НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Мастерим вместе с папой. Хворостов, Новиков. — 1991 г.

Анатолий Семёнович Хворостов
Сергей Николаевич Новиков

Мастерим
вместе с папой

*** 1991 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Услада для слуха, пища для ума, радость для души. Надёжный запас в офф-лайне, который не помешает. Заказать 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Ознакомьтесь подробнее >>>>


Содержание

Предисловие
Раздел 1. Мастерим в квартире
Глава I. Уголок юного мастера
Глава II. Азы профессионального мастерства
Глава III. Объемные изделия на строганой основе
Глава IV. Изделия на долбленой основе
Раздел II. Благоустроим квартиру
Глава I. Прихожая
Глава II. Элементы эстетического и бытового благоустройства кухни
Глава III. Убранство детской комнаты
Глава IV. Декоративные двери
Глава V. Мебель для жилой комнаты
Глава VI. Лоджия и балкон
Раздел III. Мастерим на даче
Глава I. Дачное оборудование, инструменты, приспособления
Глава II. Благоустройство дачного домика
Глава III. Дачные сувениры и игрушки из природных материалов
Раздел IV. Наши наблюдения
Заключение


      ПРЕДИСЛОВИЕ
      Народная пословица гласит: «Без ремесла — без рук». Ремесло — это широкое понятие. В это понятие входит и домашнее ремесло, к которому обычно относят производство таких изделий, которые удовлетворяют нужды семьи. На наш взгляд, в такой форме воспитания именно сейчас ощущается большая необходимость. Дело в том, что создается впечатление, будто бы в городских домашних условиях не остается мужской работы. Действительно, воду носить не надо — - она, как в сказке, приходит в дом сама. Не надо пилить и колоть дрова — квартиру обогревает центральное отопление. Нет необходимости заготовлять сено для коровы — молоко можно купить в ближайшем магазине. В результате мужчины перемещаются на диван и срастаются с экраном телевизора. Глядя на них, отвыкают от труда по дому и подрастающие сыновья. Таким образом, налицо существенные потери в трудовом и нравственном воспитании. В то же время в городской квартире нужно очень многое переделывать, подгонять, заменять, ремонтировать и даже создавать нестандартные вещи, без которых порой в быту не обойтись. И эти вещи ни робот, ни компьютер не создадут. Их нужно делать своими руками, вспоминая те домашние ремесла, которыми когда-то в совершенстве владели практически все наши деды, уже в меньшей степени отцы и которыми нынешнее поколение взрослых мужчин владеет в единичных случаях. Из семьи ушли не только сами ремесла. Вместе с изготовлением полезных изделий исчезла и связанная с ними эстетическая, художественная сторона ремесла — неотъемлемая черта народного искусства. Перестает существовать в городских семьях, говоря словами А. В. Луначарского, «искусство создания радостных вещей».
      В какой-то степени занятия художественным ремеслом присутствуют во внеурочной работе школы и внешкольных учреждений. Но из дома они практически ушли, а вместе с ними ушли и многие возможности для обогащения семейного воспитания детей. Ведь, мастеря вместе, отец и сын могут достичь взаимопонимания, взаимовыручки, поддержки, трудовой и творческой помощи, могут духовно сродниться. Наряду с совместными прогулками, походами в театр, музей, просмотрами кинофильмов, телевизионных передач, спортивными играми совместные занятия теми или иными домашними ремеслами — активнейшее воспитательное средство. Это то, чего порой так не хватает в отношениях между разными поколениями, живущими в одной семье, под одной крышей.
      Жизнь человека не ограничивается его производственной деятельностью. Весьма важно то, что окружает его после работы, и в первую очередь его быт, тот тыл, который позволяет ему отвлечься от проблем и заняться делом по душе. Мы далеки от мысли ограничить свободное время мужской части семьи только работами по дому. Но организовать быт, сделать свою квартиру удобной, уютной, чтобы в ней можно было «жить по-человечески», мужчине надо уметь. И это, кстати, не так уж трудно.
      Раньше практически во всех семьях мужчины умели мастерить по дому, «по хозяйству» и сыновья перенимали этот опыт от старших. Особенно наглядно это можно проследить на примере семей, где занимались художественными ремеслами. А в таких семьях трудовое, нравственное, эстетическое воспитание подрастающих поколений всегда было поставлено на самом высоком уровне, хотя об этом никто там и не задумывался. Все получалось как бы само собой. Известно, что традиции народных мастеров издавна передавались из поколения в поколение, причем обучение шло в домашних условиях. Дети, наблюдая за работой старших, познавали тайны мастерства. Если ребенок был еще мал, он просто играл рядом с отцом и старшими братьями, попутно наблюдая за их работой. Постепенно он привлекался для посильных дел. Искусство своей семьи, деревни, поселка дети впитывали с детства. «Ученичество по родству жило во все времена и эпохи. На промыслах профессию, избранную отцом или матерью, нередко продолжали сын или дочь, а позднее — внуки и правнуки». Было принято приучать к домашнему ремеслу своих детей с детских лет. Так приобщал к своему реме-
      слу семерых сыновей известный русский резчик по дереву Василий Петрович Ворнос-ков: «Едва только подрастали они — шли работать вместе с отцом: помогали ему морить, шкурить, а потом и резать. Когда же крестьянская нужда звала, всей могучей семьей выходили на пашню или сенокос». Как отмечает писатель Юрий Арбат, «к резьбе в семье Ворносковых привыкали буквально с пеленок, когда дышали лесным запахом липовых досок, слушали шорох стружек и перезвон молотков». И поэтому не прекратила существование резьба, созданная Василием Петровичем. После его смерти подхватили ее и развили сыновья-резчики. И теперь кудринская резьба — гордость народного искусства нашей страны.
      А вот воспоминания о своем детстве старейшего хохломского мастера Степана Павловича Веселова: «Отец мой, Павел Веселов, занимался росписью точеной деревянной посуды. От него всегда пахло деревом и красками. Я завидовал ему, гордился им и тоже мечтал стать художником. Было мне лет шесть, а писать меня так и притягивало. Однажды вышел отец из красильни, а я шмырк туда. Взял кисть да и расписал солонку, как смог».
      Народный мастер всегда привлекал к своей работе сыновей, и не только тогда, когда работал в домашних условиях, но и когда уходил на дальние заработки. «Мастер, как правило, работал с подручным, брал с собой подростка — сына или племянника, который приобщался к делу: растирал краски, закрашивал фон. Цветочную роспись делал сам маляр...» — так описывает работу народного мастера по росписи В. А. Варадулин — автор ряда исследований по народному искусству.
      Так было практически во всех семьях, где отцы с детства приобщали сыновей к своему делу. Но время шло, и постепенно домашнее ремесло ушло из нашего быта. Вместе с ним во многом нарушились духовные связи поколений, прервалась духовная и деловая преемственность, произошел невидимый глазу разрыв поколений. В какой-то степени традиция приобщения детей к домашнему ремеслу сохранилась еще там, где родители трудятся на художественных промыслах, где дома, на глазах у детей создаются красивые вещи. Тогда и они незаметно постепенно втягиваются в этот процесс. Здесь дети с ранних лет приобщены к делу, окружены красотой, созданной их родителями, а порой и руками дедов и даже прадедов. Это не значит, конечно, что каждый ребенок в таких семьях становился художником — мастером прикладного искусства. Но воспитанное с детства уважение к тому делу, каким заняты родители, несомненно сказывается во всей их последующей жизни. Кстати, в районах народных промыслов детская преступность самая
      низкая по стране, так как дети с раннего детства впитывают красоту, с раннего детства при деле. Но, к сожалению, не так уж много осталось очагов народного искусства. А хотелось бы, чтобы в каждой семье, в каждом доме бытовало творческое содружество родителей и детей, чтобы бился пульс живого общения во время совместной работы.
      Мы предлагаем различные варианты совместной работы отца с сыном. Это может быть как работа по благоустройству квартиры (а также дачного домика и садового участка), так и исполнение изделий сувенирного, подарочного характера. Мы не будем в каждом конкретном случае отмечать, что может сделать отец, а что он доверит выполнять сыну. Ведь возраст детей в каждой семье различен, различны и возможности семьи в отношении материалов, инструментов, профессиональных навыков ее главы. Основное, на наш взгляд, это то, чтобы сын был рядом с отцом, участвовал в его делах, помогал, советовал, сопереживал, чтобы они вместе делили радость или разочарование (а такое тоже неизбежно) от результатов совместного труда. Пусть поначалу это будут изделия, далекие от совершенства. Ведь для того чтобы выполнить какое-то изделие красиво и легко, нужен немалый опыт. Недаром пословица гласит: «Сделай раз по сто — будет просто». Но важно начать, а потом от изделия к изделию будет накапливаться опыт, расти и совершенствоваться мастерство.
      Хотим сразу же подчеркнуть, что такие занятия потребуют самой серьезной поддержки и со стороны мамы. Прежде всего ей нужно будет «переломить» себя, согласившись на существование в комнате сына рядом с полированной мебелью рабочего уголка с верстаком и тисками. Маме нужно проявить много терпения и такта в тот момент, когда мужчины начнут что-то мастерить. Особенно это важно на начальном этапе, чтобы окриком или насмешкой не остудить, не остановить у них желания работать и, что особенно важно, тепло принять первый несовершенный результат их труда. Позже, когда мужчины втянутся в работу, когда преодолеют робость и нерешительность, когда по-настоящему их изделия будут хороши, вот тогда можно будет доброжелательно сделать замечание, высказать пожелание, попросить что-то переделать.
      Таким образом, от мам зависит очень многое, в том числе и согласие на определенные расходы по оборудованию и оснащению инструментом рабочего уголка. Ведь голыми руками ничего не сделаешь. В дальнейшем эти расходы с лихвой окупятся не только в моральном, нравственном плане, но и в материальном: отец с сыном смогут сделать в доме такие вещи, для исполнения которых потребовалось бы приглашать мастеров со стороны; они смогут сделать и интересные, уникальные подарки к дню рождения родным и знакомым, и не надо будет тратиться на дорогостоящие традиционные хрустальные вазы или самовары. Но главное — это, конечно же, ценности нравственного порядка — воспитание у детей желания и умения трудиться.
      А если у вас не сын, а дочь? Ее также можно привлечь ко многим домашним поделкам. По крайней мере все предложенные здесь виды прикладных работ приемлемы для девочек, так как особых физических усилий они не требуют и при хорошем, удобном инструменте легко выполнимы. Причем замечено, что многие декоративные изделия у девочек получаются чище, аккуратнее, даже профессиональнее, чем у мальчиков. Недаром среди мастеров прикладного искусства, работающих с деревом и металлом, немало женщин. Кстати, к отдельным видам декоративных работ можно привлекать и маму. Мама может подсказать и какое-то новое направление творческой деятельности домашних мастеров. Например, широко известная в наши дни филимоновская игрушка, что создается в Тульской области, оказывается, родилась не сама по себе, а как веселое дополнение к гончарному делу, которым занимались отцы. Мамы и дети, используя остатки глины, вначале, ради забавы, делали игрушки — свистульки, которые со временем выделились в самостоятельный художественный промысел деревни Фили-моново, отодвинув на задний план «серьезные» кринки, миски, кувшины.
      Главное для начала — проявить кому-то из членов семьи интерес к тому или иному ремеслу и начать заниматься им. И к нему потянутся и остальные члены семьи.
      Книг с различного рода рекомендациями по изготовлению предметов домашнего обихода написано немало. Некоторые из них приведены в списке литературы. В этой книге мы предлагаем свой вариант домашних занятий, рассчитанных на совместное творчество отца с подрастающими детьми.
      Среди предлагаемых в книге изделий много чисто функциональных «неорнамен-тированных» вещей. В этом случае эстетика предметного творчества домашних мастеров может заключаться именно в функциональности (удобстве пользования) изделия, а также в аккуратности исполнения и тщательности отделки.
      Отличительной особенностью этой книги является то, что в ней не разрабатывается единый стилевой проект комплексных работ по благоустройству городской квартиры. Во-первых, потому что книга рассчитана не на профессионалов — специалистов по оборудованию интерьера, а на рядовых читателей, которые не смогут сделать многих комплексно взаимосвязанных ве-
      щей. Наступит разочарование, и книга принесет вред, а не пользу. Во-вторых, у читателей в доме могут находиться вещи самых разных стилей. Поэтому трудно рекомендовать такие изделия, которые подошли бы всем и всех удовлетворили. Мы идем по другому пути — при нынешней «вседозволенности в смешении стилевых норм», наблюдающейся в современных интерьерах жилого дома, предлагаем домашним мастерам создавать просто удобные, необходимые для семьи вещи, которые могут найти место в любой квартире. Однако, учитывая, что квартиры могут быть самых различных размеров и планировки, мы не проставляем на предлагаемых изделиях никаких размеров. В книге даются лишь принципиальные решения (с некоторыми вариациями) тех изделий, которые по силам выполнить отцу с сыном в домашних условиях. Выбор конкретного варианта предлагается сделать самим самодеятельным мастерам. Если же кого-то из читателей заинтересуют вопросы единого стиля в интерьере, следует обратиться к специальной литературе. Некоторые из таких книг указаны в библиографии. Мы постарались описать и отдельные инструменты, материалы и приемы, которыми пользовались старые мастера и которые хотя бы в некоторой степени приемлемы в настоящее время.
      Книга носит несколько наивное название — «Мастерим вместе с папой». В нем как бы прослушивается гордость мальчишки: «А мы мастерим вместе с папой». Давая книге такое название, мы хотели обратиться к мужскому населению, купившему эту книгу, — найдите возможность и время привлечь к своим делам подрастающих сыновей, чтобы они действительно могли с гордостью произнести эти слова. С гордостью за папу, за то, что папа приобщил их к серьезному, нужному в доме делу.
      В книге немало личного опыта авторов, занимавшихся и занимающихся на протяжении многих лет со своими сыновьями различного рода домашними ремеслами. Отдельные эпизоды из этой практики будут встречаться в тексте. На иллюстрациях есть изделия, созданные авторами в содружестве с сыновьями.
      Мы уверены в том, что если отец в свободное время возьмется за инструменты, чтобы попробовать свои силы в каком-нибудь ремесле, можно не сомневаться, что и сын окажется рядом.
      Если же отец весь вечер лежит на диване или «дуется в козла», естественно, сын также будет ему подражать. И этой книгой мы хотим помочь отцу семейства встать с дивана, взять в руки рубанок, позвать за собой сына и вспомнить дедовское ручное ремесло, которое и сейчас необходимо еще в каждом нашем доме.
      В книге освещаются разделы, связанные с работами в квартире и на даче.
     
