Многолетние цветы

PDF

Полный текст книги

      ВВЕДЕНИЕ
      Много радости доставляют нам цветы. Без них не обходится ни одно важное событие в общественной и личной жизни. Разноцветными гирляндами украшаем мы города и села в дни всенародных праздников. Яркие букеты преподносим любимым женщинам, артистам, писателям, ученым, передовикам производства, общественным деятелям в знак признания их таланта и заслуг перед народом. Родным и друзьям дарим цветы по случаю рождения, свадьбы, возвращения или отъезда...
      Цветы украшают нашу жизнь, делают ее радостнее и светлее. И нет, наверное, на земле человека, который не любил бы цветов.
      На Дону и Северном Кавказе из многолетних ветов наиболее распространены розы, пионы, тюльпаны, нар иссы, лилии, гладиолусы. Высокими декоративными качествами обладает новое для наших условий вьющееся растение клематис.
      Все цветы хороши. Но среди множества красиво цветущих растений нет, пожалуй, прекраснее розы. С древнейших времен люди преклоняются перед ней. Роза — царица цветов, эталон красоты, песнь песней в мире ветов.
      Выращиванием роз человек занимается с незапамятных времен. Найденные при раскопках памятники и документы подтверждают, что в разных уголках нашей планеты, еще задолго до нашей эры, выращивались розы для получения ветов и розового масла.
      Своей всеобщей популярностью розы обязаны обилию ветения, гармоничности, величине и окраске цветка, аромату. Издавна и широко применяются розы как источник ароматов. Лепестки цветков некоторых видов содержат эфирные масла.
      В России розы особенно распространились в XIX веке. Для украшения садов и парков царские сановники использовали сорта зарубежной селек ии и местные формы шиповника. Следует отметить, что последние применялись в озеленении в Киевской Руси.
      Однако в дореволю ионной России промышленное ветоводство велось только в таких больших городах, как Петербург, Москва, Киев, Харьков, Ростов-на-Дону. Им занимались несколько крупных фирм и множество любителей. В Ростове-на-Дону до револю ции выращивали саженцы роз торговые дома Ф. Е. и Б. В. Рамма. Они ежегодно выпускали каталоги цветочных семян и растений.
      Розы вначале появились в южных районах, затем они быстро продвинулись на север и восток нашей страны. Этому в значительной мере способствовали работы И. В. Мичурина и его последователей. И. В. Мичурин большое внимание уделял селек ии роз, добиваясь повышения их зимостойкости в условиях средней зоны. Итогом этой работы явилось выведение 24 новых сортов, из которых особенно ценными признаны Цари а света, Н. И. Кичунов, Татьяна Мичурина, Двух ветная и другие.
      Считая розу ари ей ветов, народы многих времен и государств связывали с ней много легенд и обычаев. Величайшие художники слова посвятили розе вдохновенные строки.
      Как для ландшафтного оформления, так и для срезки ветов с успехом используют пионы. Из пионов, подобранных по срокам ветения и окраске ветков, создают эффектные группы на газоне или на фоне декоративных кустарников, цветущие в течение 1,5 месяца. Даже уже отцветшие растения сохраняют декоративность до глубокой осени.
      Поставленные в воду пионы наполняют помещение чудесным ароматом. Срезанные в фазе окрашенных бутонов, они 10 дней и более сохраняются в воде и могут 2—3 месяца при температуре, близкой к 0,5°, храниться в холодильнике. Очень енным является их исключительное долголетие и устойчивость в культуре: известны 50-летние, а в литературе упоминаются 100-летние насаждения пионов.
      Лучшими ранневесенними веточными растениями являются тюльпаны. Огромное разнообразие по окраске, высоте растений, времени» цветения, форме цветка делает их незаменимыми для создания красочных ландшафтов в открытом грунте. Они также представляют прекрасный материал для срезки, особенно высокорослые сорта из групп Коттедж, Триумф, Дарвиновых, Дарвиновых гибридов и других; некоторые из них хорошо цветут зимой (выгонка) или используются как горшечные растения в комнатной культуре.
      Почти таким же спросом любителей ветов, как и тюльпаны, пользуются нар иссы. Не обладая большим разнообразием окраски и формы, они все же енятся высоко за аромат и изящество своих цветков.
      Одно из первых мест среди многолетних, луковичных растений благодаря красоте и грациозности ветков, разнообразию их форм, окраски и приятному аромату занимают лилии. Богатство и разнообразие садовых форм и видов лилий обеспечивают беспрерывное ветение их с мая до октября.
      Гладиолусы — наиболее распространенное растение открытого грунта, используемое на срез ветов. Последнее время они заняли значительное место в оранжерейной культуре. Благодаря высокой транспортабельности, длительности ветения и сохранению декоративности в срезанном виде гладиолус заслужил признание почти во всех районах нашей страны и во многих зарубежных странах.
      Из многочисленного ассортимента красиво цветущих вьющихся растений особого внимания заслуживают гибридные клематисы с крупными, от 8 до 15 см в диаметре, цветками разнообразной окраски и продолжительностью цветения от 2 до 4 месяцев. Ими можно оформлять фасады домов, веранды, павильоны, беседки, трельяжи, клумбы. Их можно высаживать вместе с другими вьющимися, особенно нецветущими растениями (диким виноградом и др.), на фоне густой зелени которых их цветы очень эффектны. Красивы и отдельные кусты клематиса на газоне, а также высаженные совместно с деревьями и кустарниками.
      Вместе с тем эти прекрасные растения пока не имеют надлежащего распространения в практике вертикального озеленения и встречаются только в коллек иях научно-исследовательских учреждений и у цветоводов-любителей.
      Познакомимся ближе, как различать веты, как размножать и выращивать их в различных условиях.
     
      РОЗЫ
      КАК РАЗЛИЧАЮТ РОЗЫ
      Садовые розы и шиповник относятся к ботаническому роду роза (Rosa L), семейству розоцветных, подсемейству розовых, группе раздельнолепестковых веточных растений. Дикорастущие виды роз
      повсеместно называют шиповниками. Насчитывается 400 видов шиповника, в том числе на территории Советского Союза свыше 60. Среди роз имеются вечнозеленые и листопадные виды.
      Розы, используемые в озеленении, подразделяются на 3 группы в зависимости от характера роста, окраски, формы листьев и других признаков.
      В первую группу входят кустарниковые виды и формы с опадающими на зиму листьями — центифольные, дамасские, белые, французские и другие.
      Ко второй группе относятся вечнозеленые кустарники, отличающиеся быстрым ростом и продолжительным ветением, а именно: чайные, бенгальские, бурбонские, наузетовые, ремонтантные, чайногибридные, полиантовые и другие.
      Третья группа включает вьющиеся, или плетистые, розы. А какое разнообразие форм, размеров и окраски ветков! Миниатюрный куст сорта Оранж Эльф, образующий распластанные по земле розетки, не превышающий 10—15 см, и грандиозные кусты Глории Деи; снежно-белые, роскошные со ветия Аве Марии, эффектно подчеркнутые глянцевито-темно-зеленой листвой, и одиночные, изумительные по форме цветки Вирго, и скромно-изящные, напоминающие гвоздику цветки Концерто.
      А какая богатая гамма красок, гармоничное и порой неожиданное сочетание цветов!
      Декоративные сорта и формы роз объединяются в садовые группы, которых насчитывается около тридцати. За основу по этой классификации взяты морфологические особенности цветка (форма, величина, махровость), габитус и высота куста, строение листьев и биологические свойства: продолжительность и обилие ветения, зимостойкость и другие.
      Наиболее представительны и популярны на Дону и Северном Кавказе следующие группы роз:
      Ремонтантные. Первые сорта были получены в конце XIX века путем отдаленной гибридизации. Исходными формами являлись холодостойкие французские виды (R. gallica L, R. centifolia L, R. damascena Mill и др.) и субтропические вечнозеленые чайные розы (R. chinensis Jacq) из юго-восточных районов Индии и Китая. В результате впервые были получены достаточно холодостойкие растения, обладающие свойствами повторного ветения, или ремонтантностью.
      Кусты до 170 см высоты, цветки самой разнообразной окраски, большей частью с приятным ароматом. Однако в озеленении они малоэффектны из-за непродолжительного периода ветения. Сильнорослые сорта можно использовать на срез, хотя и в этом случае продуктивность их значительно ниже, чем чайно-гибридных сортов. За ветают ремонтантные розы одновременно с чайногибридными, но заканчивают ветение на Дону и Северном Кавказе уже в кон е августа.
      В настоящее время эта группа почти не используется в насаждениях, за исключением популярных сортов, таких, как Фрау Карл Друшки, Ульрих Бруннер фис, Этьен Леве.
      Чайногибридные. Получены от повторных скрещиваний ремонтантных роз с чайными. По новой международной классифика ии сюда включены сорта, ранее относимые к перне ианским.
      В современный ассортимент чайногибридные розы включены сравнительно недавно, но занимают ведущее место благодаря непрерывности (или многократности) ветения, непревзойденным декоративным качествам и аромату ветков, разнообразию их окрасок и форм.
      Для большинства сортов, характерны удлиненно-остроконечные бутоны, одиночные крупные (9—12 см и более в диаметре), махровые ветки красивой бокаловидной формы.
      Кусты прямостоячие или слегка раскидистые, 60—80 см и более; побеги прочные, прямые или слегка коленчатые, с крупными листьями, состоящими из 5—7 листочков, веты самой разнообразной окраски. Выращивают их на срез в открытом и закрытом грунте и используют для групповых и одиночных посадок, для озеленения в кустовой и штамбовой формах.
      Полиантовые. Получены от скрещивания карликовой формы многоцветковой розы (R. multiflora Thunb) с повторно цветущими сортами чайных, чайногибридных и других групп.
      Полиантовые розы обладают рядом ценных качеств: высокой стойкостью цветков, обилием и непрерывностью ветения, устойчивостью к неблагоприятным зимним условиям, к избыточной влажности почвы и грибным болезням.
      Цветки обычно мелкие (3—4 см в диаметре), чаще без аромата, от простых до густомахровых, собраны в крупные метельчатые соцветия. Кусты низкие (30—40 см), компактные, сильноветвистые. Цветение очень обильное и непрерывное, с половины мая до октябрьских-ноябрьских заморозков.
      Широко применяются в озеленении для создания бордюров, рабаток; в закрытом грунте — для выгонки в горшках.
      Флорибунда. Получены от скрещивания чайногибридных роз с полиантовыми. В группу включены также сорта, ранее относимые к гибриднополиантовым.
      Цветки разной степени махровости (10—25 лепестков), собраны в соцветия по 10—30 штук, у многих сортов они близки по форме к чайногибридным, у других — чашевидные или плоские, стойкие, яркой сочной окраски. Некоторые сорта ароматны (Оранж Сенсейшен, Папийон Роз и др.).
      Кусты среднерослые, компактные, густо облиственные. Высокая зимостойкость, неприхотливость в культуре, богатство окрасок, обилие и непрерывность цветения сделали эту группу очень популярной. Розы флорибунда — прекрасный материал для озеленения, а некоторые сорта — для выгонки и срезки.
      Грандифлора. Получены от скрещивания чайно-гйбридных роз и флорибунда. Крупные цветки красивого строения на прочных прямых стеблях весьма близки к чайногибридным. В то же время у большинства сортов цветки собраны в со цветия по 3—5, что сближает их с группой флорибунда. Большинство сортов достаточно зимостойки и устойчивы к грибным болезням. Используются на срез в открытом грунте и в озеленении (группы, солитеры).
      Миниатюрные. Ввезены в Европу из Китая в 1810 году. Некоторые авторы относят их к карликовой форме бенгальских роз (R. indica bengalensis Pers).
      Цветки - очень мелкие (1—2 см в диаметре), густомахровые, в со ветиях, редко—одиночные. Кусты низкорослые, почти карликовые (15—25 см высоты), густо разветвленные, компактные. Побеги тонкие, прочные, с небольшими шипами и мелкими красивыми листьями.
      Применяются в озеленении для создания бордюров в розариях. В закрытом грунте их выращивают в горшках и на срез.
      Мелкоцветные плетистые, или вьющиеся. Это гибриды роз Вихураяна и мильтифлора. В первый год вегета ии растения интенсивно растут в длину, почти не ветвясь, и достигают 3—5 м. Их многочисленные гибкие стелющиеся побеги развиваются из придаточных почек от основания куста. Цветки образуются только на двулетних побегах, в связи с чем прошлогодние побеги необходимо в течение зимы сохранить. Короткие ветоносы (15—40 см) с крупными метельчатыми со ветиями (по 15—50 цветков) формируются по всей длине плети. Цветение однократное, в мае — июне, 20—30 дней. Цветки мелкие, 2—3 см, различной махровости (5—100 лепестков), без аромата, необычайно стойкие — сохраняют декоративность 15—20 дней.
      На Дону и Северном Кавказе широко распространены из этой группы сорта Миннегага, Рубин,
      Эке ельза.
      Крупноцветные плетистые. Получены от скрещивания мелкоцветных плетистых роз с чайногибридными, ремонтантными, флорибунда и другими. Цветки крупные, собраны в рыхлые соцветия по-3—10 штук. Плети 1,5—2 м длины. Многие из сортов этой группы (Поль Скарлет Клаймбер, Нью-Даун и др.) цветут повторно.
      Применяются для вертикального озеленения (декорирование подпорных стенок, беседок, трельяжей, пергол, арок). Весьма эффектны в штамбовой культуре.
      Полуплетистые. Получены путем многочисленных скрещиваний типичных плетистых роз с парковыми, ремонтантными и другими. Сюда входят сорта бывшей группы Ламбертиана, теперь называемой Шраб, розы Кордеса и мускусные. Это в основном сильнорослые (1,5—2 м) кустарники с прочными гибкими побегами. Морозостойки и неприхотливы в культуре. Многие цветут повторно.
      Холодостойкие, или парковые. Сюда относятся разновидности и гибридные формы роз — ругоза, спинозиссима, лютея, алытина и дикорастущих шиповников, распространенных в холодных и умеренных зонах. Короткие (5—10 см) ветоносы формируются у них только на побегах предшествующих лет, цветут недолго, 10—12 дней, но обильно.
      К числу холодостойких относятся также французские (или галльские) розы, самые древние в культуре. Зимостойкость их несколько слабее парковых, особенно центифольных и моховых; последние на Дону и Северном Кавказе успешно зимуют только при надлежащей защите.
      Прививкой чайногибридных, флорибунда и плетистых роз созданы штамбовые. На юге страны для прививки на штамб наиболее часто применяются сорта:
      чайногибридные — Вирго, Глория Деи, Красавица фестиваля, Крымская ночь, Квебек, Крейслер. Империал, Мадам Баттерфляй, Офелия, Серенада, Эклипс;
      флорибунда — Волго-Дон, Красный мак, Огни Ялты, Пламя Востока, Поль Робсон, Сердце Данко; плетистые — Красный маяк, Альбертин, Дороти Перкинс, Эксцельза, Миннегага.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ
      Известно несколько способов размножения роз: делением кустов, отпрысками, корневыми черенками, отводками, стеблевыми черенками, прививкой.
      В культуре роз наиболее распространен последний способ. Он включает в себя прививку черенком различными способами и окулировку, то есть прививку глазком на дичок. Подвоем для культурных роз чаще всего служит шиповник.
      На Дону и Северном Кавказе встречается 3 вида дикорастущих шиповникоз: шиповник обыкновенный (собачий): R. canina L, роза коричная — R. cinnamomea и шиповник мелколистный (роза многошипная) — R. pimpinellifolia L.
      Кроме указанных местных видов, в качестве подвоя хозяйства нередко используют шиповники R. rugosa Thunb, R. rubrifolia L, иногда сеянцы полиантовых роз.
      Для выращивания подвоев плоды шиповника собирают в первой половине августа, в начале побурения-кожи ы, дробят их, очищают, и семена сразу же кладут на стратифика ию, смешивая с песком в соотношении 1:3 по объему. В конце октября — начале ноября, то есть спустя 1,5 месяца после начала стратифика ии, семена высевают на заранее подготовленный участок. С осени участок надо вспахать на глубину 40—50 см и внести перегной до 40 кг на 10 кв. м.
      Папа Мейян
      Считается, что лучше запоздать с посевом, но высеять семена во влажную землю. Опыт показал, что в условиях южной степной зоны осенний посев семян шиповника дает лучшие результаты, чем весенний.
      Стратифицированные семена высевают на глубину 3—4 см из расчета 50—70 кгГга. В питомниках сеют большей частью двухстрочно с междурядьями 54 и между строчками — 16 см; на приусадебных участках, где выкапывают сеян ы вручную, достаточно между рядками оставлять 15—20 см.
      Весной, как только позволяет состояние почвы, посевы до появления всходов боронуют или корку разрушают граблями. В течение лета сеян ы 5—6 раз рыхлят и пропалывают, для борьбы с грибными болезнями 2—3 раза за вегета цию опрыскивают 1-про центной бордосской жидкостью или опыливают серой. Подкормки минеральными и органическими удобрениями в период вегета ии проводят в те же сроки, что и при уходе за молодыми кустами роз, о чем будет сказано ниже.
      В октябре сеян ы выкапывают и сортируют на 3 разбора: к первому относятся растения, у которых толщина корневой шейки 6—8 мм, ко второму — 4—6 и к третьему — 3—4 мм. После сортировки сеян ы укладывают в траншеи тонким слоем с небольшим наклоном, присыпают землей, обильно поливают и почву утрамбовывают.
      Общеизвестно, что сеян ы шиповника, как и привитые розы, легче переносят морозы, чем длительное переувлажнение, поэтому для прикопки их выбирают место, не заливаемое водой.
      Выход стандартных сеянцев — 200—250 штук с 10 кв. м (200—250 тыс.Гга). В условиях недостаточного увлажнения, при частых летних суховеях для получения высокого выхода стандартных сажен ев первостепенное значение имеют агротехника, направленная на накопление и сбережение влаги, сохранение почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
      В начале апреля по хорошо подготовленной почве высаживают сеян цы шиповника (до 70 штук на 10 кв. м).
      Посадка подвоев в питомниках Дона и Северного Кавказа повсеместно производится посадочной машиной СШН-3, навешенной на трактор МТЗ-50, ДТ-54 или ДТ-75 с ходоуменьшителем. Приживаемость высаженных машиной подвоев в среднем 85—90%. Экономия рабочей силы по сравнению с ручной посадкой составляет на каждом гектаре 12—14 человеко-дней. В последние годы с успехом стали применять для посадки щелерез-поливальщик.
     
      Чтобы предохранить высаженные на участок подвои от вредного влияния суховеев и добиться хорошей их приживаемости, сеян ы сразу же после посадки окучивают землей. Эту работу в Каяльском опытном питомнике ДЗНИИСХа выполняют специальным окучником, изготовленным в хозяйстве. По внутренним краям пластин, приваренным к бритвенным лапам культиватора КРН-2,8, крепятся резиновые полосы (из старых автомобильных камер) шириной 5—6 см, исключающие механические повреждения подовоев. После окучивания указанным способом не требуется ручной поправки. На небольших площадях эту работу выполняют вручную мотыгой.
      Дальнейший уход заключается в поддержании почвы в рыхлом и чистом от сорняков состоянии, для чего проводится от 3 до 5—7 рыхлений и прополок. Для междурядных культивации школы сеянцев и питомников роз в хозяйствах можно применять скобы, изготовляемые из прочной стали.
      К окулировке приступают в конце июля — начале августа. Перед ее началом подвои глубоко (до обнажения верхнего горизонта корней) разокучивают и корневую шейку протирают мягкой рукавицей или ветошью. Прививать нужно только в корневую шейку, что исключает в последующем массовое появление дикой поросли.
      Черенки для окулировки выбирают хорошо вызревшие, с достаточно сформированными почками. Срезав побег с куста, на нем обрезают верхушку. Перед окулировкой удаляют шипы. Глазок вырезают окулировочным ножом, как показано на рис. 1, с очень тонким слоем древесины, вставляют в Т-образный разрез коры на корневой шейке сеян а и плотно завязывают узкой полоской синтетической пленки или мочалом. В питомниках нередко на срезанном щитке осторожно ножом удаляют древесину, что способствует лучшему срастанию привоя с подвоем (дичком). С этой же елью подвои с заокулированной почкой сразу же после обвязки окучивают землей.
      Рис. 1. Окулировка роз спящим глазком: 1 — срезка щитка с почкой; 2 — щиток, вставленный под кору;
      3 — обвязка места окулировки
      Через 12—15 дней после окулировки проводится ревизия (проверка) приживаемости почек. Для этого снимается обвязка. У прижившихся окулировок почка и щиток зеленые, увеличенные, а черешок при легком нажиме отделяется, у неприжившихся подсохший черешок держится прочно и при легком прикосновении выпадает из надреза подвоя вместе с щитком.
      На приживаемость глазков существенное влияние оказывают:
      а) толщина сеян ев у корневой шейки. Она должна быть не менее 8—10 мм;
      б) срок окулировки. В наших условиях лучший срок от 20 августа до 1—15 сентября;
      в) погода в период окулировки и в первую очередь температура воздуха. Оптимальной считается 16— 18°. Повышение ее уже до 19° снижает приживаемость на 5—8%.
      После ревизии обвязку возвращают на старое место, а на не принявших окулировку подвоях ее повторяют. Опыт показал, что если окулировка роз проводится в кон е августа — начале сентября, то обвязочный материал (синтетическую пленку) лучше на зиму не снимать, а дичок дополнительно окучить землей на высоту 10—15 см. В 1-й декаде апреля дички разокучивают, пленку снимают и проводят ревизию и срез на почку, как показано на рис. 2. Результаты зимовки неизменно показывают преимущества этого способа сохранения окулировок. Особенно большая разни а в сохранении глазков проявляется в неустойчивые зимы. Так зимой 1968Г69 года на окулировках, где с осени была снята обвязка, погибло 38% глазков, на перезимовавших под пленкой — 12,5.
      Рис. 2. Формирование куста: 1 — срез дичка над почкой; 2 — прирезка культурного побега; 3 —
      ветвление окулянта после прирезки побега
      Преимущество способа сохранения окулировок под пленкой еще и в том, что значительно упрощается про цесс срезки на почку, так как в этом случае не приходится протирать корневую шейку для обнаружения привитой почки; исключается также работа по разокучиванию окулировок при ревизии в осенний период. Весной дички с неприжившимися глазками подокулируются зимним черенком в начале сокодвижения.
      Когда окулянт достигает 10—12 см, его прищипывают над третьим от основания побега листом. При невыполнении этого приема побег вырастает в длинный хлыст, и такой куст ко времени выкопки попадает в разряд нестандартных.
      После удаления верхушки с двумя верхними листьями из запасных пазушных почек развивается несколько, чаще два, боковых побегов, которые создают скелет будущего однолетнего саженца. Если же и после прищипки развивается один главный побег, то его необходимо подрезать, оставив на растении 2—3 почки, считая от основания, из которого сформируется стандартный куст.
      Ранней весной, после срезки на почку, необходимо внести полное удобрение из расчета на куст: аммиачной селитры и калийной соли — по 10—15 г, сурерфосфата — 15—20. На больших участках вносить минеральные удобрения лучше всего культиватором-растениепитателем, на небольших — рассевать с последующей заделкой в почву при рыхлении.
      В период закладки бутонов наилучшим удобрением является раствор навозной жижи (разбавление 1:10), внесенной из расчета 10 л на 3—4 растения.
      Уайт Суон
      В середине июля и через меся — в середине августа окулянты необходимо подкормить полным минеральным удобрением из расчета на куст 10—15 г аммиачной селитры и по 15—20 г суперфосфата и калийной соли. В середине сентября производится последняя подкормка суперфосфатом (10—15 г) и калийной солью (20—25 г), азотные удобрения исключаются. Подкормки в указанные сроки в значительной мере способствуют развитию стандартных саженцев.
      Сажен ы роз пригодны для посадки на постоянное место в однолетнем возрасте. Поэтому в октябре растения выкапывают, сортируют, связывают по 5 штук в пучки, на которые навешивают этикетки с названием сортов, и перевозят на участок до осенней реализа ии. Здесь их временно прикапывают в глубокие борозды, нарезанные плугом ППН-40. Заполненную траншею последующим проходом трактора с плугом засыпают землей, отаптывают и заливают водой.
      Сажен ы, оставленные на зимнее хранение, переносят в зимние борозды глубиной 45 — 50 см. Пучки обязательно развязывают. Уложенные тонким слоем сажен ы роз присыпают, обильно поливают, отаптывают и окучивают землей «с головой». В таких условиях они хорошо зимуют, не повреждаясь и не прорастая до начала весенней посадки.
     
      ГДЕ И КАК ПОСАДИТЬ РОЗЫ
      Выбор места, подготовка почвы. От того, как и где посадить розы, зависит успех дела. Помните, что розы любят свет. Лучше действует на розы утреннее дополуденное солн е. В тени деревьев и строений кусты роз вытягиваются, становятся мало облиственными и слабо ветут, древесина не вызревает, и растения значительно повреждаются зимой. Вместе с тем избыток света в полуденные часы неблагоприятен для роз: ветки некоторых сортов, в особенности красные, на юге СССР быстро
      синеют, приобретают грязную окраску и выгорают. Отрицательно влияют на розы и корневые выделения близко расположенных деревьев.
      В то же время некоторые плетистые сорта одинаково хорошо растут и обильно цветут на участках, как освещенных солнцем, так и находящихся в тени. Этими розами озеленяют веранды, балконы, беседки, стены домов, - независимо от места расположения.
      Розы — теплолюбивые растения. - Поэтому надо позаботиться о том, чтобы оградить участок от северовосточных и восточных иссушающих ветров. Для посадки следует подбирать ровные участки или небольшие южные и юго-западные склоны.
      Кон ерто
      На Дону и Северном Кавказе многолетние цветочные культуры, зимующие в грунте, часто подвергаются действию резких колебаний температуры и ветра, а в период вегета ии — засухе и другим неблагоприятным факторам. Отсутствие задерживающей снег растительности на плантациях цветочных культур способствует сдуванию снега и глубокому промерзанию почвы.
      Для улучшения роста, развития и зимовки веточных культур большое значение имеют защитные древесные насаждения. На склонах защитные полосы уменьшают смыв почвы, сток талых и ливневых вод.
      Опыт спе иализированных ветоводческих хозяйств Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского краев показывает, что на веточных планта иях, имеющих защитные полосы, цветочные растения меньше повреждаются морозами, а продуктивность их на 25-50% выше, чем на незащищенных насаждениях.
      Защитные полосы на цветочных плантациях должны быть продуваемы ветром, то есть ажурной конструкции. На участках, расположенных на склонах, их следует закладывать поперек склона, а та равнинных — перпендикулярно направлению господствующих ветров.
      Расстояния между основными, поперечными полосами в равнинных условиях должны быть 400—500 м, а при неоднородном рельефе (на склонах) и в засушливых районах с сильными ветрами — 200—300 м. Продольные защитные полосы закладываются на равнинах через 1000 м, в засушливых: районах через 500 м и на склонах через 200 м. Ширина защитных полос в равнинных условиях — 10—12 м, а размещаемых поперек склонов — 20 м.
      На Дону и Северном Кавказе для защиты веточных растений высаживают 1—2-рядные ветроломные полосы из высокоствольных пород деревьев с пирамидальной кроной. При выборе древесных и кустарниковых пород следует учитывать местные почвенно-климатические условия, и рекомендуемый для тех или иных районов ассортимент.
      Розы хорошо растут и обильно цветут на плодородных землях. На участках с высоким уровнем грунтовых вод (менее 1,5—2,0 м от поверхности) в первый год цветут до заморозков и не успевают подготовиться к перезимовке. Зимой они значительно повреждаются или совсем замерзают. Розы предпочитают нейтральные или слабокислые почвы (ph=5—7).
      Подготовка почвы заключается в глубокой (на 50—60 см) перекопке и внесении органических удобрений. Плантажная вспашка или перекопка участка должна проводиться заблаговременно: для весенней посадки — с осени, а для осенней — за один-два меся а до посадки.
      Тяжелые, плотные глинистые и суглинистые почвы, а также песчаные необходимо предварительно улучшить.
      Чарлстон
      Если почва глинистая, на 1 кв. м канавы вносят 2—3 ведра коровьего навоза и 1—2 ведра песка. Песчаная почва становится пригодной для посадки роз после внесения на 1 кв. м 2—3 ведер конского навоза и 1—2 ведер глины. Часть нижнего слоя земли при этом отбрасывают, а остальную — тщательно перемешивают с навозом, песком или глиной ненова укладывают в канаву. На участках, засоренных строительным мусором, грунт необходимо заменить до глубины 50—60 см питательной смесью, состоящей из дерновой, листовой и перегнойной земли.
      На приусадебном участке под глубокую перекопку вносят на каждые 10 кв. м 12—15 кг перегноя, 90— 100 г сульфата аммония и 100—120 г суперфосфата.
      Цветоводы, проживающие в городе, с успехом могут заменить навоз компостом. Способ приготовления его прост. В саду, подальше от жилья, складывают осыпавшиеся листья и прочие отходы. Слой отходов толщиной 12—20 см засыпают землей и перекладывают дерном. Следующие слои пересыпают суперфосфатом. Одного кубометра компоста достаточно, чтобы улучшить почву для - посадки 80 кустов роз. Пригоден компост только на следующий год.
      Зарубежные авторы (F. Bohmig, 1964; Ch. Grunert, 1964) отмечают, что одновременное внесение органических и минеральных удобрений перед посадкой роз не елесообразно, так как азотные удобрения легко вымываются, не принося никакой пользы, а калийные, замедляют укоренение роз.
      Посадка. Лучшим временем посадки считается осень, но не позже чем за 2—3 недели до наступления устойчивых морозов. В этом случае розы начинают укореняться еще с осени, лучше зимуют и рано весной трогаются в рост, успевая до наступления сухой жаркой погоды достаточно развиться и окрепнуть.
      Перед посадкой нужно осмотреть внимательно сажен ы, удалить сломанные и помятые корни и побеги и обрезать, как показано на рис. 3. На побеге оставлять 3—5 почек.
      Рис. 3. Обрезка роз при посадке
      Обрезанные сажен ы роз до корневой шейки погружают в раствор, составленный из глины и перегноя (1:1). Благодаря этому простому приему лучше приживаются сажен цы и быстрее образуются корешки.
      Перед посадкой в каждую посадочную ямку вносят 5 кг перегноя, 20 г азотных и 15 г калийных и фосфорных удобрений, перемешивая их тщательно с землей. Розы сажают в ямку глубиной и шириной 35—40 см. Копать ямку для каждого сажен а не елесообразно. В этом случае лучше сделать сплошную канаву шириной и глубиной 40 см.
      В Каяльском опытном питомнике перед посадкой плантажным плугом ППН-40 нарезается борозда глубиной 40—45 см, в нее вносятся удобрения и перемешиваются с землей.
      Сажать сажен ы следует глубоко, чтобы корневая шейка была ниже уровня почвы на 2—3 см. Это предохраняет их от пересыхания в период суховеев и обеспечивает лучшую приживаемость.
      После посадки розы обязательно нужно полить в 2—3 приема (2—3 ведра на куст) и вокруг растения сделать холмик высотой 10—15 см. В последующем во время прополок и рыхлений холмик разрушается.
      При весенней посадке корни сажен ев не требуют подрезки, так как на прикопочном участке успевают развиваться дополнительные корешки. Побеги обрезаются на 2—3 почки.
      Розы лучше приживаются при посадке в тихую, пасмурную погоду. Кусты размещаются так, чтобы они не угнетали друг друга. При озеленении участка или объекта схема посадки — 70x30, 50x50, и даже 50x30 см.
      Следует иметь в виду, что в условиях юга сажать более 4—5 растений на 1 кв. м не елесообразно: тесно посаженные кусты при сильном росте все равно будут угнетать друг друга и часть их погибнет.
      При выращивании роз на срез на большой площади, где возможна механизированная обработка, их необходимо сажать по схеме 200x40 (x50) см. Это дает возможность механизировать основные про ессы: окунание на зиму, разокучивание весной, внесение удобрений, проведение междурядных культивации и химических мер зашиты от вредителей и болезней. На приусадебном участке нередко сажают розы более загущенно.
     
      УХОД ЗА РОЗАМИ
      Разокучивание и ранневесенняя обрезка. Садовые розы нередко гибнут не столько от морозов, сколько от вымокания и выпревания. Поэтому очень важно весной своевременно освободить кусты от зимнего укрытия. В конце марта — начале апреля, когда минует опасность заморозков ниже 5° и по мере оттаивания, почвы, землю следует постепенно удалять. Растения лучше освобождать от укрытия в пасмурную погоду или вечером, чтобы они не подвергались ярким солнечным лучам, которые могут вызвать ожог.
      Монт Шаста
      Ежегодно после разокучивания и с началом набухания почек проводится ранневесенняя обрезка роз. Обрезкой регулируются мощность, и сложение кустов, обилие их ветения и общая жизненность растений. При этом старые скелетные ветви заменяют молодыми, способными обеспечить хорошее развитие и надежную перезимовку растений. Короткая обрезка дает сильные побеги, длинная — обильное ветение.
      Рост побегов в длину зависит от количества их на кусте: чем их больше, тем они короче, и наоборот. Давно замечено, что один сильный побег приносит больше цветков, чем несколько слабых. В связи с этим куст роз считается нормальным, когда развивается одновременно 3—5 побегов с ветками. Но на сильных кустах нередко допускается и несколько большее их количество.
      Чайногибридные розы, посаженные для озеленения, обрезаются на 5—6 почек, розы флорибунда — на 4—5.
      При выращивании - на срез ранневесенняя обрезка должна проводиться в зависимости - от сортовых особенностей. Сорта роз: Аляска, Беттина, Гехеймрат Дуйсберг, Крейслер Империал, Ныо-Иоркер, Пуансеттия, Супep Стар — обрезайте сильно, на 2—3 почки. Сорта Климентина и Президент Г ерберт Гувер — умеренно, на 5—6 почек? Для сортов Баккара, Глория Деи, Пламя Востока, Роз Гожар,
      Спартан и Уайт Суон необходимо применять комбинированную обрезку, с оставлением на сильных побегах 5—6 почек и на слабых — 2—3 почек.
      Мульчирование, поливы, удобрение. Весной после обрезки кустов и подсыхания почвы проводят культивацию междурядий на глубину 10—15 и рыхление в рядах на 8—10 см. Очень полезно после рыхления мульчирование почвы слоем 5-6 см, что сохраняет влагу. Для мульчирования пригодны перегной, соломистый навоз, древесные опилки, бумага. Наилучшие результаты дает мульчирование перегноем, который является одновременно и удобрением. На мульчированных участках значительно
      vadjiГadikO
      снижается количество сорняков, исключается вредное влияние перегрева почвы на корневую систему, лучше развиваются корни, а также пробуждаются спящие почки, из который образуются новые цветоносы. Особенно настоятельно рекомендуем этот прием там, где нет возможности поливать розы регулярно.
      Установлено (ВНИИСХ им. Мичурина, 1957), что 2-метровый слой большинства почв на площади 1 га вмещает 4—5 тыс. куб. м легкодоступной растениям воды. Этот слой почвы является надежным «водохранилищем», размещенным непосредственно под растениями. Интенсивный расход воды в процессе испарения происходит главным образом с поверхности 30—40-сантиметрового слоя. Потеря воды через испарение с более глубоких слоев почвы крайне снижена: она расходуется по преимуществу на потребности самих растений. Так как весь запас воды размещается в зоне деятельности основной массы корневой системы, то розы бесперебойно снабжаются водой в первые фазы роста, а в ряде случаев и весь период вегетации. В дальнейшем при отсутствии Должного количества осадков применяются вегета ционные поливы, которыми поддерживается влажность почвы на уровне 75% от полевой влагоемкости.
      Крейслер Империал
      При дефи ите влаги, который наблюдается у нас чаще в июне — июле — августе, розы необходимо поливать не реже одного раза в меся из расчета 20—30 л на растение. Поливать удобнее по бороздам, которые делают, отступив 25—30 см от кустов. Там, где есть возможность, поливайте розы через 10—
      12 дней. Для лучшего сохранения влаги и аэра ции после каждого полива и дождя необходимо рыхление почвы. Несмотря на то, что розы нередко хорошо растут без полива, следует знать, что гари достаточной влажности почвы развиваются более мощные и обильно цветущие кусты.
      Как только начинают распускаться почки и трогаются в рост побеги, проводится подкормка полным минеральным удобрением. Для этого готовят раствор из расчета 20—25 г аммиачной селитры, 30—40 суперфосфата и 10—15 г калийной соли на 10 л воды. Суперфосфат лучше залить за сутки до
      применения водой (так называемая суточная вытяжка). На один куст достаточно 5—6 л такого раствора. Вслед за подкормкой розы поливают. Перед поливом и подкормкой мульчу необходимо сдвинуть в междурядье, а затем возвратить на прежнее место. Если в течение лета слой мульчи уменьшился, добавляют перегной.
      Вторую подкормку проводят в период полного распускания листьев. На этот раз раствор готовят из расчета 20—25 г аммиачной селитры на 10 л воды. Аммиачную селитру можно заменить перебродившим коровяком, разбавленным 1:10 (1 ведро коровяка на 10 ведер воды). Под каждый куст вносят 5—6 л раствора. Двукратная подкормка оказывает благотворное влияние на развитие роз: они быстро растут, набирают силу. Появление первых бутонов — самое подходящее время для третьей подкормки. Для этого необходимо разбавить 30—40 г суперфосфата (суточная вытяжка) в 10 л воды и внести под каждый куст 3—4 л этого раствора.
      В период цветения розы нуждаются в калийных удобрениях. Приготовьте раствор (15 г калийной соли на 10 л воды) и подкормите ими растения из расчета 5—6 л на куст.
      Перед закладкой бутонов второго ветения розы подкармливают азотным и фосфорным удобрениями (15—20 г аммиачной селитры и 30—40 г суперфосфата на 10 л воды). Когда розы за ветают второй раз, их подкармливают повторно калийным удобрением, как и при первом ветении.
      Высокий эффект дает внесение перегноя (5 кг на 10 кв. м) совместно с полным минеральным удобрением (60 г действующего вещества на 10 кв. м). Это нужно делать ежегодно, спустя два года после посадки, в начале вегета ии растений.
      Г олден Мастерпис
      Кроме основной подготовки почвы, проводимой перед закладкой веточных планта ий, необходимо периодически (раз в 3 года) обновлять плантаж — глубоко рыхлить почву в междурядьях, на больших
      площадях, с помощью почворыхлителя ВУМ-60. Этот агроприем совмещают с глубоким внесением азота — 100 кгГга, фосфора — 70 кг. Раз в 6 лет следует вносить удобрения совместно с минеральными (навоза 10 т + азота 25, фосфора 16 кгГга действующего вещества). Навоз подлежит внесению осенью на следующий год после обновления плантажа. Минеральные удобрения лучше вносить с навозом, в гранулированном виде.
      Такая система агротехники способствует накоплению влаги в почве, улучшает воздушный и тепловой режимы и усиливает микробиологическую деятельность, активизирует усвоение питательных веществ растениями. Кроме того, она является важным фактором, позволяющим управлять ростом и развитием корневой системы в елях увеличения всасывающей поверхности, повышения контакта с почвой.
      Обновление плантажа на плантациях роз повышает продуктивность растений уже в первый год. Наибольшее количество ветов бывает на второй и третий год, затем начинается уменьшение, и к пятому году влияние глубокого рыхления прекращается.
      Коренное улучшение водно-воздушного и питательного режимов почвы обеспечивает интенсивный рост и ветвление всасывающих корней и усиление активности корневой системы, что в свою очередь отражается на повышении урожайности кустов роз.
      Удаление дикой поросли, борьба с сорной растительностью. В течение вегетации у кустов роз ниже места окулировки появляется дикая поросль (рис. 4). Если ее вовремя не удалить, она быстро развивается, куст слабеет и нередко вырождается — дичает. Дикую поросль надо предварительно освободить от земли, чтобы иметь возможность срезать ее у самого основания. В противном случае она будет интенсивно расти, заглушая привитую часть куста. Летом поросль нужно вырезать через каждые 10—15 дней. Чем тщательнее это выполнять, тем сильнее кусты.
      Рис. 4. Удаление дикой поросли
      За вегетационный период розам требуется 5—7 рыклений и прополок. Назначение их — сохранение влаги, создание аэра ии почвы и борьба с сорной растительностью.
      Обычные агротехнические приемы борьбы с сорняками требуют больших затрат ручного труда. Поэтому в настоящее время в цветочных насаждениях применяют гербициды. Ранневесеннее одноразовое опрыскивание гербицидами заменяет 2—3 прополки.
      На небольших площадях и приусадебных участках для уничтожения сорняков можно опрыскивать поверхность почвы атразином (6 г на 1 л воды). Расход жидкости — 1 л на 10 кв; м. Рекомендуется также предварительно обрабатывать атразином или симазином мульчматериал. Для этого к 200 л воды добавляют 22 г атразина (или 33 г симазина) и раствором поливают при перемешивании тонну перегноя. Этого количества мульчи достаточно для 15—20 кв. м почвы.
      Летняя обрезка кустов. В жаркое сухое лето значительно сокращается цветение роз, что ведет к потере декоративного эффекта озеленяемых территорий и уменьшению количества срезанных ветков.
      Поэтому очень важно летом регулировать ветение.
      Летняя обрезка заключается в удалении всех отцветающих и осыпающихся цветков, прищипке части побегов и удалении лишних бутонов. Необходимо в течение лета срезать все слабые, растущие внутрь куста побеги. Такое прореживание способствует появлению более сильных побегов с хорошо развитыми ветками. В то же время нужно помнить, что чрезмерное удаление ветоносных побегов приводит к общему ослаблению надземной части, в результате чего развивается корневая поросль.
      Последующее ветение кустов и качество ветков зависят прежде всего от того, насколько правильно произведен срез.
     
