Мастерок
От нас: 500 радиоспектаклей (и учебники)
на SD‑карте 64(128)GB — ГДЕ?..
Baшa помощь проекту:
занести копеечку — КУДА?..
|
Дорогие ребята! В этом выпуске вы найдете описания самоделок для забав на воздухе: самоката, мини-кара, плота из автомобильной камеры, лодки из надувного матраца. Домашние волшебники смогут изготовить складной столик и школьный календарь, юные чародеи — реквизит для новых фокусов, радиолюбители — необычные электромузыкальные инструменты. Как всегда, в сборнике новые игры, полезные советы, игрушки для малышей. До встречи! «Мастерок» В ВЫПУСКЕ: Летние забавы 2 Флотилия на ручье 10 Черепаха 11 Игрушка с «песочным» двигателем 12 Уголок начинающего чародея 14 Складной столик 18 Календарь школьника 19 Замок с «секретом» 20 Необычные электромузыкальные инструменты 21 Как работать рубанком 26 Разноцветная спираль 28 Неровная дорога 29 Полезные советы 30 ПЛОТ ИЗ ДВУХ КАМЕР Он несколько длиннее предыдущего и собран на двух малогабаритных камерах (рис. 5) от автомобилей марок «Жигули», «Москвич», «Запорожец». На плоту удобно разместится один человек, но если использовать камеры от таких автомобилей, как «Волга», ГАЗ-69, плот выдержит двоих. Каркас плота сбивают из двух боковых планок и перекладины. В планках выдалбливают стамеской или долотом пазы — в них в дальнейшем вставляют кожаные лямки или ремни и прикрепляют к каркасу камеры. Поверхность деталей каркаса зачищают наждачной бумагой средней зернистости, а затем шлифуют мелкозернистой. Тщательно нужно зачистить грани деталей, чтобы во время плавания не поцарапать руки. Поверхность каркаса покрывают водостойким лаком — тогда материал не будет разбухать от воды. Как и в предыдущем случае, весло может быть однолопастным. Но плот поплывет быстрее, если использовать двухлопастное весло. Его можно изготовить самим или взять готовое. Имеется в виду, конечно, не обычный спальный матрац, а резиновый, надувной. Его можно быстро превратить в двухвесельную лодку и плавать, скажем, на пруду. Понадобится лишь изготовить приспособление с веслами (рис. 6), которое можно закреплять на матраце. Из доски шириной 120 мм и толщиной 20 мм выпилите перекладины 1. Углы на концах перекладин срежьте и опилите напильником. В каждой перекладине просверлите по два отверстия на расстоянии, немного превышающем ширину надутого матраца. Исходя из этого условия, по имеющемуся матрацу определяют длину перекладин. В отверстия перекладин вставляют стойки 3 высотой 400 и диаметром 40 мм, в которых, отступя 20 мм от нижнего конца, насверлено 9 отверстий на расстоянии 20 мм друг от друга. Под нижней перекладиной в отверстия стоек вставляют штифты 5. Сжав немного верхней перекладиной матрац, над перекладиной в стойки вставляют такие же штифты. В верхних торцах стоек сверлят глухие отверстия, в которые вставляют уключины 2 с закрепленными в них веслами 1. Длина каждого весла с лопастью может быть около 900 мм, длина ручки до уключины — 300 мм. Чтобы верхние концы стоек не раскололись, на них надевают кольца из жести или латуни. Изготовленное приспособление покрывают, как и в предыдущих конструкциях, несколькими слоями водостойкого лака. По окончании плавания приспособление разбирают, детали его протирают и просушивают. Остается только добавить, что для плавания на матраце-лодке, а также на плотах следует выбирать неглубокие места, особенно для плавания малышей. Кроме того, нужно соблюдать меры предосторожности и следить, чтобы плот или лодка не перевернулись. Внешне эта игрушка напоминает действительно черепаху — она во время движения так же медленно перебирает ногами и периодически втягивает голову внутрь панциря. Изготовление игрушки нужно начать с панциря 2. Его вытачивают на токарном станке (например, детском станке «Умелые руки») или вырезают ножом из деревянного бруска. Сверху на заготовке прорезают канавки, чтобы придать ей большую схожесть с панцирем настоящей черепахи. На срезе заготовки укрепляют (гвоздиками или мелкими шурупами) ноги 5 их выпиливают из фанеры толщиной 3—4 мм. Крепление должно быть таким, чтобы ноги могли свободно поворачиваться относительно панциря. К концам ног крепят тяги 10, изогнутые из полосок жести. Здесь лучше использовать для крепления небольшие полые закрепки 4. Расклепывая их, оставляют зазор между тягой и ногой 2—3 мм. Через отверстия в оставшихся концах тяг пропускают изогнутую ось 9 из проволоки диаметром 2—3 мм. Концы оси пропускают в отверстия кронштейна 6 и насаживают на них деревянные колеса 8. Кронштейн прикрепляют к панцирю мелкими шурупами. На ось надевают