда школы предпочитают брать комбинированные верстаки, а столярные остаются для реализации в розничной торговле. Если такого верстака нет, надо делать самодельный. На рисунке показан один из вариантов его конструкции, который может быть самым первым изделием отца и сына на долгом и интересном пути по освоению различных ремесел (1).
      В изготовлении этого верстака используются мебельные плиты или ДСП, доски толщиной 15 — 30 мм и шириной 100 — 120 мм, рейки. А для того чтобы в квартире верстак особенно не выделялся, в качестве отделочного покрытия могут быть использованы: шпон, текстурная бумага, самоклеящиеся пленки, эмалевые краски, цвет которых подбирается под цвет обстановки.
      Начинают изготовление с разметки и выпиливания боковин верстака. При этом все размеры верстака зависят от того места, где он будет находиться. Между боковинами на шкантах закрепляется стенка, вырезанная тоже из плиты (3). Об этом соединении (на шкантах или нагелях) надо сказать несколько слов, так как с ним мы будем еще не раз встречаться на страницах этой книги.
      Нагель (по-немецки — гвоздь) представляет собой стержень цилиндрической или граненой формы, выполненный из прочной древесины. Чтобы соединить две детали с помощью нагелей, в них (деталях) сверлятся отверстия на глубину, чуть большую половины длины нагеля. Диаметры отверстия и нагеля одинаковые. Нагель вбивают в дерево легкими ударами деревянного молотка — киянки. Чтобы соединение было прочным, нагели смазывают клеем, а чтобы клей не соскабливался с него краями гнезда, нужно концы нагеля делать несколько тоньше, чем среднюю часть. Можно поступить иначе — нагель остается цилиндрическим, а клеем смазывают не его, а отверстие, в которое он входит. Отдельные мастера делают нагель не гладким, а пропускают по нему плашку для нарезания резьбы. Плашка в этом случае перерывает внешние волокна — нагель делается лохматым, ворсистым и лучше сцепляется с клеем. В мягкое дерево рекомендуется вколачивать нагели восьмигранной формы из твердой породы. В этом oijkae при вбивании на место ребра нагеля вдавливаются в стенки и прочно в них закрепляются. В отличие от нагеля, который проходит насквозь одну из соединяемых деталей, шкант располагается между деталями, входя на половину длины в каждую из них.
      Вернемся .к изготовлению верстака. Нижний край задней стенки не доходит до пола на 150 — 200 мм. На нижнем уровне задней стенки крепится инструментальный ящик (4), имеющий только три стенки. Ящик изготавливается из досок, гладко выстроганных и скрепленных с помощью клея и шурупов. Дно ящика, выпиленное из тонкой фанеры, прикрепляется шурупами или мелкими гвоздями.
      Сверху на инструментальный ящик изготавливается крышка. В ее конструкции уже четыре стенки, сделанные из таких же досок, что и сам ящик (5). Накрывается крышка тонкой фанерой.
      Изготовленная крышка должна свободно двигаться между боковинами верстака. Крепится крышка к задней стенке на металлических петлях, которые прикручиваются шурупами. Для удобства на передней стенке крышки прикрепляются две ручки.
      Изготовив подстолье верстака, размечают и выпиливают из плиты крышку. Края делаются слегка нависающими. Это необходимо для крепления навесного инструмента и приспособлений, например тисков, струбцин и других. Крышку верстака при возможности желательно изготовить из целой доски или склеенной из отдельных делянок. Такая крышка будет служить дольше, чем изготовленная из мебельной плиты или ДСП.
      Крепится крышка к боковинам с помощью клея и шкантов (2). Для усиления, крепления в местах соединения боковин с крышкой можно использовать металлические уголки, закрепляя их с внутренней стороны.
      К задней кромке крышки крепится панель. Ее можно сделать из доски или плиты. В верхней части панели прикрепляется узкая рейка. Между рейкой и панелью вставляются небольшие бруски. Полученную щель можно использовать для временного хранения инструмента во время работы.
      Качественный, совершенный инструмент — радость в работе. Инструмент случайный — мука и неудовлетворенность. Поэтому, не переходя, конечно, допустимых границ семейного бюджета, нужно не поскупиться на хороший инструмент, особенно для своего ребенка. В этих рекомендациях мы не новы и не оригинальны. Пример тому книга М. А. Нетыксы «Сокращенное руководство столярного ремесла», вышедшая в свет в начале нашего века, книга, к которой мы будем еще не раз обращаться сами и отсылать к ней читателя. В ней, рассказывая о том, что может оказать помощь детям 10 — 12 лет в обучении столярному делу, М. А. Нетыкса обращает внимание на инструмент: «Хороший инструмент составляет вопрос первостепенной важности, так как работать им очень легко и скоро... Вот почему мы советуем при обзаведении инструментами тратить на них последние гроши, но зато покупать хорошие — пройдет 2 — 3 месяца, и хороший инструмент оправдает себя».
      Мы полностью присоединяемся к этой рекомендации и просим начинающих домашних мастеров дать прочитать эти строчки маме, от которой нередко зависит распоряжение семейным бюджетом.
      В то же время не надо безмерно тратиться на инструменты. В этом вопросе надо себя разумно одерживать. Эта мера будет импонировать маме и заставит сына бережно и аккуратно обращаться с тем, что имеется в наличии в домашней мастерской. Надо научиться делать многие вещи минимумом инструментов без привлечения сложных и дорогостоящих приспособлений. А когда потребуется, можно сделать и самодельные инструменты. Мы не называем здесь электрифицированного оборудования, полагая, что далеко не каждая семья может его приобрести, установить, рационально использовать в домашних условиях. В то же время все рассматриваемые в книге виды работ успешно выполняются с помощью ручных инструментов, которыми на протяжении многих столетий пользовались наши предки. Правда, иногда в наших рекомендациях нет-нет да и встретится то электродрель, то шлифмашинка, то что-нибудь еще, чтобы те мастера, у которых эти инструменты есть, могли бы ими воспользоваться. Но в каждом таком случае рядом будет совет, чем заменить эти электроинструменты, если их нет в семье.
      Какую бы работу ни вели отец с сыном, в любом случае им необходим исходный материал. Место для хранения небольшого количества необходимых материалов лучше всего выделить в кладовке (ни в коем случае не в детской комнате). Основной запас материалов желательно хранить вне квартиры.
      Нужно предусмотреть шкаф или стеллаж под лаки, политуры, растворители, краски, мастики и другие подобные материалы, необходимые в домашнем ремесле.
      В домашних условиях продолжают широко использоваться те виды клея, которые в промышленных условиях уже давно не применяются или применяются в ограниченных количествах. Это прежде всего клеи животного происхождения — костный и мездровый, а также казеиновые клеи.
      В последние годы разработано немало синтетических видов клея, среди которых в домашних условиях находят применение эпоксидный клей (смола) и поливинилацетатный (ПВА), так как они хорошо затвердевают при комнатной температуре.
      В отдельных видах работ с деревом (например, в шпаклевании мелких дефектов на неокрашиваемой деревянной поверхности) находит применение нитроцеллюлозный клей. Его замешивают с древесной мукой (собираемой при шлифовании поверхности изделия) и затирают неровности. После высыхания клея поверхность шлифуют мелкозернистыми шкурками.
      Что касается материалов, из которых непосредственно изготавливается изделие, то желательно работать с теми, которые широко распространены и доступны. В условиях города это отходы промышленного производства, которые поступают в продажу через магазины «Юный техник» и «Умелые руки». Если у вас есть вышедшая из употребления мебель и она не представляет художественной ценности, не выбрасывайте ее, а осторожно разберите. Этот выдержанный, хорошо высохший за многие годы материал пригодится вам для домашних работ. На даче в дело пойдут сучки и коряги, спиленные при санитарном уходе ветви фруктовых деревьев. Пойдет в дело и соломка, и береста. Даже глина в ближайшем овраге может стать отличным материалом для занятий. В этом Занятия домашних мастеров будут перекликаться с творчеством мастеров народного искусства. Одной из особенностей народного искусства всегда было то, что для обработки брался тот материал, который находился рядом, здесь же, в деревне или недалеко от нее. Редко, очень редко мастера ездили за материалом в город. Наоборот — в город везли то, что сумели намастерить из простого, самого рядового материала.
      Но материал — это еще полдела. К материалу нужен мастер. Нужны его руки и горячее сердце. Оврагов около деревень, где лежат запасы глины, много, а вот гончарных промыслов сейчас наперечет. То же можно сказать и о дереве. Огромные территории нашей страны занимают леса, а художественных промыслов раз-два и обчелся. В то же время огонек интереса к тому или иному ремеслу может зажечься в любом доме, в любой семье.
      Как это может начаться? Да очень просто. Вы расставили по местам всю наличную мебель и видите, что где-то чего-то не хватает: там — тумбочки под телефон, здесь — полочки для цветов. Хорошо бы в уголок поставить столик для игры в шахматы. Поиски в магазинах того, что нам нужно, далеко не всегда бывают успешными (не тот цвет, не тот размер, не та форма, а то и просто ничего нет). И тут приходит робкая мысль попробовать самим сделать эту недостающую вещь.
      Мама и сын с надеждой смотрят на папу. Они верят ему. И папа, пытаясь оправдать эту надежду, приступает к делу. Сын, естественно, рядом с ним.
      Многое могут сделать отец с сыном в своем рабочем уголке. Пусть этот уголок будет вначале совсем простым: верстак и несколько самых необходимых инструментов. Постепенно, по мере освоения новых работ и роста мастерства, уголок может обновляться, усложняться новым оборудованием, совершенствоваться. Но должно соблюдаться одно условие: свой рабочий уголок надо всегда содержать в порядке. Это и дисциплинирует самих домашних мастеров, и исключает справедливые нарекания со стороны окружающих. После завершения работы в своем уголке надо обязательно все разложить по местам (каждый инструмент должен находиться строго в определенном месте), подмести опилки, стружки, протереть пыль на мебели, сделать влажную уборку. Если такая процедура завершения работы войдет в привычку, мама будет только радоваться и никогда не проявит недовольства созданием рабочего уголка домашних мастеров в квартире.
      На базе этого уголка можно опробовать много разных видов ручных работ, и не только благоустроить квартиру без больших материальных затрат, но и найти и себе и сыну занятие по душе для тех свободных часов, которые могут выделить домашние мастера для совместного творчества.
     
      Глава II
      АЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
     
      С чего же начать? Браться за крупные сложные вещи сразу не нужно — не получится и потом трудно будет пережить неудачу. Лучше начать с несложных вещей. Первое изделие вам удается. Первый успех, первые радости. И вот теперь можно идти дальше, пробовать силы в более сложных делах.
      Успех занятий зависит от многого, даже от погоды. Например, стеклить окна и работать над благоустройством входной двери надо летом, когда тепло, так как хорошая, тёплая погода создает резерв времени для спокойной работы. Другие же работы по дому возможны и в зимнее, и в ненастное осеннее время. Поэтому для начала мы предлагаем сделать на кухню полочку для полотенца и несколько разделочных досок. В процессе исполнения таких изделий узнается многое для того, чтобы перейти к более сложным делам.
     
      Полочка для полотенец
      Предлагаемый вариант полочки для кухонных полотенец или рукавичек-прихваток представляет собой дощечку, верхний край которой фигурно вырезан. Он может быть самый разный. На рисунке с общим видом дощечка имеет плавный волнистый край, средняя волна которого имеет несколько больший размер. На других вариантах форма верхнего края имеет иные очертания.
      Варианты декоративного оформления полочки для полотенец
      Для того чтобы дощечка была более декоративной, на ней выполняется узор в виде розеток, в технике геометрической резьбы. В этом случае для дощечки желательно использовать древесину мягких пород: липу, осину, ольху. Можно использовать и хвойные породы: сосну, ель, пихту и др. Но резьбу на них выполнить труднее из-за скалываемости древесины.
      К нижнему краю дощечки крепится полочка (с помощью клея и шурупов, закрученных с обратной стороны). Крючки для подвески изготавливаются из проволоки толщиной 2 — 4 мм и вставляются в предварительно просверленные отверстия. Крючки в них должны держаться плотно, не вращаясь. А для того чтобы этого добиться, нужно в отверстие вбить прямые проволочки и лишь после этого загнуть их вверх.
      Для крючков лучше выбрать проволоку из цветных металлов или сплавов (медную, латунную, бронзовую). Ее нужно будет перед вбиванием отшлифовать мелкозернистой шкуркой, отполировать на войлочном круге с пастой ГОИ (или на кусочке войлока, кусочке от старого валенка) или просто на суконной тряпочке, натертой зеленой полировальной пастой (если пасты нет, на суконку насыпают немного зубного порошка и им натирают проволоку). После такой обработки проволока ярко блестит. Чтобы сохранить этот блеск, проволочные крючки нужно протереть лаком. Это можно сделать в процессе отделки всей полочки. В качестве защитного покрытия для дерева можно использовать восковую мастаку или лак для мебели (нитроцеллюлозный, масляный или спиртовой). Металл лучше всего закрепить лаком-цапоном, если его нет, можно использовать тот же лак, которым покрывается дерево. К стене это изделие крепится шурупами или с помощью «ушек». Что касается резного геометрического узора, то о его особенностях и технике вырезания мы расскажем в следующем разделе, где рассматриваются кухонные доски для резки продуктов.
     
      Разделочная доска с резным декором
      Не секрет, что разделочная доска нужна в каждом доме. Лучше, если их несколько — на одной режут хлеб, другая для овощей, третья — для мясных продуктов. Если вы не пользуетесь в данный момент доской, она может висеть на стене кухни и дополнять ее декоративное убранство (как когда-то в крестьянских избах висели, декорируя стены, «отдыхающие» от работы прялки).
      Разделочные доски простой удобной формы широко представлены в розничной торговле. Они могут служить той основой, на которой домашние мастера сумеют выполнить декоративную композицию (на оборотной, нерабочей стороне). Это могут быть как резные, так и расписные узоры. Но прежде всего надо подумать над формой изделия.
      В продаже часто бывают разделочные доски прямоугольной формы с заоваленными уголками. Это вообще прекрасные заготовки для превращения их в изделия декоративно-прикладного искусства, так как ничем не сковывают творческую фантазию домашних мастеров. Не обязательно сохранять ту форму доски, которую придали ей на деревообрабатывающем предприятии (как правило, с плавной линией перехода от овальной ручки к рабочей плоскости). В пределах этой формы могут быть найдены самые различные силуэты. Некоторые из них показаны на рисунках.
      Лишние участки дерева спиливаются лобзиком, зашлифовываются напильником и шкуркой, навернутой на брусок или круглый стержень (для обработки вогнутых участков). Можно попробовать выпилить эту форму лобзиком с обычной тонкой фабричной пилкой. Если же она ломается (на плотной березовой древесине в 15 — 20 мм толщиной), то надо подготовить самодельную пилку, которая пригодится для очень многих последующих работ.
      О том, как изготовить самостоятельно пилки для лобзика, рассказывает мастер из г. Орла Феликс Иванович Белкин: «Исходным материалом для них являются стальные пружины от старого механического будильника, детской заводной игрушки. Хорошим материалом является и стальная пружина от вышедших из употребления форменных фуражек (солдат, офицеров, учащихся ПТУ, работников лесного хозяйства, речного транспорта и др.)1.
      Для изготовления пилки необходимо иметь:
      1. Два стальных бруска длиной около 120 — 150 мм (удобны старые резцы для токарного станка). Поверхности брусков, между которыми будет зажиматься пружина, должны быть обоюдно ровными. Быть может, потребуется выровнять эти поверхности — отфрезеровать (если есть возможность) или обработать широким плоским напильником.
      2. Специально сделанное небольшое зубило из стали Р-6, Р-9 или Р-18 (т. е. из быстрорежущей стали, которую называют иногда самокалом). Угол заточки зубила зависит от того, какой частоты будут насекаться зубья (чем мельче насечка зуба, тем меньше угол заточки зубила, и наоборот).
      3. Слесарный молоток весом 200 — 250 г.
      4. Слесарные тиски.
      Насечку зубьев начинают с конца пружины. Ее вставляют между плоскостями брусков и зажимают в тиски.
      Отступив от зажатого конца пружины 8 — 10 мм, приступают к насечке.
      Зубило держат под углом 45° к выступающей кромке пружины и наносят равномерные удары молотком. От нанесения первого удара на пружине образуется четкий заусенец. Зубило приставляется вплотную к этому заусенцу под тем же углом, и вновь наносится удар молотком той же силы, что и при насечке первого зуба. И так далее — легкими, равномерными ударами насекается весь участок пружины, попадающий в зону зажима тисков. Затем пружина перезажимается в брусках на следующий участок и вновь идет насечка. По завершении всей ленты ее разрубают на куски по размерам лобзика. Если подсчитать затраты времени на насечку зубьев стальной ленты длиной, равной пилке для лобзика, то на эту работу уходит в среднем 3 — 5 мин.
      Пилка из стальной пружины будет служить длительное время, позволяя создавать древесные узоры как из тонкой фанеры, так и из пиломатериалов до 50 мм толщины».
      Если обратиться к недалекой истории столярного ремесла, то можно узнать, что у старых мастеров для выпиливания деталей с криволинейными очертаниями применялась так называемая выкружная (или прорезная) пила.
      Это одноручная пила с узким, относительно толстым полотном с зубьями средней величины, заточенными как для работы вдоль волокон. Такие пилы еще сохранились кое у кого из мастеров, получивших их в наследство от родителей и дедов.
      Такими пилами было легко выполнять плавно изогнутые линии.
      По технологии изготовления разделочной доски после выпиливания ее формы (на рисунках показано несколько возможных вариантов) проводится зачистка опиленных кромок. Готовое изделие декорируется.
     
      Геометрическая резьба
      Если в качестве декоративной техники для оформления дощечки избрана резьба по дереву, то для начальных упражнений предлагаем обратиться к геометрическим узорам.
      Геометрическая, или трехгранно-выемчатая, резьба (в литературе встречается еще одно ее название — клинообразная) состоит из ряда азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные композиции (к разновидностям геометрической резьбы иногда относят и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания).
      Все многообразие узоров трехгранно-выемчатой (или проще — геометрической) резьбы практически состоит из сочетания двух азбучных элементов — сколышка и треугольника, который можно рассмотреть в любой композиции.
      Любой, самый сложный геометрический узор можно расчленить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколышками, или треугольниками.
      Эти узоры могут состоять как из треугольников (2), так и из сколышков (1) (только в последнем случае между соседними элементами нужна будет тонкая перемычка). На рисунке это хорошо видно.
      В поисках декоративной композиции рекомендуем обращаться к произведениям народного искусства. У мастеров в разных регионах страны в искусстве геометрической резьбы наблюдаются свои предпочтения. Например, в центральных и северных областях России узоры геометрической резьбы состоят главным образом из сочетаний треугольников. На таких изделиях часто встречаются сияния в круге, которые становятся центром декоративной композиции. Трехг-ранно-выемчатая резьба народов Коми тяготеет к сколышкам. Геометрические узоры Кавказа отличаются крупными выразительными элементами, а узоры мастеров Прикарпатья рассыпаются ювелирным бисером тончайших и сложных композиций. И такое своеобразие можно проследить у каждого народа, несмотря на то, что исходные элементы этой резьбы везде практически одинаковы.
      Из сочетаний треугольников и сколышков, сливающихся в производные узоры (ромбы, цепочки, витейки и т. д.), можно создавать нескончаемое разнообразие сочных, выразительных декоративных композиций на самых различных досках. Чтобы выполнить эти узоры, достаточно овладеть приемами вырезания азбучного элемента — сколышка и треугольника. Но для этого прежде всего нужен надежный нож. Это так называемый косой, или сапожный, нож. Он должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. Хорошие ножи получаются из обломков широких пил по металлу. Таких обломков немало скапливается на металлообрабатывающих предприятиях. Отдельные мастера выковывают себе ножи из широких напильников, из старых автомобильных рессор, из внешней обоймы крупных подшипников, вытачивают на электроточиле из обломков дисков фрез по металлу. Хорошие ножи получаются из полотна косы. Каждый использует те возможности, какие у него есть. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20 — 30 мм. Его вытачивают на наждачном круге.
      Для косого ножа делают деревянную или пластмассовую ручку (или, приложив с двух сторон полоски кожи или поролона, туго обматывают хлорвиниловой изоляционной лентой).
      При выполнении геометрической резьбы нож держат крепко в кулаке, упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой руки направляют кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. Иногда нажимом помогают движению ножа, иногда его умышленно сдерживают.
      Сколышек — самый простой элемент, и вырезается он тоже предельно просто: нож заглубляется около одной из вершин (по сторонам треугольника), а у противоположного основания выходит на поверхность. Затем, начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять заглубляясь у вершины.
      Процесс вырезания геометрического треугольника состоит в следующем: кончик ножа углубляют в точку, где сходятся три угловых луча треугольника, с таким расчетом, чтобы в этой точке нож углубился больше, а около вершины его лезвие вышло на поверхность. Эта стадия носит название наколки. Наколку делают по всем лучам.
      Затем, не меняя положения ножа в кулаке, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку на плоскости для удобства вырезания, производят подрезание наколотых элементов по линиям сторон треугольников (1, 2, 3). Причем лезвие ножа наиболее глубоко входит в дерево у центральной точки схождения лучей и постепенно выходит на поверхность около вершин. Из поверхности дерева извлекаются трехгранные фигуры (откуда и произошло название резьбы — трехгранно-выемчатая).
      В такой последовательности выполняются все треугольники, входящие в состав композиции геометрической резьбы. Достаточно в книге рисунка с подписью. Советуем в процессе учебы перерисовывать узоры, предлагаемые в книге, на свою доску. Кстати, народные мастера не стеснялись изучать рисунки в книгах, когда выбирали декор для своих изделий. Известно, например, что в XVIII и в начале XIX в. резчики, работавшие над пряничными досками, расширяя круг сюжетов, изображавшихся на этих изделиях, обращались за помощью к иллюстрированным книгам и лубочным картинкам. Было даже выпущено специальное пособие — альбом с рисунками, откуда народные мастера могли выбрать образы для своих композиций. Это была специальная книга под названием «Символы и эмблема-ты» (она много раз переиздавалась, но первое издание выпущено в 1705 г. в Амстердаме по приказу Петра I как подспорье народным мастерам). В книге были представлены гравированные рисунки, орнаменты, композиции, которыми пользовались мастера многих промыслов России, например холмогорские косторезы, гравировавшие на своих изделиях изображения птиц и животных, близкие к образцам этой книги. К ее сюжетам обращались мастера, изготовлявшие изразцы для печей, и граверы по серебру из Великого Устюга. Итак, состоялась новая проба сил в геометрической резьбе. В дальнейшем считаем возможным чаще просматривать книги, журналы по прикладному искусству и не бояться отыскивать в них мотивы, образцы для своих изделий. Сохраняя изученные технологические приемы, рекомендуем уходить от прямого копирования, делая попытки сочинения собственных композиций, соответствующих освоенной технологии.
      Поверхность с геометрической резьбой может быть дополнена различной отделкой, повышающей декоративную выразительность вещи. Отделка деревянной поверхности с геометрической резьбой может быть самой различной. Назовем несколько видов, доступных для исполнения в домашних условиях.
      Изделие с геометрической резьбой можно затонировать в серый цвет, используя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь. После высыхания поверхности (естественная сушка около суток) ее шлифуют до светлого дерева. Темно-серые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет может иметь широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. После вышлифовывания тонированной поверхности возможно легкое (однослойное) покрытие ее жидко разведенным лаком.
      Можно сделать резьбу в негативном варианте — заранее затонировать подготовленное под резьбу изделие в темный (но не черный) цвет, например серый, коричневый. Дать ему высохнуть и по этому фону резать узоры. Светлые, сочные узоры на темном фоне создают выразительный декоративный эффект.
      На выставках прикладного искусства встречаются деревянные изделия, тонированные в светло-фиолетовый цвет (как разведенные чернила) с последующей светлой резьбой по этому фону.
      Можно резать и по заранее лакированной или полированной поверхности. Если отлакировать изделие с естественным цветом дерева, то углубленные узоры получаются матовыми и более светлыми, чем блестящая поверхность предмета. Если же поверхность сначала тонируется, затем лакируется (или полируется), а по ней уже режется узор, то декоративная выразительность изделия значительно повышается. Кстати, таким образом выполняют свои изделия гуцульские народные мастера. Причем мало того, что они тонируют свои изделия в яркие, сочные цвета (красный, зеленый, коричневый, красно-коричневый), они, чтобы повысить контраст светлой резьбы с затонированной поверхностью, те участки, где вырезается узор, делают более темными с постепенным высветлением фона к периферийным (свободным от узоров) участкам.
      Для тонирования дерева можно воспользоваться и марганцовокислым калием («марганцовкой»). Концентрация раствора марганцовокислого калия может быть различной в зависимости от того цвета, какой хотят придать дереву.
      Темный цвет на древесине дуба, клена, сосны, ели можно получить и по следующему рецепту. Делают жидкий раствор железного купороса (пропорции произвольны) и покрывают тонируемую поверхность один раз. После высыхания дерево приобретает сероватый налет. Затем его протирают несколько раз раствором марганцовокислого калия. Присутствие серого цвета (от раствора железного купороса) придает дереву надежный, почти естественный, темный цвет.
      Можно ограничиться тонированием только одним раствором железного купороса (в один или несколько приемов). Дерево будет иметь сероватый цвет, со слабым коричневатым оттенком. Таким составом хорошо обрабатывать резные поверхности. Они приобретают вид старых изделий.
      Очень интересный способ затемнения дубовой древесины под старый дуб находим в уже указанной книге М. А. Нетыксы: «Для сообщения дубовому дереву старинного вида может служить плотно закрывающийся ящик, в который помещается все изделие, а в углы ящика ставятся глубокие стаканы, наполовину залитые крепким нашатырным спиртом.
      Ящик закрывают, и спустя сутки или полтора, дуб равномерно окрасится в глубокий коричневый цвет. Если на поверхности изделия хотят оставить более светлые места или какой-нибудь светлый узор, то делают его воском, растворенным в скипидаре, а после окраски восковой слой смывают...»
      Иногда нужда заставляла народных мастеров искать необычные материалы для тонирования дерева. Например, известный мастер резных работ В. П. Ворносков в годы первой мировой войны, не имея других материалов, стал применять для морения своих изделий деготь (получался цвет от золотисто-коричневого до темно-коричневого) и нефть (дерево становилось коричневобурого цвета).
      Кстати, в качестве краски для тонирования дерева можно воспользоваться, как это делалось раньше в деревнях, соком лесных ягод, вываркой шелухи от лука, отваром измельченной коры деревьев (дуба, ольхи, яблони), отваром опилок древесины темных пород и др. Конечно, это хлопотное дело. Сейчас предпочитают использовать гото-
      вые фабричные красители, но и эти приемы надо помнить. Например, в условиях дачного лета, когда до города далеко, они могут выручить.
      При изготовлении разделочных дощечек надо отделывать их торцы и кромки очень тщательно, основательно прошлифовывать их перед прозрачной отделкой.
     
      При выполнении резьбы по дереву необходимо соблюдать условия безопасной работы.
      Инструмент для работы с деревом должен быть идеально отточен, что налагает определенную ответственность при использовании его в деле.
      Когда сын строгает материал, на верстаке не должно быть никаких колющих или режущих инструментов. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут быть причиной серьезных травм.
      Заточку инструментов на электронаждаке должен делать отец. Доводка инструмента на оселке может быть поручена сыну.
      Когда деревянные изделия обрабатывают шкурками или опиливают напильником, древесную пыль удаляют не сдуваниём или смахиванием рукой, а специальной сметкой. Для этого можно использовать старую одежную щетку. Древесную пыль можно удалять и ветошью.
     
      Разделочная доска с расписными узорами
      Нарядными, выразительными выглядят разделочные доски, расписанные вручную масляными или какими-нибудь водяными красками (темперой, гуашью, акварелью, тушью, анилиновыми красителями).
      Роспись по дереву доступна для занятий с детьми самого разного возраста. Если ребенку еще трудно расписывать дерево, можно предварить этот процесс рисованием разнообразных узоров на бумаге. Это могут быть эскизы будущей росписи по дереву.
      Какие сюжеты могут быть взяты для росписи по дереву? Любые. Это могут быть гирлянды из цветов и листьев, травные орнаменты, изображения животных, фантастических птиц, фигуры людей, жанровые сцены, пейзажные мотивы и многое другое.
      Если в доме имеются, например, гуашевые краски, можно начать освоение приемов росписи с их помощью. Для этого делают эскиз, затем рисунок изделия в натуральную величину и готовят деревянную основу под роспись. Вначале нужно зашпаклевать все задиры волокон, все сколы. Шпаклевка под клеевую краску должна замешиваться также на клеевой основе — растворе глютинового (костного, мездрового) клея или клея ПВА. В качестве наполнителя можно использовать тонкоперетертый мел.
      Мастика сохнет 4 — 6 ч, после чего операция повторяется (так как шпаклевка, высыхая, проседает). После высыхания второго слоя поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон. Шкурку лучше навернуть на деревянный брусок.
      Под клеевые краски грунтовку делают растворами глютинового клея (или клея ПВА) с мелом. Проводят ее за два-три раза. Каждый слой просушивают и прошлифовывают. После двух-трехразового покрытия грунтовкой приступают к росписи, стараясь не касаться пальцами загрунтованной поверхности.
      Фон прописывают широкими (№ 10 — 16) плоскими кистями. Такими же кистями в дальнейшем осуществляют лакирование расписанной поверхности. Для росписи внутреннего узора используются кисточки плоские и круглые с мягким волосом (белка, колонок) № 1 — 8.
      В гуашевые краски (на стандартный флакон из набора) надо добавить несколько капель казеинового клея и спирта-денатурата и тщательно перемешать. Добавки способствуют более прочному сцеплению краски с фоном. В то же время высохшие краски перестают пачкаться. Можно ограничиться несколькими каплями клея ПВА.
      Слой гуашевых красок сохнет 8 — 12 ч при комнатной температуре, после чего его надо будет закрепить прозрачным лаком. Роспись, выполненная клеевыми красками, может быть покрыта не лаком, а олифой.
      Для росписи могут быть применены темперные, акварельные краски и анилиновые красители. Технология росписи во многом сходна с той, что мы сейчас рассмотрели, только в красители не надо добавлять ни денатурат, ни казеиновый клей, ни ПВА.
      Роспись масляными красками имеет свои особенности. Шпаклевать вырывы волокон, трещинки и другие дефекты можно как той же шпаклевкой (что и под гуашь), так и несколько другой — в тот же состав шпаклевки добавляют немного олифы.
      Грунтовку поверхности производят олифой в один или два слоя. В последнем случае просохший первый слой олифы шлифуют мелкозернистой шкуркой с водой, дают поверхности высохнуть и покрывают олифой второй раз. Олифа сохнет около двух суток.
      Для сплошного покрытия масляной краской относительно больших площадей (например, фона) используют плоские щетинные кисти. Для росписи мелких деталей — небольшие плоские колонковые и щетинные и круглые колонковые кисти.
      Смешивают краски, подбирая нужный цвет и тон, на чистом стекле, положенном на стол. Под стекло можно положить лист белой бумаги. В этом случае все оттенки будут видны очень отчетливо.
      Просохшую роспись (изделие сохнет несколько дней в зависимости от использованного разбавителя и красок) покрывают каким-нибудь масляно-смоляным лаком, например ПФ-283 (4 ч) или ПФ-231.
      Роспись по дереву очень древний вид декоративно-прикладного искусства, характерный для многих народов нашей страны.
      Отдельные технологические приемы изготовления расписных изделий, характерных для старинных ремесел, можно применять и в наши дни. Вот некоторые из них:
      — ведя роспись по цветному фону, мастера оставляли, например, внутри цветка небольшой участок нетронутого фона, а вокруг другим цветом выписывали сам цветок;
      — если роспись осуществляется анилиновыми красками, то грунтовка под них выполняется путем протирания деревянной поверхности крахмальным клейстером;
      — если грунтовка осуществлена крахмальным клейстером, не рекомендуется долго водить кистью с краской по одному и тому же месту — может размыться грунтовка.
      Клеевые краски после высыхания выглядят матовыми. Для придания им блеска, глянца народные мастера придумали подмешивать в них немного талька (примерно 5 г на литр готовой к употреблению краски).
      Анилиновые краски можно замешать на яичном белке и расписывать деревянные, металлические и керамические изделия.
      А вот некоторые из приемов мастеров уральской народной живописи: когда надо было на фон нанести много однотипных узоров, мастера делали валики из гриба — нароста на стволах березы. На их поверхности резали рельефно узор, на который наносили краску и использовали как трафарет.
      При написании цветов и листьев мастера предварительную пропись делали пальцами — втирали краску, обозначая цветовые пятна будущих изображений, а кисть использовали на заключительном этапе, когда прописывали детали.
      Еще один своеобразный прием. При росписи берестяных туесков мастера наряду с окрашиванием стали применять копчение — изделие с непросохшей краской осторожно коптили, постоянно поворачивая его над племенем свечи.
      А вот уже современные технологические приемы росписи. Мастера росписи из г. Яворов Львовской области, чтобы получить чистые звучные цвета, замешивают анилиновые красители на белой нитрокраске. Широко используют и водоэмульсионную краску, в которую добавляют красители — гуашевые или акварельные краски. Пробуют писать по деревянному фону, тонированному цветной тушью.
      Думается, что эти приемы могут заинтересовать домашних мастеров.
      Есть и еще много других приемов росписи. Если кто-то из мастеров заинтересуется этим видом прикладных работ, нужно будет найти соответствующие книги (некоторые из них указаны в библиографии).
      Как и в других видах декоративно-прикладных работ, в росписи по дереву найдется дело и младшему школьнику, и старшекласснику. Последнему можно предложить редкую по выразительности технику выжигания по контуру с росписью. Роспись в сочетании с темным выжженным контуром очень выразительна и технологически интересна — внутри замкнутого контура применяют только один цвет без каких бы то ни было градаций. В соседнем замкнутом контуре — другой цвет и т. д.
      Этот вид расписных работ встречается в Центральной России у загорских и тверских мастеров, а также у мастеров Прикарпатья. Широко развит этот вид декоративной росписи в народном искусстве Болгарии.
      По характеру роспись по дереву делится на несколько разновидностей. Есть ярко выраженная контурная роспись: вначале наносится темный контур, а затем внутри негб производится роспись. При росписи масляными красками контур наносят тонкой кистью. Когда работают водными красками, кроме кисти, контуры могут прорисовываться другими инструментами. Например, в старину в новгородской росписи графические очертания выполнялись с помощью заточенных гусиных перьев. Сейчас при контурной росписи, выполняемой водными красками, очертания могут быть нанесены стальным пером, вставленным в обыкновенную (начинающую уже забываться) деревянную ученическую ручку. Так работают, например, мастера Полхов-Майдана, декорируя строганые и точеные деревянные изделия.
      Встречается роспись чисто живописная, когда четкого контура нет, а все элементы росписи отличаются друг от друга только тоном и цветом красивых, сочных кистевых мазков. Причем внутри росписи каждый из элементов (цветы, листья, побеги и т. д.) может передаваться объемно со светотеневыми градациями.
     
      Освоив исполнение одного изделия, можно отважиться и на создание целой композиции из двух или нескольких досок, скомпонованных на декоративной полке.
      Мы так подробно обо всем этом рассказали для того, чтобы на простом примере изготовления разделочной доски были понятны и технологическая, и художественная стороны таких декоративных работ, как геометрическая резьба и роспись по дереву. Эти виды декора могут потребоваться домашним мастерам в дальнейшем при изготовлении других изделий. Расписывать и покрывать резьбой можно не только разделочные доски. Это первый шаг на большом пути самодеятельного творчества. В современной городской квартире можно найти множество полезных предметов, которые могут нести на себе расписные узоры. Это всевозможные детские игрушки и емкости для них, скамеечки и столики, лоточки для пирожных, расписные деревянные блюда и подносы, которые одновременно могут выполнять роль декоративного, красочного панно на стене.
      Самостоятельно сделанное (или даже перед ал энное из фабричного) изделие, удобное и красивое, вызывает неизменную симпатию, а с ней и положительные эмоции как у авторов и исполнителей проекта, так и у всех окружающих. Об этой вещи можно поговорить, обсудить качество ее "исполнения, возможные варианты. После хорошо сделанной вещи хочется работать еще, поднимается настроение, просыпается жажда деятельности. С каждой сделанной своими руками вещью квартира становится более родной, более своей, более удобной. В то же время у мастеров накапливаются знания, навыки. Но главное состоит в том, что при этом происходит духовное, творческое и рабочее содружество отца с сыном. Чувство уважения друг к другу, чувство взаимоподдержки, как говорится, чувство локтя.
     
      Глава III
      ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА СТРОГАНОЙ ОСНОВЕ
     
      После успешного исполнения первых изделий можно попробовать свои силы в изготовлении объемных изделий. Из 8 — 10-слойной фанеры изготавливают разнообразные ларцы, шкатулки, коробочки, очень нужные в домашнем хозяйстве. Их декорируют деревянным набором, резьбой. Размеры таких изделий определяются по их назначению и по месту, где они будут находиться, а нередко и размерами материала. Выполняя их, домашние мастера приобретут самые разнообразные знания и умения для последующих работ.
     
