НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

Библиотечка «За страницами учебника»

Мастерок. Выпуск 11. — 1974 г.

Мастерок. Выпуск 11. — 1974 г.


DjVu


 

PEKЛAMA

Услада для слуха, пища для ума, радость для души. Надёжный запас в офф-лайне, который не помешает. Заказать 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD. Ознакомьтесь подробнее >>>>


ДОРОГИЕ РЕБЯТА!
      В своих многочисленных письмах вы просите познакомить вас с новыми, интересными самоделками. Выполняю вашу просьбу. В этом выпуске вы найдете описание пантографа для копирования ри-сунка, электрической сушилки для обуви, транзисторного радиограммофона. Надеюсь, понравятся вам и книга-громкоговоритель, стакан для карандашей, бумагофон и другие самоделки. Любителям зимних развлечений предлагаю описание «Штурма снежной крепости». Особенно эта игра может получиться интересной у сельских ребят.
      До новых встреч!
      Мастерок
     
      В ВЫПУСКЕ:
     
      Штурм снежной крепости (Е. Богомолов) ... 2
      Сносккомет, штурмовые санки, катапульта (Е. Богомолов) . . 6
      Забавы на снегу (Е., Богомолов) 8
      Радиограммофон на транзисторах (Б. Иванов)
      Свет в термометре (Е. Богомолов)
      Качели на полу (И. Негин) Бумагофон (Г. Генов)
      Стакан для карандашей (Ё. Верещагин)
      Приставка к гладильной доске (И. Негин)
      Два шара (И. Негин) Занимательные опыты (И. Негин) 22
      Электросушилка для обуви (Е. Богомолов)
      Фотография с экрана телевизора (И. Демченко)
      Пантограф (И. Негин)
      Точка и правка инструмента (А. Шепелев) 28
      Полезные советы (И. Негин) .. 30
     
      Составитель Борис Сергеевич Иванов
      Художник Д. Хитров
     
      Участникам «Зарницы»
      ШТУРМ СНЕЖНОЙ КРЕПОСТИ
      Можно ли играть в «Зарницу» зимой? Такой вопрос задают юные бойцы этой увлекательной Всесоюзной игры. Конечно, летом условия более подходящие: в лесу можно построить замаскированные штабы, наблюдательные пункты, засады и провести игру на большой территории. Тем не менее зима — тоже отличная пора для проведения интересных соревнований юйармейцев.
      Вот, к примеру, игра-соревнование «Штурм снежной крепости», изображенная на рисунках. Команды-«противники» показывают свои способности в постройке укрепленного узла — снежной крепости — за кратчайшее время. Кроме того, в ходе игры проверяется воля, выдержка, умение правильно оценить боевую обстановку и другие качества юнар-мейца. Понадобится не только точно забрасывать снарядами-снежками «противника», но и укрываться от ответного огня.
      Что нужно для проведения этой игры? Прежде всего хорошая крепость, способная выдержать град снежков «противника» и укрыть бойцов от огня. Каждая команда строит крепость по своему проекту.
      Если снег липкий, стены крепости нетрудно выложить из комков. А если снег сухой и не сваливается в комки? Тогда лучший способ — изготовить снежные блоки, наподобие кирпичей, и выложить стены, как это делают при строительстве домов.
      Для изготовления снежных кирпичей сделайте показанное на рисунке приспособление. Это деревянный ящик с двумя ручками и уплотнительная площадка со штоком. Ящик ставится на основание (тоже деревянное), и в него засыпают снег. Затем уплотнительная площадка вдвигается в ящик, и снег утрамбовывается. Здесь должны работать несколько человек: один придерживает ящик за ручки, другой утрамбовывает, остальные насыпают снег. Затем снежный кирпич вынимается из ящика и кладется на стену. При плохой утрамбовке (когда снег очень сухой) добавляйте в ящик вместе со снегом немного воды. А когда кладка будет закончена, облепите стены снаружи и внутри снегом — это значительно упрочнит крепость. При проектировании крепости не забудьте сделать один-два входа, смотровые окна, щели. Внутри крепости сложите подставку для снежков и площадку для оружия.
      Наконец крепости готовы, каждая команда устанавливает свой флаг, и игра начинается. Бросая снежки по крепости «противника», старайтесь попадать по игрокам и тем самым выводить их из игры. Запрещается метиться и кидать снежки в лицо, за такое нарушение игрок удаляется. Через некоторое время командир подает сигнал своим бойцам, и с возгласами «ура!» они ринутся на штурм крепости, чтобы захватить знамя «противника». Если это удастся — сражение выиграно. Победа присуждается и в том случае, когда точными попаданиями снежков удалось разрушить большую часть крепости «противника» или вывести из строя всех его бойцов.
      Игра станет интереснее, если в ней применить технические средства нападения и защиты: катапульту, снежкомет, штурмовые санки и круглые деревянные щиты, показанные на рисунках. Делаются они, конечно, заранее, до постройки крепости.
     