еще одну тягу 11 — из прямой полоски жести. Эту тягу соединяют с головой 1 черепахи (ее вырезают из бруска сечением примерно 25X25 мм). Для головы в панцире выпиливают паз, который закрывают со стороны среза металлической накладкой 3 -— по ней и скользит голова. Остается прикрепить к панцирю хвост 7 из тонкой фанеры или плотного картона, раскрасить черепаху, прикрепить спереди к панцирю бечевку — и игрушка готова. Если теперь поставить игрушку на стол или на рол и потянуть за бечевку, колеса начнут вращаться, а вместе с ними будет вращаться и фигурная ось. Придут в движение ноги и голова черепахи. ИГРУШКА С -ПЕСОЧНЫМ" ШПИГЕЛЕМ На деревянной подставке установлен бункер, в который малыш насыпает песок. Через нижнее отверстие в бункере песок высыпается, попадает на лопасти колеса. Ось колеса начинает вращаться, и приходит в движение фигурка человечка, находящегося рядом с бункером. Создается впечатление, будто это он вращает лопастное колесо. Так действует эта забавная игрушка. А теперь познакомимся с ее устройством. Основание 10 вырежьте из доски или фанеры толщиной 10—12мм. К основанию прибейте планку 11, а к ней прикрепите стенки 9 и 12. На стенках закрепите стойки 3 и 8, между которыми поместите стенки 4, 6, 7 бункера. Все указанные детали изготовьте из такого же материала, что и основание. Между стойками размещают лопастное колесо. Само колесо 2 вырезают или вытачивают из деревянной заготовки, а лопасти 1 вырезают из жести или тонкого органического стекла. В любом варианте кромки и углы лопастей нужно скруглить и зачистить наждачной бумагой, чтобы не было заусенцев. В отверстия колеса и стоек вставляют металлический пруток — ось 5. Диаметр отверстия колеса должен быть немного меньше диаметра оси, а отверстий стоек — немного больше. Только в этом случае колесо будет прочно сидеть на оси и легко вращаться при попадании на лопасти песка. Для этих же целей между колесом и стойками желательно надеть на ось шайбы. А чтобы ось не разбивала отверстия стоек, на них снаружи ставят металлические накладки (конечно, с отверстием в центре). Возможен и такой вариант изготовления колеса. Для внутренней, более длинной части берут отрезок круглого деревянного стержня длиной 50 мм, а для внешней — кольцо толщиной 12 мм. Обе части можно склеить или внешнюю плотно насадить на внутреннюю. К выступающему концу оси колеса прикрепляют тягу 13, вырезанную из доски или фанеры, а на конце тяги устанавливают небольшой металлический стержень— рукоятку 14. С наружной стороны одной из стенок основания прибивают небольшой деревянный брусок-подставку 15 и закрепляют на нем ноги фигурки человечка. Детали фигурки выпиливают из фанеры толщиной 6—8 мм. Туловище скрепляют с руками и ногами так, чтобы в местах соединений эти детали могли поворачиваться относительно Друг друга. Руки фигурки надевают на рукоятку, а конец рукояти слегка сгибают. Теперь при вращении колеса будут двигаться туловище и руки фигурки рабочего человечка. Уголок начинающего чародея Показываете зрителям полоску толстого, но мягкого пластика длиной примерно 200 мм. В полоске две продольные прорези и отверстие диаметром 10 мм. Еще показываете отрезок тонкого шнура длиной около 200 мм с прикрепленными на концах большими пуговицами. Зрители убеждаются, что пуговицы не могут пройти в отверстие полоски. Держа шнурок с пуговицами в одной руке, а полоску в другой, накрываете руки платком и почти тут же снимаете его. Показываете зрителям обе части реквизита, соединенные так, будто одна из пуговиц была пропущена через отверстие полоски. Даете «волшебный» реквизит зрителям и предлагаете разъединить его части. Вряд ли кто сможет это сделать. Тогда вы снова накрываете руки платком и быстро разъединяете обе части. Секрет фокуса прост. Чтобы соединить обе части реквизита, достаточно согнуть полоску, сложить вдвое ее средний язычок и вставить его в отверстие так, как показано на рисунке. Пропустив в получившееся отверстие язычка пуго-вицу, вытаскиваете язычок из отверстия и расправляете полоску. Успех фокуса в быстроте. Поэтому перед показом фокуса хорошо потренируйтесь и наловчитесь соединять и разъединять части реквизита в один миг. загадочный клубок Этот фокус нужно показывать с помощником, который должен стоять за ширмой или за занавеской окна, если выступление будет проходить дома. И еще одно условие — среди присутствующих должны быть зрительницы (хотя бы одна) с колечком на руке. У одной из зрительниц попросите на время колечко и предложите пометить его, скажем, привязав небольшой отрезок нитки. Положив кольцо в левую ладонь, вы подходите к ширме и берете у стоящего за ней помощника шкатулку — она закрыта и перевязана лентой. Показываете шкатулку зрителям, а затем, держа ее в правой руке, делаете движение левой, как бы посылая кольцо в шкатулку. Разжимаете левую руку и показываете пустую ладонь. Сообщаете зрителям, что кольцо уже находится в шкатулке. Чтобы убедить зрителей в этом, предлагаете владелице кольца снять ленту и открыть шкатулку. Она делает это, конечно, на виду у зрителей. В шкатулке оказывается небольшой клубок ярких ниток. Предлагаете размотать клубок. Когда все нитки оказываются смотанными, зрительница находит свое кольцо в целости и сохранности. Как же кольцо попало в клубок? Секрет — в помощнике и металлической или картонной трубочке диаметром 25 и длиной 200 мм. Перед демонстрацией фокуса намотайте яркие нитки клубком на конец трубки. Положите клубок в шкатулку так, чтобы немного высовывался из-под крышки свободный конец трубки. Перевязав шкатулку лентой, отдаете ее помощнику, чтобы тот держал шкатулку наготове. Когда получите в руки кольцо и направитесь к ширме, переложите его незаметно в правую руку, а левую сожмите в кулак. Подойдя к ширме, повернитесь лицом к зрителям и, протянув за ширму правую руку, попросите помощника передать шкатулку. А в это время опустите кольцо в трубку, чтобы оно соскользнуло внутрь клубка. Помощник быстро выдергивает трубку, затягивает ленту на крышке и передает вам шкатулку. Дальнейшие действия и эффектный конец фокуса уже известны. Выйдя на сцену, сообщите зрителям, что сейчас вы постараетесь превратить один предмет в другой. В подтверждение этому выньте из кармана тонкий платок небольших размеров (например, 200X200 мм). Держа его обеими руками, показываете зрителям, а затем большим и указательным пальцами правой руки заталкиваете платок между ладонями. Разводите пальцы и показываете, что платок исчез, а вместо него появилось куриное яйцо. Здесь секрет фокуса — в яйце. Оно должно быть подготовлено заранее. В сыром яйце проделайте отверстие размером с пятнадцатикопеечную монету. Содержимое яйца вылейте, а скорлупу поместите на сутки в раствор поваренной соли — она сделается более крепкой. Просушив скорлупу, положите ее вместе с платком в карман. Показывая фокус, выньте правой рукой реквизит из кармана так, чтобы скорлупа оказалась зажатой в ладони, а платок — между пальцами (указательным и большим). Соедините ладони вместе, чтобы яйца не было видно, и заталкивайте платок в скорлупу. Как только это удастся сделать, закройте отверстие большим пальцем и покажите яйцо зрителям. Конечно, фокус будет выглядеть более эффектно, если вы покажете обратное превращение. Для этого нужно заложить яйцо в правую ладонь, а левой рукой постепенно вытащить платок из скорлупы, показать его зрителям, а затем спрятать вместе со скорлупой в карман. куда исчез кубик? Показываете зрителям пустую картонную коробку и ставите ее на стол. Накрываете коробку подносом и кладете на него черный кубик (для лучшего понимания фокуса и устройства реквизита кубик изображен на рисунках светлым). Накрываете кубик футляром такого же цвет$. Дотронувшись до футляра «волшебной палочкой», поднимаете его. Зрители увидят, что кубик исчез с подноса. Показываете зрителям пустой футляр и кладете его в сторону. Затем поднимаете поднос и достаете исчезнувший кубик из коробки. Секрет фокуса — в кубике. Он может складываться. Познакомимся с устройством кубика. Верхняя и нижняя грани его представляют собой квадратные кусочки картона, а боковые склеены каждая Из двух кусочков картона, благодаря чему они могут сгибаться, когда кубик складывают. Передняя и задняя грани — это отрезки плотной темной ткани. Внутри кубика между верхней и нижней гранями установлена пружина из нескольких витков тонкой стальной проволоки. Ребра кубика и швы боковых граней оклеены темной тканью, а весь кубик равномерно окрашен в черный цвет. Если теперь надавить на верхнюю грань кубика, он сплющится и превратится в квадратную пластинку — ее легко поместить под любой плоский предмет. Стоит ослабить давление — и пластинка вновь превратится в объемный кубик. Кроме секретного кубика, для фокуса нужно изготовить картонный футляр в форме кубика и окрасить его внутри и снаружи в черный цвет. Понадобится еще один такой же футляр, но чуть-чуть меньшего размера — он будет служить ложным кубиком (его тоже окрашивают в черный цвет). До начала фокуса сплющенный секретный кубик прячут под край подноса. Во время демонстрации левой рукой берут коробку, а правой — поднос, прижав пальцами к его дну сплющенный кубик. Подносом накрывают коробку так, чтобы секретный кубик упал в коробку и там распрямился. Демонстрация фокуса продолжается, и вы кладете на поднос ложный кубик открытой стороной вниз, а затем накрываете его футляром. Слегка сжав боковые стенки футляра, поднимаете его. Ложный кубик остается в футляре отверстием вниз, и у зрителей создается впечатление, что кубик исчез. Отложив футляр с ложным кубиком в сторону, снимаете поднос и достаете из коробки исчезнувший кубик. Этот фокус немного напоминает предыдущий. Показываете зрителям кубик больших размеров, чем в предыдущем фокусе. Даже даете зрителям потрогать кубик руками. Метрах в двух от стола ставите стул и кладете на него кубик. На стол же положите шляпу, цилиндр, если вы в них выступаете, или какую-нибудь глубокую посуду, покрытую внутри мягкой тканью. Далее покройте кубик футляром, а затем снимите футляр и, держа кубик в руке, покажите зрителям траекторию будущего полета кубика со стула в шляпу. Вновь положите кубик на стул, а затем повторно покройте его футляром. Прикоснитесь к футляру «волшебной палочкой» и поднимите футляр. Зрители видят, что кубика нет ни на стуле, ни в футляре. Покажите зрителям шляпу — кубик там. Как же кубик перелетел со стула в шляпу? Разобраться в этом помогут рисунки. Дело в том, что сам кубик нужно вырезать из толстого бруска или куска сухого дерева. Грани кубика оклеивают бумагой с нарисованными очками. Из толстого картона склеивают второй кубик по показанному шаблону, но без одной грани. На пяти гранях этого кубика также рисуют очки. Грани ложного кубика несколько больше граней настоящего, поэтому настоящий кубик свободно входит в ложный. Футляр склеивают тоже из плотного картона, но по размерам он больше ложного кубика. Во время демонстрации фокуса вы показываете зрителям настоящий кубик, ложный спрятан в футляре. Накрывая футляром настоящий кубик, вы затем снимаете футляр, и на настоящем кубике остается ложный. Показывая траекторию будущего полета кубика, берете в руку оба кубика, а в шляпе оставляете настоящий, возвращая на стул ложный. Во время этой процедуры переносите ложный кубик так, чтобы зрители не заметили, что у него нет дна. Остальное просто. Накрываете ложный кубик футляром и после прикосновения «волшебной палочки» поднимаете оба кубика, показывая их зрителям со стороны дна, где отсутствует грань у ложного кубика. Наклонив шляпу, показываете настоящий кубик, который там уже давно лежит. Считанные минуты понадобятся, чтобы из трех заготовок сложить небольшой столик, которым удобно будет пользоваться на даче или садовом участке, во время автомобильного путешествия. В сложенном виде детали столика занимают немного места. Чтобы изготовить такой столик, понадобится фанера толщиной 6—8 мм. На листе фанеры размечают заготовки будущих деталей. В этой работе помогут чертежи, данные на клетчатой сетк§. Подобно тому, как начинающие художники копируют рисунки «по клеткам», нанесите сетку (конечно, с учетом реальных размеров клеток — 25X25 мм) на фанеру, обведите контуры деталей и выпилите по ним детали. Учтите, что боковых стоек столика должно быть две — они одинаковые по размерам. Ширина прорезей в них должна быть немного больше толщины фанеры. Скруглив напильником углы заготовок и зачистив острые края деталей, попробуйте собрать столик, вставив боковые стойки прорезями одна в другую, а на выступы стоек надев крышку столика. Подгоните детали с помощью напильника и наждачной бумаги так, чтобы они легко стыковались друг с другом. После этого приступайте к отделке наружных поверхностей столика. Зачистите их мелкозернистой наждачной бумагой и, протерев сухой тряпкой, нанесите карандашом рисунок или орнамент. Обведите линии рисунка электрическим выжи-гателем, зачистите неровные края линий рисунка и снова протрите поверхность тряпкой, а затем покройте детали несколькими слоями мебельного лака. Столик готов. ЭЛЕКТРОМУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ Чаще всего вы встречали электромузыкальные (а зачастую и просто музыкальные) инструменты, у которых клавиатура выполнена в виде набора клавиш или кнопок. Но в инструментах, о которых «Мастерок» сегодня рассказывает, нет ни кнопок, ни клавиш. И тем не менее на них можно исполнять несложные мелодии. Вот, к примеру, инструмент с сенсорной «клавиатурой» (р и с. 1). На лицевой стенке небольшой шкатулки размещены две металлические пластины — это и есть «клавиатура» электромузыкального инструмента. Касаясь обеих пластин одним или несколькими пальцами, иначе говоря, «замыкая» их, добиваются нужной тональности и исполняют выбранную мелодию. Слово «сенсор» означает касание, поэтому «клавиатуру» этого инструмента можно называть сенсорной. Схема электромузыкального инструмента приведена на р и с. 2. Транзисторы VT1, VT2 и остальные детали соединены между собой так, что образуют несимметричный мультивибратор — генератор, вырабатывающий прямоугольные электрические колебания. Обратная связь, необходимая для возникновения колебаний, осуществляется с коллектора транзистора VT2 на базу VT1 через конденсатор С1. Но на базе транзистора VT1 нет постоянного напряжения смещения (относительно эмиттера), поэтому транзистор закрыт, и мультивибратор не работает. В таком состоянии устройство будет находиться до тех пор, пока не прикоснутся пальцем к сенсорам Е1 и Е2. Тогда между ними окажется включенным сопротивление участка кожи пальца. На базу будет подано напряжение смещения, и мультивибратор включится. В динамической головке ВА1 раздастся звук. Тональность звука зависит от сопротивления между сенсорами, а оно, в свою очередь, определяется площадью участка кожи, приложенной к сенсорам. Кроме того, кожа каждого человека обладает своей проводимостью, а значит, сопротивлением, которое может в десятки и сотни раз отличаться от сопротивления кожи другого человека. Учитывая это, в мультивибраторе установлен переменный резистор R1 — им компенсируют это отличие и устанавливают для каждого исполнителя одинаковое начальное сопротивление между сенсором Е2 и базой транзистора VT1. Иначе говоря, каждый исполнитель может «настраивать» инструмент под свои руки. Работающий в первом каскаде транзистор VT1 — высокочастотный, кремниевый, структуры п-р-п. Заменять его низкочастотным транзистором такой же структуры (например, МП37, МП38) нельзя, поскольку с ним мультивибратор начнет работать сразу после подключения источника питания выключателем SA1, даже если нё касаются сенсоров. Поэтому нужно установить указанный на схеме транзистор или, в крайнем случае, заменить его на КТ316А. Вместо транзистора МП42Б подойдет МП39Б, МП41, МП42А, ГТ402А. Последний транзистор— наиболее мощный из перечисленных, с ним звук будет громче. Динамическая головка — любая, мощностью до 1 Вт и сопротивлением звуковой катушки постоянному току до 10 Ом. Хорошие результаты получаются, например, с головкой 0,25ГД-19, под которую разработаны плата и корпус-шкатулка инструмента. С другой головкой придется изменить размеры платы и корпуса. Переменный резистор — СП-1, постоянные — МЛТ-0,25, конденсатор—МБМ, выключатель — тумблер ТВ2-1, источник питания — батарея 3336. Детали инструмента разместите на плате (р и с. 3) из изоляционного материала. На плате укрепите монтажные стойки из отрезков толстой (1—1,5 мм) облу-женной медной проволоки и к ним подпаивайте выводы деталей. Корпус-шкатулку инструмента (р и с. 4) можно изготовить из любого изоляционного материала, например, фанеры толщиной 4 мм. Нижняя крышка — съемная, чтобы удобно было менять батарею питания (она прикреплена к крышке металлической скобой). В лицевой стенке прорезаны щели напротив диффузора динамической головки. Изнутри щели закрыты неплотной тканью. Под переменный резистор и выключатель в лицевой стенке просверлены отверстия — в них пропущены выступающие части указанных деталей и закреплены сверху гайками. Другого крепления платы не понадобится. Сенсоры представляют собой планки шириной примерно 10 мм, вырезанные из меди, латуни или жести от консервной банки. Их можно прикрепить к лицевой стенке на расстоянии 2—4 друг от друга. Загнутые изнутри корпуса концы планок соединяют проводниками с соответствующими деталями платы. Наружную поверхность планок зачищают до блеска наждачной бумагой. Проверив монтаж и надежность паек, подайте выключателем питание на мультивибратор. Установите движок переменного резистора в крайнее левое по схеме положение (иначе говоря, в положение минимального сопротивления) и прижмите палец одновременно к обеим сенсорным пластинам. В динамической головке должен появиться звук сравнительно низкой тональности. Не отпуская пальца, поставьте движок переменного резистора в другое крайнее положение — тональность звука повысится. Если звука нет, замкните сенсоры и добейтесь появления его подбором резистора R2 или R3. Резистор Р2 подбирают в том случае, если звук едва прослушивается. При полном ж% его отсутствии нужно сначала замкнуть резистор R3 и убедиться в работоспособности мультивибратора, а затем подобрать резистор R3 (установить резистор с меньшим сопротивлением). Закончив проверку ц налаживание инструмента, можете поиграть на нем. Приложив палец ki сенсорам, установите переменным резистором желаемую тональность звука. Сильнее прижимая палец к сенсорам или прикладывая к ним сразу несколько пальцев, изменяйте тональность звука и исполняйте несложную мелодию. Немного тренировки — и вы сможете уверенно играть на этом необычном музыкальном инструменте. Чтобы изменись границы-звукового диапазона инструмента, нужно подобрать конденсатор С1. При увеличении его емкости высота тона понижается, а при уменьшении — повышается. Инструмент потребляет ток от источника питания только во время касания сенсоров, в остальное время транзисторы закрыты. Поэтому энергия батареи расходуется экономно. Заменять батарею приходится, как правило, через 40— 50 часов работы инструмента. . А вот другая необычная конструкция — «светомузыкальный» инструмент. В нем вообще нет никакой клавиатуры. Основной деталью инструмента является фоторезистор, сопротивление которого зависит от освещенности его чувствительного слоя (р и с. 5). Изменяя освещенность фоторезистора, изменяют тональность звучания инструмента. Для этого, держа инструмент в правой руке, большим пальцем периодически касаются контактов сенсорного выключателя и одновременно поворачивают инструмент в горизонтальной плоскости относительно источника света, скажем, освещенного солнцем окна. При каждом касании пальцем сенсоров раздается звук той или иной тональности. Частотный диапазон инструмента зависит от яркости источника света, от расстояния до него и может составлять четыре октавы. Принципиальная схема «светомузыкального» инструмента приведена на р и с. 6. На транзисторах VT1 и VT2 собран несимметричный мультивибратор (это генератор тона), частота колебаний которого зависит от емкости конденсатора С1, сопротивления резистора R3 и сопротивления фоторезистора R1. Изменение освещенности чувствительного слоя фоторезистора сказывается на его сопротивлении: при увеличении освещенности сопротивление фоторезистора падает, когда же освещенность уменьшается, сопротивление фоторезистора возрастает. А это, в свою очередь, влияет на тональность звука, издаваемого излучателем — головным телефоном BF1. f На остальных транзисторах выполнен сенсорный выключатель. В исходном состоянии, показанном на схеме, транзистор VT3 закрыт, мультивибратор отключен от источника питания GB1. Потребляемый устройством ток составляет доли миллиампера. Но стоит коснуться пальцем сенсоров Е1 и Е2, как через них, а также через резистор R6 и эмиттерные переходы составного транзистора VT4 VT5 потечет ток. Он зависит от сопротивления участка кожи между сенсорами и составляет несколько микроампер. Но и такого тока достаточно, чтобы составной транзистор открылся, а вслед за ним открылся транзистор VT3. Как только это произойдет, мультивибратор начнет работать и из головного телефона раздастся звук. Потребляемый устройством ток возрастет до 20—30 мА. Резистор R6 ограничивает входной ток сенсорного выключателя, а цепочка R4C2 создает обратную связь, способствующую надежному переключению выключателя. В инструменте использованы резисторы МЛТ-0,125, конденсаторы КЛС и КМ-5. Транзисторы могут быть указанных серий (КТ315 и КТ361) с другими буквенными индексами, но все транзисторы — со статическим коэффициентом передачи тока (коэффициентом усиления) не менее 25. Кроме того, транзисторы VT3—VT5 должны быть с возможно меньшим обратным током коллектора. Головной телефон — малогабаритный, ТМ-2А (такие телефоны используются для подключения к карманным радиоприемникам). Под эти детали и рассчитана монтажная плата (р и с. 7), которую можно выпилить из любого изоляционного материала. Головной телефон крепят к плате с помощью проволочного хомутика или приклеивают. Вместе с источником питания (батарея «Крона», подключаемая через разъем ХТ1 —панельку от негодной «Кроны») плату размещают в непрозрачном корпусе, например, футляре (р и с. 8) размерами80Х45X20 мм от школьных счетных палочек. Напротив фоторезистора и головного телефона в корпусе сверлят отверстия. Сенсорные пластины размерами 15X6 мм вырезаны из жести от консервной банки. Концы пластин загнуты, вставлены в прорези крышки футляра и прижаты к крышке-изнутри. Пластины крепят на расстоянии не более 1 мм друг от друга. Соединяют Пластины с платой многожильным монтажным проводом в изоляции. Налаживание этого инструмента сводится в основном к подбору частоты мультивибратора. Источник питания подключают к нему, минуя сенсорный выключатель (можно просто замкнуть выводы эмиттера и коллектора транзистора VT3 проволочной перемычкой). Направив фоторезистор на источник света и прикрывая фоторезистор рукой, устанавливают нужный частотный диапазон мультивибратора подбором конденсатора Ц1 и резистора R3 (он влияет на громкость звука). Звуковой излучатель — головной телефон — маломощный, громкость звука невелика. Исполняемая мелодия слышна лишь вблизи инструмента. Повысить громкость можно, подключив к выводам головного телефона усилитель звуковой частоты, например, лампового радиоприемника, имеющего гнезда подключения звукоснимателя. Для этих целей используют экранированный провод или кабель. Оплетку провода (или кабеля) подключают к верхнему по схеме выводу телефона, а среднюю жилу — через конденсатор емкостью 3300—6800 пФ — к нижнему. При желании инструмент можно значительно упростить, если установить вместо сенсорного выключателя малогабаритный кнопочный. В этом случае транзисторы VT3—VT5, резисторы R4—R6 и конденсатор С2 удаляют. Правда, с электрическим выключателем исполняемая мелодия может сопровождаться щелчками при каждом нажатии кнопки выключателя. Азбука мастерства Чтобы зачистить края среза доски или убрать неровности на ее поверхности, пользуются рубанком (рис. 1). Он представляет собой деревянную колодку 1, в которую вставлена железка-нож 2, закрепленная клином 3. В подошве 4 (нижняя часть рубанка) имеется узкая прорезь, через которую выходит наружу лезвие железки. Когда нужно удалить толстый слой древесины, лезвие выпускают на 1—3 мм, при чистовой обработке — на 0,1—0,3 мм. Прежде чем железку установить в рубанок, проверьте ее заточку. Посмотрите фаску железки на свет. Если на конце ее видна блестящая нитевидная полоска, режущая кромка затуплена (рис. 2 а). Точат железку на ручном точиле или на крупнозернистом бруске (р и с. 2 б) до тех пор, пока на лезвии не образуются тончайшие заусенцы (их нетрудно определить, если осторожно провести по лезвию пальцем). При этом почаще опускайте железку в холодную воду. Следите, чтобы фаска была ровная, лезвие прямолинейное, а угол заточки от 25° до 30°. Заусенцы удалите, положив железку плашмя обратной стороной на брусок и несколько раз проведя по нему. Слегка закруглите концы лезвия. Затем железку правят (рис. 2 в-д) на мелкозернистом бруске или оселке, применяемом для заточки и правки бритв. Оселок обильно смачивайте водой или жидким минеральным маслом. Правку ведите в густой жидкости, состоящей из мельчайших крупинок абразива, которые и снимают металл железки. Если править на сухом оселке, лезвие железки потеряет свою твердость и будет быстро тупиться при работе. Правят железку круговыми движениями, следя за тем, чтобы вся фаска плотно прилегала к поверхности бруска. Заточенную железку вставьте в колодку таким образом, чтобы нож железки выступал над подошвой, и слегка закрепите железку клином. Затем возьмите рубанок в левую руку и, поставив колодку на уровне глаз по направлению падающих лучей света, посмотрите спереди колодки, насколько выпущена железка. Если ее нужно выпустить больше, сделайте это резкими, но не сильными ударами киянки (деревянный молоток) по передней части колодки (р и с. 3 а). Чтобы убрать железку, ударяйте по задней части колодки (р и с. 3 б). Если железка перекошена, подправьте ее легкими ударами киянки со стороны выступающего угла (р и с. 3 в). Правильно установленная железка окончательно закрепляется клином, но его не следует забивать сильно, чтобы не отколоть заплечики. Во время работы рубанок держите левой рукой за рожок, а правой обхватывайте задний верхний край колодки, не упираясь в железку (р и с. 4 а). Плавными, но быстрыми движениями начинайте строгать деталь на полный размах рук. Если деталь длинная, строгайте сначала одну половину, а затем переходите к другой. Чтобы избежать «заваливания» концов детали (то есть уменьшения толщины в этих местах по сравнению с серединой — типичная ошибка начинающих), правильно распределяйте нажим на рубанок (рис. 4 б). Начиная строгать ближний край детали, нажимайте сильнее левой рукой на носок колодки. Приближаясь к противоположному концу, усильте нажим на пятку колодки и ослабьте нажим на носок. Немного тренировки — и вы овладеете «секретом» ровного строгания. Строгайте только вдоль волокон древесины (р и с. 4 в), при строгании в противоположном направлении (рис. 4 г) волокна будут задираться, а древесина — крошиться. Для строгания сучковатой и свилеватой (то есть с волокнами, расположенным по окружностям) древесины (р и с. 4 д) отрегулируйте железку рубанка на снятие очень тонкой стружки, а сам рубанок держите так, чтобы его продольная ось составляла с направлением строгания угол примерно 30°. При строгании торцевых граней (рис. 4 е) не забудьте предварительно снять фаску по ребру, противоположному началу строгания — это уменьшит возможность откола боковых кромок детали. Существует и другой способ (р и с. 4 ж). Сначала строгают одну половину до середины торца, а потом вторую встречными движениями с противоположной стороны. В обоих случаях торцы выстругивают короткими, несколькими косыми движениями рубанка. На небольшой фанерной подставке-основании размещен лабиринт в виде спирали. Дорожка лабиринта разделена на участки, и каждый из них имеет свой цвет. А каждому цвету соответствует определенное число очков. Играющий ставит стальной шарик у стартовой черты перед входом в лабиринт-спираль и толкает шарик пальцем. Шарик направляется в лабиринт. В зависимости от силы удара он может остановиться на каком-то участке, и тогда играющий получает соответствующее число очков. Наибольшее число очков будет в том случае, если шарик докатится до конца лабиринта и попадет в выемку. Кроме того, в этом случае играющему дается право на внеочередной, призовой ход. Но трудность достижения этой цели заключается еще и в том, что участок рядом с выемкой покрыт цветом, соответствующим нулю очков. Поэтому малейшая неточность приведет к тому, что играющий вообще не получит очков за этот ход. Такой же результат ожидает его и в том случае, если шарик не докатится до первого цветного участка лабиринта — такое случится при слабом толчке шарика. Подставка-основание может быть фанерной или дощатой, толщиной 10—15 мм. Стенки спирали удобно изготовить из жести от консервной банки. Нарезав из нее полоски, спаяйте их в одну длинную полосу. Из нее выгибают спираль, начиная от внутренней части — центра. Чтобы стыки не мешали движению шарика, накладываемые сверху полоски должны быть направлены внутрь спирали. А для получения входной дорожки, по которой шарик должен вкатываться в спираль, к изготовленной спирали припаивают небольшую по длине полоску жести. Острые края полосок тщательно зачищают напильником, чтобы не было заусенцев. Укрепив спираль на подставке (например, с помощью припаянных к спирали в нескольких местах медных стоек, пропущенных через отверстия в подставке и загнутых снизу), сверлят в центре спирали неглубокое отверстие и раззенковывают его сверлом соответ- ствующего диаметра — в зависимости от диаметра шарика. После этого раскрашивают участки и наносят рядом со спиралью на подставке цветные прямоугольники, показывающие, сколько очков соответствует тому или иному цвету. Игра готова, можно начать состязания с друзьями. Правила игры могут быть самые разнообразные. В одном случае достаточно каждому участнику совершить десять ходов и подсчитать общее число набранных очков. Побеждает, конечно, тот, у кого их окажется больше. В другом варианте играют до тех пор, пока один из участников не наберет первым, скажем, 100 очков за одинаковое число ходов, не считая призовых. полезные советы Как вынуть, скажем, сваренное яйцо из горячей воды? Решить эту задачу поможет приспособление, состоящее из двух столовых ложек и деревянной прищепки для белья. Ручки ложек приклепывают или прикрепляют винтами к половинкам прищепки. Не так просто, оказывается, повесить большую картину на стену — бечевка картины «не хочет» попадать на гвоздь. Чтобы облегчить работу, временно укрепите на гвозде столовую вилку. Теперь будет нетрудно завести бечевку за ручку вилки, а после опускания картины снять вилку с гвоздя. При отсутствии стирального порошка его заменит мыльная стружка. Чтобы получить такую стружку из куска мыла, прибейте к деревянному стержню металлическую пробку от лимонада и пользуйтесь таким приспособлением как скребком. Фотографические кюветы удобно хранить на небольшой деревянной полке с наклонной металлической стойкой. Для стойки подойдет медная или стальная проволока диаметром 2— 3 мм. Из нее нарезают прутки нужной длины и соединяют их между собой пайкой. Чтобы во время ремонта помещения краска или белила не упали со стремянки, изготовьте показанное на рисунке приспособление. К стремянке прикрепите деревянную планку, которая может с трением поворачиваться вокруг точки крепления. Во время работы прикрепляйте банку с краской к планке резиновым кольцом. Во время сверления или пробивки отверстий в стене сыплется кирпичная крошка или штукатурка. Чтобы она не попадала на пол, прикрепите к стене под будущим отверстием уголок из картона или плотной бумаги — и крошка будет ссыпаться в него.
|