      Ларец (шкатулка)
      Форма ларца или шкатулки может быть самой различной. На рисунке показан ларец с накладной крышкой, имеющий высокую выпуклую среднюю часть и с донышком, выступающим за пределы размеров стенок.
      Его декор — деревянный мозаичный набор в технике маркетри. Рассмотрим, как можно сделать такой ларец (например, в качестве подарка ко дню рождения мамы или бабушки).
      Вначале выпиливаются (ножовкой с мелким зубом) четыре прямоугольных фанерки (две больших и две коротких) при одинаковой ширине. Торцы коротких сторон смазываются клеем (ПВА, столярным и др.), помещаются между более длинных сторонок. Их концы на толщину фанеры также смазываются клеем (в тех местах, где к ним будут прикасаться торцы коротких сторон). Скрепить эти стороны можно с помощью шурупов, путем сжатия струбцинами (через прокладки) или с помощью деревянных палочек — нагелей.
      В этот момент отцу с сыном надо работать дружно, в четыре руки: один поддерживает и проверяет угольником правильность расположения деталей, другой закручивает шурупы или струбцины или сверлит отверстия под нагели и забивает их.
      Склеиваемый остов ларца сохнет до отвердевания клея. Обычно для этого достаточно суток.
      У вынутого из зажима остова изделия надо выровнять кромки, к которым будет приклеиваться донышко и прикасаться крышка. Для этого надо на ровной плоскости закрепить лист наждачной бумаги и с некоторым усилием притирать на ней кромки. О качестве этой работы судят по тому, насколько плотно все кромки касаются ровной поверхности, если поставить на нее притертый остов.
      Затем готовятся донышко и крышка. Донышко прямоугольное, по размерам чуть больше величины склеенной коробки. Крышка ларца сборная из трех уровней: нижний ярус — рамка, выпиленная из этой же многослойной фанеры. Ее внешние габаритные размеры равняются величине донышка.
      Средний ярус — наклонный, склеивается из реек, имеющих в сечении трапециевидную форму. Ее можно получить, сострагивая у обычной рейки противоположные углы кромок. Третий, верхний ярус — прямоугольник из многослойной фанеры.
      Перед тем, как собрать все ярусы вместе, каждую деталь надо обклеить шпоном, а на верхнюю плоскость третьего яруса подготовить мозаичный набор. Но прежде всего нужно подготовить «рубашки» из шпона, т. е. те декоративные композиции, которые будут «одевать» (обклеивать) стенки ларца. Можно, как в примере, приведенном в книге, боковые стенки ларца обклеить шпоном, собранным в несложные геометрические композиции, а на верхний ярус крышки набрать сюжетную мозаику.
      Подготовленные наборы наклеивают на стенки ларца. Как можно это сделать? Если есть возможность зажать коробку в верстаке, то фанеровать можно с помощью притирочного молотка. Притирочный молоток надо сделать самим из крепкой породы дерева (годится для этого бук, дуб, клен, ясень, береза) или из металла. Фанеруют столярным (костным или мездровым) клеем. Его разбивают на кусочки и замачивают на ночь, заливая холодной водой (лучше кипяченой); он набухает и превращается в слизистую однообразную массу. Невпитавшуюся воду сливают, а набухший клей варят на медленном огне до полного растворения.
      Сейчас в продажу поступает высококачественный гранулированный клей. Он хорошо размачивается, быстро растворяется при нагревании. Дает прочное равномерное склеивание.
      Варить клей надо обязательно на водяной бане, т. е. сосуд с клеем ставят не на огонь, а в другой сосуд с водой. Это может быть специальная клееварка. Можно обойтись и двумя старыми кастрюлями. Воду нагревают до кипения и держат на медленном огне до тех пор, пока весь клей не превратится в однородную массу. Для того чтобы по квартире не распространялся запах горячего клея, сосуд, в котором он разогревается, рекомендуется накрывать крышкой.
      Фанерование в верстаке осуществляется в следующем порядке:
      1. Заготовку прочно закрепляют на верстаке, расположив горизонтально ту сторону, на которую будет наклеиваться шпон.
      2. Эту поверхность быстро намазывают (используя жесткую кисть) тонким ровным слоем горячего клея. Кисть может быть «фабричной», щетинной, но можно для клея использовать и кисть, сделанную из полоски коры старой липы — полоску коры размачивают на конце в горячей воде и размочаливают легкими ударами молотка. Такая кисть служит долго и надежно.
      3. Накладывают набор на основу (гуммированной бумагой кверху) и плотно прижимают руками. Чтобы у набора не закручивались вверх края (от увлажнения клеем снизу), его протирают сверху влажной тканью.
      4. Притирочный молоток берут левой рукой за головку, а правой — за конец ручки и, начиная от середины заготовки, с нажимом притирают его к основе, выдавливая к краям лишний клей.
      Если клей затвердел и не выдавливается, его надо прогреть через бумагу или картон горячим утюгом.
      Когда набор приклеился (не загибается, не отстает у краев), фанерование можно закончить. Пока гуммированная лента еще влажная, ее можно снять, слегка поддев края кончиком ножа. Приклеенный набор сохнет около суток. Затем лишний шпон обрезают по краям и фанеруют противоположную сторону. Так постепенно фанеруется все изделие.
      Если зажать коробку не удается, фанеровать можно с помощью струбцин. При использовании столярного клея, кроме струбцин, потребуется металлическая пластина (ее называют цулагой) по размерам чуть больше стенки коробки. Пластина (толщиной от 1мм и выше) может быть изготовлена из любого металла, но лучше, если она будет медной, латунной или бронзовой.
      Перед фанерованием надо также подготовить деревянные прокладки — строганые дощечки толщиной 20 — 25мм или отрезки древесно-стружечной плиты. Две дощечки должны быть такими, чтобы входить внутрь коробки (по малой и большой стороне), и
      Направления движения притирочного молотка при фанеровании
      одна дощечка должна быть величиной с металлическую пластину.
      Фанерование в струбцинах осуществляется в следующем порядке:
      1. Коробку устанавливают на горизонтальной поверхности.
      2. Верхнюю плоскость намазывают тонким ровным слоем горячего клея.
      3. Накладывают сверху деревянный набор (гуммированной лентой вверх), разглаживают руками. Не увлажняют(!), а перекрывают сверху тонким листом чистой бумаги, на нее накладывают подогретую до 70 — 80°С металлическую пластину. Сверху нее кладут наружную прокладку.
      4. Внутрь коробки вставляют внутреннюю прокладку и все это зажимают струбцинами. Количество струбцин зависит от величины фанеруемой поверхности и мощности струбцин.
      В зажатом состоянии коробка держится около суток. Затем струбцины снимаются и с их помощью фанеруются другие стенки.
      Если применять клей ПВА, то работа осуществляется так же, только металлическая прокладка не используется.
      Клеевую ленту можно насухо сошлифо-вать наждачной бумагой, но можно поступить иначе — слегка смочить ее влажной тканью или ватой. Клей растворяется, и
      лента легко снимается. После увлажнения набор надо обязательно просушить. В дальнейшем коробку закрепляют и поверхности наборов выравнивают и шлифуют. До недавнего времени выравнивание поверхности делалось с помощью металлической пластинки с отогнутым заусенцем — цикли. С появлением ручных шлифовальных машинок с электроприводом циклевание как операция практически исчезает, так как этой машинкой одновременно и шлифуют и выравнивают поверхность. Но не следует забывать проверенный веками старинный инструмент — циклю.
      Цикля — это стальная пластинка, имеющая острый заусенец. Сейчас стали выпускать цикли и без заусенца с идеально выточенным лезвием на длинной ручке.
      Можно обойтись и без шлифмашинки и цикли: нужно навернуть на деревянный брусок наждачную бумагу и вышлифовать набор вдоль волокон. Затем надо удалить ворс с поверхности набора. Для этого его слегка протирают тканью, смоченной теплой водой с растворенным в ней небольшим количеством клея (столярного или ПВА — примерно 1 столовая ложка жидкого клея на стакан воды). Дереву дают просохнуть и затем сошлифовывают (очень мелкой шкуркой) поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.
      Перед прозрачным покрытием поверхность можно протереть хвощем. У русских мастеров с древнейших времен хвощ имел широкое применение. Его собирали на лугах и болотах, сушили и, связав в пучки, шлифовали ими поверхность. Хвощ применялся не только в краснодеревном деле, но и в повседневном быту. Обратимся к рассказу Н. С. Лескова «Голос природы». При описании мезонина, куда пришли герои рассказа, Н. С. Лесков так передает его обстановку:
      «А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок: пол весь мылом вымыт и хвощем натерт, так что светится». Этот природный материал перестали употреблять при переходе к механической шлифовке дерева. Однако при ручной работе его не надо забывать. После обработки поверхности хвощем снижается расход отделочных материалов, а качество отделки значительно увеличивается. В аптеках можно приобрести рубленый хвощ. Его рассыпают по поверхности набора и с помощью ваты шлифуют им вдоль волокон древесины. Для лощения поверхности, кроме хвоща, применяют и обычную древесную стружку.
      На этом предварительная работа с основой шкатулки приостанавливается, и дальше идет обработка крышки и донышка, все стороны которых (включая торцы и кромки) фанеруются, шлифуются и подготавливаются под прозрачное покрытие.
      Остается сделать набор на верхнюю плоскость третьего яруса крышки. Набор может быть геометрическим, аналогичным тому, какой был набран на стенках, но может быть и сюжетным, как показано на рисунке. При выборе сюжета нужно провести его активное совместное обсуждение. Должен быть обсужден и такой момент — как отнесется к нему мама (или бабушка, т. е. тот человек, которому предназначается эта вещь в подарок). Если ни отец, ни сын не чувствуют себя уверенно в создании собственных композиций, не будет считаться недостатком выбор сюжета среди подходящих декоративных или графических изображений.
      Так, например, на показанном здесь ларце в качестве сюжета использована иллюстрация И. Я. Билибина к русской народной сказке «Василиса прекрасная».
      Нужно отметить, что все эти обсуждения и исполнение самого ларца надо проводить так, чтобы дома не догадывались, что готовится подарок, так как подарок значительно выиграет, если он станет приятной неожиданностью.
      После всех этих обсуждений делается рисунок в натуральную величину набора. Склеивается основа (в данном случае — светлое центральное поле, отделенное от широких будущих орнаментальных полей темными тонкими обкладками). На это склеенное поле переводится (в зеркальном повороте) рисунок и по нему выполняется набор. О том, в каком порядке его делать, проследим на примере какой-нибудь детали, например летящей совы. Эта деталь вырезается из фона по контурам с помощью специального ножа. Такие ножи имеются в наборах для инкрустации, поступающих в продажу. Но лучше всего такие ножи делать самим из строительного гвоздя — дюбеля диаметром 4 — 6 мм. Благодаря хорошей стали он долго не тупится, не обламывается, может резать самую прочную древесину. Изготавливают нож следующим образом: в одном из торцов будущей ручки, а пока деревянного бруска (береза, дуб, клен, вяз, бук) сечением 20 x 20 мм и длиной 150 мм сверлят отверстия на 0,5мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины. Забитый в брусок дюбель зажимают в патроне токарного станка, и, поджав центром, заготовку обтачивают на конус с меньшим диаметром (около дюбеля) 10мм, большим 12 — 15мм. (Перед забиванием в брусок у дюбеля стачивают острие, чтобы во время работы, если случайно треснет ручка, не поранить руку.) На полученном деревянном усеченном конусе рубанком состругивают две грани. Такая ручка удобно лежит в руке, не скользит и не крутится. Так как далеко не в каждой семье есть токарный станок (хотя они имеются в свободной продаже), нужную форму ручки можно выстрогать рубанком. Ручка всякого ножа для мозаичных работ должна иметь на конце срез под углом 50 — 60°. Он служит для притирания клеевой ленты во время скрепления деталей набора. Ручку шлифуют и покрывают лаком — это и красиво и защищает древесину от загрязнения клеем от гуммированной ленты при длительной работе.
      Затачивают дюбель сначала в виде лопатки. Работу ведут осторожно, часто охлаждая лезвие водой, чтобы сохранить закалку металла. Затем лопатку стачивают под углом 30 — 45° и доводят до необходимой остроты. Заключительная операция — полирование лезвия на войлочном круге с пастой ГОИ.
      Нож должен быть очень острым, иначе у деталей набора получатся мятые, рваные края, а при склеивании между ними образуются неопрятные щели. Этим ножом нельзя точить карандаши и резать клеевую ленту. Для этого должен быть острый перочинный ножик.
      Нож для мозаики может быть сделан и из обломка ножовки по металлу, и из скальпеля, и из других исходных материалов. На рисунке показан, например, порядок изготовления ножа для мозаики из медицинского скальпеля.
      При вырезании деталей набора нож держат вертикально в плоскости резания, не заваливая в стороны. Его можно наклонить только по ходу движения. Чтобы попробовать, вырезана ли деталь, нужно ее слегка наклонить кончиком ножа и попробовать вынуть из фона. Хорошо вырезанная деталь вынимается сразу, и на ее месте остается отверстие (его называют гнездо). Под это отверстие подкладывают поочередно разные пластинки шпона. Постепенно поворачивая их, нужно наблюдать как бы сквозь окошко за сменяющимися древесными рисунками. Как только будет выбран подходящий, можно вырезать темную вставку. Для этого фон и найденную, подложенную под него фанерку нужно плотно прижать одной рукой. Затем ножом на нижней породе отмечают очертания будущей вставки, плотно прижимая нож к стенкам гнезда.
      По намеченному контуру вырезаем вставку. А затем, перевернув фон и вставку на противоположную сторону, соединяют их и скрепляют по контурам гуммированной лентой. Эта заклеиваемая бумагой сторона набора впоследствии будет лицевой (вот поэтому мы переводили рисунок на фон в зеркальном изображении). Переворачиваем набор вновь на ту сторону, где обозначен рисунок, и выполняем в такой же последовательности все детали композиции, заменяя их подходящими пластинками шпона.
      Завершенный набор наклеивается на основу третьего яруса крышки (перед этим желательно уже произвести у нее фанерование кромок) и отшлифовывается, освобождаясь от бумаги.
      Зафанерованные и отшлифованные детали собираются и склеиваются: четырехсторонняя пустотелая коробка приклеивается к донышку, а три яруса крышки склеиваются все вместе. Склеивание хорошо выполнить с помощью поливинилацетатного клея (ПВА). Сверху рекомендуется положить (через прокладку из фанеры) небольшой груз — один-два кирпича или трехлитровую банку с водой.
      Просохшее изделие нужно внимательно просмотреть по швам, чтобы удалить выступивший клей, после чего крышка и коробка с донышком полируются, лакируются или им придается матовый характер поверхности с помощью восковой мастики.
      Производя отделочные работы, мастер преследует две цели — защищает изделие от влаги, пыли, других внешних воздействий и повышает декоративный и эстетический эффект.
     
      Полирование
     
      Чтобы понять, каким предстает перед зрителем полированное дерево, обратимся к фрагменту «Северной повести» К. Г. Паустовского: «Мастер делал чудеса... Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево, казалось, погружалось в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое и сложное».
      Впечатляющая картина. Но, к сожалению, от многого из этого наследия старых мастеров приходится отказываться. Причем не из-за технологических сложностей, а потому, что в сегодняшние дни домашние мастера не могут приобрести те материалы, которыми когда-то могло широко пользоваться население. Простой пример с полированием деревянной поверхности. Как известно, полирование осуществляется с помощью политуры. В настоящее время этот вид работ в домашних условиях практически исчезает из употребления ввиду отсутствия в продаже самих политур. А жаль — ручное полирование позволяет выполнить в домашних условиях отделку деревянных изделий высшего эстетического класса. В этом плане мы многое потеряли в столярном ремесле по сравнению с тем, что у нас было 80 лет назад.
      Однако процесс полирования мы все же опишем в надежде, что вернутся времена, когда на полках хозяйственных магазинов будет вновь «громадный выбор разнородных политур». Хочется надеяться, что этому явлению будет в некоторой степени способствовать и данная книга.
      Полирование осуществляется с помощью тампона. Для тампона берут относительно большой комок ваты, чтобы, уплотненный, он удобно лежал в ладони (старые мастера использовали в качестве основы тампона и кусок старого шерстяного чулка). Этот ком оборачивают куском простиранной хлопчатобумажной ткани (лоскут от старой простыни, наволочки, пододеяльника или сложенная в несколько слоев марля). Нужна именно простиранная (хотя бы однажды) ткань, так как на новом материале имеется ворс, который при полировании липнет к поверхности изделия и придает ей неопрятный вид. Чтобы в промежутке между этапами полирования тампон не высыхал, его держат в плотно закрывающемся стеклянном, металлическом или пластмассовом сосуде (например, в стеклянной банке с навинчивающейся крышкой или в полиэтиленовом пакете). Но если все же политура на тампоне подсохла и образовалась корка, надо делать новый тампон, так как прежний будет царапать полированную поверхность.
      Насыщают тампон политурой, прижимая его к горлышку бутылки и переворачивая ее вверх дном. Тампон набирает политуру до такой степени, чтобы при легком нажатии на поверхность изделия жидкость свободно выдавливалась, но не текла. На рабочую поверхность тампона, пропитанного политурой, наносят несколько капель льняного масла (можно использовать и рафинированное подсолнечное). Масло облегчает движение тампона, иначе от большого трения политура может «завариться», обуглиться, и поверхность будет выглядеть неопрятно. Последний слой полируют без масла, ибо оно слегка затуманивает поверхность.
      Полирование должно производиться легко, равномерными, как бы привычными движениями без суеты и спешки. При этом каждый следующий виток захватывает часть предыдущего (т. е. перекрывает его). Таким образом располировывается вся поверхность. Как только почувствуется, что тампон начинает подлипать к поверхности изделия, тормозится, его следует скользящим движением снять с поверхности, вновь напитать политурой, нанести несколько капель масла и вновь с боковым скольжением вернуть на обрабатываемую плоскость.
      Каждое из нанесенных рабочих покрытий просушивается 20 — 30 мин. Таким образом, процесс полирования разбивается на три этапа. Первый этап — грунтовка всей поверхности изделия. Этот слой сохнет 2 — 3 дня. Затем его прошлифовывают мелкой промасленной шкуркой, применяя масло или керосин. Протирают от пыли и проводят второй этап полирования до получения устойчивого зеркального блеска.
      После просушки и легкой шлифовки окончательно полируют жидкой политурой — третий этап. Следы масла с поверхности изделия снимают мягкой тканью с денатурированным спиртом.
      Как видно из приведенного описания, полирование — процесс достаточно трудоемкий, требующий навыка. Особенность этого процесса состоит в непрерывном движении тампона. Стоит его остановить на плоскости, как на этом месте образуются наросты из застывшей политуры; удалить их впоследствии будет очень непросто.
     
      Лакирование
      В домашних условиях чаще всего для лицевой отделки дерева применяют лакирование, например нитроцеллюлозным лаком, разбавленным примерно на 1 3 ацетоном или растворителем. Раньше мастера использовали лак, представляющий собой раствор янтаря в скипидаре. В настоящее время широко применяется целая серия масляных лаков, паркетный лак.
      Первый слой — пропитка лаком всего изделия с помощью жесткой щетинной кисти. После высыхания лака (20 — 30 мин) поверхность слегка зашлифовывается (как и при полировании) и покрывается лаком повторно (с помощью широкой мягкой беличьей кисти). Изделие сохнет, прошлифовывается.
      Чтобы выровнять лакированную пленку, ее шлифуют пемзовым порошком. Порошок наносят на деревянную (или пробковую) колодку, обтянутую войлоком. Шлифуют вдоль волокон, а затем в 1 — 2 слоя полируют жидко разбавленной политурой.
      Увлекаться лаками не следует. Излишний блеск не является признаком хорошо сделанной вещи. Под лаком, наоборот, отчетливее проступают все недостатки, а плохо положенный слой лака только снижает качество работы.
     
      Вощение
      Вощение — также хороший способ отделки. Но далеко не каждая порода дерева пригодна для этого. Считается, что среди по-
      род, произрастающих в нашей стране, вощение дает хорошие результаты на дубовой, буковой, ольховой древесине и на древесине грецкого ореха.
      Самая простая восковая мастика состоит их 2 частей растопленного пчелиного воска и 1 части скипидара. Воск расплавляют, снимают с нагрева и в него добавляют, непрерывно помешивая, скипидар. Применяется светлый, прозрачный скипидар, хранят его в темных стеклянных сосудах с притертой или завинчивающейся пробкой в прохладном, затемненном месте. На свету и в тепле скипидар быстро окисляется, мутнеет, приобретает желтоватый налет и снижает качество мастики, так как плохо испаряется и ведет к потемнению воскового слоя. Когда состав остынет, его наносят на деревянную поверхность.
      Другой способ приготовления мастики более сложный. В процентных соотношениях он выглядит так: воск — 30, стеарин — 10, мыло — 10, скипидар — 40, канифоль — 10. Сначала расплавляют канифоль, воск и стеарин, затем туда добавляют мыло, настроганное на крупной терке. Все это плавится и хорошо перемешивается. Затем мастика остужается и разбавляется скипидаром до рабочей вязкости.
      Некоторые мастера готовят мастику по-другому: нарезанный кусочками воск заливают скипидаром (1:1) и ставят на водяную баню (как варят столярный клей). Смесь, слегка помешивая, подогревают до тех пор, пока воск не расплавится. Предохраняют смесь от попадания на огонь или диск плитки. Расплавленная масса остывает в прохладном месте. Застынув в вязкую мастику, она готова к применению.
      Из старых рецептов восковой мастики можно посоветовать два:
      1) расплавляют 8 частей пчелиного воска и 1 часть канифоли, истертой в порошок. Состав снимают с огня и туда добавляют 4 части скипидара при постоянном помешивании.
      2) Для более ценных и тонких по исполнению работ применялся другой состав: в 1 часть нагретого копалового лака (сейчас он применяется в живописи и его можно купить в магазинах художественного фонда) добавляли 4 части пчелиного воска. Расплавляли их вместе и все это смешивали с 7,5 частями скипидара.
      Натирают дерево мастикой с помощью жесткой щетинной кисти с коротким ворсом или куском плотного войлока. Растирают просохшую мастику (из нее испаряется скипидар, и воск тонким слоем обволакивает поверхность изделия) сухой щеткой с жестким щетинным ворсом сначала поперек волокон, а затем по волокнам.
      Нередки случаи, когда поверхность, отделанную воском, закрепляют в один слой жидко разведенным лаком.
     
      После прозрачной отделки нужно заняться декором внутренних емкостей ларца. Для этого можно использовать ткань или бархатную бумагу черную, серую и коричневую.
      Для того чтобы легче работалось с тканью и она ровнее ложилась, можно предварительно наклеить ее на полиэтиленовую пленку: пленку расстилают на гладильной доске, накрывают тканью и проглаживают горячим утюгом. Можно наклеить ткань и на плотную бумагу или тонкий картон. Затем сделать выкройку и вклеить внутрь ларца. Такую же ткань надо наклеить и снизу ларца на донышко.
      Дело остается за петлями. В продаже вес чаще появляются петли небольших размеров и различной формы. Среди них можно найти подходящие для этого изделия. Если же нужных петель нет, их следует сделать самим из металла или дерева.
      Петли из металла могут быть однослойными и двухслойными. Однослойные делаются так: в металлическом бруске сечением примерно 20 X 20 мм (хороши для этого вышедшие из употребления резцы к токарному станку) сверлится отверстие и касательно к нему делается пропил. Пропил и отверстие смазываются машинным маслом. Чтобы сделать заготовки для петли, от листового металла отрезают полоску нужной ширины, разрезают ее на прямоугольники необходимого размера, вставляют в пропил легкими ударами киянки, подают ее вниз до тех пор, пока она не закрутится. Вынимают ее (уже не вверх, а вбок). Так же делают вторую половинку петли. Затем размечают длину закрученной части обеих сторон петли на три части. У одной из сторонок стачивают надфилем две крайние части, оставляя выпуклой серединку. У другой, наоборот, — выпиливают серединку, оставляя по краям завитки. Закрученные части обеих половинок петли совмещают, вставляют внутрь медную или латунную проволоку, которую осторожно с двух сторон заклепывают. У петли обрезают по размеру обе сторонки и сверлят отверстия с последующей их зенковкой под головки шурупов.
      Двухслойные петли несколько грубее, но процесс их изготовления проще: полоску металла сгибают пополам. В место сгиба вставляют гвоздик и обжимают вокруг него металл в губках тисков. Таким же образом делают вторую половинку петли. Все остальные операции аналогичны тем, что описаны выше.
      При навешивании крышки петлй сначала закрепляются на ней (по толщине петли в крышке выбирается стамеской гнездо), а затем, после тщательной разметки — на корпусе шкатулки (тоже с углублением под петли на их толщину).
      Деревянные петли изготавливаются следующим образом: вырезается узкий брусок, равный примерно двум третям длины большой стороны шкатулки. Одно из ребер бруска заоваливается по окружности. Затем он распиливается на три равные части. На местах распила тонким сверлом проделываются отверстия глубиной 10 — 15 мм. Центральная часть бруска приклеивается снизу к крышке (в середине таким образом, чтобы крышка нормально соединялась с коробкой, а приклеенный брусок находится снаружи коробки вплотную к ней). После того как брусок крепко приклеился, крышку ставят на место, справа и слева в брусок вставляются тонкие гвоздики (без шляпок), так чтобы они наполовину выступали из дерева. На эти выступающие стержни надевают два оставшихся отрезка бруска и приклеивают их к стенке коробки.
      Если не делать замка, то ларец готов.
     
      Шкатулка с аппликацией из шпона
      От предыдущих работ остались обрезки шпона. Выбрасывать их не нужно. Они пригодятся для дальнейших декоративных работ и, в частности, для занятий аппликацией. Аппликация выполняется из маленьких кусочков шпона различной формы — квадраты, прямоугольники, треугольники, детали неправильной формы и другие. Их размеры могут быть самыми разными, но для декора предлагаемой нами шкатулки подойдут детали около 3 мм по большой стороне.
      Элементы мозаики в одной и той же композиции могут быть неодинаковыми по размеру и форме. Если, например, набирается изображение на нейтральном фоне, то элементы, составляющие фон, могут быть крупнее, чем те, что идут на передачу самого изображения.
      Внутри изображения элементы мозаики также могут быть разными. Зависимость тут такова — чем меньше деталь в композиции, тем из меньших кусочков шпона она набирается.
      Возможности такой разновидности деревянного набора, как аппликация, позволяют декорировать как плоские изделия, так и заоваленные. Мы предлагаем изготовить небольшую шкатулку с крышкой квадратной формы. В ее изготовлении есть свои специфические особенности. Одной из особенностей является то, что шкатулка собирается целиком — корпус с крышкой.
      Для корпуса выпиливаются четыре заготовки (из многослойной фанеры или из строганых деревянных дощечек) и склеиваются так же, как и в предыдущем случае, когда делался корпус ларца (1). После высыхания клея кромки коробки шлифуются и к ним сверху приклеивается крышка. Затем делается донышко. Для этого шкатулка переворачивается крышкой вниз. На всех четырех кромках с внутренней стороны выбирается четверть — углубление, равное половине толщины стенки, а по глубине соответствующее толщине трехслойной фанеры, взятой на донышко. Это фанерное донышко вставляется на клею в подготовленное углубление и прибивается мелкими гвоздиками. При таком креплении дна кромки фанеры не будут видны (4).
      Шкатулка поворачивается обратно и делится на крышку и основание (2).
      По линии разделения нужно осторожно мелкозубой ножовкой (можно пилой по металлу) распилить шкатулку вдоль по всем четырем сторонам. Такой прием позволяет идеально подогнать размер крышки к размеру основания шкатулки (3). Места распила надо притереть на листе крупной наждачной бумаги. Если шкатулка выполнена из фанеры, места распила (т. е. соприкасающиеся кромки) необходимо зафанеровать. Если шкатулка сделана из строганых дощечек, фанеровать ее не обязательно.
      Далее можно навесить крышку и декорировать собранное изделие или сначала сделать декор, а затем навешивать крышку. У данного вида декоративных работ широкий диапазон изобразительных возможностей — от плоских орнаментальных наборов, напоминающих вышивку крестом, до сложных сюжетных мотивов с передачей объема предметов и пространства. Поэтому в качестве образцов для мозаичных композиций можно обращаться как к произведениям, выполненным в технике смальтовой мозаики, так и к некоторым из образцов вышивки крестом. Что касается сюжетов, то в этой технике создаются самые различные композиции — орнаменты, пейзажи, натюрморты, сказочные и жанровые композиции и др.
      Рисунок выполняется в размер аппликации и через копирку переводится на основу. Детали рисунка слегка расчерчиваются в виде сетки. Тем самым определяется расположение элементов набора.
      Перед переводом рисунка деревянная основа шлифуется, а после перевода равномерно протирается клеевым раствором. Клей используется тот, которым впоследствии будут крепиться элементы аппликации. Этим приемом создается грунтовый слой, на котором прочно закрепляются детали набора.
      Вначале шпон нарезается полосками. При этом его удобнее резать по линейке. Ширина полосы равняется величине будущего элемента. Полоски нарезаются поперек волокон, а затем делятся на квадраты и другие фигуры. Заготовленные «впрок» элементы можно собрать в спичечные коробки, рассортировав по цвету.
      При создании мозаичной композиции элементы аппликации закрепляются с помощью клея. Наиболее приемлемым для этой цели является поливинилацетатный клей (ПВА). Можно использовать также нитроцеллюлозный клей, клеи на основе БФ, канцелярский (силикатный и казеиновый), столярный и другие клеи, быстро отвердевающие при комнатной температуре.
      Для прозрачной отделки мозаичной поверхности можно использовать всевозможные лаки, политуры, восковые мастики.
      Для нарезания элементов аппликации используется обычный нож-резак (нож-косячок, косой нож), применяемый для исполнения наборов в технике маркетри или для резных работ. Можно нарезать детали аппликации и при помощи канцелярских ножниц.
      Элементы аппликации переносятся с рабочего стола на поверхность набора остро отточенным шилом. С успехом может быть использован и простейший инструмент — заточенный на острие обыкновенный гвоздь («семидесятка» — «сотка»). Шляпку гвоздя следует сохранить. В таком виде его удобно держать в руке. Если возникнет желание, можно сделать и более совершенный инструмент — шляпку гвоздя срезать и на это место насадить деревянную ручку. После заточки жало гвоздя или шила не полируют, иначе с него будет соскальзывать наколотый элемент аппликации. Снимать элементы аппликации с гвоздя и прижимать (для приклеивания) их к основе удобно тонкой деревянной палочкой длиной 10 — 12 см. Один конец палочки слегка заостряется. Этим концом будет сниматься элемент мозаики. Другой конец следует срезать перпендикулярно к продольной оси. Этой плоскостью можно будет прижимать детали аппликации к фону. Очень удобна для этого ручка, отрезанная от засохшей кисточки для клея.
      Для шлифования готового набора потребуется наждачная бумага. Для прозрачного покрытия — кисть или тампон.
      Подбор изображения осуществляется в следующем порядке:
      1. На кусочек картона кладут несколько капель клея*.
      * Когда весь клей будет израсходован, кладут еще одну-две капли. Выливать сразу много клея не рекомендуется, так как работа идет медленно и клей без пользы быстро высохнет.
     
      2. Заостренным гвоздем (или шилом) накалывают элемент шпона и его нижней плоскостью касаются капельки клея.
      3. Элемент переносят на основу, на соответствующее место; чтобы снять элемент с острия инструмента, его слегка прижимают заостренной палочкой, которую держат в другой руке.
      4. Палочку переворачивают и плоским концом прижимают элемент к основе. Затем накалывается и подклеивается другой элемент. Так постепенно заполняется вся композиция.
      Приклеивание мозаичных элементов обычно начинают с прокладки внутренних или внешних контуров изображения; затем наклеивается следующий ряд и т. д., пока не будут заполнены все цветовые плоскости композиции. А если аппликацией декорируются стенки шкатулки, то приклеивание кусочков шпона надо начинать с прокладки внешних периметров.
      Элементы могут быть плотно подогнаны друг к другу или иметь просветы фона между собой (в последнем случае возможно предварительное тонирование основы в черный или темно-коричневый цвет).
      Выразительность аппликации значительно обогащается, если направления волокон в соседних элементах будут взаимно перпендикулярны. Получается как бы плетеная поверхность или набор «в лапоть» («в шашку»).
      После подбора всей композиции изделие выдерживается несколько дней, после чего лицевая поверхность осторожно шлифуется мелкой наждачной бумагой. Пыль удаляется галеткой, а весь набор покрывается прозрачным слоем лака, политуры или восковой мастики.
      Нередко поверхность набора оставляют без шлифовки и прозрачного покрытия, так как матовая шероховатая фактура подогнанных друг к другу кусочков шпона красива сама по себе.
      С занятиями аппликацией связаны и определенные сложности, одна из них — это относительно длительный срок выполнения мозаичного набора. Поэтому на начальном этапе освоения технологии аппликации, чтобы не потерять интереса к работе, рекомендуется соблюдать следующие условия:
      — применять контрастные породы дерева;
      — после шлифования деревянную основу (перед наклеиванием элементов аппликации) надо покрыть черной тушью и высушить; подбор элементов мозаики по темному фону позволяет зримо ощутить результат своей деятельности, повышает эмоционально-эстетическое отношение к работе;
      — не обязательно добиваться плотного соединения элементов мозаики; могут допускаться просветы, что не снижает качества работы, но упрощает и ускоряет процесс подбора;
      — во время работы можно использовать записи музыкальных произведений — негромкое звучание музыки задает определенный ритм в работе и снимает возникающее напряжение;
      — выполнять набор нужно вдвоем, время от времени меняясь; взаимная помощь здесь крайне необходима.
      Вначале, чтобы приобрести опыт, выкладываются менее ответственные участки — боковые стенки и задняя сторона. А затем набирается крышка и передняя панель.
      Аналогичные наборы в истории народного искусства встречаются на крышках столиков для чая, выполнявшихся в XIX в. мастерами села Русское Маклаково Нижегородской области. Весь узор этих столешниц набирался из плотно подогнанных друг к другу и наклеенных на деревянную основу геометрических элементов, сливавшихся в выразительные мозаичные композиции (коллекция таких столиков хранится в фондах Государственного Русского музея в Ленинграде).
      Если эта техника вам понравилась, то после выполнения шкатулки можно попробовать изготовить еще какие-нибудь изделия на строганой, долбленой или точеной основе (разделочные доски, всевозможные коробочки, декоративные чаши, стаканы, солонки, тарелки, блюда и т. д.).
      Можно, например, изготовить, оформить коробку для слайдов. Формы и размеры их могут быть самыми различными, но с учетом величины рамки диапозитива. Это значит, что высота внутреннего пространства между донышком и крышкой должна быть не менее 51 — 52мм, иначе крышка коробки не закроется, так как размеры диапозитивной рамки равны 50 x 50 мм.
      Коробка может быть длинной и узкой в виде пенала (когда слайды укладываются в один ряд), может по форме напоминать шкатулку (если слайды располагаются в несколько рядов). В последнем случае ширина коробки будет зависеть от количества рядов слайдов (а каждый ряд — это 50 мм), от количества и толщины стенок.
      Хочется обратить внимание домашних мастеров еще на один вид деревянного набора, который им доступен, интарсию. Так называется техника, когда вставки из одной породы дерева вклеиваются в деревянный предмет другой породы.
      Несколько слов из истории одного из народных промыслов, связанных с этим видом декоративно-прикладного искусства.
      В старину бывало так — попадется на глаза пытливому человеку какой-нибудь материал, и начинает он мастерить красивые вещи. Посмотрит на это сосед и сделает еще лучше. Другие тоже заинтересуются — так зарождается целый художественный промысел. Так было, например, в Городецком уезде Нижегородской губернии в XIX в., когда попались на глаза мастерам темные стволы дубов, вытащенные из реки У зол местными рыбаками. Стволы распилили, они оказались черно-синего цвета. Настрогали из них дощечек, а из дощечек стали вырезать силуэты коней, птиц, всадников и врезать их в серебристые осиновые донца прялок. Темные силуэты фигурок на серебристом фоне, да еще дополненные резьбой и росписью создавали у прях радостное настроение.
      А как самим можно сделать изделие с простейшей интарсией? Это не сложно. Найти осиновую дощечку не проблема. За мореным дубом на дно реки нырять не нужно. На дачном участке его можно сделать самим — в ржавую железную бочку, наполненную водой для полива, надо опустить (утопить) или расколотые на пластины дубовые полешки без коры, или несколько плашек (клепок) дубового паркета. Через 2 — 3 недели дуб почернеет, приобретет суровый синеватый оттенок. Высушенный, распиленный и простроганный дуб может служить материалом для мозаичных вставок в деревянное изделие, созданное из осины, березы, клена, светло-золотистой сосны. Еще больший эффект дает морение дуба в растворе уксуса с брошенными в него ржавыми-гвоздями, стальной проволокой и другими ржавыми «железками».
      Для мозаичных вставок прекрасным материалом могут служить и дощечки, отпиленные от выкопанных или спиленных стволов и толстых ветвей яблонь, вишен, груш. Это прекрасный поделочный материал. Причем заготовить его можно летом на даче, в деревне, а использовать в работе в долгие зимние вечера.
     
      Интарсия
      Интарсия начинается с подготовки выразительных силуэтных рисунков без мелких подробностей и деталей, которые неизбежно отломятся в процессе выпиливания, шлифования, примерки, подгонки и т.д. Вот почему в народных изделиях подобного рода из темного крепкого мореного дуба вырезались только обобщенные силуэты изображаемого — у лошади голова, шея, круп и хвост, ноги лошади обозначались резными углубленными полосками. Все подробности, все мелочи — это уже резные добавки.
      Так же поступим и мы при создании рисунка. Заранее продумаем, что будет вырезаться темным силуэтом, а что будет дополняться в виде геометрической резьбы.
      Подготовленный рисунок переводится через копирку на крышку коробки. Силуэты птиц переводятся и на темные пластинки мореного дуба. Для того чтобы эти линии были видны на темной древесине, можно использовать копировальную бумагу желтого цвета. По намеченным желтым контурам с помощью лобзика надо выпилить силуэты птиц, а затем обработать все контуры, по которым делался распил, надфилями и шкурками. Вырезанный силуэт надо наложить на крышку шкатулки, совместив его с соответствующими линиями контура. Очертания деревянного силуэта и линии контура хотя и взяты от одного рисунка, совпадут не полностью. Поэтому надо очень точно обвести контуры наложенного силуэта ножом или остро отточенным твердым графитным карандашом.
      По намеченным карандашным линиям ножом-резцом делаются вертикальные прорези, а между ними удаляется древесина на глубину, равную толщине темной вставки. Эту операцию проводят с помощью мелких плоских стамесок, а в острых уголках древесину выбирают инструментом, сделанным из плоской мелкой стамески. Это та же стамеска, только у нее по диагонали снята на наждаке половина лезвия. Таким инструментом очень удобно выбирать остатки волокон в острых и узких уголочках. Подготовленное углубление смазывается клеем и в него вдавливается деревянный силуэт птицы. Таким же образом врезается в дерево и другой силуэт.
      После высыхания клея поверхность тщательно выравнивается и шлифуется.
      Для повышения выразительности декора можно использовать дополнительно инкрустирование темных вставок металлическим контуром. Во-первых, это поможет ликвидировать неизбежные зазоры между основой и вставкой, во-вторых, значительно обогатит цветовое и общее декоративное решение изделия.
      Искусство декорирования дерева металлом в самых разнообразных формах и видах известно давно. Металлическими накладками декорировалась мебель, сверкающей инкрустацией из металла покрывались деревянные детали парадного оружия, украшались всевозможные шкатулки, ларцы, табакерки и др. Весьма выразительно выглядит и деревянный набор в технике интарсии, контуры силуэтов в нем подчеркнуты изящной сверкающей нитью металлической инкрустации.
      Канавку под металлический контур можно прорезать косым или торцевым ножом. О том, что собой представляет косой нож, мы уже рассказывали. Однако для прорезания углубленных канавок наиболее удобен специальный торцевой нож. Он представляет собой прямую стальную полоску, укрепленную в грушевидной ручке. Рабочий конец полоски затачивается по принципу обоюдоострого лезвия. Высота заточки около 20 мм. Лезвие должно быть плоским, острым, гладко отполированным.
      Прекрасным материалом для лезвия торцевого ножа является строительный гвоздь — дюбель. Принцип изготовления торцевого ножа из дюбеля состоит в следующем: в продолговатой грушевидной деревянной ручке сверлится отверстие на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины (1). В это отверстие забивается дюбель, там он держится плотно благодаря меньшему диаметру отверстия (2). Древесину на ручку следует брать твердую и плотную (береза, дуб, бук, клен, вяз, яблоня, вишня, груша). Затачивается дюбель так же, как и при изготовлении ножа для мозаичных работ — вначале в виде лопатки (3). Затем лопатка заоваливается на конце и затачивается на обоюдоострое лезвие (4). Лезвие ножа необходимо обязательно полировать. Неполированное шероховатое лезвие при вынимании его из прорези может выкрошить края вставок. Работа будет неопрятной.
      Если будет изготовлено несколько ножей с различной шириной лезвия (3 — 6 мм), то вам работать будет легче.
      Металлический контур вокруг вставок выполняется следующим образом: по очертаниям декоративных вставок торцевым ножом делают углубленную прорезь (в плоскости резания нож должен быть вертикальным; в то же время нож держат под углом к поверхности — острием в сторону движения). Канавки под окружности и дуги прорезают этим же торцевым ножом вертикальными уколами, выполняемыми вплотную друг к другу.
      Вставленная в прорезь полоса металла (ее отрезают слесарными ножницами от края листа) вколачивается легким молоточком следующим образом: конец полосы с нажимом вставляется в начало углубленного контура и ударами молоточка постепенно осаживается в подготовленную прорезь по всей длине. Металлическая полоса последовательно заполняет всю углубленную канавку. Погружать металл в дерево надо не полностью, а оставлять на какую-то долю миллиметра над поверхностью. В дальнейшем этот излишек сошлифовывается до плоскости декорируемой поверхности, и получается равномерный контур сверкающего металла, желательно, чтобы на нем было как можно меньше стыков.
      При вколачивании металлической полосы иногда заминаются острые углы прилегающих участков дерева. Они затягиваются в основу изделия вслед за металлом. Чтобы исправить дефект, достаточно капнуть на это место водой: после высыхания восстанавливается плоскостность поверхности изделия.
      Внутренние плоскости темных вставок могут быть декорированы точечными металлическими элементами. Их делают из проволоки с помощью шила: шилом прокалывается вертикальное углубление, куда вставляется до упора конец проволоки. Излишки проволоки срезаются кусачками (лучше так называемыми «бокорезами»), а выступающий над поверхностью торец проволоки (1,5 — 2 мм) вбивается молоточком в дерево. Как и в случае с металлической полосой, проволочка вбивается не до конца, а настолько, чтобы при сошлифовывании выступающей части на поверхности набора оказалась круглая сверкающая точка. Чтобы было удобнее держать мелкие элементы инкрустации, используют пинцет.
      Все элементы металлической инкрустации зашлифовываются сначала широким личным напильником (напильник с очень мелкими насечками), затем мелкой наждачной бумагой. Пыль с изделия удаляется щеткой. Оно готово к тому, чтобы инкрустированные элементы дополнить легкой резьбой. Это будут хохолки и лапки у птиц, а также цветок, расположенный по линии симметрии данной композиции. Здесь подходит уже известная нам геометрическая (трехгранно-выемчатая) резьба. После ее выполнения углубления резьбы можно затонировать краской на водной основе в темный (теплый или холодный) оттенок.
      После высыхания краски поверхность еще раз шлифуется и подготавливается к прозрачной отделке.
      Подготовка поверхности под отделку и сами отделочные операции ничем не отличаются от тех, которые мы рассматривали при описании технологии деревянного набора в технике маркетри.
     
      Коробка для слайдов (с накладной резьбой)
      Выразительно выглядят деревянные поделки с накладной резьбой. Элементы накладной резьбы могут быть темными на светлом фоне основы. Весьма выразительно выглядят вещи с накладной резьбой и тогда, когда в качестве основы взята многослойная фанера, тонированная тушью в черный цвет, а на нее наклеивает9я резной силуэт из светлой древесины.
      Как сделать основу коробки, мы уже рассказывали в предыдущем разделе. Затем идет стадия тонирования внешних сторон коробки в темный цвет. Для того чтобы тушь ложилась более равномерно, предлагается сначала протереть все поверхности водным раствором клея ПВА (на стакан воды столовую ложку клея) с помощью жесткой щетинной кисти. После высыхания дерева (около суток) его шлифуют мелкой наждачной бумагой и, удалив пыль, окрашивают черной тушью. Причем окрашиваются и соприкасающиеся кромки крышки и основания коробки, а также на небольшую глубину (5 — 7 мм) внутренние полости. Спиртовая тушь сохнет быстро. Через 3 — 4 ч можно продолжать работу. Далее идет лакирование изделия и полирование поверхностной пленки лака. Пока сохнут слои лака и политуры, можно заняться изготовлением накладных декоративных элементов. Для этого выстругивается дощечка из светлого дерева (липы, осины, березы, клена). Толщина дощечки 4 — 5 мм. На нее через копировальную бумагу переводятся очертания резной заставки. Далее работа может идти двумя путями. Первый путь: выпиливание резного декора по контурам, а затем моделирование элементов резьбы. Второй путь противоположный: сначала на плоской дощечке моделируются все элементы рельефа, а затем он выпиливается из фона и подравнивается ножом по местам пропилов. Резчикам может быть рекомендован и тот и другой путь. Сложностью первого пути является то, что выпиленная по контурам резная заставка с удаленными внутренними участками фона становится очень хрупкой. Кроме того, ее трудно закрепить для того, чтобы обрабатывать ножом и стамесками. Единственный способ надежного крепления — струбцинами за край стола или верстака: на резную пластину кладется деревянная прокладка и на нее закрепляется струбцина. Свободный край резного поля обрабатывается ножом и стамесками. Затем крепят пластину за уже обработанный край.
      В другом случае обработка резного рельефа ведется на невыпиленной плоскости. Поэтому дощечку несложно закрепить в колышках верстака. И уже после того, как будут отмоделированы все элементы резьбы, ее выпиливают по внешним контурам и удаляют внутренние участки фона. Остается только слегка сгладить углы и ребра по линиям пропила. Это можно сделать не закрепляя изделие, а прижимая его одной рукой к поверхности верстака.
      Готовую резную композицию надо протереть жидко разведенным лаком с помощью щетинной кисти.
      В работе с резьбой есть некоторые нюансы, на которые надо обратить внимание. Известно, что рельефная резьба идет под отделку без шлифовки. Но в процессе работы она может загрязниться. Для того чтобы не нарушать рельеф наждачной бумагой, его отбеливают, применяя 15%-ный водный раствор перекиси водорода. В этот раствор добавляют несколько капель нашатырного спирта. Резной рельеф натирают щеткой или щетинной кистью и дают ему высохнуть. Просохшее изделие готово под отделку.
      Иногда для матовой отделки резного рельефа применяют восковую мастику, но не обычную (на скипидаре), а приготовленную на бензине: светлый воск нарезают мелкими кусочками, кладут в сосуд с притертой пробкой, заливают очищенным бензином и настаивают сутки или чуть больше, чтобы воск растворился. В сосуде получается кашеобразная масса, которую разбавляют бензином до жидкого состояния (чуть гуще молока) и этим составом щетинной кистью тщательно равномерным слоем протирают все завитки резного изделия. После высыхания мастики выпуклые части резьбы можно осторожно протереть плотным войлоком или суконкой.
      После завершения отделочных работ резную композицию надо закрепить на крышке черной коробки. Для этого резную заставку накладывают на коробку и осторожно обводят острым кончиком ножа ее очертания. На темной блестящей крышке останутся контуры резной композиции. В пределах этих контуров нужно осторожно соскоблить лак (на 1 — 1,5 мм не приближаясь к контурам). Затем клеем ПВА тонким ровным слоем намазывают оборотную сторону резного рельефа и соскобленные участки на крышке коробки, накладывают резьбу и очень аккуратно прижимают ее струбцинами. Как это можно сделать, не разрушив крышки? Нужно внутрь ее вложить деревянную прокладку и такую же прокладку положить сверху на резьбу. Эти прокладки и стягиваются струбцинами. Обращаем внимание на то, что при зажимании очень активно выступает клей из-под резьбы. Поэтому подчеркнем, что намазывать клей надо очень тонким равномерным слоем, на 1 — 1,5 мм не доходя до краев резьбы и до линий, обозначающих на крышке коробки очертания накладной композиции. При этом надо дать клею 2 — 3 мин выдержки и после этого завинчивать струбцины. Если клей все же выступил, после высыхания его очень осторожно срезают.
      После высыхания клея (около суток) крышку и основание коробки изнутри обклеивают тканью или бархатной бумагой и соединяют вместе с помощью петель.
      Последняя стадия — установка перегородок, отделяющих ряды слайдов.
      Для того чтобы коробка не открывалась, можно в маленьких тисках с помощью надфилей выпилить латунный крючок, отполировать его и закрепить на основании коробки. На крышке достаточно в соответствующем месте ввернуть небольшой шуруп, за который будет держаться крючок. Головки шурупов желательно перед вкручиванием отполировать. Хотелось бы, чтобы шурупы были латунными, золотистыми, как и крючок (и как петли). Если нет латунных шурупов, можно взять обычные стальные, отполировать им головки, обезжирить их ацетоном, растворителем или бензином и положить на диск электроплитки. Надо внимательно следить за изменением цвета блестящих головок шурупов. Как только температура нагрева начнет переваливать за 200°, сталь покрывается золотистой пленкой. Шурупы надо быстро снять пинцетом с диска и дать им остыть. Золотистая пленка достаточно прочна и очень декоративна. Чтобы она не стиралась (а также чтобы не тускнел отполированный латунный крючок), шурупы можно покрыть обычным нитролаком. Конечно, хорошо бы иметь для покрытия металлов специальный цапонлак. Но в продажу он поступает редко. Поэтому можно обойтись обычным нитролаком. Можно, правда, сделать заменитель цапон-лака самим — старую фотопленку отмыть в горячей воде от темной эмульсии. Настричь от этой пленки ножницами «лапши» — тонких узких полосочек. Искрошить их на несколько частей, засыпать в бутылку с ацетоном. Через несколько дней пленка растворится. Надо будет хорошо взболтать полученный раствор, и цалон-лак готов.
     
      Футляр для спиц (роспись по дереву)
      Если ваша мама, бабушка или сестра вяжут, то им будет очень приятно получить от мужчин своей семьи к какому-нибудь празднику красивый футляр для спиц. Его можно изготовить из многослойной фанеры или из строганых дощечек в зависимости от того, какой вид декора будет применен: если изделие будет полностью расписываться (в том числе и фон), можно использовать фанеру. Если же предполагается дать роспись только внутри выжженных контуров, а фон оставить естественным — древесным, то коробку нужно склеить из строганых дощечек с красивой текстурой.
      В любом случае коробка склеивается одним из уже известных способов (крышка может быть плоской или объемной. От этого зависит способ изготовления основы футляра).
      Склеенное изделие (особенно видимые торцы) тщательно шлифуют вдоль его волокон мелкозернистой шкуркой.
      В зависимости от того, какими красками будет осуществляться роспись (клеевыми или масляными), будет зависеть характер грунтовки поверхности. Причем если изделие будет полностью расписываться, то грунтуют все его плоскости, особенно обращая внимание на торцы. Изделие сушат, а затем на него переводят рисунок и выжигают контурные очертания.
      Рекомендуется перед тем, как приступать к декорированию изделия, сделать несколько проб — росписей на бумаге, отыскивая наиболее гармоничное сочетание цветовых пятен. При этом надо учитывать, что в этом виде росписи в пределах темного контура наносится один цвет без тоновых растяжек. Выжигание осуществляется с помощью стандартного выжигательного аппарата. Правила обращения с этим аппаратом детально описаны в инструкции, прилагаемой к нему. Единственно на что обратим внимание — это на качество выжигаемых линий: они должны быть равномерного темного цвета и одинаковой ширины и глубины. Это достигается некоторой тренировкой на пробных дощечках.
      Если коробку расписывают темперой, то готовят маленькие чашечки (крышки флаконов от туши, чернил) по количеству цветов или оттенков, заранее определенных в эскизах. В эти крышечки из тюбиков выдавливается краска (примерно столько, сколько потребуется для росписи) и разводится водой до так называемой малярной консистенции, т.е. до рабочего состояния. Это примерно соответствует вязкости сметаны. Роспись может вестись как чистыми (локальными) цветами, так и колерами, составленными из 2 — 3 красок.
      Если применяется гуашь, то ее также разбавляют водой до рабочей вязкости и добавляют несколько капель спирта-денатурата и казеинового клея. Если этих компонентов нет, предлагается добавить в чашечки с краской несколько капель клея ПВА и тщательно перемешать полученную смесь.
      Краски осторожно и равномерно наносят мягкой волосяной круглой кистью (беличьей или колонковой), стараясь не попасть в углубленные выжженные контуры.
      Расписанное изделие сохнет не менее 6 ч. Затем его закрепляют лаком.
      Рекомендуется применять нитроцеллюлозные лаки, разбавляя их до рабочей вязкости ацетоном или растворителем №646. Обычно на изделия, расписанные клеевыми красками, лак наносится распылением. Но если нет пульверизатора, можно осторожно нанести лаковое покрытие мягкой волосяной плоской кистью. Остается оклеить внутреннюю полость, и футляр готов.
      Расписать деревянное изделие с выжженным контуром можно и масляными красками. В этом случае порядок грунтовки и росписи будет другой: после нанесения рисунка на плоскости футляра выполняют выжигание контуров. Затем грунтуют поверхность изделия олифой. Олифа сохнет сутки, после чего производится роспись внутреннего узора, а если необходимо, то и всех деревянных плоскостей фона. Корда краска на изделии высохнет, его покрывают лаком.
     
      Глава IV
      ИЗДЕЛИЯ НА ДОЛБЛЕНОЙ ОСНОВЕ
     
      По завершении изготовления бытовых изделий на строганой основе можно уделить внимание исполнению изделий прикладного характера на долбленой основе. Это может быть, например, исполнение деревянного подноса или блюда для фруктов, пирогов, тортов; чаша для конфет и др. Мы рассмотрим технологию изготовления подобных изделий с декором из прорезной, геометрической и заоваленной резьбы.
     
      Орешница (конфетница)
      Прорезной узор исстари широко применялся в декоре деревянных изделий как в экстерьере (возведение нарядных изб. украшенных множеством деревянных кружев), так и в декорировании бытовых вещей. На рисунках показаны примеры такого рода изделий.
      Материал для изготовления орешницы может быть взят любой, как хвойный, так и лиственный (сосна, ель, пихта, береза, осина, липа и др.). Но лучше всего это изделие будет выглядеть, на наш взгляд, если его выполнить из древесины фруктовых деревьев — яблони, груши, сливы, а кому доступно — из грецкого ореха или красного дерева. Размеры й пропорции изделия тоже могут быть различными, как в зависимости от материала, так и от назначения.
      Если материалом служат неширокие стволики фруктовых деревьев (предусмотрительно заготовленные в летний период), то их надо распилить лучковой пилой вдоль на тонкие дощечки, выстрогать им кромки и склеить в щиток необходимого размера.
      Здесь мы назвали инструмент — лучковая пила, который все реже и реже появляется в продаже, но который когда-то был в большом почете у народных мастеров. Название — лучковая: — идет, очевидно, от слова «лук» — оружия с натянутой тетивой. Так же натягивается тетивой или бечевой и полотно такой пилы. Лучковые пилы были самыми разными в зависимости от того, какие операции приходилось ими выполнять. Обыкновенная лучковая пила применялась для поперечного или (при смене полотна) продольного пиления. Шиповая лучковая пила служила для нарезания шипов. Она имела тонкое, но широкое полотно с мелкими зубцами. У мастера была и поворотная, или выкружная, пила с узким, довольно толстым полотном и широко разведенными зубьями. Она применялась для выпиливания криволинейных деталей. В дальнейшем эти пилы были заменены широкими безлучковыми, которые сейчас практикуются у большинства мастеров. И все же при продольном пилении лучше применять лучковую пилу. У
      Деревянные ковши XVIII — XIX вв.
      нее тонкое длинное лезвие (полотно), дающее чистый пропил и позволяющее осуществлять работу качественно и быстро.
      Итак, напиленные и пристроганные (по соприкасающимся кромкам) дощечки склеивают в щиток. Клеить в домашних условиях удобно в простом прессе (вайме): на щит из ДСП набиваются два бруска на таком расстоянии друг от друга, чтобы между ними уместились склеиваемые досочки и осталось место для зажимных клиньев. Для клиньев распиливают брусок 50 X 50 мм лучковой пилой или ножовкой по диагонали. Плоскости распила выстрагивают рубанком (чтобы они были гладкими и скользили друг по другу в процессе сплачивания).
      Вайма может иметь и другую конструкцию. Например, ниже мы предлагаем домашним мастерам познакомиться еще с двумя вариантами ваймы — неразборной и разборной. Основу вайм представляют собой два деревянных бруска сечением не менее 40 X 40 мм. По концам брусков крепятся ограничители длиной 150 — 200 мм, вырезанные из брусков этого же сечения. На неразборной вайме (1) ограничительные бруски закрепляются с помощью гвоздей или шурупов. Для большей надежности на основные бруски и ограничители можно приклеить накладки, вырезанные из тонкой фанеры. Особенностью неразборной ваймы является то, что расстояние между ограничителями является все время постоянным, вследствие чего можно клеить щиты только определенного размера.
      Особенностью разборной ваймы (2) является съемный и переставляемый на необходимое расстояние один из ограничителей. Для его изготовления понадобятся два куска фанеры толщиной 8 — 10 мм. Их длина равна длине ограничителя-бруска, а ширина — толщине ограничителя с основным бруском. На свободном конце основного бруска размечаются и сверлятся отверстия диаметром 10 — 15 мм. Их количество зависит от длины основных брусков. Расстояние между ними должно быть не менее длины ограничителя. В эти отверстия вставляются стержни, выточенные из плотной древесины: бука, дуба, березы. От боковой плоскости основного бруска они должны выступать на расстояние 10-15 мм. Эти стержни и позволяют фиксировать съемный ограничитель на определенном расстоянии. После этого на двух фанерных накладках съемного ограничителя размечаются и выпиливаются гнезда под стержни. Это гнездо имеет форму буквы «Г», повернутой во внутреннюю сторону, и служит для фиксации ограничителя на . необходимом расстоянии. Выпиленные фанерные накладки прикручивают шурупами к съемному короткому бруску. При этом зазора между ним и основным бруском быть не должно.
      Переставляется съемный ограничитель
      следующим образом: сдвинутый во внутреннюю сторону ограничитель поднимают вверх; изменение расстояния осуществляется обратным приемом.
      Сжатие делянок щита осуществляется с помощью двух деревянных клиньев, забиваемых навстречу друг другу.
      В случае временного неиспользования конструкция этих вайм предполагает их компактное хранение, что немаловажно в условиях малогабаритной квартиры. А чтобы это приспособление служило дольше, желательно его покрасить масляной или эмалевой краской.
      Склеивание делянок в щиток, из которого затем будет вырезаться орешница (или конфетница), осуществляется следующим образом: соприкасающиеся кромки смазывают клеем (ПВА, столярный, казеиновый). Досочки плотно укладывают на основание ваймы вплотную друг к другу намазанными кромками. Для того чтобы выдавившийся клей не схватился с основой, на нее настилают лист бумаги или картона. Досочки сдвигают вплотную к одному из брусков, а в промежуток между другим бруском и крайней доской (в щитке) вкладывают клинья. Для того чтобы дощечки плотно прижать друг к другу, клинья перемещают навстречу друг другу ударами по тупой части. При этом склеиваемые дощечки могут выгнуться вверх, а чтобы этого не случилось, на них нужно положить (через прокладку из куска фанеры) какой-нибудь груз, например кирпич или наполненную водой трехлитровую банку.
      В прессе дощечки находятся столько времени, сколько нужно для отвердевания клея. Обычно для этого достаточно вечером зажать дощечки, а утром они уже будут склеены. Вынутый из пресса щиток прострагивают, выравнивая составляющие его делянки в общую плоскость, и из этого щитка вырезают задуманное изделие.
      Здесь мы должны сделать паузу и остановиться на некоторых особенностях склеивания древесного щита из делянок.
      Мастера деревообработки различают правую и левую сторону доски. Правой считается сторона, расположенная ближе к сердцевине ствола, левая сторона — ближе к коре. Если доска получилась из серединной области (в ее центре расположилась сердцевина), то обе ее стороны считаются правыми. При склеивании делянки располагаются так, что у соседних делянок чередуются правые и левые стороны. Зрительно это выглядит так, что просматриваемые на торцах выпуклости в соседних делянках расположены в противоположные стороны. Если этого не сделать, то склеенный щит выгнется дугой и выровнять его не удастся.
      Последовательность выполнения орешницы
      Подготовленный заранее рисунок (в натуральный размер изделия) через копирку переводят на склеенную заготовку. При этом переводят не карандашом, а шариковой ручкой со стержнем без пасты (чтобы не испортить рисунок неверной линией). Изготовление изделия ведется в следующей последовательности:
      1. Изделие прочно закрепляется в зажимах верстака или на его поверхности с помощью державок — двух или четырех дощечек. Углубление вначале выбирается широкой полукруглой стамеской (легкими ударами киянки), затем вручную (без киянки) зачищается углубление этой же стамеской и, наконец, узкой полукруглой стамеской ему придается декоративная фактура в виде углубленных канавок, сходящихся от краев к центру.
      2. Удаление лишней древесины с оборотной стороны можно делать двумя способами — долблением и спиливанием.
      Если древесина ценная и красивая, лучше использовать спиливание. Срезанная древесина может пригодиться, например, для изготовления ювелирных изделий с металлической инкрустацией.
      3. Перевернутое вверх дном изделие опять прочно закрепляется и сначала косым ножом, а затем с помощью шкурки у него моделируются (заоваливаются) края донышка.
      4. Декоративный узор выпиливается лобзиком с «фабричной» пилкой. Для удобства выпиливания применяют специальную подставку, закрепляемую в верстаке или на крышке стола. Пилить надо спокойно, перемещая лобзик в вертикальном направлении, не давить вперед (на пилку) и не перекашивать ее в щели пропила. В этом случае выпиливание идет быстро и пилки не ломаются.
      5. Моделировка деталей полученного узора делается на прочно закрепленном изделии. Опять широким косым ножом срезаются ребра, заоваливаются детали узора, проявляется рельеф. Применение шкурки возможно, но не обязательно, так как сочные следы срезов, выполненные ножом, бывают нередко более выразительными, чем гладкая поверхность дерева, остающаяся после работы шкуркой.
      6. Опиливание изделия по внешним контурам мы отодвинули на эту шестую стадию потому, что в конструкции орешницы предусмотрены довольно тонкие перемычки между центральным и крайними участками. Если бы опиливание сделать раньше, перемычки могли бы переломиться.
      После опиливания места прохождения пилки шлифуются наждачной бумагой или напильником с надфилями и моделируются в соответствии с общим декоративным строем изделия.
      7. Как мы видим, конструктивной особенностью этого изделия являются облегченные края с пропильной (ажурной) резьбой. Но эта особенность приводит к тому, что теряется устойчивость изделия на плоскости. Поэтому на оборотную сторону нужно приклеить четыре небольших опоры. Их высоту можно определить, поставив орешницу на стол и замерив расстояние от крышки стола до нависающих частей изделия. Опоры — деревянные точеные или строганые (в этом случае надо немного заовалить ребра) стерженьки около 8 — 10 мм толщиной. Верхний торец у них смазывается клеем. Клеем смазывается и место их соприкосновения с изделием. Они прикладываются на место, изделие переворачивается опорами вниз и на него (через прокладку) кладется груз. После высыхания клея проверяется устойчивость изделия. Если оно касается плоскости не всеми четырьмя опорами, а покачивается (что почти неизбежно), нужно на равную плоскость постелить (и закрепить) лист мелкозернистой наждачной бумаги и на его поверхности осторожно (чтобы не сбить опоры) притереть их.
      Если изделие выполнено из светлой древесины, его необходимо затонировать. (О том, какие растворы для этого применяются, мы говорили ранее.) Причем для того, чтобы краска легла равномерно без пропусков и пятен, рекомендуется вначале изделие протереть (широкой щетинной кистью) водой с разведенным в ней клеем ПВА, особенно тщательно надо увлажнить поперечные срезы. И по влажному дереву вести окраску, стараясь не прикасаться к изделию руками.
      Тонированное изделие сохнет около суток. Затем его можно подвергнуть дальнейшей обработке.
      Изделие (в том числе и углубленную чашу) протирают политурой или жидко разведенным лаком с помощью щетинной кисти. После высыхания этого первого слоя производят полирование (или повторное лакирование) горизонтальной плоскости изделия, не трогая больше углублений и боковых торцов и кромок.
      Плоскость тампона при полировании должна быть достаточно широкой, чтобы захватывать только горизонтальные участки изделия, не западая в глубины вырезанного рельефного узора. Изделие можно считать готовым.
     
      Лоток для пирожных
      Для исполнения этого изделия больше подходит светлая древесина липы, осины, березы, сосны. Лоток может быть выполнен из отрезка доски толщиной 20 — 25 мм.
      Заготовка выстругивается с четырех сторон (две пласти и две кромки) и отпиливается по размеру (под угольник, если форма изделия прямоугольная, или лобзиком по криволинейным очертаниям при овальной форме).
      1. На верхнюю пласть переводится рисунок узора и форма полезной емкости (переводится через копирку или рисунок создается непосредственно на изделии).
      2. Выбирается внутренняя емкость. Последовательность этой операции такова: с одной из коротких (торцевых) сторон прямой или полукруглой стамеской (просто усилием рук — для взрослого мужчины или с помощью киянки — для ребенка) выбирается углубление. Эта же операция выполняется с другого торца. Затем этими же инструментами срубается выступающая середина. При этом все борозды, следы, оставляемые инструментами, очень тщательно выстругиваются широкой плоской стамеской и также очень тщательно шлифуются наждачной бумагой сначала с крупным, затем с мелким зерном.
      3. Выполняется узор из геометрических и контурных элементов. Для этого требуется один инструмент — косой нож.
      При выполнении контурной резьбы заготовку надо закрепить неподвижно (в зажимах верстака или в державках). Контурную резьбу выполняют следующим образом: нож зажимают в кулаке лезвием к себе и с усилием ведут по линиям рисунка. Причем нож по отношению к плоскости заготовки не вертикален, а отклонен в сторону. Так выполняют стадию надрезания полоски дерева, которая должна быть вынута из деревянной поверхности. Затем выполняют стадию подрезания — положение ножа в руке не меняется, только рука отклоняется в противоположную сторону. При этом кончик ножа должен (в глубине дерева) доходить до уже сделанной перед этим прорези. В таком случае из поверхности дерева, вслед за движением ножа, будет выходить, слегка завиваясь, трехгранная деревянная полоска.
      После выполнения контурной резьбы дощечку вынимают из зажимов, так как в этом виде работ заготовка все время поворачивается (для удобства исполнения резных элементов).
      Из множества геометрических, азбучных элементов для данного орнамента мы предлагаем выразительные сочетания отдельных секторов крупнолучевых сияний. На рисунке достаточно четко представлена схема их построения.
      У выполнения сияний есть своя специфика: накалывают сияние при резьбе по-разному. Если порода мягкая, однородная (например, липа, осина, ольха), можно делать наколку лишь по коротким лучам треугольника. Затем, срезав один маленький треугольник, сразу без центрального надреза удаляют длинные треугольники. Если же резьбу делают на хрупкой сосне или на твердых породах (березе, ясене, дубе, буке), то нужен и центральный надрез по длинному лучу треугольника. Надрез нужно делать так, чтобы нож постепенно и равномерно выходил из глубины дерева на поверхность* центру сияния. Для повышения декоративности узора можно его затонировать, о чем будет сказано дальше.
      4. Заготовка с выбранной емкостью и выполненным узором переворачивается на оборотную сторону, зажимается, и плоской стамеской с помощью киянки у нее срезается лишняя древесина с торцевых сторон. Таким образом получаются навесы, которые не только придают лотку большую легкость, но и используются как ручки.
      5. После завершения работы над формой и резьбой изделие тщательно прошлифовывают наждачной бумагой с мелким зерном, удаляют пыль и при необходимости перед прозрачной отделкой тонируют.
      В народном искусстве геометрическая и контурная резьба нередко дополнялись росписью в углубленных узорах яркими локальными цветами — красным, синим, зеленым и др. Контурные элементы резьбы можно обогатить и так, как это делают гуцульские мастера: в углубленном ребре контура отточенным и отполированным гвоздиком можно нанести цепочку углубленных точек, повторяющих все очертания композиции. При этом в заглубленном теневом контуре резьбы появляются еще более глубокие (а значит, и более темные) элементы — точки, что делает резьбу богаче по тоновому и декоративному звучанию. Прозрачную отделку (лакирование и полирование) можно произвести так же, как описывалось в предыдущем разделе.
     
      Блюда для хлеба, пирогов, печенья
      Способом долбления в домашних условиях можно изготовить блюдо для хлебных изделий или праздничных пирогов.
      1. Начинаем с заготовки щита. Его размеры выбираются домашними мастерами в зависимости от формы и функционального назначения. Диаметр блюда может быть, например, в пределах 450 — 500 мм. Щит склеивается из делянок толщиной 30 — 40 мм. Его ширина и длина должны быть равны диаметру будущего блюда плюс 3 — 5 мм. О том, как склеивают щит, мы уже рассказывали. Прекрасным материалом для изготовления декоративных блюд, подносов, всевозможных лотков и тарелок являются липовые чертежные доски, которые изредка встречаются в продаже. Годятся для этих изделий не только новые, но и вышедшие из употребления, списанные чертежные доски.
      2. Со склеенной заготовкой работа идет следующим образом: находят центр щита и делают разметку концентрическими окружностями габаритных размеров блюда и деталей его конструкции. Для этого проводят диагонали. Место их пересечения даст центр щита. Отсюда циркулем и проводится концентрическая окружность с размерами блюда и его членениями. Если ширины развода циркуля -не хватает, используют простые приспособления — полоску фанеры, на 2 — 3 см длиннее половины ширины щита. В одном конце сверлят или прокалывают шилом отверстия, соответствующие габаритным членениям блюда.(диаметр отверстий около 3 мм), в другой конец забивают небольшой гвоздик с таким расчётом, чтобы он попал в центр щита. В отверстие вертикально вставляют грифель карандаша и вращением фанерки вокруг гвоздя проводят необходимые окружности.
      3. Затем нужно выпилить из щита круг, равный размеру будущего блюда.
      При выпиливании лобзиком желательно использовать не стандартную, а самодельную пилку. Вот где пригодилась бы та выкружная пила, о которой мы говорили в начале книги.
      При работе обычной ножовкой из щита выпиливается многогранник. Линии пропила проходят по касательной к внешней стороне габаритной окружности будущего блюда.
      Остающиеся углы многогранника сострагиваются рубанком и (на торцевых участках) очищаются напильником с крупной насечкой. После чего кромки шлифуются.
      4. Обработанный деревянный круг закрепляется лицевой стороной вверх (в колышках верстака или державками), и в нем выбирается углубление — та полезная емкость, которая предназначается для хлеба, пирогов, печенья.
      5. Блюдо переворачивается лицевой стороной вниз, закрепляется, и у него обрабатывается оборотная сторона. О том, как это делается, уже рассказывалось.
     
      Когда основа под резное изделие готова и начинается работа стамесками, нужно предупредить сына, что резьба идет не на весу, а на поверхности верстака с упором. Нельзя свободной рукой придерживать заготовку так, чтобы она находилась перед стамеской.
      Использовать стамеску как долото нельзя, так как при сильных ударах киянкой у стамески может расколоться ручка; резьба стамеской должна быть только от себя. Когда стамеска не используется в работе, она должна лежать лезвием тоже от себя. Если сыну понадобилась стамеска, а она у отца, то при передаче лучше положить ее на стол поближе к сыну и ручкой в его сторону — он сам возьмет инструмент и избежит возможной травмы.
     
      6. На места, отведенные под резной декор, наносится рисунок. Мы предлагаем два варианта декоративного оформления таких изделий — с. широким декоративным бордюром и без него.
      Для декора в данном случае мы рассматриваем заоваленную резьбу.- На наш взгляд, из заоваленных видов резьбы наиболее красива абрамцево-кудринская резьба. Остановимся на ее особенностях..
      Абрамцево-кудринская, иди просто Кудринская, резьба отличается пластической . выразительностью и эстетическим богатством . непрерывного движения растительных побегов, гирлянд из листьев, цветов, ветвей и т.д.
      Мягкость контуров, заоваленность рельефа, богатство светотени, живость, подвижность сгустков узоров составляют декоративную основу этой резьбы, которая нередко дополняется эффектным сочетанием сверкающего полировкой текучего орнамента с матовыми участками углубленного фона. Узоры сливаются в непрерывный, упругий поток, который определяет весь ритм и строй композиции. Между этими гирляндами как естественное их дополнение под резцами мастеров возникают всадники, птицы, животные, рыбы, ягоды, цветы и т. д. В сложившейся практике мастеров прошлого наиболее частыми мотивами были изображения птиц, зверей, рыб в окружении цветов и листьев. Они встречаются на подносах, круглых шкатулочках, стаканах для кистей, чернильных приборах, ларцах и на других подобных изделиях. Узоры Кудринской резьбы выполняются полукруглыми стамесками и косым ножом. Из полукруглых стамесок нужны крутые полукруглые и пологие. Они отличаются радиусом изгиба полотна и его шириной по прямой линии. Отлогие стамески характерны тем, что их ширина примерно в два раза меньше радиуса изгиба, а у крутых стамесок, наоборот, ширина в два раза больше радиуса изгиба.
      На прилавках магазинов все чаще стали появляться наборы полукруглых стамесок, которые могут быть использованы для исполнения узоров кудринской резьбы. Как уже отмечалось, полукруглые стамески несложно сделать и самостоятельно из обычных напильников с помощью электронаждака.
      Рабочий конец стамески затачивается так, чтобы края были заовалены до высоты 5 — 6 мм, так как в кудринской резьбе работа выполняется не только торцевой кромкой, но и боковыми краями. Лезвие стамесок должно быть идеально острым, иначе древесные волокна будут рваться, заминаться, а участки резьбы — крошиться. Поэтому после заточки лезвие надо отполировать на войлоке (лучше на войлочном круге) с полировочной пастой.
      Для начала занятий кудринской резьбой можно ограничиться тремя — четырьмя стамесками с радиусом закруглений 3 — 8 мм. Косой нож, применяемый для кудринской резьбы, может быть и широким, и узким (с углом от 45° до 60°).
      Исполнение кудринской резьбы разбивается на несколько этапов. Как в любом виде резьбы, здесь все начинается с рисунка. На подготовленную деревянную поверхность рисунок переносят с помощью копирки или перерисовывают.
      Сам процесс резьбы условно разделяется на несколько стадий — накалывание, обработка фона и моделирование элементов.
      При накалывании стамеску держат в кулаке лезвием вертикально вниз. Вначале накалывают наиболее крутые завитки резьбы, затем более пологие. Острая кромка стамески ставится на линию контура, с нажимом углубляется в дерево на 3 — 4 мм и поворотом кисти прокручивается вокруг оси. Движение идет до тех пор, пока лезвие стамески движется по контуру, соответствующему диаметру стамески. При этом нередко происходит уточнение рисунка самим резцом, если форма и размеры нарисованных элементов сделаны без учета имеющегося инструмента.
      Затем берут более пологую стамеску и, наставив ее вплотную к прорези, оставленной первой стамеской, делают наколку дальше. Прорезанная линия должна плавно, без изломов и пропусков переходить от дуги одного диаметра к дуге другого. Наиболее пологие очертания прорезаются косым ножом. Все линии прорези по отношению к плоскости должны быть вертикальны. Глубина наколки не везде одинакова. В круто . закрученных завитках она наиболее глубока, а в середине узора, там, где отдельные лепестки сходятся на общий стебель растения, наколка выходит на поверхность.
      Следующая стадия — срезание фона вокруг каждого из элементов наколотого узора. Это может делаться как косым ножом, так и полукруглыми стамесками большего диаметра, чем те, которыми производилась наколка узора. От края узора отступают в сторону фона на 2 — 3 мм и под углом около 45° с нажимом углубляются в дерево по круговым очертаниям вокруг узора. Дополнительными срезами ножа-резца убирается ребро между углублением и фоном. Затем начинается моделирование каждого из элементов узора: срезание острых ребер, закругление всех очертаний. В конечном счете вся резьба должна быть заовалена, не иметь резких границ. Моделирование выполняется как полукруглыми стамесками (повернутым вниз желобком), так и косым ножом.
      Среди этих лепестков, листочков, завитков мастера вводят для контраста элементы, четко изрезанные углубленными контурными штрихами, прочерченные крест-накрест сердцевинки цветов и другие элементы.
      В кудринской резьбе фон можно оставить мягко заоваленным «подушечным», находящимся на одном уровне с верхними точками узора. Но можно сделать так, чтобы резьба была приподнята над фоном — фон выбирается вокруг узора плоской стамеской на глубину наколки. Получается резьба с подобранным фоном. Для того, чтобы придать резьбе особую декоративность, фон прочеканивают, создавая точечную фактуру. Для этого проще всего применить гвоздь, заточенный на острый конус и отполированный.
      Нередко в одном крупном изделии сочетаются оба вида заоваленной резьбы. Так, например, на блюде с широким фризом в центральной композиции может быть выполнена резьба с подобранным фоном, а по фризу, мягко утопая в дереве, идет орнаментальная гирлянда заоваленной резьбы с подобранным фоном. По традиции кудринская резьба, выполненная на светлой липе, тонируется в темно-коричневый цвет и лакируется. Лак наносится не кистью, а тампоном с таким расчетом, чтобы были покрыты только участки, находящиеся на одном уровне с основной плоскостью резьбы. Углубленные места, боковые срезы, контурные порезки должны остаться матовыми. Однако, в зависимости от замысла, в изделии можно сохранить и естественный цвет дерева. Изделие покрывают жидко разведенным лаком, втирая его в дерево жесткой щетинной кистью (как выступающие поверхности, так и все углубления). В этом случае лаковое покрытие не дает блеска, сохраняет цвет дерева и одновременно предохраняет поверхность резьбы от воздействий пыли и влаги. Так же как и в декоре изделий, о которых рассказывалось выше, поверхность блюда можно покрыть светло-серой протравой, используя, например, жидко разведенную черную тушь с добавлением акварели. После высыхания резьба протирается по выпуклостям рельефа мелкой наждачной бумагой почти до чистоты дерева. Древесная пыль сметается. Обработанная таким образом поверхность не лакируется, а остается матовой.
      Завершенное блюдо, декорированное абрамцево-кудринской резьбой, — достойное украшение праздничного стола.
     
      Мы рассказали о технологии и последовательности исполнения деревянных утилитарных изделий с мозаичным и резным декором. Причем ни размеров, ни пропорций почти не указывали. Это связано с тем, что многое будет зависеть и от материала, которым располагают мастера, и от размера семьи или количества гостей, на которых рассчитывается изделие и которые будут лакомиться орехами, конфетами, пирожными или печеньем, от того вида декора, который будет наиболее интересен каждому мастеру, и от многих других причин. В выборе размеров и пропорций изделия тоже будет сказываться творческий поиск, повод для «обсуждений и принятие совместного решения.
     
     
      Раздел II
      БЛАГОУСТРОИМ КВАРТИРУ
     
      Выполняя первые небольшие изделия подарочно-сувенирного характера и декорируя их, домашние мастера уже приобрели достаточно профессиональных навыков для того, чтобы перейти к благоустройству квартиры. Силы и навыки для этого есть.
      Что по силам отцу с сыном в благоустройстве квартиры? Очень многое — от малярно-обойных работ до изготовления отдельных предметов мебели. Начать, очевидно, лучше с прихожей в связи с тем, что как театр, так и дом начинается с вешалки.
     
      Глава I
      ПРИХОЖАЯ
     
      В оборудовании прихожей большую роль играют столярные работы. На них и надо настроиться. Как уже говорилось, начнем с вешалки. Она может быть разной конструкции — от небольшой полки-вешалки до серьезных конструктивных сооружений. Все зависит от места в прихожей, а также от профессиональных и материальных возможностей каждой семьи.
      Начнем с небольшого изделия.
     
      Полка-вешалка (1)
      Для ее изготовления понадобятся два бруска, которые являются несущими всей конструкции. В нижней части этих брусков долбятся гнезда для перемычки, изготовленной из дощечки той же толщины, что и бруски. На ее концах выпиливаются шипы (2) под предварительно выдолбленные гнезда. При соединении дощечки с брусками шипы должны плотно вставляться в гнезда.
      Полочка вешалки изготавливается из широкой дощечки или толстой фанеры. Крепится она к брускам с помощью боковых кронштейнов. Форма кронштейнов может быть любой, но соответствующей очертаниям деталей тех предметов, которые уже находятся в прихожей. Фигурные линии этих кронштейнов выпиливаются лобзиком. Между собой эти детали соединяются шкантами (3).
      Перед сборкой строганые детали изделия тщательно шлифуются. Затем вся конструкция вешалки собирается с помощью клея (ПВА, столярного, казеинового, синтетического). После сушки места склейки еще раз зачищаются наждачной бумагой и вся работа покрывается бесцветным лаком. Перед лакировкой, при необходимости, вешалку можно покрыть морилкой, а затем уже покрыть лаком.
      Штырьки для вешалки (4) могут быть выточены на токарном станке. Если же его нет, то можно изготовить штырьки другой формы и даже из металлической полосы или прутка (5). Можно использовать и крючки, купленные в хозяйственном магазине.
      К стене вешалка крепится с помощью больших шурупов, вкручиваемых через отверстия в верхней части брусков.
     
      Вешалка
      В небольшой по площади прихожей можно сделать вешалку, представленную на следующем рисунке. Для ее изготовления понадобятся два вида деталей, выполненных из деревянных реек. При этом две крайние короткие детали составляют половину длинных. Их форма может быть различной, а размеры деталей зависят от величины всей вешалки.
      Первоначально все рейки тщательно простругиваются. А для того чтобы все элементы конструкции были одинаковые, точно сошлись при сборке, необходимо использовать шаблон, вырезанный из плотного картона. По концам реек, а в длинных еще и в середине сверлятся отверстия диаметром 15 — 20 мм. Лучше всего их сверлить при помощи сверла типа перка.
      Затем на токарном станке вытачиваются детали, на которые непосредственно вешается одежда. Они могут представлять собой форму, похожую на грушу или гриб или какую-либо иную. На том конце этой детали, который будет крепиться к вешалке, протачивается шейка. Ее размеры зависят от диаметра отверстий в рейках и их толщины.
      Перед склейкой все детали раскладываются на ровной поверхности. Это делается для того, чтобы при сборке в конструкции вешалки не было перекосов. Причем форма «гармошки» зависит и от размеров вешалки, и от места, где она будет крепиться, и от замысла исполнителя.
      Собирается конструкция с помощью клея (лучше всего использовать ПВА). После склейки вешалку покрывают морилкой и бесцветным лаком. Но если детали вешалки выполнены из древесины с ярко выраженной текстурой, то эту красоту материала следует сохранить, покрыв работу только бесцветным лаком.
      К стене вешалка крепится с помощью петелек-ушек, прикрученных шурупами с обратной стороны изделия.
      Здесь мы опять делаем оговорку: если нет возможности выточить детали вешалки на токарном станке, их заменяют металлическими самодельными крючками из латунной или бронзовой полоски (или прутка). В этом случае крепление деталей «гармошки» в местах пересечений будет осуществляться за счет склеивания и скрепления с оборотной стороны шурупами или гвоздиками. А для большей крепости этой системы рекомендуем в местах перекрещивания деталей сделать углубления в полдерева.
      Где вешалка, там и зеркало. В этой конструкции зеркало может быть закреплено в центре между двумя подрамниками. Зеркало может быть укреплено и отдельно от вешалки в удобном для вас месте. В любом случае надо его прикрепить к стене.
     
      Варианты безрамного крепления зеркала
      1. Крепление с помощью деревянных брусков, в которых выбрана четверть на толщину зеркала. Ширина брусков может быть различной. Все зависит от того, как они будут декорированы: оставлена чистая древесина, покрытая лишь лаком; использованы различные виды резьбы по дереву; обклеены ценными породами дерева — орех, красное дерево и др.; использованы узоры, выполненные аппаратом для выжигания.
      Крепятся такие бруски с помощью длинных шурупов, закручиваемых через отверстия в брусках в стену. В нее предварительно вставляются деревянные или распорные пластмассовые пробки.
      2. Если в таких же брусках выбрать пазы, то вставленное в них зеркало будет надежно прикреплено к стене. Бруски к ней крепятся с помощью шурупов. Выполненные из древесины различных пород бруски могут иметь и разное декоративное оформление.
      3. Это крепление осуществляется с помощью полоски металла. Ее размеры зависят от величины зеркала и могут быть: толщина 0,5 — 0,8 мм, ширина 10 — 20 мм. Для изготовления такого крепления лучше всего использовать цветной металл, как наиболее пластичный и декоративный: это — медь, латунь, алюминий. Эти пластинки крепятся к основе с помощью шурупов. Затем, приложив к ним зеркало, а под пластины картонные подкладки, их загибают на зеркало, которое таким образом надежно закрепляется. Таких пластин на каждую сторону зеркала обычно делают по две, хотя их может быть и больше.
      4. Крепление, показанное на этом рисунке, осуществляется с помощью металлических пластин. Разница состоит только в том, что эти пластины крепятся уже на предварительно закрепленную к стене основу, например фанеру 10 мм или плиту ДСП.
      5. Имея токарный станок для обработки , металла, можно сделать крепление, показанное на этом рисунке. Оно представляет собой цилиндр, выточенный из цветного металла: бронзы, латуни, алюминия. Его диаметр может быть в пределах 10 — 25 мм. У этого цилиндра с одной стороны протачивается шпилька диаметром 6 — 8 мм в зависимости от размеров зеркала. Длина этой шпильки зависит от толщины того материала, которым будет крепиться зеркало. На этой же шпильке нарезается резьба для фиксации этих креплений с помощью гаек. Зеркало удерживается этими креплениями, используя прорези, сделанные в цилиндрах креплений. Эти прорези равны толщине зеркала, а глубина — половине толщины цилиндра.
      6. Этот вид креплений представляет собой диски, выпиленные из доски толщиной 15 — 20 мм. Их диаметр зависит от размеров и от. общей конструкции зеркала. С обратной стороны этих дисков выбираются четверти для фиксации зеркала к стене или к какой-либо мебельной конструкции. На лицевой стороне диски могут быть декоративно оформлены резьбой, выжиганием с росписью или как-нибудь иначе. Прикручиваются диски с помощью длинных шурупов.
      7. Довольно простое крепление можно изготовить из коротких деревянных брусков. Отпилив необходимое их количество, выбирают четверти, равные толщине зеркала. Затем через просверленные отверстия бруски с помощью шурупов крепятся к стене. Получается надежное крепление. Предварительно эти бруски можно декорировать тем способом, который всем нравится.
      8. Использовав бруски большего размера, получим нишу, в которую можно поместить лампу дневного света. Для крепления зеркала в брусках предварительно выбирают четверти. С лицевой стороны лампа закрывается дощечкой-карнизом, которая крепится к брускам. Ее передняя плоскость декорируется. С нижней части зеркало закрепляется бруском, длина которого равна ширине зеркала. А для фиксации зеркала в бруске выбирается четверть. К стене вся конструкция крепится с помощью шурупов. Лампа дневного света монтируется в зеркало уже в собранном виде. Если же эта конструкция в чем-то не удовлетворяет автора, то весь монтаж лампы можно осуществить с внутренней стороны дощечки-карниза, учитывая при этом все правила электромонтажа.
     
      Зеркало с двумя лампами
      Особенностью этого изделия (1) является то, что вся конструкция основы зеркала — полочка крепится к горизонтальной доске. Она является несущей для всех деталей. На краях этой доски выпиливается прорезной узор. Его очертания можно выбрать, любуясь домами с узорами на наличниках окон и других частях домов, посещая музеи деревянного зодчества во время туристических поездок с семьей по нашей стране или краеведческие музеи, где собраны декоративные реликвии родного края, или в книгах и альбомах по народному искусству.
      К этой доске вертикально крепятся еще две доски, верхний край которых тоже может нести декоративные завершения. Других декоративных элементов здесь не потребуется, так как все изделие рассчитано на простоту изготовления и удобство пользования.
      Каждая доска прикручивается с помощью четырех шурупов. Расстояние между внешними кромками этих досок должно быть не меньше ширины зеркала.
      К нижним внешним краям досок крепятся боковые стороны полки. Они вставляются в выпиленные углубления и тоже прикручиваются шурупами. На эти боковины прикрепляется крышка полки. Она выпиливается из широкой доски и крепится к боковинам с помощью шкантов и клея (2). Углы у крышки слегка закругляются, так же скругляются и передние углы у боковин.
      К нижнему краю внутренней стороны боковин полки крепятся направляющие рейки (3). По ним будет вдвигаться ящик, который изготавливается из тонких дощечек. Передняя стенка этого ящика должна быть несколько толще. Это позволит сделать по ее краям вырезы, к которым прикрепляются боковины ящика. К собранному выдвижному ящику прикрепляется дно из тонкой фанеры (5).
      Сзади к нижнему краю вертикальных досок прикрепляют бруски, по толщине равные верхней горизонтальной доске. Это делается для того, чтобы нижний край этого изделия не болтался, а был бы плотно прижат к стене (4).
      После того как все изделие будет закончено, оно покрывается лаком или полируется. При необходимости изделие можно покрыть морилкой. Возможна и матовая отделка деревянных поверхностей.
      Для лучшей освещенности и декоративности зеркала к краям верхней горизонтальной доски можно прикрепить подходящие по размеру и форме светильники. Зеркало крепится с помощью металлических скобок, но, в принципе, оно может крепиться и другими способами.
     
      Зеркальная дверца
      Порой в прихожей возникает необходимость хранить множество мелких предметов туалета: расчески, щетки, губную помаду, одеколон и др. Делать и размещать отдельно зеркало и такое хранилище в небольшой по площади прихожей не всегда целесообразно, а оставлять все эти предметы на виду порой не совсем удобно. Поэтому предлагаемый вариант позволяет объединить два разных по назначению предмета в одно целое — шкафчик, дверью которого является зеркало (от размеров которого зависит и размер шкафчика). Зеркало, используемое для двери, закрепляется в двух деревянных брусках, в которых выбраны пазы. Бруски крепятся к зеркалу вверху и внизу очень плотно с помощью клея. Можно использовать силикатный клей, клей ПВА, универсальные клеи.
      Зеркало-дверцу можно смонтировать и иначе, используя сзади защитный слой тонкой фанеры, служащий одновременно для жесткого скрепления двух брусков. В брусках выбраны четверти по толщине зеркала, в которые оно и закрепляется. Конструкция этой дверцы видна на рисунке.
      Затем из досок толщиной 10 — 20 мм и шириной 80 — 100 мм собирается сам шкафчик. Его внешние размеры должны соответствовать размерам зеркала с брусками. По высоте же шкафчик можно сделать несколько больше, получив при этом внизу небольшую полочку (1). Эту полочку можно заменить выдвижными ящиками (2). Стенки шкафчика собираются с помощью шкантов и клея. Внутри делаются полки. Зеркало-дверца крепится к шкафчику петлями, которые врезаются в бруски крепления зеркала и боковин шкафчика.
      Для того чтобы дверь не открывалась произвольно, с внутренней стороны нижнего бруска и боковины шкафчика крепится магнитная или роликовая защелка.
      После того как изделие будет завершено, его покрывают лаком или эмалевой краской, оклеивают пленками, имитирующими текстуру древесины. К стене шкафчик крепится с помощью петель-ушек. Нередко зеркало «одевают» в красивую декоративную раму.
     
      Рама для зеркала
      Для изготовления этой рамы потребуется четыре строганых доски. Их длина и ширина зависят от размеров имеющегося зеркала. Что касается толщины, то об этом будет сказано ниже. Гладко выстроганные доски размечают и отпиливают по длине. Поперечные — по ширине зеркала с надбавкой на шип. Вертикальные — по высоте зеркала с прибавлением ширины двух поперечных брусков и с учетом декоративных завершений.
      Соединяются стороны рамы с помощью шипов, варианты которых показаны: рисунок 1 — потайной шип, рисунок 2 — в полдерева (делается с обратной стороны брусков), рисунок 3 — вставные цилиндрические шипы. Шиповое соединение должно быть выполнено аккуратно, если этого не будет, собранную раму может «повести». Вставленное в такую раму зеркало может лопнуть.
      Собирается рама на клее ПВА, который лучше всего подходит для работы в домашних условиях. После высыхания клея раму зачищают наждачной бумагой.
      В подготовленную раму вставляют зеркало; закрепляется оно с задней стороны с помощью штапиков — тонких реек, прибитых по внутреннему краю рамы. Вставленное зеркало с лицевой стороны фиксируют также тонкими строгаными и тщательно отшлифованными штапиками — деревянными рейками квадратного сечения. Если же в распоряжении домашних мастеров имеются калевки (инструмент, напоминающий рубанок, но с очень узкой колодкой и фигурным лезвием железки), то с их помощью можно штапикам одной из сторон придать красивый рельеф (эти рейки с красивым строганым рельефом для краткости тоже называют калевками).
      И вот здесь будет важна толщина взятых на раму заготовок — чем они толще, тем глубже «сядет» зеркало в раму и тем шире можно будет использовать калевки, от ширины которых зависит силуэт строганого рисунка. Закрепляются строганые калевки тонкими и длинными гвоздями без шляпок. Точнее будет так — начинают забивать гвоздики, когда шляпки у них есть, но забивают не на всю глубину, а оставляют их выступающими на 4 — 5 мм и кусачками скусывают шляпку, а затем забивают до конца.
      Собранное изделие тонируется и покрывается лаком.
      Теперь несколько слов о декоративных завершениях. Для их рисунка можно использовать мотивы пропильной резьбы, применяемой в деревянном зодчестве. На рисунке показана простейшая розетка, сквозные элементы которой выпиливаются с помощью лобзика. Возможны и другие варианты декора.
     
      Рама для зеркала может быть и комбинированной — фанерованой красивым шпоном с накладками рельефной резьбы. Вот, например, как можно сделать такую раму. Вначале создается рисунок. Его обсуждают вместе с мамой и другими членами семьи, так как от зеркала во многом зависит настроение всех домашних.
      А технологическая последовательность такова: заготовки из пиломатериалов (доски) или ДСП (древесно-стружечная плита) отпиливают по размеру (по длине они должны быть равны высоте зеркала плюс две ширины поперечных заготовок; по ширине также — ширина зеркала плюс две ширины продольных заготовок). Лицевая сторона фанеруется подобранным красивым шпоном. Оборотная сторона — любым шпоном (направление его волокон должно соответствовать направлению волокон на лицевой стороне).
      Рассмотрим, как осуществляется фанерование.
      Как уже говорилось (при изготовлении шкатулок) фанеровать в домашних условиях удобно притирочным молотком или с помощью струбцин. Для того чтобы произвести фанерование, надо подготовить основу, сам шпон и клей. Основа (т.е. поверхность всех тех деталей, которые мы подготовили) должна быть совершенно ровной. Все вмятины, трещины, сколы необходимо тщательно зашпаклевать, а после затвердевания шпаклевки хорошо отшлифовать. Шпаклевку можно сделать из того клея, которым собираются фанеровать, с добавлением 20 — 30% перетертого мела или древесного угля, а также небольшого количества древесной муки (когда шлифуют дерево, ее собирают в пакетик или коробок и используют при шпаклевании). Быстро, но тщательно размешивают массу и затирают ею замеченные дефекты. Если есть необходимость, поверхность, готовящуюся под фанерование, цинубят, т. е., обрабатывая специальным инструментом — цинубелем, делают шероховатой. Это дает более прочное соединение шпона с основой. Цинубель похож на рубанок. В отличие от последнего у него короткая колодка, а железка заклинена почти вертикально. На лезвии железки нанесено множество продольных желобков, что делает его ребристым. При работе этим инструментом волокна дерева не состругиваются, а разрываются, лохматятся. С такой поверхностью клей схватывается очень прочно. Если нет цинубеля, для придания деревянной поверхности шероховатой фактуры ее обклеивают марлей, а на марлю уже накатывают шпон. Шпон также нужно как следует подготовить.
      Можно обклеить все плоскости шпоном с красивым естественным рисунком, располагая его вдоль деталей рамы. Многие древесные породы обладают богатыми графическими и живописными разводами линий, пятен, штрихов. Это грецкий орех, груша, чинар, карагач, красное дерево и многие другие. Если же куплены не длинные полосы шпона, а пачки коротких обрезков, то из них набирают длинную полосу, соединяя отдельные кусочки по волокнам. Швы заклеиваются гуммированной лентой. Подготовленные таким образом полоски приклеивают на заготовки для рамы. В данном случае удобнее приклеивать с помощью притирочного молотка — заготовки плоские, ровные, будут удобно лежать на верстаке. Если же использовать струбцины, то их потребуется такое количество, какого в обычной семье практически не бывает.
      Приклеенный шпон сохнет около суток, после чего уже можно фанеровать другую сторону. После того как шпон и клей высохли, их шлифуют и удаляют остатки клеевой ленты. Затем с оборотной стороны отборником (инструмент похож на рубанок, но уз-
      кий) выбирается четверть, т.е. паз, на всем протяжении доски, глубиной и шириной равный половине толщины доски. Эти пазы выбираются на всех четырех заготовках. В них потом будет вкладываться зеркало. Если четверть выбрать нечем, поступают иначе — собирают раму, а затем набивают на все четыре стороны штапики, как это делалось с рамой в предыдущем случае; но если четверть удалось выбрать, то перед сборкой рамы фанеруют внутренние кромки. Заодно можно зафанеровать и внешние кромки.
      После шлифования высохшего шпона раму связывают «на ус», т.е. под углом 45°. Для этого с помощью угольника отмечают нужный угол, отпиливают лишние концы и соединяют раму. Делается это так: все четыре заготовки для рамы поворачивают лицевой стороной вниз; подготавливаются четыре фанерных угольника (их размеры определяются шириной рамы с таким расчетом, чтобы они при наложении на угол не перекрывали паз, образовавшийся в результате выборки четвертей или после прибивания пггапиков). Сделанные под углом 45° срезы смазываются клеем и плотно прикладываются друг к другу. Сверху накладываются угольники и прикручиваются шурупами. В таком виде рама остается сохнуть до отвердевания клея. После этого рама поворачивается лицом вверх и на ее угловые швы делаются резные деревянные накладки. Они скрывают все неточности в подгонке деталей рамы, являются дополнительным креплением и в то же время декорируют ее. Для изготовления накладок может быть использована различная резная техника. Мы рассматриваем розетку, выполненную в рельефной резьбе.
      Каковы особенности этого вида резьбы и как она выполняется?
      Декоративные резные композиции с глубокими рельефами характерны для искусства многих народов нашей страны. Немало таких изделий хранится в запасниках музеев, а накладную резьбу на старых деревянных строениях можно еще встретить прямо на улице в городах Центральной России и на Севере, на Урале и в Сибири. Она декорирует лобовые и торцевые доски, светелочные проемы, рамы наличников, резные очелья ворот и калитки, придавая домам и избам праздничный вид нарядного терема.
      В рельефной резьбе изображение довольно высоко возвышается над фоном (до 5 — 7 см). Тени получаются глубокими, сочными и поэтому играют большую роль в выразительности резьбы. Фон здесь находится на одном уровне, а по отношению к нему отдельные участки изображения выступают на различную высоту, за счет чего на поверхности форма лепится светотенью — там, где глубина большая, участки темнее, выступающие части освещены сильнее, в глубоких зауженных участках лежит плотная тень. Поверхность рельефной резьбы получается в разной степени освещенной или затененной, что придает ей особую выразительность. У многих самодеятельных художников рельефная резьба — любимый вид декоративно-прикладного искусства.
      Для рельефной резьбы подходит древесина многих лиственных и хвойных пород — липы, осины, ольхи, березы, ясеня, дуба, сосны, ели, лиственницы и др.
      В сельской местности и в городских районах, в местах застройки старых кварталов новыми домами нередко можно запастись древесиной груши и яблони. Но самой доступной для резьбы все же является древесина сосны, которая издавна была в почете у народных мастеров. «Узоры, нанесенные на обычные сосновые доски, превращали этот простой и самый дешевый материал в драгоценность»1. Что касается нашего случая, то здесь выбор породы дерева для резных заставок зависит от цвета шпона, которым фанерована рама. Если шпон светлый, на заставки надо брать светлую древесину и наоборот — при темном фанерованном фоне рамы и накладные резные элементы должны быть темными. Для этого или находят соответствующую породу или тщательно подбирают протраву для тонирования готового резного рельефа.
      Материал для рельефной резьбы должен быть без пороков и хорошо высушен. Если резать по сырой древесине, сам процесс будет идти легче, но при высыхании резное изделие может растрескаться или, дав усушку, покоробиться. По сухой древесине резать труднее (нужно иметь острые резцы из хорошей стали), но зато резьба сохраняется лучше.
      Для исполнения резных рельефов требуются специальные инструменты. Следует учесть, что чем разнообразнее резчицкий инструмент, тем больше творческих возможностей у мастера. Инструмент нужно накапливать постепенно. Для того чтобы выполнить данный рельеф, нужно иметь резак и 1 — 2 полукруглые стамески.
      Резак — это обычный косой нож, которым мы выполняли геометрическую резьбу. Стамески нужны пологая и полукруглая (или крутая). Пологую стамеску нетрудно изготовить на наждачном круге из обычной плоской. Полукруглые стамески с разными радиусами скругления также можно выточить на наждаке из старых личных или бархатных напильников (полукруглых, круглых, трех- или четырехгранных, ромбических). Ручка у стамески может быть из дерева, металла, пластмассы. Она должна быть граненой или с поверхностью вращения со снятыми гранями. Чтобы у вас не было мозолей на руках, грани нужно заовалить. Инструменты для рельефной резьбы должны быть особенно острыми, чтобы оставлять сочный, маслянистый срез на дереве. Ведь эту резьбу шлифовать очень трудно, и нередко она идет под отделку сразу после работы стамесками.
      Первую резную композицию можно повторить, следуя образцам народного искусства или взяв за основу приведенные здесь рисунки. Повторим, что работа по образцам позволяет понять пластический характер этого вида резьбы, особенности работы инструментами. Для начала можно перерисовать небольшой фрагмент какого-либо орнамента.
      Рисунок, подготовленный в натуральную величину для будущей резьбы, переводят на выстроганную заготовку с помощью бывшей в употреблении копировальной бумаги, имеющей серый цвет. Заготовку с рисунком надежно закрепляют, так как при работе обе руки резчика будут заняты инструментами. Вначале углубляют все контурные линии и границы резных плоскостей на изображении, а затем сам рисунок отделяют от фона прорезной канавкой. Прямолинейные и плавно изогнутые контурные углубления на изображении делаются косым ножом сначала с наклоном его в одну сторону (надрезание), а затем в другую (подрезание), так же выполняют контурную резьбу. Нож в этом случае проходит несколько справа и слева от линии рисунка, так что она оказывается в середине прорезываемой полоски.
      На рассматриваемом примере прорезают контурные канавки вокруг всей розетки, в углах треугольников и в середине между соседними лепестками в цветах. С помощью полукруглой стамески выполняют контурную прорезь вокруг каждого из лепестков и углубляют в виде полусферы серединку цветка. Следующий этап — углубление фона вокруг лепестка. Работают полукруглыми стамесками.
      Если требуется изображение сильно «оторвать» от фона, операции по углублению и подборке делают несколько раз, последовательно, слой за слоем снимая древесину.
      Когда фон углублен до нужного уровня, начинают моделировать само изображение. Для этого хороши все инструменты. Иногда пользуются косым ножом, заоваливая им высокие края резьбы; для выборки мягких углублений понадобится пологая широкая стамеска. Для серединок лепестков необходимо выбрать продольные углубленные прорези узкой полукруглой стамеской или косым ножом по принципу контурной резьбы.
      Подбирая фон, срезая пласты древесины вокруг изображения, удобно пользоваться киянкой, слегка ударяя ею по черенку стамески. Усилий на это уходит немного, зато можно соразмерять удары с характером работы. Выполняя эту работу, надо помнить, что все четыре заставки у зеркала должны быть одинаковыми. Поэтому, когда будет выполнена одна заставка, ее нужно положить перед собой и, соблюдая ее размеры, делать следующую. А когда будут вырезаны все четыре рельефа, их надо положить рядом, внимательно сравнить и удалить замеченные расхождения.
      Рельефная резьба обычно не полируется и редко лакируется до блеска. Чаще всего рельефную резьбу оставляют матовой с сочными следами срезов стамески. Матовый лак, в состав которого входит парафин, приобрести довольно трудно. Поэтому для матовой отделки используют жидко разведенный обычный лак.
      Если потребуется сделать темный рельеф, а древесина светлая, ее можно проморить водорастворимыми красителями (морилками, протравами) или водным раствором марганцовокислого калия («марганцовкой»). Крепятся эти заставки на клее (ПВА, столярный). Для того чтобы они прочнее приклеились, раму надо положить горизонтально, а сверху на каждую резную плашку (через фанерную прокладку) ставят какой-нибудь груз, например по два-три кирпича I. или 3 — 5-литровые банки или кастрюли с водой. Конечно же, работа будет более качественной, если резные заставки прижать к раме (через прокладки) с помощью струбцин.
      На этом простом примере мы рассмотрели порядок и последовательность исполнения рельефной заставки. Следует иметь в виду, что рельефной резьбой можно покрывать самые различные деревянные поверхности.
     
      Рама для зеркала из стандартного багета
      Зеркало можно просто одеть в широкий багет. При покупке багета, чтобы не ошибиться в его длине, надо учитывать те вырезы его частей, которые неизбежны при запиливании и соединении рамы «на ус». Поэтому к числу суммы длины четырех сторон зеркала надо прибавить число, равное ширине багета, умноженной на 8. К этому надо добавить несколько сантиметров, которые уйдут на ширину пропилов. Например, у вас небольшое зеркало 45 X 30 см. Сумма его четырех сторон равна 150 см. Ширина багета, который вы выбрали для рамы, 70 мм. Значит, к 150 см прибавляете 70 X 8 см и еще сантиметров 5 на пропилы. И получается, чтобы одеть это зеркало в раму, вам надо купить рейку багета длиной не менее 211 см.
      Издавна для распиливания реек под углом в 45° применялось приспособление, которое носит название стусло. В словаре В. Даля читаем: «Стусло... снарядъ для пилки доски на усъ, на уголъ 45°». Простейшее стусло — это три доски, прочно скрепленные повернутой буквой П. В их противоположных сторонах (стоящих вертикально) сделаны пропилы под углом 45°. Между стенками стусла укладывается багет, в пропилы вставляется ножовка, и по ним как по направляющим движется ее полотно.
      Так выпиливаются все четыре заготовки для рамы. Теперь их надо соединить. Соединять можно отдельно на гвоздях, шурупах и клее. Можно соединять и вместе на клее с гвоздями или шурупами. Есть правило: коща соединяется багет на гвоздях или шурупах, их размер (длина) берется равной ширине багета. Гвоздь вбивается во внешнюю кромку багета перпендикулярно к ней (на расстоянии, равном примерно половине ширины багета от вершины угла) с таким расчетом, чтобы при вбивании (или завинчивании) гвоздь (или шуруп) полностью проходил в массиве дерева. Перед таким соединением рекомендуется смазать соединяемые плоскости багета каким-нибудь клеем (ПВА, столярным, казеиновым и др.). Мы считаем, что лучше соединить багет в раму только на клее. Сделать это можно по-разному. Например, так: смазываются клеем все восемь соединяемых плоскостей. Рама укладывается на ровную плоскость (например, кусок ДСП), с двух противоположных сторон прибиваются бруски — ограничители размера рамы по ширине. И вся эта система несколько раз туго обматывается эластичным резиновым бинтом, который продается в аптеках. Этим достигается необходимое давление для склеивания. После обматывания резиной необходимо проверить правильность соединения угольником внутри рамы.
      Можно обойтись и без резинового бинта. Для этого, кроме двух брусков, прибитых ранее на расстоянии ширины рамы, прибивают еще два бруска, отстоящие на 1 — 1,5 см от двух других сторон рамы. Косые срезы смазывают клеем, плотно вставляют между двумя первыми брусками, а между другими брусками и рамой осторожно забивают четыре деревянных клина (по два с каждой стороны). Правильность углов также проверяется угольником.
      В зажатом состоянии раму держат до отвердевания клея. Затем ее освобождают от зажима, переворачивают на противоположную сторону и по четырем углам (для прочности) привинчивают маленькими шурупами (чтобы они не прошли насквозь) фанерные треугольники. Нередко детали рамы бывают соединены неплотно, швы расходятся. В этом случае их надо зашпаклевать. Простейшая шпаклевка — перетертый мел (или зубной порошок), перемешанный с древесной пылью и жидким клеем. После высыхания шпаклевки углы шлифуют наждачной бумагой. В шпаклевку можно добавить краски (или бронзового порошка) для получения цвета, однородного с багетом. Тонировать швы под цвет рамы можно и после высыхания шпаклевки. Нередко приходится перекрашивать и всю раму, подгоняя ее цвет под общий колорит прихожей.
      Мы рассказали о некоторых предметах, предлагаемых домашним мастерам для прихожей. Если их недостаточно, а требуется что-то еще (например, ящик на электросчетчик или полка для домашней обуви), на основе выполненных работ вам будет несложно самим сконструировать и сделать их.
      При изготовлении рассмотренных выше вещей мы столкнулись с оклеиванием деревянных плоскостей шпоном, пластиком и пленкой. О том, как оклеивать поверхности шпоном (фанеровать), уже рассказывалось. Что касается технологии оклеивания поверхностей пластиком и пленкой, есть смысл дать несколько рекомендаций. Они пригодятся домашним мастерам и при изготовлении верстака, и при последующих столярно-декоративных работах.
     
      Наклеивание пластика
      Этот материал очень декоративен и практичен, но из-за небольшой толщины его применение порой ограничивается. Поэтому пластик наклеивают на фанеру, столярные мебельные плиты, ДСП. Для этого основу, выполненную из этих материалов, тщательно зачищают поперек волокон. (Можно с использованием цинубеля.) Это делается для придания поверхности основы небольшой шероховатости, которая улучшает склейку. Древесную пыль удаляют щеткой. Если на поверхности основы имеются неровности, их шпаклюют собранной после шлифовки древесной пылью с клеем. Гладкую фанерную поверхность для более качественной приклейки пластика также необходимо процарапать. Процарапывание можно сделать или цинубелем, или полотном от ножовки по металлу, или обычной ножовкой по дереву с мелким зубом. Царапание основы не должно быть очень глубоким, иначе понадобится повторное шлифование. Основа, выполненная из плиты ДСП, шлифовки не требует, ее поверхность достаточно пористая и шероховатая.
      После подготовки основы вырезают пластик с припуском по краям 2 — 3 мм. Для этого используют специальный резец-крючок, которым пб линейке делают бороздку на глубину, примерно равную 2 3 толщины листа. Вся эта операция производится на лицевой стороне пластика. Затем рядом с процарапанной канавкой кладется рейка, а свободный край листа поднимается кверху.
      Вырезанный лист пластика переворачивают и зачищают тыльную сторону крупной наждачной бумагой. Это придаст пластику необходимую шероховатость, что улучшит его приклейку к основе.
      Приклеивают пластик казеиновым клеем, бустилатом, ПВА или эпоксидным клеем. Для этого клей ровным слоем наносят на поверхность основы. Затем накладывают пластик, на него прокладку из плотной бумаги или картона и сверху плиту из ДСП или мебельную плиту, на которые кладут груз. Если пластик и основа небольших размеров, то для сжатия используются струбцины.
      После высыхания клея выступающие края пластика, а также потеки засохшего клея убирают с помощью напильника. При этом наклеенный пластик держат лицевой стороной к себе, а напильником работают от себя. Это позволит избежать сколов пластика. Припуски пластика можно убрать, сострогав их рубанком с металлической колодкой. При строгании рубанок необходимо держать с небольшим наклоном к плоскости пластика.
      Таковы основные технологические операции по приклеиванию этого материала к деревянной основе.
     
      Оклейка поливинилхлоридными пленками
      Мебельные детали (боковины, дверные филенки и др.), оклеенные поливинилхлоридными пленками, имитирующими различные породы древесины, выглядят очень привлекательно. Оклеенные детали практичны в пользовании, не требуют дополнительного прозрачного покрытия.
      Перед оклейкой рулон пленки раскатывают на полу или на другой большой и ровной плоскости и выдерживают не менее суток. Материал разровняется и приобретет пластичность. Пока пленка вылеживается, готовится основа: шпаклюются трещины, неровности, высушиваются и шлифуются наждачной бумагой. Убрав пыль слегка влажной тканью или щеткой, поверхность основы покрывают в один слой нитролаком. Такая подготовка делается под самоклеящиеся пленки. После подготовки основы приступают к раскройке пленки. Раскраивают ее точно по размерам оклеиваемых деталей. Затем, отделив с обратной стороны пленки защитную бумагу на ширину 50-60 мм, прижимают край пленки к оклеиваемой поверхности. Постепенно отделяя защитную бумагу от пленки и тщательно разглаживая ее от середины к краям, приклеивают весь материал к поверхности детали.
      Несамоклеящуюся пленку, а также клеенки приклеивают к поверхности фанеры, ДСП клеями: КМЦ, казеиновым, ПВА, бустилатом. Пленку раскраивают с небольшими припусками по краям и смазывают клеем. Одновременно наносят клей и на основу. Дав клею немного (минут 10 — 15) загустеть, в результате чего после касания пальцем он будет слегка прилипать, пленку накладывают на поверхность основы и разглаживают от середины к краям. В результате она плотно и равномерно приклеится к поверхности детали. Выступающие за пределы детали припуски краев пленки обрезают острым ножом или лезвием безопасной бритвы.
     
      Глава II
      ЭЛЕМЕНТЫ ЭСТЕТИЧЕСКОГО И БЫТОВОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА КУХНИ
     
      С чего начать благоустройство кухни? Трудно сказать. Все вроде бы нужно сделать в первую очередь: и стол, и табуретку, и светильники. Но давайте прежде всего расширим подоконник. На него мама поставит цветы, и к этим новым габаритам подоконника будем делать стол и другие предметы для кухни.
     
      Расширение подоконника
      Современные подоконники делаются довольно узкими. На них трудно поставить цветы, положить необходимые предметы. В этом случае возникает необходимость в подоконнике большей ширины. Сделать это можно следующим образом. Подбирают доску такой же толщины, какую имеет уже готовый подоконник. Ширина этой доски зависит от размеров задуманного подоконника. Отпиленную по длине доску простругивают. В ее нижней части, ближе к передней кромке, вырезают слезник. Это необходимо для того, чтобы стекающая с подоконника вода не попадала на стену. Слезник можно вырубить узкой плоской стамеской. Затем в подготовленной таким образом доске и самом подоконнике высверливаются отверстия. Их диаметр должен быть достаточно большим — от 15 до 30 мм. А количество отверстий зависит от длины подоконника. В эти отверстия на клею вставляются круглые стержни, и доска с их помощью присоединяется к подоконнику (1). Сверху на расширенный подоконник крепится вырезанная по его размерам фанера или ДВП. Она предварительно покрывается горячей олифой, что позволит предохранить эти материалы от коробления. Покрытия крепят гвоздями или шурупами, а шляпки и другие неровности шпаклюют. Высохшую шпаклевку шлифуют наждачной бумагой. Готовый подоконник красят.
      Другой вариант расширения подоконника выполняется из брусков. Сначала к боковым выступам подоконника крепятся короткие бруски. Их длина равна тому размеру, на который необходимо расширить подоконник. К передним концам этих боковых брусков крепится длинный брусок. Для жесткости расширенного подоконника внутри его делаются перемычки. Соединение этих перемычек с подоконником осуществляется цилиндрическим или прямоугольным шипом (2).
      Сверху эта конструкция накрывается фанерой или ДВП, пропитанной олифой, затем красится. Очень практичным будет подоконник, покрытый приклеенным пластиком. Передняя часть подоконника закрывается тонкой рейкой, верхняя передняя кромка которой скруглена. Прикручивается она шурупами. Работа завершена.
     
      Кухонный стол-книжка
      Во многих современных домах кухни невелики по размерам, и поэтому надо сделать такой стол, чтобы он в обычное время занимал минимум места, а в случае необходимости мог бы раскрыться на большую площадь. Нам кажется, что наиболее подойдет для кухни стол-книжка.
      На рисунке представлен стол рамочной конструкции с опускающимися половинами крышки. В сложенном виде он компактен, легко переносится и так же быстро раскладывается.
      Для изготовления стола потребуются строганые бруски сечением 20 x 50 мм, тонкие дощечки или фанера толщиной 10 мм на выдвижные ящики и мебельная плита на крышку.
      Отпилив по длине ножки, размечают и выдалбливают в них пазы для продольных царг (поперечных реек, скрепляющих ножки стола). Причем нижние пазы делаются на произвольной высоте от пола, а верхние в зависимости от того, какой высоты будет выдвижной ящик. После этого отпиливают по длине продольные царги и запиливают на концах одинарные шипы. Собирают боковые рамки (а их две) с помощью клея, проверяя при этом правильность сборки угольником.
      Пока боковые рамки сохнут, делают две опоры для боковых крышек стола. Они тоже рамочной конструкции (5). Ножки опоры равны по высоте ножке стола. Другая вертикальная стойка равна расстоянию между внешними краями продольных царг. А ширина опоры равняется половине длины боковин стола, чтобы в сложенном положении поддерживающая опора не выступала за пределы стола.
      На заготовленных для опоры брусках выполняют одинарные сквозные и глухие шиповые соединения. Соединяются бруски клеем.
      В высохших боковинах запиливают и выбирают выемки для коротких поперечных царг (2). Собираются боковины и эти короткие царги вместе с помощью клея и шурупов.
      Затем с внутренней стороны верхних продольных царг крепят направляющие рейки. По ним двигаются выдвижные ящики (4). Их боковые стенки выпиливаются из тонких дощечек или фанеры толщиной 10 мм. Передняя стенка выдвижного ящика из более толстой дощечки. По краям этих дощечек вырезаются четверти для крепления боковин ящика. Детали ящиков скрепляются клеем и шурупами. Дно вырезается из тонкой фанеры или ДВП. Особенностью ящика является то, что передняя стенка входив внутрь ножек. Так что передняя плоскость стенки и кромки ножек будут заподлицо. А чтобы этого достичь, на направляющих рейках и верхних продольных царгах крепят ограничители, которые не позволяют ящику задвигаться глубже (3).
      Крышки для стола выпиливают из мебельной плиты (1). Сначала размечают и вырезают среднюю крышку. Ее края над конструкцией стола должны выступать на 20 — 25 мм. Это позволит поддерживающей опоре прятаться под опущенную половину крышки. Крепится средняя крышка с помощью четырех металлических уголков (3). Прикручиваются уголки шурупами с внутренней стороны верхних поперечных царг. Боковые крышки стола прикрепляются к средней с помощью рояльной петли. Она прикручивается с нижней стороны крышек шурупами. Чтобы это было удобней сделать, необходимо перевернуть стол, состыковать все крышки и лишь затем прикрутить петли.
      Пока еще стол перевернут, к серединам продольных царг на петлях крепят поддерживающие опоры. Затем стол переворачивают.
      Готовый стол покрывают лаком или краской светлых тонов. На рисунке показан более упрощенный вариант стола-книжки.
     
      Табуреты
      На кухне нужны и небольшие удобные табуреты. Посмотрите, какие конструкции вы можете сделать сами в своей домашней мастерской.
      1. В конструкции этого изделия применяются бруски из древесины хвойных пород сечением 20 x 50 мм. Сначала из этих брусков выпиливаются ножки. Затем, взяв две ножки, ставят их под прямым углом друг к другу. Ставят так, чтобы внешние размеры поставленных ножек соответствовали заданному габаритному размеру табурета. Между ножками получится расстояние, равное длине царги. Но к этому размеру нужно прибавить две толщины брусков, необходимых для изготовления шипов. Один шип делается одинарный глухой, другой — прямой открытый. Изготовив четыре одинаковые царги, приступают к выполнению пазов и выемок на ножках. От верхнего края ножек они располагаются на расстоянии 60 — 80 мм. Выполнив все подготовительные операции, приступают к сборке каркаса табурета. Она осуществляется с помощью клея и шурупов. После высыхания места сборки дополнительно зачищают.
      Сидение табурета выпиливается из фанеры толщиной 10 — 15 мм. При этом его свесы должны быть в пределах 15 — 20 мм. Прикрепляется сидение к ножкам шурупами. Сверху на него крепится подушка. Основа ее вырезается из тонкой фанеры того же размера, что и сидение. На эту фанеру кладется тонкий Поролон или ватин. Сверху накладывается обивочная мебельная ткань с припуском на подворот. Затем края этой ткани подворачиваются под фанеру и приклеиваются столярным клеем. К сидению подушка крепится мебельными гвоздями, забитыми по углам. Шляпки этих гвоздей, утопленные в мягкое покрытие, придают сидению некоторую декоративность.
      Покрывается табурет лаком или краской светлых тонов.
      А вот другая конструкция табурета, тоже доступная для исполнения домашним мастерам.
      2. Этот табурет изготавливается из брусков 20 X 50 мм. Вначале гладко простругивают, размечают и обрезают по длине ножки. Отступив от их верхнего края 60 — 80 мм, размечают выемки под царги. Выполняются они с помощью ножовки, которой запиливаются, и стамески, которой запиленные выемки выбираются. Полученную выемку зачищают напильником. После этого отрезаются по длине две царги и вставляются в выемки на ножках. Закрепляются они с помощью клея и шурупов. Выполнив эти операции, приступают к изготовлению внутренних царг. Их длина равняется длине боковых царг минус две их толщины. Это необходимо дл того, чтобы в плане табурет получился квадратным. Внутренние царги вставляются внутрь табурета и закрепляются с помощью клея и шурупов.
      Сидение вырезается из фанеры толщиной 10 — 18 мм или мебельной плиты. Можно использовать и ДСП нужной толщины, только в этом случае сидение необходимо тщательно прошпаклевать и покрасить.
      Когда у домашних мастеров нет многослойной фанеры или когда хочется сделать зрительно очень легкий табурет, можно обратиться к следующей конструкции.
      3. В конструкции этого табурета отличием от предыдущих является то, что внутренние царги по длине равны наружным. Но если в предыдущем варианте царги крепились к внешним, то в этой конструкции внутренние царги крепятся к внутренним верхним концам ножек. Такое крепление позволит использовать для сидения такие же бруски, как и все детали табурета. Располагаются они с наибольшим расстоянием между собой. Соединяются все детали с помощью клея и шурупов.
      Если изделие выполнено из текстурной древесины сосны, ели, лиственницы, то его желательно покрыть лаком. В других же случаях табурет покрывается краской светлых тонов.
      Предположим, что у домашних мастеров появилась возможность вытачивать детали на токарном станке. Как использовать эту возможность для того, чтобы сделать красивые изделия? Посмотрите на этот рисунок. Быть может, он сам понравится вам или же наведет на мысль о конструкции будущих изделий.
      4. Изящность конструкции этому табурету придают точеные ножки. Для их изготовления понадобятся бруски из дуба, бука, другой прочной древесины. Отпилив по длине бруски и отступив примерно две трети расстояния от края, они протачиваются на токарном станке. Форма проточенной части ножки может быть различной, но идентичность ножек обязательна, а чтобы этого достичь, желательно пользоваться шаблоном, вырезанным из плотного картона или выпиленным из тонкой фанеры. На шаблоне должна быть вырезана линия образующей этих ножек. Прикладывая ее к вытачиваемой ножке, видят, где надо снять лишний материал.
      В верхней непроточенной части ножек размечаются и выдалбливаются пазы для царг. Затем из брусков сечением 20 X 60 мм делаются царги, на концах которых запиливаются одинарные шипы. Они должны плотно входить в пазы. Собираются ножки с царгами с помощью клея. Пока клей высыхает, из фанеры толщиной 10 — 15 мм выпиливают сидение. Его края должны слегка нависать над ножками. Крепится сидение к ножкам шурупами. Сверху на сидение прикрепляют мягкую подушку. Ее основание изготавливается из тонкой фанеры размером, равным сидению. На эту фанеру укладывают тонкий поролон или ватин и накрывают мебельной тканью. Этот кусок ткани должен быть больших, чем вырезанная фанера, размеров, необходимых для подворота. Подвернутые края ткани подклеивают с нижней стороны фанеры столярным клеем, позволяющим быстро и надежно приклеить ткань. Изготовленную подушку крепят к сидению мебельными гвоздями, забиваемыми по углам сидения.
      Весь табурет покрывают лаком, придающим всему изделию, изготовленному из текстурной древесины, нарядный вид.
      Табурет можно изготовить и из такого материала, который продается в хозяйственных магазинах, — ручки для лопат. Их изготавливают из хвойных пород или березы как раз подходящих размеров, чтобы приспособить к предложенной конструкции табурета.
      5. Ножки и царги этого табурета цилиндрической формы диаметром 30 — 50 мм. Все детали тщательно шлифуются наждачной бумагой. Затем размечают необходимую длину ножек и царг. При этом длина царг будет равняться внешнему планируемому габаритному размеру табурета минус один диаметр ножки. После этого в царгах с помощью полукруглой стамески выбирают выемки и зачищают их круглым напильником. Эти выемки на царгах должны точно соответствовать диаметру ножек. Соединяясь с ними, они не должны давать просветов.
      Подогнав выемки на царгах и отступив от их внутреннего края 15 — 20 мм, просверливают вертикальные отверстия диаметром 10 — 20 мм. В эти отверстия с клеем забивают пробки, изготовленные из того же материала, что и царги. Выступающие края срезают и зачищают.
      В ножках, на расстоянии 80 — 100 мм от верхнего края, сверлятся перпендикулярно друг другу два сквозных отверстия. Они не должны пересекаться. Диаметр этих отверстий зависит от толщины имеющихся шурупов. Выполнив и эту операцию, приступают к сборке каркаса изделия, намазав клеем выемку в царге, приставляют ее к ножке. В отверстие на ней вставляют шуруп и вкручивают в царгу. Имеющаяся в царге пробка и длинный шуруп, вкрученный в нее, позволят сделать соединение довольно прочным. Если же пробки не сделать, то шуруп, вкрученный в торец древесины, быстро расшатается и держаться в царге не будет. Сидение вырезается из фанеры или мебельной плиты толщиной 10 — 18 мм и крепится шурупами. Края у него должны слегка нависать над ножками, а углы скруглены. Все изделие покрывается лаком или краской светлых тонов.
      Наконец, еще один табурет, создаваемый на основе точеных деталей.
      6. В этом варианте табурета ножки имеют ровную цилиндрическую форму. Вместо царг используются пары проножек.
      Они тоже круглой формы, а их диаметр равен 15 — 20 мм. Все детали табурета изготавливаются из плотной древесины. Затем шлифуются и обрезаются по размеру. Для ускорения процесса изготовления этого изделия в качестве ножек можно использовать и в этом случае черенки для лопат, купленные в хозяйственном магазине. Их диаметр, равный примерно 40 мм, как раз подходит для этих деталей. Черенки разрезаются по размеру и тщательно зачищаются наждачной бумагой. Затем в изготовленных ножках под прямым углом относительно друг друга сверлятся две пары отверстий. В них с помощью клея вставляются проножки, собирая таким образом всю конструкцию.
      Сидение, вырезанное из фанеры или мебельной плиты, прикрепляется шурупами. Углы у сидения слегка закругляются. На рисунках представлены возможные варианты табуретов, в том числе и изготовленные в прошлом мебельными мастерами.
     
      Светильники
     
      Освещение — исключительно важная вещь в любом интерьере. Не является исключением и помещение кухни. Какими быть в ней светильникам? Может быть, такими, как предложенные здесь? А может быть, посмотрев их, домашние мастера придумают свои варианты.
      Вариант светильника, предлагаемого на первом рисунке, представляет собой конструкцию, состоящую из двух элементов. Основной элемент выполняется из бруска, концы которого проточены на токарном станке. Их можно выточить отдельно и потом приклеить к бруску. Между этими деталями крепится на клее и шкантах другой элемент, представляющий собой дощечку с пропильным узором.
      На боковых плоскостях бруска приклеиваются детали (бобышки) точеной или иной формы. После этого вся конструкция покрывается бесцветным лаком. Если светильник выполнен из древесины с неярко выраженной текстурой (осина, береза, ольха), то перед лаковым покрытием все изделие можно покрыть морилкой или зафанеровать шпоном ценных пород дерева.
      Для электромонтажа используется двойной провод в общей изоляции, который проводится через сквозные отверстия, просверленные в брусках. К этим шнурам крепятся электропатроны со стеклянными плафонами. Для того чтобы плафоны держались на электропатроне, желательно использовать электропатроны с гайками, если же их нет, то обычные электропатроны с предварительно вставленными в них кольцами необходимого размера.
      Вся конструкция крепится к потолку с помощью проволочных тяг, составленных из нескольких звеньев. На потолке можно закрепить деревянную колодку (в виде бруска или, как показано на рисунке, в виде клееной коробочки). К ее боковым сторонам прикручиваются на шурупах скобки, а к ним уже крепятся тяги.
      Такой же способ крепления к потолку у другого светильника, который состоит из двух дощечек, соединенных между собой бруском квадратного сечения. Особенностью этого элемента светильника являются проточенные на токарном станке шейки. Их количество зависит от количества плафонов, используемых в светильнике. Проточенные шейки должны быть максимального диаметра — это придаст светильнику достаточную прочность. При использовании одного плафона шейки не будет. По краям бруска с помощью клея и нагелей крепятся две дощечки. Их особенностью является наличие декоративного пропильного узора, оживляющего и дающего своеобразный колорит всей работе. Места крепления дощечек к бруску прикрываются приклеенными точеными бобышками.
      Монтаж электрошнура проводится в прорезанном в верхней части бруска желобе и выводится по цепи к верхней коробке. Электролампочки, в целях пожарной безопасности, должны быть обязательно закрыты стеклянными плафонами, от размеров и формы которых зависят и размеры всего светильника. Все деревянные элементы конструкции покрываются бесцветным лаком.
      Для создания уюта, камерного приглушенного освещения можно сделать бра, дающие рассеянный поток света.
      Для его исполнения потребуется лист латуни или меди. Если он ровный, гладкий, его надо отполировать и согнуть в экран в виде коробки (1), вставить внутрь металлическую скобу с закрепленным на ней патроном. Эту скобу можно или приклепать, или привинтить маленькими винтиками (с потайной головкой) к боковым стенкам наружного экрана (2). Эти места креплений спрячутся потом за деревянную декоративную накладку с геометрической резьбой; эту накладку связывают в виде пустотелого короба. Задняя сторона короба отсутствует. Ее заменяет .металлическая полоса, вставленная в пазы, вырезанные в задних торцах боковых сторон короба, и прикрученная к ним шурупами. Этот пустотелый короб надевают на экран. Если он наделся не туго, его закрепляют на задней стенке экрана с помощью двух небольших винтиков. Размеры сторон короба таковы: передняя панель равна ширине экрана плюс две толщины этой же доски; боковые стороны равны ширине боковины экрана с добавлением толщины этой же заготовки. Соединяются передняя и боковые панели «на ус», чтобы не было видно торцевого среза, который будет мешать резному декору. В декоре целесообразнее использовать мотив сияния — символа светящегося солнца.
      Если лист металла, взятый для изготовления экрана бра, оказался помятым, не пытайтесь его выровнять. Он все равно останется с забоинами, которые при полировании выявятся особенно отчетливо. Нужно наоборот «измять» его сильнее, т.е. прочеканить, придав ему рельефную фактуру, как показано на рисунке. Для этого можно сделать деревянный чекан — брусок сечением 1,5 X 1,5 см, длиной 13 — 14 см с заоваленным рабочим окончанием. Чеканят (придают рельефную фактуру листу металла) на мешке с просеянным сухим песком. Мешок из плотной ткани (можно с двойной оболочкой) размером примерно 30X30 см засыпают сухим просеянным песком и зашивают открытую четвертую сторону. На этой основе деревянным чеканом с помощью молотка делают неглубокие вмятины на металле в определенном декоративном ритме. После этого пластину сгибают по той же форме, как и в первом варианте бра, но можно, используя металлическую полосу, сделать фигурные кронштейны. Экран крепится к ним небольшими винтиками. К стене бра крепится за эти же кронштейны к поперечной, прикрученной к стене рейке с помощью шурупов.
      При золотистом цвете экрана кронштейны хорошо бы изготовить из золотистой полосы бронзы или латуни или, если взята стальная полоса, заворонить ее, смазав олифой и прокалив на огне. Естественно, это делается перед закреплением кронштейнов на экране. В первом случае (золотистые кронштейны) рейка, на которую они крепятся к стене, будет светлого цвета, покрытая лаком. Во втором случае (кронштейны заворонены) рейка покрывается черной тушью и протирается тонким слоем жидкого лака.
      Естественно, возможны и другие варианты бра-светильников, которые домашние мастера могут придумать сами.
     
      На кухне может быть множество самых разнообразных предметов, необходимых в хозяйстве. Кроме разделочных досок, с которых мы начали знакомство с домашним ремеслом на кухне, пригодится и другая утварь. Причем, задумывая и создавая ее, домашним мастерам надо постараться привести все в соответствие между собой и с теми «фабричными» вещами, которые уже имеются на кухне, т.е. надо попробовать добиться стилевого единства всех малых предметных форм, размещаемых в кухне. Этому может способствовать, например, выполнение геометрической или заоваленной резьбы, проходящей через царги стола и табуретов, светильник, оборотную сторону разделочной доски, полку под полотенце и другие изделия. Декоративные накладные пластины с резным узором могут украсить и дверцы покупного навесного шкафа. Зрительно это будет выглядеть как целостный, взаимосвязанный ансамбль.
      Возможны и другие варианты стилевого объединения предметов, находящихся на кухне, например через их отделку тканью, синтетическими материалами, работу цветом с учетом колористического решения всего интерьера кухни. Выбор вариантов для достижения стилевого единства убранства кухни — дело домашних мастеров.
     
      Подставка под горячие предметы (1)
     
      Подставка под горячий утюг, чайник, кастрюлю выполняется из четырех деревянных брусков и керамической плитки, которая позволит ставить горячие предметы, не опасаясь повредить поверхность стола. А если использовать цветную плитку или плитку с рисунком, то изделие будет особенно привлекательным (кафель должен соответствовать тому, которым отделана мойка).
      Для предлагаемой подставки необходимо отпилить два бруска длиной, равной ширине плитки, а два других с прибавлением двух толщин бруска. Скрепляются они с помощью шкантов. Места крепления закрываются приклеенными точеными деталями. Соединять бруски можно и другими способами. В этом случае внутренние бруски будут несколько длиннее. С внутренней стороны брусков по всему периметру крепится тонкая рейка. Она должна отступать от верхнего края брусков на такое расстояние, чтобы на эту рейку могла лечь подкладка из тонкой фанеры и сама плитка. При этом плитка должна быть выше брусков на 1 — 2 мм.
      Плитка вместе с подкладкой вклеивается в рамку из брусков (2). Для склеивания лучше использовать бустилат, ПВА, эпоксидный клей. После этого бруски покрываются лаком. Но более надежным будет покрытие горячей олифой.
     
      Пряничные формы
      Особым объектом труда отца с сыном могут стать пряничные формы, редкие и поистине уникальные в наши дни изделия.
      Многое ушло из нашей жизни бесследно. Так ушли и печатные пряники. Те случайные сувенирные изделия, отпечатанные со слепых случайных форм, что иногда появляются в продаже, ни в какое сравнение не идут с тем, чем когда-то радовала народная кулинария. Пряник — лакомство. Пряник — подарок. По пряникам можно было определить, какой праздник или какое торжество отмечается в народе. К каждому знаменательному дню выпекался пряник определенной формы и узора: под них готовили — резали специальные формы, в которых отпечатывали крутое тесто (отсюда и I название — печатный пряник), и затем выпекали. А как они были украшены! Кроме выпуклого рельефа, который сам по себе являлся украшением, пряники покрывали сверху цветным сахаром и даже позолотой.
      Что интересно: пряники не только можно было купить. Можно было купить резную пряничную форму и выпекать эту красоту у себя дома. Домашние мастера нередко и сами резали пряничные штампы по своим рисункам как для обычных будних дней, так и специальные к определенным праздничным дням.
      Пряничные доски народных мастеров прошлого можно увидеть как в крупных музеях страны, так и во многих рядовых краеведческих музеях местного значения. Сохранились они кое-где и в старых домах — в кладовках, чуланах, на чердаках можно порой найти этих красноречивых свидетелей жизни наших предков. Домашние мастера могут вернуться к прекрасной традиции прошлого — выпеканию в семейных условиях по собственноручно вырезанным доскам.
      В штампах — пряничных формах (досках) мы встречаемся с контррельефной резьбой (т.е. то, что будет на прянике выглядеть выпукло, на доске вырезается углубленно, и наоборот). Узорами могут быть как геометрические и растительные орнаменты, так и различные декоративные розетки, изображения птиц, рыб, домашних животных и диких зверей, сказочных персонажей и архитектурных строений. В пряничный узор могут быть вплетены надписи, цифры (даты), пожелания, поздравления и т.д.
      Процесс резьбы на пряничной доске разбивается на два этапа: сначала в доске выбирается углубление по форме будущего пряника. Толщина выпеченного изделия будет зависеть от глубины выемки. Ее донышко тщательно выглаживается острыми широкими плоскими стамесками. Края углубления должны быть также чисто обработанными и чуть покатыми (к середине углубления), чтобы отпечатанное, оттиснутое тесто легко выходило их формы.
      Вторым этапом будет выполнение узора. Но этой работе в материале должен предшествовать этап разработки эскиза будущего пряника (или нескольких, может быть, даже целой серии пряников). Вначале он детально отрабатывается на рисунке, обсуждается. В него вносятся коррективы, изменения и дополнения. Очень важно, чтобы ребенок тоже внес собственные дополнения, сочинил свои узоры. Потом, после того как пряник будет вынут из «духовки», за семейным столом ему будет радостно находить эти свои узоры, показывая маме, бабушке или друзьям.
      По разработанным рисункам мы советуем полепить пряники сначала из пластилина. В них уточнить толщину и форму изделия, характер декора, высоту рельефа и т.д. Можно этот процесс превратить в интересную веселую игру — конкурс проектов будущего семейного пряника и по лучшим проектам уже резать доски.
      Для изготовления резных форм народные мастера брали березу, грушу. Можно рекомендовать древесину яблони.
      В домашних условиях могут выпекаться как маленькие прянички (величиной в полтора-два пятака), так и большие именные к праздничным датам или на день рождения. Такой пряник может стать приятным сюрпризом к Дню 8 Марта, когда мужская половина семьи кулинарничает на кухне.
     
     
      Глава III
      УБРАНСТВО ДЕТСКОЙ КОМНАТЫ
     
      Пока сын еще маленький, начнем с ним мастерить игрушки. Не уверены, что предлагаемые нами игрушки самые лучшие. Но думается, что отец с сыном сумеют придумать свои игрушки, а принцип их изготовления можно узнать, прочитав эту главу.
     
      Паровозик, вагончик, тележка
     
      Особенностью этих игрушек является то, что основа (рама) представляет собой одинаковый для всех изделий брусок. Он деревянный, как и все другие детали, а его размеры зависят от общих размеров игрушек. Древесина должна быть без сучков, трещин и, главное, сухой. Иначе со временем изделия будут высыхать и детали игрушек потрескаются. В результате изделия примут неопрятный вид.
      Кроме бруска основы потребуются дощечки и круглые палочки разных размеров. Из этих материалов будут изготавливаться детали всех изделий. Нужны также шурупы и клей ПВА, нитроклей, казеиновый или другие клеи.
      Заготовив необходимое количество брусков, приступают к изготовлению остальных деталей игрушек. При их изготовлении очень важно следующее: тщательность изготовления, отделка (шлифовка), последующая сборка деталей. От качественного выполнения этих операций изделие получится надежным и привлекательным.
     
      Паровозик (1). Основа этой игрушки — брусок в отличие от других имеет слегка скошенную переднюю часть. Кабина представляет собой кубик прямоугольной формы, боковые края которого выступают за пределы бруска. Сверху на кабину приклеивается крышка, вырезанная из тонкой дощечки. Задний край крыши выступает за пределы кабины, а боковые вровень с ней. «Паровой котел» паровозика изготавливается из отрезка круглой палочки необходимого диаметра. Крепится эта деталь к основному бруску с помощью клея и шпилек. Труба «парового котла» делается из тонкой круглой палочки. Крепится она на клею и на шпильке в предварительно вырезанное углубление. Это необходимо для более прочного соединения трубы с «паровым котлом». Важной деталью этих игрушек являются колеса. Они все одинаковые. Вытачиваются колеса из дощечек на токарном станке, но если его нет, то выпиливаются лобзик ком.
      Крепятся колеса с помощью шурупов с потайной головкой, которая закрывается приклеиваемым диском. Этот диск выпиливается из тонкой фанеры или дощечки. При наличии токарного станка колеса крепятся с помощью выточенных деревянных гвоздиков с большой шляпкой, показанных на рисунке. Длина стержня такого гвоздика равна двум толщинам колеса. Этот стержень с надетым колесом закрепляется в отверстии бруска клеем. При этом колесо должно свободно вращаться (такие варианты креплений колес одинаковы для всех предлагаемых игрушек).
     
      Вагончик (2). Стенки этой игрушки вырезаются из дощечки длиной, равной длине бруска. Между стенками вставляется брусок в половину высоты стенок, а шириной, равной бруску. Скрепляются эти детали клеем и шурупами. Но изделие будет более привлекательным, если при соединении этих деталей шурупы не использовать, а воспользоваться шкантами.
      Крыша вырезается из такой же по толщине дощечки, что и стенки. Ее края слегка нависают над стенками, а верхние продольные углы слегка закругляются. Это придает угловатой игрушке некоторую мягкость. Крыша к стенкам вагончика крепится с помощью шкантов и клея.
      Собранный вагончик прикрепляют к бруску (основе) с использованием клея и шкантов, вставляемых в отверстия, просверленные в бруске (основе) и половине торцовой стенки. После того как склеенные детали вагончика высохнут, прикрепляют колеса.
      Окна выпилены из тонкой фанеры или дощечки и наклеены на стенки вагончика. При окрашивании вагончика краской окна оформляются с использованием контрастного цвета.
     
      Тележка (3). Кузов тележки состоит из четырех деталей. Двух продольных длинных бортов, длина которых равна длине бруска (основы), и двух коротких торцевых. Их длина равна ширине бруска (основы). Толщина и высота дощечек, из которых выполняются борта тележки, зависят от общих размеров игрушки. Сделанные детали кузова скрепляются между собой клеем и шурупами. При использовании толстых дощечек для бортов желательно использовать шканты, вставляемые в отверстия, просверленные внутри мест соединения.
      Собранный кузов крепится к бруску (основе) также с помощью клея и шкантов.
      После высыхания клея крепят колеса. В торец бруска (основы) забивают металлическую скобу для сцепки игрушек при передвижении.
     
      Бочка-цистерна, автомобиль
     
      Бочка-цистерна (4). Детали для этой игрушки отпиливают от круглого деревянного стержня большого диаметра. Их две, хотя при других размерах стержня и бруска (основы) количество деталей (бочек) может быть другое. Скрепляются все детали с использованием клея и шкантов. Закончив сборку, к бруску (основе) крепят колеса.
      Важным моментом при изготовлении игрушек является заключительная отделка. Она может быть как прозрачная, так и непрозрачная. Дело в том, что вид отделки зависит от древесины, из которой сделаны игрушки, от условий использования этой игрушки, от возраста детей.
      Прозрачная отделка наиболее характерна для игрушек, выполненных из древесины с ярко выраженной текстурой: сосна, ель, бук и др. Это покрытие осуществляют нитролаками, масляным или паркетным лаками. Лаковое блестящее покрытие древесины придает игрушке особую теплоту и изящество. Непрозрачную отделку осуществляют эмалевыми красками разных цветов. При этом все детали игрушек окрашиваются в разные цвета, но с условием, что одинаковые детали, например колеса, — в один цвет. Окрашенные игрушки более нарядны и привлекательны, чем покрытые лаком. Они, естественно, предпочтительнее для игры детей на дачном участке, так как по конструкции они простые и неприхотливые, легко ремонтируются, а при необходимости могут быть дополнены аналогичными игрушками, сделанными на даче. Можно помочь сыну сделать и более сложную игрушку.
     
      Автомобиль (1). В изготовлении он сложнее предыдущих игрушек, так как состоит из большого количества деталей, поэтому и вид у него, как у настоящей машины. По внешнему виду игрушка напоминает и спортивный «Багги», и автомобиль «Ретро». Хотя по всем конструктивным формам это вполне современный автомобиль.
      Все детали автомобиля выполнены из древесины, при выборе которой важно учитывать последующую отделку: лакирование, окрашивание цветными эмалями. Поэтому под лаковое покрытие желательно использовать древесину с ярко выраженной текстурой: сосна, ель, буки др. Если детали игрушки будут окрашиваться, то порода древесины не имеет значения.
      Используемая для изготовления деталей игрушки древесина должна быть сухой, без крупных сучков, трещин, других пороков, так как все эти недостатки создадут сложности при изготовлении деталей игрушки, а под лаковым покрытием и не совсем привлекательный вид.
      Начинают изготовление игрушки с дощечки, которая является рамой. К ней с помощью клея крепится капот двигателя, вырезанный из бруска (2). Верхние части боковин имеют скосы, придающие этой детали более «настоящий» вид. К лицевому торцу капота приклеиваются фары, выполненные из тонкой фанеры или дощечки. Выхлопная труба из отрезка круглой палочки вставляется в отверстие, просверленное в передней части капота.
      Сидение состоит из двух частей — подушки и спинки, у которой передняя сторона слегка скошена. Сидение крепится к раме клеем.
      После этого из тонкой дощечки вырезают заднюю стенку кабины. К ее верхнему торцу с помощью шкантов и клея прикрепляют крышу кабины. Она из более толстой дощечки и с округленными верхними продольными углами (3).
      Перед прикреплением деталей кабины к основанию игрушки в нижней передней части крыши и верхней части капота сверлятся по два отверстия. При последующей сборке автомобиля в эти отверстия вставляются две тонкие круглые палочки. Они закрепляют крышку. Крылья выпиливаются из тонкой фанеры и крепятся на клее (4). Все остальные детали выполнить не представляет сложности.
      Себя сын обеспечил, сделав для себя много этих и других игрушек. Но у него может быть сестренка, а у какой же сестренки нет куклы. Для куклы нужна кроватка. И будет очень хорошим делом, если сын (с помощью папы) сделает для этой куклы кроватку.
     
      Кроватка для куклы (1)
     
      Предлагаемая кроватка выполнена из дощечек древесины хвойных пород толщиной 8 — 10 мм. Если есть дощечки других пород древесины, то и они могут быть использованы в изделии. Разница будет только в заключительной отделке.
      Размеры кроватки зависят от куклы, которая есть у сестренки. Поэтому и дощечки потребуются разной ширины. Если же нет в наличии широких дощечек, то их склеивают с помощью ваймы (пресса). Затем склеенные дощечки гладко простругиваются. На готовых дощечках размечают детали (спинка, боковины) кровати и выпиливают их лобзиком. Силуэты спинки и боковин могут иметь разные очертания. Готовые детали тщательно зачищают наждачной бумагой.
      Собирают детали кроватки с помощью клея и шурупов. Под них в спинках предварительно сверлятся отверстия, равные толщине применяемых шурупов. Это делается для того, чтобы шурупы, закручиваемые близко к краю спинок, не откололи бы его. К внутренней стороне боковин с пойощью мелких гвоздиков крепятся тонкие рейки (2). На них укладывается дно кроватки, выпиленное из тонкой фанеры. Крепится дно к этим рейкам мелкими гвоздиками.
      Закончив сборку, изделие покрывают лаком. Если кроватка сделана из дощечек, которые не имеют ярко выраженную текстуру, то детали кроватки можно украсить резьбой, росписью, выжиганием.
      В конструкции этой (3) кроватки боковины и спинки выполнены из узких дощечек ровной формы. Зато ножки точеные. Если у вас нет токарного станка, то их можно сделать квадратной формы. Для деталей берется древесина любых пород. При этом важно лишь одно условие: чтобы она была сухая и с наименьшим количеством сучков и других дефектов.
      После того как будут изготовлены ножки, в них выдалбливаются гнезда под боковины и спинки (4). Перед выполнением этой операции очень важно произвести точную разметку, чтобы при последующей сборке не получилось перекосов.
      Собираются детали изделия с применением клея ПВ А, синтетических и других клеев. После высыхания клея к внутренним сторонам боковин крепятся тонкие рейки (4).
      На них укладывается дно кроватки, которое выпиливается из тонкой фанеры и закрепляется мелкими гвоздиками.
      Собранное изделие окрашивают эмалевыми или масляными красками. На поверхности окрашенных деталей изделия можно сделать какую-либо роспись масляными красками. После высыхания росписи изделие покрывают масляным лаком, закрепляющим и предохраняющим окрашенную поверхность изделия.
     
      В комнате скопилось много как покупных, так и самодельных игрушек. От них даже дети могут устать, если они всегда попадаются на глаза. Хорошо бы иметь ящик, куда можно складывать те игрушки, которые пока отдыхают от игры.
     
      Ящик для игрушек (1)
     
      Такой ящик одновременно служит и удобным сидением. Сделать его можно из 10-миллиметровой фанеры и расписать.
      Делается он так: с помощью лобзика в заготовках для боковых стенок выпиливается фанера, образуя ножки ящика. В передней панели может быть выпилено отверстие для руки, чтобы было удобнее поднимать крышку, но если крышка будет немного нависать, то это отверстие необязательно.
      На всех четырех заготовках (две боковые, задняя и передняя стенки) изнутри на одной высоте закрепляются на шурупах деревянные брусочки — это опоры для донышка (2).
      Передняя и задняя стенки соединяются с боковыми на шкантах (3). После их скрепления внутрь укладывается донышко прямоугольной формы и прикручивается к брусочкам небольшими шурупами. Это донышко придает всей конструкции необходимую жесткость. Крышка закрепляется на верхней кромке задней стенки с помощью небольших петель (4).
      Все изделие грунтуется под масляную роспись или под роспись водными красителями и покрывается соответствующим лаком.
      Изделие готово. Его можно загружать игрушками.
      Если есть желание, ящик для игрушек можно сделать в виде старинного сундука (или сундучка) с металлическими накладками (1).
      Он может быть выполнен из тонкой мебельной плиты или фанеры толщиной 10 — 20 мм. Выпиленные по размеру и зачищенные стенки ящика соединяют с помощью клея и шурупов (3). Для них предварительно в боковых стенках просверливаются отверстия, диаметр которых равен толщине шурупов. Наружный край отверстия зенкуется, так как используются шурупы с потайной головкой. По углам ящика крепятся ножки квадратной формы, выпиленные из того же материала, что и стенки ящика (3). Внешний край прикрепленных ножек должен быть вровень со стенками. Внутрь ящика вкладывается дно. Его можно выпилить из толстой фанеры. Дно должно плотно входить в ящик, а для того чтобы при переворачивании ящика дно не выпало, его крепят к выступающим внутрь частям ножек (4). Крышка ящика крепится петлями к верхней кромке задней стенки (5). В этом случае могут быть использованы как обычные петли, так и рояльные.
      В качестве декора на этом изделии используются накладки, выполненные из тонкого листового металла в технике просечной чеканки. Эти накладки, особенно на углах боковых стенок, могут быть как отдельными (1), так и целыми (2). Эти целые накладки предпочтительнее тем, что позволяют закрыть угловые соединения стенок ящика, которые не всегда выглядят аккуратными.
      Для переноски и открывания ящика необходимы ручки. Они изготавливаются из проволоки диаметром 6 — 10 мм и имеют форму кольца (6). Кольца-ручки на боковых стенках и крышке могут быть разными по размеру. Они крепятся с помощью дугообразных пластин.
     
      Гимнастическая лестница (1)
     
      Для физического развития детей хорошо бы иметь в их комнате шведскую стенку.
      Это один из наиболее распространенных гимнастических снарядов, на котором
      Изготовление сундука для игрушек Изготовление гимнастической лестницы можно заниматься самыми разнообразными упражнениями. Большое количество перекладин позволяет выполнять упражнения на любой высоте и всем членам семьи.
      Для изготовления гимнастической лестницы понадобятся два деревянных бруска сечением 40 X 60 мм. Их желательно сделать из древесины лиственных пород так как такие бруски выдерживают большие изгибающие нагрузки и при этом не коробятся сами.
      Длина брусков зависит от высоты помещения, где будет находиться лестница, и может варьироваться в пределах от 2 до 3 м.
      Отпиленные по длине бруски гладко простругиваются и шлифуются. При этом передние кромки могут быть слегка заполуовалены или проструганы калевкой. Это улучшит эстетический вид лестницы (4).
      С внутренней стороны брусков размечаются и высверливаются углубления под перекладины. Их диаметр зависит от толщины имеющихся круглых палок, например ручки для лопат, которые можно приобрести в хозяйственном магазине. Длина этих палок позволяет изготовить две перекладины. В качестве перекладин можно использовать и металлические трубки подходящего диаметра.
      Если нет возможности приобрести готовые круглые перекладины или же выточить их на токарном станке, в домашних условиях их можно сделать гранеными. У квадратных брусков состругиваются фаски, полученный при этом восьмигранник и будет служить перекладиной. Для изготовления перекладин должна быть использована древесина твердых пород: береза, дуб, бук.
      Количество перекладин зависит от высоты лестницы. Их может быть от 10 до 15 штук, а длина от 60 до 80 см. Закрепляются перекладины в брусках-стойках с помощью клея. После его высыхания вся конструкция несколько раз покрывается лаком.
      Крепление лестницы к стене осуществляется с помощью шести брусков (по три с
      каждой стороны). Эти бруски длиной 10 см выпиливаются из остатков основных стоек. К боковинам лестницы они крепятся двумя способами. При наличии шурупов длиной 80 — 100 мм эти бруски крепятся с их помощью к стойкам лестницы (2). Другой вариант предполагает крепление брусков с помощью металлических уголков по два на каждый брусок (3). При этом одна сторона уголка должна быть длиннее другой. Эта сторона и крепится к бруску с помощью шурупов. Такой разносторонний уголок позволит прикрепить брусок к стойкам лестницы.
      С помощью уголков, прикрученных с внутренней стороны брусков, вся конструкция лестницы крепится к стене. Наиболее надежное крепление можно осуществить, использовав распорные дюбеля.
      Конструкция и качественное крепление этих брусков к стойкам даст возможность прикрепить лестницу как бы в воздухе. Ее стойки не будут опираться на пол и не создадут помех для его уборки.
     
      Парта (1)
     
      Заканчивается время игр, пора подумать и об учебе. Надо иметь парту, где сын (или дочь) готовили бы уроки. Парту тоже можно сделать самим домашним мастерам по тем размерам, которые диктует обстановка в комнате и рост детей.
      Для изготовления этой парты потребуются доски толщиной 20 мм и шириной от 80 до 200 мм, мебельные плиты или фанера толщиной 10 — 20 мм.
      Начинают изготовление парты с ящика-стола (2). Его боковины имеют скошенную верхнюю кромку. Угол наклона кромки не должен превышать 30°. Скос на боковинах делается не полностью на всю кромку. Нужно оставить небольшую горизонтальную плоскость кромки, необходимой для крепления горизонтальной доски-полки.
      Боковины соединяются с помощью трех досок: передней, верхней горизонтальной и задней. Скрепляются детали шкантами и клеем (2). При изготовлении передней доски необходимо учитывать то, что ширина доски должна быть уже на толщину крышки парты. Это необходимо для того, чтобы плоскость крышки совпадала с плоскостью кромки, скошенной на боковинах. Крышка, выпиленная из толстой фанеры или плиты, крепится на петлях к горизонтальной доске
      (3). Передняя кромка крышки слегка нависает, что позволяет ее легко поднимать.
      Дно ящика-стола выпиливается из тонкой фанеры и крепится мелкими гвоздями или шурупами. Внутри ящика можно сделать перегородки, позволяющие хранить мелкие предметы в определенном месте.
      Ножки-стойки выпиливаются из широкой доски. Их высота зависит от роста ребенка, для которого предназначена парта.
      К нижней части ножек крепятся поперечины. Верхняя кромка поперечины имеет небольшие скосы. В средней части поперечины выдалбливается паз, в который вставляется подножка. Паз слегка наклонен, это создает дополнительные удобства в пользовании подножкой (4).
      Соединение поперечин и подножки осуществляется с помощью шурупов и клея. Прикреплять ножки к столу и поперечинам целесообразнее винтами с большими полукруглыми шляпками. Это крепление позволит при дополнительно просверленных отверстиях изменять высоту стола.
      К задней стенке стола шурупами крепится плита, на переднюю сторону которой наклеивается темный линолеум, позволяющий рисовать мелом. Для осыпающегося мела в нижней части доски крепится рейка с желобком. В качестве отделки можно использовать окраску парты эмалевыми красками светлых тонов, оклейку текстурной бумагой или самоклеящимися пленками.
      Парту можно не только поставить, но и подвесить, что порой в небольшой комнате бывает необходимо.
     
      Подвесной стол-парта
      Конструкция этого стола-парты коробчатого тала, прикрепленного одновременно к стене и рядом стоящей мебельной секции, видна на рисунке (1). Для изготовления такой парты потребуется толстая фанера, мебельная плита или ДСП, дощечки.
      Основой стола является крышка, к которой крепятся три боковины. Они выпиливаются из дощечек и прикрепляются к крышке на шкантах и клее (3). В нижней части боковин крепятся тонкие направляющие рейки. По этим рейкам двигаются ящики. Их два (4). Изготавливаются боковины выдвижного ящика из тонких дощечек или толстой фанеры. Передняя стенка по высоте больше, чем боковины ящика, и равна ширине боковин стола, так как она должна перекрывать торцы направляющих реек. В торцах передней стенки ящика для крепления боковин вырезаются четверти. Скрепляются детали ящика с помощью шурупов и клея. Дно выдвижного ящика выпиливается из тонкой фанеры и крепится мелкими гвоздями.
      Отделку стола-парты производят с учетом имеющейся в комнате мебели. Стол-парта может быть покрыт лаком, оклеен шпоном, пленками, имитирующими различные породы древесины, и даже окрашен эмалевыми красками светлых тонов.
      Готовый стол-парта крепится к стене с помощью металлических уголков (3). Крепление должно быть надежное, так как стол не имеет передней опоры.
      Над столом на небольшой высоте крепится откидывающаяся доска (2). На переднюю сторону доски наклеивается темный линолеум, который служит для рисования мелом. Чтобы мел при рисовании не осыпался на стол, в нижней части доски прикрепляется рейка с небольшим желобком. Доска крепится на петлях к рейке, закрепленной на стене. В верхней части доска фиксируется магнитной защелкой, что позволяет надежно удерживать ее в вертикальном положении.
      Откинутую доску можно использовать в качестве чертежной или для рисования. Угол наклона откинутой доски не должен быть большим и превышать 30°.
      Компактность такого стола-парты не позволяет использовать на нем настольную лампу, поэтому располагать его надо ближе к окну. В некоторых случаях осветительные приборы прикрепляются к стене с левой стороны вертикальной доски.
     
      Декоративное панно-пластина
     
      В детской комнате нередко декорируют стены всевозможными ковриками. Мы предлагаем иной декор: в дополнение к парте и ящику для игрушек изготовить деревянное мозаичное панно-пластину с сюжетами народных сказок, с любимыми персонажами из мультфильмов или с анималистическими изображениями.
      Очень нарядными, уникальными выглядят мозаичные панно, выполненные на сказочные сюжеты. Для реализации этих идей древесные пластины являются прекрасным материалом. Их теплый, мягкий цвет и затейливый узорчатый рисунок помогают передать седую древность сказки.
      Вот, например, один из вариантов панно со сказочным сюжетом — композиция, созданная по мотивам поэмы А. С. Пушкина «Руслан и Людмила». Основой набора является фанера серого ясеня с пороком древесины — «завитком», образовавшимся вокруг мощного сука. Такой рисунок волокон навел на мысль заменить сук диском из светлой древесины клена. Когда это было сделано, получилось небо, а на нем восходящее солнце. Силуэт всадника завершил композицию, где максимально использованы узоры самой древесины.
      Но не всегда домашним мастерам по силам создать собственную композицию. В этом случае в основу мозаичного панно могут быть положены изображения, которые можно встретить в детских книжках. Среди них могут быть найдены любимые персонажи. Размер панно по большой стороне не должен превышать 60 — 70 см, так как дома его будет трудно зафанеровать.
      Начало работы над панно — это создание ряда небольших эскизов (размером не больше ладони ребенка).
      Когда эскизы обсуждены и один из них признан лучшим, делается так называемый картон, т. е. вспомогательный рисунок будущего панно в натуральную величину, со всеми тоновыми (что темнее, что светлее) и желательно цветовыми проработками. Рисовать можно как графическими материалами, так и живописными: акварелью, гуаше-выми или темперными красками.
      Композиция может размещаться на общем однотонном фоне или же представлять собой набор, общим фоном не связанный. Технология исполнения набора в первом и во втором случаях будет различной. Если композиция расположена на однотонном фоне, то набор осуществляется так же, как мы набирали мозаику для декора ларца.
      Во втором случае (когда набор не имеет общего фона) фоном становится плотная бумага. Это может быть белая, чертежная или тонированная, но достаточно плотная бумага. На этот бумажный фон переводится рисунок (также в обратном изображении). И все гнезда вырезаются в бумаге. В бумагу же вставляются и все детали набора. Чтобы при этом избежать случайностей в подборке изображения по цвету и тону, во-первых, нужно очень строго руководствоваться картоном (т. е. подготовительным рисунком), во-вторых, если первую мозаичную деталь можно вставить в любой точке бумажного фона, то вторую деталь надо подбирать вплотную к первой деревянной детали, согласуя их по цвету и тону. Третья деталь подбирается к двум первым. И так постепенно шаг за шагом бумага вытесняется, уступая место древесным вставкам. Когда набрана вся композиция, ее внимательно анализируют и отдельные детали, которые «вырываются» по цвету или тону из общего изображения, заменяют на более подходящие. Иногда, когда в наборе много мелких деталей при постоянном переворачивании его с одной стороны на другую (что, как мы знаем, необходимо по технологии этого вида работ), отдельные детали могут выпасть. Для того чтобы этого избежать, можно небольшие фрагменты композиции, состоящие из ряда деталей, набирать отдельно от фона, а затем уже целиком врезать в соответствующее место общего набора. Например, на приводимом здесь в качестве иллюстрации панно «Птицы» (взятом из книги «Интарсия» Фридриха Краусса), такими фрагментами, набираемыми отдельно, могли бы быть изображения птиц, улитки, бабочки, а травинки и листья могут набираться в большой фон.
      Фанерование и отделка наборов в обоих случаях выполняется так, как мы рассказывали при рассмотрении технологии изготовления ларца с мозаичным набором. Оборотную сторону панно-пластины также фанеруют (направление волокон древесины на обороте должно совпадать с направлением волокон фона или с направлением волокон в основной массе деталей набора).
      О том, как снимать клеевую ленту, шлифовать набор и производить отделку, мы рассказывали. Остается сказать несколько слов об отделке кромок.
      В том случае когда изображение заключено в середину светлого (как на примере панно «Птицы») или темного поля, напоминающего раму, достаточно просто зафанеровать кромки. А когда декоративное поле подходит к краю плоскости, можно завершить его тонкой строганой обкладкой (своего рода тонким багетом), что придает изображению завершенность.
     
      Глава IV
      ДЕКОРАТИВНЫЕ ДВЕРИ
     
      Мы поработали в прихожей, на кухне и в детской. Попробовали свои силы на выполнении столярных и декоративных изделий. Квартира стала постепенно преображаться. Сын бережно относится к тому, во что он сам вложил силы. Теперь нужно дальнейшее движение вперед, поиск новых совместных работ — интересных и захватывающих. За что же взяться дальше? Домашние мастера осматривают квартиру и видят однообразные и скучные белые двери. А, между прочим, плоскость двери является идеальным местом для декорирования. Чтобы не быть голословными, предложим домашним мастерам посетить (если это доступно) один из музеев или музеев-усадеб и просто походить по нему, обращая внимание на декор дверей. Они никогда не оставлялись нейтральными в интерьере. Архитекторы очень внимательно относились к конструкции двери и ее декору. Если же музей посетить не удается, постарайтесь найти в библиотеке книги и альбомы с интерьерами и всмотритесь в них. Вывод ваш будет однозначным — надо браться за двери и приводить их в порядок в соответствии с тем интерьером, который уже начинает складываться в вашей квартире.
      Поскольку плоскость двери достаточно велика, она, благодаря своей декоративной выразительности, может стать тем центром, вокруг которого можно будет формировать комплексность, ансамблевость интерьера всей комнаты. Для этого в декоре двери надо учесть характерные очертания линий мебели, формы ее декоративного убранства, цвет или текстуру материала. В декоре полотна двери может быть использован тот же шпон, которым зафанерована мебель. В то же время, разрабатывая декор двери, можно предусмотреть определенный выразительный элемент, который может быть введен в оформление уже имеющихся вещей (например, какую-то резную накладку, мозаичную орнаментальную врезку и др.). Этот прием использования элементов внешней поверхностной схожести позволяет зрительно объединить отличающиеся друг от друга вещи.
      Сначала надо попробовать свои силы на дверях, ведущих во встроенные шкафы. Справившись с ними, можно обратить внимание и на комнатные двери.
      Обратимся к встроенным шкафам. Прежде всего надо убедиться, можно ли использовать для декора те двери, которые имеются в квартире, или необходимо замахнуться на изготовление новых по своим чертежам, что, естественно, усложнит работу и затянет ее на определенное время. Если двери вполне подходящие, оставим их и будем заниматься приведением их в порядок. Если же возникнет необходимость сделать новые, то расскажем о том, как они делаются и каким образом декорируются.
      Предлагаемые конструкции дверей двух типов — щитовые и филенчатые. Эти двери не только декоративны, но и просты по конструкции, исполнению, не требуют при изготовлении больших материальных затрат и специального оборудования. В домашних условиях изготовление таких дверей не вызовет трудностей.
      Эти двери (1,2) представляют собой щиты, склеенные из отдельных досок или брусков, соединенных кромками.
      Столяры, особенно мебельщики, называют отдельные доски или бруски, из которых склеиваются щиты, делянками. Щиты, вставленные в рамку (2, 3, 4) или, как говорят, в обвязку не заподлицо с нею, называются филенками. Заключенная в рамку, она придает двери более нарядный вид. Соединение делянок между собой в щит может производиться несколькими способами:
      1) на гладкую фугу, т. е. путем непосредственного соединения точно прифугованными кромками (7);
      2) в паз и гребень (8);
      3) на вставных шипах (9);
      4) на рейку (10).
      В столярно-мебельных изделиях наибольшее распространение имеет соединение делянок на гладкую фугу, которое к тому же является наиболее выгодным, так как обеспечивает высокую прочность склейки и позволяет более полно использовать всю ширину делянок, не требуя расхода древесины на паз и гребень. Правильно склеенный на гладкую фугу щит колется не по клеевому шву, а по целой древесине, что свидетельствует о высоком качестве соединения.
      Сплачивание в паз и гребень несколько увеличивает расход древесины (при отборке углублений), но при этом облегчает сборку щита, так как пазы и гребни направляют сборку и указывают положение каждой делянки. Прочность такого щита получается ниже, чем прочность щита, собранного на гладкую фугу (склеенный щит часто ломается не по целой древесине, а по шву).
      Соединение на рейку и на вставных шипах по расходу древесины так же экономично, как и соединение на гладкую фугу. Однако такие соединения довольно трудоемки, они требуют достаточного мастерства и много ручной работы. Поэтому в столярных изделиях эти соединения применяются реже, чем предыдущие. Щиты подвержены короблению, которое тем больше, чем шире делянки и чем большее их количество обращено выпуклостью годичных слоев в одну сторону. Ослабление коробления щита достигается чередованием делянок по выпуклости годичных слоев в разные стороны и сборки щита из узких делянок. Против коробления можно использовать и сборку щита в наконечники (1). Наконечником называется поперечный брусок, который своим пазом насаживается на торцевые гребни делянок щита, плотно охватывает их и не дает им коробиться. При выполнении этой работы следует помнить, что паз нужно отбирать в поперечном бруске (в наконечнике), а не в щите. Это позволит получить щит более прочным.
      После того как все делянки подготовлены, простроганы, подобраны по цвету и рисунку, их склеивают, применяя клей ПВА, столярный или казеиновый клей. Опиливать делянки по размеру щита также не требуется, так как точные размеры придаются щиту лишь после склейки. При склеивании делянок необходимо добиваться того, чтобы они образовывали ровную плоскость без перепадов и выступов или, как говорят, были соединены заподлицо.
      Довольно часто при изготовлении делянок на них состругивают ребра. Это придает склеенному щиту особую декоративную выразительность и привлекательность (11). Их можно срезать прямым, закругленным или фигурным резом и получить при этом фаску, заполуоваленное ребро, калевку, галтель. Про эти процессы говорят: снять фаску, снять ребро, отобрать калевку, галтель. Склеиваются щиты с помощью ваймы.
      После просушки щитов возможные неровности состругиваются рубанком, а затем опиливаются по окончательным размерам. Для этого одна из продольных кромок щита простругивается фуганком и является базовой, а затем под прямым углом к базовой стороне опиливаются торцы щита и строгается вторая продольная кромка. После этого щиты шлифуются наждачной бумагой.
      Склеив щиты, приступают к изготовлению рамок. В простейшем случае она состоит из четырех брусков, но в сложном изделии может состоять и из большего количества брусков.
      Бруски рамки вяжутся в углах шиповой вязкой в зависимости от назначения рамки. В столярных изделиях применяют виды угловых соединений, основанные на шиповой вязке и состоящие из шипа и соответствующих ему гнезда или проушины. Гнездо бывает глухое, если оно замкнуто с пяти сторон и открыто только с шестой стороны (2, 6), и сквозное, если оно проходит сквозь брусок и имеет две открытые противоположные стороны (3, 4).
      Сквозной шип своим торцом виден на наружной стороне присоединяемого бруска. Так как для некоторых столярных изделий это недопустимо, то часто применяется глухой шип (2, 6), который остается скрытым. Для внешнего вида изделия глухой шип лучше сквозного, но по прочности уступает последнему.
      Шипы и гнезда или проушины необходимо делать так, чтобы соединение было плотным. Имеющиеся зазоры между шипами и стенками гнезда или проушины делают вязку слабой и непрочной. А утолщенный шип при вгонке его в гнездо может расколоть брусок. Поэтому для шипового соединения большое значение имеет правильность запиливания проушин и шипов. При запиливании ножовку следует ставить не на риску разметки, а рядом с риской на стороне отходящей части древесины (12).
      Собирается и склеивается рамка со щитом тем же клеем, что и щит, и только после того, как будут выбраны все пазы на наконечниках и в брусках-рамках и запилены шипы на щитах (1, 2, 3).
      Кроме щитовых дверей из делянок, в качестве щитов можно использовать мебельные плиты. Шип на плите и паз в наконечнике выполняются точно так же, как и в щитах из делянок (6).
      В домашних условиях можно изготовить филенчатые двери, которые довольно просты в исполнении и требуют немного материальных и физических затрат (3, 4, 5). По сравнению со щитом филенка в рамке придает двери более нарядный вид, особенно если в филенках использованы ткань, клеенка, пластик, резные накладки, текстурная фанера, стекла с рисунком, зеркала, мозаичные наборы.
      В качестве основы для филенок используется трехслойная фанера, оргалит или ДВП, 10-миллиметровая фанера. На эту основу и наклеивают декоративные покрытия. Облицованные филенки обрезают по внутреннему размеру предварительно склеенных рамок.
      После того как рамки и филенки готовы, приступают к их сборке. С внутренней стороны рамки прибивают штапик (тонкую рейку прямоугольного сечения или с заова-ленным ребром). Затем вставляют филенку и закрепляют ее с лицевой стороны тоже штапиком. Но особую привлекательность филенкам дадут обкладки из красивых по строганому рисунку калевок, которые, в свою очередь, тоже могут быть декорированы: покраской, тонировкой, резьбой, быть выполнены из другой, чем рамка, по цвету и текстуре древесины. Окладные калевки никогда не крепятся к филенкам, а только к обвязкам (рамкам) с помощью гвоздей, у которых откусаны шляпки.
      Чтобы прибить калевку, раньше использовали шпильки, т. е. проволочные гвоздики без шляпок и с длинным заостренным концом. Поскольку сейчас шпилек в продажу не поступает, мастера выходят из положения, прибивая калевки тонкими гвоздиками, забивая их не до конца и срезая у них кусачками шляпки. Затем легким ударом молоточка углубляют оставшийся кончик, чтобы скрыть блестящий торец шпильки. В старину мастера-мебельщики поступали так: перед забиванием гвоздика стамеской делали неглубокую зарубку и отворачивали стружку. В образовавшееся гнездо вбивали шпильку (или гвоздик со скусанной шляпкой), затем гнездо и стружку смазывали клеем и возвращали на место, прижимая до полного склеивания. После высыхания клея это место тщательно зачищали. Существовало даже специальное приспособление в виде металлического башмака с привернутой к нему стамеской для выполнения таких задиров.
      На наш взгляд, это один из незаслуженно забытых приемов столярного искусства. Времени на него, действительно, уходило немало, но зато качество работы было безупречным.
      Постановка филенок в рамку может производиться и в предварительно выбранный паз (3). При этом сборка рамки и вставка филенки производятся одновременно.
      Предлагаемые двери являются однопольными, но порой возникает необходимость соединить их, получив при этом двупольные. Образуемая между двумя дверными полотнами щель (она называется притвором) закрывается с лицевой стороны нащельниками или притворными планками (13). Иногда притвор оформляется без нащельника и образует щель до 5 мм.
      Двери с филенками, склеенными из делянок, нередко бывают настолько декоративными, что не требуют никакой дополнительной работы, кроме как нанесения защитного лакового покрытия — их декоративность определяет текстура древесины самих делянок. Но в тех случаях, когда делаются облегченные дверцы (на филенку используется обычная трехслойная фанера), нужно позаботиться о ее декоре. Прекрасным, традиционно надежным видом декоративной отделки деревянной плоскости является фанерование ее цветным шпоном. Это могут быть как мозаичные наборы орнаментального характера, так и простейшие декоративные сочетания шпона с ярко выраженной текстурой. На рисунках показано несколько примеров решения дверей с филенками, декорированными мозаичными наборами.
      О том, как делать мозаичные наборы, мы уже рассказывали. Готовый набор приклеивается на лицевую сторону филенки. На оборотную сторону подбирают и наклеивают «рубашку» из шпона, по рисунку и цвету соответствующую общему виду двери. Вместо мозаичного набора может быть подготовлена одна из декоративных комбинаций шпона. Для декора двери потребуется несколько однотипных наборов в зависимости от количества филенок. Довольно часто бывает так, что в середине сложных многоклиновых наборов (начиная с четырех клиньев) выкрашивается серединка в местах пересечения линий соединения. Существует несколько способов ликвидации этого дефекта. Самый простой — аккуратно восполнить утраты тем же шпоном.
      Если это на удается, можно на эти места врезать небольшие квадраты или розетки из шпона другой породы. Возможен и иной вариант — вырезать рельефные розетки из массива той породы дерева, которое использовано на фанерование (красное дерево, дуб, бук, ясень и др.), и наклеить эти рельефные розетки на серединки, где пересекаются осевые линии.
      Филенки можно фанеровать как способом притирки, так и путем прессования. Обвяз фанеруется только с помощью притирочного молотка. При его фанеровании есть определенная последовательность, связанная с конструкцией двери и соответствующая ей. Вначале обклеиваются продольные бруски. После высыхания клея между продольными полосами шпон приклеивается на поперечные бруски. Размечать эти поперечные пластины шпона можно или «встык», т. е. точно между кромками продольных полос, или «внахлест», т.е. делать немного длиннее с выходом на продольную полосу. В процессе фанерования линий шпон срезается, и торцовые части пластин тщательно прикатываются. При фанеровании таких больших площадей есть одна технологическая особенность, помогающая мастерам избежать затвердевания клея и дающая высокое качество склеивания. Для того чтобы фанерование было прочным, надо наносить клей и на брусок и на шпон. Затем шпон накладывается на брусок, обильно смачивается водой (мокрой тканью), накрывается полосой чистой бумаги (только не газеты, так как типографская краска может отпечататься на мокром шпоне и ее трудно будет вывести) и протирается поверх нее горячим утюгом. При этом шпон распаривается, распрямляется, клей разогревается, разравнивается, проникает в поры дерева. Остается только быстро прикатать шпон притирочным молотком.
      Этот прием приемлем тогда, когда на шпоне нет склеек гуммированной лентой. При распаривании они отстанут, и набор может расползтись на жидком клее под давлением притирочного молотка.
      Завершив сборку дверей, их покрывают защитным слоем — лаком, масляной краской или эмалью. В большинстве же случаев красоту дерева желательно сохранить, покрыв двери лаком.
      Дверные филенки можно оклеивать не только шпоном или пластиком. Хорошо смотрятся двери, декорированные цветной тканью.
     
      Оклейка филенок тканью
      Прежде чем приступить к оклейке филенок тканью, необходимо подготовить оклеиваемую поверхность. Для этого на филенках, склеенных из дощечек, фанерных или ДСП, шпаклюют все неровности, затем их зачищают наждачной бумагой, приклеенной к бруску.
      После того как поверхность филенок будет подготовлена, приступают к раскраиванию ткани. При ее раскрое необходимо учитывать следующее: если ткань тонкая, то припуски с краев для филенок из фанеры должны быть 4 — 5 см. Для щитовых филенок или ДСП припуски равняются 6 — 8 см. Если оклейка производится плотной тканью, то припуски могут быть минимальные.
      Приклейка тонкой ткани производится следующим образом. Раскроенную ткань раскладывают на ровной поверхности лицевой стороной вниз. Сверху накладывают снятую с двери филенку. Затем на припусках ткани вырезают углы, иначе при приклейке угловых подворотов образуются значительные утолщения, что не всегда желательно. Приклейку припусков лучше всего производить столярным клеем.
      Разогретый в клееварке столярный клей наносят кистью тонким слоем на один край филенки. Припуск подворачивают и прижимают. Затем намазывают противоположный край филенки и, слегка натянув ткань, подворачивают припуск и прижимают к нанесенному клею. Другие стороны приклеивают точно так же.
      При наклейке ткани очень важно избежать перекосов рисунка и складок, они особенно заметны, если ткань имеет геометрический рисунок. Если они все же появились, то места приклейки ткани проглаживают утюгом, температура которого подбирается с учетом термостойкости ткани. Разогретый клей позволит ослабить натяжение клея и дополнительно подтянуть ткань, перекосы изчезнут. Такая приклейка тонкой ткани позволяет сохранить лицевую сторону ткани в чистом и натуральном виде.
      Тонкую ткань на плоскость филенки можно наклеить и полностью. Для приклейки используются клей ПВА, бустилат, КМЦ, казеиновый клей. Припуски на ткани в этом случае не делаются.
      На подготовленную поверхность филенки наносят тонкий и равномерный слой клея. После этого, взяв ткань за четыре угла и слегка растянув, накладывают на поверхность филенки. Разглаживают ткань одежной щеткой в направлении от центра к краям. Это позволит избежать складок и воздушных пузырей. На щетку при разглаживании сильно давить не надо, это приведет к выдавливанию клея на поверхность ткани и ухудшит качество покрытия. После высыхания клея выступающие края ткани обрезают. Этот способ приклейки ткани также применим и для приклеивания плотной фактурной ткани, которая используется при обивке мягкой мебели.
      Если поверхность двери не филенчатая, а гладкая, сплошная, на ней можно сделать так называемые фалыпфиленки — накладные квадраты из тонкой фанеры, обтянутые тканью и закрепленные по периметрам строгаными калевками.
      Цвет и рисунок ткани должен соответствовать тем тканям (обивка мебели, занавески и др.), которые имеются в комнате.
      В последнее время многие домашние мастера делают декоративными двери и совсем простым способом: они оклеивают филенки теми обоями, которые у них в комнате на стенах. Так можно поступать в том случае, если эти обои моющиеся, с защитной пленкой.
      На дверях (особенно на старых), как правило, присутствует слой засохшей краски. Для того чтобы двери можно было зафанеровать, необходимо освободиться от краски. Последнее время в хозяйственных магазинах появился специальный состав для снятия старой краски и лака. Если такой состав приобрести не удалось, то от краски можно освободиться другими способами: счистить ее с помощью цинубеля, отжечь паяльной лампой и соскоблить (естественно, не в пределах жилого помещения). Можно воспользоваться и рецептом старых мастеров, которым они с успехом пользовались на протяжении длительного времени: «...берут 1 4 фунта соды; 1 4 фунта серого мыла, а также 3 4 фунта негашеной извести и кипятят с достаточным количеством древесного уксуса; полученной жидкостью намазывают предмет, покрытый старой масляной краской, которая вполне растворяется в жидкости» (Нетыкса М. Н. Сокращенное руководство столярного ремесла. — М., 1908 — С. 308).
      1 Фунт равен 400 г.
      При навеске таких декоративных дверей нужно подумать и о петлях. Здесь подойдут бронзовые или латунные полированные петли. Где их взять? В продаже их не встретишь, поэтому их надо сделать самим.
     
     
      Глава V
      МЕБЕЛЬ ДЛЯ ЖИЛОЙ КОМНАТЫ
     
      Мы не рекомендуем начинающим мастерам сразу же браться за изготовление мебельных гарнитуров или стенок — подавляющему большинству из них это еще не по силам. Давайте лучше продолжим пока изготовление доступных изделий, осваивая различные приемы и техники, и наступит время, когда изготовление мебели будет уже по шлам.
      Мы хотим предложить несколько отдельных предметов, которые могут быть выполнены в квартире.
     
      Шахматный столик (1)
      Для его изготовления потребуются дощечки толщиной 15 — 20 мм. Если столик будет светлым, то дощечки для него могут быть из древесины с ярко выраженной текстурой: сосны, ели, дуба, бука, лиственницы и др. Для темного столика можно использовать дощечки из осины, березы. Эти породы в процессе работы покрываются морилкой, обклеиваются шпоном или текстурной бумагой, пленкой.
      Изготовление столика начинают с изготовления ножек. Их высота зависит от высоты столика, ширины нижней поперечной царги и ширины боковой стенки подстолья. Ножек четыре, и они могут быть сделаны как из дощечек, так и точеными (2). Плоские ножки имеют один край фигурный. А чтобы они получились одинаковые, при разметке фигурного края необходимо использовать шаблон, вырезанный из картона. Затем на одном и другом конце дощечек прибавляют по 20 — 30 мм на шип. Только после этого дощечки отпиливают по длине.
      Вырезают фигурный край с помощью стамески. Для облегчения работы используется киянка. Затем вырезанную ножку зачищают напильником и наждачной бумагой. Закончив обработку края ножки, запиливают шип. На точеных ножках шипы протачиваются непосредственно на токарном станке.
      Нижнюю царгу выпиливают из дощечки, длина которой равна ширине крышки столика (3). У отпиленной царги на крайних верхних углах делают фигурные выемки. Затем на (ерхней кромке выдалбливаются два паза ; гя шипов, сделанных на ножках. Точность исполнения этих элементов соединения очень важна, так как она влияет на прочность всего изделия. В средней части этих царг с внутренней стороны выдалбливаются пазы для нижней продольной царги (5). Ее верхний край тоже делается фигурным. Длина продольной царги равна длине подстолья.
      Боковины подстолья изготавливаются из дощечек необходимой ширины. Дело в том, что от ширины этих боковин зависит емкость выдвижных ящиков. Длина боковин должна быть на 40 мм короче ширины крышки столика. Это необходимо для того, чтобы передняя стенка выдвижного ящика не выступала за пределы крышки.
      В средней части этих боковин крепится с помощью шипового соединения продольная царга. Ее ширина равна боковинам, а длина нижней продольной царге (4). С нижней стороны боковин выдалбливаются пазы для ножек. Расстояния между ними на нижней царге и верхней боковине должны быть равны (иначе ножки будут между собой не параллельны).
      Собирать столик начинают так. Смазав клеем гнезда на нижней поперечной царге, вставляют в них ножки. Затем, перевернув эти детали, вставляют в предварительно смазанные клеем гнезда на боковинах подстолья. Таким образом собирают и другие ножки с царгами. Только после этого вставляют нижнюю и верхнюю продольные царги. При этой сборке между поперечными царгами и продольными должен быть прямой угол. Собранную конструкцию переворачивают нижними царгами кверху и подклеивают к ним небольшие круглые (2) или прямоугольные (3) бобышки. Они позволяют предохранить нижние царги от повреждений и сделать столик более устойчивым.
      Высохшую конструкцию столика возвращают в исходное положение. К внутренней нижней стороне боковин подстолья прикрепляют тонкие направляющие рейки. На них опирается выдвижной ящик (6). Стенки этого ящика (кроме передней) сделаны из более тонких дощечек. А передняя стенка по своей ширине и толщине равна дощечке, из которой выполнена боковина подстолья. Длина передней стенки равна ширине подстолья, измеряемой по внешним краям боковин. Затем в готовой стенке вырезаются пазы для боковин ящика, которые должны входить довольно плотно. Сборка ящика производится с помощью клея, гвоздей или шурупов, при этом передняя стенка прикрепляется к боковинам только клеем. Это позволит сохранить переднюю плоскость стенки чистой от мест креплений. Дно ящика вырезается из тонкой фанеры или двп.
      Крышка столика прикрепляется с помощью шкантов и клея (4).
      Рассмотрим другую конструкцию шахматного столика (что касается шахматной доски, то о ней поговорим несколько позже).
      Чтобы сделать столик такой конструкции, потребуется четыре бруска квадратного сечения (из них будут изготовлены ножки), несколько дощечек толщиной 20 мм на боковины и поперечную царгу подстолья, переднюю стенку выдвижных ящиков.
      Гладко простроганные бруски для ножек отпиливают по длине, которая зависит от высоты столика, его типа (журнальный или обычный) и может варьироваться в пределах от 400 до 800 мм. Затем простругивают и отпиливают по длине боковины и продольную царгу подстолья. Причем длина боковин должна быть на 30 — 40 мм короче ширины крышки столика. Это необходимо для того, чтобы передняя стенка выдвижного ящика не выступала за пределы крышки столика. Длина продольной царги зависит от общих размеров столика и от необходимости иметь свисающие края крышки. Ширина этих дощечек влияет на емкость выдвижных ящиков: чем они шире, тем больше ящик. Но самые оптимальные размеры ширины этих дощечек могут быть в пределах 100 — 150 мм. Изготовив эти детали, размечают и запиливают места соединения ножек и дощечек подстолья (2). Сначала соединяют ножки с боковинами, используя при этом клей и шурупы, закручиваемые в ножки с внутренней стороны боковин. Собрав эти детали, вставляют с клеем продольную царгу в пазы, сделанные на боковинах подстолья. Затем с внешней стороны боковин закручивают шурупы. Такое соединение элементов столика позволит получить жесткую и прочную конструкцию.
      Когда клей высохнет, к внутренней стороне боковин подстолья прикрепляют тонкие направляющие рейки для выдвижных ящиков.
      Длина передней стенки выдвижного ящика равняется ширине подстолья, измеряемой по внешним краям боковин. Затем по краям этой дощечки вырезают четверти (3). Их делают с таким расчетом, чтобы ширина выдвижного ящика равнялась внутреннему размеру подстолья. Боковины ящика делают из тонких дощечек и скрепляют между собой и с передней стенкой с помощью клея и шурупов. Дно выпиливают из тонкой фанеры или ДВП.
      Крышка столика прикрепляется с помощью четырех металлических уголков. Они прикручиваются с внешней стороны боковин подстолья возле ножек.
      Все эти столики, если они выполнены из текстурной древесины и будут оставлены светлыми, покрываются несколько раз лаком. Это придаст древесине особую декоративность и привлекательность. При необходимости столики можно обклеить шпоном или текстурной бумагой, пленкой. Только в этом случае все детали столика сначала обклеиваются отдельно, затем зачищаются и лишь потом собираются в изделие и покрываются лаком.
      На крышках шахматных столиков надо сделать набор из темных и белых клеток. Это одна из простейших, но тем не менее весьма выразительных геометрических композиций.
      Самое интересное в данном наборе то, что здесь не нужно вырезать ни одного квадратика. Набор выполняется с применением небольшого технологического секрета: нарезаются не квадраты, а полоски (одинаковые по ширине) от двух контрастных пород. Ширина полосок должна равняться величине клетки узора. Так как на игровом поле восемь рядов клеток, то для их получения (в конечном счете) надо нарезать девять полос — четыре темных и пять светлых или наоборот. А длина полос должна быть равна восьми размерам ширины этих же полосок. Эти полоски в чередующемся порядке подклеиваются продольными сторонами друг к другу. Получается мозаичное поле, напоминающее разноцветный материал. Это — полуфабрикат шахматного набора. Склеенная плоскость разделяется карандашными линиями поперек полосок на клетки, каждая из которых должна быть равна ширине полосы. По этим меткам разрезают все поле поперек на клетчатые темные и светлые полоски. Теперь их сдвигают относительно друг друга на величину одного квадрата так, чтобы против черного пятна в одной полосе находилось светлое в соседней полоске. Эта стадия очень интересна, эффектна по результату, и проводить ее надо обязательно вместе с сыном. Здесь, как ни в каких других работах, за несколько минут полосатая плоскость превращается в клетчатое шахматное поле — в тот конечный результат, который, не зная такого секрета, можно было бы получить не скоро. Этот пример лишний раз покажет ребенку, что для достижения цели порой нужно искать необычные творческие подходы и решения, которые могут приблизить конечный результат.
      После склеивания в таком порядке .остается только срезать одиночные выступающие квадраты.
      Таким образом, получается шахматное поле размером 8X8 клеток. Шахматное поле должно быть очень аккуратно обрезано со всех сторон по ровной линейке ножом (пилой) и обрамлено в несколько рядов тонкими жилками светлого и темного шпона. Дальнейшая работа над шахматным полем будет зависеть от формы крышки стола. Если крышка квадратная (а конструкция предложенных столов не исключает и такую форму крышки), то будет достаточно по периметру шахматного поля дать полоску фриза из однотонного шпона. Ширина полосы от 1,5 квадратов и более в зависимости от размеров стола.
      Этот фриз можно оставить чистым, но можно дать по нему плавный растительный орнамент, который как бы сгладит, успокоит слишком четкое и контрастное шахматное поле. Если же крышка прямоугольная (как в нашем случае), то с двух сторон оставляется место для расстановки выигранных фигур. Эта плоскости могут быть декорированы самым различным образом: мотивами растительного характера (букетами цветов, бутонов и т. д.), могут быть заком-понованы силуэты нарядных шахматных фигур или переплетающиеся ленты сложного орнамента идр.
      Подготовленный набор фанеруется на плиту крышки стола (до его сборки). Если нет возможности выполнить эту операцию в фабричных условиях на технологическом оборудовании (сейчас возникает все больше кооперативов по оказанию помощи населению), то фанеровать надо вручную с помощью притирочного молотка на глютино-вом (костном или мездровом) клее. Фанерование это будет трудоемким (учитывая размеры площади набора), и выполнить его по силам только отцу. Правда, если его партнером является сын-старшеклассник, то можно и его привлечь к этой работе. Нужно будет обязательно зафанеровать кромки. Их фанеруют или на этом же клее, притирая шпон молотком, или на клее ПВА с помощью горячего утюга.
      О том, как шлифовать наборы, мы уже рассказывали. Прозрачное защитное покрытие можно сделать с помощью матового лака.
      Если же возникнет желание сделать поверхность столика блестящей, советуем обратиться к паркетному лаку. Первый слой (грунтовку) можно сделать нитролаком. Пошлифовать (после его высыхания) поверхность стола мелкозернистой шкуркой, стереть пыль и окончательный слой нанести паркетным лаком. Он хорош тем, что до момента высыхания успевает равномерно растечься по поверхности стола; высыхая, он не стягивает верхнюю пленку. Паркетный лак удобен в эксплуатации, так как хорошо сопротивляется истиранию, а ведь игра в шахматы — это постоянное передвижение фигур по плоскости. Что касается подстолья, то его можно покрыть и нитроцеллюлозным лаком.
     
      Журнальный столик (1)
      По аналогии с шахматным может быть изготовлен домашними мастерами и журнальный столик. Обратимся к вариантам его конструкции.
      Этот журнальный столик изготавливается из брусков древесины хвойных пород с ярко выраженной текстурой. Толщина брусков 20 мм, а ширина может быть от 50 до 100 мм. Длина брусков и другие размеры столика могут быть различны. Бруски для столика должны быть тщательно простроганы и выверены как По толщине, так и по ширине. Соблюдение точности при заготовке брусков позволит обойтись в дальнейшей работе без больших подгоночных операций.
      Подготовленные бруски размечают по необходимой длине деталей и отпиливают. В брусках, предназначенных для рамки крышки столика, выполняют шиповое соединение (2). Оно представляет собой одинарный глухой шип. Собирать рамку с помощью клея ПВА, казеинового, нитроклея, причем от качества выполнения шипового соединения зависит прочность склеенного места.
      После высыхания клея места соединений зачищают наждачной бумагой от выступившего клея и от возникших при сборке неточностей. Если неточности большие, то их простругивают рубанком или шпаклюют и лишь затем шлифуют. Выровняв плоскость рамки, делают закругление внешней кромки с помощью рубанка. Выравнивают простроганные кромки шлифованием наждачной бумагой.
      Закончив рамку крышки столика, к ее внутренней стороне прикрепляют тонкие рейки. На эти рейки, после того как весь столик будет закончен, кладется цветное (про-стое) стекло или оргстекло толщиной 6 — 10 мм. Цветное стекло можно получить путем закрашивания его нижней плоскости эмалью необходимого цвета. Поэтому рейки прикрепляются с учетом толщины применяемого стекла (3).
      Ножки столика состоят из двух одинаковых деталей-брусков (4). Внешний нижний угол брусков слегка закругляется. Это придает массивным ножкам некоторую мягкость. Затем в верхней части брусков выдалбливается паз, необходимый для соединения ножек с помощью царг (4). На концах царг соответственно делается шип. Применяемые для царг бруски могут быть и других размеров, чем те, которые применяются для ножек и рамки крышки столика.
      Законченные детали ножек соединяются между собой с помощью шкантов и клея. При этом бруски, которые располагаются своей плоскостью вдоль столика, крепятся к боковым кромкам брусков, направленных по меньшей стороне столика. В результате собранные ножки будут одинаковой конструкции и положения.
      В собранные ножки вклеивают царги. После высыхания все склеенные места тщательно зачищают.
      Перед окончательной сборкой столика все детали покрывают лаком. Для этого можно использовать нитролаки, масляные, паркетные лаки. Покрытие делают в несколько слоев, каждый предыдущий и просохший слой шлифуют мелкой наждачной бумагой.
      После того как последний слой лака хорошо высохнет, ножки прикрепляются к рамке крышки. Это крепление осуществляется с помощью металлических уголков и шурупов, которые вкручиваются в предварительно просверленные в уголках отверстия.
      В последнюю очередь в рамку крышки собранного столика вставляется стекло. Если оно вырезано точно по внутреннему размеру рамки и плотно в нее входит, то стекло под собственным весом будет надежно фиксироваться и служить крышкой стола.
      Если возникнет необходимость, то для комнаты (или прихожей) можно сделать своими руками лавку (скамью), удобную как в городских, так и в сельских жилищах.
      На иллюстрации вы видите старинные дубовые стул и скамью, изготовленные в начале XX века, возможно их декор вдохновит и вас.
      В квартире мы поработали основательно, но следует помнить, что в современных домах есть еще лоджии или балконы. Их оборудование также заслуживает внимания домашних мастеров.
     
      Глава VI
      ЛОДЖИЯ И БАЛКОН
     
      Прежде всего на лоджии может быть оборудовано рабочее место, и в летний период там можно многое изготовить.
     
      Верстак на балконе (1)
      Крышка верстака изготавливается из доски толщиной 30 — 50мм и шириной 200 — 300 мм. Если нет целой доски, то крышка склеивается из брусьев с использованием шкантов (2). Доска, предназначенная для крышки, должна быть хорошо выдержана, т. е. быть сухой, без трещин, больших сучков и других пороков. Для того чтобы крышка не растрескалась и не разбухла от влаги (ведь верстак будет находиться на улице), ее нужно тщательно пропитать олифой. Для этого олифу нужно разогреть и с помощью широкой кисти покрыть крышку в два-три слоя. После каждого покрытия надо делать перерыв не менее суток, необходимый для высыхания нанесенного предыдущего слоя.
      Ближе к переднему краю крышки делаются гнезда для упорных клиньев. Они могут быть квадратной или круглой формы.
      Подстолье или ящик для хранения инструмента или небольших заготовок изготавливается из досок толщиной 20 мм. Можно изготовить эти детали и из ДСП, хотя она и боится влажности (3).
      С правой стороны подстолья делается стойка для выдвижных ящиков, необходимых для хранения мелкого инструмента, гвоздей, шурупов (5). Изготавливаются ящики из тонких дощечек или фанеры толщиной 10 мм. Крепятся они на тонких направляющих рейках, прикрепленных к внутренним сторонам стоек. Ограничителем для ящиков служит тонкая фанера, прибитая с внутренней стороны кромок стоек.
      К верхней части подстолья крепится рейка, позволяющая открывать двери при вдвинутых клиньях на крышке верстака.
      Перед сборкой все детали окрашиваются эмалевыми красками. Собираются они с помощью металлических (алюминиевых) уголков, прикручиваемых шурупами. Подстолье с крышкой крепится к стене металлическими уголками, бблыними по размеру, чем применяемые при основной сборке. Двери в этой конструкции подстолья распашные. Они крепятся на петлях (4). При желании или необходимости двери можно сделать раздвижными.
      Подготовив верстак, можно с его помощью сделать ящики для цветов — непременную принадлежность балконов.
     
      Цветы на балконе, лоджии
      Красиво и приятно, когда на балконе или лоджии есть цветы. Но занимать ими горизонтальные плоскости не всегда целесообразно из-за дефицита площади этих помещений, поэтому удобнее размещение цветочных ящиков на стенах (1). Изготавливаются ящики из дощечек (2). Размеры их зависят от того места, где ящики будут находиться, от величины предполагаемых для посадки цветов. Скрепляются дощечки гвоздями или шурупами.
      После того как будет сделано необходимое количество ящиков, заготавливают несущие рейки (по две на каждую стойку с ящиками). Подготовленные рейки крепятся к стене в тех местах, где планируется разместить цветы. Ящики к рейкам прикрепляются с помощью металлических петель-ушек (1, 2) и шурупов, вкрученных в рейки. Такое крепление позволяет быстро снимать ящики и совершать все необходимые операции по уходу за цветами.
      Для размещения цветов в керамических или пластмассовых горшочках можно сделать специальное крепление (3, 4). Оно представляет собой кольцо, согнутое из мягкой стальной проволоки толщиной 6 — 8мм. Концы кольца отгибаются под прямым углом вниз. За эти концы кольцо удерживается на деревянной рейке с помощью скобы, которая вырезается из тонкого полосового металла или кровельной жести. Скоба крепится к рейке шурупами.
      Рейка с прикрепленными к ней кольцами крепится к стене длинными шурупами, вкручиваемыми в пластмассовые пробки.
      Для большей долговечности этих конструкций все детали желательно окрасить светлыми эмалевыми красками.
      На следующем рисунке показан ящик для цветочных горшков. Он выполняется из строганых дощечек и брусков. Цвет дерева может быть сохранен (тогда ящик лакируют) или же ящик окрашивается. Что касается технологии изготовления, то она понятна из соответствующего рисунка.
      На балконе или лоджии нередко сушат белье. Поэтому там необходимо закрепить веревки. Это чуть ли не первая просьба мамы, которую домашним мастерам надо выполнить по возможности быстро и качественно.
      Крепление, предлагаемое на рисунке, представляет собой трубу диаметром 20 — 25 мм. Труба может быть как стальная, так и алюминиевая (последнюю можно приобрести в магазине «Юный техник» или «Умелые руки»). Длина трубы зависит от ширины лоджии или от количества предполагаемых веревок. Труб должно быть две штуки.
      На трубу надеваются кольца, отпиленные от трубы большего диаметра. Предварительно в кольцах сверлятся отверстия и с внутренней стороны вставляются гвозди длиной 80 — 100 мм. Вставленные гвозди загибаются в вреде крючка, а их шляпки не дают крючкам выскочить из отверстий. Количество колец зависит от длины трубы при условии, что между кольцами будет расстояние 150 — 200 мм.
      К стенке трубы крепятся длинными и прочными шурупами. От прочности этого крепления зависит надежность всей конструкции. Шурупы вставляются в отверстия, просверленные в концах труб. Под эти отверстия подкладывают прокладки, позволяющие кольцам двигаться по трубе. Для крепления шурупов в стене желательно использовать пластмассовые распорные пробки, которые надежно зафиксируют вкрученные шурупы. Вдобавок эти пробки долговечнее, чем деревянные.
      Другое крепление к стене этих труб представляет собой уголок, согнутый из металлической полосы. Он предварительно прикручивается шурупами к стене, а затем через боковые отверстия шурупами закрепляется труба. В конце труб предварительно забиваются деревянные пробки. Этот вариант крепления более надежен, так как имеет больше точек крепления со стеной.
      После того как трубы прикрепим к стене, натянем веревки на каждую пару противоположных колец отдельно. Это позволяет использовать необходимое в данный момент количество веревок, сдвинув остальные, чтобы не мешали.
      Мы наработались в городских условиях. Время ехать на дачу. Не забудьте захватить с собой необходимые инструменты, так как в дачных условиях нельзя не мастерить. Там беспредельные возможности для фантазии и творчества и отцу, и сыну, и обоим вместе.
     
     
      Раздел III
      МАСТЕРИМ НА ДАЧЕ
     
      Мы не будем касаться вопросов строительства дачного домика. Это материал для самостоятельной книги, тем более что далеко не каждому самостоятельному мастеру эта работа по плечу. Но отцу с сыном по силам оборудовать дом внутри и снаружи, благоустроить садовый участок, изготовить кое-какой инвентарь и дачные сувениры. Созданные домашними мастерами изделия предметного творчества (в условиях садового участка) не только будут выполнять прямые утилитарные функции. Они будут активно влиять на пространственную организацию среды как внутри помещения, так и вокруг него.
     
      Глава I
      ДАЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ, ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
     
      Начнем с оборудования рабочего места и построим стол-верстак, необходимый не только при строительстве дачного домика, но и для его благоустройства, для многих поделочных работ.
     
      Стол-верстак (1)
      Предлагаемый стол-верстак прост по конструкции, но очень надежен в процессе работы на нем.
      Выбрав место для верстака, в землю на глубину не менее полуметра закапывают два столба диаметром 150 — 250 мм-. При строительстве дачного домика такие столбики обычно остаются от основных работ. Над землей столбики возвышаются на 700 — 800 мм. Для того чтобы столбики в земле не сгнили очень быстро, их покрывают смолой, прокрашивают масляной краской и даже обжигают на костре. Закопанные столбики должны иметь одну высоту.
      После этого в верхней части внутренних сторон столбиков делаются вырезы под поперечные бруски сечением 50 X 50 или 60X60 мм. В этих вырезах поперечные бруски длиной 300 — 400 мм закрепляются гвоздями (2).
      На эти бруски крепятся две доски толщиной 20 — 40 мм, их длина обычно не более двух метров. В верхней части доски простругиваются. Если у вас короткие доски, не соответствующие по длине верстаку, их надо срастить (Две вместе). Для этого две доски с обоих соединяемых концов срезать в «полдерева» на расстоянии 2,5 ширины доски. Соприкасающиеся плоскости смазать клеем (например, ПВА), прижать струбцинами или сбить гвоздями. Для прочности желательно подставить третью опору. По переднему краю крышки делаются круглые или квадратные отверстия под клинья.
      Крышку верстака желательно покрыть несколько раз олифой, это покрытие увеличит срок службы верстака. От дождя и снега крышку верстака желательно накрывать пленкой.
      Обратим внимание домашних мастеров на такую, казалось бы, привычную вещь, как забивание гвоздей. Для того чтобы доски (к близкому краю которых забиваются гвозди) не раскололись, обычно рекомендуют сверлить или накалывать отверстие под гвоздь на 2 3 его длины, но можно обойтись и без сверления. Существует прием, которым всегда пользовались народные мастера, применявшие крепление гвоздями. Для этого надо внимательно рассмотреть острие гвоздя. Будет видно, что оно четырехгранной формы. Причем одна пара противоположных ребер острая, а другая пара — заоваленная. Если расположить гвоздь заоваленными ребрами поперек волокон, то гвоздь, как клин, будет их распирать и дерево (если гвоздь вбивается в его края) даст трещину. Если же поперек волокон расположить острые ребра, то они не раздвинут, а перережут волокна и гвоздь войдет в дерево, не расщепив его.
      Если на даче есть хозяйственные постройки, например сарай, к нему можно приспособить верстак очень простой конструкции (1).
      В качестве основы для верстака используются бруски сечением 40X40 мм или несколько больше. Обрезанные по длине, они простругиваются. Следует иметь в виду, что чисто и аккуратно сделанный верстак позволит в дальнейшем качественно выполнять на нем изделия.
      К вертикально закрепленному бруску в полдерева прикрепляется поперечный брусок длиной 300 — 400 мм. К вертикальному и поперечному брускам крепится укосина. К горизонтальному бруску она крепится в полдерева, а к вертикальному с помощью небольшой врезки (2). Соединяются эти детали с помощью гвоздей. На горизонтальные бруски крепятся строганые доски толщиной 20 — 40 мм. На них прибивается деревянная вилка для упора обрабатываемых деталей. При необходимости можно просверлить отверстия и сделать клинья, но можно оставить и одну вилку. Для долговечности верстака его необходимо покрыть олифой в несколько слоев.
      Если вам удастся найти кусок рельса, из него можно сделать прекрасное приспособление-оправку для работ с листовым металлом, для правки гвоздей, для других ремесленных нужд.
     
      Ящики для рассады
      В дальнейшем, используя опыт зимних городских занятий, домашние мастера могут за лето подготовить в качестве сюрприза маме несколько ящиков для рассады. Но не обычных, наглухо сколоченных (о них можно было бы и не писать), а разборных, позволяющих пересаживать выращенные в них растения в грунт прямо с земляным комом, не повреждая их. Для изготовления понадобятся дощечки толщиной 8 — 12 мм и шириной 60 — 100 мм. Длина дощечек зависит от количества ячеек, которые должны быть квадратными. В боковых дощечках с помощью ножовки и стамески делаются небольшие углубления для дна и внутренних перегородок. По краям боковых стенок сверлятся отверстия диаметром 6 — 7 мм. В них вставляются винты диаметром 5 — 6 мм. Стягивая стенки ящика с помощью винтов и гаек-барашков, мы собираем ящик. Скреплять ящик можно и с помощью резиновых колец, отрезанных от старой велосипедной камеры. В этом случае на боковых стенках делаются выступы, на которые надеваются кольца. ^
      Для выращивания большого количества рассады можно изготовить двухсекционный ящик.
      После того как растения высажены, ящик очищается от земли и укладывается на хранение; в разобранном виде он занимает мало места. Для того чтобы ящики служили дольше, их желательно покрасить водостойкой краской или покрыть олифой.
     
      Носилки
      Носилки можно изготовить как для взрослых членов семьи, так и для детей. Естественно, что грузоподъемность у них должна быть разной, разная толщина деталей, а принцип изготовления одинаковый: заготавливаются четыре отрезка бруска на ножки, четыре (или три) доски на стенки и несколько досок на дно.
      К двум брускам попарно прибиваются боковые доски. Затем эти пары скрепляются изнутри торцевыми стенками. Снизу прибиваются доски дна. Под дно подсовываются два бруска, простроганные на концах под ручки. А к брускам прибивается дно носилок.
      Носилки, как правило, никакой лицевой отделки не требуют.
     
      Тачка
      В хозяйственных магазинах дачникам предлагают металлические тележки и тачки. Домашние мастера сами могут сделать легкую деревянную тачку. Только нужно найти одно колесо. Это может быть заднее колесо от сломанного детского велосипеда или от коляски.
      Выполняется тачка следующим образом: основой тачки являются два бруска сечением 40 x 50 мм и длиной не более 1300 мм. На концах брусков делаются рукоятки. Их размер и форма должны быть такими, чтобы тачкой в работе было удобно пользоваться. Рукоятки должны быть тщательно зачищены.
      На концах этих брусков, в местах крепления колеса делаются накладки (2). Они крепятся шурупами с внутренней стороны брусков и позволяют усилить это ответственное место.
      К основным брускам крепятся подкосы. Они могут быть выполнены из брусков сечением 40 x 20 мм и длиной не более 900 мм (2).
      Опорные стойки выполняются из брусков 50 X 40 мм и длиной 300 — 400 мм. В верхней части брусков делается срез в полдерева, с помощью которого стойки крепятся к основным брускам.
      Все эти детали могут скрепляться между собой с помощью шурупов, болтов, гвоздей.
      Кузов тачки изготавливается из тарных дощечек, простроганных и подогнанных на гладкую фугу. Днище кузова собирается из дощечек, скрепленных в щит с помощью реек. Дощечки крепятся к рейкам гвоздями. Собранные щиты днища прикрепляются к брускам основания тачки. После этого подбираются дощечки для боковин. Опиленные по форме кузова дощечки боковин крепятся к рейкам, соединяющим щиты днища (3, 4).
      Для тачки подбирается колесо диаметром 200 — 250 мм. Если его не удается приобрести, то можно, как мы уже писали, использовать колеса от детского велосипеда, самоката, детской коляски. Но эти колеса не выдерживают больших нагрузок, поэтому целесообразнее использовать два колеса, соединенных вместе на одной оси. В результате этого улучшится и проходимость тачки, так как площадь опоры увеличится, и они будут меньше проваливаться в грунт. Ось для колес изготавливается из металлического прутка или трубы диаметром, равным отверстию в колесе. Вставленная в тачку ось с надетым колесом закрепляется с помощью гаек с контргайками или штифтами, вставленными в предварительно просверленные отверстия.
      Собранную тачку желательно покрыть горячей олифой и окрасить масляной краской. В этом случае изделие будет служить достаточно долго.
     
      Козлы
      Если в городе мы от них практически отвыкли (если не считать отдельных районов со старыми застройками и некоторых северных городов), то на даче без этого приспособления не обойтись. В первый же пасмурный день захочется протопить печку, прогреть дом, создать в нем уют. Потребуются пиленые дрова, а пилить их без козел — сплошное мучение. Лучше один раз потратить несколько часов, а потом в течение многих лет будет удобно пилить дрова.
      Основу козел составляют две крестовины. Хорошо бы сделать их из дубовых стволиков диаметром 80 — 90 мм. Они зарезаются в полдерева и сбиваются гвоздями. Снизу на эти крестовины (с внешней стороны) прибиваются перекладины из строганых досок, крестовина с некоторым припуском, который потом спиливается по внешним сторонам крестовины. Затем обе крестовины сбиваются вместе продольными перекладинами. Для устойчивости продольные перекладины прибиваются и в средней части козел. Легкие, удобные козлы помогут превратить пиление дров в удовольствие.
     
      Подготовка дерева для поделочных работ
     
      Для различных дачных работ и изготовления бытовых предметов (в том числе с разным декором) нужна сухая древесина. Материал для такого рода поделочных работ должен иметь влажность 8 — 10%. Как этого достичь? Древесину сушат обычно на воздухе в тени, лучше всего на сквозняке под навесом. Для сушки небольшого штабеля можно устроить навес из полиэтиленовой пленки.
      Пиломатериалы укладывают в штабеля-клетки на деревянные бруски или кирпичные опоры, примерно в полуметре от земли (в городских условиях небольшой штабель из нескольких досок можно сложить на балконе или лоджии). Доски кладут одна над другой на поперечные сухие рейки так, чтобы интервалы между кромками образовали сквозные вертикальные просветы. Рейки-прокладки должны быть обязательно из здорового дерева (без гнили).
      Сушат материал несколько месяцев. На воздухе древесина может высохнуть до влажности 15 — 20%. Затем ее следует перенести в помещение, но подальше от отопления. Рекомендуется укладывать и разбирать материал в сухую погоду, так как влажность древесины при сыром воздухе может временно повыситься.
      Нередко во время сушки на воздухе торцы заготовок растрескиваются. Чтобы избежать этого, их забеливают раствором мела, извести или закрашивают масляной краской. Торцы досок или бревен можно густо смазать столярным клеем, на который накладывают плотную бумагу. Клей можно заменить масляной краской. В Чехословакии, например, торцы сохнущих досок закрашивают клеевой краской или набивают на них планки. Все это делается для того, чтобы заполнить открытые поры дерева на торцевых срезах, через которые очень активно будет испаряться влага (активнее, чем через остальные части материала), и от неравномерности сушки дерево растрескается. Закрашенные или забеленные торцы препятствуют этому.
      В дачных условиях надо ориентироваться и на те материалы, которые можно там найти. На даче можно заготовить и высушить несколько поленьев из березы, осины, сосны, фруктовых деревьев, а кому повезет — и из липы. Из них при необходимости могут быть изготовлены различные ковши, чаши и другие бытовые и подарочные изделия с разным декором. Этот материал тоже надо высушить. Части распиленного поперек ствола (чураки) очищают от коры, оставляя лишь на концах ненарушенные кольца шириной 20 — 25 сантиметров. Торцы тщательно закрашиваются масляной краской. Можно сделать и по-другому — заклеить их плотной промасленной бумагой, а сверху перекрыть еще одним слоем бумаги (промасленная бумага хорошо приклеивается на масляную краску). Чураки также следует сушить на воздухе под навесом, а затем в сухом помещении.
     
      На садовом участке, кроме грядок с ягодами и овощами, кроме кустов и деревьев, могут быть выделены определенные части участка для отдыха. Это могут быть лавочки
      на несколько человек, скамеечка для одного человека; можно сделать стол со скамьями для встречи друзей.
      На рисунках показаны варианты изделий подобного рода.
      1. Скамья из горбылей. Для нее можно взять отрезки стволов на «ножки» (желательно дубовые, так как этот материал практически не поддается гниению и ему не страшна влага земли). Со стволов надо обязательно снять кору.
      На сиденье используется ствол сосны, осины. Его раскалывают вдоль с помощью деревянных клиньев и, вытесав топором и выстрогав рубанком пласти, закрепляют с помощью гвоздей на «ножках». Чтобы горбыли, расположенные полукруглой стороной вниз, лежали устойчивее на чураках, в них снизу выбирают топором углубление.
      В горизонтальных чураках с помощью пилы и долота выбирают наклонные пазы, в которых на гвоздях закрепляются стойки, поддерживающие спинку. Спинка — это тоже половинка тонкого кругляка, она крепится к стойкам с помощью гвоздей.
      2. В различных местах участка можно вкопать отрезки стволов с отходящей от них толстой веткой и на этой основе сделать стул для одного человека. Его конструкция видна из рисунка. Чтобы древесина в земле не гнила, ее обжигают в костре.
      3. В тенистом уголке сада можно устроить место для встречи гостей. Это широкий мощный стол на четырех опорах и лавки вокруг него. Конструкция его настолько проста, что не нуждается в описании. Она отчетливо видна на рисунке.
     
      Глава II
      БЛАГОУСТРОЙСТВО ДАЧНОГО ДОМИКА
     
      В этой главе мы обратим внимание на те предметы, которые характерны именно для летнего домика.
     
      Карниз для штор на даче
      Первый вариант крепления карниза предназначен для дач, стены которых выполнены из дерева. Основной элемент крепления представляет собой полосу металла толщиной 3 — 4 мм и шириной 20 — 40 мм. Края полосы отогнуты под прямым углом в разные стороны так, чтобы средняя часть была длиной в 60 — 80 мм.
      В нижней отогнутой части сверлится отверстие под шуруп, которым вся конструкция будет крепиться к стене. В верхней части сверлится отверстие под резьбу Мб, М8. В средней части полосы сверлится отверстие диаметром 6 — 7 мм. В это отверстие вставляется деталь для крепления и натяжки струны. Эта деталь представляет собой болт диаметром 6 мм с цилиндрической головкой, в которой просверливается поперечное отверстие диаметром 1 — 2 мм. В это отверстие болта вставляется струна и затем фиксируется закруткой.
      Экран карниза выполняется из строганной доски. Для этого используется древесина с ярко выраженной текстурой (сосна, ель, лиственница). Если у вас нет чистой обрезной доски, то в качестве экрана можно использовать горбыль.
      В качестве отделки экран покрывается лаком, тонируется, обклеивается шпоном, декорируется резьбой, чеканкой.
      К металлической полосе экран крепится винтами; прикрепив экран к металлическим пластинам, в них вставляют болты для натяжки струн. К ним крепится струна, и болты натягивают ее с помощью гаек (1).
      Второй вариант крепления карниза предназначен для стен, сложенных из кирпича, и представляет собой металлический стержень диаметром 16 — 20 мм и длиной 160 — 200 мм. На переднем конце стержня делается проточка диаметром 10 — 14 мм и длиной, равной толщине доски экрана. В этой проточке вдоль стержня сверлится отверстие под резьбу М8, М10. На расстоянии 30 — 40 мм от края проточки сверлится поперечное отверстие диаметром 6 мм. В это отверстие вставляется болт для натяжки струны. Он такой же, как в первом варианте карниза.
      Подготовленный стержень вставляется в предварительно просверленное в стене отверстие глубиной 80 — 100 мм (его можно получить с помощью трубчатого шламбу-ра). Приложив доску-экран к торцам вставленных стержней, делают отметки. Затем в отмеченных местах сверлятся отверстия по диаметру, равному проточенным частям стержней. Подложив под экран шайбу большего диаметра, его надевают на стержни. С лицевой стороны экран фиксируется болтами с большой шляпкой (2).
      После этого вставляют болты для натяжки струн и вместе с закрепленной на них струной натягивают ее с помощью гаек.
      Деревянный экран может быть и с элементами резьбы.
     
      Светильник
      Для интерьера дачного домика может быть предложен и светильник. Этот вариант светильника состоит из 4 декоративных дощечек с пропильным узором, расположенных вертикально. Соединительными элементами между этими дощечками служат 6 брусков. Вся конструкция соединяется с помощью клея и нагелей. Декоративными элементами светильника служат и приклеенные фигурно выточенные бобышки. Как и в других конструкциях светильников, они могут быть и иной формы.
      Этот светильник, подобно другим, выполняется из древесины с ярко выраженной текстурой и покрывается бесцветным лаком. Все размеры этого светильника зависят от размеров плафонов, используемых в светильнике, и от их количества. Тоща и количество деталей будет иным.
      Электромонтаж выполняется двойным проводом по внутренней стороне светильника. Провод закрепляется проволочными скобами.
      К потолку светильник подвешивается с помощью металлической цепи, закрепляемой скобами.
      Под светильники могут быть использованы самые неожиданные предметы быта, например, старая керосиновая лампа.
      После того как в дачный домик проведено электричество, необходимость в керосиновых лампах чаще всего отпадает, а выбрасывать их жалко. В этом случае их можно использовать для изготовления оригинального светильника.
      Для его изготовления понадобятся лампы, с которых снимаются коронки с фитилем. Все остальные детали светильника изготавливаются из древесины различных пород с ярко выраженной текстурой (сосна, ель, пихта, лиственница). Богатство древесного рисунка этих пород лишь усилит декоративность конструкции светильника.
      Светильник состоит из трех основных элементов: корпуса и двух фигурных деталей, выпиленных из дощечек. Причем от количества этих элементов, а также керосиновых ламп зависят и размеры всего светильника, и количество электролампочек.
      Корпус светильника имеет прямоугольную форму, хотя по желанию мастера он может быть и другим, например, его можно выточить на токарном станке. Затем для электропроводки высверливается отверстие, которое для удобства электромонтажа должно быть достаточно просторным. Сверху корпуса крепится коронка, снятая с керосиновой лампы. Для ее крепления из листового металла толщиной 0,8 — 2 мм вырезается кольцо. Оно прикрепляется к коронке с нижней стороны путем развальцовывания края коронки. Затем с помощью шурупов кольцо с коронкой крепится к корпусу.
      С нижней стороны к корпусу приклеивается выточенная на токарном станке бобышка. Ее форма может быть произвольной и зависит она от умения мастера работать на токарном станке. При желании точеную форму можно заменить прямоугольной или склеить из пластинок по типу «пирамидки». На боках корпуса приклеиваются маленькие точеные бобышки.
      Между собой корпуса светильника соединяются с помощью двух фигурно вырезанных дощечек. Они прикрепляются к корпусу с помощью клея и шкантов (круглых палочек по две с каждой стороны дощечки). Можно использовать для соединения и точеные формы. В силуэте дощечек могут быть использованы традиционные народные мотивы пропильной «домовой» резьбы, позволяющей мастеру приобщиться к народному искусству нашей страны.
      Собранную деревянную конструкцию светильника покрывают бесцветным лаком. После его высыхания крепят коронку и выполняют электромонтажные работы. Предварительно в коронке вырезают отверстие под электропатрон «миньон» и закрепляют его с помощью резинового кольца или крепления, имеющегося на самом патроне. Затем подсоединяют провода. Вся конструкция светильника подвешивается к верхнему плафону с помощью четырех шнуров. Но особую привлекательность светильнику дадут тонкие металлические цепи, которые можно связать из колец медной или латунной проволоки. Подобрать подходящую цепочку можно и в магазине «Охотник».
      Рассказав о различного рода светильниках, мы решили дать некоторые рекомендации по креплению электропровода на стене, так как нередко, отыскивая наиболее удобное место для лампы или бра, приходится удлинять проводку на стене. Для того чтобы не приглашать для этого электромонтера, предлагаем домашним мастерам несколько вариантов крепления провода. Они, на наш взгляд, четко видны на рисунке.
      Обеспечив освещение, необходимо подумать о той мебели, которая обеспечит удобство и относительный уют в летнем домике и будет доступна для изготовления домашним мастерам.
      В загородном домике может использоваться такая же самодельная мебель, как, например, та, что была изготовлена домашними мастерами для кухни городской квартиры. Поэтому формы табуреток, столика и других вещей, которые могут быть взяты из первого и второго раздела книги, мы не рассматриваем.
     
      Лестница для садового домика с мансардой
      В садовом домике обычно делают лестницы с углом наклона до 45°. При этом подлестничное пространство уменьшает полезную площадь и без того небольшого дачного домика. В этом случае целесообразней делать винтовые лестницы, но их конструкция довольно сложна, и чаще всего их делают опытные мастера.
      Предлагаемая конструкция имеет большой угол подъема (до 60° и выше), что позволяет значительно сократить подлестничное пространство, но при этом крутизна нисколько не отражается на удобстве подъема и спуска по лестнице.
      Если мы, увеличив угол подъема обычной лестницы до 60°, оставим площадь ступени такой же, какой она была при угле подъема в 45°, то при спуске видимая часть нижележащей части ступеньки резко уменьшится, спускающемуся придется опираться лишь на часть ступени, а это и опасно, и неудобно.
      Поэтому мы решили сделать обозримой (для спускающегося) всю опорную площадь нижележащей ступеньки. Для этого нужно лишь вырезать четверть всей площади ступеньки. Поступаем так со всеми ступеньками, чередуя их в шахматном порядке. Кроме вышеуказанного преимущества в конструкции, предлагаемая лестница имеет преимущество и в технологии изготовления. Обычно на ступени и косоуры (наклонные несущие балки лестницы) идут доски шириной до 300 мм, которые довольно трудно приобрести, высушить и предохранить от коробления. Предлагаемая лестница собирается из брусков, оставшихся от других строительных работ. Такая экономия материала весьма существенна.
      Для изготовления такой лестницы необходимы бруски сечением 40x100 120 мм хвойных пород. При этом остальные размеры брусков зависят от высоты и ширины лестницы. Высота же ее зависит от высоты помещения, а ширина может варьироваться в пределах 500 — 700 мм.
      Места крепления деталей ступенек размечаются, как и в обычной лестнице, с помощью малки (малка — это раздвижной угольник, хорошо известный в столярном деле), с той лишь разницей, что на дальнем бруске размечается каждая ступенька, а на переднем — через один и в шахматном порядке. Соединение деталей осуществляется с помощью клея и шурупов. Лучше всего использовать водостойкие клеи, так как зимой дачные домики, как правило, не отапливаются. От сырости клей разбухает и клеевые швы могут ослабиться, что нарушит прочность лестницы и ее эстетический вид.
      После разметки на косоурах делается небольшая врезка для ступенек. Это соединение показано на рисунке. Чтобы шурупы лучше держались в торце деталей ступенек, Необходимо на расстоянии 20 — 30 мм от края просверлить отверстия диаметром 15 — 20 мм и вставить в них (на клее) пробки из того же материала, что и лестница. Перила выполняются из тех же брусков, что и лестница, при этом сохраняется ее общий стиль и масштабность. Но в принципе перила можно сделать и из другого материала и другой конструкции.
      Собранную лестницу желательно покрыть лаком, который придаст лестнице особую привлекательность и предохранит от повреждений.
     
      Простой диван (1)
      Это изделие собирается из досок толщиной 20 мм и шириной 80 — 100 мм. Габаритные размеры всего дивана зависят от того места, где он будет находиться. Размеченные и отпиленные по размеру детали простругиваются и шлифуются. Затем размечаются и выдалбливаются пазы для двух боковых царг. Пазы располагаются ближе к внешнему краю ножек и должны быть не очень глубокими. В пазы вставляются царги, которые предварительно смазываются клеем. С внешней стороны ножек царги фиксируются шурупами.
      К собранным боковинам прикручивают одну переднюю и две задние продольные царги. Крепление осуществляется шурупами, закручиваемыми с внутренней стороны дивана. Шурупы не должны выступать на лицевую сторону ножек, но держать царги они должны прочно. Эти царги должны быть на одном уровне с царгами на боковинах. С внутренней стороны нижних царг крепится рейка сечением 20X20 мм. Она прикручивается шурупами к нижнему краю продольных царг (2). На эту рейку с промежутками раскладываются дощечки и потом фиксируются шурупами.
      Подушки для дивана склеиваются из листового поролона и обтягиваются мебельной тканью. Для большей декоративности подушки можно сделать стегаными (3).
      Деревянные части дивана покрываются лаком или окрашиваются красками.
     
      Кресло (1)
      Материалом для этого кресла служат дощечки толщиной 20 мм и шириной от 80 до 120 мм. Дощечки должны быть тщательно простроганы и отшлифованы.
      Конструкция кресла представляет собой каркас, собранный из четырех ножек, соединенных между собой царгами. Все размеры изделия выбираются самостоятельно.
      Передние ножки соединяются с передней царгой с помощью углублений, выдолбленных в верхней части ножек. Глубина пазов равна примерно половине толщины ножки. Расположение паза относительно краев ножки выбирается исходя из конструктивных особенностей кресла и должно соответствовать расположению на других ножках.
      На задних ножках две царги. Нижняя царга располагается на той же высоте, что и передняя, а верхняя — в зависимости от высоты кресла. Скрепляются ножки и царги с помощью клея и шурупов, которые закручиваются с внешней стороны кресла и служат его своеобразным декоративным дополнением. Между собой передние и задние ножки соединяются боковыми царгами. Они крепятся с внутренней стороны ножек кресла шурупами (2).
      К нижнему краю боковых царг крепится рейка сечением 20 x 20 мм. На эту рейку укладываются тонкие дощечки с небольшими промежутками между собой. Дощечки
      закрепляются шурупами. Вместо дощечек в качестве дна кресла можно использовать тонкую фанеру. Следует учесть, что в этом случае рейки необходимо прикрепить на всех четырех царгах и фанерное дно закреплять по всем четырем сторонам.
      Готовое изделие покрывается лаком. В других случаях — окрашивается эмалевыми красками.
      Подушки кресла вырезают из поролоновых ковриков, которые по всей толщине должны быть не менее 80 мм. Для того чтобы вырезанные листы поролона не двигались относительно друг друга, их склеивают клеем ПВА. Готовые поролоновые подушки обтягиваются обивочной тканью.
     
      Передвижной столик (1)
      Этот столик по размеру соответствует журнальному. У него простая, но не совсем обычная конструкция, и тем не менее в интерьере дачного домика он будет смотреться как «солидная» мебель.
      Крышка столика представляет собой щит. Он состоит из двух брусков, между которыми закрепляются тонкие дощечки. Бруски сечением 20x30 мм имеют с внутренней стороны паз, ширина которого равна толщине дощечек, используемых для крышки. Глубина паза примерно равна половине толщины бруска.
      Строганые и одинаковые по толщине дощечки закрепляются между брусками в пазах с помощью клея. Если дощечки хорошо подогнаны в пазах, то соединение будет довольно прочным.
      К брускам крышки крепятся ножки, которые выпиливаются из брусков сечением 30X30 мм. В верхней части ножек делается вырез в полдерева, необходимый для надежного соединения с крышкой.
      В нижней части ножки соединяются проножкой (2) и перемычкой (3). Эти детали изготавливаются из тех же брусков, что и ножки.
      Соединяются все эти детали с помощью одинарного глухого шипа и клея. Ножки соединяются с крышкой с помощью шурупов.
      Законченное изделие может быть покрыто лаком или окрашено эмалевыми красками.
      С конструкцией и декором обеденного стола прошлых веков можно познакомиться на предложенной иллюстрации.
     
      Простой лежак (1)
      Основой лежака являются два бруска сечением 30x60 или 20X80 мм и длиной до 2000 мм. Бруски гладко простругиваются и шлифуются. Нижние кромки по концам брусков слегка скашиваются или закругляются, что придает лежаку некоторую легкость.
      На верхних кромках брусков выбираются четверти. Их размер зависит от толщины используемых поперечных дощечек, которые крепятся в этих углублениях. Если нет возможности выбрать четверти, то дощечки можно крепить на верхнюю кромку брусков (3).
      Дощечки толщиной 15 — 20 мм, шириной 80 — 100 мм и длиной 600 — 800 мм крепятся к продольным брускам с помощью шурупов. Между дощечками делаются небольшие расстояния.
      К собранной верхней части лежака прикрепляются ножки. Их высота не более 200 мм, а остальные размеры такие же, как и у основных брусков. Верхний край ножек закругляется.
      Изготовление простого лежака
      Крепятся ножки болтами 8 — 10 мм толщиной. Крепление подвижное, позволяющее ножкам складываться при хранении лежака в помещении. Для фиксации ножек в чуть раскосом положении служит поперечная рейка. Прикрепленная шурупами к кромкам ножек, она предотвращает их самопроизвольное складывание.
      Крепление рейки должно быть надежное, так как нагрузка на нее довольно большая.
      В середине лежака делается выдвижной столик (2). Щит столика собирается из тонких тарных дощечек и скрепляется с передней стороны рейкой с четвертью, с обратной — рейкой, равной по толщине дощечкам. Сборка щита осуществляется шурупами и гвоздями. Рейка с четвертью на передней стороне щита является и своеобразной ручкой для выдвигания столика.
      Щит столика двигается в направляющих, прикрепленных к основным брускам лежака. Эти направляющие представляют собой рейки, в которых выбраны четверти, равные толщине щита столика. Если выбрать в направляющих четверти сложно, то их можно сделать составными (4). Крепятся направляющие длинными шурупами к нижним кромкам основных брусков.
      Для того чтобы продлить срок службы изделия, его покрывают лаком (лучше использовать паркетный лак) или эмалевыми красками.
     
      Шезлонг (1)
      Нижняя часть этого изделия выполняется из брусков толщиной 20 мм и шириной 80 — 100 мм. Длина не более 1800 мм. К верхней кромке брусков шурупами крепятся дощечки толщиной 15 мм и шириной 80 — 100 мм. Между ними оставляются небольшие промежутки. Это позволит облегчить конструкцию и сэкономить несколько дощечек.
      К боковым сторонам брусков шурупами крепятся стойки подлокотника (3). Подлокотники крепятся на шкантах с клеем к верхним торцам стоек (5). Длина подлокотника 600 — 800 мм.
      Спинка шезлонга изготавливается из брусков сечением 20 X 80 мм и длиной 600 — 800 мм. К передним кромкам брусков крепятся тонкие дощечки. Крепление осуществляется шурупами. Длина дощечек должна быть такой, чтобы спинка плотно входила между брусками нижней части изделия. Закрепляется спинка к подлокотникам и нижним основным брускам шурупами (4).
      Для удобства перемещения у шезлонга два колеса, расположенных со стороны спинки. Крепятся они на оси, сделанной из металлического прутка, диаметром, соответствующим отверстиям в колесах. В брусках предварительно сверлятся отверстия под ось (4). Колеса на оси фиксируются гайками и контргайками.
      В передней части шезлонга крепятся ножки, выпиленные из брусков 40 x 40 мм. Длина брусков для ножек должна соответствовать радиусу колеса с прибавлением ширины бруска, к которому они будут крепиться. В этой прибавленной части делается вырез в полдерева, и таким образом ножки крепятся к нижним основным брускам (2).
      Готовое изделие может быть покрыто лаком или окрашено.
      В качестве подушки-матраса используется поролоновый коврик, обтянутый чехлом в виде мешка из обивочной мебельной ткани. Подушку можно простегать — это украсит изделие.
     
      Несколько слов нужно сказать о том, какими декоративными деталями могут быть оформлены наружные конструкции дачного домика.
     
      Перила на террасе дачи
      1. При строительстве дачного домика порой остается много коротких круглых отрезков бревен. В дальнейшем использовать их в строительстве невозможно, а сжигать жалко. В этом случае эти отрезки бревен можно использовать в качестве декоративного элемента при изготовлении перил на террасе. Для этого необходимо обрезки стволиков распилить на одинаковые диски толщиной 20 — 30 мм. Напиленные диски очищают от остатков коры, заусенцев, зачищают наждачной бумагой и сразу же покрывают со всех сторон горячей олифой. Покрытие в несколько слоев олифой предохранит диски от сильного растрескивания. Заготавливают несколько больше дисков, чем необходимо — это позволит сильно треснувшие диски не использовать в работе. Покрытые олифой диски сушат в течение нескольких дней.
      Сборка дисков осуществляется с помощью реек, толщина которых равна толщине дисков, а ширина 40 — 50 мм. Диски располагаются между рейками в шахматном порядке, что позволит надежно закрепить каждый диск между рейками с двух сторон. Для того чтобы диски между рейками не вращались, в них делаются небольшие вырезы, равные диаметру дисков. В вырезах диск фиксируется четырьмя гвоздями, забиваемыми по два с каждой стороны.
      Установку решетки начинают с закрепления между перилами и полом пары реек с большим числом закрепленных дисков. Установив вторую пару реек, закрепляют между ними меньшее количество дисков. Так постепенно собирают всю решетку. Перила и рейки решетки не покрывают олифой.
      2. Второй вариант перил более распространенный. Балясины вырезаются из строганых дощечек, от ящиков из-под различных товаров. Эти досочки хороши тем, что они уже колиброваны по толщине и ширине. Остается их только обрезать по длине и отстрогать с двух сторон.
      Рисунок на досочки наносить с помощью шаблона: из картона вырезается точная форма балясины, затем она накладывается на доску и обводится карандашом; по этим линиям и осуществляется выпиливание. Пилят обычной мелкозубой ножовкой. В центре просверливается отверстие. Крепятся балясины с помощью гвоздей, которые наверху перекрываются общей рейкой. Рейку в виде плинтуса можно прибить и к полу.
      В расположении балясин есть два способа: они отстают друг от друга на определенное расстояние (меньшее, чем ширина доски) или прибиваются вплотную друг к другу. Как видно из рисунков, получается совершенно разный декоративный узор.
      Рисунки балясин очень разнообразны. Каждый из домашних мастеров может предложить свои варианты узора. При этом надо очень чутко подходить к тем предложениям, которые вносит сын. Если его рисунок будет принят к воплощению с небольшими поправками, то это сыграет важную роль в деле становления личности ребенка.
      При выборе рисунка надо руководствоваться не только красотой узора, но и технологичностью его исполнения в дачных условиях. Надо учитывать, что балясин много. Многократное повторение узора, который трудно вырезается, может заставить мастеров отказаться от воплощения своего замысла. Такой итог был бы нежелательным.
      На приведенных здесь иллюстрациях наряду с перилами следует обратить внимание и на элементы декора наличников, где можно и «помудрить» с узорами, отыскивая их среди образцов бесконечного богатства фантазии народных мастеров, воплощенных в ажурной домовой резьбе.
      На этом мы завершим рассмотрение вопросов по благоустройству дачного домика и перейдем к другим видам работ, которые в дачных условиях послужат укреплению творческого содружества отца и сына.
     
      Глава III
      ДАЧНЫЕ СУВЕНИРЫ И ИГРУШКИ ИЗ ПРИРОДНЫХ МАТЕРИАЛОВ
     
      Летом можно заниматься не только благоустройством дома или участка. Для пасмурных дождливых дней надо припасти наряду с интересными книгами и увлекательные занятия. Такими занятиями может быть изготовление деревянных изделий, декорированных древесиной ярко выраженной текстуры.
      Изделие выполняется из самой обычной древесины, но чаще из той, которой располагает дачник, — березы, осины, сосны, ели и т. п. Из этой древесины выполняется основа изделия, а затем начинается самое интересное: его декорирование текстурной древесиной. Сразу возникает вопрос: где в условиях дачной, загородной жизни взять древесину с красивой текстурой, чтобы ею можно было обклеить созданное изделие? Этот материал везде, он буквально валяется под ногами. Это ветви фруктовых деревьев. Обратите внимание на срез ветви — в центре у него темная сердцевина, а вокруг ярко выраженные, нередко цветные, широкие годичные слои. Вот этот материал и обогатит ваше изделие. Работать с ветвями можно по-разному. Самый простой способ состоит в следующем: надо взять несколько сухих веток, очистить их от коры и от них аккуратно отпилить много кружочков одинаковой толщины (примерно 3 — 5 мм). Разложите их рядом друг с другом, и вам сразу станет ясно, какой красотой и выразительностью они обладают. Дальше работа может идти следующим образом. С одной из сторон кружки смазываются клеем и укладываются на декорируемую плоскость, а сверху кладется небольшой груз. После высыхания клея промежутки между кружками заполняются эпоксидной смолой, а после ее высыхания вся поверхность шлифуется и производится ее прозрачная отделка (лакирование, полирование или вощение). Эпоксидную смолу можно взять чистую без каких бы то ни было цветовых добавок, но можно и затонировать. В этом случае в промежутке между кружками выразительно смотрится черная эпоксидная смола. Она активно подчеркивает красоту спиралей древесных волокон. Чтобы сделать черной эпоксидную смолу, ее смешивают с сухой сажей (копотью)1.
      1 Ламповую копоть получали таким образом: с керосиновой лампы снимали металлическую коронку (куда вставляется стекло) и зажигали фитили, а над ними держали лист металла (или противень). Налет сажи счищали с металла и употребляли в дело. Можно поступить и проще — в чистую консервную банку положить несколько лоскутков хлопчатобумажной ткани, смочить их керосином и поджечь, а сверху держать гладкий лист металла. От сильного коптящего пламени на металле быстро нарастет черный налет. Естественно, эту процедуру надо проводить вне помещения.
      Цветовое наполнение эпоксидной смолы может быть и иным: темно- или светло-коричневым, темно-красным, охристым или другим, в зависимости от примененных пород (в срезах) и общего цветового решения изделия. В этом случае добавками в эпоксидную смолу могут быть сухие порошки протравы (морилки) и масляная краска (можно использовать даже густотертую краску, применяемую для малярных работ).
      Нарезанные кружки можно использовать и иначе: каждый аккуратно обрезают с четырех сторон и получают квадраты. Эти квадраты плотно подгоняют друг к другу без пропусков и щелей и наклеивают на деревянную основу. После шлифования и отделки изделие можно считать готовым.
      Для того чтобы не обрезать каждый кружок, можно поступить иначе: отпилить от ветки (если она достаточно массивная) отрезок 50 — 60 см и прострогать его с четырех сторон под угольник. Получится квадратный брусок, который и распиливается поперек на тонкие квадратики. Для того чтобы изменить характер этого рисунка и обогатить его, можно делать срез не поперек, а под острым углом к продольной оси бруска. Опыт такой работы уже имеется в истории искусства деревянного набора. Например, английские мастера в XVIII — XIX вв. в поисках приемов получения наиболее красивых древесных рисунков стали срезать тонкие пластинки от ветвей грецкого ореха, чинары и других ценных пород, направляя нож (или иглу) под острым углом к продольной оси ветки. Получались небольшие фанерки с элипсовидными рисунками, называемые «устричной скорлупой». Ими обклеивали декорируемые изделия.
      Как мы видим, «устричную скорлупу» можно срезать и с круглых ветвей и с квадратных брусков, полученных от этих ветвей. Овальные пластинки приклеиваются, как и круглые, с естественными промежутками, которые заполняются смолой. А прямоугольные, как и квадратные, наклеиваются встык друг к другу. В одном наборе (изделии) можно сочетать квадратные и прямоугольные пластинки (например, применяя принцип кирпичной кладки). Можно сочетать (чередовать) срезы от ветвей различных деревьев (груши, яблони, вишни). Если у вас в распоряжении нет фруктовых ветвей, то можно успешно использовать толстые ветви сосны, ели, лиственницы и других хвойных пород.
      Основная трудность в этом занятии заключается в шлифовании поверхности, оклеенной этими пластинами: в соседних пластинках могут быть довольно значительные перепады по высоте, и устранить их вручную трудно. Поэтому основное внимание нужно уделить нарезанию материала примерно одинаковой толщины. Для этого можно сделать специальное стусло с ограничителем: ветка упирается в ограничитель, а ножовка идет в прорези стусла. Получаются примерно одинаковые диски или пластины. В боковых стенках стусла можно сделать несколько прорезей, для того чтобы можно было отпиливать отрезки разного размера.
     
      Подставка под горячие предметы
      После весенней обрезки плодовых деревьев остается много веток, порой довольно толстых. Выбрав из этих веток куски толщиной 20 — 40 мм, из них напиливают отрезки длиной 40 — 60 мм. Желательно использовать для этого изделия ветки сухие, так как в процессе высыхания напиленные обрезки фруктовых деревьев порой очень сильно трескаются. Использование треснувших отрезков ухудшит внешний вид всего изделия.
      Напиливают отрезки ножовкой с мелким зубом. Это позволит получить спил чистый, без заусенцев (1). А для того чтобы все отрезки были одной длины, необходимо использовать стусло с ограничителем длины предполагаемых отрезков.
      Напиленные столбики соединяют с помощью шурупов (2). Под них предварительно сверлятся отверстия. Собрав необходимое количество рядов столбиков, их тоже соединяют шурупами (2). Сборку необходимо производить тщательно, не допуская перепада высот столбиков.
      После того как весь пакет столбиков будет собран, стороны с наибольшим количеством шурупов закрываются горизонтально прикрепленными тонкими рейками. Их крепят небольшими шурупами (3). По форме рейки могут быть как прямоугольного, так и полукруглого сечения. Кроме прикрытия шурупов, крепления столбиков рейки служат и своеобразными ручками для переноски подставки. Рейки-ручки можно по-^ крыть лаком, а торцы стволиков горячей олифой. Такое покрытие оживит древесину, проявив природную красоту текстуры.
     
      Декоративный ковш (долбление)
      Способом долбления можно получить те свободные формы деревянных объемных изделий, которые не получить ни строганием, ни точением на токарном станке. Долбление изделия можно выполнять как из пиломатериалов, так и используя древесину чу-раков. О том, как делать неглубокие лоточки из склееных досочек, используя долбление при выборке углубления с плоскорельефной резьбой, мы рассказывали ранее. Сейчас обратим внимание на изготовление другого изделия — декоративного ковша. Его форма состоит из долбленой чаши с плоской вертикальной декоративной ручкой. Чашу можно выполнить из половинки липового чурака, а на ручку надо подобрать строганую дощечку. Это изделие можно выполнять в следующем порядке. Сначала делается чаша. Для этого отпиливается липовый чурак длиной, равной длине чаши с припуском 5 — 6 см (1). Чурак раскалывается пополам. У одной из половинок топориком обтесывается плоскость (со стороны горбыля), параллельная плоскости раскола. Рубанком подтачиваются та и другая плоскости (2). Затем на верхнюю широкую плоскость переводятся внешний и внутренний контур чаши (он располагается по центру плоскости), а на нижней узкой стороне обозначается форма донышка (3). После чего топориком обтесывается внешняя форма чаши с таким расчетом, чтобы с двух торцевых сторон остались небольшие плоские выступы. В дальнейшем они будут срезаны, а пока потребуются для того, чтобы закреплять это изделие при обработке внешней и внутренней сторон чаши.
      После обработки топором этот полуфабрикат изделия переворачивается вверх дном и крепится (за оставленные выступы) струбцинами к крышке верстака и обрабатывается вначале широким косым ножом (срезаются все неровности выбоины), а затем шлифуется широким напильником и наждачной бумагой (4).
      Следующий этап — обработка внутренней емкости ковша. Для этого он переворачивается лицом вверх, под выступы подкладываются вспомогательные бруски, и ковш теми же струбцинами крепится к поверхности верстака (5).
      Выдалбливание углубления ведется вначале полукруглой или пологой стамеской. С помощью легких ударов киянки слой за слоем постепенно удаляется лишняя древесина. Нужно обратить внимание на то, что с одной из сторон (по большой оси) стенки чаши оставляются более толстыми, так как в этом месте будет крепиться ручка. Зачищаются внутренние стенки ковша стамеской «ложкой» — инструментом с изогнутой формой лезвия. После этого внутренняя полость шлифуется наждачной бумагой. Струбцины снимаются, и у изделия удаляются вспомогательные выступы.
      Крепить изделие в процессе работы можно и без струбцин. Оборотную сторону можно обрабатывать вообще без закрепления — одной рукой сверху прижимать изделие к поверхности верстака, другой обрабатывать, меняя инструменты.
      При обработке лицевой стороны можно использовать крепление из брусков. Конструкция этого крепления видна из рисунка. При работе чашу также придерживают одной рукой и выбирают углубление с той стороны, где нет защелки. Затем чашу поворачивают и обрабатывают другую сторону.
      Теперь наступает очередь ручки. Заготовка простругивается рубанком с двух сторон по пласти, а также по кромкам до необходимых размеров. На эту доску переводится рисунок (внешняя форма ручки и ее декор). С помощью лобзика опиливается внешний контур, зачищается (напильниками и шкуркой, навернутой на деревянные стержни) кромка, по которой шла пилка, и выполняется деревянная резьба. Здесь может быть любой из рассмотренных ранее видов резьбы. Хорошо смотрится на ручке ковша прорезная (ажурная) резьба. Контурная и геометрическая виды резьбы могут внести необходимый контраст в эту объемную композицию — они будут контрастировать с мягко заоваленной формой чаши. Органично свяжется с этой формой ручка, декорированная заоваленной резьбой с подобранным фоном. Здесь выбор за авторами изделия. (В качестве иллюстраций здесь показано несколько вариантов подобных изделий, в том числе и таких, где весь ковш выполнен из единого куска дерева).
      А в нашем примере идет следующий этап — соединение деталей ковша. Для этого в той стороне чаши, где была оставлена утолщенная стенка, делается вертикальный прямоугольный пропил. Плоской стамеской удаляется выпиленная древесина, и в образовавшийся паз вклеивается ручка ковша. После высыхания клея ножом, стамесками, напильниками и шкурками моделируются линии и плоскости перехода одной формы в другую.
      Этот ковш (если не использовать влагостойкого клея) — в основном декоративный, так как соединительный шов будет препятствовать использованию его по прямому назначению — черпанию жидкости. Для завершения этого изделия его надо протереть жидким лаком, чтобы при высыхании он не блестел.
      Если же возникнет необходимость сделать действующий ковш-черпак, например для кваса, то его надо изготовить целиком из единого куска дерева без склейки. Тогда технология изготовления будет несколько иной. В этом случае замеряется чурак, выбранный для работы. На бумаге рисуется прямоугольник по его габаритам. В этот прямоугольник врисовывается форма ковша с таким расчетом, чтобы ручка располагалась вдоль волокон (иначе она может обломиться по слою). Затем с помощью топора и пилы удаляется лишняя древесина, -тем самым из чурака извлекается заготовка по форме будущего ковша. Эту заготовку, постепенно обрабатывая ее внешнюю и внутреннюю стороны, превращают в ковш.
      Для того чтобы ковш не впитывал жидкость, его можно проварить в подсолнечном масле.
      Естественно, что работе в материале предшествует большая эскизная работа на бумаге. Рисуют оба: отец и сын. Рисуют, отыскивая наиболее выразительные образы, обращаясь к журналам, открыткам, фотографиям с аналогичными изделиями народных мастеров.
      В декоративном образе следует обобщать, давать условное решение изображаемого. Это удивительным образом умели и умеют делать народные мастера; это творческая интерпретация увиденного в жизни.
      Декоративное деревянное изделие можно затонировать, изменяя, зрительно «старя» его свежую древесину, придавая ей своеобразный колорит. Окрашивать (тонировать) резные и долбленые изделия (водными растворами) лучше не кистью, а одежной щеткой с жестким ворсом. Может случиться так, что на даче не удастся купить нужную вам краску. В этом случае надо знать, как ее добыть или чем заменить. Мы уже рассказывали о том, как можно приготовить черную краску (из сажи). А вот как делали желтую краску: «Желтая минеральная краска называется охрой. Охра — водная окись железа. Добывается она из желтой глины, желтого песка, охренной почвы, а больше всего из гарей торфяников. Добывается... путем отмучивания в воде... Достаточно того, чтобы хорошо отмутить ее, профильтровать через холщевое сито, дать воде отстояться, слить воду, просушить в кадочке слой охры, осторожно снять его со слоя песка и просеять через частое сито. И краска готова» (Шатров М. В помощь кустарям. — Киров, 1938).
      Напомним, что прекрасными материалами для тонирования дерева являются различные отвары: коры деревьев (дуба, яблони, ольхи), шелухи лука и других доступных материалов, о чем мы уже писали ранее.
      Вот еще одна рекомендация по тонированию деревянных изделий, которую мы почерпнули из арсенала старых мастеров: чтобы придать деревянному изделию красивый оливково-зеленый цвет, его протирают сначала жидким раствором железного купороса. Дают ему высохнуть и красят отваром измельченной коры дуба. Просохшую поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой с льняным или подсолнечным маслом, насухо протирают, а затем, если есть необходимость, лакируют или полируют выпуклые места, оставляя матовыми темные углубления резьбы.
      Можно воспользоваться лишь отваром коры дуба. Кору надо измельчить (искрошить топориком), засыпать в кастрюлю (в последующем не используемую для кулинарных целей), залить водой до уровня верхних крошек коры и довести до кипения. Огонь уменьшить настолько, чтобы вода слабо кипела. Сверху сосуд закрывается крышкой. Кипятят отвар 1,5 — 2 ч. Затем раствор настаивается около суток и применяется в дело. Тонируют дерево с помощью щетинной кисти или одежной щетки. Одноразовое покрытие делает легкий, очень красивый коричневый цвет. Для того чтобы усилить тон, дерево покрывают в несколько слоев (каждый слой должен хорошо просохнуть). После высыхания последнего слоя резное изделие можно пошлифовать, высветляя выпуклые участки. Дополнительная прозрачная отделка лаком или политурой не требуется.
     
      Кашпо в технике плетения (1)
     
      В качестве материала можно использовать ивовый прут, который наиболее доступен и прост в работе. Заготавливать ивовый прут и другие растительные материалы необходимо, соблюдая бережное отношение к природе. Срезать ветви нужно аккуратно, не ломая другие побеги.
      Срезанные прутья очищают от коры. Для лучшего снятия коры прутья замачивают в воде. Во время плетения прутья тоже должны быть влажными — это улучшает их гибкость.
      Для основания кашпо понадобится фанера толщиной 4 мм. Форма основания представляет собой половину или несколько больше половины круга. При этом диаметр круга и другие размеры изделия зависят от цветочного горшочка, который будет вставляться в плетеное кашпо.
      Просверлив по краю основания нечетное количество отверстий на расстоянии 15 — 20 мм одно от другого, в них вставляют снизу прутья-стойки, предварительно перегнув их пополам. Диаметр отверстий в основании зависит от толщины стоек (2).
      Существует несколько распространенных видов плетения, одно из наиболее доступных — прямое. Этот вид плетения, при котором одиночные прутья вплетаются через одну стойку в виде непрерывной ленты, наслаивая по пологой спирали один ряд над другим. Наслаивание ведется кругообразно (3). Если при плетении прут заканчивается вершинным концом (4), то и новый прут к нему присоединяется тоже вершинным концом. При плетении лентами, для увеличения прочности, начало новой вплетается с заходом в предыдущий ряд на 4 — 5 стоек.
      Завершив плетение стенок, прикрепляют дугообразную ручку, согнутую из ивового прута толщиной 8 — 10 мм, с помощью клея и мелких гвоздиков.
      Концы стояков стенок кашпо оплетаются загибкой. Это плетение выполняется следующим образом. Под какой-либо из стояков подставляют шило, сгибают стояк внутрь изделия и переплетают с соседними стояками (5). Далее подобным образом сгибают следующие стояки. Концы загнутых стояков обрезают ножом. Таким образом формируется бордюр передней стенки.
      Край задней стенки обвивается лентой вместе со срезанными на длинный клин и загнутыми вокруг перекладины стояками (6). Ленты изготавливаются из того же материала, каким выплеталось все изделие. Подобная обработка краев повышает прочность изделия, делает его более аккуратным.
     
      Прорезная береста
     
      Художественная обработка бересты является одним из видов народного декоративного искусства, сохранившим до наших дней традиционные приемы и методы обработки природного материала.
      Благодаря своим замечательным свойствам (прочность, гибкость, устойчивость к гниению), береста издавна широко применялась в быту. Все разнообразные берестяные изделия народов России можно условно разделить на три группы:
      1. Вещи, сделанные из целого куска бересты, наиболее простые по форме: чекманы (широкая и низкая четырехгранная открытая посуда), кузовки, набирушки.
      2. Плетеные изделия разнообразных форм и размеров: маленькие солонички, огромные сумки-заплечники, плетеная обувь и т. д.
      3. Сшивные изделия, наиболее сложные и трудоемкие: бураки, короба.
      Разнообразны и способы украшения берестяных изделий: выскабливание и гравирование, тиснение и резьба, роспись красками.
      Ознакомление детей с художественной обработкой бересты, практическое обучение их техническим приемам этого ремесла вполне доступно в домашних условиях, причем не только в местах функционирования народных промыслов, но и там, куда их влияние не распространяется. Главное, чтобы рядом был взрослый человек, который сам или умеет или желает обучаться этому ремеслу и передать хоть искру своей увлеченности ребенку.
      Для прорезного орнамента необходима береста ровная, гладкая, без сучковых отверстий, наплывов и наростов. Сразу скажем о том, что заготавливать бересту можно только с поваленных во время плановых рубок деревьев. Растущие деревья для заготовок использовать ни в коем случае нельзя: снятие коры ведет к гибели дерева.
      Береста по своим качествам бывает различна. По наблюдениям специалистов-берестянников, качество ее зависит: от возраста дерева; от местности, где растет береза; от здоровья березы.
      На молодых березках (3 — 4 лет) бересты совсем не бывает. На березах 15 — 25 лет береста тонкая, чистая и мягкая. На очень старых березах и близ комля береста бывает с наростами, трещинами и темными черточками. Лучшая береста — на средних березах, толщиной 75 — 100 см в обхвате.
      С берез, растущих на слишком сырых, болотистых местах, береста получается непрочная, с шероховатостями, со множеством мелких и крупных черточек.
      На открытых солнечных местах береста малорастяжима, непрочна. Лучше взять бересту с берез, растущих на умеренно влажных местах, в умеренно тенистых лесах.
      Березы, пораженные болезнями, насекомыми, грибами, дают очень плохую бересту. Хороший материал дают совершенно здоровые деревья, и при этом береста должна быть снята на некоторой высоте от земли.
      Бересту с деревьев снимают различными способами, в зависимости от назначения: узкими лентами; листами или пластинами; сколотнями.
      Для прорезной бересты понадобится листовой или пластовый материал (он проще всего снимается со стволов деревьев).
      Делается разрез бересты вдоль всей гладкой части ствола; края разреза слегка отгибаются ножом, а затем руками вся береста вокруг ствола снимается. Если на стволе встретятся толстые сучья, то береста снимается частыми (небольшими) пластинами, которые могут быть использованы на небольших изделиях.
      Бересту для изящных, художественных изделий надо хранить особенно тщательно. Для этой цели необходимо прохладное, сухое, затемненное помещение. Сложенная в сырых помещениях береста покрывается плесенью, отчего на ней появляются темные и беловатые пятна. От солнечных лучей у бересты через 4 — 5 дней ухудшается окраска, она становится красноватой. От продолжительного лежания на свету береста становится совершенно белой. Все изменения в цвете бересты сопровождаются ухудшением ее прочности, гибкости, растяжимости.
      Для хранения бересту сложите в пачки и уложите их между двумя досками, прижав их сверху грузом, чтобы береста не скручивалась.
      Техника резьбы по бересте не отличается особой сложностью. Инструменты для резьбы просты и могут быть изготовлены в домашних условиях. Для работы потребуется следующее: нож-резак; шильце (притупленное и отшлифованное); линейка, угольник и циркуль для разметки рисунка; подкладная дощечка, на которой выполняют резьбу.
      Основной инструмент при резьбе по бересте — нож. Это тот же нож, которым мы пользовались, выполняя деревянные наборы в технике маркетри, декорируя шкатулки.
      Изготовление берестяных изделий состоит из: а) подготовительных операций; б) процесса резания орнамента; в) монтажа, при котором берестяная полоска с готовым прорезным орнаментом соединяется с поверхностью какого-либо изделия.
      Подготовительные операции заключаются в расслоении бересты, в разрезании ее на полоски, пластины, заготовки, в снятии наружного слоя и отслоившихся кусков, в разметке рисунка орнамента.
      Снятая с дерева береста бывает довольно толстой, а для резных работ необходимы более тонкие пластины (0,5 — 0,8 мм), которые можно резать, не прилагая больших усилий. Чтобы получить бересту нужной толщины, ее расслаивают. Сразу же после снятия с дерева (пока не просохла) береста сравнительно легко расслаивается. А высохшую бересту сначала надо распарить в горячей воде в течение 3 — 4 ч и лишь потом расслоить. При этом пользоваться деревянным ножом. В местах «прилипания» одного слоя к другому им удобно отделять слои, не опасаясь повредить их.
      Внутреннюю сторону бересты называют лицевой, на ней и режут орнамент. Наружный белый слой очищают наждачной бумагой.
      Заготовку, соответствующую форме и размерам предметов, которые хотят украсить прорезной резьбой, располагают для вырезания на подкладной доске. На ней шильцем по линейке наносят основные членения рисунка: каемки, центральное поле. Затем наносят растительный узор центрального поля. Для этого проще всего взять кальку с нарисованным заранее рисунком, наложить ее на заготовку и твердым карандашом или шильцем передавить рисунок на бересту. Если он получится недостаточно заметным, можно дополнительно обвести его притупленным шилом, убрав кальку.
      Процесс резания орнамента. Для приобретения навыков резьбы по бересте следует проделать простые упражнения, выполняя сначала несложные рисунки.
      Для этого на обрезках бересты, непригодных для качественных изделий, шилом проводят несколько параллельных линий на небольшом расстоянии друг от друга. В этих полосках режут такие простые элементы, как ромбики, треугольники, овалы, чаще всего применяющиеся в каемках (1, 2). Затем следует переходить к несложному растительному орнаменту (3,4,5). Наиболее употребительный элемент растительного орнамента — это трилистник, обрамленный полукруглым стеблем. Чтобы успешно резать растительный орнамент, необходимо научиться выполнять этот элемент изолированно или в упрощенном растительном орнаменте. Лишь после того как будут выработаны первичные навыки резьбы и рука обретет некоторую уверенность, можно приступать к резанию какой-либо законченной композиции. После того как будет закончен узор, основные его мотивы отделываются «чертежкой» и мелкой прорезкой: мелкие прорези на ягодках, листочках расчерчивают шильцем, имитируя рисунок растительных прожилок.
      Все это придает рисунку большую живость, выразительность и законченность.
      Монтаж. Берестяная полоска с вырезанным орнаментом традиционно вклеивается в гладкие углубления на стенках украшаемого предмета. Такое усложнение технологии декорирования изделий объясняется необходимостью предохранить от поломки мягкий и со временем делающийся хрупким материал. Поверхность углубления или всего изделия предварительно тонируется, что дает красивое сочетание рисунка прорезной бересты и фона изделия. Для этой же цели можно использовать цветную фольгу: ее сначала наклеивают на берестяную полосу с прорезанным орнаментом, а затем уже вклеивают в углубление на изделии. Работа покрывается лаком (кроме углублений), а резная береста не лакируется, она должна сохранять свой естественный цвет.
     
      Плетение из бересты
      При желании можно освоить еще целый ряд декоративно-прикладных работ с берестой. Быть может, кто-то из читателей заинтересуется ими и, найдя книги с подробным описанием этих работ, основательно увлечется.
      Плетеные изделия из бересты были раньше очень популярны в крестьянском быту. В технике плетения изготовлялось большое количество разнообразных изделий. Самыми распространенными были корзины разных форм и размеров, короба-чемоданы, заплечные кошели с лямками, короба для хранения продуктов. Для детей плели берестяные мячики, погремушки. Плетеные изделия нередко украшали тиснением, резьбой, росписью, использовали берестяные ленты разного цвета, благодаря чему получалась своеобразная мозаика.
      Ленточное плетение из бересты бывает двух видов: прямое — подобное полотняному переплетению в ткачестве и косое — с расположением лент под углом в 45°. Оба эти вида плетения вполне могут быть освоены и взрослыми и детьми. Рассмотрим приемы работы в этой технике на конкретных изделиях.
     
      Карандашница (прямое плетение)
      Для плетения карандашницы необходимо взять 11 берестяных лент шириной 1 см и длиной 30 — 40 см. Ширина и длина лент могут варьироваться в зависимости от размеров изделия. Разметив ширину и длину лент с помощью линейки, вырезают их ножницами.
      Кладем 6 лент крест-накрест, переплетая их между собой. В центре получится плетенка. Она будет служить основанием карандашницы. Затем приступаем к выплетанию стенок. Для этого на основание кладем деревянный брусок, он облегчит формирование прямых углов изделия. Выступающие концы лент поднимаем вертикально и переплетаем получившиеся стойки горизонтальными лентами. Ленты при плетении сдвигаем как можно плотнее, чтобы между ними не было зазоров. Выступающие концы лент-стоек обрезаем. Край карандашницы обрабатывают следующим образом: берут 2 полоски бересты указанной выше ширины и накладывают одну с внешней стороны края карандашницы, другую — с внутренней и прошивают их тонкой берестяной лентой.
     
      Кузовок (косое плетение)
      Пластина бересты размечается и разрезается на полоски шириной 4 см и длиной 40 — 50 см. Взяв 8 полосок, в шахматном порядке сплетают коврик. На нем размечают линии границ дна кузовка под углом 45° к переплетенным полоскам. Для того чтобы в процессе дальнейшего плетения дно не расплелось, сплетенный коврик с четырех сторон с углов закалывают булавками.
      Затем начинают поочередно плести углы кузовка, закладывая ленты в шахматном порядке навстречу друг другу. Таким способом образуют все четыре угла, одновременно выплетая и стенки кузовка. Поеле того как будут выплетены углы и стенки кузовка, ровно подрезают весь край кругом. С внутренней и внешней стороны края кузовка обводят полоской бересты, которую закрепляют металлическими скрепками или обшивают тонкой берестяной лентой. Так же прикрепляется ручка из полоски бересты толщиной до 2 мм.
     
      Работа с пластовой берестой
      В народном быту широко применяли берестяные изделия из пластовой бересты. Техника производства берестяной утвари несложна. Любой крестьянин при необходимости сам делал нужные в хозяйстве предметы.
      Домашним мастерам доступнее всего для освоения этой техники изготовление туесков из одной рубашки (предназначенных для сбора ягод). Поэтому в качестве заготовки берутся пластины бересты, на которых размечается высота и длина окружности будущего туеска, по краям делается запас для замка. Замки бывают разных видов. Для того чтобы сделать их точно, нужно заранее подготовить шаблоны, наложить их на бересту, обвести и вырезать. По намеченным контурам бересту вырезают ножницами и замыкают замок. Можно использовать и сшивной замок. Для этого на краях берестяных пластин размечают места отверстий и пробивают их с помощью сечки. Через эти отверстия края туеска сшиваются тонкой берестяной лентой-
      Донышко туеска выпиливается из тонкой фанеры несколько большего диаметра, чем диаметр туеска. Перед тем как вставить донышко, нижний край туеска распаривается в горячей воде, после этой операции вставить дно не составляет труда. После высыхания бересты донышко плотно закрепляется в стенах туеска. Крышка туеска так же выпиливается из фанеры. В ней сверлятся два отверстия под углом друг к другу. Затем подстроганный с одной стороны ивовый прут распаривается в кипятке. Согнув пруток дугой, его концы вставляют в отверстия крышки. После высыхания пруток станет жестким и прочно закрепится в крышке. Для надежности торцы ручки можно расклинить.
     
      Роспись по бересте
      Одной из интересных и доступных техник украшения берестяных изделий может служить расписная береста. В росписи по бересте народные мастера использовали небольшое количество красок. Большое значение имел цвет фона, но довольно часто фон оставался чистым, при этом не скрывалась характерная фактура бересты. Среди расписных берестяных изделий выделяются северодвинские туески из Пермогорья, устю-женские туески и уральские бураки из Нижнего Тагила.
     
      Роспись туеска
      Сделанный вами туесок можно красиво расписать. Сначала следует попробовать рисовать на бумаге (чтобы неуверенной линией или мазком не испортить сделанной вещи), а затем уже переходить к работе на бересте. Для росписи применяют клеевые и водорастворимые краски: темперу, гуашь. В качестве мотивов росписи могут быть те цветы, бутоны, ветви, плоды, которые окружают вас на садовом участке. Если есть возможность, то можно обратиться к образцам росписи по бересте в журналах, иллюстрированных книгах, альбомах.
     
      Тиснение и выскабливание (гравировка) по бересте
      Для украшений берестяных изделий нередко выбирались тиснение и выскабливание (гравировка). Эти техники просты, но дают возможность для достижения большого разнообразия узоров, обогащают поверхность изделия выразительным рельефным рисунком.
      Штампики для тиснения на бересте изготавливаются из палочек (стержней, брусков) круглой, квадратной или прямоугольной формы. Древесина для штампиков выбирается твердая: дуб, вяз, береза, клен. Хорошие штампики получаются и из древесины яблони, груши.
      Длина палочек выбирается такая, чтобы в процессе работы их было удобно держать: это примерно 80 — 100 мм.
      Заготовив необходимое количество палочек, тщательно зачищают их от заусенцев и других неровностей. Затем одному из торцов, который будет рабочим, придают какой-нибудь элемент будущего тисненого орнамента: круг, квадрат, ромб, розетка, полоска и др. Чем разнообразней форма штам-пика, тем интересней тисненая композиция.
      Рабочий торец с задуманной формой или элементом штампика обрабатывается с помощью ножа, стамески, напильника, других инструментов. Вот пример того, как делается розетка: в торце круглой палочки необходимого диаметра засверливается небольшое углубление. Диаметр сверла подбирается такой, чтобы ширица кольца оставалась не менее четверти (лучше даже трети) радиуса палочки.
      Затем с помощью трехгранного напильника делают радиальные углубления. Расстояния между ними и ритм расположения может быть самым разным.
      Более сложные по форме штампики с элементами растительного орнамента вырезаются с применением небольших стамесок для резьбы по дереву.
      Эскиз поможет выбрать наиболее выразительный рисунок для тиснения.
      Перед тиснением бересту размечают шилом на полоски или квадраты, в которых будет штампиками оттиснут рисунок. Для того чтобы сделать оттиск штампика на бересте, ее располагают на дощечке внутренним слоем вверх. В объемные изделия необходимо вложить деревянные бруски. Приложив необходимый по рисунку штампик к бересте, по нему сильно ударяют молотком. В результате на бересте получается отпечаток. Таким образом делается весь рисунок. В процессе тиснения качество рисунка, его глубина зависят от силы удара, от правильного прикладывания штампика к бересте.
      Выскабливание (гравировка) выполняется следующим образом. Составив эскиз будущего узора на бумаге, его переносят на готовое изделие с помощью разметочных инструментов: циркуля, линейки, шаблонов. Затем, слегка подрезав контур элементов узора ножом, им же выскабливают верхний тонкий слой бересты. Можно использовать и плоскую стамеску, если ширина элементов узора одинаковая. Кроме выскабливания, можно использовать гравировку. Подрезанный с двух сторон край элементов узора поддевают ножом. Благодаря слоистому строению бересты, эти элементы легко отслоятся. В результате откроется другой слой, отличающийся по цвету.
      Кроме готовых работ, тиснением и выскабливанием (гравировкой) можно украсить полоску бересты, которую можно затем использовать в качестве закладки для книг или обложки для записной книжки.
     
      Самодельные игрушки из природных материалов
     
      Используя такой доступный местный природный материал, как ветки, прутья различных деревьев и кустарников, и применяя наиболее простые виды соединений деталей и узлов, можно на даче или в домашних условиях сделать самые разнообразные модели и игрушки: трактор, автомобиль, тележку, плот, архитектурные постройки и др.
      Заготовку веток, прутьев, корешков можно вести попутно во время прогулок в лес. Запастись нужным материалом можно и во время весенней и осенней обрезки фруктовых деревьев на приусадебном участке. При заготовке материала в лесу следует обращать внимание на бережное отношение к природе. Брать нужно только сухие ветки и сучья. Ветки орешника, ясеня, бузины, а также ветки, оставшиеся после обрезки фруктовых деревьев, — лучший материал для поделок. Весь собранный материал сортируют по толщине, обрезают для более компактного хранения и укладывают для сушки. Изделия, изготовленные из предварительно высушенного материала, лучше сохраняют форму, не коробятся и не трескаются. Сушить материал следует при комнатной температуре. Работы, выполненные из сухого материала, не коробятся, не трескаются, лучше сохраняют форму.
      Инструменты, которые понадобятся в работе, те же, какими выполнялись другие деревянные изделия.
      Детали и узлы в конструкциях игрушек могут соединяться различными способами. Применение того или иного соединения зависит от конструктивных особенностей моделей и игрушек, от наличия материала, от особенностей их дальнейшего использования и др.
     
      На даче удивительным образом может сочетаться чтение книг и работа над интересными поделками. Прочитанная книга может подсказать замысел будущей увлекательной работы. Например, когда один из авторов этой книги прочитал со своими сыновьями книгу А. М. Волкова «Урфин Джюс и его деревянные солдаты», младший сын, которому в это время было десять лет, задумал сделать себе армию из дуболомов — деревянных солдат. Он напилил от сухих ветвей цилиндры одинаковой длины (примерно 9 — 10 см) — туловища солдат. Чтобы получилась голова, на одном конце сделал круговой пропил и ножом срезал древесину вокруг пропила. Получил усеченный конус. Гвоздем пробил отверстие и вставил туда кусочек спички — у дуболома появился нос. Руки и ноги он выпиливал лобзиком из 4-мм фанеры по одинаковым шаблонам.
      Руки и ноги прибил на гвоздиках так, чтобы они двигались. Позже, когда солдаты были изготовлены, он принялся их раскрашивать гуашью. Нарисовал головные уборы, глаза и зубы, разрисовал мундиры. Отделил по цвету от рукавов кисти рук, а на ногах — обувь.
      Этими солдатами он играл несколько лет. Перевез их с дачи в город, и они еще долго были его любимыми игрушками. Эти маленькие деревянные фигурки в красных мундирах вызывают у него доброе чувство. В них воспоминания детства. В них — начало самостоятельных, собственных дел.
      Здесь на рисунках приведены детали, из которых собирались дуболомы, и один из их представителей в собранном виде.
      А вот какую крепость для игры «в солдатики» построил себе в детстве Дима Хворостов — сын одного из авторов этой книги. Он играл с крепостью несколько лет, а когда «вышел» из детского возраста, на семейном совете решили эту игрушку законсервировать — заклеить в большую коробку и оставить для игры внукам. Но при иллюстрировании этой книги крепость распаковали, сын ее зарисовал, и вновь заклеили и убрали до того часа, когда в семье опять появится «играющий воин».
      А делалась крепость с помощью ножовки (ветки нарезались по размерам), острого косого ножа (заострялись колья и выбирались пазы при соединении бревен) и клея ПВА, так как все детали склеены между собой. Размеры крепости: длина — 55 см, ширина — 55 см при высоте частокола 12 см.
      Известно, что строительство всякого рода крепостей (дома — из кубиков, на воздухе — из снега или песка и пр.) — любимейшие занятия мальчишек. Но эти крепости ломаются. А вот цель — сделать крепость, которая сохранится на годы, на наш взгляд, увлечет любого из ребят. При незначительной помощи отца сын с вдохновением будет заниматься таким строительством. Начать такое макетирование можно с создания небольшой, простенькой крепости-частокола с несколькими деревянными домиками внутри. Почувствовав уверенность и возросший интерес, можно переключиться на создание более сложных и конкретных макетов деревянных строений прошлого, подыскивая для этого литературу, открытки, фотографии с подобными изображениями. Но, конечно, самым эффективным подспорьем были бы посещения музеев, где имеются макеты деревянных строений. Это, как правило, краеведческие музеи. Занятие это увлекательнейшее.
     
     
      Раздел IV. НАШИ НАБЛЮДЕНИЯ
     
      Этот материал мы поставили в конце книги, хотя поначалу и планировали рассредоточить его среди глав. Но подумалось, что это будет слишком навязчиво — давать педагогические советы там, где надо осваивать технологию. Кроме того, были и такого рода соображения: кому интересны наши наблюдения за тем, как в процессе совместных занятий с сыновьями у них проявлялся интерес к делу? Мы считаем, что этот раздел прочитает тот, кому интересно, что помогало и что мешало этому проявлению. А кому не интересно, ограничится технологической частью книги, и его не будут раздражать педагогические назидания. В таком виде нам книга показалась цельнее.
      Раздел мы назвали «Наши наблюдения». По существу это так и есть. Здесь не будет дано исчерпывающих советов по семейному воспитанию. Просто мы попробовали суммировать наши впечатления и наблюдения по ходу совместных занятий с сыновьями.
      Здесь нет строгой системы. Скорее всего это обобщения и некоторые советы по поводу тех или иных ситуаций, возникавших в ходе занятий с детьми. Поэтому они и даются в форме отдельных тезисов.
     
      Надо периодически подключать сына к совместной работе, которая выполняется для семьи. Такое постепенное включение в общее дело может расшевелить даже самого ленивого ребенка, вызвать интерес к результатам совместного труда. Надо привлекать сына к работе по дому, и в этом нет ничего плохого, нет покушения на его «беззаботное» детство. Кстати, А. С. Макаренко был категорически против идеи «беззаботного» детства, которая, как он считал, чужда нашему обществу и может принести большой вред будущему. Труд в меру, труд с видимым конечным результатом, труд совместно с отцом на пользу людям (в данном случае своим родным) должен стать радостью и необходимостью для ребенка. Такой труд сыграет большую роль в становлении его характера, в подготовке к жизни.
     
      Как привлечь сына к таким занятиям? Можно по-разному, но самое действенное — начать отцу самому то дело, которым он хочет увлечь сына. Сын обязательно поинтересуется, чем занят папа. Он подойдет и посмотрит, как работает отец. Если сына не привлечь к этому делу, не предложить, не поручить какого-то действия в своем занятии, сын постоит и уйдет. И может больше не подойти. Пассивное разглядывание работы отца быстро ему надоест. Конечно, отцу намного легче все сделать самому, чем привлекать к участию еще неумелого сына. Ведь ему надо все объяснять, следить за тем, чтобы он не поранился, работая инструментами, страховать его, направлять и т. д. Все это отрывает отца от основного дела, которое так хорошо спорилось, пока не подошел сын. Но здесь надо помнить, что в семье подрастает мужчина, которого надо готовить к жизни. И на отца в этом плане ложится большая ответственность. Поэтому не надо жалеть времени на занятия с сыном. Это время (хотя и не скоро) начнет окупаться с лихвой.
      Поэтому нельзя отмахиваться от сына: «Не мешай!» Наоборот, своими действиями надо постараться привлечь его, заинтересовать и включить в совместную работу. Когда мы мастерим что-либо, можно привлекать детей с просьбой что-то поддержать, подать, выполнить посильную для них кратковременную и эффективную операцию. Такие операции можно даже готовить специально. Например, выполнив шипы и проушины на четырех рейках, нужно позвать сына помочь поддержать эти детали при их соединении в подрамник. Когда на его глазах отдельные «палочки» вдруг превращаются в готовое, понятное ему изделие — «рамку», ребенок заинтересовывается этим процессом. Его так и будет тянуть к отцу, чтобы самому вновь участвовать в совершении такого чудесного превращения.
     
      Как важно первое совместное изделие! Как серьезно надо продумать отцу все до мелочей: чтобы не подвел инструмент, не остановила работу нехватка материала. Первое изделие должно быть несложным, не требующим длительной работы, эффектным по своему внешнему виду. Можно начать, например, с совместной починки сломанной игрушки, а затем можно попытаться повторить эту игрушку, сделать, так сказать, ее домашний вариант. Постепенно трудовые задания будут усложняться.
      Для занятий с детьми младшего школьного возраста нужно подбирать увлекательные интересные задания, выполняемые в течение одного сеанса. Детям этого возраста обязательно нужен завершенный предмет, конечный результат именно сегодня — в тот же день, когда начата работа. Как правило, это различные игрушки. Если оставить на следующий день незавершенное изделие, у сына может пропасть к нему интерес.
      Когда прочно наладится совместная работа, есть смысл время от времени возвращаться к своим первым изделиям, внимательно их рассматривать. И чем беспомощнее и наивнее они выглядят с высоты приобретенного мастерства, с тем большей теплотой и добрым юмором они анализируются. Это хороший юмор. Он основывается не на попытке пошутить над своей былой неумелостью, а на гордости за то, что уже приобретено в области ремесла.
     
      Думается, есть смысл завести своеобразный дневник учета того, что и когда сделано в совместной работе по дому (мы этого, к сожалению, не делали, ограничиваясь краткими нерегулярными записями, и только сейчас осознаем, как это важно и интересно). В дневнике может быть четыре графы: 1) наименование изделия (работы), 2) дата начала работы, 3) дата окончания, 4) как шла работа над изделием. Если первые три графы вполне понятны и будут содержать краткие записи, то в четвертой можно записывать и отцу и сыну свои наблюдения над работой; интересные случаи; технологические находки. А отцу можно записать и педагогические наблюдения: что у сына получалось, что нет, и другие. Со временем (даже всего через один-два года) эти записи будут вызывать определенный интерес, их будет интересно и поучительно читать. По прошествии более длительного срока при их чтении будет вспоминаться начало семейной жизни, подрастающий сын, и самые неожиданные воспоминания возникнут в вашей памяти. Право, не жалейте времени на эти записи. Пусть они будут самыми краткими. Ими вы отметите дорогие для вашей семьи вехи роста и становления сына.
     
      Инструменты и детали выполняемых изделий отцу надо четко и конкретно называть. Но не следует заставлять сына заучивать эти названия. В процессе работы этими инструментами (при соединении деталей) их названия незаметно, но прочно, на всю жизнь войдут в память ребенка.
      В нашей книге мы приводим некоторые названия инструментов и деталей, с которыми будут работать домашние мастера. Конечно, этим ограничиться нельзя, это только Начало — «для затравки». Будут нужны специальные знания, а значит, потребуются книги, справочники. Отцу надо разбираться в технологической терминологии и приучать к ней сына. И когда отец обращается к сыну с просьбой подать тот или иной инструмент, его надо называть четко и ясно, а не так, как нередко слышно: «Подай-ка вон ту штуковину».
     
      Дав задание сыну, рассказав и показав ему, каким образом это задание выполнять, не нужно следить за каждым движением сына. Это невероятно сковывает ребенка. Движения у него становятся неуверенными, резкими, случайными. Отсюда, естественно, ошибки. Дайте сыну поработать самостоятельно. Если нужен контроль, пожалуйста, наблюдайте незаметно, занимаясь своим делом. Не подглядывайте, а именно спокойно наблюдайте. Когда увидите, что сын в затруднении, не спешите вмешаться. Пусть он поищет решение сам. Когда же видно, что принять решения ему самому не по силам, подойдите, поинтересуйтесь его работой и ненавязчиво, почти незаметно подскажите выход. Без упреков, без насмешек, без крика и разносов. Спокойно и с уважением к растущему и развивающемуся человеку.
      Нужно понять состояние своего ребенка, его переживания и сомнения, вовремя его поддержать, и тогда он пойдет к намеченной цели и достигнет ее. Это как раз и есть та крайне необходимая работа с ребенком, возможностями для которой пока не располагает наша школа.
     
      Помощь должна быть ненавязчивой; она не должна унижать ребенка, задевать его самолюбие, должна не быть нудной. Такая помощь примется с благодарностью и даст свои положительные результаты. Хорошо об этом написал А. С. Макаренко: «В некоторых случаях совершенно необходимо предоставить ребенку самому выбраться из затруднения... чтобы он привыкал преодолевать препятствия... Но нужно всегда видеть, как ребенок совершает эту операцию, нельзя допускать, чтобы он запутался и пришел в отчаяние. Иногда даже нужно, чтобы ребенок видел вашу настороженность, внимание и доверие к его силам...
      Ребенок будет чувствовать ваше присутствие рядом с ним, вашу разумную заботу о нем, вашу страховку, но в то же время он будет знать, что вы от него кое-что требуете, что вы и не собираетесь все делать за него, снять с него ответственность»1.
      Задачи, которые ставятся перед сыном, должны быть ему понятны. Понятен и конечный результат. Это не значит, что весь технологический процесс надо от начала и до конца «разжевывать». Тогда не будет никакого напряжения мысли, никакого творчества. Будет просто механическое исполнение задания «от сех и до сех». В то же время нельзя создавать для него и технологических тупиков, из которых, сколько ни думай, самому ребенку не выйти, если не знать определенных приемов. Эти приемы надо показать сыну.
      Пусть даже сын ошибется и сделает что-то не так. В этом случае нужно разобраться вместе с ним и обязательно помочь ему исправить ошибку. Постепенно беспомощность исчезает, появляются первые навыки, которые, становясь опорой, позволят ребенку преодолеть собственную неуверенность. С каждым занятием число таких навыков увеличивается, уверенность в своих силах растет. Чувство уверенности в своих силах становится мощным побуждающим фактором к дальнейшей созидательной работе. Появляется не только стремление , но и любовь к действиям, позволяющим создавать нужные и красивые вещи, каких раньше не было в доме и которые нигде не купишь.
     
      И если у сына что-то не получилось, не надо его убеждать, что не всем быть столярами или резчиками, не вышло это, но зато он хорошо решает задачки и станет математиком. Это будет неправильная позиция. Надо убедить сына в том, что следующая работа им будет выполнена уже лучше предыдущей. Так, в сущности, обычно и бывает. А убеждение что он не способен к столярнича-нию, не только отобьет у него желание к домашнему ремеслу (и тем самым к интересному, всесторонне развивающему делу), но и породит вялость, равнодушие ко многим другим занятиям, нежелание попробовать себя во многих интересных делах.
      Мака ренко А. С. Книга для родителей. — М., 1988. — С. 255.
     
      Не подгоняйте сына. Он работает в том темпе, котоый ему по силам и по его профессиональным возможностям. И если он справился со сложным делом, надо, конечно, поддержать его добрым словом.
      За добросовестно выполненное изделие, над которым сын трудился много дней и успешно его завершил, не грех его и наградить. Наградой могут быть наборы инструментов, красок, кистей, интересная книга или полюбившаяся пластинка, можно вместе отправиться в музей или съездить в город (если семья живет в сельской местности). Отцу надо знать, чем интересуется его сын, о чем он мечтает, и постараться помочь осуществить эту мечту. Таким образом, совместные занятия с сыном должны быть серьезным делом с конкретным конечным результатом — изготовленная совместными усилиями красивая и полезная вещь, которой постоянно пользуются в быту. И если мама лишний раз не забудет сказать доброе слово о вещи, которая сделана мужской половиной семьи, это не будет лишним, а только вдохновит на новые дела. Но нельзя захваливать ребенка, как бы хорошо ни была сделана первая работа. Стоит сыну поверить в то, что он уже все может, как рост его мастерства прекратится, он начнет не только топтаться на месте, но и постепенно откатываться назад. Не исключено и появление чванства, хвастовства. Поэтому похвалы должны быть в меру и объективны, причем неплохо подчеркнуть, что качество выполненной работы хорошо на нынешнем, сегодняшнем уровне его умений, а завтра надо постараться улучшить качество. Можно поступить иначе — сказать сыну, что работа выполнена действительно хорошо, но это далеко не предел мастерства. И чтобы убедить его в этом, надо обратиться к аналогичным изделиям профессиональных мастеров.
     
      Но при всей страсти родителя к обучению своего ребенка нужно, думается, не увлекаться поисками ошибок в его работах. Если забыть об этом и перестараться, то может быть потушен тот огонек, который начал теплиться в душе ребенка. В попытке поучать, выявлять недостатки и, «воспитывая», корить за них можно настолько перестараться, что ребенок просто охладеет к занятиям ремеслом и в дальнейшем этот огонек может и не возникнуть вновь. Поэтому к первым изделиям сына нужно относиться очень чутко и бережно. Если он работает с интересом, значит, вкладывает в дело все, что умеет, все свои силы и всю страсть.
      Переделать, улучшить изделие при всей убедительности критики родителей он не сможет. Ребенок может только охладеть к делу — он приложил все силы, а у него ничего не получилось. Так стоит ли ему этим заниматься? В то же время, если сыну поручено определенное дело, то от него надо добиться его добросовестного и качественного выполнения. Не профессионального (он не может этого добиться ввиду отсутствия необходимых навыков), а именно качественного выполнения, т. е. он должен выполнить работу настолько хорошо, насколько он это может сделать сегодня — в определенном возрасте, с определенными навыками. Но не хуже, чем он действительно это может сделать. Если работа сделана небрежно, наспех, лишь бы отделаться, надо спокойно настоять, чтобы она была переделана. При этом объяснить, что именно не удовлетворяет в сделанной им вещи. Если это деталь к общему изделию, надо показать, насколько она портит это изделие. Удовлетворение от своей работы сын получит только тогда, когда хорошо выполненная им часть изделия станет составной частью общего изделия. Таким образом прививается привычка работать на совесть.
     
      В процессе совместной работы отец присматривается к тому, что у сына получается лучше, а что хуже; к чему «лежит» душа, а что делается в силу крайней необходимости. Благодаря этому можно обнаружить склонности ребенка к определенной работе и ненавязчиво развивать их, поручая выполнять то, что у него получается с большим успехом. Но при этом не обязательно подчеркивать, что ему поручается именно эта работа, потому что он это любит. Надо приучить ребенка выполнять любую работу, в том числе и нелюбимую, но нужную семье. Задача отца состоит в том, чтобы выделить склонности сына и постепенно их развивать. Это вовсе не попытка дать сыну какую-то квалификацию в домашних условиях. Но в то же время, возможно, эти навыки помогут сыну в выборе его дальнейшего трудового и жизненного пути.
     
      Для того чтобы ребенок действительно развивался в процессе совместных занятий с отцом, нужно давать ему возможность самому придумывать, комбинировать, создавать. Обсуждение его предложений должно вестись в непринужденной обстановке с уважением к мнению сына, какого бы возраста он ни был. Нельзя давить и навязывать свое мнение, используя только авторитет родите-
      ля. Надо внимательно выслушать сына и посмотреть: может быть, это предложение действительно улучшит дело и его следует принять. Если же придется отказаться от этого предложения, то желательно терпеливо и убедительно объяснить сыну, почему его идея не может быть принята. Причем нужно использовать такие доводы, которые будут понятны ребенку данного возраста. В этом случае творческое отношение сына к делу не будет пресечено. Наоборот, он станет думать над более совершенным предложением, которое возможно реализовать.
      Еще один совет — не нужно поручать сыну, например, просто перепиливать рейки (отходы), «чтобы потренироваться» в пилении. Когда за рабочими действиями не видно результата, когда пилят не ради изготовления конкретной детали к конкретному предмету, а «просто для тренировки», навыка пиления не вырабатывается. Нужно, чтобы рабочие операции (пиление, строгание, резьба и др.) не шли впустую, а осваивались в процессе изготовления конкретного предмета, который в дальнейшем будет использоваться в быту. Тогда появится и ответственность, тогда механические движения будут продумываться, контролироваться, а значит, и навык будет приобретаться осмысленно и надежно.
     
      Привлекая сына к совместным делам, надо предусмотреть многие мелочи, чтобы труд (например, непрерывное шлифование деталей) не превратился в «каторгу». Если же сразу отец поручит ему непосильную или бесконечно однообразную работу без видимого результата (например, шлифование реек, заготавливаемых «впрок» для будущих работ), сын сделает все возможное, чтобы от этой работы побыстрее избавиться и больше к ней не привлекаться. Такой итог совместной работы явно нежелателен.
     
      Нужно сделать так, чтобы монотонная, неприятная работа или делилась между мастерами (отцом и сыном), или, если она достается только сыну, его следует убедить в том, что он вынужден ее выполнять, так как отец в это время занят другой, непосильной для сына работой. Это умение выполнить неприятную, но нужную работу — одно из достоинств каждого человека. И это качество успешно воспитывается в процессе совместных занятий в домашней мастерской. Чтобы выполнить эту работу, сыну придется проявить терпение, настойчивость, волю и физическую силу — все то, что А. С. Макаренко называл трудовым усилием и что является составной частью подготовки ребенка к труду, к жизни.
     
      Ребенок не должен бояться того, что его упрекнут за неудачу, накажут, посмеются над ним. Страх — плохой товарищ в любом деле, а тем более в деле, требующем нестандартного, творческого подхода. А именно такими являются совместные занятия домашних мастеров, так как каждый объект, над которым они трудятся, от замысла до завершения требует постоянной работы мысли, поиска оптимальных решений как во внешнем виде изделия, так и в каждой детали, каждом соединении.
      И, конечно же, если сын старается изо всех сил, но у него не выходит так, как надо, ни со стороны отца, ни со стороны мамы не должно быть насмешек. Иначе — обида, и на долгое время, если не на годы, возникнет неприязнь к такого рода занятиям. От мамы зависит многое. Поддержка, уверенность мамы в силах сына — реальный, мощный стимул его успешной работы.
      И, конечно, нельзя наказывать отлучением от работы за полученную в школе двойку. Пользы от этого не будет никакой, а навредить можно много.
      Мы не советуем суетиться, начинать сразу много дел, метаться от одного изделия к другому. Больших результатов можно достигнуть, постепенно доводя до завершения одно изделие и только после этого переходя к другому. При этом нужно осмыслить все недочеты, что имели место в работе над завершенным предметом, и те положительные результаты, которые достигнуты. Лучше сделать немного, но хорошо, чем массу несовершенных, незавершенных изделий. Незаконченная работа, как и недочитанная книга, оставляет у человека внутреннюю неудовлетворенность, беспокойство, чувство невыполненного обязательства. Поэтому, если нет чрезвычайных обстоятельств, мешающих завершению изделия, начатую работу надо хотя бы медленно, но верно доводить до конца. В этом случае будет закаляться воля, вырабатываться настойчивость и, в конечном счете, формироваться характер. На каком-то этапе у ребенка может пропасть интерес к делу. Тут уж надо отцу самому потихоньку вести работу, продолжая начатое. Постепенно, видя приближение конечного результата, сын, отдохнув, вновь включится в общее дело, не остывая уже до конца. Завершенная работа, одобренная мамой, другими родными, друзьями, — награда за целеустремленность, за преодоление трудностей.
      Может быть и так, что при обсуждении эскизов изделия понравится не один, а несколько вариантов. В этом случае все эти варианты могут быть последовательно воплощены в материале в разное время. Можно и разделиться — отец делает одно изделие, сын — другое; можно обмениваться изделиями в процессе работы, чтобы не наскучило однообразие операций. Это особенно рекомендуется в том случае, когда декором является геометрическая резьба с массой треугольных узоров.
      Нужно иметь в виду, что, как бы ни была интересна начатая работа, интерес к ней у подростка не может держаться достаточно долго. Поэтому желательно искусственно не растягивать работу над одним изделием. Иначе отцу придется завершать ее в одиночестве. Следующее изделие должно отличаться от предыдущего. Тогда у сына вновь возникнет интерес к творчеству.
      Работа над каждым последующим изделием должна становиться приобщением к чему-то новому на базе уже освоенных приемов. Уже известное — не интересует. Например, после чисто столярных работ хорошо бы заняться декоративными изделиями, а несколько позже можно будет вновь вернуться к столярным работам.
     
      Можно время от времени меняться операциями с сыном — взяться за выполнение его дела (заметив, что сыну стала надоедать его работа) или предложить ему свою работу (если она ему по силам). Такой прием иногда поддерживает интерес к общему делу (особенно если занятия однообразны и утомительны). В результате движется общее дело, работа не угасает. Но бывает, что и это не поддерживает интереса. Тогда надо на время прерваться и отдохнуть (день-два) от этой работы. Можно, например, сходить в краеведческий музей, посмотреть вещи, подобные тем, что выполняются дома (если работа идет над изделиями декоративно-прикладного искусства). Когда нет такой возможности, можно ограничиться и просмотром репродукций, открыток, иллюстраций в книгах. Можно и переменить занятия. Например, когда долго и однообразно делаются планшеты для будущего кухонного гарнитура, можно разбить этот довольно нудный процесс, взявшись за изготовление ручек для этих же изделий. Слесарная работа даст возможность отдохнуть от монотонности одинаковых операций. Но, отдохнув путем переключения на новое дело, нужно обязательно вернуться и завершить прежнюю работу.
      Хорошо бы, исходя из своего свободного времени и времени сына, наметить конкретные дни и часы занятий. Сын привыкнет к этому распорядку, он будет ждать эти дни занятий, настраиваться на них. Таким образом с раннего возраста он сможет, приобщаясь к этим совместным делам, безболезненно совмещать их с другими занятиями. По мере взросления ребенка процент игры и общих для семьи дел (а также школьных дел) должен постепенно, но неуклонно меняться, существенно увеличиваясь в сторону последних. Во время отпуска отца и в каникулы сына доля общих интересных дел может увеличиваться. В результате воспитывается сначала привычка, а потом и любовь к систематическому, созидательному труду; к труду, итогом которого пока становятся красивые и полезные в быту изделия.
      О конкретном режиме говорить трудно, так как он зависит от очень многих причин, которые нельзя заранее предусмотреть, не зная конкретной ситуации в той или иной семье. В то же время мы можем предположить и такую ситуацию, когда завершение затеянной работы (например, подарка маме ко дню рождения) потребует не только уплотнения и продления во времени таких занятий, но даже нарушения привычного режима: сын ляжет спать на час-два позже привычного времени. Это не должно становиться нормой, но это возможно. Вспомним поговорку: «Дорого яичко к Христову дню». Так и подарок дорог ко времени, и, если при всем планировании что-то не завершается, не успевается, можно разок лечь спать и попозже. Это будет, скорее, «сверхурочная» работа, вызванная необходимостью (при соблюдении технологии) уложиться в сроки, которые диктует жизнь. Такие редкие вечера, если они вызваны необходимостью, надо постараться соотнести с предвыходным временем, чтобы утром засидевшиеся мастера могли немного подольше поспать.
      Повторим — это не должно быть правилом, но исключение возможно. Сын в этой ситуации торжественен и деловит, так как по достоинству оценивает ситуацию: раз родители разрешили ему такое изменение режима — значит, этого требует дело, значит, отец один не успевает сделать работу, значит, надеется на него как на помощника. И тут уж он проявляет все свои деловые качества. Поздняя совместная работа над изделием, которое завтра должно быть готово, удивительно сближает домашних мастеров. Они сидят голова к голове, говорят мало, как правило, шепотом. Конечно, в это время можно делать только нешумную завершающую работу, так как кругом уже все спят и работать надо тихо. Эта обстановка таинственности накладывает отпечаток особой доверительности и взаимопонимания. Каким счастьем будут светиться наутро глаза у немного невыспавшегося сына, когда они с отцом торжественно вручат маме «еще тепленький», пахнущий лаком подарок. Такие моменты не забываются, не проходят бесследно. Это вехи, которые вспоминаются и через много лет.
     
      Очень важно для отца быть четким и обязательным при выполнении своих обещаний. Может, например, случиться так, что, занимаясь общим делом, отец с сыном вдруг обнаружили, что им недостает или какого-то инструмента или материала. Работа на сегодня остановилась. Отец обещает, что завтра, идя с работы, он заглянет в магазин и принесет домой недостающую вещь. Весь следующий день сын, занимаясь своими делами, не перестает ждать отца. А отец в делах и заботах позабыл об обещании. Можно себе представить, какое разочарованное, расстроенное лицо будет у сына, когда отец придет без обещанной детали, насколько сын будет потрясен и обижен. Поэтому, если у отца есть сомнение, что по каким-то причинам он не сможет принести то, что нужно, лучше не обещать, не обнадеживать, а уж если пообещал, тут уж надо сделать все возможное. Обязательность отца отразится и в сыне. Он постарается делать так, как поступает отец.
     
      Неплохо было бы перед работой наметить то, что желательно сделать в этот конкретный день. Намечать надо реальные объемы работы и постараться их выполнить. Но если на пути выполнения намеченного объема работы встретятся непредвиденные трудности, надо принять это во внимание и, посоветовавшись с сыном, сократить объем работы до нового реального рубежа. В этом не будет проявления слабости. Скорее это будет реалистический, здравый подход.
     
      Можно не только распланировать всю работу по этапам и технологическим операциям, но эти этапы и операции кратко записать на листке бумаги и по мере исполнения вычеркивать (лучше ярким цветным карандашом). В та1Лм графическом изображении предстоящей работы есть определенный смысл: виден весь объем того, что надо сделать; постепенно этот объем зримо сокращается; по мере приближения завершающих операций у сына проявляется азарт, желание поскорее включиться в еще невыполненные операции. Появляется интерес, исчезают апатия, равнодушие. Особенно это важно в том случае, когда работа предстоит длительная и ее результат, итог отодвигается на неопределенное время.
     
      Необходимо создавать доброжелательную обстановку и благоприятные условия для совместной творческой работы. А возможно это при учете возрастных особенностей сына и, естественно, при соответствующей оснащенности удобными, налаженными инструментами, соответствующими физическим возможностям ребенка. Обстановка уважения, созданная при совместных занятиях, передастся и на все общение в семье. В процессе совместного выполнения даже самого нехитрого изделия между отцом и сыном складываются более тесные семейные связи. Замечалось, что в совместной работе со взрослыми дети веселы и заразительно оживлены. Им нравится, что к ним относятся «по-взрослому». Уважение к работе сына — непременное требование таких занятий. Взаимоуважительные и товарищеские отношения в совместной работе тоже немаловажны, но не менее важна и доброжелательная требовательность.
      Взаимоконтроль — непременное условие равноправия и товарищеской поддержки друг друга во время работы, условие высокого качества выполняемых операций. Но взаимоконтроль даст свои положительные результаты только при взаимоподдержке и взаимоуважении.
     
      Производить после работы уборку тоже надо вместе. В этом случае уборка будет не наказанием сыну как менее квалифицированному работнику («подмастерью»), а выльется в интересную форму общения — в сущности это будет продолжение творческого общения отца с сыном. В это время можно обсуждать дальнейшие планы, намечать работу на будущее, уточнять отдельные детали сделанного.
     
      Очень помогают в развитии технологического и культурного кругозора домашних мастеров совместное просматривание, обсуждение и чтение соответствующих книг и журналов; отбор того, что приемлемо, а что неприемлемо, что можно применить в своем ремесле, а что не по силам или неинтересно. Можно рекомендовать журналы «Декоративное искусство», «Наука и жизнь», «Техническая эстетика», «Школа и производство», «Юный художник», «Юный техник», «Моделист-конструктор» и другие, где немало материалов, интересных домашним мастерам.
      Повторим, что особенно важны регулярные посещения музеев и выставок с внимательным изучением и обсуждением заинтересовавших вас экспонатов. Это целая школа обучения эстетики и мастерству.
     
      Взаимная поддержка, общие усилия в достижении цели, в решении поставленной задачи, совместное преодоление возникших затруднений (как технологических, так и финансовых) пробуждают в сыне чувство товарищества, желание взять на себя часть ответственности за общее дело, не уклоняться от трудностей, перекладывая их на плечи отца. Воспитывается привычка отказываться от личных благ в пользу общего дела.
      В семейной хронике одного из авторов этой книги был случай, когда сын-девяти-классник отказался от покупки ему наручных часов (хотя в классе он чуть ли не единственный не имел часов), а предложил на выделенные ему деньги купить столярный верстак, так как в это время семья трудилась над оборудованием дачного домика. На семейном совете поддержали это решение. Этот верстак успешно используется в семье вот уже второй десяток лет, напоминая нам об этом случае. А часы сын купил с первой студенческой стипендии.
     
      На каком-то этапе нужно и разделение труда. Конечно, в каждом конкретном случае, в каждом конкретном изделии операции, выполняемые взрослым и ребенком, будут различными. Очень многое зависит от навыков, какими владеет отец, от его педагогических и деловых качеств. Чрезвычайно важен возраст ребенка, а также занятость его собственными делами (школа, уроки, общественная работа). Поэтому конкретных рекомендаций по каждому отдельному случаю дать невозможно. Однако общей рекомендацией может быть то, что трудную физическую работу и действия, требующие определенного профессионального навыка, на первых порах (пока сын еще не подрос или не приобрел необходимых умений), лучше выполнять взрослому, а разного рода вспомогательные операции и всевозможный декор доступны детям. Со временем подросший сын сможет наравне с отцом выполнять все операции.
      Например, в семье одного из авторов этой книги получилось так, что теперь застрельщиками во всех домашних усовершенствованиях выступают его выросшие сыновья и ему теперь приходится работать со всем своим умением, чтобы качество выполняемых им операций могло удовлетворить их взыскательность, возросший эстетический вкус, поскольку их собственные умения за годы совместной работы значительно возросли.
      Мы не можем говорить о том, что в этих занятиях у ребенка закладываются основы его будущей профессии (что, в принципе, не исключено), но определенно можно говорить о том, что многие черты характера, воспитанные в процессе этих занятий, помогут в дальнейшем сыну в любой профессии, какую бы он ни выбрал, т. е. помогут ему в его трудовой деятельности.
      В заключение стоит отметить, что отец для сына — образец знания, мудрости, справедливости, и так будет до тех пор, пока сам отец не даст сыну повод для иных суждений. Его авторитет будет в значительной степени повышаться при регулярных совместных интересных занятиях. Но такие занятия требуют от отца определенных качеств и норм поведения.
      Думаем, что нельзя ограничиваться мимолетными поверхностными «ценными» указаниями сыну, что и как делать, а самому удалиться на диван почитать газету и уже оттуда руководить действиями сына, бьющегося над каким-то необходимым ему (а может быть, и всей семье) изделием.
      Не надо бояться отменить себе неправильное решение. Авторитет отца при этом нисколько не пострадает. Наоборот, когда дело явно не клеится, когда и ему и сыну ясно, что решение ошибочно, когда надо искать новый вариант, а отец упрямо держится за свои неверные установки и заставляет сына продолжать выполнять бессмысленную работу, вот здесь уж ни о каком его авторитете в глазах сына не может быть и речи. Ошибся отец — надо не побояться вслух проанализировать причину ошибки и вместе с сыном постараться найти правильное решение. В этом случае, не думая о ложном авторитете, отец заработает настоящий авто-.ритет в глазах сына.
      Нужно постараться все разъяснения сыну давать без нудного назидания. Хорошо бы найти место шутке, позволяющей острее воспринять и запомнить сказанное.
      И, конечно, не надо бояться, что сын при забивании гвоздя может попасть по пальцу, а работая с пилой, поцарапать руку. Если отец просто и ясно расскажет и покажет, чем и как надо работать правильно, чтобы не пораниться, а затем ненавязчиво, но заботливо проследит, чтобы эти правила были усвоены, а приемы освоены, все будет в порядке. И бодрый веселый стук детского молотка и жужжание пилы не будут приводить маму к обмороку от боязни за сына.
     
      Маме надо всеми силами поддерживать эти начинания и в моральном и в материальном отношениях, выделяя из семейного бюджета некоторые суммы на материалы, инструменты. книги по ремеслу. Если этого не делать, отец начнет искать интересы вне семьи или сольется воедино с диваном и телевизором. А затем его примеру последует сын.
     
      Для того чтобы иметь более четкое и яркое представление о тех предметах и изделиях из дерева и металла, которые изготавливали мастера прошлого, советуем при любой возможности знакомиться с музейными экспонатами. В различных городах нашей страны действуют районные или окружные областные или краевые краеведческие музеи. В последнее время краеведческие, этнографические и фольклорные музеи функционируют в ряде поселков, станиц, деревень и даже в отдельных школах. В них собраны те предметы материальной культуры, которые были изготовлены домашними мастерами и много лет (если не веков) использовались в быту. На них можно проследить то органичное сочетание функционального, утилитарного назначения предметов и их декоративного убранства, которое характерно для творчества народных мастеров. Ну а при посещении наших музейных центров — Москвы и Санкт-Петербурга — грех не осмотреть экспозиции со старинными предметами быта, сделать там зарисовки, записи, а при возможности произвести и фотосъемку наиболее интересных, на ваш взгляд, изделий.
      Среди московских музеев можно назвать Государственный исторический музей, Оружейную палату Московского Кремля, Музей народного искусства, Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, Останкинский дворец-музей творчества крепостных, Музей искусства народов Востока и др. Что касается подмосковных музеев-усадеб, то можно рекомендовать музеи в Архангельском, Коломенском, Кусково, Музей-заповедник Абрамцево, Загорский государственный историко-художественный музей-заповедник и др.
      Из санкт-петербургских музеев наряду с Государственным Эрмитажем представляют интерес в этом отношении Государственный музей этнографии народов СССР, дворцы-музеи в парках Петродворца, Ломоносова; Екатерининский дворец-музей в г. Пушкине, Музей художественного убранства русских дворцов конца XVIII — начала XIX в. в Павловске.
      Если нет возможности ознакомиться с музейными экспозициями, можно обратиться к иллюстрированным альбомам по народному искусству, деревянной архитектуре и художественной мебели. Мы можем рекомендовать вам некоторые из них:
     
      Деревянная архитектура Томска (Автор вступительной статьи и комментариев Э. И. Дрейзин). Составители альбома Э. И. Дрейзин и А. Ф. Пасечник. Фотосъемка А. А Райха и В. А. Кондратьева. — М.: Советский художник, 1975.
      Гра М. А., Жиромский Б. Б. Коломенское. — М.: Искусство, 1971.
      Кижи (Вступит, статья Э. С. Смирновой). Фотографии выполнены А. А. Александровым, В. И. Пресняковым, Г. Ф. Кол-кушиной, Н. И. Долголенко. — Л.; М.: Искусство, 1965.
      Круглова О. В. Русская народная резьба и роспись по дереву: Из собрания Загорского государственного историко-художественного музея-заповедника. — М.: Изобразительное искусство, 1974.
      Некрасова М. А. Современное народное искусство (По материалам выставок 1977 — 1978 годов). Фотографии Е. К. Дмитриева. Аннотированный список иллюстраций для этой книги составил Г. П. Дурасов, принимавший участие и в составлении альбомной части издания. — Л.: Художник РСФСР, 1980.
      Русское наборное дерево восемнадцатого века Автор-составитель Ю. В. Фомин. Фотосъемка С. Б. Зимноха. — М.: Советская Россия, 1989.
      Рыбаков Б. А. Русское прикладное искусство X — XIII веков. — Л.: Аврора, 1971.
      Соколова Т., Орлова К. Русская мебель в Государственном Эрмитаже. — Л.: Художник РСФСР, 1973.
     
      Существует еще целый ряд других иллюстрированных альбомов, которые можно найти в городских и районных библиотеках. В автономных республиках и областях местными издательствами выпускаются альбомы по местному народному искусству, на которые нужно ориентироваться.
      Знакомство, а если возможно, и изучение народного творчества внесет соответствующие коррективы в ваши работы, значительно обогатит внутренний мир, повысит эстетическую значимость ваших изделий.
     
      ЗАКЛЮЧЕНИЕ
     
      Авторы не ставили перед собой цели подготовить детей к профессии столяра или слесаря. Главное в этих занятиях — совместная работа детей и родителей, в процессе которой возникает хороший деловой контакт, доверие друг к другу, в активной форме осуществляется трудовое, эстетическое, нравственное воспитание в семье. Процесс взросления и становления сына будет происходить на глазах отца и при его участии. Разделенная радость совместного творчества — редкое по воспитательной силе явление. А эта радость (так же как и сомнения, поиски и даже неудачи) может быть пережита неоднократно.
      Мы отдаем себе отчет в том, что все не так просто, как описано в книге. Отцу не всегда захочется проявлять дополнительные усилия, чтобы после работы возиться со всякими поделками, увлекая сына. А сыну тоже порой будет жаль променять гуляние на улице на кропотливое корпение над «деревяшками». И все же мы хотим надеяться, что эта книга хоть немного сблизит отца с сыном в тех общих делах, которые нужны семье и в первую очередь крайне нужны им самим. Здесь хочется привести слова А. С. Макаренко: «Мы хорошо знаем, насколько веселее и счастливее живут люди, которые многое умеют делать, у которых все удается и спорится, которые не потеряются ни при каких обстоятельствах, которые умеют владеть вещами и командовать ими. И наоборот, всегда вызывают нашу жалость те люди, которые перед каждым пустяком становятся в тупик, которые не умеют обслуживать самих себя, а всегда нуждаются то в няньках, то в дружеской услуге, то в помощи, а если им никто не поможет, живут в неудобной обстановке, неряшливо, грязно, растерянно».
      В настоящее время, когда ставится задача воспитать в нашей стране хозяина (хозяина на земле, на производстве), то, на наш взгляд, начинать решение этой задачи следует с воспитания хозяина в доме, которому многое по плечу, которому интересно жить. Как не привести здесь слова, которыми заканчивает предисловие своей книги «Сокращенное руководство столярного ремесла» М. А. Нетыкса (напомним, что эта книга была издана в 1908 г.): «Труд облагораживает человека и предохраняет его от дурных привычек. Если будете видеть, что у вас работа спорится, да будете приобретать путем чтения книг все новые и новые познания, то вам и на ум не прийдет вино». Чем не рецепт на сегодняшний день тем, кто не знает, как уберечь сына от «улицы», от тех пагубных увлечений, которые его там поджидают. У ребенка есть реальное, интересное, настоящее дело, которое он выполняет как взрослый, на равных с отцом.
      Мы далеки от мысли считать такие совместные занятия родителей и детей лекарством от всех бед, свойственных современному процессу взросления. Но убеждены, что многих бед удастся избежать, если отец с сыном будут дружно мастерить в свободное время: проектировать, советоваться, спорить, находить общее приемлемое решение и воплощать в жизнь задуманное, создавая полезные и красивые изделия.
      Правда, в этих увлечениях есть и оборотная сторона — как мастерить в многоэтажном доме? Как отнесутся к этому соседи? Не пришла ли пора наряду с жилищным строительством планировать среди массивов жилых домов строительство и домовых мастерских, где были бы верстаки, инструменты, материалы. Куда могли бы прийти в свободное время отец с сыном помастерить, сделать нужную вещь, не нервничая и никому не мешая своим стуком. Говорят, что где-то такие мастерские уже появляются. На наш взгляд, стоило бы поддержать это начинание, не считая при этом, сколько потребуется на данное строительство миллионов — выигрыш в трудовом, эстетическом, нравственно-воспитательном плане был бы колоссальный. Думается, здесь могли бы сказать свое весомое слово мебельные и деревообрабатывающие предприятия. У них масса отходов, которые для них — обуза, а для домашних мастеров — мечта. Если бы предприятия организовали в прилегающих к ним жилых массивах мастерские для жителей микрорайонов, польза была бы взаимная. Думается, в организации таких домовых мастерских — обширное поле деятельности и для местных кооператоров.
      В заключение хочется сказать: мы не настолько наивны, чтобы надеяться на то, что каждый отец, купивший эту книгу, сразу загорится делом, в свою очередь, зажжет огонек в душе сына и, склонившись над верстаком (который надо еще сделать или купить), они будут все свое свободное время проводить в столярных и художественных работах по дому. Но хочется надеяться, что, когда возникнет необходимость изготовления для дома какого-то нужного изделия, отец вдруг вспомнит, что была у него где-то книжка, в которой есть практические предложения, найдет ее, полистает, обнаружит то, что ему нужно (или близкое к этому), и, позвав в помощники сына, примется за работу. Такой результат нас вполне бы удовлетворил.
      С уважением. Авторы.