      УКРЫТИЕ РОЗ НА ЗИМУ
      Зимостойкость групп и сортов садовых роз различна. В наших условиях все они, за исключением парковых, требуют обязательного укрытия на зиму.
      Степень зимостойкости роз зависит от физиологической подготовки их к зимовке. Последняя проходит в два периода.
      Первый период начинается со второй половины лета, когда приостанавливается рост побегов, растения усиленно накапливают крахмал и сокращают потребление углеводов. В это время следует прекратить поливы и подкормки азотными удобрениями и провести внекорневую подкормку фосфорными и калийными удобрениями, повышающими зимостойкость роз, а также прищипнуть верхушки побегов.
      Второй период подготовки растений к зиме проходит при 2—3° мороза. В это время клетки растений обезвоживаются, крахмал под влиянием фермента переходит в сахара и жиры, что способствует снижению температуры замерзания содержимого клеток.
      Перед укрытием рекомендуется опрыснуть кусты 5-про ентным раствором железного купороса для предохранения от ржавчины или 1-про ентным раствором бордосской жидкости. Приемы укрытия показаны на рис. 5.
      Рис. 5. Окучивание на зиму кустовых (а) и плетистых (б) роз: 1 — связка плетей шпагатом; 2 — обмотка
      плетей рубероидом, толем или пленкой; 3 — земляной холм
      Перед окучиванием роз удаляют листья, веты и неодревесневшую часть побегов. Некоторые ветоводы в кон е октября, задолго до укрытия, срезают все ветки и бутоны для предотвращения излишнего расходования питательных веществ и повышения закалки растений.
      Лучше всего укрывать розы рыхлой почвой, делая холмики высотой 20—25 см. Окучивание более чем на 25 см не целесообразно, так как значительно ухудшается доступ воздуха к зимующим кустам.
      Корневая система у роз групп чайногибридной и флорибунда на подвое роза канина развивается в основном в поверхностном горизонте до глубины 75—80 см. С глубины 8—10 см горизонтальные корни распространяются в сторону междурядья до 90—100 см, а с глубины 30—40 см основное место занимают вертикальные корни, достигающие глубины 170 см и более.
      Аю-Даг
      При окучивании роз землю для укрытия берут с междурядий. В результате образуется борозда или канавка шириной 40—50 см (а иногда и по всей ширине междурядья) и глубиной 20—25 см, что вызывает повреждение горизонтальной корневой системы. Это приводит к торможению роста и снижению продуктивности кустов, так как из наиболее плодородного слоя почвы корни питания не получают. Кроме того, в образовавшихся в междурядьях бороздах и канавках в результате осенних обильных дождей зачастую застаивается и замерзает вода, отчего еще больше повреждается корневая система.
      Поэтому нельзя оголять корни роз, а землю для окучивания следует брать в другом месте или укрывать кусты подсобным материалом.
      Надежное, средство от зимних повреждений — обкладка кустов камышом и укрытие сверху синтетической пленкой.
      РОЗЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
      Использование роз в открытом грунте может быть самым разнообразным. Из роз создаются розариумы — спе иально спланированные участки различных размеров, формы и размещения видов и сортов. Известно много типов планировки розариумов. Однако чаще всего применяется регулярный, или геометрический, стиль, позволяющий создать строгую симметрию частей, правильные геометрические формы отдельных участков, партеров, клумб и рабаток. В таких розариумах намного проще разместить посадки роз и легче организовать за ними уход.
      В общую композицию розариума регулярного стиля нередко входят фонтаны, скульптуры, вазы и малые архитектурные формы: павильоны, беседки, перголы, трельяжи.
      При планировке розариума в пейзажном или ландшафтном стиле следует избегать искусственной, строгой симметрии частей, прямых аллей и дорожек, правильных фигур. Посадки роз выполняются в виде вольных групп, массивов и одиночных растений, соответствующих общей компози ии розариума. При ландшафтной планировке розариума также возможно включение разных архитектурных групп, сооружений и посадок из других видов растений.
      Смешанный, регулярно-ландшафтный, стиль розариума представляет собой сочетание в общей компози ии элементов обоих стилей, что чаще всего вызывается местными естественными условиями. При этом на ровной поверхности хорошо удается регулярная планировка, а на разнообразном по рельефу фоне строится ландшафтная. Однако в каждом отдельном случае выбирается тот вариант, который наилучшим образом подходит для местных условий.
      Необходимым элементом розариума является фон. Чаще всего это газон, на котором особенно эффектно можно разместить розы и включенные в компози ию архитектурные сооружения, декоративные деревья и кустарники. Из деревьев и кустарников включают в компози ию вечнозеленые породы, хорошо поддающиеся стрижке и искусственной формовке (лавр благородный, ель обыкновенная, биота, тис, плющ и др.).
      Спе циальные розариумы стали за последнее время устраивать во многих городах, ботанических садах, в крупных парках и других местах. Чаще всего розариумы являются парадным участком. Для большего эффекта подбирают наиболее яркий сортимент, из новинок отечественной и зарубежной селек ии. В то же время при общей елостности компози ии стараются показать разнообразие и богатство сортов отдельных групп роз.
      Эффектность розариума, помимо удачного выбора местоположения и стиля, во многом зависит и от подбора сортимента. Там, где розы требуют обязательного укрытия на зиму, необходимо подбирать проверенные в местных условиях сорта. Красочной компози ии розариума можно достичь и при сравнительно небольшом, но продуманном и правильно подобранном сортименте. Если же розариум
      предполагает и широкий показ сортимента роз, необходимо в нем выделить спе иальные коллек ионные участки.
      В любом розариуме обязательна посадка кустовых роз. Неодинаковая высота кустов отдельный групп и сортов позволяет создавать ярусность, в которой экраном служат плетистые или парковые розы, посаженные в форме живой стены, массивов или отдельными кустами; чайногибридные и сорта флорибунда, грандифлора обычно составляют основу компози ии. Низкие полиантовые и миниатюрные розы используются для ярких бордюров и веточных партеров.
      Штамбовые и полуштамбовые розы очень красивы в разреженных посадках вдоль широких дорожек, при расчленении длинных рабаток, в группах на крупных клумбах и в виде солитеров на газоне. Они неизменно дополняют красоту розария.
      Розы могут быть размещены и в небольших садах в сочетании с другими растениями: кустарниками, многолетниками и летниками. Совместимы с посадками роз вечнозеленые породы: тис, лавр благородный, самшит, магнолия, особенно в подстриженной форме. Из листопадных кустарников приемлемы жасмин, кизильник блестящий, барбарис. Из красиво цветущих многолетников в виде крупных растений заднего плана-экрана хорошо гармонируют с розами дельфиниумы, лилии; из летников, в качестве бордюрнык, — алиссум, гипсофила элегане, резеда, цинерария маритима. Группы роз легко размещаются на фоне существующих насаждений, образуя отдельные эффектные пятна.
      Дикорастущие розы можно использовать в форме живых изгородей, крупных массивов и групп, шпалер, беседок, для укрытия стен, откосов и массовой обсадки дорог и дорожек. Эти розы не требуют укрытия на зиму, сложной агротехники и в то же время очень декоративны во время ветения и созревания плодов.
     
      РОЗЫ НА СРЕЗ
      Срезанные розы — лучшее украшение интерьера квартир, любого праздничного стола, обязательная принадлежность всякого торжества.
      При выращивании роз на срез обычно подбирают сорта, которые дают большое количество ветков на длиннык, хорошо облиственных стеблях без шипов или с небольшим количеством их. Последнее обстоятельство очень важно, так как они мешают при срезке и особенно упаковке ветов, а удаление шипов требует излишней работы. Кусты должны быть высокорослыми, с красивой листвой, компактными, чтобы растения занимали меньше места и могли быть густо посажены, а ветки — красивого строения и (медленно распускаться.
      Идеалом срезочных сортов считаются розы с мощными кустами, способные давать много ароматных цветков среднего размера (8—9 см) на длиннык и прочнык стеблях и устойчивые против болезней. Важно, чтобы бутон имел удлиненную форму и веток при распускании не разваливался. Особенно высоко енится у срезочных сортов аромат.
      Требования к сортам на срезку беспрерывно повышаются. Сейчас с арены сошли елые группы устарелых сортов: чайные, полиантовые, ремонтантные. Ведущее место в сортименте заняли группы роз чайногибридных, флорибунда и грандифлора.
      К подбору сортов для массового производства нужно подходить очень внимательно. Отсутствие снежного покрова и резкие смены тепла и холода зимой создают неблагоприятные условия для перезимовки роз. Летом же низкая относительная влажность воздуха и высокая инсоля ция требуют большой жаровыносливости и устойчивости окраски ветков.
      В то же время производственный сортимент не должен быть слишком узким; сюда необходимо включать сорта с ветками достаточно разнообразных, но типичных для культуры окрасок, различающимися по срокам ветения, форме и размерам.
      На промышленных планта иях сажен ы роз необходимо высаживать однострочными рядами, расположенными через 200 см, и с размещением кустов в ряду через 30—50 см.
      На однолетних сажен ах в первый год посадки ветки не срезают, а образующиеся бутоны в течение всего периода вегета ии по мере появления удаляют. Этот прием способствует формированию сильных кустов. На второй год такие кусты бывают хорошо развиты и можно начинать массовую срезку цветков.
      Однако при срезке значительной части облиственных ветоносов кусты сильно ослабляются. Они начинают подсыхать, становятся однобокими, от подвоя вырастает большое количество дикой поросли. Постепенно начинают отмирать корни. Чтобы избежать ослабления кустов, рекомендуется 1/4 часть бутонов выщипывать. При такой операции кусты дают меньше цветков, но зато более качественных. Кроме того, розы дольше сохраняют жизнеспособность, лучше зимуют, обильнее цветут и могут давать цветки для среза более 12—15 лет.
      Для того чтобы получать ветки для срезки беспрерывно весь период вегета ии, рекомендуется у части растений в течение недели передГкаждым ветением пин ировать (выщипывать) бутоны в начале закладки, у других — в начале проявления окраски, а у остальных бутоны не выщипывать, добиваясь их ветения в наиболее ранние сроки путем подкормок.
      У сильноветвистых, обильно цветущих сортов целесообразно выщипывать 1/4 часть бутонов перед каждой волной цветения. Для умеренно цветущих сортов (Глория Деи, Пуансеттия и др.) данный агроприем рекомендовать нельзя, так как это вызывает снижение продуктивности кустов.
      Роз Гожар
      Нормирование срезки благоприятно сказывается на жизненности кустов, длине ветоносных побегов и величине ветка.
      При выращивании роз на срезку на каждом побеге оставляют только один ентральный бутон. Будучи в более выгодных условиях питания, он всегда развивается сильным. У сортов роз группы флорибунда {Спартак, Пламя Востока) удалять следует только наименее развитые бутоны, оставляя в кисти 4—5.
      Для получения ранневесеннего и позднеосеннего ветения роз в открытом грунте кусты укрывает синтетической пленкой. Простейшим укрытием служат тоннели. Основной элемент их — опорная дужка, изготовленная из проволоки диаметром 10—12 мм. Длина тоннеля произвольная. Во избежание провисания пленки дуги необходимо установить через 80—100 см, а по верху их закрепить шпагат, проволоку или шнур. Несколько удобнее следующая конструкция. По центру рядов через 10 м вбивают колья, на которые натягивают проволоку и закрепляют ее на концах. Поверх проволоки через 0,8—1,0 м устанавливают дуги. На изготовленный каркас натягивают пленку, поверх которой на тех же расстояниях устанавливают дуги, которые предохраняют пленку от срыва ветром. На кон ах тоннелей пленка прикрепляется к кольям. Кон ы ее засыпают землей (как с боковых сторон, так и с тор ов) или закрепляют планками и штырями.
      По окончании сезона пленку нужно вымыть, подсушить, намотать на бобины и хранить в темноте. При таком способе хранения она может служить 2—3 года.
      Для получения цветов роз к майским праздникам необходимо 10—15 марта кусты разокучить, даже если еще почва смерзшаяся, обрезать, установить над ними проволочные дуги и укрыть полиэтиленовой пленкой.
      Чтобы получить позднеосеннее ветение, к 7 ноября и даже к началу декабря, кусты роз обрезают 1—10 сентября и укрывают при понижении температуры воздуха до 5° тепла, то есть примерно в половине октября.
      Применение укрытий из полиэтиленовой пленки повышает продуктивность роз, удлиняет сроки получения срезанных ветков более чем на 1 меся и дает возможность подгонять ветение к праздникам.
      Хорошими сортами для выращивания под укрытиями являются Паскали, Монтезума, Куин Элизабет, Роз Гожар, Супер Стар.
      В связи с более длительной вегета ией роз под укрытиями дозу удобрений необходимо увеличивать в 1,5 раза.
      От того, как и когда срезаны розы, зависит продолжительность стояния их в срезке.
      Лучшее время для срезки — раннее утро и вечер. Розы, срезанные днем в ясную, солнечную погоду, быстро увядают.
      Срезать стебли нужно острым ножом или секатором наискось. В стебли с косым срезом поступает больше воды и питательных веществ раствора, и ветки на них сохраняются более продолжительное время. Бутоны срезают так, чтобы на оставшейся части побега сохранилось 2—3 глазка (рис, 6).
      Рис. 6. Срезанный побег с бутоном для постановки в воду
      Летом розы распускаются очень быстро. Поэтому бутоны следует срезать, как только проявляется окраска. Весной и осенью срезайте бутоны, которые отгибают лепестки, то есть уже полураспустившиеся цветки.
      Сорта роз с продолговатой формой цветка следует срезать, когда чашелистики слегка раскрылись, окраска уже проявилась, лепестки ветка начинают развертываться, но бутон еще твердый.
      Почти все густомахровые сорта срезают, когда бутоны почти готовы распуститься, а лепестки слегка развернуты. Если их срезать раньше, то они плохо распускаются в вода, теряют окраску (синеют) и быстро вянут.
      Цветы, предназначенные для пересылки, нельзя срезать увлажненными росой или дождем. Влажные цветы быстро согреваются, вянут и загнивают.
     
      ПИОНЫ
      Пион (Paeonia L) — древнейшее садовое растение — относится к семейству лютиковых (Ranunculaceae L) и (насчитывает около 25 видов, в СССР произрастает 15 видов.
      С каждым годом пионы находят все большее распространение благодаря крупным пышным веткам и чудесному аромату. В Европе издавна разводили пион белоцветный (P. alblflora Pall).
      Различают пионы травянистые, у которых надземная часть ежегодно отмирает, и древовидные, сохраняющие ее круглый год. В культуре наиболее широко распространены травянистые пионы. Это многолетние растения высотой 60—100 см с мощным мясистым корневищем и крупными блестящими рассеченными темно-зелеными листьями. Цветки крупные, махровые и простые, расположенные на кон ах стеблей по одному и со ветиями, большей частью с сильным ароматом. По окраске ветков пион соперничает с розами: имеются сорта чисто-белой окраски, белой с красными мазками, розовой, красной, кремовой и других.
      Культурные садовые сорта получены в результате гибридиза ии пиона бело веткового с другими видами. Имеются сорта, происходящие от пиона лекарственного.
      Садовые сорта различаются по строению ветков, их размеру, окраске, длительности ветения и высоте ;растений. По срокам ветения их делят на ранние, средние и поздние; по строению ветка — на 3 группы: немахровые, полумахровые и махровые. Махровые пионы в свою очередь подразделяются на 3 подгруппы: полушаровидные — лепестки по краю крупные, широкие, в один ряд, в центре многочисленные узкие, собранные в полушария; корончатые — крайние лепестки крупные, широкие, расположенные в один ряд, в середине многочисленные узкие, в центре малочисленные широкие, приподнятые в виде коронки: розовидные — лепестки многочисленные, крупные, плотно собранные.
      Кроме садовых, имеются весьма декоративные дикие виды пионов, которые рано за ветают (коне апреля — половина мая) и имеют разнообразную окраску. Наиболее распространен из них лекарственный (P. officinalis L), белоцветный, или китайский (Р. albiflora Pall L), Марьин корень (P. anomala L).
      Пион лекарственный родом из Европы. Это растение высотой 50—80 см, с темно-зелеными листьями и одиночными немахровыми темно-красными ветками, без аромата. Зимостоек.
      В культуре выращиваются сорта пионов Альба-плена, с полумахровыми цветками белого и розового оттенка, иногда с красноватыми мазками на концах центральный лепестков; Альба-мутабилис — цветки полумахровые, бледно-розовые; Рубра-плена — ветки полумахровые, вишнево-красные и Розеаплена — с ярко-розовыми цветками. Цветут эти сорта в половине мая в течение 6—7 дней. Цветки крупные, диаметром 12—13 см.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ПИОНОВ
      Семена пионов прорастают через 2 года, а ветение сеян ев начинается через 4—6 лет, к тому же сеян ы не сохраняют сортовых признаков. Кроме этого, пионы с махровыми ветками дают очень мало семян, а некоторые сорта их вообще не завязывают. Поэтому размножают пионы в основном делением кустов.
      На участках размножения делить кусты елесообразно один раз в 3—4 года, с половины августа до половины сентября, пока не отросли нитевидные белые корни у почек возобновления. Можно делить и сажать растения ранней весной, но до начала роста, чтобы не поломать молодые побеги.
      При пересадке старые кусты необходимо омолаживать, то есть коротко обрезать корневище, оставляя у почек возобновления корни длиной 10—15 см. Во время пересадки кусты делят на части с 4—5 побегами, имеющими не менее 4—5 прикорневых почек и часть корневища. Срезы должны быть ровными и гладкими. Для более быстрого заживления ран их присыпают порошком древесного угля или смесью угля с серой. Полезно продезинфи цировать корни 1-про центным раствором медного купороса или 5-процентным формалином. Чтобы побеги лучше приживались, можно окунуть их в сметанообразную глиняную болтушку, в которую добавлены стимуляторы роста, например гетероауксин (в кон центрации 40 мгГл).
      В первый год после пересадки пионы редко зацветают. Обычно они нормально цветут лишь на 2—3-й год, а при делении на мелкие части с 1—2 побегами — на 3—4-й.
      При посадке почки возобновления заглубляют на 3—5 см, на песчаных почвах — на 5—7 см и засыпают землей. Более глубокая посадка нередко даже у хорошо развитых кустов приводит к слабому цветению.
      Посадочные ямки копают размером 50x50 или 60x60 см (и той же глубины) и заправляют удобрения из расчета на ямку: перегноя — 6—8 кг, суперфосфата — 200 г или фосфорной муки — 500 г. Удобрения тщательно перемешивают с землей. При посадке ямки до краев наполняют водой и в разреженную массу сажают части куста, затем их обильно поливают и мульчируют перегноем или сухой землей. На зиму кусты желательно укрыть холмиком земли или перегноя высотой 10—15 см, а рано весной удалить его. Расстояние между кустами 100 см.
      Поскольку при делении кустов невозможно получить достаточное количество посадочного материала, применяются способы ускоренного размножения пионов почками возобновления и черенкованием.
      Размножение побегами позволяет получить много посадочного материала почти без ущерба для маточного куста. Побеги, отделенные в начале цветения кустов, успевают до наступления холодов хорошо укорениться. От одного куста берут от 5 до 15 побегов. Срезают их выше первого листа с кусочком стебля длиной 4 см. С одного стебля в зависимости от его величины нарезают 5—8 побегов.
      Во избежание сильного испарения крупные листья на побегах подрезают, мелкие оставляют елыми (рис. 7).
      Рис. 7. Вегетативное размножение пионов: 1 — стеблевыми черенками; 2 — листопочками; 3 —
      корневищами
      Посадочный материал заготавливают в пасмурную погоду или утром. Побеги нарезают в тени, затем высаживают в холодный парник, в котором на парниковую землю насыпают речной песок слоем 6—7 см. сажают побеги наклонно с междурядьями 15 см и в ряду через 7—8 см, с таким расчетом, чтобы листья соприкасались. Пазуху листа засыпают песком слоем 1,5—2 см. Парник закрывают рамами, стекло забеливают мелом. Ежедневно 3—4 раза (утром в полдень и вечером) побеги опрыскивают водой, поддерживая температуру в пределах 21—25°. Каллюс появляется через 25—30 дней, а корни — через 45—50 дней после посадки. С появлением каллюса рамы начинают понемногу поднимать и по мере снижения температуры поливы уменьшают, а в сентябре растения поливают только для поддержания нормальной влажности почвы. К концу августа — началу сентября корни достигают 15— 20 см, а пазушные почки пробуждаются и начинают расти.
      Осенью рамы снимают и парники с укорененными побегами оставляют открытыми до наступления зимы, затем вновь укрывают. Почки, появляющиеся у некоторых побегов на поверхности песка, засыпают слоем парниковой земли или компоста. Для защиты побегов от повреждения грызунами и морозом с наступлением заморозков парники засыпают сухими листьями. В апреле зимнее укрытие снимают, а в кон е августа — половине сентября растения пересаживают с комом земли в грунт с
      междурядьями 50 см и в ряду 25—30 см. Почва для молодых растений должна быть питательной и тщательно подготовленной. Уход за ними в период вегетации заключается в удалении сорняков, рыхлении, подкормках и поливах. Высокий агрофон содействует ускоренному росту и развитию.
      Цвести такие растения начинают на 2—3-й год.
      Другой способ размножения заключается в следующем.
      Побеги нарезают в начале цветения кустов. Стебель разрезают с таким расчетом, чтобы на каждой части было по 2 листа. Нижний срез делают косо под листом, верхний — над листом. Нижний лист срезают, оставляя небольшой черешок, верхний на 1Г3 подрезают. Стеблевые побеги высаживают в парник так, чтобы пазуху нижнего листа прикрывал слой песка в 1—2 cм. Дальнейший уход такой же, как и в предыдущем случае.
      Размножают пионы также мясистыми корневищами, остающимися при делении и пересадке кустов пионов. Их разрезают на части длиной 10 см и высаживают на гряды в рыхлый влажный слой почвы на глубину 10—15 см. Высаженные корневища требуют тщательного ухода.
      На приусадебном участке вполне приемлем следующий способ размножения.
      Рано весной, когда почки возобновления трогаются в рост, куст помещают в ящик. В зависимости от величины куста ящики берутся разных размеров: 30x30 см, 40x40 или 50x50 см с высотой стенок 25— 30 см. Когда побеги достигают верхнего края ящика, вокруг них насыпают рыхлую питательную почву и уплотняют поливами. По мере роста побегов землю подсыпают, пока ее уровень не достигнет краев ящика. В кон е августа — начале сентября ящики снимают, кусты освобождают от насыпанной земли и за нижнюю твердую часть побегов кусты после расшатывания выдергивают с почками, частью корневища и мелкими корешками. Оставшаяся часть куста нормально развивается и цветет, а отделенные части обрабатывают порошком древесного угля и высаживают на гряды. Через 2 года их сажают на постоянное место.
      Наиболее быстрым и рентабельным способом размножения является размножение почками возобновления. Для этого весной, после оттаивания почвы, вокруг маточного куста удаляют верхний слой почвы и срезают почки возобновления с частью материнского корневища (0,5—2 см). Иногда их удается снять с мелкими корешками. После снятия почек куст засыпают перегнойной землей. Через две недели на материнском растении развиваются побеги из зачаточных (спящих) почек, и к осени нормально закладываются новые почки возобновления. Однако их бывает меньше, чем у тех кустов, с которых почки не были сняты. Поэтому лучше почки срезать один год с одной стороны куста, а второй год — с противоположной. Это не мешает ежегодному нормальному ветению.
      Взятые почки укореняют в холодных парниках или на грядах открытого грунта. Обработка перед посадкой гетероауксином (100 мг на 1 л воды при 6-часовом выдерживании в нем) способствует образованию скелетных корней и быстрейшему укоренению.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПИОНОВ
      Выбор участка, подготовка почвы. Пионы хорошо растут на открытых солнечных местах. Они переносят легкое затенение, но в тени цветут слабо или не цветут вообще. Поэтому не рекомендуется высаживать пионы вблизи деревьев, крупных кустарников и построек. Они страдают от недостатка питания и влаги и от неблагоприятного микроклимата.
      Пионы предпочитают окультуренные, богатые перегноем почвы. Не переносят они сырых заболоченных мест, где корни надолго оказываются в воде, в результате чего и появляются различные заболевания, приводящие нередко к гибели кустов.
      На песках необходимо вносить дерновую почву, перегной или компост. Кислые почвы следует известковать (0,6—1,2 кг извести на 1 кв. м).
      Лучшие предшественники для пионов — черный и сидеральный (люпиновый) пары. Особенно хорошо растения развиваются по сидеральному пару.
      Многолетняя стеблевая часть (шейка) у пионов с каждым годом нарастает вверх, поэтому требуется ежегодная подсыпка к кустам перегноя или питательной почвы.
      Посадка пионов — один из - наиболее трудоемких про ессов.
      В спе иализированных хозяйствах пионы сажают механизированно, большей частью переоборудованной посадочной машиной СШН-3 по схеме 70x100x70 см; в сближеннык рядах растения размещаются в шахматном порядке. Посадочная машина агрегатируется с трактором ДТ-75, на более легких почвах можно использовать МТЗ-50.
      Пионы не любят частых пересадок. На одном месте их следует держать 10—12 лет. Внесение органических и минеральных удобрений, своевременные поливы, особенно летом и осенью, когда закладываются новые почки, содействуют обильному массовому цветению.
      Уход. Уход за пионами несложный. Весной, как только оттает почва, растения поливают раствором марган овокислого калия (2—3 г на 10 л воды, под 1— 2 куста). Этот полив ускоряет рост корней и почек, дезинфи цирует почву и предохраняет растения от заболевания серой гнилью. Когда появляются ростки, пионы опрыскивают бордосокой жидкостью и землю вокруг кустов осторожно рыхлят.
      Для лучшего роста и развития пионов необходимо за вегета ионный период провести 3—4 подкормки.
      В первую подкормку (в начале роста побегов) вносят в ямку растворенные в 10 л воды 10—15 г аммиачной селитры; во вторую и третью (в стадии бутониза ии и ветения) — полное минеральное удобрение из расчета 7,5 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли; в четвертую подкормку (по окончании ветения) — 10 г суперфосфата и 5 г калийной соли. Эффективность действия удобрений возрастает при сочетании минеральных с органическими.
      Весной хорошо внести перегной в качестве мульчи, а во время бутонизации подкормить раствором коровяка, в августе вновь внести перегной под каждый куст.
      Первые 2—3 года после посадки почву нужно содержать в рыхлом состоянии, выполняя рыхление осторожно, чтобы не повредить корни. Вокруг растений, в радиусе 50 см, глубина рыхления не должна превышать 5 см. Два раза в меся растения требуют обильного полива. Особенно необходим полив в начале лета, в период бурного роста бутонов и формирования цветков, и в конце, когда формируются ростовые и веточные почки. Поздней осенью все увядшие побеги срезают, оставляя высотой 5—7 см, и сжигают, так как они могут быть источником распространения заболеваний. После обрезки желательно под каждый куст внести 200 г костной муки и 300 г древесной золы и тщательно заделать их в почву.
      Чтобы получить крупные ветки, нужно выщипывать боковые побеги, когда бутоны на них достигают еще величины горошины. При срезке ветов оставляют на растении побеги с 2—3 листьями, иначе ветение на следующий год будет ослаблено.
      Наилучшее ветение пионы дают в возрасте 4—10 лет. При надлежащем уходе они отлично ветут без пересадки и через 20 лет.
     
      ЛИЛИИ
      По строению и биологическим особенностям лилии чрезвычайно разнообразны, что связано с их обширным ареалом: в природе они встречаются от Канады, Камчатки и Якутии на севере до Индии, Калифорнии и Флориды на юге; от Пиринеев на западе до Японии на востоке.
      Лилия (Lilium L) относится к семейству лилейных и насчитывает около 85 видов. Только на территории СССР произрастает 16 видов. Это луковичные растения с прямым облиственным стеблем. Луковица многолетняя, черепитчатого строения, корневищная, столононосная и ложностолононосная. Корни, отходящие от дон а, многолетние, у некоторых видов в дополнение к ним развиваются и однолетние, на надземной части стебля.
      лилия сорта Виолетта
      Цветки белые, красные, оранжевые, розовые, желтые или сиреневые, часто с крапинками, пятнами, полосами, собраны в рыхлые соцветия и одиночные. Форма цветков также весьма разнообразна: чашевидная, трубчатая, воронковидная, звездчатая, колокольчатая, чалмовидная (с загнутыми наружу лепестками). Различны они и по размерам: у лилии золотистой ветки достигают 30 см в диаметре, а у самой маленькой — мозолистой — не превышают 2,5 см. Очень различаются растения по форме и размерам луковиц и другим морфологическим признакам.
      Гибридные лилии садового происхождения делятся на группы: азиатские, мартагон, кандидум, американские, длинно ветковые, трубчатые, восточные, садовые (гибриды и формы, включая и лилию фиалковую).
      Используются лилии главным образом в садах и парках небольшими группами на газонах, возле деревьев и кустарников, для срезки ветов, а некоторые (королевская, длинно ветковая, золотистая, тигровая и др.) — для выгонки в оранжереях.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ЛИЛИЙ
      Лилии размножаются луковицами - детками, чешуями, стеблями, некоторые — черенкованием листьев; дикорастущие — семенами.
      Лилии: тигровая, саржент, бульбиферум размножаются бульбочками — воздушными луковичками, которые образуются на листьях. Снимают их с растений в кон е лета.
      Детку отделяют в августе, для чего разокучивают стебли.
      При размножении чешуйками лукови ы выкапывают, чешуйки осторожно отделяют и высаживают на доращивание в ящики с питательной легкой смесью, покрытой слоем речного песка. При посадке чешуйки заглубляют на 2Г3. Развившиеся луковички (размером с горошину) отделяют от чешуи и высаживают.
      При размножении семенами поступают так: ранней весной, в марте, семена высевают в неглубокие (до 10 см) ящики, наполненные смесью, состоящей из листового перегноя с песком, и засыпают слоем земли не более 0,5 см. Поливают через сито с мелкими отверстиями.
      Когда появляются семядоли, растения пикируют в ящики глубиной 15—17 см, оставляя расстояние между сеян ами 5x10 см, затем ящики переносят в грунт, и через 2—3 меся а окрепшие растения сажают на постоянное место.
      Размножать семенами просто и экономически выгодно. Это дает возможность получать сразу большое количество сеянцев без больших затрат. Растения, выращенные из семян, стойкие, лучше приспосабливаются к внешним условиям.
      Семена можно высевать прямо в открытый грунт осенью, в кон е октября, или весной, в апреле, широкорядным способом. Весной после таяния снега почву рыхлят и растения подкармливают азотным удобрением.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ЛИЛИЙ
      Выбор участка, подготовка почвы, посадка, уход. Г отовить почву под лилии следует тщательно, так как эти растения не пересаживают 3—4 года.
      Почти все лилии хорошо развиваются на почвах достаточно увлажненных, дренированных и хорошо окультуренных. Тяжелые суглинки, сильно уплотняющиеся во время засухи, а также слишком легкие, песчаные, маловлагоемкие, сильнопересыхающие почвы для них непригодны. Участки не должны затопляться водой, особенно весной и осенью. На влажных, даже кислых, почвах хорошо растут только американские виды.
      Пышно лилии развиваются в полутени. Здоровые луковицы можно высаживать вскоре после выкопки. Выкапывать лукови ы рекомендуется вилами, втыкая их в почву на расстоянии 15—20 см от основания стебля и выворачивая лукови у с комом земли. Не следует выкапывать их лопатой, так как в этом случае неминуем обрыв корней, что сказывается на приживаемости.
      Подсохшие лукови цы промывают в 0,1—0,5-про центном растворе марган цовокислого калия и укладывают в ящик в один слой на влажный песок или древесные опилки, присыпая их этим же материалом. Через 8—10 дней у них восстанавливается тургор и они становятся пригодными для посадки. Загнившие луковицы очищают от поврежденных чешуи, также промывают в растворе марганцовокислого калия, опудривают препаратом ТМДТ и высаживают в грунт, обязательно обкладывая их песком.
      Если по каким-либо причинам лукови ы не могут быть высажены в почву сразу, их можно хранить в полиэтиленовых мешках или прикопать в песке, под пологом деревьев или кустарников, на хорошо дренированном участке.
      Ни в коем случае нельзя промывать или опрыскивать посадочный материал, предназначенный для пересылки: влажные лукови ы в ящике быстро согреваются и неминуемо загнивают.
      Сажают лилии в августе—сентябре и после посадки обильно поливают. Для лучшего сохранения лукови ы укрывают на зиму листьями, перегноем или компостом слоем 10—15 см. Весенние заморозки также могут сказаться губительно, поэтому укрытие не следует убирать слишком рано.
      Глубина посадки лилий с надлуковичными корнями — до 20—25 см, для других (кроме белой) — 10— 12 см, для белой 3—5 см.
      После посадки необходим систематический полив для поддержания почвы во влажном состоянии до ухода в зиму.
      Всходы лилий появляются в апреле в виде небольших сильно облиственных побегов. У многих видов ранней весной образуются зачатки бутонов. Весной, после удаления укрытия, в почву вносят аммиачную селитру (40—50 г), а при появлении всходов — раствор коровяка (1:10). Следующую подкормку дают в период бутонизации раствором коровяка (1:10) и полным минеральным удобрением (30—40 г аммиачной селитры, 10 г суперфосфата и 10 г калийной соли на 10 л воды). Последний, четвертый раз удобряют через 7—10 дней после цветения тем же составом, что и в предыдущем случае.
      Рыхлить почву вблизи растений не следует, так как можно повредить однолетнюю корневую систему. Поэтому при прополке крупные сорняки удаляют вручную, а мелкие скашивают.
      Срезка цветоносов плохо влияет на состояние луковиц, так как при этом удаляется часть листьев. Поэтому у растений, предназначенных для размножения, после от ветания лучше обрывать ветки и не давать завязываться семенам, так как на их формирование расходуется большое количество питательных веществ.
     
      ТЮЛЬПАНЫ
      В природе более 150 видов дикорастущих тюльпанов, распространенных преимущественно в Средней и Восточной Азии, Японии, Южной Европе, Иране и Северной Африке. В СССР найдено 65 видов, из которых 55 произрастают в Средней Азии, остальные — в Крыму, на Кавказе и в Сибири.
      В культуре тюльпаны (Tulipa L) сравнительно недавно. Известно, что в XVI веке дикорастущие тюльпаны были завезены в Тур цию, откуда они в последующем стали распространяться как садовые. В кон е прошлого столетия тюльпаны широко начали выращивать в России, первоначально в Сухуми, Ростове-на-Дону, а затем и в других городах. В Ростове-на-Дону известный торговый дом Ф. Е. Рамма ежегодно рассылал луковицы во многие города России.
      Ольга
      Уже тогда было уделено большое внимание селекции тюльпанов, в результате чего выведены отечественные сорта — Русский богатырь, Илья Муроме , Неожиданность и другие.
      Тюльпаны относятся к семейству лилейных. Это многолетнее луковичное растение с крупными прямостоячими, бокаловидными, яй евидными, чашевидными или ширококолокольчатыми ветками самой разнообразной окраски. Листья у них немногочисленные (от 2 до 6), стеблевые (сидячие), нижние — стеблеобъемлющие, удлиненно-ланцетовидные или овальные, значительно крупнее верхних, кожистые, гладкие или морщинистые, от светло- до темно-зеленой (сизой) окраски. Стебли высотой от 6 до 70 см и более, округлые, несущие по одному, реже по 2—4 ветка, тычинок 6, нити их сплюснутые или шиловидные, пыльники продолговатые, завязь сидячая, трехгнездная, продолговатая, с многочисленны м и семяпочками. Столбик удлиненный, с трехлопастным сидячим рыль ем. Плод — коробочка, раскрывающаяся тремя створками. Семена плоские, коричневые до черных, лукови ы округлые или слегка удлиненные, голые, редко опушенные.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ТЮЛЬПАНОВ
      Дикорастущие тюльпаны размножаются семенами, а садовые формы вегетативным путем — лукови ами-детками, образующимися у основания чешуи материнской лукови ы. Семенное размножение садовых тюльпанов применяется лишь при селекционнык работах. Сеянцы начинают цвести на 4—7-й год.
      Корневая система у тюльпанов мочковатая, лишенная корневых волосков. Корни располагаются в почве пучком, достигая глубины 25—30 см.
      В мясистых чешуях кон ентрируются запасы питательных веществ, в связи с чем они называются запасными, или питающими. Покровная чешуя, называемая иногда кроющей, у тюльпанов одна. Она сухая, кожистая, темно-коричневого вета, лишенная питательных веществ. Главная функ ия ее — защита лукови ы от механических повреждений, чрезмерного испарения, проникновения возбудителей болезней.
      В связи с тем, что в естественных условиях тюльпаны произрастают преимущественно в степях, полупустынях и даже пустынях, они приспособились к быстрому развитию в условиях непродолжительной весны и к летнему покою. В течение меся ца в луковице закладываются и обособляются первый лист, цветок и луковица будущего года (рис. 8). В пазухах запасных чешуи развиваются почки, из них — лукови ы-детки. Сначала образуется почка у основания первой, подстилающей чешуи, далее последовательно у основания каждой чешуи по направлению к ентру лукови ы. Таким образом, количество почек зависит от количества питающих чешуи, сорта и величины маточной луковицы.
      Рис. 8. Строение луковицы тюльпана: 1 — укороченный стебель (донце); 2 — мясистые чешуи; 3 — кроющая чешуя; 4 — листья; 5 — цветок: а — пестик, б — тычинки; 6 — почки; 7 — корни
      Центральная почка, развивающаяся у основания цветочного побега, — замещающая (рис. 9). Она закладывается летом позднее дочерних периферийных почек, но в дальнейшем обгоняет все остальные и образует самую крупную луковичку. Зимует центральная почка внутри материнской луковицы, обособляется в следующем году. В ней быстрее, чем в других, закладываются листья и цветочная почка.
      Рис. 9. Вегетативное размножение тюльпанов
      К кон у вегета ии тюльпанов дон е с корневой системой, за счет которой происходило питание дочерних лукови , отмирает.
      Благодаря ежегодному обновлению луковиц сорта тюльпанов почти не вырождаются.
      По последней международной классифика ции (1969) все имеющиеся сорта, виды, их разновидности и гибриды тюльпанов объединены в 4 группы, состоящие из 15 классов.
      Группа I. Раноцветущие. Включает в себя классы: простые - ранние и махровые ранние.
      Группа II. Среднецветущие. Включает в себя: Менделевы, Триумф, Дарвиновы гибриды.
      Г руппа III. Позднецветущие. В нее входят: Дарвиновы, лилие цветные, Коттедж (или простые поздние), Рембрандт, попугайные, махровые поздние.
      Г руппа IV. Включает в себя: тюльпан Кауфмана, его разновидности и шбриды; тюльпан Фостера и его
      гибриды; тюльпан Грейга и его гибриды; сборный класс, объединяющий все когда-либо
      интроду цированные виды тюльпанов, их разновидности и сорта, имеющие габитус диких тюльпанов.
     
      ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
      Одним из основных требований ра иональной агротехники тюльпанов является периодическая смена культур. Пренебрежение этим правилом создает опасность сильного истощения почвы, распространения болезней и вредителей, засорения сорными растениями и оставшимися после уборки луковицами. Возвращать на старое место тюльпаны нужно не ранее чем через 3—4 года.
      Выбор и подготовка частка. Тюльпаны предпочитают хорошо освещенные и дренированные участки, защищенные от (господствующих северо-восточных ветров, которые вызывают преждевременное опадение лепестков. Поздние сорта продолжительнее ветут в полутени.
      Тюльпаны хорошо растут на супесчаных, богатых перегноем нейтральных или слабощелочных почвах и не переносят кислых.
      Слишком легкие песчаные почвы улучшают внесением навоза, перегноя, компоста, дерновой земли или посевом растений на зеленое удобрение. В тяжелые глинистые почвы вносят речной песок, перегной (сыпе ) или запахивают зеленые удобрения. Кроме того, перед посадкой на дно борозды насыпают песок слоем около 2 см. Ни в коем случае нельзя вносить свежий навоз; применение его перед посадкой даже в небольших количествах приводит к загниванию корней тюльпанов. Свежий навоз можно вносить за 3 года до посадки из расчета 20—30 кгГкв. м. Если же его не вносили под предшествующие
      культуры, под основную вспашку или перекопку, целесообразно внести перегной и фосфоритную муку (на 10 кв. м 40—60 кг перегноя и 8 кг костной или фосфоритной муки). Очень хорошим удобрением является правильно приготовленный компост, которого нужно на 10 кв. м 90—120 кг. Перед использованием компост протравливают формалином, хлорной известью, гранозаном, НИУИФ-1 или пропаривают.
      Парад
      Основное удобрение способствует лучшему размножению и увеличению (укрупнению) ветков и луковиц за счет развития более мощной корневой системы. При внесении основного удобрения необходим осенний полив.
      На садовык участках за 1,5—2 меся ца до посадки: луковиц хорошо внести из расчета на 10 кв. м 6—8 кг перегноя, 60 г суперфосфата и по 30 г калийной соли и аммиачной селитры.
      За 1,5—2 меся ца до посадки почву перекапывают на глубину не менее 25—30 см, а за 15—20 дней до посадки вновь перекапывают на глубину 18—20 см и вслед боронуют.
      В местах, где возможно застаивание талык и дождевых вод, подсыпают землю.
      Все работы по подготовке почвы заканчивают за 6—8 дней до посадки лукови ц во избежание разрыва корней при ее оседании.
      Посадка и уход. Сроки посадки луковиц определяются особенностями места их выращивания. Известно, что для укоренения луковиц требуется пониженная температура почвы (5—7°). В степной зоне подобные условия создаются во второй половине октября. Практически весь октябрь здесь является наиболее благоприятным временем для посадки.
      Корни у тюльпанов хорошо развиваются при температуре почвы 6—10°. Более высокая температура, вредна для них, а при 3° тепла луковицы не укореняются. Таким образом, сажать тюльпаны позже второй половины ноября не елесообразно: растения легче подвергаются заболеванию, а весной запаздывают с цветением. До промерзания почвы (ноябрь—декабрь) у луковиц развивается мощная корневая система, что обеспечивает их успешную перезимовку.
      В условиях Дона и степной части Северного Кавказа лукови ы можно высаживать и в кон е сентября. Оптимальный срок с 1 по 15 октября. Более ранняя посадка не рекомендуется, так как при затяжной осени лукови ы нередко прорастают. Вместе с тем они должны хорошо укорениться до наступления холодов, поэтому посадка должна быть закончена за 3—4 недели до морозов. Для развития корней у тюльпанов требуется 30—45 дней. Хорошо укоренившиеся луковицы легко переносят неблагоприятные зимы без дополнительного укрытия, плохо укоренившиеся требуют обязательного укрытия на зиму.
      Перед посадкой нужно просмотреть каждую луковицу и удалить больные и сильно поврежденные.
      Г лубина посадки — расстояние от дон ца луковицы до поверхности почвы — определяется величиной луковицы: чем она крупнее, тем глубже ее сажают. Мелкие луковицы сажают на глубину 6—8 см, крупные — на 12—14, но не глубже 15 см.
      Следует помнить, что при чрезмерном заглублении лукови уменьшается количество образовавшейся детки. Кроме того, у тюльпанов развиваются столоны — углубляющие корни, которые втягивают луковицу вглубь.
      Расстояние между лукови ами зависит от их размера и назначения насаждений. В питомниках их обычно высаживают через 8—10 см (мелкие — через 1,5—2 см). На небольших участках нарезают борозды на расстоянии 20 см одна от другой и вручную раскладывают лукови ы через 10—20 см.
      Мариетте
      Укоренение лукови начинается через 10—15 дней после посадки. Скорость укоренения зависит от погодных условий, прежде всего от влажности и температуры почвы. Лучшему укоренению способствует мульчирование почвы после посадки перегноем слоем 5—7 см, благодаря чему почва не промерзает и корни тюльпанов продолжают развиваться дольше, до сильных морозов. Весной перегной, заделываемый в почву, служит дополнительным удобрением.
      Тюльпаны довольно требовательны к влаге и плодородию почвы. Чтобы получить крупные ветки и хорошие лукови ы, необходимо создать оптимальные условия для растений — давать им достаточное количество влаги и питательных веществ.
      Поскольку корневая система луковичных веточных растений состоит из коротких мочковатых корней без корневых волосков и способна усваивать влагу лишь в непосредственной близости, большое значение придается поливам. Влага особенно нужна начиная с бутониза ии до от ветания. Поливать тюльпаны надо так, чтобы поддерживать влажность почвы на уровне 80% от полевой влагоемкости.
      При увеличении почвенной влажности, особенно после ветения, растрескивается дон е лукови ы, что отри ательно влияет на ее товарные качества и сохранность. Кроме того, избыточная влажность создает благоприятные условия для распространения болезней. Вместе с тем падение почвенной влажности до 30% полевой влагоемкости угнетающе действует на растения, что в конечном счете отрицательно влияет на урожай лукови.
      Обычная норма полива при дождевании — 200—400 куб. мГга, а при поливе по бороздам — 600—700. Это говорит о том, что во время вегета ии тюльпаны необходимо поливать, но не доводить почву до переувлажнения. Даже в засушливых районах поливать следует не более трех раз за вегетацию.
      Для быстроты усвоения питательных веществ и исключения ожогов растений все виды подкормок нужно проводить во влажную почву, после дождей или поливов. Часто удобрения применяют с поливной водой. В первую подкормку, которую проводят ранней весной после таяния снега или при появлении ростков, вносят из расчета на 10 кв. м 120—180 г аммиачной селитры и 120—200 г суперфосфата. В эту подкормку можно давать полное гранулированное удобрение — нитрофоску (200 г на 10 кв. м). Удобрения рассевают в междурядья или вносят в бороздки с последующей заделкой на глубину 12—15 см. Если суперфосфат вносился с осени, то весной достаточно только азотных удобрений, из расчета 250 г аммиачной селитры на 10 кв. м. В качестве азотных удобрений применяют также мочевину (15% действующего вещества), сернокислый аммоний (20—25% действующего вещества) или нитрофоску.
      Спе цифика засушливых условий, когда под влиянием высоких температур и отсутствия влаги у растений резко падает содержание фосфора, обусловливает необходимость внекорневых подкормок фосфорным удобрением. Фосфор, введенный через листья, активно включается в обменные про ессы, в то время как при почвенных подкормках часть его переходит в недоступную для растений форму.
      Вторая подкормка с преобладанием суперфосфата дается в период бутониза ии, из расчета суперфосфата 350 г, калийной соли 100—150 г и аммиачной селитры 90—120 г. В кон е ветения нужно внести калийную соль и суперфосфат (по 150—200 г на 10 кв. м), 60—90 г аммиачной селитры, кроме того, хорошо добавить 300—400 г золы.
      Обработка растений осуществляется при помощи любой опрыскивающей аппаратуры вытяжкой двойного суперфосфата, разбавленной из расчета 1:10. Подобная подкормка положительно влияет на увеличение общего выхода лукови.
      В качестве весенних подкормок можно применять и органические удобрения — птичий помет, навозную жижу, коровяк. Их помещают в чаны, разбавляют водой и оставляют для брожения. Через 20 дней этот раствор разбавляют в 10 раз, и одно ведро (10 л) выливают на 2 кв. м влажной земли.
      В условиях засушливой зоны успешное выращивание лукови зависит главным образом от применения мероприятий, снижающих губительное действие засухи. Водоудерживающую способность растений повышают внекорневые подкормки микроэлементами — бором и цинком.
      Бор и цинк положительно влияют не только на количество цветков, но и способствуют, по данным Н. К. Неупокоевой, увеличению про ента крупных полновесных лукови , пригодных для выгонки. В качестве борнык и цинковык микроудобрений рекомендуется применять борную кислоту (10 мг на 100 мл) и сернокислый цинк (30 мг на 100 мл), которые хорошо растворяются в воде и быстро проникают в ткани растений. Норма расхода раствора — 0,5 л на 10 кв. м. Обрабатывать растения лучше всего в фазе бутониза ии и ветения, так как в этот период активизируются физиологические и биологические про ессы.
      В почвах, где легко растворимые формы цинка содержатся в достаточном количестве (от 0,32 до 0,95 мг на 1 кг почвы), опрыскивание солями инка малоэффективно. Обработка бором всегда дает положительные результаты.
      Растворы солей бора и цинка надо готовить отдельно и раздельно опрыскивать ими растения. Внекорневые подкормки лучше проводить в первой половине дня, соблюдая все правила техники безопасности.
      Выкопка и хранение луковиц. Тюльпаны нужно выкапывать ежегодно, после полного пожелтения листьев у ранних сортов и начала пожелтения — у поздних. Кроющая чешуя замещающей лукови ы в это время становится светло-коричневой. В нашей области лукови ы выкапывают в кон е мая — половине июня. При ежегодной выкопке образуются хорошие луковицы и отбирается детка, которая формируется у тюльпанов в довольно значительном количестве: взрослая лукови а образует в среднем 2—4 луковицы-детки. Следует помнить, что ранняя выкопка снижает коэффициент размножения и отри ательно влияет на декоративные качества будущего ветка. При поздней выкопке ухудшается качество лукови , что проявляется в снижении их выгоночных достоинств.
      Уайт Триумфатор
      Если же оставить луковицы на зиму в почве, на следующий год они дадут меньше деток. Цветы при двухлетней культуре становятся мельче.
      В питомниках и спе иализированных хозяйствах тюльпаны выкапывают переоборудованным картофелеуборочным комбайном, специальной машиной «Нобельс» или модернизированным картофелекопателем КТН-5Б. После уборки луковиц необходимо внести удобрения и перепахать почву.
      Выкопанные луковицы просушивают при температуре 25—30° и относительной влажности 50% в течение 7—10 дней, после чего очищают от старых корней, чешуи и земли и сортируют. К первому сорту относятся луковицы диаметром 4 см и более, ко второму — 3—3,9 см, к третьему — 2,0—2,9.
      Рассортированные лукови ы до посадки хранят в спе иальных помещениях с хорошей вентиля ией и регулируемым температурным режимом. При хранении очень опасна сырость в помещении, но недопустимо и пересыхание луковиц. Растения из пересохших луковиц хуже цветут. Пересохшие луковицы даже I разбора дают плохое цветение в открытом грунте, а если бутоны и образуются, то вскоре гибнут.
      Хранить лукови ы нужно слоем не более чем в 2—3 ряда, каждый сорт отдельно. Первые 3—4 недели температура в хранилище должна быть 20—25° и относительная влажность воздуха 70—80%, затем температуру снижают до 15—18° и постепенно доводят до 12°. При этой температуре и относительной влажности воздуха 60—70% хранят лукови ы до посадки. Высокая температура (20—25°) в период формирования почки ускоряет ее развитие и способствует в последующем более раннему и дружному цветению.
     
      ТЮЛЬПАНЫ В ОЗЕЛЕНЕНИИ
      Тюльпаны широко используются для грунтовых посадок в открытом грунте: на рабатках, клумбах, бордюрах и в куртинах. Незабываемое впечатление оставляют мощные растения, посаженные крупными массивами на газоне или на поляне.
      Многообразие тюльпанов позволяет легко подобрать сорта для парадных партеров в парках, садах и у зданий, а также для альпийских горок или небольших лужаек. Хорошо гармонируют тюльпаны с незабудками и душистой фиалкой. Эффектно выглядят рабатки из тюльпанов, окаймленные мускари, с циллой, пушкинией или низкими многолетниками — арабисом, ползучим флоксом и другими.
      Цветение тюльпанов в открытом грунте начинается во второй половине апреля — начале мая и продолжается 30—40 дней.
      Так как тюльпаны довольно быстро отцветают, целесообразно на смену им в междурядьях высаживать поздне ветущие растения.
      Группами необходимо сажать тюльпаны одного сорта. Посадки из разноколерных тюльпанов красивы тогда, когда они подобраны по времени ветения, росту и по гармонирующим окраскам. Посадка разновременно цветущих сортов не рекомендуется.
      Для декоративных посадок необходимо отбирать лукови ы одного размера, чтобы обеспечить одновременное дружное ветение. Независимо от того, по какому рисунку делается посадка, следует высаживая не более 50—60 лукови на 1 кв. м.
      При выращивании тюльпанов на срез применяется та же агротехника. Тюльпаны высаживают однострочными рядами с междурядьями 50—70 см и четырехрядными лентами с расстоянием между рядами 20 см. Ленты разделяются дорожками шириной 50 см. При ленточной посадке полезная площадь составляет 62%, то есть значительно больше, чем при рядовой.
      Срезать тюльпаны следует полураспустившимися или в виде крупного, полностью окрашенного бутона. Цветки, срезанные распустившимися, в воде довольно быстро теряют лепестки.
     
      ВЫГОНОЧНАЯ КУЛЬТУРА ТЮЛЬПАНОВ
      Тюльпаны — первоклассная культура на срез, притом не только в апреле—мае, когда они ветут в открытом грунте, но и при выгонке зимой и ранней весной, когда испытывается недостаток в ветах. При выращивании в оранжереях, легких тепли ах и временных грунтовых укрытиях-тоннелях ветение их ускоряется на 10—15 дней.
      При выгонке тюльпанов в небольших тепли ах лукови ы высаживают в ящики, которые до декабря оставляют в открытом грунте укрытыми листьями слоем 7—10 см или перегноем слоем 3 см. Для этого можно использовать и снег.
      В декабре ящики с лукови ами переносят в тепли у и устанавливают на стеллажи. Землю в ящиках периодически рыхлят, проростки опыливают ТМТД, а растения дважды подкармливают и регулярно поливают. Таким образом получают цветущие растения уже к 8 марта.
      После срезки ветков ящики выносят из оранжереи, лукови ы выбирают, просушивают, очищают от земли и корней, сортируют и опудривают ядохимикатом. Далее с ними поступают так же, как и с выкопанными в открытом грунте.
      Лучшими сортами для выгонки в оранжереях считаются Дипломат, Лондон, Парад, Проминенс.
      В наших условиях для подгонки ветения тюльпанов - перспективны комбинированные тепли ы облегченного типа и тоннели. Конструкция тоннелей описана в главе о розах. Здесь следует только указать, что для луковичных растений достаточно иметь тоннели высотой 50—60 см. При рядовой посадке целесообразно укрывать сразу два соседних ряда, при ленточной — одну ленту.
      Для выгонки цветов берут луковицы I, реже II разбора, не менее 3—4 см в диаметре. Более крупные лукови ы елесообразно использовать как маточный материал.
      Предназначенные для выгонки лукови ы сажают в октябре, то есть в обычные для наших условий сроки. На квадратный метр высаживают 50—60 лукови.
      Так как зимы у нас неустойчивые, с наступлением морозов участки, где высажены тюльпаны, желательно мульчировать перегноем или засыпать листьями; они должны хорошо укорениться ко времени укрытия пленкой.
      Укрывать гряды пленкой начинают в первой половине февраля. При 2—3° мороза в открытом грунте под тоннелями температура не опускается ниже 1—2° тепла. В солнечные дни температура под укрытием бывает на 10-12° выше, чем в открытом грунте, в пасмурную погоду — на 3—5°.
      Уход за тюльпанами, предназначенными для подгонки, проводится в те же фазы, что и при выращивании на срез.
      Во время проведения работ в марте—апреле пленку с обеих сторон поднимают кверху и прикрепляют к проволоке. С началом ветения, если не ожидается заморозков, пленку с гряд снимают.
      Наиболее подходящими для выращивания под пленкой являются ранние сорта, требующие в период цветения меньше тепла, Перспективны Деметер, Дипломат, Лондон, Оксфорд, Парад.
     
      НАРЦИССЫ
      Род нар циссов насчитывает около 40 видов, распространенных в Южной и Центральной Европе, Восточной Азии и Закарпатье, а также на Кавказе.
      Нар циссы (Narzis L) — это многолетние луковичные растения, довольно зимостойкие, высотой 25—40 см. Цветонос безлистный, голый. Листья прикорневые, линейные, неширокие (2—3 см ширины), иногда шиловидные, темно-зеленые, редко с сизым оттенком, равны ветоносу или короче его.
      Цветки обоеполые, ароматные, крупные, одиночные, белые, желтые, оранжевые различных оттенков и двухцветные. У тацетовидных нар циссов цветки по 2—8 штук в зонтиковидной кисти.
      Около ветник блюд еобразный, с шестью свободными листочками, иногда отогнутыми наружу. Тычинок 6, прикрепленных к трубке около ветника. Завязь нижняя, продолговатая, трехгнездная, с многочисленными семяпочками. Столбик нитевидный, с усеченным рыль ем.
      Г олден Г арвест
      Семенная коробочка трехстворчатая, семена черные, угловатые или шаровидные, блестящие, гладкие, довольно крупные.
      Лишь часть сформировавшихся в течение года чешуи расходует запас питательных веществ и отмирает. Таким образом, в лукови це накапливаются чешуи 1,5—2-годичного цикла.
      Верхушки влагалищных чешуи у нар циссов вытянуты в трубку, подобно листу. Их функция — защита молодой почки от механических и прочих повреждений при прорастании. Наружные чешуи пленчатые, коричневые, многослойные.
      Корни многолетние, шнуровидные, неветвистые, сменяющиеся постепенно. Отмирают они вместе с наружными чешуями.
      Цветут нар иссы в апреле—мае, в годы с ранней весной — в кон е марта.
      По строению ветков, длине и форме коронки и лепестков нар иссы делят на 10 групп. В отечественном ветоводстве распространение получили только 6 из них: трубчатые, крупнокорончатые, мелкокорончатые, махровые, та етовидные и поэтические.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ НАРЦИССОВ
      Размножаются нар иссы только дечерними лукови ами, которые отделяют от маточной во время сортировки. Считается, что взрослая лукови а за 2 года пребывания в почвехможет дать в зависимости от сорта и уровня агротехники 3—6 новых лукови , часть растений из которых за ветает уже на следующий год. Средний коэффициент размножения от полновозрастной лукови цы 1:4, от неполновозрастной — 1:2.
      Семенное размножение нар иссов очень трудоемко и применяется только в елях селек ии. Цветение из семян получается лишь на 5—7-й год. Для этого семена высевают осенью в ящик или грунт, негусто, на глубину 1—1,5 см. В первый год сеян ы оставляют без пикировки.
      Рассортированные лукови ы складывают в неглубокие ящики или другую тару и переносят в хранилище. Первые 15—20 дней их выдерживают при температуре 17°, затем понижают ее до 12—14° и при этой температуре хранят до посадки.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ НАРЦИССОВ
      Нар иссы — неприхотливые растения. Они успешно растут на солнечных и в несколько затененных местах. Для их посадки могут быть использованы пониженные участки, снабженные водоотводными канавами для стока паводковых вод. Участки с застойными водами для них непригодны. Вместе с тем препятствием для успешной культуры таких теплолюбивых растений, как нар иссы, является неблагоприятное распределение температур в течение года. Так, если температурные условия осени в основном совпадают в период укоренения лукови с биологическими требованиями, то перезимовка их не всегда бывает благоприятной.
      Нар иссы менее, чем тюльпаны, требовательны к почвам. Они хорошо развиваются на тяжелых и песчаных почвах, предварительно окультуренных добавлением песка, перегноя или запашкой зеленых удобрений. За 1,5—2 меся ца до посадки почву следует перепахать на глубину 25—30 см. Рыхлые питательные почвы можно обрабатывать не глубже чем на 20 см.
      Лучшим удобрением для нар циссов является перегной или компост (8—10 кгГкв. м). Растения реагируют хорошо также на костную или фосфоритную муку (70—80 гГкв. м) и другие минеральные удобрения, вносимые в зависимости от типа почвы в количестве от 30 до 60 г на I кв. м. При вспашке удобрения равномерно распределяются и заделываются в почву. Свежий навоз для нар циссов, как и для тюльпанов, вреден. Вносить его можно не ранее чем за год до посадки.
      Перед посадкой лукови ц почву вновь перепахивают на глубину 18—20 см и выравнивают участок. Лукови цы тщательно осматривают и опудривают ТМТД.
      Сажают лукови ы в октябре с таким расчетом, чтобы до наступления устойчивых морозов они успели хорошо укорениться. В теплую осень корни у нар иссов образуются через 20—25 дней, то есть значительно быстрее, чем у тюльпанов. При опоздании с посадкой луковицы нар циссов, особенно из групп та ет и жонкилий, необходимо укрыть перегноем или листьями слоем 8—10 см. Укрытие проводится после легкого промерзания почвы.
      Глубина посадки зависит от размера лукови цы и типа почвы. Считается, что над лукови цей должен быть слой земли, вдвое превышающий ее высоту. В среднем это составляет примерно 12—15 см. На легких почвах лукови ы сажают глубже, на тяжелых — мельче.
      Гераниум
      При рядовой посадке с междурядьями 60—70 см расстояния в ряду между луковицами I разбора оставляют 10 см, при ленточной посадке — 3—15 см.
      Уход за нар иссами почти не отличается от ухода за тюльпанами. В течение вегета ии с начала появления всходов путем рыхления и прополок почву нужно содержать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии.
      Нар иссы успешно можно пересаживать весной с небольшим влажным комом земли. Такие растения нормально ветут и образуют развитую лукови у с хорошо заложившейся веточной почкой.
      У растений, предназначенных для выращивания посадочного материала, обрывают ветки, а на участках озеленения после от ветания нар иссов удаляют завязи, так как вызревание семенных коробочек приводит к истощению лукови.
      Нар циссы поливают не более трех раз за вегетацию и подкармливают два раза. Первый раз, когда ростки достигают высоты 5—6 см, минеральные удобрения вносят в междурядья и заделывают в почву при последующем рыхлении из расчета 60 гГкв. м аммиачной селитры и по 30 г гранулированного суперфосфата и калийной соли.
      Вторую подкормку дают в период бутонизации теми же минеральными солями в соотношении 1:2:1 или раствором коровяка, разбавленного в 30 раз с добавлением на каждые 10 л раствора 30 г суперфосфата и 15 г калийной соли.
      До и после цветения опрыскивают растения 2-процентным раствором препарата ТМТД.
      Выкапывают лукови ы, когда листья подвянут и начинают усыхать, что обычно бывает в наших условиях в конце мая половине июня.
      Нар иссы, как и тюльпаны, очень эффектны в небольших группах на газонах. Ими часто обсаживают дорожки, аллеи, их высаживают на рабатки, клумбы и смешанные бордюры, а также группами на лужайках, полянах, предпочтительно среди деревьев и кустарников. Совместно с нар иссами нередко сажают ранние тюльпаны, которые за ветают одновременно с ними. Очень эффектна посадка нар иссов с незабудками и примулой (весенней или бесстебельной).
      Нар иссы, предназначенные для оформления, можно высаживать и в затененных местах.
      Цветки нар иссов долго сохраняются в воде и являются енным срезочным материалом. Срезать их надо в бутоне рано утром. Учитывая, что стебли у нар иссов необлиственные, в букет необходимо добавлять зелень или листья самих ветов.
      Считается, что при выращивании на высоком агрофоне срезка ветов у нар иссов практически не влияет на качество выращиваемых лукови.
      Фловер Рекорд
      Агротехника выгоночной культуры нар циссов мало отличается от агротехники тюльпанов. Для выгонки отбираются здоровые луковицы I разбора. Сажают их для раннего цветения в начале октября, для среднего л позднего — в ноябре или декабре.
      Участок для выгонки цветения нар циссов готовят так же, как и для тюльпанов. Луковицы, высаженные в грунт в половине октября, укрывают пленкой в начале февраля. Первую подкормку полной смесью минеральных удобрений в соотношении: азота — 2 части, фосфора — 1 и калия — 1 часть, дают до укрытия гряд из расчета 80—100 г смеси на 1 кв. м. Второй раз нар циссы подкармливают в период
      закладки бутонов (60—80 г смеси ов соотношении 1:2:1) и третий раз после снятия укрытия и срезки цветков — суперфосфатом и калийной солью до 40—60 гГкв, м.
      Наиболее пригодны для выгонки ранние сорта нар циссов. Так, при укрытии пленкой в открытом грунте их ветение можно ускорить на 22 дня, у поздних — только на 10—11 дней. Подбирая сорта с различными сроками ветения и сочетая пленочные укрытия с неукрытыми участками, можно получить срезанные цветы в течение 1,5 меся ца.
      Лучшими сортами для выгонки в оранжерее считаются Г олден Г арвест, Г ераниум, Маунт Худ, Фловер Рекорд. Одна луковица дает 2—3 цветка.
      Для выращивания нар циссов под тоннелями перспективны сорта: из пруппы трубчатык — Биршеба,
      Г олден Г арвест, Куин оф Биколер, Маунт Худ; из группы крупнокородчатык — Карлстон, Семпре Аван-ти. Малопригодны для укрытия махровые и тацетовидные нар циссы.
     
      ГЛАДИОЛУСЫ
     
      КАК РАЗЛИЧАЮТ ГЛАДИОЛУСЫ
      Гладиолус гибридный (Gladiolus hibridus hort) относится к семейству касатиковык (Iridaceae). В природе насчитывается до 170 видов, распространенных главным образом в Африке, районах Средиземноморья, Малой и Средней Азии. Центром видового разнообразия считается Капский полуостров Южной Африки, где встречается более 100 видов этого растения. В СССР насчитывается 9 видов гладиолусов, произрастающих в Крыму, на Кавказе, в Средней Азии и некоторых районах европейской части (от Псковской области до юга Украины).
      В ветоводстве распространено около 10 тысяч сортов гладиолусов. Все разнообразие получено путем сложной селекции, с привлечением ряда южноафриканских видов, завезеннык в Европу в XVIII веке.
      Гладиолус — многолетнее растение с ежегодно возобновляющимися подземным органом клубнелуковицей, которая представляет собой разросшиеся основания листьев. На поперечном разрезе легко заметить дольчатое строение клубнелукови ы и ентральный сосудистый пучок; по бокам клубнелуковицы и на ее вершине, в пазухах (Листьев, располагаются почки возобновления (рис. 10). Наиболее развитой, дающей основной побег будущего года, является верхняя почка, закладывающаяся в пазухе последнего листа у основания веточного побега. Надземный побег гладиолуса развивается из одной или двух замещающих почек, но в случае гибели основных почек отрастают спящие.
      Дифференциация цветка гладиолуса происходит в период развития 3—4-го листа. С появлением 7—8-го листа заканчивается формирование соцветия и органов цветка, после чего наступает фаза бутонизации — выход соцветия из пазухи последнего листа.
      По продолжительности периода от посадки до бутонизации и начала цветения сорта гладиолусов делятся на 7 групп: ОР — очень ранние, зацветают через 68—70 дней после посадки; Р — ранние — через 71—74 дня; СР — среднеранние — через 75—79; С — средние — через 80—84; СП — среднепоздние — через 85—90; П — поздние — через 91—99; ОП — очень поздние — через 100 и более дней.
      Соцветие гладиолуса — плотный или рыхлый колос с сидячими цветками. Каждый цветок заключен в две цветочные обертки. В зависимости от сорта в со цветии может быть от 10 до 25 цветков, которые раскрываются акропетально, то есть снизу вверх. Продолжительность цветения одного цветка 2—3 дня, а всего со ветия — до 14 дней.
      В зависимости от расположения цветков соцветия (бывают однорядные — цветки расположены строго один под другим; двухрядные — ветки образуют два параллельных сомкнутых ряда; очередные — цветки расположены зигзагообразно; двусторонние — цветки: расположены по бокам соцветия и направлены в противоположные друг другу стороны и спиральные — цветки (чаще всего нижние) направлены в разные стороны (рис. 11).
      Рис. 11. Со ветия гладиолусов: 1 — однорядное; 2 — двухрядное; 3 — очередное; 4 — спиральное; 5 —
      двустороннее
      Высокой декоративностью обладают сорта с двухрядным и однорядным плотным соцветием. Наиболее распространены со ветия с очередным расположением ветков.
      У современных сортов чаще всего встречаются две формы цветка: гандавензис (обратнотреугольный) и эдель (треугольный). Цветок также может быть открытым, плоским, воронковидным и лилейным, в зависимости от величины долей околоцветника, их формы (округлые, заостренные, ровные и т. д.). Края и сами доли бывают ровными, волнистыми, гофрированными, складчатыми, разрезанными и выемчатыми.
      Сорта гладиолусов различаются по высоте, прочности и толщине стебля, длине со ветия, размерам цветка, его форме и окраске.
      Американским обществом любителей гладиолусов предложена классифика ия, основанная на цифровом обозначении величины и окраски цветка. Эта классификация принята в большинстве стран, в том числе и у нас.
      По величине цветка выделено 5 классов:
      500 — гигантские — размер свыше 14,5 см;
      400 — крупноцветковые — размер цветка от 11,5 до 14,5 см;
      300 — средние — размер цветка от 9,0 до 11,5 см;
      200 — мелкоцветковые — размер цветка от 6,5 до 9,0 см;
      100 — миниатюрные — размер цветка меньше 6,5 см.
      По окраске ветка выделено 30 классов, обозначаемых двузначной ифрой: 00 — белый; 04 — зеленый; 10 — кремовый и т. д.
      Цифровая классифика ия удобна для группировки - сортов по классам при большом количестве их в коллек ии, с елью выделения наиболее перспективных.
      На цветущем растении гладиолуса образуется до 7—10 листьев; из них 5—7 клубневых и 2—3 стеблевых, прикрепленных к ветоносу. Листья гладиолусов разделяют на 3 типа: низовые, срединные и верховые.
      Высота растений варьирует от 50—60 до 150—170 см. Сорта высотой менее 80 см считаются очень низкими (обычно их используют для обсадки); высотой до 90—95 см — низкими; 100—120 см — средними; 120—140 см — высокими и свыше 140 см — очень высокими. От прочности стебля зависит устойчивость и прямизна растений.
      В настоящее время к новым сортам гладиолусов предъявляются высокие требования: они должны иметь красивую окраску, большое количество ветков в со ветии (не менее 20), причем 7—8 одновременно раскрытых, прочные стебли, высокий коэффициент размножения, быть устойчивыми к болезням, особенно к фузариозу.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ ГЛАДИОЛУСОВ
      Размножаются гладиолусы половым (семенами) и вегетативным путем (детками).
      При семенном размножении типичность сорта не сохраняется, однако семена завязываются, хорошо как при свободном, так и при искусственном опылении пыль ой другого сорта. При строгом самоопылении (опыление ветка своей же пыль ой) семян не образуется.
      Развитие из семян происходит сравнительно быстро: на второй год от посева (иногда и в первый) отдельные сеянцы зацветают. Полного развития растение гладиолуса достигает на 2—3-й год после посева семян. Семенное размножение используется только при выведении новых сортов.
      По способности образовывать детку сорта гладиолусов делятся на высокоурожайные, среднеурожайные и малоурожайные. У высокоурожайных образуется при благоприятных условиях до 100—150 деток, у малоурожайных — не более 10—15. Это свойство: является хозяйственно-ценным.
      Основой получения высокого урожая и хорошего качества ветов гладиолусов является использование стандартного посадочного материала. Регулярное обновление клубнелукови и выбраковка старых позволяют получать высокие и устойчивые урожаи ветов на срез.
      Стандартный посадочный материал, в зависимости от системы агротехники, продолжительности вегета ии в данной зоне, размера высаживаемых клубнепочек и ряда других особенностей, можно вырастить за 1—2 года, причем товарные клубнелукови ы от ранних сортов — быстрее, чем от поздних.
      В зависимости от размера клубнелукови ы делят на разборы: I — в диаметре 3 см и более, II — 2,0—2,9 см, III — 1,0—1,9 см, IV (счетная детка) — 0,5—0,9 см, V (весовая детка) — от 0,5 см и меньше.
      Альфред Нобель
      Хозяйственная енность клубнелукови одинаковых разборов, но разных поколений значительно различается: лучшим стандартным посадочным материалом являются молодые клубнелукови ы 1—2-го поколения I—IV разборов.
      Клубнелукови ы 2—3-го поколения дают наивысший урожай детки и наименьший выпад при хранении. У клубнелукови 2-го поколения, не использованных ранее на срез, выпадает в про ессе хранения ДО 8% детки; у клубнелуковиц 3-го поколения, которые однажды цвели, — 9—16%, у клубнелуковиц 4—5-го поколения, использованных 2—3 раза для срезки цветов, — от 35 до 50%. Это явление объясняется тем, что с увеличением числа поколений клубнелуковицы больше поражаются болезнями, в то же время устойчивость растений в связи со старением уменьшается. Старение клубнелуковиц наступает на 4—6-й год. В это время ухудшается декоративность и снижается коэффи иент вегетативного размножения, причем в зависимости от агротехники про есс можно ускорить или замедлить.
      Молодые клубнелукови цы отличаются от старых размером донца: у молодых диаметр дон ца 3—5, реже 7—8 мм, у старых дон е сплющенное, диаметром 10—12 мм и более. Молодые клубнелукови ы образуют больше детки.
      Культура первого года. Наиболее важным и сложным при культуре первого года является получение высокой полевой всхожести деток (клубнепочек) и массовых всходов в ранние сроки. Клубнепочки без спе иальной подготовки прорастают медленно, вследствие этого значительная часть здоровых, небольших размером, может совсем не прорасти или же прорасти только в следующем году, так как они покрыты одной или несколькими плотно прилегающими чешуями, которые затрудняют доступ воздуха и влаги. Особенно низка всхожесть и сильно растянут период прорастания при посеве пересушенных клубнепочек.
      Существует несколько способов подготовки клубнепочек к посеву. Наиболее экономичный следующий: за 7—10 дней до посева детку выдерживают в воде при температуре 10—20°. Воду необходимо менять ежедневно. Через 2—3 дня посадочный материал раскладывают на полу тонким слоем и накрывают влажной мешковиной, а последующие два дня регулярно увлажняют и перемешивают.
      Небольшие партии клубнепочек помещают в марлевые мешочки и заливают водой, а в дальнейшем поступают так же, как и с большими партиями. После такой подготовки детка начинает прорастать, причем корни отрастают интенсивнее, чем побеги. Однако не следует допускать перерастания корней, так как во время посадки они легко повреждаются. Чтобы предупредить это явление, нужно раскладывать детку более тонким слоем, усилив вентиля ию помещения, и снижать температуру.
      Подготовленные клубнепочки быстро и дружно всходят, что очень важно для получения высокого урожая клубнелукови.
      Можно применять и другой способ подготовки детки: перед посевом погружать их на 24 часа в теплую воду при температуре 30—35°, после чего смешивать с торфом или мелким гравием и проращивать 5— 6 дней при 18—25°. Это повышает всхожесть до 70%.
      К осени клубнелукови ы из детки достигают в диаметре от 1 до 3 см.
      Если посев проводится без предварительной обработки, то в первую очередь сеют мелкие клубнепочки, очищенные от оболочек, так как для набухания и прорастания их требуется много влаги: быстрое пересыхание верхнего слоя почвы ведет к задержке прорастания, а иногда клубнепочки совсем не прорастают из-за недостатка влаги.
      На посевы клубнепочек не следует вносить повышенные дозы удобрений, особенно азотных, обильно поливать: жирующие, крупные клубнелукови ы хуже сохраняются, сильнее поражаются болезнями. На супесчаных малогумусных почвах требуется внесение компоста в количестве 2—3 кг на 1 кв. м.
      Органические удобрения и половину фосфорных и калийных следует применять до посева детки. Вторая половина фосфорных и калийных удобрений вносится через 3-4 недели после появления массовых всходов. В сухую погоду, после внесения удобрений, проводят полив.
      При выращивании небольших партий клубнепочек наиболее елесообразен посев на гряды на глубину
      4—6 см. Норму высева необходимо регулировать в зависимости от всхожести клубнепочек.
      Шехерезада
      Крупные партии сеют рядовым способом с расстоянием между рядами 50—60 см, что позволяет механизировать междурядные обработки. Посев производится сеялкой СЛС-8, СЛЧ-4, СПЧ-6 и другими. Норма высева должна составлять ориентировочно: для клубнепочек I разбора — 1500 кгГга, II — 1000, III — 600 и для IV — 500 кгГга, или в пересчете на 1 пог. м 75, 50, 30 и 25 г. При выращивании крупных партий целесообразно высевать маячную культуру из быстрорастущих растений (редис и др.), что позволяет значительно раньше начинать обработку почвы.
      После посева участок прикатывают легкими катками. В борьбе с сорняками эффективным является довсходовое опрыскивание ДНОКом. Опрыскивание им возможно при условии нормальной глубины посева и не позже чем через 9—10 дней после него. В сухую погоду опрыскивание проводится раствором в 0,5-про центной кон центра ции (50 г препарата и 10 л воды на 100 кв. м поверхности почвы). Необходимо избегать попадания раствора на культурные растения.
      Из других герби цидов можно использовать препарат 2,4-Д (20 г на 10 л воды) или смесь 2,4-Д и сульфата аммония (15 г 2,4-Д и 40 г сульфата аммония на 10 л воды). Норма расхода раствора гербицидов — 700—800 лГга, или 7—8 л на 100 кв. м. При выращивании на грядах высокоэффективным является мульчирование, способствующее сохранению влаги в почве, что в свою очередь обеспечивает равномерное прорастание клубнепочек.
      Дальнейший уход за посевами заключается в регулярных рыхлениях почвы и удалении сорняков. Кроме 5—6 междурядных обработок, требуется 2—3 прополки в рядках.
      В середине — кон це сентября клубнелукови цы 1-го поколений начинают вызревать. Первыми вызревают клубнелукови ы, выращенные из клубнепочек IV, III разборов (мелкие), поэтому с них необходимо начинать уборку.
      В специализированных хозяйствах получают до 240 тыс. клубнелуковиц с 1 га, 130—150 тыс. счетной и 240—300 кг весовой детки. Клубнелукови ы II и III разборов, выращенные в первый год, могут быть использованы как посадочный материал. Остальные требуют доращивания.
      Культура второго года. При культуре второго года почву готовят так же, как и при подращивании детки. Из органических удобрений используется только перегной-сыпец или хорошо разложившийся компост 20—30 тГга. В зависимости от окультуренности почв применяются минеральные удобрения.
      Все удобрения вносятся в несколько приемов.
      Перед посадкой клубнелукови ы очищают, осматривают, выбраковывают больные и протравливают. Высаживают их при температуре почвы 10° на глубине 10 см.
      Норма высадки зависит от способа посадки и размера клубнелукови. При больших площадях питания неэффективно используется земля, на загущенных же посевах образуются мелкие клубнелукови ы. На 1 пог. м высаживают 25 клубнелуковиц V разбора, или 700 тыс.Гга. При строчной двухрядной посадке норма высадки клубнелуковиц IV и III разборов — 20 и 15 штук на 1 пог. м, или 560 и 420 тыс.Гга.
      Такое же количество клубнелукови высаживают при грядковом и других способах посадки.
      На супесчаных и легкосуглинистых почвах клубнелукови ы V—IV разборов высаживают на глубину 10 см от дон а, на тяжелых — на 2—3 см мельче. Дальнейший уход заключается в содержании участка в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. В течение всей вегета ии выбраковываются и уничтожаются больные растения.
      При размножении гладиолусов путем деления клубнелукови их разрезают за 1—2 дня до посадки на 2 и более части. Места разрезов припудривают смесью древесного угля и ТМТД (последний является к тому же и хорошим стимулятором роста). Клубнелукови ы, разрезанные на 2 части, за ветают своевременно разделенные на несколько частей (3, 4, 6) — на 2—3 недели позже.
      У разделенных клубнелуковиц развивается детки больше, чем у неделеннык, и ко времени уборки они достигают 2—4 см в диаметре. Деление клубнелукови позволяет выявить повреждения в их внутренней ткани и, таким образом, предотвратить распространение болезней. Следует помнить, что при делении у каждой доли должны быть спящая почка и корни.
      С целью ускоренного размножения - клубнелуковицы сажают вверх донцем, предварительно удалив центральную почку. При этом она дает в 2—2,5 раза больше замещающих клубнелуковиц, чем при обычном способе размножения.
      В августе доращиваемые клубнелуковицы образуют цветы. В среднем количество цветущих растений составляет соответственно к III, IV и V разборам 68, 59 и 12%. По мере их зацветания проводится сортовая прочистка и выламывание со ветий. Срез ветов с длинным стеблем и несколькими листьями отри ательно сказывается на росте и развитии новой замещающей клубнелукови ы, и, кроме того, после срезания стебля в клубнелукови у проникают возбудители заболеваний и поражают ее.
      При выращивании посадочного материала не следует допускать ветения, так как оно в данном случае является хозяйственно-вредным: с одной стороны, продук ия невысокого качества, а с другой — ускоряется старение клубнелукови ы. Таким образом, при выращивании посадочного материала надо стремиться к тому, чтобы не получать ветения, для чего необходимо высевать детки повышенной нормой, вносить оптимальные дозы удобрений и посевы регулярно поливать. Те клубнелукови ы, которые разовьют один побег, дадут высококачественные веты на срез.
      Основная масса деток достигает размера IV разбора. Они в последующем хорошо ветут и дают наиболее красивые цветы.
      Клубнелукови цы средне цветущих сортов III разбора дают 96—97% товарных клубнелукови ц. У рано ветущих сортов выход товарных клубнелукови I—IV разборов, а также крупных, то есть I—II разборов, больше, чем у поздних сортов. В связи с этим некоторая часть клубнелуковиц средних и поздних сортов требует дополнительно еще одного года подращивания до товарных размеров.
      Вы копка и хранение клубнелуковиц. Гладиолус — теплолюбивое растение, не переносит отри ательных температур, поэтому зимой клубнелукови ы следует хранить в помещении. Органический период покоя клубнелукови всего 10—20 дней, после чего при благоприятных условиях они могут прорасти. За органическим периодом идет вынужденный покой, который продолжается до посадки.
      На Дону и в степной части Северного Кавказа срок выкопки приходится на коне сентября — начало октября, при наступлении прохладной погоды, но, до сильных заморозков. Вначале выкапывают ранние, затем средние и поздние сорта. Перед выкопкой растения скашивают или срезают, оставляя кусочек (1 см) стебля. Выкопанные клубнелукови цы складывают в ящики. При своевременной выкопке клубнепочки не осыпаются, при поздней выкопке они осыпаются и собирать их трудно.
      Сушат посадочный материал в вентилируемом помещении при температуре 25—28° (до 30°) 5—7 дней. Только такая высокая температура и надлежащая вентиля ция в первую неделю после выкопки способны предохранить клубнелуковицы от поражения серой гнилью (ботритис). После сушки отделяют старые клубнелукови ы, остатки стебля, отбирают детку, сортируя ее на счетную и весовую, укладывают очищенные клубнелукови ы на стеллажи или в ящик с сетчатым дном и хранят при температуре 5—10° и относительной влажности воздуха 70—60%.
      Заложенные на хранение клубнелуковицы опудривают 5-процентным дустом ТМТД или гранозаном. В последующем их ежемесячно осматривают и с признаками заболевания удаляют.
     
      ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
      Выбор места, подготовка почвы. Для посадки гладиолусов наиболее приемлемы хорошо освещаемые участки, без подпора грунтовых вод, дренированные и обладающие питательными влагоемкими почвами. Замечено, что даже на юге страны затенение гладиолусов допустимо лишь в полуденные часы, в остальное время дня требуется полное освещение. Это снижает заболеваемость, способствует лучшему вызреванию клубнелуковиц.
      Участки, предназначенные для посева, должны быть чистыми от сорняков, хорошо обработанными с осени. Рано весной их боронуют, затем культивируют на глубину до 10 см (с одновременным боронованием); небольшие делянки перекапывают и разравнивают граблями.
      Гладиолусы плохо растут на низких холодных и сырых местах с застоем воды. На таких участках запаздывает ветение, чаще наблюдаются грибные заболевания. Лучшие почвы для гладиолусов — черноземы, легкие суглинки и плодородные супеси. На легких почвах они за ветают раньше, на плодородных средне- и тяжелосуглинистых растения отличаются сильным ростом, хорошим развитием со ветия. Тяжелые суглинистые почвы непригодны, и требуется их улучшение путем внесения перегноя, песка или компоста. На прежнее место гладиолусы следует возвращать не ранее чем через 4— 5 лет.
      В специализированных хозяйствах необходимы соответствующие севообороты, например, семипольный со следующим чередованием культур: 1 — пар, 2 — гладиолусы, 3 — тюльпаны (посадка), 4 — тюльпаны (выкопка), корневищные многолетники (посадка), 5 — корневищные многолетники первого года, 6 — корневищные многолетники второго года, 7 — корневищные многолетники третьего года.
      Нельзя высаживать гладиолусы после однолетней астры, так как она является переносчиком вируса.
      Для успешного культивирования гладиолусов необходимы поливы, особенно перед и во время цветения.
      На Дону и Северном Кавказе предпочтительны участки, защищенные от господствующих восточных ветров лесными полосами или кулисными культурами. Это исключает поломы цветоносов и преждевременное осыпание ветков.
      Подготовка участка для посадки гладиолусов заключается в глубокой осенней вспашке и применении органических удобрений (перегной, навоз) из расчета 5—6 кг на 1 кв. м. С осени можно внести половину необходимого количества фосфорных и калийных удобрений (до 25 г суперфосфата и до 10 г сернокислого калия на 1 кв. м). Кислые почвы (Р — 6,5 и ниже) требуется за год-два до посадки известковать. Норма извести рассчитывается в зависимости от кислотности почвы и в среднем составляет 150—200 г на 1 кв. м.
      Весной вносят азотные и оставшуюся часть фосфорных и калийных удобрений: 30—40 г на 1 кв. м сульфата аммония, 25—30 г суперфосфата и 15—20 г сернокислого калия, затем участок культивируют и боронуют.
      Посадка. Перед посадкой клубнелуковицы тщательно осматривают и очищают от покровной чешуи. Сильно пораженные уничтожают, у слабо пораженных вырезают поврежденные участки, а места порезов засыпают толченым древесным углем. Последние высаживают отдельно.
      Отобранные для посадки клубнелукови ы помещают на 30—60 минут в раствор гранозана (20 г препарата на 10 л воды). Затем подвергают томлению — выдерживают 2 часа под влажной мешковиной или в мешках. Хорошие результаты в борьбе с вредителями и болезнями дает протравливание препаратом ТМТД, а также намачивание клубнелуковиц в 0,5-процентном растворе марганцовокислого калия в течение двух часов. Высаживать можно только хорошо высушенные после влажной обработки клубнелукови ы.
      Из других способов подготовки клубнелукови для посадки распространено предпосадочное прогревание, способствующее раннему и дружному цветению. Для этого крупные здоровые клубнелукови ы за меся до посадки выдерживают при температуре 26—30° и высокой влажности воздуха. У таких клубнелукови быстрее появляются стебли и корни, а ветение наступает на 6—10 дней раньше, чем у необработанных.
      Оптимальная температура для развития корней гладиолусов 10—12°, поэтому лучшее время посадки — ранняя весна, при прогревании почвы на глубине 10 см до 10°, что в наших условиях бывает в начале апреля. Очень ранняя посадка в холодную и переувлажненную почву ведет к задержке роста и поражению клубнелукови болезнями.
      Для создания длительного ветения клубнелукови ы можно высаживать в несколько сроков, с промежутками в 10 дней, вплоть до 10—15 мая. Хорошие результаты дает также использование средних и поздних сортов, которые образуют веты более высокого качества, чем ранние.
      Норма посадки клубнелукови колеблется в зависимости от их размеров: от 6—I разбора до 10—12 —
      II и III разборов на 1 пог. м. Счетную детку сажают на расстоянии 5—7 см друг от друга, весовую — сеют в бороздки глубиной 5—6 см.
      На приусадебном участке и в тепли це можно сажать клубнелукови цы по схеме 20x15 см, а в ветоводческих хозяйствах — так, чтобы иметь возможность обрабатывать механизированно. Прогрессивным способом посадки является ленточный двухрядный, с расстоянием между рядами в строчке 20 см и между строчками 50—60 см. При этом экономнее, чем на однорядном посеве, используется земля, в результате чего на одной и той же площади можно вырастить в 1,5 раза больше растений.
      Глубина посадки крупных клубнелуковиц на влажных тяжелых почвах — 8—10 см, на легких и легко пересыхающих — 10—12 см, на мелких — на 2—3 см меньше. При уменьшенной глубине посадки замещающая клубнелукови а развивается близко к поверхности почвы, что отри ательно сказывается на развитии растений. Кроме того, при сильном ветре такие растения полегают.
      После посадки клубнелукови (через 10—12 дней) вокруг их дон а отрастают так называемые первичные придаточные корни, которые достигают длины 20—25 см. Через две недели они начинают ветвиться, и через меся после посадки формируется вторичная корневая система, развивающаяся у основания каждого побега. Вначале появляются толстые (до 10 мм в диаметре) шнуровидные корни, а затем более тонкие и ветвистые. Полного развития они достигают в период ветения растений.
      Уход. Мульчирование посадок гладиолусов — обязательное агромероприятие, обеспечивающее хорошее ветение и образование клубнелукови. Оно хорошо сохраняет влагу и способствует поддержанию равномерной температуры почвы. Поэтому сразу же после посадки участок мульчируют 5—7-сантиметровым слоем перегноя, компоста, опилок или соломенной сечки. Перед мульчированием почва должна быть увлажненной.
      Гладиолусы чувствительны к недостатку влаги, поэтому в летние меся ы, особенно перед бутониза ией и во время цветения, требуется 4—5 обильнык поливов (расход воды 250—500 куб. мГга) с промачиванием почвы на глубину залегания корней. Поверхностные, хотя и частые, поливы не только не приносят пользы, но и нередко вредят растениям, так как создают воздухонепроницаемую корку, при которой влага и воздух не доходят до корней.
      В период вегетации для лучшего развития растений необходимы подкормки. Первая — в фазу образования 3—4-го листа полным минеральным удобрением из расчета на 1 кв. м 30—40 г аммиачной селитры, 15—20 г хлористого калия и 30—40 г суперфосфата, растворенных в 10 л воды. Вторая подкормка (фосфорно-калийная) необходима в период бутониза ии, для лучшего формирования цветков и клубнелукови ц (30—40 г суперфосфата и 15—20 г хлористого калия на 10 л воды).
      Минеральные удобрения можно заменить настоем коровяка с добавлением к каждым 10 л раствора 20— 30 г суперфосфата и 1 г марган овокислого калия.
      Применение удобрений после от ветания растений неэффективно, а внесение азотных даже вредно, так как они ухудшают вызревание клубнелукови и содействуют усилению заболеваний их в период хранения.
      Поверхностное внесение удобрений не приносит пользы. Не рекомендуется также вносить компост или минеральные удобрения непосредственно под растения, особенно в посадочные лунки. При выращивании гладиолусов на грядках или рядовым способом на расстоянии 10—15 см от растений делают борозды глубиной 10—15 см, рассыпают в них удобрения и сверху засыпают землей. В сухую погоду после внесения удобрения необходим такой полив, чтобы почва промачивалась на глубину 15— 20 см.
      С органическими удобрениями растения получают достаточное количество микроэлементов, обеспечивающих их нормальный рост и развитие. Однако при внесении одних минеральных удобрений, особенно на легких, менее плодородных почвах, весьма эффективны подкормки микроэлементами.
      После от ветания весь колос необходимо срезать, так как на образование семян излишне расходуются питательные вещества.
      При срезке цветов на растении следует оставлять не менее четырех листьев. Срезают стебель косо, при раскрытии первого бутона. Перед постановкой в воду и всякий раз при смене воды стебель подрезают на 1 см, цветки, потерявшие декоративность, удаляют из. соцветия.
      Цветы, предназначенные для транспортировки, срезают тогда, когда первый бутон приобретает нормальную окраску, но еще не раскрылся. Срезанные стебли на 1—2 часа ставят в холодную воду в
      прохладном помещении. После такой обработки веты выдерживают транспортировку двое суток и более.
     
      КЛЕМАТИСЫ
      Род клематис (Clematis L) относится к семейству лютиковых и насчитывает до 230 видов, произрастающих в умеренной зоне Северного полушария. В культуре около 50 видов клематиса и множество садовых форм.
      Это многолетнее вьющееся растение — кустарники и полукустарники, высотой от 2 до 4 м. Цветы разнообразной окраски с преобладанием белых и голубых тонов, от 8 до 15 см в диаметре. Чашелистиков 4—8. Плод семянка. Листья простые, яйцеобразные или перистые.
      Все клематисы разделяют на мелко ветковые и крупно ветковые. К мелко ветковым относят большинство дикорастущих видов, распространенных в южных районах. Они не требовательны к условиям среды и легко размножаются семенами.
     
      РАЗМНОЖЕНИЕ КЛЕМА ТИСОВ
      Крупно ветковые клематисы гибридного происхождения и выращенные из семян не сохраняют сортовых признаков, поэтому их размножают вегетативно — делением кустов, отводками и черенками.
      Деление кустов проводится ранней весной, до распускания почек, или осенью, за 1—1,5 меся а до морозов (сентябрь — октябрь). Необходимо, чтобы в каждой отделенной части были корни и побег с почками. Растения высаживают в подготовленные ямки с заглублением первых узлов побега до 10—15 см. Однако в практике этот способ используется редко, так как получается незначительное количество посадочного материала и ослабляется цветение маточного куста.
      Отводками можно за сезон с одного побега получить 2—5 укорененных растений, а с 6-летнего куста — 10—15 отводков. Для этого возле маточного куста радиально выкапывают одну или несколько канавок глубиной 8—10 см, и в каждую из них укладывают побег, который полностью засыпают рыхлой влажной землей. Отводки укладывают осенью, а там, где побеги не подмерзают, и весной. Весной из почек каждого узла начинают расти побеги, причем каждый из них развивает собственные корни. Положительных результатов можно добиться тогда, когда маточный куст растет на достаточно плодородном участке и получает надлежащий уход, особенно поливы. Отводки, отделенные весной и высаженные в грунт, хорошо развиваются и цветут в том же году.
      Крупноцветковые клематисы размножают как зелеными, так и одревесневшими побегами, которые высаживают в парники или на стеллажи теплиц. Субстратом для укоренения побегов может быть крупнозернистый речной песок (мелкий гравий, торф). Он должен быть умеренной влажности и температурой 18—22°. При повышенной влажности и температуре побеги загнивают: пониженную температуру они переносят безболезненно, но удлиняется период укоренения. Лучшие результаты получаются при поливе через день.
      В открытом грунте срезать побеги для зеленого черенкования желательно в конце мая — начале июня. К этому времени они достигают 2 м и имеют до 12 узлов. Срезать побеги необходимо на высоте 20-30 см от уровня почвы, оставляя на кустах с 2—3 узлами. С верхних почек через 10—12 дней вырастают новые побеги, которые через 15—20 дней можно также использовать для размножения. Зеленые побеги для укоренения лучше брать с одним узлом, оставляя ниже его 4—5 см.
      Если сохранить прошлогодние побеги на маточном кусте, то зеленые побеги с них можно заготавливать в начале роста боковых побегов, когда они длиной от 5 до 100 см. Заготавливают их, выламывая 5—10сантиметровые побеги или срезая наиболее длинные.
      Зеленые черенки можно подучить и из одревесневших побегов, путем проращивания. М. И. Орлов (1972) предлагает новый метод, который позволяет увеличить выход укорененных растений за сезон в 2—3 раза. Заготовленные с осени побеги режут с одним узлом, оставляя в нижней части больше половины междоузлия (рис. 12). Для проращивания одревесневшие черенки кладут рядами в посевные ящики с речным песком, засыпают слоем песка до 1 см и поливают. Ящики ставят в погреб и периодически увлажняют. В кон е февраля — начале марта начинают развиваться почки, и вырастают этиолированные побеги. В темноте побеги растут быстро и за короткое время достигают 8—10 см. После этого ящики переносят в тепли у и на 5—7 дней устанавливают под стеллажом, чтобы на молодые побеги не попадали прямые солнечные лучи. Постепенно они привыкают к свету, после чего ящики ставят на стеллажи. На свету молодые побеги начинают нормально развиваться.
      Рис. 12. Укоренение черенков клематиса: 1 — одревесневших; 2 — зеленых
      Одревесневший черенок за период проращивания дает два побега, которые в тепличных условиях достигают 10—15 см. Каждый побег разрезают на два зеленых черенка или три почки для прививки, и в результате за сезон получают 3—4 растения, причем привитые в мае цветут в том же году.
      У черенков с одним междоузлием образование каллюса задерживается, зато сами черенки весь период имеют здоровый вид, а корни у них образуются быстрее и развиваются лучше.
      Укорененные черенки, высаженные в грунт, при регулярном поливе быстро идут в рост. К кон у вегетации их побеги достигают 30—60 см, и образуется хорошая корневая система (длиной более 20 см).
      Прививка клематисов позволяет за короткое время получить большое количество растений. Для прививки крупно ветковых клематисов лучшими подвоями являются виды, которые не дают корневой поросли, — клематис фиолетовый, раскидистый, виноградолистный и другие. У них мясистые и сочные корни, что содействует хорошей приживаемости. Прививать елесообразно в период интенсивного роста корней, но можно с мая по октябрь. Сеянцы его легко выращивать, высевая семена в апреле в открытый грунт. В мае уже появляются, всходы. С разреженных посевов сеянцы для прививки берут прямо с гряд, с загущенных — лучше пикировать.
      Кусты, предназначенные для прививки, осторожно выкапывают и переносят к месту работы, здесь выборочно вырезают отдельные, хорошо развитые корни. Верхнюю часть нарезанных корней отмывают и слегка подсушивают. Подготовленные корни и черенки укрывают влажной тканью или бумагой.
      Для прививки берут черенки с одним узлом и прививают врасщеп или вприклад (рис. 13). Для прививки вприклад в верхней части корня и на черенке от самого узла делают срезы на конус длиной не менее 2,5—3 см. Срезы соединяют и обвязывают полоской синтетической пленки. Привитые корни высаживают по одному в горшочки диаметром 7—8 см и высотой 13—14 см или по 4—6 штук в большие горшки. Чтобы избежать подсыхания, прививки накрывают стеклянными банками. Основными условиями высокой приживаемости являются: здоровые корни и черенки, чистый срез, хорошая обвязка, регулярный умеренный полив и высокая влажность воздуха в первые 20—30 дней после прививки. Прививки проводятся при температуре 16—20°. Когда молодые побеги достигают не менее 12 см, их высаживают в питомнике в грунт. Перед этим снимают банки и растения постепенно приучают к открытому воздуху. Если этого не сделать, прививка погибнет, так как укрытие мешает доступу воздуха и питательных: веществ в надземную часть. Для молодых растении в питомнике необходимо поставить опоры из нескольких кольев, с натянутой между ними в 2—3 ряда проволокой или шпагатом. У каждого растения вертикально натягивают шпагат.
      Рис. 13. Прививка клематиса зеленым черенком
      Зеленые черенки, заложенные в конце апреля—начале мая, уже через 2 месяца можно высаживать в открытый грунт, одревесневшие черенки, заложенные в мае, — не раньше августа — сентября.
      Привитые растения высаживают в грунт при длине побегов не менее 20 см. Сажать следует таким образом, чтобы первые узлы были заглублены на 6—8 см, что предохраняет почки от вымерзания.
      Молодые растения, высаженные с заглублением, в первый же год переходят на собственные корни. В первые дни после посадки молодые растения нужно притенять.
     
      ПРИЕМЫ ВЫРАЩИВАНИЯ
      В наших условиях мелко ветковые клематисы лучше развиваются на глубоких рыхлых почвах при регулярном поливе в первый год посадки. Большинство из них весьма декоративны.
      Крупноцветковые виды происходят из влажных субтропиков, поэтому требуют более тщательного ухода. У них продолжительный период вегетации, обильное, повторяющееся цветение, длительно сохраняется декоративность ветков (10—14 дней — у простых и 20—25 — у махровых сортов).
      Клематисы начинают расти при температуре воздуха 7—13°. Оптимальная температура для роста побегов — 17—20°, максимальная 23—25°. Обилие цветения крупноцветковых (клематисов зависит от интенсивности ростами количества цветущих побегов. В зависимости от сорта на одром основном побеге может быть от 22 до 55 боковых, за счет побегов второго порядка, вырастающих от узлов боковых побегов первого порядка. На осевых побегах бывает от 14 до 28 боковых побегов. Побеги второго и третьего порядков появляются и растут до кон а вегета ии, что обеспечивает беспрерывное обильное ветение клематисов до морозов.
      При посадке клематисов на постоянное место следует иметь в виду, что это тепло- и светолюбивые растения, которые надо выращивать на открытых солнечных или умеренно затененных местах, защищенных от ветров. Вместе с тем они плохо переносят перегрев и пересыхание почвы. Лучшие почвы для них — обычные садовые, удобренные перегноем, нейтральной реакции. Клематисы — влаголюбивые растения. Уход за ними заключается в обильных поливах. На 2—3-й день после полива требуется глубокое рыхление почвы.
      При посадке весной необходимо сразу же подготовить соответствующую опору. Если своевременно этого не сделать, молодые побеги переплетутся между собой так, что не только не получится декоративного эффекта, но и расправить их без повреждения будет трудно. Поэтому по мере отрастания молодым побегам дают нужное направление на опоре, в дальнейшем они сами равномерно покрывают опорную стенку.
      Декоративный эффект крупно ветковых клематисов, как и садовых роз, в значительной мере зависит от обрезки побегов. Поскольку у всех сортов клематисов Жакмана, шершистого и фиолетового, цветы развиваются на побегах текущего года, то нет необходимости оставлять прошлогодние побеги. Их следует срезать осенью или ранней весной на уровне почвы. Можно оставить лишь 2—3 побега, использовав их в качестве отводков для размножения. Установлено, что если одревесневшие побеги ежегодно обрезать на уровне почвы, то в наступающем сезоне молодые побеги вырастают сильнее, имеют больше цветов и дольше растут. Наоборот, если во время обрезки остаются прошлогодние побеги, то молодых побегов бывает больше, но они вырастают тонкими, и кусты слабее.
      Часть побегов нужно обрезать в июне, оставляя их длиной 60—100 см. Одновременно необходимо прореживать кусты, удаляя наиболее тонкие и слабые побеги. Все это содействует лучшему развитию оставшихся побегов и высокой декоративности растений на протяжении всего ветения.
      У клематисов цветистой и раскидистой групп рано появляются цветы на прошлогодних побегах и закладываются в пазухах листьев ростовые и веточные почки, поэтому обрезать - побеги на них необходимо ранней весной, в период набухания почек. При этом прошлогодние побеги укорачивают наполовину, а слабые вырезают. Если у клематисов данных групп срезать побеги до уровня почвы, то на вновь отрастающих побегах ветки появляются значительно позже, а у некоторых сортов, особенно с махровыми ветками, ветение менее обильное.
      В любые сроки обрезки можно воспользоваться срезанными побегами для размножения путем укоренения или прививки.
     
      МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
      Наибольший эффект в борьбе с болезнями и вредителями веточных растений получают при выполнении всех агротехнических приемов (полив, рыхление, удобрение, прополки) и проведении профилактических мер борьбы (сбор и сжигание сухих и пораженных листьев, усохших и больных побегов и стеблей).
      В борьбе с болезнями луковичных и клубнелуковичных культур большое значение имеет отбраковка больных лукови перед посадкой, предпосадочная обработка лукови и клубнелукови в растворе марган овокислого калия, удаление больных растений с последующей дезинфек ией почвы формалином, смена участка.
      Из химических препаратов приемлемы для борьбы с болезнями и вредителями на многолетних цветочных культурах ТМТД, железный купорос, концентрат зеленого мыла (КМЗ) и минеральные масла (машинное, соляровое, веретенное), сайфос, фозалон, эфир-сульфонат, бордоеская жидкость, медный купорос, каптан, каратан, фталан, хлорокись меди, формалин, сера коллоидная, сера молотая, сера комовая.
      Следует помнить, что бороться с вредителями и болезнями нужно систематически. Своевременное принятие мер защиты — залог сохранения растений.
      Вредители и болезни роз. В борьбе с вредителями роз (тлей, цикадкой, листоверткой и др.) применяют дуст метафоса. Опыливание следует проводить вечером, после захода солн а, или рано утром. Для уничтожения яи тлей, клещей, а также для предохранения побегов от поражений грибными заболеваниями используют карболинеум в 6-процентной концентрации. Опрыскивание необходимо проводить ранней весной, до начала распускания почек.
      Против мучнистой росы розы опрыскивают смесью бордосской жидкости с серой. Необходимо знать, что обработки серным препаратом эффективны при температуре не ниже 14—20° тепла. Вместе с тем во избежание ожогов молодых листьев нельзя применять серу в очень жаркую, солнечную погоду, особенно если растения освещены солнцем. Хорошие результаты против мучнистой росы дают 0,5процентный фигон и 1-процентный ДНРБ (на коллоидной сере). Из последних препаратов наиболее эффективен имуган. После обработки этим препаратом листья роз приобретают темно-зеленую окраску и следов препарата на них не видно.
      Против черной пятнистости растения до распускания почек и почву вокруг них опрыскивают 3-про ентным железным купоросом, а во время вегета ии — препаратами, содержащими медь и серу.
      Для борьбы с ржавчиной ранней весной, до распускания почек, почву вокруг кустов обрабатывают 3-про центным раствором железного купороса, а во время вегетации — 1-про центным раствором бордосской жидкости. Не следует допускать излишнего внесения азотных удобрений. Дикую поросль нужно удалять своевременно, так как она легко поражается ржавчиной.
      Вредители и болезни пионов. Против вредителей пионов почву опыливают 12-про центным дустом ГХЦГ (30—40 гГкв. м) и опрыскивают 0,2-процентным раствором хлорофоса.
      Чтобы предупредить распространение вируса, для размножения следует использовать только здоровый материал и при выращивании сажен ев больные кусты уничтожать. Большое значение в борьбе с вирусом имеет также выведение устойчивых сортов.
      Для борьбы с пятнистостью листьев (коричневой, черной и др.) и ржавчиной рано весной, до появления побегов, почву опрыскивают 2-про ентным раствором ДНОКа (2000 лГга) или нитрофеном в 3-
      процентной концентрации. Хорошие результаты дает опрыскивание 2-процентной бордосской жидкостью. До и после цветения, при появлении пятен надо опрыснуть растения 0,5-процентной суспензией ценеба, 1,5-про центной суспензией ТМТД и 0,5-про центным раствором хлорокиси меди с интервалом между обработками 7—10 дней.
      Против серой плесени ранней весной, до отрастания побегов, обильно опрыскивают кусты и грунт вокруг них 2-про ентной суспензией ТМТД, а в период роста — основания стеблей и почву вокруг кустов суспензией гранозана (60 г на 10 л воды), расходуя по 0,5 л раствора на каждый куст. Следует избегать попадания ядохимикатов на листья пионов.
      Перед цветением высокий эффект дает трехразовое (с интервалом 7—10 дней) опрыскивание 1,5-про центной суспензией ТМДТ, 0,5-про центным раствором хлорокиси меди или 1-про центной бордосской жидкостью.
      Во время ухода за растениями необходимо избегать механических повреждений. При пересадке следует обрезать больные части растений, а корневища погружать на 5 минут в 1-про центный раствор медного купороса.
      Поздней осенью, после обрезки отмерших стеблей, пионы опрыскивают 2-процентной суспензией ТМТД из расчета 2000 лГга.
      Вредители и болезни лилий. Для борьбы с серой плесенью при появлении листьев растения опрыскивают 1-про центной бордосской жидкостью, или 0,5-процентным раствором хлорокиси меди, или медно-мыльной смесью (300 г мыла и 20 г медного купороса на 10 л воды). Не следует сажать лилии на низких, чрезмерно увлажненных и открытых участках.
      Для предупреждения фузариоза необходимо соблюдать севооборот, нормальную густоту стояния растений, обеззараживать почву перед посадкой луковиц препаратом ТМТД (100 г на 1 кв. м), вносить фосфорно-калийные удобрения. Чтобы предупредить развитие болезней в хранилище, лукови ы нужно опыливать препаратом ТМДТ (8 гГкг) и выдерживать 2 часа в 0,5-процентном растворе его. Больные лукови ы удаляют.
      При поражении мозаикой больные растения удаляют с комом земли. Для уничтожения переносчиков-вирусов и вредителей растения опрыскивают одним из препаратов: 1-процентным фосфамидом, 0,3-про ентным хлорофосом или анабазин-сульфатом с мылом (15 г анабазин-сульфата и 40 г мыла на 10 л воды).
      Для борьбы с галловой нематодой применяют 3-процентный раствор карботиона (2 л раствора на 1 кв м почвы).
      Вредители и болезни тюльпанов и нарциссов. Для борьбы с грибными болезнями тюльпанов и нар иссов лукови ы перед посадкой опудривают тиурамом или ТМТД. До ветения растения 2—3 раза опрыскивают 1-про ентным ТМТД с интервалом 10—12 дней.
      Кроме того, необходима обработка лукови ТМТД или смесью ТМТД с коллоидной серой (в равных количествах) перед закладкой на хранение. Расход смеси — 8—10 гГкг луковиц.
      Для борьбы с брэкингом (пестролепестностью) во время ветения удаляют пестролепестные растения вместе с лукови ами, уничтожают сосущих насекомых — переносчиков вируса.
      Против вредителей тюльпанов и нар иссов перед посадкой лукови ы обрабатывают тиофосом в 0,5-про центной концентрации с экспози цией 15 минут. После цветения растения опрыскивают 0,1процентным растовором рогора или 0,2-процентным раствором хлорофоса.
      Вредители и болезни гладиолусов. Для предупреждения серой плесени необходимо строго соблюдать севооборот, протравливать клубнелуковицы перед посадкой гранозаном в 0,2-процентном растворе в течение 30 минут или ТМТД в 0,6-процентном растворе 4 часа с последующим томлением 2 часа.
      В период вегетации растения опрыскивают 1-про центной бордосской жидкостью, или 0,5-про центной хлорокисью меди, или 0,5-процентным ценебом.
      Перед закладкой на хранение клубнелуковицы опыливают препаратом ТМТД (8 гГкг клубнелукови ц).
      Для предупреждения сосудистого фузариоза клубнелуковицы перед посадкой протравливают гранозаном (20 г на 10 л воды) или 0,5-про ентным раствором марган овокислого калия при экспозиции 30 минут. Весной и перед закладкой на хранение рекомендуется протравливать клубнелуковицы 0,6-про центной суспензией ТМТД (выдержка 4 часа).
      Против твердой гнили клубнелуковицы перед посадкой протравливают 0,2-процентным гранозаном или 0,6-процентным ТМТД.
      В период вегетации при появлении первых пятен опрыскивают препаратами меди: 0,5-процентной хлор-окисью меди, 1-про центной бордосской жидкостью или 1-про центным ценебом. При закладке на хранение клубнелукови ы опыливают препаратом ТМТД из расчета 8 гГкг.
      Для борьбы с пени иллезной гнилью, раком и мозаикой необходимо выявлять и уничтожать больные растения вместе с клубнелуковицами, уничтожать вредителей — переносчиков бэлезней путем опрыскивания растений 0,3-про центным раствором хлорофоса, 0,1-про центным фосфамидом или анабазин-сульфатом.
      Вредители и болезни клематисов. Борьба с мучнистой росой клематисов заключается в удалении и сжигании усохших побегов (октябрь — ноябрь). Во время вегетации растения обрабатывают 0,2-про ентной суспензией морестана или каратана. Первое опрыскивание следует проводить ранней весной, в начале роста побегов и появления листьев; второе — во время, закладки цветочных почек и формирования бутонов; третье — в конце цветения.
      Семена перед посевом рекомендуется протравливать в 0,05-процентной суспензии этих же препаратов (выдержка 6 часов).