      СНЕЖКОМЕТ
     
      ШТУРМОВЫЕ САНКИ
      Для снежкомета понадобится деревянный полоз-основание длиной около 1 м. На нем крепится ударный механизм, состоящий из рычага, тяги, ручки спуска и крючка. К верхней части рычага прибита консервная банка, в которую при стрельбе закладывается снежок, а сам рычаг притянут пружинами к упору.
      Оттягиваем ручку спуска на себя, крючок перемещает тягу, а вместе с ней и рычаг с банкой, а затем соскальзывает с выступа на тяге. Под действием пружины рычаг быстро возвращается в прежнее положение (к упору), и снежок летит в цель. Дальность полета зависит от размеров снежка и силы натяжения пружины.
      Штурмовые санки легко сделать из фанеры. В передней части санок установите деревянный щит с металлической сеткой или отрезком плексигласа (это окно, защищающее бойца от поражения снежком), а к задней стенке прибейте ручку. Снежки складывайте на дно санок или на подставку перед щитом. Нетрудно приспособить обычные санки, прикрепив к их сиденью щит с окном.
      А вот одно из дальнобойных орудий — катапульта. Основание катапульты — деревянные сани-полозья. Для устойчивости к ним прибита поперечная перекладина. К основанию крепятся две стойки для рычага. Вверху рычага, как и в снежкомете, прибита банка, а внизу — противовес, увеличивающий дальность полета снежка. В верхней части стоек закреплен откидной упор, о который ударяется рычаг катапульты при выстреле.
      К хвостовой части основания прибита стойка спускового механизма. Сам механизм представляет собой дверную петлю (такие петли навешивают на двери сараев и складов) с отогнутым концом. Между нижним концом рычага и стойкой спускового механизма натянута достаточно сильная резина.
      Стрельба производится так. Оттянув рычаг катапульты, закрепите его петлей спускового механизма и заложите в банку снежок. Затем потяните за ручку спускового механизма. Рычаг откинется к упору — снежок вылетит из банки.
      Устройство щита хорошо видно на рисунке на страницах 4 — 5. Это круг из фанеры толщиной 4 — 5 мм, к которому прикреплены две ручки (из отрезка старого ремня или прочной материи, например тесьМы).
      А теперь, когда в ваших руках появился такой арсенал боевых средств, можете строить крепость и начинать сражение.
     
      КАТАПУЛЬТА
      Многие из вас, ребята, наверняка умеют кататься на лыжах и не раз спускались с друзьями наперегонки с самой большой в вашей местности горы. ~А приходилось вам когда-нибудь кататься на одной лыже? Если нет, обязательно попробуйте, только придется предварительно потренироваться.
      Выберите вначале горку поменьше (или пользуйтесь нижней частью большой горы) и при спуске опирайтесь на лыжные палки. Скорость здесь не важна, главное — научиться сохранить равновесие. Затем усложните задание — пользуйтесь только одной палкой. Несколько подобных спусков, и вскоре вы сможете вообще обходиться без палки, балансируя вытянутыми в сторону руками. Следующий этап тренировки — спуск с более крутой горы. Вот здесь придется потратить немало времени, чтобы научиться не только балансировать руками, но и несколько управлять направлением движения.
      Через некоторое время после тренировок устройте соревнование. Интересно, кто из вас окажется самым устойчивым и сможет спуститься с горы, скажем, 5 раз без падения?
      А вот еще одна забавное состязание — спуск с горы, сидя на одной лыже. Конечно, просто сесть на лыжу и покатиться не удастся. Нужно пристроить к лыже сиденье. Подойдет любая лыжа, но лучше приспособить для этих соревнований широкую лыжу, например охотничью — к ней удобнее крепить сиденье.
      Сиденье выпилите из толстой (10 — 15 мм) фанеры или доски по форме, показанной на рисунке. Размеры сиденья во многом зависят от возраста соревнующихся. В более широкой части сиденья вырежьте два продольных отверстия, чтобы держаться за сиденье руками при спуске. Края отверстий тщательно обстругайте ножом и зачистите напильником. В принципе можно обойтись без отверстий, если прикрепить сбоку сиденья металлические ручки или скобы.
      Для крепления сиденья к лыже потребуются металлические стойки. Согните их из стальной полоски толщиной 3 — 4 мм. Высота стоек 60 — 80 мм, ширина определяется шириной лыжи. Две стойки приверните к площадке, на которой раньше располагалось лыжное крепление. Третья стойка — подставка для ног — крепится к передней части лыжи.
      На стойки положите сиденье, наметьте, а затем просверлите в нем отверстия (6 шт.) и прикрепите сиденье к стойкам болтами с потайной головкой. А чтобы болты случайно не порвали одежду, наклейте сверху на сиденье прочный материал, например дерматин или отрезок клеенки.
      Теперь садитесь на лыжу, слегка оттолкнитесь, положите ноги на подставку и, балансируя наклоном своего тела, спускайтесь с горы.
      На втором рисунке вы видите еще одно забавное состязание, которое проводится на катке, на ровной дороге или площадке.
      Сначала изготовьте своеобразную каталку. Из бревна или толстой доски выстругайте «лыжу» — длинный брусок с закругленным концом. К «лыже» прибейте подставку из 10 — 15-мм фанеры, а к ней старый негодный стул со спинкой. В свою очередь, к спинке стула прибейте деревянную ручку. Впереди стула укрепите на «лыже» планку для ног. Всего нужно собрать две такие конструкции.
      Начинаются соревнования. Две пары игроков берутся за ручки каталки, а на стулья садится третья пара (бросьте между парами жребий, кто первый садится на стул). По сигналу судьи игроки везут каталки к финишу. Скорость движения во многом зависит от слаженных действий игроков. Чья пара быстрее достигнет финишной черты, та и выигрывает. Теперь уже они занимают места на стульях. Возможны и другие условия, но в любом случае вы не только посоревнуетесь, но и, покатаете друг друга.
     
      Электроника для всех
      Если вы увлекаетесь музыкой и собираете грампластинки, вам просто необходим радиограммофон. Тем более что построить его можно из недорогого электропроигрывающего устройства, имеющегося в продаже. Для нашего радиограммофона подойдут устройства типа НЭПУ-40, ШЭПУ-28, ШЭПУ-20 с пьезоэлектрическим звукоснимателем. Остается подключить звукосниматель к усилителю — и прослушивайте грамзаписи.
      В популярной радиолюбительской литературе было опубликовано немало схем усилителей мощностью от 0 2 до 10 вт. Одни усилители целиком собраны на транзисторах, в других применяются согласующие и выходные трансформаторы. Какую схему выбрать? Все зависит от вашей подготовки и опыта. Бестрансформаторные схемы требуют более точного подбора транзисторов выходного каскада и их режимов работы, что окажется не под силу начинающим. Трансформаторные усилители более просты в налаживании, надежны в работе, их нетрудно собрать как подготовленным, так и начинающим радиолюбителям. Один из таких усилителей (его выходная мощность 0 5 вт) применяется в нашем радиограммофоне. Познакомимся с работой усилителя.
      На рисунке вы видите новое обозначение звукоснимателя, состоящее из нескольких элементов. Контур с перпендикулярной черточкой на скошенной грани — общее обозначение механической головки. Стрелка в контуре, направленная к плоской грани, указывает, что головка воспроизводящая, а знак слева от стрелки расшифровывает принцип действия — прибор пьезоэлектрический. Видите, как много может рассказать новое обозначение.
      Сигнал со звукоснимателя подается на регулятор громкости — переменный резистор R2. Между звукоснимателем и регулятором стоит постоянный резистор R1, необходимый для согласования большого сопротивления звукоснимателя с малым входным сопротивлением усилителя. Конечно, при таком включении теряется значительная часть сигнала, но эти потери восполняются большим коэффициентом усиления схемы. С движка регулятора сигнал звуковой частоты поступает через электролитический конденсатор С1 на базу транзистора первого каскада (Т1). Напряжение смещения на базе транзистора, необходимое для лучшей работь каскада, задается резистором R3, включенным между коллектором и базой. В отличие от схем, в которых базовый резистор соединен непосредственно с минусом источника питания, в данном случае значительно повышается стабильность работы каскада при изменении окружающей температуры.
      Нагрузкой первого каскада является резистор R4. С него усиленный сигнал подается через конденсатор С2 на базу транзистора второго каскада (Т2). Здесь напряжение смещения задается резистором R5. Нагрузкой второго каскада является первичная обмотка трансформатора Тр1. Это согласующий трансформатор, необходимый для одновременной подачи сигнала на оба транзистора двухтактной схемы. Поэтому вторичная обмотка трансформатора состоит из двух половин, каждая из которых подключена к базе соответствующего транзистора (ТЗ и Т4). Напряжение смещения на базы транзисторов поступает с делителя R6, R7, к которому подключена средняя точка вторичной обмотки трансформатора Тр1. Кроме того, напряжение смещения зависит от резистора R8, включенного в цепь эмиттеров обоих транзисторов. Это резистор обратной связи, он стабилизирует работу выходного каскада при изменении окружающей температуры. Коллекторы выходных транзисторов подсоедийены к первичной обмотке трансформатора Тр2, вторичная обмотка которого нагружена на громкоговоритель Гр. Питается усилитель от батареи Б напряжением 9 в (например, две последовательно соединенные батареи 3336J1 от карманного фонаря).
      Какие детали потребуются для усилителя? Прежде всего транзисторы, они во многом определяют выходную мощность и качество звучания. Входной транзистор Т1 должен быть с большим коэффициентом усиления и малыми собственными шумами. Здесь подойдет транзистор типа МП39Б с коэффициентом усиления 60 или транзистор старого выпуска — МП13Б с таким же усилением. Для второго каскада возьмите транзисторы типа МП41, МП41А, МП42А, МП42Б с коэффициентом усиления около 70. В выходном каскаде хорошо работают транзисторы МП40, МП40А, МП41, МП42, МП42А и другие низкочастотные транзисторы с коэффициентом усиления 35 — 45. Причем оба выходных транзистора желательно подобрать с одинаковыми параметрами — от этого зависит нормальная работа выходного каскада.
      Согласующий трансформатор Тр1 можно взять готовый от транзисторных приемников «Атмосфера», «Сюрприз», «Селга», «Спидола». Будет работать и самодельный трансформатор, Намотанный на сердечнике из пластин Ш-10 при толщине набора 12 мм. В этом случае первичная обмотка должна содержать 1800 витков провода ПЭЛ-0 12, а вторичная — 450+450 витков того же провода.
      Выходной трансформатор Тр2 также можно использовать готовый от настольных приемников «Минск», «Родина-59» и других. В крайнем случае замените его самодельным трансформатором, намотанным на сердечнике из пластин Ш-10 при толщине набора 12 мм. Первичная обмотка должна содержать 200 + 200 витков провода ПЭЛ-0 2, вторичная — 60 витков провода ПЭЛ-0 51. Трансформатор рассчитан на подключение громкоговорителя типа 1ГД-18, 1ГД-28 и других громкоговорителей мощностью 1 вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 6 5 ом.
      Электролитические конденсаторы — типа ЭТО, КЭ, К50 на рабочее напряжение не ниже 10 в.
      Переменный резистор R2 должен быть спарен с выключателем питания Вк. Постоянные резисторы возьмите типа МЛТ, ВС, УЛМ мощ-
      ностью 0 125 — 0 5 вт. Резистор R8 — проволочный.
      Намотайте его проводом с высоким удельным сопротивлением (манганин, константан, нихром). В качестве каркаса используйте резистор любого типа сопротивлением не менее 1 ком. Концы провода намотайте на выводы резистора.
      Прежде чем монтировать детали на плате и устанавливать в корпус радиограммофона, соберите «летучий» монтаж по рисунку 2. Тогда вы сможете проверить и настроить схему. Для проверки потребуется миллиамперметр на 5 ма. Включите его сначала между коллектором транзистора Т1 и
      деталями R3, R4, С2. Стрелка прибора должна показать ток 0 8 ма. Если показания другие, подбором сопротивления резистора R3 установите нужное значение тока (допускается отклонение до 10%). Учтите, что с уменьшением сопротивления резистора ток коллектора возрастает, и наоборот. Затем проверьте ток коллектора транзистора Т2 (прибор включите между коллектором транзистора и выводом обмотки трансформатора) — он должен быть около 4 ма. В случае необходимости подберите этот ток сопротивлением резистора R5.
      Работу выходного каскада лучше проверить на слух при проигрывании пластинки. Если мелодия искажается, подберите точнее сопротивление резистора R6. При чрезмерном под1 еркивании высоких частот их нужно «зарезать». Тогда включите бумажный конденсатор емкостью
      0 01 — 0 047 мкф между коллекторами выходных транзисторов. При налаженном выходном каскаде усилитель потребляет ток не более 50 ма при максимальной громкости звучания.
      Усилитель с батарейным питанием неплохо собирать в том случае
      если у вас окажется электропроигрывающее устройство, также питающееся от батарей. Тогда радиограммофон удобно брать на прогулку или в туристский поход. При использовании проигрывающего устройства с сетевым, питанием целесообразно добавить в схему выпрямитель (рис. 3), и отпадет необходимость приобретать батареи.бк&мтгк
      Выпрямитель собран по мостиковой схеме на диодах Д1 — Д4 типа Д202 — Д205, ДЗОЗ — Д305. Переменное напряжение на выпрямитель снимается с понижающей обмотки силового трансформатора. На выходе выпрямителя стоит
      электролитический конденсатор С4, сглаживающий пульсации переменного тока. Но одного конденсатора недостаточно для хорошей фильтрации и снижения фона в громкоговорителе, поэтому в схеме стоит дополнительный фильтр из дросселя Др и конденсатора СЗ (он стоит в усилителе).
      Первичная обмотка силового трансформатора включается в сеть через предохранитель Пр и выключатель Вк. К выводам первичной обмотки подпаиваются провода от электродвигателя ЭД.
      Силовой трансформатор самодельный. Намотайте его на сердечнике сечением не менее 3 см2 (например, железо LU-16, толщина набора 20 мм). Первичная обмотка должна содержать 1620 витков провода ПЭЛ-0 15 для сети напряжением 127 в. Если усилитель будет работать от сети 220 в, домотайте еще 1240 витков провода ПЭЛ-0 12. Выводы электродвигателя подключайте в этом случае к части первичной обмотки с напряжением 127 в. Если вы используете устройство ШЭПУ-28, отвода в первичной обмотке не делайте и намотайте сразу 2860 витков провода ПЭЛ-0 12.
      Вторичная обмотка трансформатора должна содержать 150 витков провода ПЭЛ-0 31. Предохранитель Пр — на ток 0 5 а для сети 220 в или 1а при напряжении 127 в.
      Дроссель фильтра можно намотать на сердечнике из железа LU-16 при толщине набора 16 мм. Потребуется провод ПЭЛ-0 35 — 0 4. Намотайте его до заполнения каркаса.
      Детали сетевого радиограммофона разбейте на две группы и смонтируйте их на отдельных изоляционных платах (рис. 4). На одной плате располагаются детали усилителя, на другой — выпрямителя. Для подпайки выводов деталей установите на каждой плате металлические пистоны или лепестки. По краям плат установите лепестки, к которым будут подпаиваться остальные цепи радиограммофона.
      Электропроигрывающее устройство и платы с деталями укрепите в подходящем футляре промышленного или самодельного изготовления (рис. 5). Плату усилителя желательно расположить вблизи звукоснимателя, выпрямитель — на дне футляра под электродвигателем, а громкоговоритель — сбоку. Отверстие под громкоговоритель закройте декоративной решеткой.
     
      Если днем наружный термометр виден хорошо, вечером свет из квартиры отражается в стеклянной трубке термометра и мешает рассматривать показания. Сделайте несложное приспособление, и вы сможете следить за температурой в любое время.
      Понадобятся следующие материалы: полуторамиллиметровая металлическая полоска шириной 35 мм и длиной около 200 мм, две металлические полоски шириной 10 мм и длиной около 100 мм две пробки от пузырьков из-под лекарства, две электрические лампочки напряжением 2 5 в, кнопка, батарейка от карманного фонаря, две пары винтов с гайками да несколько метров тонкого изолированного провода. Из большой металлической полоски согните трубку, оставив зазор между концами полоски около 1 5 — 2 мм. Длина трубки должна равняться длине термометра. В пробках просверлите отверстия и проденьте через них гибкие изолированные провода. Концы проводов подпаяйте к средним контактам лампочек. Цоколи лампочек соедините отрезком провода длиной 60 — 70 мм. Эту «гирлянду» вставьте внутрь трубки и плотно закрепите пробки.
      Из двух узких полосок согните лап ки, наденьте их на концы трубки и закрепите с гайками. Концы лапок согните так, чтобы они плотно надевались на корпус термометра. Прикрепите трубку к термометру — щель трубки должна быть повернута к шкале термометра.
      Изолированный провод от лампочек пропустите через отверстие в оконной раме и подсоедините к электрической кнопке (например, звонковой) и батарейке от карманного фонаря. Достаточно теперь нажать на кнопку, и лампочки загорятся. Свет от них, проходя через щель трубки, будет освещать шкалу термометра.
     
      Сделай для малышей
      На улице непогода, и ваши младшие сестренки и братишки загрустили. Комнатные качели — отличный сюрприз для такого случая. Качели состоят из нескольких самостоятельных частей и собираются за считанные минуты.
      Основа качелей — опора, их своеобразная «ось». Для изготовления опоры возьмите толстую фанеру или доски. Из этого материала выпилите две боковые стойки и одну поперечную. <В стойках пропилите пазы, ширина которых равна толщине материала, а глубина — половине высоты стойки. Края стоек скруглите, как показано на рисунке, а затем вставьте поперечную стойку в пазы боковых.
      Перекладина качелей — длинная доска небольшой ширины. Края доски опилите, а в местах касания ног выстругайте небольшие выемки. Снизу доски прибейте или привинтите шурупами четыре планки на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно равном полуторной толщине материала опоры).
      Положите перекладину на опору так, чтобы поперечная стойка находилась между двумя средними планками. Малыши могут садиться на планку и качаться. Если вес малышей различный, немного передвиньте перекладину — стойка теперь должна быть между двумя крайними планками. Получится своеобразный рычаг, и малыши уравновесят друг друга.
      Предлагаем построить простейший музыкальный инструмент... из бумаги Возьмите круглую палку диаметром 20 мм и длиной 500 мм и, пользуясь ею как шаблоном, склейте из рисовальной или чертежной бумаги
      трубок. Длина каждой трубки различная, она зависит от высоты звука инструмента. Так, длина первой трубки, рассчитанной на звук до, должна быть 430 мм, второй (ре) — 382 мм, и далее: 344 мм (ми), 322 мм (фа), 300 мм (фа-диез), 285 мм (соль), 258 мм (ля), 244 мм (си-бемоль)
      foel 179 (СИ)г 5 ММ (до) 190 мм (ре), 172 мм (ми).
      По обеим сторонам каждой трубки на одинаковом расстоянии от середины проколите иглой или шилом отверстия и начинайте нанизывать трубки на две нитки. Завяжите на концах ниток узелки и проденьте нитки в отверстия первой трубки (самой длинной). Затем на некоторой высоте от трубки снова завяжите узелки и проденьте нитки в отверстия второй трубки, и так далее.
      Для игры на бумагофоне потребуются два деревянных молоточка.
     
      Столярная мастерская
      ДЛЯ КАРАНДАШЕЙ
      Такой стакан, несомненно, украсит ваш письменный стол. Для его изготовления запаситесь фанерой толщиной 4 мм, небольшими деревянными брусками сечением 10 X 12 мм, лобзиком, напильником, мелкими гвоздиками и столярным клеем.
      Стакан состоит из передней и задней стенок (деталь 1), двух боковых стенок (деталь 2), двух перегородок (деталь 3), дна (деталь 4) и двух брусков-опор (деталь 5).-
      На листе фанеры начертите карандашом контуры передней и задней стенок и выпилите их. Затем наметьте положение пазов А, Б, В и осторожно (а главное, точно по контуру) пропилите их лобзиком.
      Затем выпилите из фанеры детали 2, 3, 4 в указанных на рисунке количествах. Детали 2 и 3 сточите напильником спереди, а деталь 4 снизу. Деталь 5 придает стакану устойчивость, выпилите ее из бруска указанного выше сечения. Края бруска закруглите напильником.
      Все детали есть, начинайте собирать стакан. Боковые стенки соедините шипами и пазами Г с дном и затем обе стенки и дно одной стороной шипами А и В вставьте в соответствующие пазы задней стенки (ее нужно положить на, стол). В пазы Б, Б задней стенки вставьте обе перегородки. После этого сверху на шипы А, Б, В боковых стенок и перегородок насадите соответствующими пазами переднюю стенку стакана. Места соединений шипов с пазами промажьте клеем. Внизу с внутренней стороны приклейте к передней и задней стенкам и дополнительно укрепите двумя мелкими гвоздиками бруски. Шляпки гвоздиков сточите.
      Когда собранный и склеенный стакан высохнет, зачистите напильником, а затем мелкозернистой наждачной бумагой поверхность передней и задней стенок. Затем раскрасьте стакан масляной краской, а поверх краски положите слой бесцветного лака (после высыхания краски). А если у вас окажутся клеющиеся обои с рисунком под дерево, используйте их для декоративной отделки стакана.
     
      Эта приставка — не только практическая работа по столярному делу, но и отличный подарок маме, бабушке, сестренке. Гладить теперь станет удобнее, поскольку вода для увлажнения белья всегда будет под руками, да и .выглаженное белье можно сразу повесить на перекладину приставки.
      Необходимые для работы, материалы: фанера толщиной 8 — 12 мм, деревянные бруски толщиной 15 — 20 мм и отрезок круглой палки. Сначала вырежьте из бруска поперечную планку 4, Ее длина должна быть на 2 — 3 мм больше ширины гладильной доски, а высота — на столько же больше толщины доски. Сразу же отпилите от бруска боковые планки 3 длиной по 250 мм и высотой, равной высоте поперечной планки 4. На расстоянии 20 — 25 мм от концов планок просверлите отверстия для перекладины. Затем выпилите из фанеры основания 2 шириной 170 мм. Длина основания определяется размерами гладильной доски и толщиной планок и должна превышать ширину гладильной доски на 110 — 120 мм.
      Прибейте к основанию боковые планки и поперечную. В отверстия боковых планок вставьте перекладину 5 и прибейте ее к планкам гвоздиками.
      Верхнюю панель 1 выпилите из фанеры по размерам основания. Наметьте карандашом на поверхности панели линию выреза — она должна отстоять от внутренних поверхностей планок на 20 — 25 мм. Затем выпилите в панели лобзиком вырез, а также вырежьте два больших отверстия. Панель прибейте к планкам гвоздями или приверните шурупами. Попробуйте надеть приставку на гладильную доску. Если она свободно держится на доске, приклейте по краям доски полоски ткани такой толщины, чтобы приставка надевалась с трением.
      Давайте поиграем
      Сначала подберите подходящую коробку размерами примерно 80 мм X 120 мм X 25 мм или изготовьте ее сами. Подойдет тонкая фанера, плотный картон. Боковые стенки и дно коробки склейте или сбейте тонкими гвоздиками (если используете фанеру).
      Внутри коробки поместите игровую панель. Вырежьте ее из тонкой фанеры. В панели просверлите пять отверстий, диаметр которых должен быть несколько меньше диаметра шаров (кстати, шары возьмите металлические От детского бильярда или большого шарикоподшипника). Края отверстий должны отстоять от задней стенки на 5 — 7 мм, а расстояния между центрами отверстий должны равняться 15 мм. Рядом с отверстиями напишите крупно цифры 5, 10, 20. Это количество очков. Перед центральным отверстием (20 очков) просверлите на расстоянии 20 мм еще одно отверстие и напишите около него цифру 0. Затем панель раскрасьте, а заодно покрасьте и коробку. К задней стенке коробки приклейте деревянную планку толщиной 5 — 7 мм и положите в коробку панель. Можно начинать игру.
      Вложите в коробку два шара и возьмите коробку в правую руку. Наклоняя коробку, заставьте шары катиться по панели в сторону гнезд. Постарайтесь так наклонять коробку, чтобы оба шара закатились в гнезда. Сумма цифр у гнезд покажет, сколько очков вы набрали. Передайте игру следующему участнику. Выигрывает тот, кто быстрее наберет нужную сумму очков, например 100. Если хотя бы один из шаров попадет в гнездо «0», все очки пропадают, и участник начинает набирать их снова. Возможны и другие условия игры, которые вы придумаете сами.
      А вот еще один вариант игры. Укоротите панель на 10 — 15 мм и положите ее на более широкую планку (при той же толщине). Тогда между панелью и задней стенкой коробки появится зазор, в который будет закатываться шар, проскочивший мимо гнезда. Очки засчитываются только от шара, попавшего в гнездо. Если же оба шара проскочат мимо гнезд и закатятся в зазор, у участника остается прежнее количество очков. Игра в этом случае усложнится и потребует некоторой сноровки.
     
      Занимательные опыты
      КНИГА-ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
      Если у вас нет трансляционного громкоговорителя или он испортился, не беда. Его заменит... любая книга. Правда, звучание будет намного тише, но достаточным для комнаты средних размеров.
      В радиомагазине приобретите пьезокристалл, что используется во всех звукоснимателях. Лучше взять пьезокристалл больших размеров (от звукоснимателей старых выпусков). Еще потребуется любой трансформатор небольшой мощности, у которого число витков одной обмотки в 30 — 50 раз больше, чем другой. Например, выходной трансформатор. или силовой трансформатор питания от любого лампового радиоприемника.
      Обмотки нетрудно определить по выводам. В выходном трансформаторе более толстые выводы предназначены для подключения к звуковой катушке громкоговорителя, значит, эта обмотка содержит небольшое количество витков. Другая обмотка, с тонкими выводами, предназначена для включения в анодную цепь выходной лампы усилителя и поэтому содержит большее количество витков.
      Если же у вас окажется силовой трансформатор с несколькими выводами из тонкого провода, сначала прозвоните их омметром и отберите пару выводов, между которыми будет наибольшее сопротивление. Это выводы обмотки с большим количеством витков. Оставшиеся толстые выводы относятся к накальной обмотке, имеющей небольшое количество витков.
      Обмотку с меньшим количеством витков включите в розетку трансляционной сети, а к выводам другой обмотки подключите пьезокристалл. Вложите пьезокристалл между страницами книги, и книга «заговорит».
      В чем здесь секрет? Пьезокристалл представляет собою кристалл сегнетовой соли, с обкладок которого сделаны выводы. В звукоснимателях пьезокристалл соединен механически с иглой и колеблется, изгибается, когда игла скользит по бороздке грампластинки. На выводах кристалла появляется переменное напряжение, которое затем подается в усилитель. Если же, наоборот, подать напряжение звуковой частоты (именно такое напряжение есть в розетке трансляционной сети) на выводы кристалла, он сам начнет колебаться с такой же частотой. Колебания передаются книге, и мы слышим передачу.
     
      ИГЛА НА ВОДЕ
      Будет ли обыкновенная швейная игла плавать на воде? Конечно, вы сразу попробуете это практически и убедитесь, что игла тонет. И тем не менее игла может держаться на воде — все дело в том, как опускать ее на воду.
      Возьмите стакан с водой и положите на поверхность воды полоску промокательной бумаги, а на бумагу — совершенно сухую иглу. Вскоре полоска намокнет, осторожно опустите ее под воду. Здесь понадобится вторая игла, которой слегка погружают края полоски, постепенно подходя к середине. Полоска упадет на дно стакана, а игла останется лежать на воде. И не просто лежать — плавать. В этом нетрудно убедиться, поднеся к стакану кусочек магнита. Перемещая магнит вокруг стакана, вы увидите, как игла плавает кругами.
      Секрет раскрывается просто. Игла побывала в ваших руках и покрылась тончайшим слоем жира. Его вполне достаточно, чтобы предохранить поверхность иглы от смачивания. И игла лежит на воде, словно на мягкой подушке, — снизу иглу поддерживает выталкивающая сила воды и ее поверхностная пленка.
     
      НЫРЯЮЩЕЕ ЯЙЦО
      В литровую стеклянную банку налейте наполовину воды и опустите в воду сырое яйцо. Оно, конечно, потонет — пойдет на дно, поскольку вес вытесненной яйцом воды меньше веса самого яйца. Подсыпайте в банку соль и размешивайте ее. Плотность воды будет постепенно возрастать, и вскоре яйцо немного приподнимется со дна. При дальнейшем добавлении соли яйцо поднимется выше и при определенной плотности покажется на поверхности воды. Затем вес объема воды, вытесненного яйцом, сравним с весом яйца, и оно удержится на поверхности.
      А теперь постепенно подливайте воду в банку. Яйцо начнет плавно опускаться на дно. Остановив яйцо на пол-пути, проделайте интересный эксперимент. Бросив щепотку соли, наблюдайте, как яйцо медленно поднимается вверх.
      Подлив немного воды, вы увидите, что яйцо ныряет вниз.
      Кстати, в нашей стране расположено знаменитое с древнейших времен Мертвое море, плотность воды которого почти в десять раз превосходит плотность воды других морей и океанов. В этом море невозможно утонуть, и человек может спокойно лежать на его поверхности и читать книгу.
     
      Уголок конструктора
      Сделайте предлагаемое приспосооление, и проблема быстрой и качественной сушки обуви будет решена.
      Приспособление состоит из подставки и перекладины с электрическими лампочками. Причем перекладина передвигается относительно основания подставки. Зачем это нужно, вы увидите позже.
      Основание подставки — фанера толщиной 15 — 20 мм. Сбоку к основанию прибейте две стойки с пазами шириной 60 — 70 мм в середине. Чтобы стойки держались прочнее, прибейте между ними и основанием деревянную планку.
      Перекладину вырежьте из такого же материала, что и стойки. Перекладина должна свободно проходить в пазах стоек. А чтобы перекладину устанавливать на различной высоте, насверлите в стойках сбоку отверстия (расстояние между ними 30 — 40 мм) и два отверстия просверлите по бокам перекладины, как показано на рисунке.
      (На перекладине крепится электрический выключатель. От него проведите два шнура к патронам осветительных лампочек. Длина шнуров должна быть такой, чтобы при полностью опущенной перекладине лампочки отстояли от основания на 10 — 15 мм. Лампочки соедините параллельно, а места соединений тщательно обмотайте изоляционной лентой, чтобы не было оголенных проводов. Длину сетевых проводов возьмите не более 1 5 м, концы проводов подсоедините к двухполюсной вилке.
      Вверните в патроны лампочки мощностью 15 — 20 вт, рассчитанные на данное напряжение сети, и включите вилку в сеть. Лампочки должны загореться, в противном случае придется вынуть вилку, тщательно проверить все соединения и устранить неисправность или ошибку.
      Установите на подставку обувь и закрепите перекладину двумя длинными гвоздями или деревянными стержнями на такой высоте, чтобы лампочки почти касались стелек обуви. Через некоторое время поднимите перекладину выше, чтобы прогреть, например, голенища валенок или сапог. Подставку с обувью желательно устанавливать вблизи батареи, печи или в другом теплом месте, тогда обувь быстро высохнет снаружи и внутри.
     
      ФОТОГРАФИЯ С ЭКРАНА ТЕЛЕВИЗОРА
      Нередко на экране вашего телевизора появляются уникальные кадры, которые вам хотелось бы запечатлеть на фотопленку. Вот несколько рекомендаций.
      Сначала о фотоаппарате. Наиболее удобны для нашей цели фотоаппараты зеркального типа, например «Зенит». Можно пользоваться и другими малоформатными аппаратами («Смена», «Чайка», «ФЭД», «Зоркий») с наводкой по шкале расстояний и даже самодельным, описание которого было в «Мастерке» № 1 (придется сделать доработку — ввести затвор для «моментальной» съемки). Удобны фотоаппараты старых выпусков с полуторным или двойным растяжением («Фотокор»)
      Для получения хорошего снимка нужно максимально приблизить фотоаппарат к экрану телевизора, чтобы изображение вписалось во весь кадр фотопленки. Здесь поможет насадочная линза (+1Д) или переходное кольцо. Правда, качество снимков с линзой несколько хуже, но зато пользоваться ею проще — не требуется каждый раз отвинчивать объектив, как это приходится делать при установке кольца.
      Если у вас зеркальный фотоаппарат, наводка на резкость не представляет сложности. С другими аппаратами наводку делайте так. Откройте заднюю крышку аппарата и прикрепите к кадровому окну матовое стекло или полоску кальки. Приближая аппарат к экрану телевизора, добейтесь четкого изображения во весь кадр. Запишите расстояние от экрана до аппарата и показания по шкале расстояний. По этим данным устанавливайте аппарат при съемке. Здесь пригодятся приспособления, показанные на рисунках. В первом случае изготовьте площадку 1 для фотоаппарата и рамку 3 (из толстой проволоки или трубок) размерами несколько больше экрана телевизора. Между рамкой и площадкой впаяйте отрезки толстой проволоки 2 такой длины, чтобы аппарат находился от экрана на определенном ранее расстоянии. При съемке эта конструкция приставляется (или крепится) к телевизору.
      Во втором случае площадка с фотоаппаратом крепится к задней стенке телевизора четырьмя прочными нитями 4 (можно применить рыболовную леску), длина которых определяется подобранным расстоянием между аппаратом и телевизором.
      После всех приготовлений зарядите в фотоаппарат пленку чувствительностью 65 или 90 единиц, установите наименьшую диафрагму, выдержку не менее 7зо сек., а указатель шкалы расстояний — на отмеченное ранее значение. Можете «охотиться» за интересным кадром.
      Чтобы скопировать рисунок из книги или перевести аппликации на ткань, совсем не обязательно наносить на оригинал тонкую карандашную сетку, а затем перерисовывать изображение по клеточкам. Постройте несложное приспособление — пантограф, показанный на рисунке, и вы сможете быстро сделать копию нужных размеров.
      Для изготовления пантографа потребуются четыре деревянные (можно металлические) пЛанки шириной 15 — 20 мм. Длина планок различная: 135 мм, 180 мм и две по 105 мм. В каждой планке через 15 мм сделайте пропилы до середины, как показано на рисунке. С помощью пропилов планки соединяются друг с другом.
      Еще возьмите три бельевые прищепки, тонкий гвоздь, иглу и карандаш. Гвоздь слегка вбейте в деревянную подставку (или лист фанеры), на которой будете работать. Затем скрепите планки и угол пантографа прижмите прищепкой к гвоздю. К концу длинной планки прикрепите карандаш, а на прямой линии между карандашом и гвоздем установите на водимой планке (она в середине) прищепку с булавкой. Под булавку подложите рисунок-оригинал, а под карандаш — чистый лист бумаги. Осторожно водите прищепкой булавку по контуру рисунка, следя, чтобы не смещался гвоздь в углу пантографа. Планки начнут перемещаться относительно друг друга, и карандаш будет выводить на бумаге контуры переводимого рисунка. Переставляя планки в другие пазы и изменяя положение карандаша, нетрудно подобрать нужное увеличение.
      Если же, наоборот, нужно получить уменьшение, поменяйте местами карандаш и булавку, соответственно переложив рисунок и лист бумаги.
     
      Азбука мастерства
      ТОЧКА И ПРАВКА ИНСТРУМЕНТА
      Тем, кто любит столярничать и плотничать, чаще всего приходится иметь деле с такими инструментами, как пила, рубанок, стамеска. Острым, хорошо отточенным инструментом всегда легко работать да и поверхность материалов остается чище. А как правильно подготовить эти инструменты к работе? Об этом я и хочу вам рассказать.
      Сначала о пиле. Прежде чем затачивать ее, необходимо развести зубья настолько, чтобы обеспечить более широкий пропил и уменьшить трение пилы о древесину. Причем зубья пилы отгибают поочередно в разные стороны. Ширина развода считается нормальной, если она равна полуторной толщине полотна. Например, у вас пила с толщиной полотна 1 мм, тогда толщина развода или его ширина должна быть 1 5 мм. Более широкий развод не облегчает и не улучшает пиление.
      Отгиб зубьев или разводка выполняется металлической пластинкой с пропилами шириной 1 мм и глубиной 5 мм (рис. 1). Вместо пластинки пользуйтесь деревянной (из твердых пород) рейкой с пропилом Этим пропилом захватывают зуб пилы и отгибают его. Сперва зубья разводят чере; один в одну сторону, затем в другую. Разводить можно и металлической отверткой, устанавливая ее жало между двумя зубьями и повертывая в сторону (рис. 2). Иногда после разводки зубья имеют неодинаковый отгиб: один больше, другой меньше. Работать такой пилой неудобно — получается неровный распил, и, кроме того, зубья пилы разрывают древесину. В этом случае зубья надо выправить. В доску или брусок под некоторым углом забивают два гвоздя или две стамески на расстоянии требуемой ширины развода, в данном случае 1 5 мм, а между гвоздями вставляют пилу и проводят ею несколько раз. При этом все зубья выравниваются в общую линию. Зубья выправляют и в металлических тисках, зажав предварительно в тиски проволоку нужной толщины (1 5 мм).
      Теперь о точке пилы. Ее обычно делают трехгранным напильником с мелкой насечкой. Для поперечной распиловки дерева зубья затачивают под углом 45 — 60° к боковой поверхности полотна (рис. 3). В этом случае с грани зубьев снимают фаску под указанным углом и точку выполняют через зуб — сначала на одной стороне по всей длине пилы, затем на другой. Прежде точат одну грань, а Затем другую, образуя переднюю (острие зуба) и боковые режущие кромки, которые должны быть острыми. Появляющиеся заусенцы желательно снять бархатным напильником или надфилем. Заточенные зубья показаны на рисунке 4.
      Для продольной распиловки дерева зубья пилы затачивают под прямым углом к боковой поверхности полотна (рис. 5). Поскольку угол заточки одинаков) напильник кладут между двух зубьев и двигают его вперед и назад (вперед напильник нужно двигать с нажимом, а обратно без нажима). Как выглядят зубья для продольной распиловки, показано на рисунке 6.
      Если вы давно работаете пилой и неоднократно затачивали ее, зубья могут оказаться разной формы и высоты. Во время работы такая пила «скачет» по дереву. Чтобы устранить этот недостаток, пилу нужно фуговать, выровнять уровень зубьев напильником. Для этого напильник вставляют в деревянную колодку, закрепляют и пилят по нему пилой, стачивая сильно выступающие концы зубьев. Только после этого следует приступать к точке зубьев.
      Несколько слов о заточке железок стругов (так называются инструменты типа рубанка) и стамесок. Ее выполняют на брусках с зернами разной крупности. Саму точку выполняют на крупно- или среднезернистых брусках, а правку — на мелкозернистых, обычно оселках (на которых правят бритвы). Во время точки инструмент держите так, чтобы он своей фаской плотно прилегал к бруску (рис. 7). Нажимая на инструмент, двигайте его взад и вперед по бруску, периодически смачивая брусок водой. Точку ведут до тех пор, пока на обратной стороне лезвия не появится заусенец, который нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем (рис. 8). Затем инструмент правят (с водой или маслом) на оселке вкруговую (рис. 9), пока не сточат заусенец и лезвие станет чисто срезать стружку с древесины.
     
     , ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
      Если вы любите разводить цветы или у вас есть оригинальные статуэтки, разместите их на такой декоративной полочке. Для ее изготовления потребуется фанера толщиной 5 — 6 мм и совсем немного времени. Из фанеры нарежьте планки и в каждой из них пропилите пазы. Ширина пазов равна толщине планки, глубина — половине ширины планки.
      Чтобы собрать полочку, показанную на рисунке, достаточно скрепить между собой четыре планки и подвесить верхнюю планку на два гвоздя. Заготовив достаточное количество планок, нетрудно собрать по такому принципу многосекционные полочки.
      юдстаканник можно заменить несложной конструкцией, показанной на рисунке. Материал —, толстая стальная, медная, латун-ная проволока. Изогните ручку под прямым углом, немного укоротите и сделайте на конце колечко. А если вы взяли для подстаканника медный провод, ему нетрудно придать серебряный блеск — для этого достаточно хорошо зачистить провод и натереть ватой, смоченной в отработанном закрепителе.
      Чтобы вешалка с бельем висела перпендикулярно веревке и не поворачивалась в стороны, воспользуйтесь простейшим фиксатором. Его можно сделать из отрезка круглой палки подходящего диаметра. В отрезке пропилите два перпендикулярных паза по толщине крючка вешалки и веревки, и фиксатор готов.
      Эта подставка пригодится всем, кто затрудняется вдевать нитку в игольное ушко. В центре небольшого деревянного кружка укрепите стойку с увеличительным стеклом, за которым хорошо будет видна и нитка и иголка. Вдоль края кружка просверлите отверстия и вставьте в них деревянные штыри — на них будут храниться катушки с нитками.
      К ремешку с застежкой прикрепите треугольную металлическую пластину. Концы пластины немного отогните и заострите. Перед выходом на лед пристегните приспособление к обуви, а чтобы оно не скользило по ботинку, установите еще резиновую оттяжку, проходящую сзади ботинка.
      Обыкновенная расческа — простейшее приспособление для писем, открыток, фотографий. Основанием служит деревянный брусок (покройте его лаком) с желобом по толщине расчески. Вставьте расческу в желоб, и приспособление готово.
      Чтобы быстро закреплять бельевую веревку, привяжите на ее концах по крючку, а в соответствующих точках стены коридора, кухни, балкона или просто в столбах на улице закрепите металлические петли. Достаточно теперь накинуть крючки на петли — и веревка повешена.

|||||||||||||||||||||||||||||||||
Распознавание текста книги с изображений (OCR) — творческая студия БК-МТГК.

 

 

НА ГЛАВНУЮТЕКСТЫ КНИГ БКАУДИОКНИГИ БКПОЛИТ-ИНФОСОВЕТСКИЕ УЧЕБНИКИЗА СТРАНИЦАМИ УЧЕБНИКАФОТО-ПИТЕРНАСТРОИ СЫТИНАРАДИОСПЕКТАКЛИКНИЖНАЯ ИЛЛЮСТРАЦИЯ

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru