|
Дорогие ребята!
Приглашаю вас заглянуть на, его страницы, надеюсь, что многие из, них окажутся для вас интересными и полезными. Например, вы познакомитесь с устройством наблюдательных пунктов для бойцов «Зарницы»; карманного приемника, простейшего фильмоскопа, подставки для чистки обуви и других самоделок. Вместе с друзьями вы сможете устроить забавные состязания на, воде или поиграть в настольный тир.
Желаю успехов!
Мастерок
В ВЫПУСКЕ:
Наблюдательный пункт «Зарницы» 2
Азбука радиосхем 8
Радиоприемник на транзисторах четырех 11
Фильмоскоп за час . 15
Забавы на воде . 16
Подставка для чистки обуви . 18
Как включить лампу света дневного 20
Самоходная баржа 22
Загадочный каток 23
Полочка теннисиста 24
Мастерок на даче 26
Тир на столе 27
Пончо 28
Полезные советы 31
Составитель Борис Сергеевич Иванов
НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ ПУНКТ "ЗАРНИЦЫ"
Дорогие ребята! Многие из вас, наверное, уже воспользовались советами «Мастерка» и сделали себе пистолеты, винтовки, пулеметы и другое оружие, которое так необходимо бойцу «Зарницы». Но даже с богатым запасом оружия трудно рассчитывать на победу, если вы не знаете маневров «противника» или случайно подпустите его к штабу. За «противником» нужно наблюдать, не обнаруживая при этом себя. Об устройстве наблюдательных пунктов в зависимости от местных условий и возможного расположения «противника» мы и поговорим.
Участникам «Зарницы»
Начнем с рисунков на страницах 2 и 3. Среди кустарника в лесу вырыта небольшая землянка с замаскированным входом. Это штаб, в который поступают сведения с наблюдательных пунктов, патрульных постов или от разведчиков. Отсюда уходят приказы и распоряжения о военных операциях. Штаб охраняется автоматчиком, и, кроме того, рядом со штабом сооружен наблюдательный пункт. Для такой постройки лучше всего использовать старое, засохшее дерево. Верхушку и ветки дерева нужно спилить и установить на срубе деревянный настил с крышей. Для надежности настил удерживается прочными стальными тросами, прикрепленными к соседним деревьям или к врытым в землю крюкам. В настиле сделан люк, через который выбрасывается веревочная лестница. Конструкция лестницы такова, что ее можно опускать и поднимать как с земли, так и с наблюдательного пункта.
На крыше наблюдательного пункта установлен фонарь, который поворачивается вручную в любую сторону. С помощью этого фонаря осуществляется связь (азбукой Морзе) в вечернее время, например, с другим наблюдательным пунктом или с отрядом, расположенным в тылу. А специальная электронная схема, подключенная к лампочке, превращает фонарь в своеобразный маяк с мигающим светом или в сигнализатор наступления. В этом случае маскировку с фонаря снимают.
Чтобы наблюдательный пункт был незаметен, его нужно тщательно замаскировать защитной сеткой и ветками деревьев.
Если не окажется подходящего дерева, такой наблюдательный пункт легко соорудить на врытом в землю столбе. В этом случае столб закрепляется дополнительно стальными оттяжками или боковыми деревянными подпорками.
От наблюдательного пункта протягиваются в штаб электрические провода телефонной связи. Дополнительно можно установить в штабе и на пункте телеграфный аппарат и пользоваться им, когда разговор по телефону нежелателен.
Совсем не обязательно строить такой наблюдательный пункт рядом со штабом. Его можно удалить на несколько десятков метров и установить, например, в лесной чаще.
А вот другой наблюдательный пункт (рис. на стр. 4), построенный в поле. Внешне он ничем не отличается от стоящих рядом стогов. Для по-
стройки такого пункта понадобятся толстые палки или сучья деревьев и ведро, которое является своеобразным держателем (см. рис.).
Установленные палки или сучья не обязательно врывать в землю, но сверху их нужно обвязать тонкой проволокой или веревкой — тогда легче будет накладывать сено.
Особое внимание уделите маскировке входной «двери» — она делается открывающейся. Здесь можно использовать любую подходящую ткань. По краям к ткани пришейте завязки, снаружи привяжите пучки сена.
Для наблюдения из такого «стога» достаточно сделать небольшое отверстие, которое в любое время можно быстро заделать изнутри. Поскольку наблюдение придется вести длительное время, нужно запастись простой скамейкой, сбитой из досок или поленьев. С наблюдательным пунктом поддерживается телефонная или телеграфная связь.
Нередко «Зарница» проводится на открытой местности или местности с низкой растительностью. Поэтому требуются сообразительность и изобретательность в выборе и постройке хорошо замаскированного наблюдательного пункта. К примеру, можно построить наблюдательный пункт, замаскированный под холм. Выройте в земле яму, закройте ее сверху старым корытом или большим тазом с боковым отверстием, а сверху обложите дерном. Наблюдатель должен заранее залезть в яму, поскольку в нее нет входа, а затем уже товарищ прикрывает его сверху и маскирует. Пользоваться таким пунктом нужно непродолжительное время и постоянно поддерживать с ним телефонную связь.
Можно также воспользоваться старым пнем, выдолбить его изнутри, просверлить сбоку отверстие и поставить пень на вырытую яму.
А если позиция «противника» находится на другом берегу неглубокой речки или пруда? Тогда воспользуйтесь оригинальным способом, показанным на странице 5. Потребуются ласты, маска и дыхательная трубка — комплект для подводного плавания. А для наблюдений возьмите самодельный перископ. Конструкция его несложная, и вы встречсли ее на страницах книг и журналов. Но собрать перископ нужно так, чтобы вода не проникала внутрь — иначе видимость будет плохая. Один из способов герметизации — закрыть отверстия перископа стеклянными окошечками и промазать все стыки пластилином.
Опустившись под воду, нужно медленно передвигаться по дну в сторону «противника», наблюдая за берегом через перископ (держите его перед маской). Расположившись где-нибудь у зарослей, можно спокойно понаблюдать из-под воды за «противником», а затем незаметно вернуться назад.
Кстати, о перископе. Все конструкции, с которыми вы встречались, передают изображение в том же масштабе, в каком мы видим его глазами. А вот перископ, который показан на странице 6, увеличивает изображение и значительно приближает рассматриваемые предметы, являясь своеобразным биноклем. Такой перископ окажется незаменимым не только на наблюдательных пунктах, но и во многих других случаях.
Основные детали для изготовления перископа — фанера толщиной 6 мм, два небольших зеркала и две линзы. Из фанеры выпилите стенки перископа и выдвижного тубуса. Чтобы тубус не выскакивал, сверху и снизу к нему приклейте ограничительные планки. С помощью деревянных планок закрепите в перископе два зеркала под углом 45° к основанию. Перед нижним зеркалом установите линзу диаметром 46 — 48 мм с фокусным расстоянием около 190 мм. Стенки перископа склеиваются столярным клеем. Порядок сборки должен быть таким. На нижней стенке перископа закрепляется зеркало. Боковые стенки с укрепленными на них планками приклеиваются к нижней стенке. При этом одновременно устанавливаются верхнее зеркало и линза. Затем вставляют в перископ тубус и приклеивают верхнюю стенку и крышку.
В тубусе используют окуляр с двояковогнутой линзой диаметром 19 мм и фокусным расстоянием 50 мм. Линза крепится в окуляре с помощью кольца. Окуляр должен плотно входить в тубус. Настройка на четкое изображение осуществляется передвижением тубуса.
Если у вас окажутся другие линзы, размеры нижней части перископа и тубуса придется изменить. В этом случае соберите сначала макет периско-
па — укрепите на подставке два зеркала и направьте их на какой-нибудь предмет. Устанавливая перед нижним зеркалом линзы и наблюдая через них предмет, постарайтесь добиться четкого изображения. Полученное при этом расстояние между линзами и будет определять размеры перископа.
Приспособление, показанное на последнем рисунке, можно назвать электрическим извещателем. Правда, этот извещатель никакого отношения к наблюдательным пунктам не имеет, но он поможет вовремя обнаружить приближающегося разведчика-«противника» и сообщить об этом в штаб.
Извещатель состоит из двух пружинящих металлических лапок, укрепленных на палке или стволе дерева, и изоляционной планки, вставленной между лапками. К планке привязана тонкая проволока, рыболовная леска или нитка, второй конец которой протягивается на небольшой высоте от земли и прикрепляется к другой палке или дереву. Если кто-то случайно заденет нить, планка выскочит, и лапки коснутся друг друга. Замкнется электрическая цепь, и расположенный перед вами электрический звонок зазвенит. Можно спрятать звонок вблизи извещателя, и тогда обнаруживший себя разведчик будет считаться «убитым» и выйдет из игры.
Прежде чем научиться читать и писать, вы изучали азбуку, складывали из букв слова, а из слов выстраивали предложения. Так и в радиотехнике. Чтобы собрать ту или иную схему, нужно правильно «прочитать» ее, а для этого необходимо предварительно ознакомиться с азбукой радиосхем — обозначениями деталей и их данных. Ведь на схемах нарисованы не просто прямоугольники, кружочки, различные спирали, стрелки и другие замысловатые фигуры. За всеми обозначениями стоят вполне определенные детали, которые должны быть правильно соединены между собой. И в этих обозначениях вы должны разбираться, иначе можете допустить ошибку при сборке конструкции. Конечно, рассказать сразу обо всех деталях невозможно, поэтому познакомимся вначале с теми обозначениями, которые уже встречались в «Мастерках» и встретятся в этом выпуске. А в дальнейшем мы расскажем и о других деталях.
Итак, начнем с наиболее употребительного обозначения — прямоугольника (рис. 1). Так обозначается резистор. Он необходим для того, чтобы в определенной цепи погасить излишек напряжения или, наоборот, выделить напряжение. Резисторы бывают проволочные и непроволочные. Чаще всего используют проволочные резисторы, наиболее употребительные из них — типа УЛМ, МЛТ, ВС. На обозначении резистора рисуются черточки — так указывается нужная мощность, по которой подбирается резистор. Две наклонные черточки — резистор должен быть мощностью 0 12 вт; одна наклонная — 0 25 вт и так далее. Если сбоку к обозначению резистора подведена стрела (рис. 2), резистор должен быть переменный.
В радиоконструкциях используются резисторы сопротивлением от нескольких ом до нескольких мегом (миллионов ом). Как их различать на схемах? Если рядом с обозначением резистора стоит целое число, значит, сопротивление выражено в омах (например: «100», «240», «750» — это в омах). Буква «к», стоящая у цифры, указывает на сопротивление в килоомах («16к», 100к», «2 4к» — соответственно 16, 100 и 2 4 килоом, то есть тысяч ом). Иногда после целого числа ставится запятая и ноль или число выражено дробью без буквы «к» (к примеру, «2 0» «4 7», «1 6», «0 47»), Так обозначается сопротивление в мегомах — миллионах ом. А как быть, если в схеме должен стоять резистор сопротивлением, к примеру, 6 5 ом? Чтобы не было путаницы с мегомами, рядом с числом в этом случае пишется слово «ом» («6 5 ома»).
Наряду с резистором популярностью в схемах пользуется и другое обозначение, показанное на рисунке 3. Это конденсатор. Он ставится в цепях, где одновременно протекает постоянный и переменный ток. Конденсатор пропускает только переменный ток, а для постоянного служит своеобразной преградой, заслонкой. Двумя толстыми короткими черточками обозначается конденсатор постоянной емкости. Далее следует обозначение электролитического конденсатора. Незакрашенная черточка указывает на положительный вывод. При сборке конструкций обращайте особое внимание на обозначение выводов конденсатора на схеме, поскольку электролитические конденсаторы должны подключаться в строгом соответствии с указанной полярностью.бк&мтгк
Если черточки пересекает стрелка, значит конденсатор переменной емкости.
Емкость конденсаторов на схеме обозначается так. Целое число указывает на емкость в пикофарадах (микромикрофарадах). КПримеру, обозначения «100», «560», «3300» соответствуют емкости 100, 560 и 3300 пф. Для переменного конденсатора ставится значение максимальной емкости или указываются пределы, в которых емкость должна изменяться при вращении ротора конденсатора. Например, на схеме написано «25 — 360», значит, емкость конденсатора должна изменяться в пределах от 25 до 360 пф.
Чтобы выразить емкость в микрофарадах (1 мкф = 1 000 000 пф), ставится дробное число. Так, обозначения «0 03», «0 47», «5 0» соответствуют емкости 0 03 мкф, 0 47 мкф, 5 мкф. Для электролитических конденсаторов, емкость которых всегда выражается в микрофарадах, иногда ставится значение рабочего напряжения. Поэтому обозначение «5 0 X 10 в» читается так: конденсатор емкостью
5 мкф на напряжение 10 в.
Теперь вы умеете читать обозначение резисторов и конденсаторов. Но не спешите сразу переписывать данные деталей схемы в блокнот и приобретать их в магазине. Запомните одну особенность. На схемах указываются точные значения, но практически работа схемы не нарушится, если вы поставите детали, номиналы которых отличаются на 10% от указанных (а в некоторых случаях допускается отклонение до 20%). Пользуясь этим правилом, вы быстрее приобретете нужные детали.
На рисунке 4 показано обозначение диода. Он применяется для детектирования высокочастотных, сигналов в радиоприемниках или для выпрямления переменного тока. Стрелкой обозначается вывод анода, черточкой — вывод катода.
А транзисторы обозначаются так, как показано на рисунке 5. Вертикальная черточка — это вывод базы, нижняя наклонная линия со стрелкой — вывод эмиттера, верхняя линия без стрелки — вывод коллектора. В зависимости от типа транзистора расположение его выводов на корпусе может быть различным. Поэтому перед установкой транзистора в схему ознакомьтесь с его разводкой по справочнику.
Чтобы самоделку можно было включать и выключать в любое время, в схему ставится выключатель (рис. 6). Конкретный тип выключателя обычно не оговаривается, он может быть любым. Для карманных приемников выключатель должен быть, конечно, малогабаритным. В некоторых схемах применяется выключатель, который расположен на переменном резисторе, регулирующем громкость звука, и управляется ручкой резистора. В этом случае от выключателя до резистора в схеме проводится пунктирная линия.
В зависимости от назначения приемника, на выходе его ставятся громкоговоритель или головные телефоны. Их обозначения на схемах отличаются друг от друга (рис. 7): слева — громкоговоритель, справа — телефоны.
Для источников питания существуют два обозначения. Элемент типа ФБС, «Сатурн», обозначается, как показано на рисунке 8 слева, батарея из нескольких последовательно соединенных элементов (например, батарея от карманного фонаря) обозначается, как показано на правом рисунке.
И еще один рисунок (9), на котором показано обозначение проводов. Если на пересечении линий стоит точка, значит, провода соединяются между собой (спаиваются в схеме). Отсутствие точки указывает, что провода лишь пересекаются на схеме, но соединения между ними в конструкции не должно быть.
А теперь посмотрите на следующую страницу и постарайтесь самостоятельно «прочитать» схему карманного приемника. Кстати, там показано обозначение еще одной детали — магнитной антенны.
Построив этот приемник, вы сможете принимать радиостанции в диапазоне от 800 до 1700 м (длинные волны). Несмотря на сравнительно небольшое количество деталей, приемник обладает чувствительностью, достаточной для приема радиостанций на расстоянии до 150 — 200 км.
На входе приемника (рис. 1) стоит магнитная антенна. Это отрезок фер-ритового стержня с двумя намотанными на нем катушками. Одна из них (Lj) называется контурной, параллельно ей подключен переменный конденсатор Ci. При вращении ручки конденсатора изменяется его емкость, а значит, и резонансная частота контура. Это позволяет плавно настраиваться на нужную радиостанцию. После настройки часть сигнала будет и на катушке L2, выводы которой подключены через конденсатор Сг к усилителю высокой частоты. Усилитель состоит из двух одинаковых каскадов, собранных на транзисторах Ti и Тг. Нагрузкой каждого каскада является резистор сопротивлением 3 ком (резисторы R2 и R4), включенный в цепь коллектора транзистора. Режим работы транзисторов определяется базовыми резисторами (Ri и R3) сопротивлением по 100 ком. Каскады соединены друг с другом через конденсатор С3.
Со второго каскада усилителя сигнал поступает на детектор, собранный на диодах Д и Дг. Здесь происходит выделение сигнала звуковой частоты из принятого радиосигнала. Но мощности звукового сигнала пока еще недостаточно, чтобы раскачать подвижную систему громкоговорителя. Поэтому в схеме вы видите две каскада усиления низкой частоты. Предварительный каскад собран на транзисторе Тз, напряжение смещения на его базе задается резистором Re. С нагрузки предварительного каскада (резистор R7) сигнал поступает через электролитический конденсатор С7 на выходной каскад. Он собран на транзисторе Т4, напряжение смещения на базу транзистора подается через резистор Re. В цепь коллектора транзистора включен громкоговоритель Гр, а между коллектором и базой стоит конденсатор Сз, изменением емкости которого можно подобрать желаемый тембр звучания.
Какие детали потребуются для изготовления приемника? В качестве переменного конденсатора используйте малогабаритный керамический конденсатор КПК-2 с изменением емкости от 25 до 150 пф. Такие конденсаторы имеют гладкий фарфоровый ротор, который неудобно вращать при настройке на станции. Чтобы устранить этот недостаток, сделайте к конденсатору диск из любого материала: текстолита, гетинакса, оргстекла (рис. 2). Толщина диска должна быть равна толщине роторной пластины конденсатора, а внутренний диаметр соответствовать диаметру ротора. Диск приклейте к ротору клеем и дайте ему хорошо просохнуть. Теперь конденсатор можно устанавливать в корпус приемника.
Еще лучше совместить с переменным конденсатором выключатель питания. Тогда на диске настройки должен быть выступ с лункой (рис. 3). Кроме того, под винт крепления конденсатора подложите контактный лепесток и длинную пружинящую пластину (например, контактную пластину от реле). На пластине сделайте упор — небольшую выдавленную канавку. Теперь при вращении диска настройки выступ будет приподнимать пластину, а упор при западании в лунку зафиксирует диск.
Вторую контактную пластину укрепите на панели приемника, напротив конца первой пластины. При настройке приемника подберите такое положение конденсатора, чтобы пластины размыкались только в конце рабочего диапазона, когда выступом будет поднята подвижная пластина.
В приемнике можно применить переменный конденсатор любого другого типа, но небольших габаритов.
Для изготовления магнитной антенны потребуется ферритовый стержень марки 600НН (старое обозначение Ф-600) диаметром 8 мм и длиной 100 мм (рис. 4). Катушку входного контура намотайте в пяти секциях — по 50 витков провода ПЭЛ или ПЭЛШО диаметром 0 15 мм.
Ширина секции 4 мм, расстояние между секциями S мм. Для каждой секции можете укрепить на стержне по две щечки из плотного картона, прессшпана, целлулоида. Диаметр щечек 12 мм, толщина 0 5 — 1 мм.
Катушку связи L2 намотайте на подвижном каркасе шириной 8 — 10 мм — всего 18 витков провода ПЭЛ 0 3.
Транзисторы Ti и Тг возьмите типа П401 — П403, П416 и другие высокочастотные транзисторы с коэффициентом усиления не выше 35. Можно использовать также транзисторы типа П15, МП41 с коэффициентом усиления 60, но придется уменьшить сопротивление резистора R2 до 2 ком, а сопротивления резисторов Ri и R3 увеличить до 200 ком.
Транзисторы Т3 и Т для усиления сигналов низкой частоты можно взять любые низкочастотные с коэффициентом усиления 60 — 70 (например, транзисторы П15А, П16Б, МП41А, МП42Б). Тогда не потребуется никакого налаживания схемы. Если у вас транзисторы с другим коэффициентом усиления, придется проверить и подобрать их режим работы.
Громкоговоритель возьмите типа ДЭМ-4М или другой с сопротивлением звуковой катушки 50 — 200 ом. А может быть, вы захотите пользоваться миниатюрными головными телефонами типа Т2 или BTMI Тогда включите их вместо громкоговорителя без изменения деталей схемы.
В качестве источника питания можно использовать любую батарею напряжением 4 — 5 в.
Высокочастотные диоды возьмите типа Д1, Д2, Д9 с любой буквой — Д1В, Д2Е, Д9Ж и так далее.
Детали приемника монтируются в любом подходящем футляре, например, показанном на рисунке 5. На лицевой стенке футляра укрепите громкоговоритель. Отверстие под него закройте рамкой с сеткой, чтобы предохранить магнитную систему громкоговорителя от пыли.
Сбоку футляра сделайте паз, в который будет входить диск настройки. На диске поставьте риску, которая должна соответствовать положению диска при обесточенном приемнике. Если вы используете отдельный выключатель питания, его можно укрепить рядом с переменным конденсатором.
Чтобы правильно настроить приемник, потребуется миллиамперметр со шкалой на 10 ма. Сначала проверьте выходной каскад. Отсоедините вывод громкоговорителя от коллектора транзистора и включите в разрыв миллиамперметр. Включите приемник. Стрелка прибора должна показать ток Юма. Если значение тока сильно отличается, подберите его изменением сопротивления резистора Re.
Затем восстановите проверенную цепь и подключите прибор в разрыв между резистором R7 и коллектором транзистора Т3. Здесь стрелка прибора должна отклониться на ток около 1 2 ма. При необходимости этот ток можно подобрать точнее изменением сопротивления резистора Re.
Ток коллектора первых двух транзисторов должен быть по 1 2 ма. Для его измерения миллиамперметр нужно включить последовательно с резистором R4, а затем последовательно с резистором R2. Подбирается ток соответствующим резистором в цепи базы (R3 для транзистора Т2 или Ri для транзистора Ti). Учтите, что режимы нужно измерять при отсутствии приема радиопередач.
Если все режимы установлены правильно, приемник должен работать сразу после включения. Диапазон принимаемых радиоволн можно несколько сдвигать в ту или иную сторону отматыванием или доматыванием витков контурной катушки L;. Попробуйте также добиться устойчивого и громкого приема радиостанций перемещением катушки связи по ферритовому стержню. Найдя наилучшее положение катушки, закрепите ее каркас каплей клея.
ФИЛЬМОСКОП
В продаже можно встретить немало интересных наборов цветных диапозитивов. Многие из вас, наверное, увлекаются фотосъемкой на цветной обратимой пленке. Но как просматривать изготовленные или приобретенные диапозитивы? В этом вам поможет несложный фильмоскоп, устройство которого показано на рисунках.
Для изготовления фильмоскопа потребуется фанера толщиной 10 мм, зеркало и небольшое прямоугольное стеклышко. Из фанеры выпилите основание, боковые стенки и переднюю панель. Края панели сточите под углом 45°, чтобы панель плотно прилегала к основанию. В центре панели вырежьте лобзиком окошко для диапозитивов, а немного ниже окошка прибейте планку. С внутренней стороны панели закройте окошко стеклом. Его можно прикрепить металлическими уголками или небольшими тонкими гвоздиками.
После этого склейте или сбейте между собой детали фильмоскопа, как показано на рисунке. К основанию прикрепите резиновые стойки. Сверху фильмоскоп покрасьте краской, покройте лаком или просто оклейте цветной бумагой. На основание положите зеркало, а к окошечку приставьте диапозитив. Придвиньте фильмоскоп к настольной лампе или поверните его в сторону окна. Отраженный зеркалом свет попадет на диапозитив, и вы увидите яркое изображение.
Тир с кольцами. Недалеко от берега плавает деревянный диск с вбитыми палочками-стойками, каждая из которых обозначена цифрой. Двое играющих становятся на берегу у черты и поочередно бросают по 3 деревянных кольца. Если кольцо наброшено на среднюю стойку, игрок получает 30 очков, попадание на одну из крайних стоек дает 10 очков. Кто из вас наберет больше очков, тот и выигрывает. Проигравший собирает кольца и возвращает их на берег. С победителем вступает в соревнование следующий игрок. Если оба игрока промахнулись или набрали одинаковое количество очков, они лезут в воду, собирают кольца и передают их следующей соревнующейся паре. Интересно, кто же окажется самым метким и меньше всех побывает в воде?
Бой за высоту. Играют две команды по 3 — 4 человека. Прежде всего нужно сделать плот — условную высоту. Надуйте две автомобильные камеры и положите на них широкую доску. Предварительно в углах доски просверлите отверстия диаметром 10 — 15 мм и прорежьте пазы, а затем привяжите доску к камерам веревкой или широкой тесьмой.
Одна из команд защищает высоту (можете кинуть жребий). Она располагается вокруг плота, а один защитник садится на плот. Нападающие стараются пробраться к плоту и столкнуть з воду защитника. Разрешается брызгаться водой и задерживать нападающих расставленными руками. Через определенное время команды меняются ролями. Побеждает команда, добившаяся лучшего результата.
Баскетбол на воде. Для этой игры потребуется баскетбольный щит с кольцом. Его заменит автомобильная камера, к которой нужно прикрепить на стойках баскетбольное кольцо с сеткой. В качестве стоек используйте прутки толстого провода или деревянные палочки. При отсутствии готового кольца его можно согнуть из толстого провода, а в качестве сетки использовать
подходящую ткань.
Играть можете двумя командами в один «щит» или изготовить для каждой команды по такому «щиту» и установить их на определенном расстоянии друг от друга. Чтобы «щиты» не уплывали, их можно привязать к лежащему на дне камню (камень, конечно, нужно зарыть). Для игры подберите неглубокое место с хорошим дном.
Кто сильнее! Возьмите два небольших бревна и тщательно обстругайте и зачистите шкуркой их поверхность. В каждое бревно вбейте металлический крючок или толстый гвоздь (шляпку гвоздя загните). Свяжите бревна прочной веревкой длиной 2 — 3 м, а конец крючка или гвоздя обмотайте тканью, чтобы случайно не поцарапаться. Еще изготовьте два весла — к хорошо обструганным палочкам прибейте по круглому (или другой формы) диску, вырезанному из фанеры толщиной не менее 5 мм.
На бревна садятся участники состязания, и по команде судьи каждый начинает грести веслом, стараясь отбуксировать соперника в свою сторону. Через определенное время — например, через 5 мин. — звучит свисток судьи. Победителем считается тот, кто успел дальше отбуксировать своего соперника.
Столярная мастерская
С виду это обыкновенный шкафчик, пристроившийся на стене в прихожей. Откроем дверцу шкафчика. Оказывается, внутри размещена поворотная подставка для ноги, щетки, кремы и другие предметы ухода за обувью. Сделайте такой шкафчик у себя дома, и можете быть уверены, что взрослые по достоинству оценят вашу работу.
Конструкцию шкафчика вы видите на рисунках. Но там отсутствуют размеры. Это не должно смущать вас — ведь мы даем примерную конструкцию, а вы, возможно, пожелаете сделать иную планировку. Да и габариты самого шкафчика могут быть различными. Поэтому размеры придется определить самим. А вот о порядке изготовления шкафчика мы расскажем подробнее.
Для шкафчика подойдет многослойная фанера или стружечная плита толщиной 10 — 15 мм. Вначале вырежьте из фанеры заднюю стенку и дверцу шкафчика. Их размеры одинаковые. По длине задней стенки выпилите две планки — верхнюю и нижнюю. Ширина планок может быть 80 — 100 мм. Затем выпилите две боковые планки — длина каждой из них должна равняться высоте задней стенки минус две толщины материала. У вас получились основные детали шкафчика, осталось сбить или склеить их между собой. Приверните затем к левой боковой планке отрезок петли (такие петли применяются, например, в современных шкафах), а к петле — дерет вянный брусок со спиленной под углом стороной. К этой стороне еще до крепления бруска нужно прибить два фанерных шаблона по контуру обуви. Вот и готова поворотная подставка. А чтобы она удерживалась в рабочем положении, приверните к ней оконный шпингалет (задвижку) и в нижней планке шкафчика просверлите отверстие. Повернули подставку, опустили движок шпингалета в отверстие — и подставка прочно закреплена. Кончили чистить ботинки, выньте движок из отверстия и уберите подставку в шкафчик.
На оставшемся в шкафчике месте сделайте полочки для щеток и кремов. Их можно сбить из отрезков материала. Форма полочек и количество отсеков могут быть любыми — по вашему усмотрению. После этого прикрепите к шкафчику дверцу. Здесь подойдут обыкновенные оконные петли, а чтобы дверца не раскрывалась, установите внутри шкафчика магнитную защелку.
Теперь о креплении шкафчика к стене. Сделать это можно различными способами. В одном случае в задней стене шкафчика достаточно просверлить два отверстия, в которые будут входить вбитые в стену гвозди. Есть и другой вариант — прибить к шкафчику петли и навешивать его на те же гвозди в стене.
Домашним волшебникам
Прозрачный стеклянный баллон, похожий на грушу, да тонкая проволочная спираль, висящая между двумя металлическими ножками, — таким вы знаете современный искусственный источник света — лампу накаливания. А хорошо ли светит эта лампа? Оказывается, очень плохо. Во-первых, она дает «не тот» свет. Если, к примеру, при солнечном освещении вы ясно отличаете фиолетовую окраску от синей, то при электрическом свете эти оттенки смешиваются, и оба цвета вы видите практически черными. К тому же лампы накаливания неэкономичны — лишь тридцатая часть потребляемой электроэнергии расходуется непосредственно на освещение, а остальная энергия тратится на разогрев вольфрамового волоска. Вот почему в последние годы все чаще и чаще можно встретить в домах новые осветители — лампы дневного света, экономичность и долговечность которых почти в 6 раз выше ламп накаливания, да и свет они дают более «чистый».
Уже своим внешним видом лампа дневного света резко отличается от лампы накаливания. Вместо прозрачного баллона вы видите белую трубку длиной от 30 см до 1 5 м, в зависимости от типа лампы и ее мощности. На обоих концах трубки по два металлических штырька. Это выводы нитей накала, расположенных внутри трубки. Их у лампы две. Каждая нить представляет собою спиральки из вольфрамовой проволоки, покрытые окисью бария. Но при включении лампы в сеть горят вовсе не нити накала, они выполняют вспомогательную роль. Свечение образуется иным путем.
Поверхность трубки покрыта специальным люминесцентным веществом, светящимся под действием постороннего источника света. Внутри трубка заполнена парами ртути и газом аргоном. Это заполнение и надо «поджечь», чтобы заставить светиться трубку. Для этого служит электрическая схема, в которой, помимо известного вам выключателя, стоят стартер и дроссель — обязательные детали для включения любой люминесцентной лампы. Стартер представляет собою пластмассовый цилиндр с двумя выводами. Если вы снимете цилиндр, то увидите стеклянный баллон с двумя контактами, которые в холодном состоянии разомкнуты. Внутри баллон заполнен газом аргоном. Посмотрите на электрическую схему. Стартер включен последовательно с нитями накала лампы, поэтому при включении лампы к выводам стартера будет приложено напряжение сети. Газ внутри стартера вспыхивает и разогревает контакты. Они изгибаются и соприкасаются, подключая к сети нити накала лампы. Лампа разогревается, а в это время контакты стартера остывают и размыкаются. В этот момент лампа вспыхивает, ток течет через газ, а нити накала остывают. Как видите, нити служат только для поджига газа, поэтому срок службы их значительный.
Дроссель состоит из обмотки медного провода, намотанной на стальном сердечнике. Он нужен для того, чтобы ограничить ток через лампу. Для каждого типа лампы нужен «свой» дроссель, рассчитанный на данное напряжение сети и мощность лампы. Помимо дросселя и стартера, для каждой лампы нужно приобрести по два ламподержателя и одному держателю стартера. После этого все детали нужно расположить вблизи лампы и соединить их, как показано на электрической схеме.
Лампа дневного света значительно снижает утомляемость глаз, поэтому советуем сделать светильники с такой лампой всем, кто продолжительное время готовит уроки при электрическом освещении. Здесь подойдет лампа мощностью 15 вт. Лучшего результата можно достичь, если одновременно с лампой дневного света включать настольную лампу с обыкновенной лампой накаливания.
Все готово, можно устанавливать «двигатель». Наденьте резиновое кольцо и вставьте в него лопасть. Закрутите лопасть на несколько оборотов, а затем скрепите резиновое кольцо по краям лопасти проволочными колечками или несколькими витками нитки. Теперь при раскручивании резинки лопасть бу цет удерживаться на месте.
Закрутите лопасть настолько, чтобы резиновое кольцо натянулось, и поставьте баржу на воду. Под действием силы резины лопасть начнет раскручиваться, ударять по воде — и баржа поплывет.
А вот другая конструкция «двигателя» (в правом углу рисунка), позволяющая добиться более плавного движения баржи. Здесь потребуются две одинаковые лопасти с пропилами посередине. Толщина пропилов должна соответствовать толщине лопасти. Соедините лопасти между собой и наденьте на них резиновое кольцо. Скреплять кольцо по краям лопастей совсем не обязательно, но при пуске баржи важно, чтобы лопасти находились посередине паза. Иначе баржа отклонится от заданного курса.
ЗАГАДОЧНЫЙ КАТОК
Ставим на пол обыкновенную металлическую баночку из-под растворимого кофе, и она вдруг катится вперед. Когда баночка останавливается, слегка подталкиваем ее рукой. Словно бумеранг, баночка продолжает движение, а затем возвращается назад. Какая сила заставляет ее совершать такие движения? Приоткроем крышку баночки и познакомимся с механизмом, спрятанным внутри.
Он состоит из двух резиновых колец, проволочного крючка и грузика. Такой механизм может сделать каждый из вас и подарить своим младшим сестренкам или братишкам этот загадочный каток.
Из двух отрезков резины (длина их должна равняться утроенной ширине баночки) сделайте кольца. В середине днища баночки и в крышке просверлите на расстоянии 10 мм друг от друга по два отверстия диаметром 2 мм. Одно кольцо сложите пополам и проденьте концы через отверстия так, чтобы узел находился снаружи. Так же поступите и с другим кольцом, продев его в отверстие крышки.
Для грузика возьмите большую гайку, проденьте через нее отрезок миллиметровой проволоки и загните концы проволоки колечком. На эти колечки наденьте резиновые петли, как показано на рисунке. Чтобы замаскировать механизм, наклейте на дно и крышку баночки бумажные кружочки. Теперь можно поставить баночку на пол и толкнуть ее. Грузик будет сохранять вертикальное положение, а резиновые кольца начнут закручиваться. Наступит такой момент, когда сила закрученной резины будет стремиться раскрутить грузик. Вот тогда баночка остановится и покатится назад. Грузик в данном случае является своеобразной опорой, местом крепления резинового «двигателя».
Столярная мастерская
Такую полочку удобно разместить на площадке для настольного тенниса или в зале, где стоят теннисные столы. На полочке можно укрепить четыре ракетки и положить до семи шариков. Приготовьте деревянный брусок сечением 18X28 мм и длиной 480 мм, фанеру толщиной 10 мм, лист полуторамиллиметрового алюминия (или другого металла), пластинку из оргстекла, четыре шурупа, немного гвоздей и приступайте к работе.
В середине деревянного бруска выпилите или выдолбите паз шириной 60 мм. Глубина паза 12 мм, но, если у вас брусок другой толщины, глубина паза должна быть такой, чтобы толщина оставшейся стенки была около 6 мм. Из листа алюминия вырежьте четыре полоски, шириной по 10 — 15 мм, и согните из них лапки для ракеток. В центре каждой лапки просверлите отверстие под шуруп. Две лапки приверните к бруску на расстоянии 70 мм от каждого края паза, а две другие — на расстоянии 70 мм от первых лапок. Расстояние между лапками подобрано так, чтобы на бруске разместить две ракетки ручкой вверх, и две — ручкой вниз.
Далее приступайте к изготовлению держателя шариков. Из фанеры вырежьте заготовку шириной 60 мм и длиной 365 мм. На расстоянии 160 мм от одного конца заготовки пропилите (или выдолбите) паз шириной 28 мм (по ширине деревянного бруска) и глубиной
6 мм. Другой конец заготовки скруглите, а сверху и внизу просверлите отверстия диаметром 4 — 5 мм. Получилась задняя стенка держателя. Ее можно вставить в паз бруска и закрепить клеем или прибить гвоздями.
Для боковых стенок возьмите два отрезка фанеры шириной 50 мм и длиной 325 мм. В каждом отрезке сделайте полукруглые пропилы и продольные пазы шириной 3 мм и глубиной 5 мм. Пазы должны быть с внутренней стороны, поэтому, прежде чем делать их, отметьте, какая стенка будет стоять справа, какая слева. Верхние части стенок спилите, как показано на рисунке. Боковые стен-
. - ки прикрепите к задней клеем или прибейте гвоздями. Между ниж-
ними концами закрепите два бруска (они хорошо видны на рисунке). Из оргстекла толщиной 3 мм вырежьте крышку шириной 50 мм и длиной 250 мм. На одном конце крышки сделайте полу-! круглое углубление. В крайнем случае крышку можно сделать ме-
таллической или вставить отрезок обыкновенного стекла.
Изготовленную полочку покрасьте, а затем прикрепите к стене (для этой цели вы и просверлили в задней стенке держателя два
Вставьте в лапки ракетки и положите в держатель шарики. Попробуйте вынуть нижний шарик — возьмите его пальцами со стороны Пазов, поднимите вверх (поднимутся и все остальные шарики) и потяните на себя. Если этому будет мешать крышка, поднимите ее немного выше (крышка должна перемещаться в пазах отверстия) или специальной деревянной стойке.
Как сорвать яблоко? Казалось бы, странный вопрос. Но тем не менее сделать это не так просто, если дерево высокое, а поблизости нет лестницы-стремянки. Некоторые из вас в таких случаях трясут дерево или сбивают яблоки палкой. Приспособление, которое мы предлагаем сделать, избавит от подобных «мер» и поможет вообще обойтись без лестницы. А материалов для его изготовления потребуется немного — два длинных деревянных бруска, три-четыре оконные петли да две консервные банки.
Бруски хорошо обстругайте и скрепите петлями так, чтобы они хорошо сходились и легко поворачивались. Сбоку к брускам прикрепите ручки, которые должны быть на разной высоте — так удобнее пользоваться приспособлением. У каждой консервной банки отрежьте крышку и заострите напильником края среза. Банки прибейте к концам брусков так, чтобы срезанные края плотно прилегали друг к другу при сомкнутых брусках. Раскройте бруски и захватите яблоко, чтобы оно оказалось между банками. Сомкните бруски, острые края банок, словно ножницы, срежут яблоко.
Давайте поиграем
Из фанеры или доски толщиной 10 — 15 мм выпилите основание будущего тира — размеры его могут быть 100X200 мм. К основанию нужно прибить металлические опоры и держатель мишени. Для опор возьмите алюминий, дюраль или жесть толщиной 0 8 — 1 мм. В каждой опоре просверлите по три отверстия. Из такого же материала вырежьте заготовку держателя мишени, просверлите на расстоянии 5 мм от нижнего (более длинного) конца заготовки несколько отверстий, загните края заготовки и прибейте держатель к основанию.
Затем возьмите карандаш с ластиком на конце (в крайнем случае наклейте кусочек резины на конец обычного карандаша) и на расстоянии 15 — 20 мм от конца осторожно просверлите сквозное отверстие диаметром около 1 мм. Другой конец карандаша слегка заточите. В отверстие карандаша проденьте резинку, натяните ее и прикрепите концы резинки к опорам. Натяжение резинки должно быть таким, чтобы она не провисала под тяжестью карандаша. К держателю мишени прикрепите скрепками лист бумаги с начерченными кольцами, как на настоящей мишени. Для проведения соревнований заготовьте достаточное количество таких листков. А теперь попробуйте «выстрелить». Нажимая пальцем на заднюю часть карандаша, приподнимите его над основанием и прижмите острием к мишени, стараясь попасть в «яблочко». Кто из вас окажется самым метким и наберет наибольшее количество очков из 10 «выстрелов»?
Уголок рукодельницы
Сейчас очень модны вязаные платки-пончо. Связать пончо можно несколькими способами: цельновязаное по типу реглана, из двух квадратных частей и из 4 частей. «Мастерок» предлагает последний вариант — из 4 частей.
Размер — 46 — 48. Количество шерсти — 400 — 500 г, в зависимости от плотности вязки.
По данному чертежу (рис. 1) сделайте выкройку на бумаге.
Каждая часть пончо вяжется отдельно.
Для точного расчета петель необходимо связать образец той вязкой, которой будет выполнено изделие. Подсчитайте, сколько петель и рядов придется на 1 см. (Образец свяжите размером не менее 10 см по ширине и 6 см по высоте.)
(Например: в 1 см 2 5 петли в ширину и 4 ряда в высоту.)
Начинаем вязать пончо с передней части, снизу вверх.
Нижняя часть — 62 см.
Боковая — 55 см.
Верхняя — 19 см.
62 см X 2 5 петли = 155 петель.
Набираем на спицы 155 петель плюс 2 крайних и вяжем 2 ряда. Затем со стороны бока (55 см) продолжаем вязать без убавок и прибавок, а по линии скоса (см. чертеж) петли начинаем сокращать. Чтобы подсчитать, сколько петель потребуется сократить по линии скоса, нужно из количества петель нижней части вязания (155 петель) вычесть количество петель верхней части вязания (47 петель).
155 петель — 47 петель = 108 петель.
Значит, нам необходимо сократить 108 петель на расстоянии 220 рядов (55 см X 4 ряда = 220 рядов).
Петли сокращаются через ряд. На одной части пончо по лицевой стороне, на другой части — по изнаночной стороне, в конце ряда провязывая по 2 петли вместе.
В последнем ряду вязки оставшиеся петли закрыть обычным способом.
Спинка пончо вяжется аналогично переду, но расчет деталей другой:
Низ: 55 смX2 5 петли = 138 петель.
Боковая часть: 55 см + 6 см (линия
скоса верхней части) = 244 ряда (61 см X 4).
Верхняя часть пончо по прямой: 8 см X 2 5 петли = 20 петель.
138 петель — 20 петель = 118 петель (количество петель, которое необходимо сократить на расстоянии 244 рядов).
Связав 55 см по боковой линии, начинаем делать спуск петель для скоса верхней части. Спускаем 20 петель (8 см) последовательно одну за другой в 24 рядах (6 см) через ряд: 8 раз по 2 петли и 4 раза по 1 петле.
ВОРОТНИК
Воротник пончо ширина 12 см.
из2 частей
вяжется прямой полосой. Длина полосы 29 см, СБОРКА
Готовые части пончо накалываем на выкройку, отпариваем через влажную тряпочку и оставляем в таком положении, пока изделие высохнет.
Ажурные вязки и рельефные не утюжатся, к ним только на несколько минут прикладывают влажную тряпочку и затем дают высохнуть. Когда изделие высохло, начинаем сшивать. Сшивается пончо по косой линии переда и спинки отдельно, а затем по боковым линиям перед со спинкой. К готовому пончо пришиваем воротник.
ОБРАЗЦЫ ВЯЗОК
РЕЗИНКА «ПУТАНКА»
1-й ряд — 1 лицевая, 1 изнаночная и т. д.
2-й ряд и все четные ряды вяжутся по рисунку, то есть как смотрят петли.
3-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д. 5-й ряд — рисунок повторяем с 1-го ряда.
ЧУЛОЧНАЯ ВЯЗКА С ПОЛОСКАМИ
Набираем количество петель, деленное на 4, плюс 2 крайние.
1-й ряд — 1 изнаночная, 3 лицевые и т. д.
2-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные и т. д.
3-й ряд — все лицевые.
4-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая и т. д.
5-й ряд — 1 изнаночная, 3 лицевые и т. д.
6-й ряд — все изнаночные.
7-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д.
8-й ряд — 3 изнаночные, 1 лицевая и т. д.
9-й ряд — все лицевые.
10-й ряд — 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночные и т. д.
11-й ряд — 2 лицевые, 1 изнаночная, 1 лицевая и т. д.
12-.Й ряд — все изнаночные.
13-й ряд — рисунок повторить с 1-го ряда.
«БУКЛЕ НА АЖУРЕ»
Набираем количество петель, деленное на 4, плюс 2 крайние петли.
1-й и все нечетные ряды вяжем изнаночными петлями.
2-й ряд — 3 петли вместе изнаночной петлей, 3 петли из одной (провязываем лицевую петлю, не снимая ее, делаем накид и снова провязываем лицевую петлю) и т. д.
4-й ряд — 3 петли из одной, 3 петли вместе изнаночной петлей и т. д.
5-й ряд — узор повторяется с 1-го ряда.
АЖУРНАЯ ВЯЗКА
Набираем количество петель, деленное на 10, плюс 3 петли в конце ряда для симметрии, плюс 2 крайние.
Этим узором можно связать пончо не сплошное, а отдельными полосами на чулочной вязке.
1-й ряд — 3 петли изнаночные, 3 петли лицевые, 1 накид, 2 петли вместе (провязать за нижнюю ниточку, чтобы наклон петли был влево), 2 петли лицевые и т. д.
2-й ряд — все петли вяжутся по рисунку.
3-й ряд — 3 петли изнаночные, 1 петля лицевая, 2 петли вместе (провязать сверху, чтобы наклон петли был вправо), 1 накид, 1 петля лицевая, 1 накид, 2 петли вместе влево, 1 петля лицевая и т. д.
4-й ряд — как 2-й.
5-й ряд — 3 петли изнаночные, 2 петли вместе вправо, 1 накид, 3 петли лицевые, 1 накид, 2 петли вместе влево и т. д.
Рисунок повторять с 1-го ряда.
ПОНЧО ИЗ ДВУХ ЧАСТЕЙ
Начало вязания — нижняя часть (с угла).
Набираем на спицы 3 петли и вяжем до широкой части (середины) пончо, прибавляя в лицевых рядах, в начале и в конце по 1 петле. Связав нужную ширину, петли начинаем убавлять, провязывая по 1 петле вместе в лицевых рядах (в начале и в конце ряда). Довязав до горловины, закрываем в средней ее части половину петель одновременно, а затем вывязываем закругление (каждую часть горловины отдельно: от двух клубков), закрывая со стороны горловины через ряд по 3, 2 и 1 петле до получения необходимой глубины выреза. Боковую часть пончо продолжаем убавлять (до образования горловины).
Обе части пончо вяжутся одинаково с той только разницей, что глубина выреза у спинки 1 5 — 2 см, у переда — 6 — 7 см.
, полезные советы
Чтобы продлить жизнь скоропортящихся продуктов, совсем не обязательно иметь холодильник. Творог и масло, например, нужно выложить в стеклянную или фарфоровую посуду с плотно прилегающими крышками. Затем в таз с водой поставьте небольшие кастрюли, а в них — банки с продуктами. Банки оберните мокрыми полотенцами, концы которых опустите в воду, а кастрюли плотно закройте крышками.
Мясо можно сохранить от порчи (на день-два), если завернуть его в смоченную уксусом салфетку или залить сырым молоком.
Выполняя малярные работы, не забудьте о сохранности кисти. Не кладите кисть рядом с банкой, а держите ее всегда опущенной в краску. Для этого запаситесь металлическим прутком и просверлите в ручке кисти несколько отверстий. По мере уменьшения краски в банке, переставляйте пруток в другое отверстие.
Если у вас осталась большая металлическая крышка, не спешите ее выбрасывать. Сделайте простейшую кормушку для птиц. По диаметру крышки пропилите пазы в боковой стенке и согните крышку пополам. Чтобы половинки не разгибались, скрепите их винтами. Теперь можно просверлить в крышке отверстие и повесить кормушку.
Подвешивая люстру, нередко приходится пробивать отверстие в потолке для установки металлического крючка. Чтобы осколки и штукатурка при этом не сыпались на пол, воспользуйтесь старым резиновым мячом. Мяч разрежьте пополам, проделайте в одной из половинок отверстие и наденьте ее на пробойник или шлямбур.
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) —
творческая студия БК-МТГК.
|
