Мастерок. Выпуск 32. — 1984 г.
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту:
занести копеечку — КУДА?..
|
Дорогие ребята! В этом выпуске вы найдете описания конструкций, разработанных по вашим многочисленным просьбам: различного вооружения для участников игры «Зарница», радиоприемника, с которым можно отправиться на рыбалку, парохода с резиномоторным двигателем. Домашние волшебники смогут изготовить сувениры из поролона, шкафчик для хранения хлеба, светокопировальный стол. Как всегда, в сборнике новая игра и полезные советы. До встречи! В ВЫПУСКЕ: Арсенал юнарменца 2 Откидная вешалка 13 Копировальный стол 13 Хлебница 15 Из поролона 16 Парсюд с резиномотором 18 «Бесшумный» звук 20 Радиоприемник для рыбалки 25 Корытце 29 Полезные советы 30 ПОДЗОРНАЯ ТРУБА Для ее изготовления понадобятся прежде всего две Кинзы от очков: одна — плюс 4—6 диоптрий, другая — минус 19 21 дирругрия. Первая линза нужна для объективе (он направлен в сторону объекта), вторая — для окуляра (через него наблюдатель рассма1риаает объект). Увеличение подзорной трубы зависит от соотношения фокусных расстояний линз, от этого же зависят и размеры трубок. Если имею щиеся линзы большего диаметра, чем это необходимо для нашей конструкции, их можно обточить на наждачном камне, наклеив предварительно на линзы бумажные кружочки нужного размера. Устройство подзорной трубы показано на рисунке 1. Она состоит из двух трубок — внутренней 4 (корпус) и наружной 2 (тубус). Изготовление подзорной трубы начните с корпуса. На деревянную болванку диаметром 40 мм туго, виток за витком, наматывайте ленту шириной 1 26 мм из толстой бумаги до тех пор, пока наружный диаметр трубки достигнет примерно 45 мм. Витки ленты промазывайте клеем. Сверху корпус оберните одним-двумя слоями папиросной бумаги (нофез?лея) и снова продолжайте наматывать бумажную ленту (промазывая витки клеем) до тех пор, пока наружный диаметр трубы не достигнет примерно 50 мм. После высыхания клея разъедините трубки и снимите папиросную бумагу — она нужна была, чтобы между трубками образовался зазор и корпус свободно вдвигался в тубус. Затем намотайте из плотной бумаги вставки 1 Щ 3, внутри которых укрепите линзы 5 и 7 соответственно. Причем перед диИзой 5 вклейте внутрь вставки кружок из картона с небольшим отверстием в центре. Вставку 1 наклейте на тубус, а вставку 3 вклейте внутрц корпуса. Перемещая корпус внутри тубуса и изменяя тем самым расстояние между линзами, добиваются отчетливого изображение предмета или объекта, за которым ведут наблюдение. АВТОМАТ С ПРУЖИННЫМ ИМИТАТОРОМ ВЫСТРЕЛОВ Эта конструкция пользовалась большой популярностью у ребят, отдыхавших во Всесоюзном пионерском лагере «Артек», и участвовала во многих играх. Автомат прост по конструкции, и для его изготовления понадобятся доска, фанера, жесть и некоторые крепежные детали. Устройство автомата показано на рисунке 2, а размеры его деталей — на рисунке 3. Сначала выстругайте из доски хвойной породы древесины приклад 16 толщиной 25 мм. Следите, чтобы волокна древесины на заготовке располагались вдоль нижней стороны приклОда, иначе неизбежно скалывание материала. Ручку 17 вырежьте из того же материала, что и приклад, но она должна быть толщиной 18—20 мм. К ручке прикреплена спусковая скоба 15 (из жести) с деревянной накладкой на конце. Далее изготовьте так называемую газовую трубку 4 (в настоящем оружии она служит для отвода газов, выделяющихся при выстреле). Для нее понадобится сосновый (или березовый) брусок сечением 20Х Х25 мм. Спереди брусок состругайте, чтобы он стал круглым, а в задней части его сделайте вырез с пазом для пружины 7. Саму пружину изготовьте из сухой березовой прямослойной планки толщиной 3 и шириной 25 мм (можно использовать старую ученическую линейку). На ее узкий конец наденьте накладку 5 из полоски жести (чтобы конец был более прочный), а сверху на более длинный конец накладки поставьте боек 6 и скрепите эти детали с пружиной тонким гвоздем (иначе накладка при работе выпадет) и клеем. Ствол 13 лучше всего изготовить из такого же бруска, что использовался для газовой трубки. Передний конец ствола желательно выточить на токарном станке. Если же это невозможно, обстругайте ствол ножом и выступ не делайте. На конце ствола вырежьте отверстие и вставьте в него стойку мушки 9 из березовой планки. Для прочности ствол и стойку скрепите жестяной (лучше всего из оцинкованного железа) обоймой 10. Вокруг ствола обойму обожмите с помощью тисков и прошейте насквозь гвоздем. Острый конец гвоздя расклепайте. Еще одним гвоздем прошейте стойку с обоймой вверху. Магазин 18 изготовьте из фанеры или доски толщиной 10 мм. С обеих сторон к нему приклейте накладки 19 из фанеры толщиной 4 мм. Можете вырезать магазин целиком из доски толщиной 18 мм. Наиболее кропотливая работа — изготовление зубчатки 12. Ее выпиливают из фанеры толщиной 10 мм. Все зубцы должны быть одинаковой длины и формы. Углы зубцов, на которые будут нажимать пальцем, нужно скруглить напильником или наждачной бумагой. Центральное отверстие должно быть 0 4—5 мм — по диаметру крепежного винта 11. Еще понадобятся две боковые пластины 1 из фанеры толщиной 4 мм. Со стороны, прилегающей к корпусу автомата, боковые пластины усильте накладками 2 из фанеры такой же толщины. Автомат собирайте в определенной последовательности. Сначала на клею и гвоздях скрепите газовую трубку и ствол, предварительно установив между ними прокладку 8 с выпиленными сверху и снизу углублениями. К газовой трубке прикрепите прицел 3, изготовленный из жестяной пластинки или кусочка дерева. Затем скрепите приклад и ручку со скобой. Эту сборку и предыдущую можете соединить теперь левой боковой пластиной на клею и гвоздях. Поставьте на место зубчатку, используя вместо оси гвоздь, пробитый сквозь боковую пластину. Вставьте в паз пружину 7 и определите ее положение относительно зубчатки. Подгоните длину пружины так, чтобы ее рабочий конец заходил за конец зубца на 3 мм. Укрепите магазин (на клею и гвоздях), проследив при этом, чтобы его внутренний конец не мешал движению пружины. Проверьте действие звукового имитатора — при повороте пальцем зубчатки пружина должна соскальзывать с зубцов и ударить бойком о газовую трубку. Только после этого вклейте конец пружины в паз газовой трубки. Затем зубчатку снимите, окрасьте ее и после высыхания поставьте на место, заменив гвоздь винтом диаметром 4—5 мм и длиной примерно 35 мм. Наметьте в правой боковой стенке отверстие против винта и просверлите его. Приложите стенку к корпусу автомата и прикрепите ее. С наружной стороны винт закрепите гайкой. После окраски автомата (например, приклад, ручку, ложе — в коричневый цвет, все остальные детали и тыльную поверхность приклада — в черный) к нему прикрепляют скобками ремень. АВТОМАТ С ЭЛЕКТРОННЫМ ИМИТАТОРОМ ВЫСТРЕЛОВ Не менее интересна по сравнению с предыдущей конструкция автомата (рис. 4), в который вмонтировано устройство с динамической головкой, позволяющее имитировать выстрелы. Собственно автомат состоит из двух частей — приклада f и ствола 3, выструганных из толстой доски. Можно, конечно, воспользоваться более тонкими досками и составить приклад из двух половин. В стволе просверлите декоративные отверстия, а на верхней плоскости ствола установите прицел 2 и мушку 4. В прикладе выдолбите выемку под источник питания (две последовательно соединенные батареи 3336J1 от карманного фонаря) и закройте ее декоративной накладкой. Такую же накладку установите и с другой стороны приклада. Спусковой крючок 7 разместите в другой выемке. Здесь же укрепите микровыключатель 8, контакты которого замыкаются при нажатии на крючок во время «стрельбы». Эту часть конструкции прикройте спусковой скобой 6 из металлической полоски. В передней части приклада укрепите металлическую банку 5, внутри которой разместите динамическую головку (или, как ее называли раньше, громкоговоритель, динамик) и плату с деталями электронного генератора импульсов. Напротив диффузора головки вырежьте в банке отверстие и закройте его неплотной тканью (можете просто высверлить в банке отверстия диаметром 4—5 мм напротив диффузора). Сзади банку закройте диском из фанеры толщиной 4 мм или из плотного картона. Схема генератора импульсов показана на рисунке 5. Он собран на двух транзисторах разной структуры. Колебания в генераторе возникают из-за положительной обратной связи между выходом каскада на транзисторе V2 и входом каскада на транзисторе V1. Часть генерируемых колебаний зависит от емкости конденсатора обратной связи С1 и общего сопротивления резисторов R1h R2, ее можно плавно изменять переменным резистором R1. Когда нажата кнопка St (спусковой крючок), динамическая головка В1 воспроизводит сигмалы генератора в виде коротких и громких щелчков-ударов. Число их-в минуту будет наименьшим (25) при нижнем по схеме положении движка переменного резистора, и наибольшим (250), когда движок окажется перемещенным в верхнее положение. Кроме указанного на схеме, транзистор V1 может быть МП101А или другой, структуры n-p~n, a V2 — любой другой низкочастотный транзистор структуры р-п-р. Статический коэффициент передачи тока обоих транзисторов должен быть 25—35. Переменный резистор возьмите типа СП-I, постоянный — МЛТ-0,25, электролитический конденсатор — K5Q-6 или другой, с напряжением не ниже указанного на схеме. Динамическая головка — 1Г Д-28 или диалогичная, мощностью 1—2 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току 5—6 Ом. При отсутствии такой головки можно использовать головку от трансляционного (абонентского) громкоговорителя. Часть деталей генератора смонтируйте на плате (рис. 6) из изоляционного материала. Плату, как было сказано ранее, укрепите внутри банки так, чтобы ось переменного резистора выступала наружу сквозь отверстие в доске (на ось надевают ручку). С остальными деталями плату соедините, как показано на рисунке 7. Соединительные проводники в поливинилхлоридной изоляции проложите в отверстии между выемками приклада и в желобе между спусковым крючком и банкой. Во время игры вращением ручки переменного резистора устанавливайте нужную частоту следования щелчков (вплоть до одиночного щелчка при каждом нажатии спускового крючка), имитируя ту или иную скорость стрельбы. Для получения другого диапазона изменения частоты щелчков установите переменный резистор с другим сопротивлением и подберите постоянный резистор. МИНОМЕТ Хотя эта конструкция сравнительно простая, для ее изготовления понадобится дефицитная деталь — отрезок металлической трубы 0 50— 60 мм и длиной 700—800 мм, толщина стенок может быть 1 —2 мм. Поэтому вопрос о постройке миномета решайте только после того, как достанете эту деталь. Отрезок трубы выполняет роль ствола 3 миномета (рис. 8). По противоположным сторонам в трубе пропиливают пазы шириной 5—6 мм, а внизу конец каждого паза делают Г-образным — радиальные пропилы (они направлены в одну сторону, например вверх от пазов) служат замком ударника. Ударник 17 представляет собой цилиндр из твердой резины. Диаметр ударника должен быть на 3—5 мм меньше внутреннего диаметра ствола. Ударник вставляют в ствол, сверлят в нижней части ударника сквозное отверстие и вставляют в него металлический стержень — он должен выступать над поверхностью ствола с обеих концов на 8—10 мм. На концы стержня надевают жесткую резину 18, оставшиеся концы которой прикрепляют вверху ствола с помощью винтов 20 (они не должны выступать внутрь ствола). Еще нужно установить упорные винты 19 для мины, просверлить в нижней части ствола отверстия для оси-держателя 1, а напротив замка просверлить в трубе отверстие 0 8—10 мм для спускового приспособления 2. Оно простое—-металлический стержень 0 6—8 мм и длиной 80—100 мм с надетой на стержень деревянной или пластмассовой рукояткой. Но приспособление не крепят к трубе, а держат отдельно и пользуются им только во время «выстрела». Основание миномета — деревянная плита 5. На ней укреплены ручки 4 для переноски миномета и уголки 15 крепления оси-держателя ствола. Осью-держателем может быть длинный винт диаметром 4— -5 мм. Винт пропускают через отверстия уголков и ствола и закрепляют гайкой и контргайкой. Чтобы ствол миномета можно было устанавливать под тем или иным углом к земле (а это, как известно, нужно для прицельной стрельбы), к нему прикрепляют металлический хомутик 8 и соединяют его с помощью планки 9 с лафетом-двуногой 12. На концах «ног» (они заострены) лафета закрепляют упорные винты 13. Если теперь надеть на «ноги» кружки-опоры 14, последние будут упираться в винты 13 и придадут большую устойчивость лафету. А чтобы «ноги» не расходились в стороны, между ними натягивают цепочку (или прочную бечевку) 11. Лафет и хомутик крепят к соединительной планке 9 гайками-барашками 10, что позволяет быстро изменять угол наклона ствола. Мину 6 вырезают из пенопласта и прикрепляют к ней стабилизатор 7, емгсоставленный из двух соединенных крест-накрест дощечек. Мину вставляют в ствол так, чтобы конец стабилизатора оказался ниже упорных винтов 19. Затем отводят ударник вниз и зацепляют его стержень за выступы замка. Чтобы «выстрелить» из миномета, достаточно вставить в отверстие напротив ударника спусковой стержень 2 и надавить на ударник. Стержень ударника выйдет из замка и под действием пружинящей силы резины устремится к мине и ударит по стабилизатору. Мина вылетит из ствола. С этим минометом можете проводить соревнования на точность попадания в очерченный круг на небольшом расстоянии от орудия или точность поражения цели, размещенной на некотором удалении. ПРОСТЕЙШИЙ МИНОИСКАТЕЛЬ Им удобно пользоваться для тренировки саперов. «Миной» будет крышка от консервной банки или кружок кровельного железа 0 60— 80 мм. Несколько таких «мин» прячут под тонким ковриком или дорожками так, чтобы их не видел сапер. Его задача — показать расположение кружков, обнаруживая их с помощью миноискателя. В нашем миноискателе всего один транзистор (рис. 9) — на нем собран генератор колебаний звуковой частоты. Чувствительный элемент миноискателя — датчик В1, представляющий собой катушку медного провода, намотанного на постоянном магните. От индуктивности датчика и емкости конденсатора С1 зависит частота звука, воспроизводимого головными телефонами В2. Переменным резистором R2 устанавливают режим работы транзистора, а значит, наибольшую чувствительность устройства. Питается миноискатель от батареи GB1, напряжение с которой подается через выключатель. Пока вблизи датчика нет металлических предметов, в головных телефонах слышен звук определенной тональности. Но стоит датчик поднести к магнитному металлу (железо, сталь), как тональность звука изменится. И это изменение тем больше, чем бдиже.датчик к металлу. По этому признаку и определяют место установки «мины». Датчик можно было бы изготовить самостоятельно, но значительно проще исяользовать капсюль от головных телефонов ТОН-1, ТОН-З или подобньТх, с сопро/ивлением обмотки не менее 1000 Ом. Правда, такой капсюль придетСя немного доработать — об этом будет сказано позже. Транзистор может быть МП39Б, МП42Б с коэффициентом передачи тока не ниже 35, иначе генератор не будет работать. Постоянные резисторы— МЛТ-0,25, переменный-—СП-I, конденсаторы — МБМ. Голов-ные телефоны — ТОН-1 или ТОН-2. Выключатель питания — тумблер ТВ2-1, источник GB1 —батарея «Крона», разъем Х1 —любого типа с двумя гнездами под вилку головных телефонов. Монтаж генератора достаточно простой — его детали, кроме датчика, источника питания и разъема, размещены на небольшой плате (рис. 10) из изоляционного материала. Сначала установите на плате монтажные шпильки, затем просверлите соответствующие отверстия и укрепите тумблер с переменным резистором. Припаяйте постоянные резисторы, соедините вывод движка переменного резистора с его крайним выводом и с выводом тумблера и припаяйте конденсаторы. После этого впаяйте транзисторы. Плату прикрепите к верхней панели корпуса (рис. 11). Для этого можете использовать гайки крепления выключателя и переменного резистора. На ось резистора наденьте пластмассовую ручку. На верхней панели установите разъем, а на боковой стенке просверлите отверстие под проводниками к датчику. Батарею питания прикрепите к съемной нижней крышке напротив конденсаторов С2, СЗ. Соедините выводы батареи с деталями на плате многожильными монтажными проводниками в изоляции. Концы проводников можете непосредственно припаять к выводам батареи «Крона», но вполне допустимо использовать колодку от такой же батареи (конечно, негодной) и припаять выводы к ней, соблюдая полярность’— «минусовой» провод от выключателя подпаяйте к выводу колодки с меньшим диаметром, а «плюсовой» (от деталей В1, СЗ, R3, Х1)—- к выводу с отогнутыми лепестками. Теперь в случае надобности можно будет легко заменить истощившуюся батарею. Проверьте работу собранной части устройства. Положите на стол рядом с корпусом капсюль от головных телефонов (крышкой вверх) и подключите его проводниками в изоляции к деталям платы в соответствии со схемой. При выключенном питании подключите к контактам тумблера миллиамперметр (если у вас авометр Ц20, установите предел измерения ЗмА) и установите переменным резистором ток около 1мА. Отметьте это положение точкой на верхней панели корпуса, поставив ее против риски на ручке управления. Отключите миллиамперметр и подайте питание на генератор тумблером. В головных телефонах, включенных в разъем X1, будет слышен звук средней тональности. Поднесите к крышке капсюля-датчика какой-нибудь массивный железный предмет, например плоскогубцы. 6 телефонах услышите изменение тональности звука. Перемещая движок переменного резистора влево по схеме (поворачивая ручку управления против часовой стрелки), вы заметите повышение тональности звука с одновременным уменьшением громкости. Установите ручку резистора в такое положение, при котором еще слышен звук, и снова приближайте предмет к крышке капсюля. Теперь миноискатель более чувствителен и обнаружит металл на расстоянии 100—150 мм от датчика — сначала тональность звука в телефонах повысится, е затем (при дальнейшем приближении предмета к датчику) звук исчезнет. Это положение ручки управления тоже отметьте точкой на лицевой панели корпуса. Остается изготовить поисковую штангу. Отключите капсюль-дат- чик от генератора, отвинтите от капсюля крышку и снимите с магнита металлический диск-мембрану (рис. 12). В таком виде прикрепите капсюль магнитом вниз к диску, вырезанному, например, из тонкого гети-накса (рис. 13) или другого изоляционного материала. Диск с датчиком прикрепите к деревянной ручке со срезом под углом на нижнем конце. На ручке укрепите корпус генератора. Удобнее поступить так: прикрепить к ручкам шурупами съемную нижнюю крышку корпуса, а уже к ней привернуть сам корпус. Но предварительно выведите через отверстие в боковой стенке многожильные монтажные проводники в изоляции такой длины, чтобы их можно было подсоединить к выводам капсюля-датчика. После крепления корпуса привяжите проводники к ручке в нескольких местах изоляционной лентой. Вставив в разъем головные телефоны и включив генератор, приближайте диск с датчиком к крышке от консервной банки. Определите, на каком расстоянии от «мины» вы услышали изменения тональности звука (чувствительность миноискателя установите ручкой вблизи максимальной отме!ки). Это расстояние должно равняться 8—10 мм. ДОМАШНИМ ВОЛШЕБНИКАМ ОТКИДНАЯ ВЕШАЛКА удобна для сушки белья в ванной комнате. Вешалка состоит иЗ нескольких деталей. Отрезок толстой доски с закругленным верхом служит опорой всей конструкции и крепится к стене. К опоре прикреплены с помощью металлических петель две откидные планки — длинная и короткая. В длинной планке просверлено несколько сквозных отверстий, в которые вставлены деревянные стержни,— на них развешивают белье. Короткая планка выполняет роль кронштейна, удерживающего длинную планку в горизонтальном положении. Для этого снизу длинной планки установлен упор из деревянного бруска. В месте касания упора конец короткой планки стачивают под углом. Когда вешалкой не пользуются, планки опускают. Приспособление покрывают несколькими слоями водостойко- Копировальный стол — приспособление для копирования чертежей, схем, рисунков. Верхняя крышка стола прозрачная и подсвечивается снизу. Поэтому, положив на нее рисунок и прикрыв его листом бумаги, вы сможете обвести на бумаге просвечивающиеся контуры рисунка. Устройство копировального стола показано на следующей странице. Дно 11 вырежьте из фанеры, гетинакса или тонкого листового алюминия. К дну прикрепите стенки, вырезанные из доски или многослойной фанеры толщиной 12— 20 мм. В задней стенке и двух боковых пропилите пазы под крышку. В каждой боковой стенке просверлите три вентиляционных отверстия 5 и одно продолговатое. Вентиляционные отверстия прикройте с помощью шурупов 10 крышками 2, изготовленными из листового металла. Продолговатое отверстие в боковой стенке 4 закройте изнутри планкой 1, а поверх такого же отверстия в стенке 8 установите снаружи сетевой выключатель 9. Через одно из отверстий в планке 1 выводят шнур питания устройства с вилкой на конце, а через другое пропускают провода к розетке, установленной на задней стенке снаружи,— в нее можно включать настольную лампу. Возможен и другой вариант — установить на задней стенке розетку для скрытой проводки, просверлив под нее отверстие и подключив провода изнутри устройства. Тогда в планке 1 достаточно просверлить одно отверстие под сетевой шнур и зафиксировать шнур на планке. В дне 11 сверлят два вентиляционных отверстия 6 и над ними устанавливают металлические кронштейны 3. Зазор между кронштейнами и дном, необходимый для прохождения воздуха, обеспечивают прокладки 18 из металлических шайб. К кронштейнам прикрепляют осветительные патроны и вставляют в них электрические лампы мощностью 15 или 25 Вт. Предпочтительны лампы типа «Миньон» или криптоновые. На передней стенке установите металлические петли 7, а к ним привинтите деревянную откидную планку 17. Сбоку к планке прикрепите шурупом крючок 13. Когда планка будет закрыта, крючок зацепляют за шуруп, ввинченный в стенку 8. Чтобы стол было удобно переносить, прикрепите к его передней стенке П-образную ручку 16 из толстого прутка с резьбой на концах. На ручку навинчивают круглые гайки 15, пропускают концы ручки через отверстия в стенке и навинчивают на них изнутри квадратные или шестигранные гайки 14. А чтобы вся конструкция была устойчивой, прикрепите снизу к дну четыре резиновые ножки 12. Крышкой стола может быть лист прозрачного, матового или молочного органического стекла — его вставляют в пазы стенок, вдвигают до упора и прижимают откидной планкой. Чтобы хлеб оставался свежим, лучше хранить его не в металлическом, а в деревянном шкафчике-хлебнице. Благодаря особым свойствам древесины внутри шкафчика создается микроклимат, в котором хлеб долго не плесневеет. Изготовить деревянный шкафчик-хлебницу нетрудно. Материалом для него могут быть, например, фанерные разделочные доски или щиты толщиной 15 мм, набранные из деревянных планок. Из них вырезают боковые стенки и перегородку 1, крышки 2 и 3 (рис. 1), а также дверки (рис. 2). Для задней стенки 4 понадобится фанера толщиной 5 мм. Заготовки шкафчика скрепляют друг с другом деревянными штифтами (рис. 4) диаметром 8 мм. Их устанавливают на клею, лучше казеиновом или костном. Штифты изготавливают с помощью стальной пластины (рис. 8) толщиной 6—8 мм с отверстием в центре, закрепленной в тисках. Сначала выстругивают заготовку штифта диаметром на 2—3 мм больше диаметра отверстия пластины, затем заостряют один из ее концов и вставляют заготовку в отверстие. Сверху на заготовку накладывают дощечку и ударами по ней молотком прогоняют заготовку через отверстие в пластине. Получается круглый штифт. Чтобы отверстия в соединяемых деталях шкафчика совпадали, изготовьте простейший кондуктор (рис. 3) из трех -дощечек. Прикладывая кондуктор к соответствующим поверхностям деталей, сверлят в них отверстия под штиф.ты (рис. 5—7). Для ограничения глубины отверстий на сверло надевают отрезок поливинилхлоридной трубки или наматывают немного изоляционной ленты. Заднюю стенку прикрепляют к деталям шкафчика гвоздями. На дверках устанавливают самодельные (рис. 2) или покупные ручки и металлические петли — ими дверцы крепят к боковым стенкам. Чтобы дверцы не открывались самопроизвольно, на них и на крышку 3 устанавливают магнитные защелки. Если шкафчик будет стоять на кухонном столе или на полке, снизу к нему желательно прикрепить на клею или с помощью шурупов два бруска-ножки 5. А чтобы шкафчик можно было повесить на стену, к его задней стенке нужно прикрепить металлические петельки (лучше всего в местах соединения задней и боковых стенок). После изготовления шкафчик зачищают снаружи мелкозернистой наждачной бумагой и покрывают мебельным лаком в 2—3 слоя. Перед нанесением лака дверцы хлебницы можно украсить орнаментом, выполненным с помощью электровыжигателя. из поролона В предыдущем выпуске «Мастерка» рассказывалось о применении поролона в качестве фильтра к аквариуму. А вот другие примеры использования этого популярного материала. Для простейшего термоса, изображенного на этой странице, понадобится бутылка любой емкости. Ее обертывают отрезком поролона, аккуратно сшивают концы его, прикрепляют декоративную ручку и раскрашивают поверхность термоса. Горлышко бутылки закрывают деревянной пробкой и надевают на нее колпачок из поролона. А теперь взгляните на соседнюю страницу. Кусочек поролона, зажатый в металлические щипцы,— таково устройство кисти для покраски небольших поверхностей или для нанесения надписей на плакаты. Из толстого картона и поролоновой прокладки нетрудно изготовить подставку для карандашей или показанные на рисунках декоративные игольницы, накидки на чайник, игральные кубики... СДЕЛАЙ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ Многие читатели просят «Мастерок» чаще рассказывать об игрушках с резиномотором. Одну из таких игрушек — пароход с резино-мотором и лопастным колесом предлагаем в этом номере построить из фанеры разной толщины, деревянных палочек, стальной проволоки, кусочка жести и авиамодельной резины. Изготовление парохода начните с днища 19, выпилив его из фанеры толщиной 6 мм. Ширина днища 125 мм, длина 215 мм. Снизу к днищу прикрепите планку 17 — своеобразный стабилизатор, позволяющий точнее управлять движением парохода. А сверху к днищу прикрепите боковины 20 — деревянные планки толщиной 10, шириной 25 и длиной 365 мм. Спереди планки сточите и прикрепите к ним носовую часть 21, а сзади между боковинами укрепите распорку 18. В получившийся корпус вставьте надстройку, внутри которой размещается механизм резиномоторного двигателя. Надстройка состоит из четырех боковых стенок (8 и 9) и крыши 6. Стенки между собой склеены, а между стенками 8 установлены ролики 10, вращающиеся с небольшим трением. Через ролики нужно заранее протянуть две резиновые нити 11 толщиной 2—3 мм, одни концы которых прикрепить к задней стенке 9, а другие вывести через отверстия внизу этой стенки. Крыша (размерами 115X210 мм) съемная. Снизу к ней прикреплены две поперечные планки 7, позволяющие плотно вставлять крышу между стенками. Сверху к крыше приклеены две трубы 1 из деревянных стержней 0 10—12 мм и рубка 2 — деревянный кубик. Для изготовления лопастного колеса понадобится деревянный ролик 4, который придется выточить на станке или аккуратно вырезать из бруска. Средняя часть ролика 0 30 мм, а крайние — 20 мм. К ролику прикрепляют фанерные диски 13, между которыми устанавливают лопасти 12. В центре ролика сверлят отверстие, в него должна с трением входить ось 3 из стальной проволоки толщиной 2—3 мм. Конец оси изгибают в форме ручки. Лопастное колесо размещают между кронштейнами 16, изготовленными из жести и прикрепленными к боковинам. В кронштейнах сверлят сбоку отверстия—через них пропускают ось. Кроме того, сверху в кронштейнах и боковинах сверлят отверстия под шурупы 15—ими прикрепляют рули поворота 14 (они деревянные). Рули должны поворачиваться в стороны с трением. Последняя операция— крепление концов нитей резиномотора к ролику лопастного колеса. Здесь можно воспользоваться тонкой леской или небольшими гвоздиками. А чтобы пароход можно было тянуть за бе- чевку, на носовой части укрепляют катушку из-под ниток. После этого пароход раскрашивают и покрывают лаком. Перед плаванием установите рули в зависимости от заданного направления движения и «заведите» резино-мотор — вращая колесо за ручку оси, намотайте на ролик резиновые нити. Придерживая колесо, опустите пароход на воду и отпустите колесо — вращаясь под действием втягивающейся внутрь надстройки резины, оно будет ударять лопастями о воду. Пароход поплывет. ЭЛЕКТРОНИКА ДЛЯ ВСЕХ Как быть, если хочется послушать радиоприемник или посмотреть телевизор, не мешая окружающим, а гнезд для ; подключения головных телефонов в этих радиоустройствах , нет? С таким вопросом в «Мастерок» обратились многие ребята. Предлагаем две несложные доработки. Схема первой доработки приведена на рисунке 1. Слева показана часть схемы радиоустройства, которой коснутся изменения. Вторичная обмотка выходного трансформатора усилителя соединена со звуковой катушкой динамической головки. Справа эта же часть схемы показана после переделки. Как видите, нижний вывод трансформатора по-прежнему соединен с головкой, но к нему дополнительно подпаян проводник от одного из гнезд разъема XI. В этот разъем будет включаться вилка головных телефонов. Верхний по схеме вывод вторичной обмотки теперь должен быть подсоединен к контакту выключателя и ко второму гнезду разъема. Выключатель возьмите типа «тумблер», разъем — двух-гнездная розетка, например сетевая, или специальная телефонная колодка. Установите их на задней стенке радиоустройства и соедините с трансформатором и головкой монтажным проводом в изоляции. Правильно сделать это поможет рисунок 2, на котором штриховой линией показан провод, ранее подходивший к головке. Какие головные телефоны подойдут для наших целей? В принципе любые, их сопротивление особого значения не имеет. На рисунке За показаны, например, высокоомные телефоны ТОН-1» Можно взять телефоны ТОН-2 или ТЭГ-1 — они с собственным регулятором громкости. Особый интерес представляют миниатюрные телефоны ТМ-4, ТМ-2м и аналогичные, показанные на рисунке 36. Они удобно крепятся "на ушной раковине и обеспечивают хорошее качество звучания. Недостаток подобных телефонов — в специальном штеккере, для подключения которого к радиоустройству требуется специальное гнездо. Если такого гнезда приобрести не удастся, установите на задней стенке радиоустройства двухгнездную розетку (как для телефонов ТОН-1), снимите штеккер § подпаяйте выводы телефонов к обычной сетевой вилке. И все же головные телефоны для бесшумного прослушивания передач неудобны, поскольку их соединительный шй.ур не позволяет удаляться на значительное расстояние от устройства , тем более ходить по комнате. (...) ДАВАЙТЕ ПОИГРАЕМ Для изготовления игры понадобятся бруски сечением 20X20 мм. Из отрезков (длина их обозначена на рисунке) сбейте каркас с двумя ручками, а снизу к каркасу прикрепите лист фанеры или плотного картона толщиной 1—1,5 мм — это дно корытца. Внутри каркаса установите шесть пар брусков так, чтобы бруски каждой пары отстояли друг от друга примерно на 20 мм. В итоге образуется несколько отсеков с проемами. Еще один брусок, укрепленный наклонно, отделит отсек, в котором размещают шарики,— здесь расположен старт. Финишем служит самый дальний от старта отсек. Остальные отсеки по мере удаления от старта обозначают цифрами 10, 25, 40, 50, 75, 100 — это значения очков. Вблизи ручек снизу каркаса укрепите две стойки из отрезков брусков, а на противоположном конце каркаса установите полукруглую стенку. Высота стенки и стоек должна быть такой, чтобы дно стоящего на столе корытца было слегка наклонным. Перед началом игры в стартовый отсек положите несколько (например 1 0) металлических или пластмассовых шариков диаметром не более 1 0 мм. Приподняв корытце за ручки и наклоняя его в стороны, перекатывайте шарики из стартового отсека в другие. Как только один из шариков достигнет финишного отсека, игра останавливается. Подсчитывают общее количество очков, набранных играющим в этой попытке,— умножают количество очков каждой секции на число шариков в ней и складывают произведения. Выигрывает тот, кто наберет больше очков из одинакового числа попыток. ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ Чтобы открытую дверь зафик-сировать в нужном положении, используют самые разнообразные приспособления — держатели. Вот одно из них, показанное на рисунке. К двери прикреплен сзади с помощью резины клиновидный деревянный брусок. Когда нужно застопорить дверь, то брусок нажимают ногой и вводят его под дверь. Для снятия тормоза достаточно придержать брусок ногой и слегка потянуть дверь вперед. Хороший ограничитель-амортизатор для двери можно изготовить из негодной автомобильной покрышки. От нее отрезают ножовкой узкую полосу, отгибают ее концы и прибивают их за дверью к крыльцу. Можно, конечно, вместо гвоздей применить шурупы, но в любом варианте под крепежные детали следует подкладывать металлические шайбы. Как хранить тюбики с зубной пастой или кремами в навесном шкафу? Один из способов — изготовить показанный на рисунке кронштейн из листового металла толщиной 0,8—1,5 мм. Кронштейн изгибают в тисках и вырезают в нем выемки — в них и вставляют тюбики. Крепят кронштейн к полке (или к задней стенке) шкафа винтами и гайками. Чтобы отмыть малярную кисть от краски, ее обычно помещают на несколько часов в банку с растворителем (ацетоном). Неудобства этого способа очевидны — приходится использовать объемистую банку и наливать в нее большое количество растворителя, который сравнительно быстро улетучивается. Удобнее для этих целей воспользоваться небольшим полиэтиленовым пакетом, опустив в него кисть и залив ее растворителем. Закрепив верхнюю часть пакета на ручке кисти резиновым кольцом, удастся надолго сохранить растворитель. Во время чертежных работ приходится часто затачивать грифели карандашей. Облегчить эту операцию и соблюсти чистоту на рабочем столе поможет приспособление в виде шкатулки с наклонной верхней крышкой. Снаружи к крышке приклеена полоска наждачной бумаги — о нее и затачивают грифель. Сор ссыпается в шкатулку. Непросто изготовить спиральную пружину из стальной или латунной проволоки. Эта работа упростится, если делать ее с помощью металлической трубки и проволочного рычага. Закрепив конец проволоки в отверстии трубки, заводят эту проволоку в рычаг и одновременно поворотом его и трубки навивают витки.
|