     
      Раздел I МАСТЕРИМ В КВАРТИРЕ
      Эстетически грамотное, разумное отношение к предметной среде ведет к созданию уюта в квартире, что в свою очередь благодаря удобству и теплоте домашнего очага помогает людям полноценно отдыхать и нормально жить. Для этого порой необходимо создавать нестандартные вещи. Будучи созданными по законам красоты, они придают каждой квартире индивидуальность и своеобразие.
     
      Глава I УГОЛОК ЮНОГО МАСТЕРА
     
      На даче и на селе с рабочим уголком, как правило, проблемы нет. А в городской квартире, конечно, немало трудностей и с выделением места, и с тем шумом, который неизбежен при самых различных домашних работах. Но опыт показывает, что уголок домашнего мастера может быть оборудован и здесь. В зависимости от планировки и размеров квартиры он размещается на кухне или в коридоре, на лоджии или даже в ванной комнате.
      Однако, если в квартире есть комната, выделенная сыну, рабочий уголок лучше всего оборудовать там. Если есть возможность, то на летнее время надо оборудовать рабочее место в сарае или гараже. Тогда будет меньше стука в квартире и меньше недоразумений с соседями. А доброжелательный контакт с соседями (особенно с теми, кто находится внизу или непосредственно за стеной, к которой примыкает ваш верстак) весьма важен для успешной работы дома. При большой слышимости, особенно в панельных домах, ваши занятия (особенно регулярные) могут вызвать раздражение соседей. Постарайтесь тактично предупредить их о том, что вы с сыном задумали заняться тем или иным делом, от которого может быть шум. Если вы сами придете к ним и заранее предупредите, попросите терпеливо отнестись к этим занятиям, вы снимете и у них и у себя напряжение и будете спокойно и нормально работать. Как показывает личный опыт авторов книги, такое отношение с соседями смягчает возможные конфликтные ситуации.
      Прежде всего для работы нужен верстак. Очень хороши в домашних условиях традиционные учебные столярные верстаки (с двумя зажимными коробками), выпускаемые промышленностью и поступающие в магазин «Наглядные пособия». Такие магазины располагаются в областных и краевых * центрах. В них есть смысл заглядывать, так как бывают случаи, когда школы предпочитают брать комбинированные верстаки, а столярные остаются для реализации в розничной торговле. Если такого верстака нет, надо делать самодельный. На рисунке показан один из вариантов его конструкции, который может быть самым первым изделием отца и сына на долгом и интересном пути по освоению различных ремесел (1).
      В изготовлении этого верстака используются мебельные плиты или ДСП, доски толщиной 15 — 30 мм и шириной 100 — 120 мм, рейки. А для того чтобы в квартире верстак особенно не выделялся, в качестве отделочного покрытия могут быть использованы: шпон, текстурная бумага, самоклеящиеся пленки, эмалевые краски, цвет которых подбирается под цвет обстановки.
      Начинают изготовление с разметки и выпиливания боковин верстака. При этом все размеры верстака зависят от того места, где он будет находиться. Между боковинами на шкантах закрепляется стенка, вырезанная тоже из плиты (3). Об этом соединении (на шкантах или нагелях) надо сказать несколько слов, так как с ним мы будем еще не раз встречаться на страницах этой книги.
      Нагель (по-немецки — гвоздь) представляет собой стержень цилиндрической или граненой формы, выполненный из прочной древесины. Чтобы соединить две детали с помощью нагелей, в них (деталях) сверлятся отверстия на глубину, чуть большую половины длины нагеля. Диаметры отверстия и нагеля одинаковые. Нагель вбивают в дерево легкими ударами деревянного молотка — киянки. Чтобы соединение было прочным, нагели смазывают клеем, а чтобы клей не соскабливался с него краями гнезда, нужно концы нагеля делать несколько тоньше, чем среднюю часть. Можно поступить иначе — нагель остается цилиндрическим, а клеем смазывают не его, а отверстие, в которое он входит. Отдельные мастера делают нагель не гладким, а пропускают по нему плашку для нарезания резьбы. Плашка в этом случае перерывает внешние волокна — нагель делается лохматым, ворсистым и лучше сцепляется с клеем. В мягкое дерево рекомендуется вколачивать нагели восьмигранной формы из твердой породы. В этом случае при вбивании на место ребра нагеля вдавливаются в стенки и прочно в них закрепляются. В отличие от нагеля, который проходит насквозь одну из соединяемых деталей, шкант располагается между деталями, входя на половину длины в каждую из них.
      Вернемся .к изготовлению верстака. Нижний край задней стенки не доходит до пола на 150 — 200 мм. На нижнем уровне задней стенки крепится инструментальный ящик (4), имеющий только три стенки. Ящик изготавливается из досок, гладко выстроганных и скрепленных с помощью клея и шурупов. Дно ящика, выпиленное из тонкой фанеры, прикрепляется шурупами или мелкими гвоздями.
      Сверху на инструментальный ящик изготавливается крышка. В ее конструкции уже четыре стенки, сделанные из таких же досок, что и сам ящик (5). Накрывается крышка тонкой фанерой.
      Изготовленная крышка должна свободно двигаться между боковинами верстака. Крепится крышка к задней стенке на металлических петлях, которые прикручиваются шурупами. Для удобства на передней стенке крышки прикрепляются две ручки.
      Изготовив подстолье верстака, размечают и выпиливают из плиты крышку. Края делаются слегка нависающими. Это необходимо для крепления навесного инструмента и приспособлений, например тисков, струбцин и других. Крышку верстака при возможности желательно изготовить из целой доски или склеенной из отдельных делянок. Такая крышка будет служить дольше, чем изготовленная из мебельной плиты или ДСП.
      Крепится крышка к боковинам с помощью клея и шкантов (2). Для усиления, крепления в местах соединения боковин с крышкой можно использовать металлические уголки, закрепляя их с внутренней стороны.
      К задней кромке крышки крепится панель. Ее можно сделать из доски или плиты. В верхней части панели прикрепляется узкая рейка. Между рейкой и панелью вставляются небольшие бруски. Полученную щель можно использовать для временного хранения инструмента во время работы.
      Качественный, совершенный инструмент — радость в работе. Инструмент случайный — мука и неудовлетворенность. Поэтому, не переходя, конечно, допустимых границ семейного бюджета, нужно не поскупиться на хороший инструмент, особенно для своего ребенка. В этих рекомендациях мы не новы и не оригинальны. Пример тому книга М. А. Нетыксы «Сокращенное руководство столярного ремесла», вышедшая в свет в начале нашего века, книга, к которой мы будем еще не раз обращаться сами и отсылать к ней читателя. В ней, рассказывая о том, что может оказать помощь детям 10 — 12 лет в обучении столярному делу, М. А. Нетыкса обращает внимание на инструмент: «Хороший инструмент составляет вопрос первостепенной важности, так как работать им очень легко и скоро... Вот почему мы советуем при обзаведении инструментами тратить на них последние гроши, но зато покупать хорошие — пройдет 2 — 3 месяца, и хороший инструмент оправдает себя».
      Мы полностью присоединяемся к этой рекомендации и просим начинающих домашних мастеров дать прочитать эти строчки маме, от которой нередко зависит распоряжение семейным бюджетом.
      В то же время не надо безмерно тратиться на инструменты. В этом вопросе надо себя разумно сдерживать. Эта мера будет импонировать маме и заставит сына бережно и аккуратно обращаться с тем, что имеется в наличии в домашней мастерской. Надо научиться делать многие вещи минимумом инструментов без привлечения сложных и дорогостоящих приспособлений. А когда потребуется, можно сделать и самодельные инструменты. Мы не называем здесь электрифицированного оборудования, полагая, что далеко не каждая семья может его приобрести, установить, рационально использовать в домашних условиях. В то же время все рассматриваемые в книге виды ра-
      бот успешно выполняются с помощью ручных инструментов, которыми на протяжении многих столетий пользовались наши предки. Правда, иногда в наших рекомендациях нет-нет да и встретится то электродрель, то шлифмашинка, то что-нибудь еще, чтобы те мастера, у которых эти инструменты есть, могли бы ими воспользоваться. Но в каждом таком случае рядом будет совет, чем заменить эти электроинструменты, если их нет в семье.
      Какую бы работу ни вели отец с сыном, в любом случае им необходим исходный материал. Место для хранения небольшого количества необходимых материалов лучше всего выделить в кладовке (ни в коем случае не в детской комнате). Основной запас материалов желательно хранить вне квартиры.
      Нужно предусмотреть шкаф или стеллаж под лаки, политуры, растворители, краски, мастики и другие подобные материалы, не обходимые в домашнем ремесле.
      В домашних условиях продолжают широко использоваться те виды клея, которые в промышленных условиях уже давно не применяются или применяются в ограниченных количествах. Это прежде всего клеи животного происхождения — костный и мездровый, а также казеиновые клеи.
      В последние годы разработано немало синтетических видов клея, среди которых в домашних условиях* находят применение эпоксидный клей (смола) и поливинилаце-татный (ПВА), так как они хорошо затвердевают при комнатной температуре.
      В отдельных видах работ с деревом (например, в шпаклевании мелких дефектов на неокрашиваемой деревянной поверхности) находит применение нитроцеллюлозный клей. Его замешивают с древесной мукой (собираемой при шлифовании поверхности изделия) и затирают неровности. После высыхания клея поверхность шлифуют мелкозернистыми шкурками.
      Что касается материалов, из которых непосредственно изготавливается изделие, то желательно работать с теми, которые широко распространены и доступны. В условиях города это отходы промышленного производства, которые поступают в продажу через магазины «Юный техник» и «Умелые руки». Если у вас есть вышедшая из употребления мебель и она не представляет художественной ценности, не выбрасывайте ее, а осторожно разберите. Этот выдержанный, хорошо высохший за многие годы материал пригодится вам для домашних работ. На даче в дело пойдут сучки и коряги, спиленные при санитарном уходе ветви фруктовых деревьев. Пойдет в дело и соломка, и береста. Даже глина в ближайшем овраге может стать отличным материалом для занятий. В этом Занятия домашних мастеров будут перекликаться с творчеством мастеров народного искусства. Одной из особен-
      ностей народного искусства всегда было то, что для обработки брался тот материал, который находился рядом, здесь же, в деревне или недалеко от нее. Редко, очень редко мастера ездили за материалом в город. Наоборот — в город везли то, что сумели намасте-рить из простого, самого рядового материала.
      Но материал — это еще полдела. К материалу нужен мастер. Нужны его руки и горячее сердце. Оврагов около деревень, где лежат запасы глины, много, а вот гончарных промыслов сейчас наперечет. То же можно сказать и о дереве. Огромные территории нашей страны занимают леса, а художественных промыслов раз-два и обчелся. В то же время огонек интереса к тому или иному ремеслу может зажечься в любом доме, в любой семье.
      Как это может начаться? Да очень просто. Вы расставили по местам всю наличную мебель и видите, что где-то чего-то не хватает: там — тумбочки под телефон, здесь — полочки для цветов. Хорошо бы в уголок поставить столик для игры в шахматы. Поиски в магазинах того, что нам нужно, далеко не всегда бывают успешными (не тот цвет, не тот размер, не та форма, а то и просто ничего нет). И тут приходит робкая мысль попробовать самим сделать эту недостающую вещь.
      Мама и сын с надеждой смотрят на папу. Они верят ему. И папа, пытаясь оправдать эту надежду, приступает к делу. Сын, естественно, рядом с ним.
      Многое могут сделать отец с сыном в своем рабочем уголке. Пусть этот уголок будет вначале совсем простым: верстак и несколько самых необходимых инструментов. Постепенно, по мере освоения новых работ и роста мастерства, уголок может обновляться, усложняться новым оборудованием, совершенствоваться. Но должно соблюдаться одно условие: свой рабочий уголок надо всегда содержать в порядке. Это и дисциплинирует самих домашних мастеров, и исключает справедливые нарекания со стороны окружающих. После завершения работы в своем уголке надо обязательно все разложить по местам (каждый инструмент должен находиться строго в определенном месте), подмести опилки, стружки, протереть пыль на мебели, сделать влажную уборку. Если такая процедура завершения работы войдет в привычку, мама будет только радоваться и никогда не проявит недовольства созданием рабочего уголка домашних мастеров в квартире.
      На базе этого уголка можно опробовать много разных видов ручных работ, и не только благоустроить квартиру без больших материальных затрат, но и найти и себе и сыну занятие по душе для тех свободных часов, которые могут выделить домашние мастера для совместного творчества.
     
      Глава II АЗЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
     
      С чего же начать? Браться за крупные сложные вещи сразу не нужно — не получится и потом трудно будет пережить неудачу. Лучше начать с несложных вещей. Первое изделие вам удается. Первый успех, первые радости. И вот теперь можно идти дальше, пробовать силы в более сложных делах.
      Успех занятий зависит от многого, даже от погоды. Например, стеклить окна и работать над благоустройством входной двери надо летом, когда тепло, так как хорошая, тёплая погода создает резерв времени для спокойной работы. Другие же работы по дому возможны и в зимнее, и в ненастное осеннее время. Поэтому для начала мы предлагаем сделать на кухню полочку для полотенца и несколько разделочных досок. В процессе исполнения таких изделий узнается многое для того, чтобы перейти к более сложным делам.
      Полочка для полотенец
      Предлагаемый вариант полочки для кухонных полотенец или рукавичек-прихваток представляет собой дощечку, верхний край которой фигурно вырезан. Он может быть самый разный. На рисунке с общим видом дощечка имеет плавный волнистый край, средняя волна которого имеет несколько больший размер. На других вариантах форма верхнего края имеет иные очертания.
      Полочка для полотенец
      Варианты декоративного оформления полочки для полотенец
      Для того чтобы дощечка была более декоративной, на ней выполняется узор в виде розеток, в технике геометрической резьбы.
      В этом случае для дощечки желательно использовать древесину мягких пород: липу, осину, ольху. Можно использовать и хвойные породы: сосну, ель, пихту и др. Но резьбу на них выполнить труднее из-за скалывае-мости древесины.
      К нижнему краю дощечки крепится полочка (с помощью клея и шурупов, закрученных с обратной стороны). Крючки для подвески изготавливаются из проволоки толщиной 2 — 4 мм и вставляются в предварительно просверленные отверстия. Крючки в них должны держаться плотно, не вращаясь. А для того чтобы этого добиться, нужно в отверстие вбить прямые проволочки и лишь после этого загнуть их вверх.
      Для крючков лучше выбрать проволоку из цветных металлов или сплавов (медную, латунную, бронзовую). Ее нужно будет перед вбиванием отшлифовать мелкозернистой шкуркой, отполировать на войлочном круге с пастой ГОИ (или на кусочке войлока, кусочке от старого валенка) или просто на суконной тряпочке, натертой зеленой полировальной пастой (если пасты нет, на суконку насыпают немного зубного порошка и им натирают проволоку). После такой обработки проволока ярко блестит. Чтобы сохранить этот блеск, проволочные крючки нужно протереть лаком. Это можно сделать в процессе отделки всей полочки. В качестве защитного покрытия для дерева можно использовать восковую мастику или лак для мебели (нитроцеллюлозный, масляный или спиртовой). Металл лучше всего закрепить лаком-цапоном, если его нет, можно использовать тот же лак, которым покрывается дерево. К стене это изделие крепится шурупами или с помощью «ушек». Что касается резного геометрического узора, то о его особенностях и технике вырезания мы расскажем в следующем разделе, где рассматриваются кухонные доски для резки продуктов.
      Разделочная доска с резным декором
      Не секрет, что разделочная доска нужна в каждом доме. Лучше, если их несколько — на одной режут хлеб, другая для овощей, третья — для мясных продуктов. Если вы не пользуетесь в данный момент доской, она может висеть на стене кухни и дополнять ее декоративное убранство (как когда-то в крестьянских избах висели, декорируя стены, «отдыхающие» от работы прялки).
      Разделочные доски простой удобной формы широко представлены в розничной торговле. Они могут служить той основой,
      л
      Варианты очертаний разделочной доски
      на которой домашние мастера сумеют выполнить декоративную композицию (на оборотной, нерабочей стороне). Это могут быть как резные, так и расписные узоры. Но прежде всего надо подумать над формой изделия.
      В продаже часто бывают разделочные доски прямоугольной формы с заовален-ными уголками. Это вообще прекрасные заготовки для превращения их в изделия декоративно-прикладного искусства, так как ничем не сковывают творческую фантазию
      Изготовление самодельной пилки для лобзика
      домашних мастеров. Не обязательно сохранять ту форму доски, которую придали ей на деревообрабатывающем предприятии (как правило, с плавной линией перехода от овальной ручки к рабочей плоскости). В пределах этой формы могут быть найдены самые различные силуэты. Некоторые из них показаны на рисунках.
      Лишние участки дерева спиливаются лобзиком, зашлифовываются напильником* и шкуркой, навернутой на брусок или круглый стержень (для обработки вогнутых участков). Можно попробовать выпилить эту форму лобзиком с обычной тонкой фабричной пилкой. Если же она ломается (на плотной березовой древесине в 15 — 20 мм толщиной), то надо подготовить самодельную пилку, которая пригодится для очень многих последующих работ.
      О том, как изготовить самостоятельно пилки для лобзика, рассказывает мастер из г. Орла Феликс Иванович Белкин: «Исходным материалом для них являются стальные пружины от старого механического будильника, детской заводной игрушки. Хорошим материалом является и стальная пружина от вышедших из употребления форменных фуражек (солдат, офицеров, учащихся ПТУ, работников лесного хозяйства, речного транспорта и др.)1.
      Для изготовления пилки необходимо иметь:
      1. Два стальных бруска длиной около 120 — 150 мм (удобны старые резцы для токарного станка). Поверхности брусков, между которыми будет зажиматься пружина, должны быть обоюдно ровными. Быть может, потребуется выровнять эти поверхности — отфрезеровать (если есть возможность) или обработать широким плоским напильником.
      2. Специально сделанное небольшое зубило из стали Р-6, Р-9 или Р-18 (т. е. из быстрорежущей стали, которую называют иногда самокалом). Угол заточки зубила зависит от того, какой частоты будут насекаться зубья (чем мельче насечка зуба, тем меньше угол заточки зубила, и наоборот).
      3. Слесарный молоток весом 200 — 250 г.
      4. Слесарные тиски.
      Насечку зубьев начинают с конца пружины. Ее вставляют между плоскостями брусков и зажимают в тиски.
      Отступив от зажатого конца пружины 8 — 10 мм, приступают к насечке.
      Зубило держат под углом 45° к выступающей кромке пружины и наносят равномерные удары молотком. От нанесения первого удара на пружине образуется четкий заусенец. Зубило приставляется вплотную к
      Выкружная пила
      1 Эта пружина вставлена внутрь фуражки и обеспечивает натяжение ее верхней плоскости.
      этому заусенцу под тем же углом, и вновь наносится удар молотком той же силы, что и при насечке первого зуба. И так далее — легкими, равномерными ударами насекается весь участок пружины, попадающий в зону зажима тисков. Затем пружина перезажи-мается в брусках на следующий участок и вновь идет насечка. По завершении всей ленты ее разрубают на куски по размерам лобзика. Если подсчитать затраты времени на насечку зубьев стальной ленты длиной, равной пилке для лобзика, то на эту работу уходит в среднем 3 — 5 мин.
      Пилка из стальной пружины будет служить длительное время, позволяя создавать древесные узоры как из тонкой фанеры, так и из пиломатериалов до 50 мм толщины».
      Если обратиться к недалекой истории столярного ремесла, то можно узнать, что у старых мастеров для выпиливания деталей с криволинейными очертаниями применялась так называемая выкружная (или прорезная) пила.
      Это одноручная пила с узким, относительно толстым полотном с зубьями средней величины, заточенными как для работы вдоль волокон. Такие пилы еще сохранились кое у кого из мастеров, получивших их в наследство от родителей и дедов.
      Такими пилами было легко выполнять плавно изогнутые линии.
      По технологии изготовления разделочной доски после выпиливания ее формы (на рисунках показано несколько возможных вариантов) проводится зачистка опиленных кромок. Готовое изделие декорируется.
      Геометрическая резьба
      Если в качестве декоративной техники для оформления дощечки избрана резьба по дереву, то для начальных упражнений предлагаем обратиться к геометрическим узорам.
      Геометрическая, или трехгранно-выем-чатая, резьба (в литературе встречается еще одно ее название — клинообразная) состоит из ряда азбучных узоров, сочетание которых дает красивые, выразительные композиции (к разновидностям геометрической резьбы иногда относят и контурную резьбу, если она имеет прямолинейные или циркульные очертания).
      Все многообразие узоров трехгранно-вы-емчатой (или проще — геометрической) резьбы практически состоит из сочетания двух азбучных элементов — сколышка и треугольника, который можно рассмотреть в любой композиции.
      Любой, самый сложный геометрический узор можно расчленить на составляющие его элементы, и они окажутся или сколыш-ками, или треугольниками.
      Эти узоры могут состоять как из треугольников (2), так и из сколышков (1) (только в последнем случае между соседними элементами нужна будет тонкая перемычка). На рисунке это хорошо видно.
      В поисках декоративной композиции рекомендуем обращаться к произведениям народного искусства. У мастеров в разных регионах страны в искусстве геометрической резьбы наблюдаются свои предпочтения. Например, в центральных и северных областях России узоры геометрической резьбы состоят главным образом из сочетаний треугольников. На таких изделиях часто встречаются сияния в круге, которые становятся центром декоративной композиции. Трехг-ранно-выемчатая резьба народов Коми тяготеет к сколышкам. Геометрические узоры Кавказа отличаются крупными выразительными элементами, а узоры мастеров Прикарпатья рассыпаются ювелирным бисером тончайших и сложных композиций. И такое своеобразие можно проследить у каждого народа, несмотря на то, что исходные элементы этой резьбы везде практически одинаковы.
      Из сочетаний треугольников и сколышков, сливающихся в производные узоры (ромбы, цепочки, витейки и т. д.), можно создавать нескончаемое разнообразие сочных, выразительных декоративных композиций на самых различных досках. Чтобы выполнить эти узоры, достаточно овладеть приемами вырезания азбучного элемента — сколышка и треугольника. Но для этого прежде всего нужен надежный нож. Это так называемый косой, или сапожный, нож. Он должен быть прочным, крепко сидящим в руке и очень остро отточенным. Хорошие ножи получаются из обломков широких пил по металлу. Таких обломков немало скапливается на металлообрабатывающих предприятиях. Отдельные мастера выковывают себе ножи из широких напильников, из старых автомобильных рессор, из внешней обоймы крупных подшипников, вытачивают на электроточиле из обломков дисков фрез по металлу. Хорошие ножи получаются из полотна косы. Каждый использует те возможности, какие у него есть. Самый простой, но надежный нож можно изготовить из обычной плоской стамески шириной 20 — 30 мм. Его вытачивают на наждачном круге.
      Для косого ножа делают деревянную или пластмассовую ручку (или, приложив с двух сторон полоски кожи или поролона, туго обматывают хлорвиниловой изоляционной лентой).
      При выполнении геометрической резьбы нож держат крепко в кулаке, упираясь отставленным большим пальцем в ручку ножа. Пальцами другой руки направляют кончик ножа, устанавливая его на линию рисунка. Иногда нажимом помогают движению ножа, иногда его умышленно сдерживают.
      Сколышек — самый простой элемент, и вырезается он тоже предельно просто: нож заглубляется около одной из вершин (по сторонам треугольника), а у противоположного основания выходит на поверхность. Затем, начиная с этого основания, срезают древесину по всей площади треугольника, опять заглубляясь у вершины.
      Процесс вырезания геометрического треугольника состоит в следующем: кончик ножа углубляют в точку, где сходятся три угловых луча треугольника, с таким расчетом, чтобы в этой точке нож углубился больше, а около вершины его лезвие вышло на поверхность. Эта стадия носит название наколки. Наколку делают по всем лучам.
      Затем, не меняя положения ножа в кулаке, только наклоняя руку вправо или влево и поворачивая дощечку на плоскости
      Этапы выполнения элемента «треугольник»
      для удобства вырезания, производят подрезание наколотых элементов по линиям сторон треугольников (1, 2, 3). Причем лезвие ножа наиболее глубоко входит в дерево у центральной точки схождения лучей и постепенно выходит на поверхность около вершин. Из поверхности дерева извлекаются трехгранные фигуры (откуда и произошло название резьбы — трехгранно-выемчатая).
      В такой последовательности выполняются все треугольники, входящие в состав композиции геометрической резьбы. Достаточно в книге рисунка с подписью. Советуем в процессе учебы перерисовывать узоры, предлагаемые в книге, на свою доску. Кстати, народные мастера не стеснялись изучать рисунки в книгах, когда выбирали декор для своих изделий. Известно, например, что в XVIII и в начале XIX в. резчики, работавшие над пряничными досками, расширяя круг сюжетов, изображавшихся на этих изделиях, обращались за помощью к иллюстрированным книгам и лубочным картинкам. Было даже выпущено специальное пособие — альбом с рисунками, откуда народные мастера могли выбрать образы для своих композиций. Это была специальная книга под названием «Символы и эмблема-ты» (она много раз переиздавалась, но первое издание выпущено в 1705 г. в Амстердаме по приказу Петра I как подспорье народным мастерам). В книге были представлены гравированные рисункй, орнаменты, композиции, которыми пользовались мастера многих промыслов России, например холмогорские косторезы, гравировавшие на своих изделиях изображения птиц и животных, близкие к образцам этой книги. К ее сюжетам обращались мастера, изготовлявшие изразцы для печей, и граверы по серебру из Великого Устюга. Итак, состоялась новая проба сил в геометрической резьбе. В дальнейшем считаем возможным чаще просматривать книги, журналы по прикладному искусству и не бояться отыскивать в них мотивы, образцы для своих изделий. Сохраняя изученные технологические приемы, рекомендуем уходить от прямого копирования, делая попытки сочинения собственных композиций, соответствующих освоенной технологии.
      Поверхность с геометрической резьбой может быть дополнена различной отделкой, повышающей декоративную выразительность вещи. Отделка деревянной поверхности с геометрической резьбой может быть самой различной. Назовем несколько видов, доступных для исполнения в домашних условиях.
      Изделие с геометрической резьбой можно затонировать в серый цвет, используя для этого акварель или жидко разведенную черную тушь. После высыхания поверхности (естественная сушка около суток) ее шлифуют до светлого дерева. Темно-серые геометрические узоры на светлом фоне дерева очень выразительны. Серый цвет может иметь широкие цветовые градации от серо-охристого до холодного серо-голубого. После вышлифовывания тонированной поверхности возможно легкое (однослойное) покрытие ее жидко разведенным лаком.
      Можно сделать резьбу в негативном варианте — заранее затонировать подготовленное под резьбу изделие в темный (но не черный) цвет, например серый, коричневый. Дать ему высохнуть и по этому фону резать узоры. Светлые, сочные узоры на темном фоне создают выразительный декоративный эффект.
     
      Разделочная доска с геометрической резьбой
      На выставках прикладного искусства встречаются деревянные изделия, тонированные в светло-фиолетовый цвет (как разведенные чернила) с последующей светлой резьбой по этому фону.
      Можно резать и по заранее лакированной или полированной поверхности. Если отлакировать изделие с естественным цветом дерева, то углубленные узоры получаются матовыми и более светлыми, чем блестящая поверхность предмета. Если же поверхность сначала тонируется, затем лакируется (или полируется), а по ней уже режется узор, то декоративная выразительность изделия значительно повышается. Кстати, таким образом выполняют свои изделия гуцульские народные мастера. Причем мало того, что они тонируют свои изделия в яркие, сочные цвета (красный, зеленый, коричневый, красно-коричневый), они, чтобы повысить контраст светлой резьбы с затонированной поверхностью, те участки, где вырезается узор, делают более темными с постепенным высветлением фона к периферийным (свободным от узоров) участкам.
      Для тонирования дерева можно воспользоваться и марганцовокислым калием («марганцовкой»). Концентрация раствора марганцовокислого калия может быть различной в зависимости от того цвета, какой хотят придать дереву.
      Темный цвет на древесине дуба, клена, сосны, ели можно получить и по следующему рецепту. Делают жидкий раствор железного купороса (пропорции произвольны) и покрывают тонируемую поверхность один раз. После высыхания дерево приобретает сероватый налет. Затем его протирают несколько раз раствором марганцовокислого калия. Присутствие серого цвета (от раствора железного купороса) придает дереву надежный, почти естественный, темный цвет.
      Можно ограничиться тонированием только одним раствором железного купороса (в один или несколько приемов). Дерево будет иметь сероватый цвет, со слабым коричневатым оттенком. Таким составом хорошо обрабатывать резные поверхности. Они приобретают вид старых изделий.
      Очень интересный способ затемнения дубовой древесины под старый дуб находим в уже указанной книге М. А. Нетыксы: «Для сообщения дубовому дереву старинного вида может служить плотно закрывающийся ящик, в который помещается все изделие, а в углы ящика ставятся глубокие стаканы, наполовину залитые крепким нашатырным спиртом.
      Ящик закрывают, и спустя сутки или полтора, дуб равномерно окрасится в глубокий коричневый цвет. Если на поверхности изделия хотят оставить более светлые места или какой-нибудь светлый узор, то делают его воском, растворенным в скипидаре, а после окраски восковой слой смывают...»
      Иногда нужда заставляла народных мастеров искать необычные материалы для тонирования дерева. Например, известный мастер резных работ В. П. Ворносков в годы первой мировой войны, не имея других материалов, стал применять для морения своих изделий деготь (получался цвет от золотисто-коричневого до темно-коричневого) и нефть (дерево становилось коричневобурого цвета).
      Кстати, в качестве краски для тонирования дерева можно воспользоваться, как это делалось раньше в деревнях, соком лесных ягод, вываркой шелухи от лука, отваром измельченной коры деревьев (дуба, ольхи, яблони), отваром опилок древесины темных пород и др. Конечно, это хлопотное дело. Сейчас предпочитают использовать гото-
      вые фабричные красители, но и эти приемы надо помнить. Например, в условиях дачного лета, когда до города далеко, они могут выручить.
      При изготовлении разделочных дощечек надо отделывать их торцы и кромки очень тщательно, основательно прошлифовывать их перед прозрачной отделкой.
      При выполнении резьбы по дереву необходимо соблюдать условия безопасной работы.
      Инструмент для работы с деревом должен быть идеально отточен, что налагает определенную ответственность при использовании его в деле.
      Когда сын строгает материал, на верстаке не должно быть никаких колющих или режущих инструментов. Забытые под стружками стамеска или ножовка могут быть причиной серьезных травм.
      Заточку инструментов на электронаждаке должен делать отец. Доводка инструмента на оселке может быть поручена сыну.
      Когда деревянные изделия обрабатывают шкурками или опиливают напильником, древесную пыль удаляют не сдуванием или смахиванием рукой, а специальной сметкой. Для этого можно использовать старую одежную щетку. Древесную пыль можно удалять и ветошью.
      Разделочная доска с расписными узорами
      Нарядными, выразительными выглядят разделочные доски, расписанные вручную масляными или какими-нибудь водяными красками (темперой, гуашью, акварелью, тушью, анилиновыми красителями).
      Роспись по дереву доступна для занятий с детьми самого разного возраста. Если ребенку еще трудно расписывать дерево, можно предварить этот процесс рисованием разнообразных узоров на бумаге. Это могут быть эскизы будущей росписи по дереву.
      Какие сюжеты могут быть взяты для росписи по дереву? Любые. Это могут быть гирлянды из цветов и листьев, травные орнаменты, изображения животных, фантастических птиц, фигуры людей, жанровые сцены, пейзажные мотивы и многое другое.
      Если в доме имеются, например, гуаше-вые краски, можно начать освоение приемов росписи с их помощью. Для этого делают эскиз, затем рисунок изделия в натуральную величину и готовят деревянную основу под роспись. Вначале нужно зашпаклевать все задиры волокон, все сколы. Шпаклевка под клеевую краску должна замешиваться также на клеевой основе — растворе глюти-нового (костного, мездрового) клея или клея ПВА. В качестве наполнителя можно использовать тонкоперетертый мел.
      Мастика сохнет 4 — 6 ч, после чего операция повторяется (так как шпаклевка, высыхая, проседает). После высыхания второго слоя поверхность шлифуют мелкозернистой шкуркой вдоль волокон. Шкурку лучше навернуть на деревянный брусок.
      Под клеевые краски грунтовку делают растворами глютинового клея (или клея ПВА) с мелом. Проводят ее за два-три раза. Каждый слой просушивают и прошлифовы-вают. После двух-трехразового покрытия грунтовкой приступают к росписи, стараясь не касаться пальцами загрунтованной поверхности.
      Фон прописывают широкими (№ 10 — 16) плоскими кистями. Такими же кистями в дальнейшем осуществляют лакирование расписанной поверхности. Для росписи внутреннего узора используются кисточки плоские и круглые с мягким волосом (белка, колонок) № 1 — 8.
      В гуашевые краски (на стандартный флакон из набора) надо добавить несколько капель казеинового клея и спирта-денатурата и тщательно перемешать. Добавки способствуют более прочному сцеплению краски с фоном. В то же время высохшие краски перестают пачкаться. Можно ограничиться несколькими каплями клея ПВА.
      Слой гуашевых красок сохнет 8 — 12 ч при комнатной температуре, после чего его надо будет закрепить прозрачным лаком. Роспись, выполненная клеевыми красками, может быть покрыта не лаком, а олифой.
      Для росписи могут быть применены темперные, акварельные краски и анилиновые красители. Технология росписи во многом сходна с той, что мы сейчас рассмотрели, только в красители не надо добавлять ни денатурат, ни казеиновый клей, ни ПВА.
      Роспись масляными красками имеет свои особенности. Шпаклевать вырывы волокон, трещинки и другие дефекты можно как той же шпаклевкой (что и под гуашь), так и несколько другой — в тот же состав шпаклевки добавляют немного олифы.
      Грунтовку поверхности производят олифой в один или два слоя. В последнем случае просохший первый слой олифы шлифуют мелкозернистой шкуркой с водой, дают поверхности высохнуть и покрывают олифой второй раз. Олифа сохнет около двух суток.
      Для сплошного покрытия масляной краской относительно больших площадей (например, фона) используют плоские щетинные кисти. Для росписи мелких деталей — небольшие плоские колонковые и щетинные и круглые колонковые кисти.
      Смешивают краски, подбирая нужный цвет и тон, на чистом стекле, положенном на стол. Под стекло можно положить лист белой бумаги. В этом случае все оттенки будут видны очень отчетливо.
      Просохшую роспись (изделие сохнет несколько дней в зависимости от использованного разбавителя и красок) покрывают каким-нибудь масляно-смоляным лаком, например ПФ-283 (4 ч) или ПФ-231.
      Роспись по дереву очень древний вид декоративно-прикладного искусства, характерный для многих народов нашей страны.
      Отдельные технологические приемы изготовления расписных изделий, характерных для старинных ремесел, можно применять и в наши дни. Вот некоторые из них:
      — ведя роспись по цветному фону, мастера оставляли, например, внутри цветка небольшой участок нетронутого фона, а вокруг другим цветом выписывали сам цветок;
      — если роспись осуществляется анилиновыми красками, то грунтовка под них выполняется путем протирания деревянной поверхности крахмальным клейстером;
      — если грунтовка осуществлена крахмальным клейстером, не рекомендуется долго водить кистью с краской по одному и тому же месту — может размыться грунтовка.
      Клеевые краски после высыхания выглядят матовыми. Для придания им блеска, глянца народные мастера придумали подмешивать в них немного талька (примерно 5 г на литр готовой к употреблению краски).
      Декоративное блюдо. Выжигание, роспись
      Анилиновые краски можно замешать на яичном белке и расписывать деревянные, металлические и керамические изделия.
      А вот некоторые из приемов мастеров уральской народной живописи: когда надо было на фон нанести много однотипных узоров, мастера делали валики из гриба — нароста на стволах березы. На их поверхности резали рельефно узор, на который наносили краску и использовали как трафарет.
      При написании цветов и листьев мастера предварительную пропись делали пальцами — втирали краску, обозначая цветовые пятна будущих изображений, а кисть использовали на заключительном этапе, когда прописывали детали.
      Еще один своеобразный прием. При росписи берестяных туесков мастера наряду с окрашиванием стали применять копчение — изделие с непросохшей краской осторожно коптили, постоянно поворачивая его над племенем свечи.
      А вот уже современные технологические приемы росписи. Мастера росписи из г. Яворов Львовской области, чтобы получить чистые звучные цвета, замешивают анилиновые красители на белой нитрокраске. Широко используют и водоэмульсионную краску, в которую добавляют красители — гуа-шевые или акварельные краски. Пробуют писать по деревянному фону, тонированному цветной тушью.
      Думается, что эти приемы могут заинтересовать домашних мастеров.
      Есть и еще много других приемов росписи. Если кто-то из мастеров заинтересуется этим видом прикладных работ, нужно будет найти соответствующие книги (некоторые из них указаны в библиографии).
      Как и в других видах декоративно-прикладных работ, в росписи по дереву найдется дело и младшему школьнику, и старшекласснику. Последнему можно предложить редкую по выразительности технику выжигания по контуру с росписью. Роспись в сочетании с темным выжженным контуром очень выразительна и технологически интересна — внутри замкнутого контура применяют только один цвет без каких бы то ни было градаций. В соседнем замкнутом контуре — другой цвет и т. д.
      Этот вид расписных работ встречается в Центральной России у загорских и тверских мастеров, а также у мастеров Прикарпатья. Широко развит этот вид декоративной росписи в народном искусстве Болгарии.
      По характеру роспись по дереву делится на несколько разновидностей. Есть ярко выраженная контурная роспись: вначале наносится темный контур, а затем внутри негб производится роспись. При росписи масляными красками контур наносят тонкой кистью. Когда работают водными красками, кроме кисти, контуры могут прорисовываться другими инструментами. Например, в
      старину в новгородской росписи графические очертания выполнялись с помощью заточенных гусиных перьев. Сейчас при контурной росписи, выполняемой водными красками, очертания могут быть нанесены стальным пером, вставленным в обыкновенную (начинающую уже забываться) деревянную ученическую ручку. Так работают, например, мастера Полхов-Майдана, декорируя строганые и точеные деревянные изделия.
      Встречается роспись чисто живописная, когда четкого контура нет, а все элементы росписи отличаются друг от друга только тоном и цветом красивых, сочных кистевых мазков. Причем внутри росписи каждый из элементов (цветы, листья, побеги и т. д.) может передаваться объемно со светотеневыми градациями.
      Освоив исполнение одного изделия, можно отважиться и на создание целой композиции из двух или нескольких досок, скомпонованных на декоративной полке.
      Мы так подробно обо всем этом рассказали для того, чтобы на простом примере изготовления разделочной доски были понятны и технологическая, и художественная стороны таких декоративных работ, как геометрическая резьба и роспись по дереву. Эти виды декора могут потребоваться домашним
      мастерам в дальнейшем при изготовлении других изделий. Расписывать и покрывать резьбой можно не только разделочные доски. Это первый шаг на большом пути самодеятельного творчества. В современной городской квартире можно найти множество полезных предметов, которые могут нести на себе расписные узоры. Это всевозможные детские игрушки и емкости для них, скамеечки и столики, лоточки для пирожных, расписные деревянные блюда и подносы, которые одновременно могут выполнять роль декора1"ивного, красочного панно на стене.
      ¦ Самостоятельно сделанное (или даже передаланное из фабричного) изделие, удобное и красивое, вызывает неизменную симпатию, а с ней и положительные эмоции как у авторов и исполнителей проекта, так и у всех окружающих. Об этой веши можно поговорить, обсудить качество ее исполнения, возможные варианты. После хорошо сделанной вещи хочется работать еще, поднимается настроение, просыпается жажда деятельности. С каждой сделанной своими руками вещью квартира становится более родной, более своей, более удобной. В то же время у мастеров накапливаются знания, навыки. Но главное состоит в том, что при этом происходит духовное, творческое и рабочее содружество отца с сыном. Чувство уважения друг к другу, чувство взаимоподдержки, как говорится, чувство локтя.
     
      Глава III ОБЪЕМНЫЕ ИЗДЕЛИЯ НА СТРОГАНОЙ ОСНОВЕ
     
      После успешного исполнения первых изделий можно попробовать свои силы в изготовлении объемных изделий. Из 8 — 10-слойной фанеры изготавливают разнообразные ларцы, шкатулки, коробочки, очень нужные в домашнем хозяйстве. Их декорируют деревянным набором, резьбой. Размеры таких изделий определяются по их назначению и по месту, где они будут находиться, а нередко и размерами материала. Выполняя их, домашние мастера приобретут самые разнообразные знания и умения для последующих работ.
      Ларец (шкатулка)
      Форма ларца или шкатулки может быть самой различной. На рисунке показан ларец с накладной крышкой, имеющий высокую выпуклую среднюю часть и с донышком, выступающим за пределы размеров стенок.
      Его декор — деревянный мозаичный набор в технике маркетри. Рассмотрим, как можно сделать такой ларец (например, в качестве подарка ко дню рождения мамы или бабушки).
      Вначале выпиливаются (ножовкой с мелким зубом) четыре прямоугольных фанерки (две больших и две коротких) при одинаковой ширине. Торцы короткий сторон смазываются клеем (ПВА, столярным и др.), помещаются между более длинных сторонок. Их концы на толщину фанеры также смазываются клеем (в тех местах, где к ним будут прикасаться торцы коротких сторон). Скрепить эти стороны можно с помощью шурупов, путем сжатия струбцинами (через прокладки) или с помощью деревянных палочек — нагелей.
      В этот момент отцу с сыном надо работать дружно, в четыре руки: один поддерживает и проверяет угольником правильность расположения деталей, другой закручивает шурупы или струбцины или сверлит отверстия под нагели и забивает их.
      Склеиваемый остов ларца сохнет до отвердевания клея. Обычно для этого достаточно суток.
      У вынутого из зажима остова изделия надо выровнять кромки, к которым будет приклеиваться донышко и прикасаться крышка. Для этого надо на ровной плоскости закрепить лист наждачной бумаги и с некоторым усилием притирать на ней кромки. О качестве этой работы судят по тому, насколько плотно все кромки касаются ровной поверхности, если поставить на нее притертый остов.
      Затем готовятся донышко и крышка. Донышко прямоугольное, по размерам чуть больше величины склеенной коробки. Крышка ларца сборная из трех уровней: нижний ярус — рамка, выпиленная из этой же многослойной фанеры. Ее внешние габаритные размеры равняются величине донышка.
      Ередний Ярус — наклонный, склеивается из реек, имеющих в сечении трапециевидную форму. Ее можно получить, сострагивая у обычной рейки противоположные углы кромок. Третий, верхний ярус — прямоугольник из многослойной фанеры.
      Перед тем, как собрать все ярусы вместе, каждую деталь надо обклеить шпоном, а на верхнюю плоскость третьего яруса подготовить мозаичный набор. Но прежде всего нужно подготовить «рубашки» из шпона, т. е. те декоративные композиции, которые будут «одевать» (обклеивать) стенки ларца. Можно, как в примере, приведенном в книге, боковые стенки ларца обклеить шпоном, собранным в несложные геометрические композиции, а на верхний ярус крышки набрать сюжетную мозаику.
      Подготовленные наборы наклеивают на стенки ларца. Как можно это сделать? Если есть возможность зажать коробку в верстаке, то фанеровать можно с помощью притирочного молотка. Притирочный молоток надо сделать самим из крепкой породы дерева (годится для этого бук, дуб, клен, ясень, береза) или из металла. Фанеруют столярным (костным или мездровым) клеем. Его разбивают на кусочки и замачивают на ночь, заливая холодной водой (лучше кипяченой); он набухает и превращается в слизистую однообразную массу. Невпитавшуюся воду сливают, а набухший клей варят на медленном огне до полного растворения.
      Сейчас в продажу поступает высококачественный гранулированный клей. Он хорошо размачивается, быстро растворяется при нагревании. Дает прочное равномерное склеивание.
      Варить клей надо обязательно на водяной бане, т. е. сосуд с клеем ставят не на огонь, а в другой сосуд с водой. Это может быть специальная клееварка. Можно обойтись и двумя старыми кастрюлями. Воду нагревают до кипения и держат на медленном огне до тех пор, пока весь клей не превратится в однородную массу. Для того чтобы по квартире не распространялся запах горячего клея, сосуд, в котором он разогревается, рекомендуется накрывать крышкой.
      Фанерование в верстаке осуществляется в следующем порядке:
      1. Заготовку прочно закрепляют на верстаке, расположив горизонтально ту сторону, на которую будет наклеиваться шпон.
      2. Эту поверхность быстро намазывают (используя жесткую кисть) тонким ровным слоем горячего клея. Кисть может быть «фабричной», щетинной, но можно для клея использовать и кисть, сделанную из полоски коры старой липы — полоску коры размачивают на конце в горячей воде и размочаливают легкими ударами молотка. Такая кисть служит долго и надежно.
      3. Накладывают набор на основу (гуммированной бумагой кверху) и плотно прижимают руками. Чтобы у набора не закручивались вверх края (от увлажнения клеем снизу), его протирают сверху влажной тканью.
      4. Притирочный молоток берут левой рукой за головку, а правой — за конец ручки и, начиная от середины заготовки, с нажимом притирают его к основе, выдавливая к краям лишний клей.
      Если клей затвердел и не выдавливается, его надо прогреть через бумагу или картон горячим утюгом.
      Когда набор приклеился (не загибается, не отстает у краев), фанерование можно закончить. Пока гуммированная лента еще влажная, ее можно снять, слегка поддев края кончиком ножа. Приклеенный набор сохнет около суток. Затем лишний шпон обрезают по краям и фанеруют противоположную сторону. Так постепенно фанеруется все изделие.
      Если зажать коробку не удается, фанеровать можно с помощью струбцин. При использовании столярного клея, кроме струбцин, потребуется металлическая пластина (ее называют цулагой) по размерам чуть больше стенки коробки. Пластина (толщиной от 1мм и выше) может быть изготовлена из любого металла, но лучше, если она будет медной, латунной или бронзовой.
      Перед фанерованием надо также подготовить деревянные прокладки — строганые дощечки толщиной 20 — 25мм или отрезки древесно-стружечной плиты. Две дощечки должны быть такими, чтобы входить внутрь коробки (по малой и большой стороне), и
      Направления движения притирочного молотка при фанеровании
      одна дощечка должна быть величиной с металлическую пластину.
      Фанерование в струбцинах осуществляется в следующем порядке:
      1. Коробку устанавливают на горизонтальной поверхности.
      2. Верхнюю плоскость намазывают тонким ровным слоем горячего клея.
      3. Накладывают сверху деревянный набор (гуммированной лентой вверх), разглаживают руками. Не увлажняют(!), а перекрывают сверху тонким листом чистой бумаги, на нее накладывают подогретую до 70 — 80°С металлическую пластину. Сверху нее кладут наружную прокладку.
      4. Внутрь коробки вставляют внутреннюю прокладку и все это зажимают струбцинами. Количество струбцин зависит от величины фанеруемой поверхности и мощности струбцин.
      В зажатом состоянии коробка держится около суток. Затем струбцины снимаются и с их помощью фанеруются другие стенки.
      Если применять клей ПВА, то работа осуществляется так же, только металлическая прокладка не используется.
      Клеевую ленту можно насухо сошлифо-вать наждачной бумагой, но можно поступить иначе — слегка смочить ее влажной тканью или ватой. Клей растворяется, и лента легко снимается. После увлажнения набор надо обязательно просушить. В дальнейшем коробку закрепляют и поверхности наборов выравнивают и шлифуют. До недавнего времени выравнивание поверхности делалось с помощью металлической пластинки с отогнутым заусенцем — цикли. С появлением ручных шлифовальных машинок с электроприводом циклевание как операция практически исчезает, так как этой машинкой одновременно и шлифуют и выравнивают поверхность. Но не следует забывать проверенный веками старинный инструмент — циклю.
      Цикля — это стальная пластинка, имеющая острый заусенец. Сейчас стали выпускать цикли и без заусенца с идеально выточенным лезвием на длинной ручке.
      Можно обойтись и без шлифмашинки и цикли: нужно навернуть на деревянный брусок наждачную бумагу и вышлифовать набор вдоль волокон. Затем надо удалить ворс с поверхности набора. Для этого его слегка протирают тканью, смоченной теплой водой с растворенным в ней небольшим количеством клея (столярного или ПВА — примерно 1 столовая ложка жидкого клея на стакан воды). Дереву дают просохнуть и затем сошлифовывают (очень мелкой шкуркой) поднявшиеся и затвердевшие обрывки древесных волокон.
      Перед прозрачным покрытием поверхность можно протереть хвощем. У русских мастеров с древнейших времен хвощ имел широкое применение. Его собирали на лугах и болотах, сушили и, связав в пучки, шлифовали ими поверхность. Хвощ применялся не только в краснодеревном деле, но и в повседневном быту. Обратимся к рассказу Н. С. Лескова «Голос природы». При описании мезонина, куда пришли герои рассказа, Н. С. Лесков так передает его обстановку:
      «А тем временем они пришли на мезонин, и здесь еще лучше чистота и порядок: пол весь мылом вымыт и хвощем натерт, так что светится». Этот природный материал перестали употреблять при переходе к механической шлифовке дерева. Однако при ручной работе его не надо забывать. После обработки поверхности хвощем снижается расход отделочных материалов, а качество отделки значительно увеличивается. В аптеках можно приобрести рубленый хвощ. Его рассыпают по поверхности набора и с помощью ваты шлифуют им вдоль волокон древесины. Для лощения поверхности, кроме хвоща, применяют и обычную древесную стружку.
      На этом предварительная работа с основой шкатулки приостанавливается, и дальше идет обработка крышки и донышка, все стороны которых (включая торцы и кромки) фанеруются, шлифуются и подготавливаются под прозрачное покрытие.
      Остается сделать набор на верхнюю плоскость третьего яруса крышки. Набор может быть геометрическим, аналогичным тому, какой был набран на стенках, но может быть и сюжетным, как показано на рисунке. При выборе сюжета нужно провести его активное совместное обсуждение. Должен быть обсужден и такой момент — как отнесется к нему мама (или бабушка, т. е. тот человек, которому предназначается эта вещь в подарок). Если ни отец, ни сын не чувствуют себя уверенно в создании собственных композиций, не будет считаться недостатком выбор сюжета среди подходящих декоративных или графических изображений.
      Так, например, на показанном здесь ларце в качестве сюжета использована иллюстрация И. Я. Билибина к русской народной сказке «Василиса прекрасная».
      Нужно отметить, что все эти обсуждения и исполнение самого ларца надо проводить так, чтобы дома не догадывались, что готовится подарок, так как подарок значительно выиграет, если он станет приятной неожиданностью.
      После всех этих обсуждений делается рисунок в натуральную величину набора. Склеивается основа (в данном случае — светлое центральное поле, отделенное от широких будущих орнаментальных полей темными тонкими обкладками). На это склеенное поле переводится (в зеркальном повороте) рисунок и по нему выполняется набор. О том, в каком порядке его делать, проследим на примере какой-нибудь детали, например летящей совы. Эта деталь вырезается из фона по контурам с помощью специального ножа. Такие ножи имеются в наборах для инкрустации, поступающих в продажу. Но лучше всего такие ножи делать самим из строительного гвоздя — дюбеля диаметром 4 — 6 мм. Благодаря хорошей стали
      он долго не тупится, не обламывается, мо- * жет резать самую прочную древесину. Изготавливают нож следующим образом: в одном из торцов будущей ручки, а пока деревянного бруска (береза, дуб, клен, вяз, бук) сечением 20 x 20 мм и длиной 150 мм сверлят отверстия на 0,5мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины. Забитый в брусок дюбель зажимают в патроне токарного станка, и, поджав центром, заготовку обтачивают на конус с меньшим диаметром (около дюбеля) 10мм, большим 12 — 15мм. (Перед забиванием в брусок у дюбеля стачивают острие, чтобы во время работы, если случайно треснет ручка, не поранить руку.) На полученном деревянном усеченном конусе рубанком состругивают две грани. Такая ручка удобно лежит в руке, не скользит и не крутится. Так как далеко не в каждой семье есть токарный станок (хотя они имеются в свободной продаже), нужную форму ручки можно выстрогать рубанком. Ручка всякого ножа для мозаичных работ должна иметь на конце срез под углом 50 — 60°. Он служит для притирания клеевой ленты во время скрепления деталей набора. Ручку шлифуют и покрывают лаком _ это и красиво и защищает древесину от загрязнения клеем от гуммированной ленты при длительной работе.
      Затачивают дюбель сначала в виде лопатки. Работу ведут осторожно, часто охлаждая лезвие водой, чтобы сохранить закалку металла. Затем лопатку стачивают под углом 30 — 45° и доводят до необходимой остроты. Заключительная операция полирование лезвия на войлочном круге с пастой ГОИ.
      Нож должен быть очень острым, иначе у деталей набора получатся мятые, рваные края, а при склеивании между ними образуются неопрятные щели. Этим ножом нельзя точить карандаши и резать клеевую ленту. Для этого должен быть острый перочинный ножик.
      Нож для мозаики может быть сделан и из обломка ножовки по металлу, и из скальпеля, и из других исходных материалов. На рисунке показан, например, порядок изготовления ножа для мозаики из медицинского скальпеля.
      При вырезании деталей набора нож держат вертикально в плоскости резания, не заваливая в стороны. Его можно наклонить только по ходу движения. Чтобы попробовать, вырезана ли деталь, нужно ее слегка наклонить кончиком ножа и попробовать вынуть из фона. Хорошо вырезанная деталь вынимается сразу, и на ее месте остается отверстие (его называют гнездо). Под это отверстие подкладывают поочередно разные пластинки шпона. Постепенно поворачивая их, нужно наблюдать как бы сквозь окошко за сменяющимися древесными рисунками. Как только будет выбран подходящий, можно вырезать темную вставку. Для этого фон и найденную, подложенную под него фанерку нужно плотно прижать одной рукой. Затем ножом на нижней породе отмечают очертания будущей вставки, плотно прижимая нож к стенкам гнезда.
      По намеченному контуру вырезаем вставку. А затем, перевернув фон и вставку на противоположную сторону, соединяют их и скрепляют по контурам гуммированной лентой. Эта заклеиваемая бумагой сторона набора впоследствии будет лицевой (вот поэтому мы переводили рисунок на фон в зеркальном изображении). Переворачиваем набор вновь на ту сторону, где обозначен рисунок, и выполняем в такой же последовательности все детали композиции, заменяя их подходящими пластинками шпона.
      Завершенный набор наклеивается на основу третьего яруса крышки (перед этим желательно уже произвести у нее фанерование кромок) и отшлифовывается, освобождаясь от бумаги.
      Зафанерованные и отшлифованные детали собираются и склеиваются: четырехсторонняя пустотелая коробка прикле-
      ивается к донышку, а три яруса крышки склеиваются все вместе. Склеивание хорошо выполнить с помощью поливинилаце-татного клея (ПВА). Сверху рекомендуется положить (через прокладку из фанеры) небольшой груз — один-два кирпича или трехлитровую банку с водой.
      Просохшее изделие нужно внимательно просмотреть по швам, чтобы удалить выступивший клей, после чего крышка и коробка с донышком полируются, лакируются или им придается матовый характер поверхности с помощью восковой мастики.
      Производя отделочные работы, мастер преследует две цели — защищает изделие от влаги, пыли, других внешних воздействии и повышает декоративный и эстетический эффект.
     
      Полирование
      Чтобы понять, каким предстает перед зрителем полированное дерево, обратимся к фрагменту «Северной повести» К. Г. 11ау-стовского: «Мастер делал чудеса... Еще ни разу Алеша не видел, чтобы дерево покрывалось такой тонкой полировкой. Закатное солнце косо падало в комнату, и в коричневой глубине дерева тлели золотые волокна. Дерево, казалось, погружалось в темную, но прозрачную воду, и сквозь эту воду было видно его строение — свободное, волнистое
      и сложное».
      Впечатляющая картина. Но, к сожалению, от многого из этого наследия старых мастеров приходится отказываться. Причем не из-за технологических сложностей, а потому, что в сегодняшние дни домашние мастера не могут приобрести те материалы, которыми когда-то могло широко пользоваться население. Простой пример с полированием деревянной поверхности. Как известно, полирование осуществляется с помощью политуры. В настоящее время этот вид работ в домашних условиях практически исчезает из употребления ввиду отсутствия в продаже самих политур. А жаль — ручное полирование позволяет выполнить в домашних условиях отделку деревянных изделии высшего эстетического класса. В этом плане мы многое потеряли в столярном ремесле по сравнению с тем, что у нас было об лет назад.
      Однако процесс полирования мы все же опишем в надежде, что вернутся времена, когда на полках хозяйственных магазинов будет вновь «громадный выбор разнородных политур». Хочется надеяться, что этому явлению будет в некоторой степени способствовать и данная книга.
      Полирование осуществляется с помощью тампона. Для тампона берут относительно большой комок ваты, чтобы, уплотненный, он удобно лежал в ладони (старые мастера использовали в качестве основы тампона и кусок старого шерстяного чулка). Этот ком оборачивают куском простиранной хлопчатобумажной ткани (лоскут от старой простыни, наволочки, пододеяльника или сложенная в несколько слоев марля). Нужна именно простиранная (хотя бы однажды) ткань, так как на новом материале имеется ворс, который при полировании липнет к поверхности изделия и придает ей неопрятный вид. Чтобы в промежутке между этапами полирования тампон не высыхал, его держат в плотно закрывающемся стеклянном, металлическом или пластмассовом сосуде (например, в стеклянной банке с навинчивающейся крышкой или в полиэтиленовом пакете). Но если все же политура на тампоне подсохла и образовалась корка, надо делать новый тампон, так как прежний будет царапать полированную поверхность.
      Насыщают тампон политурой, прижимая его к горлышку бутылки и переворачивая ее вверх дном. Тампон набирает политуру до такой степени, чтобы при легком нажатии на поверхность изделия жидкость свободно выдавливалась, но не текла. На рабочую поверхность тампона, пропитанного политурой, наносят несколько капель льняного масла (можно использовать и рафинированное подсолнечное). Масло облегчает движение тампона, иначе от большого трения политура может «завариться», обуглиться, и поверхность будет выглядеть неопрятно. Последний слой полируют без масла, ибо оно слегка затуманивает поверхность.
      Полирование должно производиться легко, равномерными, как бы привычными движениями без суеты и спешки. При этом каждый следующий виток захватывает часть предыдущего (т. е. перекрывает его). Таким образом располировывается вся поверхность. Как только почувствуется, что тампон начинает подлипать к поверхности изделия, тормозится, его следует скользящим движением снять с поверхности, вновь напитать политурой, нанести несколько капель масла и вновь с боковым скольжением вернуть на обрабатываемую плоскость.
      Каждое из нанесенных рабочих покрытий просушивается 20 — 30 мин. Таким образом, процесс полирования разбивается на три этапа. Первый этап — грунтовка всей поверхности изделия. Этот слой сохнет 2 — 3 дня. Затем его прошлифовывают мелкой промасленной шкуркой, применяя масло или керосин. Протирают от пыли и проводят второй этап полирования до получения устойчивого зеркального блеска.
      После просушки и легкой шлифовки окончательно полируют жидкой политурой — третий этап. Следы масла с поверхности изделия снимают мягкой тканью с денатурированным спиртом.
      Как видно из приведенного описания, полирование — процесс достаточно трудоемкий, требующий навыка. Особенность этого процесса состоит в непрерывном движении тампона. Стоит его остановить на плоскости, как на этом месте образуются наросты из застывшей политуры; удалить их впоследствии будет очень непросто.
     
      Лакирование
      В домашних условиях чаще всего для лицевой отделки дерева применяют лакирование, например нитроцеллюлозным лаком, разбавленным примерно на 1/3 ацетоном или растворителем. Раньше мастера использовали лак, представляющий собой раствор янтаря в скипидаре. В настоящее время широко применяется целая серия масляных лаков, паркетный лак.
      Первый слой — пропитка лаком всего изделия с помощью жесткой щетинной кисти. После высыхания лака (20 — 30 мин) поверхность слегка зашлифовывается (как и при полировании) и покрывается лаком повторно (с помощью широкой мягкой беличьей кисти). Изделие сохнет, прошлифовывается.
      Чтобы выровнять лакированную пленку, ее шлифуют пемзовым порошком. Порошок наносят на деревянную (или пробковую) колодку, обтянутую войлоком. Шлифуют вдоль волокон, а затем в 1 — 2 слоя полируют жидко разбавленной политурой.
      Увлекаться лаками не следует. Излишний блеск не является признаком хорошо сделанной вещи. Под лаком, наоборот, отчетливее проступают все недостатки, а плохо положенный слой лака только снижает качество работы.
     
      Вощение
      Вощение — также хороший способ отделки. Но далеко не каждая порода дерева пригодна для этого. Считается, что среди по-
      род, произрастающих в нашей стране, вощение дает хорошие результаты на дубовой, буковой, ольховой древесине и на древесине
      грецкого ореха. __
      Самая простая восковая мастика состой их 2 частей растопленного пчелиного воска и 1 части скипидара. Воск расплавляют, снимают с нагрева и в него добавляют, непрерывно помешивая, скипидар. Применяется светлый, прозрачный скипидар, хранят его в темных стеклянных сосудах с притертой или завинчивающейся пробкой в прохладном, затемненном месте. На свету и в тепле скипидар быстро окисляется, мутнеет, приобретает желтоватый налет и снижает качество мастики, так как плохо испаряется и ведет к потемнению воскового слоя. Когда состав остынет, его наносят на деревянную поверх-ность.
      Другой способ приготовления мастики более сложный. В процентных соотношениях он выглядит так: воск — 30’Стеарин 10, мыло — Ю, скипидар — 40, канифоль — 10. Сначала расплавляют кани-оль, воск и стеарин, затем туда добавляют мыло, настроганное на крупной терке. Все это плавится и хорошо перемешивается. -Затем мастика остужается и разбавляется скипидаром до рабочей вязкости.
      Некоторые мастера готовят мастику по-другому: нарезанный кусочками воск заливают скипидаром (1:1) и ставят на водяную баню (как варят столярный клеи). Смесь, слегка помешивая, подогревают до тех пор, пока воск не расплавится. Предохраняют смесь от попадания на огонь или диск плитки Расплавленная масса остывает в прохладном месте. Застынув в вязкую мастику,
      она готова к применению.
      Из старых рецептов восковой мастики можно посоветовать два: 1) расплавляют о частей пчелиного воска и 1 часть канифоли, истертой в порошок. Состав снимают с огня и туда добавляют 4 части скипидара при постоянном помешивании.
      2) Для более ценных и тонких по исполнению работ применялся другой состав: в 1 часть нагретого копалового лака (сейчас он применяется в живописи и его можно купить в магазинах художественного Фонда)
      ляли 4 части пчелиного воска. Расплавляли их вместе и все это смешивали с 7,5 частями
      СКИНатирают дерево мастикой с помощью жесткой щетинной кисти с коротким ворсом или куском плотного войлока. Растирают просохшую мастику (из нее испаряется скипидар, и воск тонким слоем обволакивает поверхность изделия) сухой щеткой с жутким щетинным ворсом сначала поперек волокон, а затем по волокнам.
      Нередки случаи, когда поверхность, отделанную воском, закрепляют в один слои жидко разведенным лаком.
      После прозрачной отделки нужно заняться декором внутренних емкостей ларца. Для этого можно использовать ткань или бархатную бумагу черную, серую и коричнеВУ
      Для того чтобы легче работалось с тканью и она ровнее ложилась, можно предварительно наклеить ее на полиэтиленовую пленку: пленку расстилают на гладильной доске, накрывают тканью и проглаживают горячим утюгом. Можно наклеить ткань и на плотную бумагу или тонкий картон, затем сделать выкройку и вклеить внутрь лар-S Такую же ткань надо наклеить и снизу
      лаона на донышко.
     
      Петли из металла могут быть однослойными и двухслойными. Однослойные делаются так: в металлическом бруске сечением примерно 20 X 20 мм (хороши для этого вышедшие из употребления резцы к токарному станку) сверлится отверстие и касательно к нему делается пропил. Пропил и отверстие смазываются машинным маслом. Чтобы сделать заготовки для петли, от листового металла отрезают полоску нужной ширины, разрезают ее на прямоугольники необходимого размера, вставляют в пропил легкими ударами киянки, подают ее вниз до тех пор, пока она не закрутится. Вынимают ее (уже не вверх, а вбок). Так же делают вторую половинку петли. Затем размечают длину закрученной части обеих сторон петли на три части. У одной из сторонок стачивают надфилем две крайние части, оставляя выпуклой серединку. У другой, наоборот, — выпиливают серединку, оставляя по краям завитки. Закрученные части обеих половинок петли совмещают, вставляют внутрь медную или латунную проволоку, которую осторожно с двух сторон заклепывают. У петли обрезают по размеру обе сторонки и сверлят отверстия с последующей их зенковкой под головки шурупов.
      Двухслойные петли несколько грубее, но процесс их изготовления проще: полоску металла сгибают пополам. В место сгиба вставляют гвоздик и обжимают вокруг него металл в губках тисков. Таким же образом делают вторую половинку петли. Все остальные операции аналогичны тем, что описаны выше.
      При навешивании крышки петли сначала закрепляются на ней (по толщине петли в крышке выбирается стамеской гнездо), а затем, после тщательной разметки — на корпусе шкатулки (тоже с углублением под петли на их толщину).
      Деревянные петли изготавливаются следующим образом: вырезается узкий брусок, равный примерно двум третям длины большой стороны шкатулки. Одно из ребер бруска заоваливается по окружности. Затем он распиливается на три равные части. На местах распила тонким сверлом проделываются отверстия глубиной 10 — 15 мм. Центральная часть бруска приклеивается снизу к крышке (в середине таким образом, чтобы крышка нормально соединялась с коробкой, а приклеенный брусок находится снаружи коробки вплотную к ней). После того как брусок крепко приклеился, крышку ставят на место, справа и слева в брусок вставляются тонкие гвоздики (без шляпок), так чтобы они наполовину выступали из дерева. На эти выступающие стержни надевают два оставшихся отрезка бруска и приклеивают их к стенке коробки.
      Если не делать замка, то ларец готов.
     
      Шкатулка с аппликацией из шпона
      От предыдущих работ остались обрезки шпона. Выбрасывать их не нужно. Они пригодятся для дальнейших декоративных работ и, в частности, для занятий аппликацией. Аппликация выполняется из маленьких кусочков шпона различной формы — квадраты, прямоугольники, треугольники, детали неправильной формы и другие. Их размеры могут быть самыми разными, но для декора предлагаемой нами шкатулки подойдут де-талй около 3 мм по большой стороне.
      Элементы мозаики в одной и той же композиции могут быть неодинаковыми по размеру и форме. Если, например, набирается изображение на нейтральном фоне, то элементы, составляющие фон, могут быть крупнее, чем те, что идут на передачу самого изображения.
      Внутри изображения элементы мозаики также могут быть разными. Зависимость тут такова — чем меньше деталь в композиции, тем из меньших кусочков шпона она набирается.
      Возможности такой разновидности деревянного набора, как аппликация, позволяют декорировать как плоские изделия, так и заоваленные. Мы предлагаем изготовить небольшую шкатулку с крышкой квадратной формы. В ее изготовлении есть свои специфические особенности. Одной из особенностей является то, что шкатулка собирается целиком — корпус с крышкой.
      Для корпуса выпиливаются четыре заготовки (из многослойной фанеры или из строганых деревянных дощечек) и склеиваются так же, как и в предыдущем случае, когда делался корпус ларца (1). После высыхания клея кромки коробки шлифуются и к ним сверху приклеивается крышка. Затем делается донышко. Для этого шкатулка переворачивается крышкой вниз. На всех четырех кромках с внутренней стороны выбирается четверть — углубление, равное половине толщины стенки, а по глубине соответствующее толщине трехслойной фанеры, взятой на донышко. Это фанерное донышко вставляется на клею в подготовленное углубление и прибивается мелкими гводиками. При таком креплении дна кромки фанеры не будут видны (4).
      Шкатулка поворачивается обратно и делится на крышку и основание (2).
      По линии разделения нужно осторожно мелкозубой ножовкой (можно пилой по металлу) распилить шкатулку вдоль по всем четырем сторонам. Такой прием позволяет идеально подогнать размер крышки к размеру основания шкатулки (3). Места распила надо притереть на листе крупной наждачной бумаги. Если шкатулка выполнена из фанеры, места распила (т. е. соприкасающиеся кромки) необходимо зафанеровать. Если шкатулка сделана из строганых дощечек, фанеровать ее не обязательно.
      Далее можно навесить крышку и декорировать собранное изделие или сначала сделать декор, а затем навешивать крышку. У данного вида декоративных работ широкий диапазон изобразительных возможностей — от плоских орнаментальных наборов, напоминающих вышивку крестом, до сложных сюжетных мотивов с передачей объема предметов и пространства. Поэтому в качестве образцов для мозаичных композиций можно обращаться как к произведениям, выполненным в технике смальтовой мозаики, так и к некоторым из образцов вышивки крестом. Что касается сюжетов, то в этой технике создаются самые различные композиции — орнаменты, пейзажи, натюрморты, сказочные и жанровые композиции и др.
      Рисунок выполняется в размер аппликации и через копирку переводится на основу. Детали рисунка слегка расчерчиваются в виде сетки. Тем самым определяется расположение элементов набора.
      Перед переводом рисунка деревянная основа шлифуется, а после перевода равномерно протирается клеевым раствором. Клей используется тот, которым впоследствии будут крепиться элементы аппликации. Этим приемом создается грунтовый слой, на котором прочно закрепляются детали набора.
      Вначале шпон нарезается полосками. При этом его удобнее резать по линейке. Ширина полосы равняется величине будущего элемента. Полоски нарезаются поперек волокон, а затем делятся на квадраты и другие фигуры. Заготовленные «впрок» элементы можно собрать в спичечные коробки, рассортировав по цвету.
      При создании мозаичной композиции элементы аппликации закрепляются с помощью клея. Наиболее приемлемым для этой цели является поливинилацетатный клей (ПВА). Можно использовать также ни-троцеллюлозный клей, клеи на основе БФ, канцелярский (силикатный и казеиновый), столярный и другие клеи, быстро отвердевающие при комнатной температуре.
      Для прозрачной отделки мозаичной поверхности можно использовать всевозможные лаки, политуры, восковые мастики.
      Для нарезания элементов аппликации используется обычный нож-резак (нож-кося-чок, косой нож), применяемый для исполнения наборов в технике маркетри или для резных работ. Можно нарезать детали аппликации и при помощи канцелярских ножниц.
      Элементы аппликации переносятся с рабочего стола на поверхность набора остро отточенным шилом. С успехом может быть использован и простейший инструмент — заточенный на острие обыкновенный гвоздь («семидесятка» — «сотка»). Шляпку гвоздя следует сохранить. В таком виде его удобно держать в руке. Если возникнет желание, можно сделать и более совершенный инструмент — шляпку гвоздя срезать и на это место насадить деревянную ручку. После заточки жало гвоздя или шила не полируют, иначе с него будет соскальзывать наколотый элемент аппликации. Снимать элементы аппликации с гвоздя и прижимать (для приклеивания) их к основе удобно тонкой деревянной палочкой длиной 10 — 12 см. Один конец палочки слегка заостряется. Этим концом будет сниматься элемент мозаики. Другой конец следует срезать перпендикулярно к продольной оси. Этой плоскостью можно будет прижимать детали аппликации к фону. Очень удобна для этого ручка, отрезанная от засохшей кисточки для клея.
      Для шлифования готового набора потребуется наждачная бумага. Для прозрачного покрытия — кисть или тампон.
      Подбор изображения осуществляется в следующем порядке:
      1. На кусочек картона кладут несколько капель клея1.
      2. Заостренным гвоздем (или шилом) накалывают элемент шпона и его нижней плоскостью касаются капельки клея.
      3. Элемент переносят на основу, на соответствующее место; чтобы снять элемент с острия инструмента, его слегка прижимают заостренной палочкой, которую держат в другой руке.
      4. Палочку переворачивают и плоским концом прижимают элемент к основе. Затем накалывается и подклеивается другой элемент. Так постепенно заполняется вся композиция.
      Приклеивание мозаичных элементов обычно начинают с прокладки внутренних или внешних контуров изображения; затем наклеивается следующий ряд и т. д., пока не будут заполнены все цветовые плоскости композиции. А если аппликацией декорируются стенки шкатулки, то приклеивание кусочков шпона надо начинать с прокладки внешних периметров.
      1 Когда весь клей будет израсходован, кладут еще одну-две капли. Выливать сразу много клея не рекомендуется, так как работа идет медленно и клей без пользы быстро высохнет.
      Элементы могут быть плотно подогнаны ’ друг к другу или иметь просветы фона между собой (в последнем случае возможно предварительное тонирование основы в черный или темно-коричневый цвет).
      Выразительность аппликации значительно обогащается, если направления во-„ локон в соседних элементах будут взаимно перпендикулярны. Получается как бы плетеная поверхность или набор «в лапоть» («в ь шашку»).
      После подбора всей композиции изделие выдерживается несколько дней, после чего лицевая поверхность осторожно шлифуется мелкой наждачной бумагой. Пыль удаляется сметкой, а весь набор покрывается прозрачным слоем лака, политуры или восковой мастики.
      Нередко поверхность набора оставляют без шлифовки и прозрачного покрытия, так как матовая шероховатая фактура подогнанных друг к другу кусочков шпона красива сама по себе.
      С занятиями аппликацией связаны и определенные сложности, одна из них — это относительно длительный срок выполнения мозаичного набора. Поэтому на начальном этапе освоения технологии аппликации, чтобы не потерять интереса к работе, рекомендуется соблюдать следующие условия:
      — применять контрастные породы дерева;
      — после шлифования деревянную основу (перед наклеиванием элементов аппликации) надо покрыть черной тушью и высушить; подбор элементов мозаики по темному фону позволяет зримо ощутить результат своей деятельности, повышает эмоционально-эстетическое отношение к работе;
      — не обязательно добиваться плотного соединения элементов мозаики; могут допускаться просветы, что не снижает качества работы, но упрощает и ускоряет процесс подбора;
      — во время работы можно использовать записи музыкальных произведений — негромкое звучание музыки задает определенный ритм в работе и снимает возникающее напряжение;
      — выполнять набор нужно вдвоем, время от времени меняясь; взаимная помощь здесь крайне необходима.
      Вначале, чтобы приобрести опыт, выкладываются менее ответственные участки — боковые стенки и задняя сторона. А затем набирается крышка и передняя панель.
      Аналогичные наборы в истории народного искусства встречаются на крышках столиков для чая, выполнявшихся в XIX в. мастерами села Русское Маклаково Нижегородской области. Весь узор этих столешниц набирался из плотно подогнанных друг к другу и наклеенных на деревянную основу геометрических элементов, сливавшихся в выразительные мозаичные компо зиции (коллекция таких столиков хранится в фондах Государственного Русского музея в Ленинграде).
      Если эта техника вам понравилась, то после выполнения шкатулки можно попробовать изготовить еще какие-нибудь цзделия на строганой, долбленой или точеной основе (разделочные доски, всевозможные коробочки, декоративные чаши, стаканы, солонки, тарелки, блюда и т. д.).
      Можно, например, изготовить, оформить коробку для слайдов. Формы и размеры их могут быть самыми различными, но с учетом величины рамки диапозитива. Это значит, что высота внутреннего пространства между донышком и крышкой должна быть не менее 51 — 52мм, иначе крышка коробки не закроется, так как размеры диапозитивной рамки равны 50 X 50 мм.
      Коробка может быть длинной и узкой в виде пенала (когда слайды укладываются в один ряд), может по форме напоминать шкатулку (если слайды располагаются в несколько рядов). В последнем случае ширина коробки будет зависеть от количества рядов слайдов (а каждый ряд — это 50 мм), от количества и толщины стенок.
      Хочется обратить внимание домашних мастеров еще на один вид деревянного набора, который им доступен, интарсию. Так называется техника, когда вставки из одной породы дерева вклеиваются в деревянный предмет другой породы.
      Несколько слов из истории одного из народных промыслов, связанных с этим видом декоративно-прикладного искусства.
      В старину бывало так — попадется на глаза пытливому человеку какой-нибудь материал, и начинает он мастерить красивые вещи. Посмотрит на это сосед и сделает еще лучше. Другие тоже заинтересуются — так зарождается целый художественный промысел. Так было, например, в Городецком уезде Нижегородской губернии в XIX в., когда попались на глаза мастерам темные стволы дубов, вытащенные из реки У зол местными рыбаками. Стволы распилили, они оказались черно-синего цвета. Настрогали из них дощечек, а из дощечек стали вырезать силуэты коней, птиц, всадников и врезать их в серебристые осиновые донца прялок. Темные силуэты фигурок на серебристом фоне, да еще дополненные резьбой и росписью создавали у прях радостное настроение.
      А как самим можно сделать изделие с простейшей интарсией? Это не сложно. Найти осиновую дощечку не проблема. За мореным дубом на дно реки нырять не нужно. На дачном участке его можно сделать самим — в ржавую железную бочку, наполненную водой для полива, надо опустить (утопить) или расколотые на пластины дубовые полешки без коры, или несколько пла-
      шек (клепок) дубового паркета. Через 2 — 3 недели дуб почернеет, приобретет суровый синеватый оттенок. Высушенный, распиленный и простроганный дуб может служить материалом для мозаичных вставок в деревянное изделие, созданное из осины, березы, клена, светло-золотистой сосны. Еще больший эффект дает морение дуба в растворе уксуса с брошенными в него ржавыми-гвоздями, стальной проволокой и другими ржавыми «железками».
      Для мозаичных вставок прекрасным материалом могут служить и дощечки, отпиленные от выкопанных или спиленных стволов и толстых ветвей яблонь, вишен, груш. Это прекрасный поделочный материал. Причем заготовить его можно летом на даче, в деревне, а использовать в работе в долгие зимние вечера.
     
      Интарсия
      Интарсия начинается с подготовки выразительных силуэтных рисунков без мелких подробностей и деталей, которые неизбежно отломятся в процессе выпиливания, шлифования, примерки, подгонки и т.д. Вот почему в народных изделиях подобного рода из темного крепкого мореного дуба вырезались только обобщенные силуэты изображаемого — у лошади голова, шея, круп и хвост, ноги лошади обозначались резными углубленными полосками. Все подробности, все мелочи — это уже резные добавки.
      Так же поступим и мы при создании рисунка. Заранее продумаем, что будет вырезаться темным силуэтом, а что будет дополняться в виде геометрической резьбы.
      Подготовленный рисунок переводится через копирку на крышку коробки. Силуэты птиц переводятся и на темные пластинки мореного дуба. Для того чтобы эти линии были видны на темной древесине, можно использовать копировальную бумагу желтого цвета. По намеченным желтым контурам с помощью лобзика надо выпилить силуэты птиц, а затем обработать все контуры, по которым делался распил, надфилями и шкурками. Вырезанный силуэт надо наложить на крышку шкатулки, совместив его с соответствующими линиями контура. Очертания деревянного силуэта и линии контура хотя и взяты от одного рисунка, совпадут не полностью. Поэтому надо очень точно обвести контуры наложенного силуэта ножом или остро отточенным твердым графитным карандашом.
      По намеченным карандашным линиям ножом-резцом делаются вертикальные прорези, а между ними удаляется древесина на глубину, равную толщине темной вставки. Эту операцию проводят с помощью мелких плоских стамесок, а в острых уголках древесину выбирают инструментом, сделанным из плоской мелкой стамески. Это та же стамеска, только у нее по диагонали снята на наждаке половина лезвия. Таким инструментом очень удобно выбирать остатки волокон в острых и узких уголочках. Подготовленное углубление смазывается клеем и в него вдавливается деревянный силуэт птицы. Таким же образом врезается в дерево и другой силуэт.
      После высыхания клея поверхность тщательно выравнивается и шлифуется.
      Для повышения выразительности декора можно использовать дополнительно инкрустирование темных вставок металлическим контуром. Во-первых, это поможет ликвидировать неизбежные зазоры между осно-
      вой и вставкой, во-вторых, значительно обогатит цветовое и общее декоративное решение изделия.
      Искусство декорирования дерева металлом в самых разнообразных формах и видах известно давно. Металлическими накладками декорировалась мебель, сверкающей инкрустацией из металла покрывались деревянные детали парадного оружия, украшались всевозможные шкатулки, ларцы, табакерки и др. Весьма выразительно выглядит и деревянный набор в технике интарсии, контуры силуэтов в нем подчеркнуты изящной сверкающей нитью металлической инкрустации.
      Канавку под металлический контур можно прорезать косым или торцевым ножом. О том, что собой представляет косой нож, мы уже рассказывали. Однако для прорезания углубленных канавок наиболее удобен специальный торцевой нож. Он представляет собой прямую стальную полоску, укрепленную в грушевидной ручке. Рабочий конец полоски затачивается по принципу обоюдоострого лезвия. Высота заточки около 20 мм. Лезвие должно быть плоским, острым, гладко отполированным.
      Прекрасным материалом для лезвия торцевого ножа является строительный гвоздь — дюбель. Принцип изготовления торцевого ножа из дюбеля состоит в следующем: в продолговатой грушевидной деревянной ручке сверлится отверстие на 0,5 мм меньше, чем диаметр дюбеля, и глубиной в половину его длины (1). В это отверстие забивается дюбель, там он держится плотно благодаря меньшему диаметру отверстия (2). Древесину на ручку следует брать твердую и плотную (береза, дуб, бук, клен, вяз, яблоня, вишня, груша). Затачивается дюбель так же, как и при изготовлении ножа для мозаичных работ — вначале в виде лопатки (3). Затем лопатка заоваливается на конце и затачивается на обоюдоострое лезвие (4). Лезвие ножа необходимо обязательно полировать. Неполированное шероховатое лезвие при вынимании его из прорези может выкрошить края вставок. Работа будет неопрятной.
      Если будет изготовлено несколько ножей с различной шириной лезвия (3 — 6 мм), то вам работать будет легче.
      Металлический контур вокруг вставок выполняется следующим образом: по очертаниям декоративных вставок торцевым ножом делают углубленную прорезь (в плоскости резания нож должен быть вертикальным; в то же время нож держат под углом к поверхности — острием в сторону движения). Канавки под окружности и дуги прорезают этим же торцевым ножом вертикальными уколами, выполняемыми вплотную друг к другу.
      Вставленная в прорезь полоса металла (ее отрезают слесарными ножницами от края листа) вколачивается легким молоточком следующим образом: конец полосы с нажимом вставляется в начало углубленного контура и ударами молоточка постепенно осаживается в подготовленную прорезь по всей длине. Металлическая полоса последовательно заполняет всю углубленную канавку. Погружать металл в дерево надо не полностью, а оставлять на какую-то долю миллиметра над поверхностью. В дальнейшем этот излишек сошлифовывается до плоскости декорируемой поверхности, и получается равномерный контур сверкающего металла, желательно, чтобы на нем было как можно меньше стыков.
      При вколачивании металлической полосы иногда заминаются острые углы прилегающих участков дерева. Они затягиваются в основу изделия вслед за металлом. Чтобы исправить дефект, достаточно капнуть на это место водой: после высыхания восстанавливается плоскостность поверхности изделия.
      Внутренние плоскости темных вставок могут быть декорированы точечными металлическими элементами. Их делают из проволоки с помощью шила: шилом прокалывается вертикальное углубление, куда вставляется до упора конец проволоки. Излишки проволоки срезаются кусачками (лучше так называемыми «бокорезами»), а выступающий над поверхностью торец проволоки (1,5 — 2 мм) вбивается молоточком в дерево. Как и в случае с металлической полосой, проволочка вбивается не до конца, а настолько, чтобы при сошлифовывании выступающей части на поверхности набора оказалась круглая сверкающая точка. Чтобы было удобнее держать мелкие элементы инкрустации, используют пинцет.
      Все элементы металлической инкрустации зашлифовываются сначала широким личным напильником (напильник с очень мелкими насечками), затеьрлелкой наждачной бумагой. Пыль с изделия удаляется щеткой. Оно готово к тому, чтобы инкрустированные элементы дополнить легкой резьбой. Это будут хохолки и лапки у птиц, а также цветок, расположенный по линии симметрии данной композиции. Здесь подходит уже известная нам геометрическая (трехгранно-выемчатая) резьба. После ее выполнения углубления резьбы можно затонировать краской на водной основе в темный (теплый или холодный) оттенок.
      После высыхания краски поверхность еще раз шлифуется и подготавливается к прозрачной отделке.
      Подготовка поверхности под отделку и сами отделочные операции ничем не отличаются от тех, которые мы рассматривали при описании технологии деревянного набора в технике маркетри.
     
      Коробка для слайдов (с накладной резьбой)
      Выразительно выглядят деревянные поделки с накладной резьбой. Элементы накладной резьбы могут быть темными на светлом фоне основы. Весьма выразительно выглядят вещи с накладной резьбой и тогда, когда в качестве основы взята многослойная фанера, тонированная тушью в черный цвет, а на нее наклеивается резной силуэт из светлой древесины.
      Как сделать основу коробки, мы уже рассказывали в предыдущем разделе. Затем идет стадия тонирования внешних сторон коробки в темный цвет. Для того чтобы тушь ложилась более равномерно, предлагается сначала протереть все поверхности водным раствором клея ПВА (на стакан воды столовую ложку клея) с помощью жесткой щетинной кисти. После высыхания дерева (около суток) его шлифуют мелкой наждачной бумагой и, удалив пыль, окрашивают черной тушью. Причем окрашиваются и соприкасающиеся кромки крышки и основания коробки, а также на небольшую глубину (5 — 7 мм) внутренние полости. Спиртовая тушь сохнет быстро. Через 3 — 4 ч можно продолжать работу. Далее идет лакирование изделия и полирование поверхностной пленки лака. Пока сохнут слои лака и политуры, можно заняться изготовлением накладных декоративных элементов. Для этого выстругивается дощечка из светлого дерева (липы, осины, березы, клена). Толщина дощечки 4 — 5 мм. На нее через копировальную бумагу переводятся очертания
      резной заставки. Далее работа может идти двумя путями. Первый путь: выпиливание резного декора по контурам, а затем моделирование элементов резьбы. Второй путь противоположный: сначала на плоской дощечке моделируются все элементы рельефа, а затем он выпиливается из фона и подравнивается ножом по местам пропилов. Резчикам может быть рекомендован и тот и другой путь. Сложностью первого пути является то, что выпиленная по контурам резная заставка с удаленными внутренними участками фона становится очень хрупкой. Кроме того, ее трудно закрепить для того, чтобы обрабатывать ножом и стамесками. Единственный способ надежного крепления — струбцинами за край стола или верстака: на резную пластину кладется деревянная прокладка и на нее закрепляется струбцина. Свободный край резного поля обрабатывается ножом и стамесками. Затем крепят пластину за уже обработанный край.
      В другом случае обработка резного рельефа ведется на невыпиленной плоскости. Поэтому дощечку несложно закрепить в колышках верстака. И уже после того, как будут отмоделированы все элементы резьбы, ее выпиливают по внешним контурам и удаляют внутренние участки фона. Остается только слегка сгладить углы и ребра по линиям пропила. Это можно сделать не закрепляя изделие, а прижимая его одной рукой к поверхности верстака.
      Готовую резную композицию надо протереть жидко разведенным лаком с помощью щетинной кисти.
      В работе с резьбой есть некоторые нюансы, на которые надо обратить внимание. Известно, что рельефная резьба идет под отделку без шлифовки. Но в процессе работы она может загрязниться. Для того чтобы не нарушать рельеф наждачной бумагой, его отбеливают, применяя 15%-ный водный раствор перекиси водорода. В этот раствор добавляют несколько капель нашатырного спирта. Резной рельеф натирают щеткой или щетинной кистью и дают ему высохнуть. Просохшее изделие готово под отделку.
      Иногда для матовой отделки резного рельефа применяют восковую мастику, но не обычную (на скипидаре), а приготовленную на бензине: светлый воск нарезают мелкими кусочками, кладут в сосуд с притертой пробкой, заливают очищенным бензином и настаивают сутки или чуть больше, чтобы воск растворился. В сосуде получается кашеобразная масса, которую разбавляют бензином до жидкого состояния (чуть гуще молока) и этим составом щетинной кистью тщательно равномерным слоем протирают все завитки резного изделия. После высыхания мастики выпуклые части резьбы можно осторожно протереть плотным войлоком или суконкой.
      После завершения отделочных работ резную композицию надо закрепить на крышке черной коробки. Для этого резную заставку накладывают на коробку и осторожно обводят острым кончиком ножа ее очертания. На темной блестящей крышке останутся контуры резной композиции. В пределах этих контуров нужно осторожно соскоблить лак (на 1 — 1,5 мм не приближаясь к контурам). Затем клеем ПВА тонким ровным слоем намазывают оборотную сторону резного рельефа и соскобленные участки на крышке коробки, накладывают резьбу и очень аккуратно прижимают ее струбцинами. Как это можно сделать, не разрушив крышки? Нужно внутрь ее вложить деревянную прокладку и такую же прокладку положить сверху на резьбу. Эти прокладки и стягиваются струбцинами. Обращаем внимание на то, что при зажимании очень активно выступает клей из-под резьбы. Поэтому подчеркнем, что намазывать клей надо очень тонким равномерным слоем, на 1 — 1,5 мм не доходя до краев резьбы и до линий, обозначающих на крышке коробки очертания накладной композиции. При этом надо дать клею 2 — 3 мин выдержки и после этого завинчивать струбцины. Если клей все же выступил, после высыхания его очень осторожно срезают.
      После высыхания клея (около суток) крышку и основание коробки изнутри обклеивают тканью или бархатной бумагой и соединяют вместе с помощью петель.
      Последняя стадия — установка перегородок, отделяющих ряды слайдов.
      Для того чтобы коробка не открывалась, можно в маленьких тисках с помощью надфилей выпилить латунный крючок, отполировать его и закрепить на основании коробки. На крышке достаточно в соответствующем месте ввернуть небольшой шуруп, за который будет держаться крючок. Головки шурупов желательно перед вкручиванием отполировать. Хотелось бы, чтобы шурупы были латунными, золотистыми, как и крючок (и как петли). Если нет латунных шурупов, можно взять обычные стальные, отполировать им головки, обезжирить их ацетоном, растворителем или бензином и положить на диск электроплитки. Надо внимательно следить за изменением цвета блестящих головок шурупов. Как только температура нагрева начнет переваливать за 200°, сталь покрывается золотистой пленкой. Шурупы надо быстро снять пинцетом с диска и дать им остыть. Золотистая пленка достаточно прочна и очень декоративна. Чтобы она не стиралась (а также чтобы не тускнел отполированный латунный крючок), шурупы можно покрыть обычным нитролаком. Конечно, хорошо бы иметь для покрытия металлов специальный цапонлак. Но в продажу он поступает редко. Поэтому можно обойтись обычным нитролаком. Можно, правда, сделать заменитель ца-пон-лака самим — старую фотопленку отмыть в горячей воде от темной эмульсии. Настричь от этой пленки ножницами «лапши» — тонких узких полосочек. Искрошить их на несколько частей, засыпать в бутылку с ацетоном. Через несколько дней пленка растворится. Надо будет хорошо взболтать -полученный раствор, и цапон-лак готов.
     
      Футляр для спиц (роспись по дереву)
      Если ваша мама, бабушка или сестра вяжут, то им будет очень приятно получить от мужчин своей семьи к какому-нибудь празднику красивый футляр для спиц. Его можно изготовить из многослойной фанеры или из строганых дощечек в зависимости от того, какой вид декора будет применен: если изделие будет полностью расписываться (в том числе и фон), можно использовать фанеру. Если же предполагается дать роспись только внутри выжженных контуров, а фон оставить естественным — древесным, то коробку нужно склеить из строганых дощечек с красивой текстурой.
      В любом случае коробка склеивается одним из уже известных способов (крышка может быть плоской или объемной. От этого зависит способ изготовления основы футляра).
      Склеенное изделие (особенно видимые торцы) тщательно шлифуют вдоль его волокон мелкозернистой шкуркой.
      В зависимости от того, какими красками будет осуществляться роспись (клеевыми или масляными), будет зависеть характер грунтовки поверхности. Причем если изделие будет полностью расписываться, то грунтуют все его плоскости, особенно обращая внимание на торцы. Изделие сушат, а затем на него переводят рисунок и выжигают контурные очертания.
      Рекомендуется перед тем, как приступать к декорированию изделия, сделать несколько проб — росписей на бумаге, отыскивая наиболее гармоничное сочетание цветовых пятен. При этом надо учитывать, что в этом виде росписи в пределах темного контура наносится один цвет без тоновых растяжек. Выжигание осуществляется с помощью стандартного выжигательного аппарата. Правила обращения с этим аппаратом детально описаны в инструкции, прилагаемой к нему. Единственно на что обратим внимание — это на качество выжигаемых линий: они должны быть равномерного темного цвета и одинаковой ширины и глубины. Это достигается некоторой тренировкой на пробных дощечках.
      Если коробку расписывают темперой, то готовят маленькие чашечки (крышки флаконов от туши, чернил) по количеству цветов или оттенков, заранее определенных в эскизах. В эти крышечки из тюбиков выдавливается краска (примерно столько, сколько потребуется для росписи) и разводится водой до так называемой малярной консистенции, т.е. до рабочего состояния. Это примерно соответствует вязкости сметаны. Роспись может вестись как чистыми (локальными) цветами, так и колерами, составленными из 2 — 3 красок.
      Если применяется гуашь, то ее также разбавляют водой до рабочей вязкости и добавляют несколько капель спирта-денатурата и казеинового клея. Если этих компонентов нет, предлагается добавить в чашечки с краской несколько капель клея ПВА и тщательно перемешать полученную смесь.
      Краски осторожно и равномерно наносят мягкой волосяной круглой кистью (беличьей или колонковой), стараясь не попасть в углубленные выжженные контуры.
      Расписанное изделие сохнет не менее 6 ч. Затем его закрепляют лаком.
      Рекомендуется применять нитроцеллю-лозные лаки, разбавляя их до рабочей вязкости ацетоном или растворителем №646. Обычно на изделия, расписанные клеевыми красками, лак наносится распылением. Но если нет пульверизатора, можно осторожно нанести лаковое покрытие мягкой волосяной плоской кистью. Остается оклеить внутреннюю полость, и футляр готов.
      Расписать деревянное изделие с выжженным контуром можно и масляными красками. В этом случае порядок грунтовки и росписи будет другой: после нанесения рисунка на плоскости футляра выполняют выжигание контуров. Затем грунтуют поверхность изделия олифой. Олифа сохнет сутки, после чего производится роспись внутреннего узора, а если необходимо, то и всех деревянных плоскостей фона. Когда краска на изделии высохнет, его покрывают лаком.
      KOHEЦ ФPAГMEHTA КНИГИ

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru