|
Тысячи советских юношей, патриотов своей великой Родины, готовясь к почетной службе в Военно-Морском Флоте СССР, с большим интересом овладевают различными видами водного спорта.
Одним из таких видов спорта является плавание под парусами. Оно прививает советской молодежи такие качества, как смелость, ловкость, наблюдательность, развивает глазомер.
Постройка и запуск плавающих моделей яхт во многом способствуют быстрому овладению парусным делом.
Добровольное общество содействия Военно-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ), начиная с 1949 года, проводит ежегодные соревнования плавающих моделей судов. Задача соревнований — всемерно способствовать развитию морского моделизма. На соревнования допускаются модели, отвечающие требованиям классификационной таблицы, где указаны размеры моделей, площадь парусности, род двигателя или движителя и т. д.
Описываемая в этой брошюре модель гоночной яхты относится к 1-му классу и является самой маленькой из допускаемых на соревнования. Ее основные элементы следующие: (...)
Прежде чем приступить к работе, надо внимательно изучить чертежи и объяснительный текст. Постройка гоночной модели яхты может быть удачной только в том случае, если все детали, пусть даже самые, казалось бы, незначительные, будут выполнены с максимальной точностью. Добивайтесь возможно более высокого качества работы. Неряшливо сделанная модель не только не может служить украшением, но и обладает значительно худшими ходовыми качествами.
I. ПОСТРОЙКА КОРПУСА ЯХТЫ
Существует несколько способов изготовления корпусов моделей, но большинство из них либо очень сложны, либо не дают хороших результатов. Для начала лучше всего избрать один из самых простых — формовку из бумаги на болванке. Этот способ дает хорошие результаты и ценен тем, что, сделав одну болванку, можно формовать на ней любое количество корпусов.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ БОЛВАНКИ
Болванка изготовляется следующим образом: из фанеры строится набор (скелет), промежутки между его частями заполняются парафином или другим составом.
Набор болванки состоит из шпангоутов (чертежи 1 — 9), диаметральной плоскости (чертеж 10) и палубы болванки (чертеж 11). Эти детали выпиливаются лобзиком из фанеры толщиной 3 — 4 мм. На чертеже 10 показаны гнезда, в которые входят шпангоуты при сборке. Гнезда делаются и на шпангоутах. Ширина гнезд соответствует толщине фанеры.
Диаметральная плоскость болванки (чертеж 10) выпиливается таким образом, чтобы слои фанеры располагались вдоль плоскости.
* Все чертежи деталей даны в натуральную величину на вклейках в конце брошюры.
На диаметральной плоскости и на шпангоутах проводится ВЛ (ватерлиния), чтобы правильно установить детали при сборке набора (скелета) болванки.
Проверив, точно ли подходят гнезда шпангоутов к гнездам на диаметральной плоскости, к верхней части каждого шпангоута прибиваются по две планки сечением приблизительно 10Х 10 мм (чертеж 9,а).
К насаженным на свои места ка диаметральной плоскости шпангоутам подгоняется палуба болванки (чертеж 11). Она прибивается мелкими гвоздями или булавочками к брусочкам.
Теперь остается заполнить промежутки между шпангоутами каким-либо материалом, употребляющимся для лепки, — искусственным воском, парафином, пластилином или, в худшем случае, глиной. Менее всего для этого подходит глина, так как при высыхании она трескается и может покоробить болванку. Для экономии воска промежутки можно предварительно заполнить скомканной бумагой или заложить кусочками дерева. Необходимо, однако, следить, чтобы ни бумага, ни дерево не выдавались выше шпангоутов.
Когда все промежутки будут заполнены, болванка почти готова, остается лишь столовым ножом обровнять ее, срезая бугры и заполняя ямки. Нужно следить, чтобы шпангоуты не выпирали и вся болванка была гладкой.
ФОРМОВКА КОРПУСА
Прежде чем на готовой болванке приступить к формовке корпуса, надо сварить стакан клейстера. Варится он из любой муки или крахмала, как кисель средней густоты. Пока клейстер еще горячий, надо влить в него около двух столовых ложек распущенного столярного клея и, желательно, одну-полторы столовых ложек олифы.
Можно использовать вместо клейстера казеиновый клей, но склеенная им бумага при высыхании становится очень хрупкой. До некоторой степени хрупкость можно уменьшить, добавляя в клей олифу в той же пропорции, что и при варке клейстера. Казеиновый клей следует разводить понемногу, так как он уже через несколько часов теряет свою клейкость.
Если использовать для формовки чистый столярный клей, то корпус модели может покоробиться, поэтому в клей необходимо добавлять олифу — одну столовую ложку на стакан клея. Клей следует разводить довольно жидко и следить, чтобы во время работы он был горячим. Для этого баночку, в которой разведен клей,
надо поставить в баночку большего размера, наполненную горячей водой.
Формовать корпус значительно легче, чем изготовить болванку, однако и здесь необходима большая тщательность. Прежде всего всю болванку, кроме палубы, надо аккуратно, без пропусков, смазать вазелином или каким-либо другим жиром, чтобы готовый корпус, когда он будет сниматься, легко отстал от болванки.
Материалом для формовки служит обыкновенная газетная или какая-либо другая бумага, не слишком толстая и не вощеная.
При наклейке первого слоя бумага смазывается клеем только с одной стороны, причем на болванку накладывается сторона, не смазанная клеем.
Для формовки бумагу лучше всего не резать, а рвать. Куски величиною с ладонь намазываются для второго и следующих слоев с обеих сторон. Оклеивать болванку нужно более мелкими кусками, диаметром около 3 мм. Они наклеиваются на болванку таким образом, чтобы один кусок заходил на другой приблизительно на одну треть. Всего нужно на болванку наклеить 6 — 7 слоев.
Приклеивая, необходимо каждый кусочек бумаги плотно придавливать, разглаживая пальцами, чтобы не оставалось под ним лишнего клея и ни одного пузырька воздуха, так как оставшийся воздух может расслоить корпус.
Для того, чтобы корпус не покоробило при высыхании, рекомендуется, оклеивая борта, кусочки бумаги заворачивать на фанерную палубу модели.
Чтобы было видно, где наклеен очередной слой бумаги, а где еще нет, можно рекомендовать брать бумагу различных цветов.
Нецелесообразно наклеивать все 6 — 7 слоев сразу; гораздо лучше, наклеив 2 — 3 слоя, дать им просохнуть, затем, слегка протерев клейстером высохший слой, продолжать клеить дальше.
После 3-го слоя устанавливается металлическая пластинка с отверстием (деталь № 12), служащая подпятником руля. Укрепляется она последующими слоями снизу киля с таким расчетом, чтобы ее конец с отверстием выдавался, как показано это на чертеже рулевого устройства. Для большей прочности хорошо ее проклеить тонкой материей. Общее положение подпятника указано пунктиром на чертеже 19.
Сушить корпус следует при комнатной температуре.
Когда корпус окончательно просохнет, его надо как следует обровнять напильником, сглаживая все шероховатости, а ямки заклеить маленькими кусочками бумаги.
Перед тем, как снять корпус с болванки, нужно острым ножом или напильником срезать часть бумаги, завернутую на палу-
бу. Если болванка была смазана вазелином и клей на нее не попал, то корпус обычно снимается довольно легко. Надо вынимать поочередно то нос, то корму, стараясь не поломать борта. Если же корпус не снимается, то можно сделать острой бритвой разрез вдоль задней и нижней кромок киля. После снятия корпуса разрез склеивается столярным клеем и проклеивается двумя слоями газеты, смазанной клейстером.
Снятый с болванки корпус снаружи и изнутри покрывается олифой, лучше горячей.
ПОСТРОЙКА ПАЛУБЫ И БАЛЛАСТИРОВКА МОДЕЛИ
Пока олифа сохнет, надо выпилить палубу из фанеры толщиной 3 — 4 лш. Она выпиливается такого же размера, как и палуба болванки. Но в отличие от палубы болванки в ней проделываются отверстия и укрепляются проволочные петли, указанные на чертеже 11,а. В палубе делаются также отверстия для мачты и гельмпортовой трубы, в которой вращается баллер, т. е. ось руля. Отверстие для гельмпортовой трубы просверливается в наклонном направлении дрелью или сверлом. Если их нет, то отверстие прокалывается шилом или гвоздем, а затем постепенно расширяется до нужного размера.
Петли, за которые на палубе крепятся снасти, вставляются сверху, и концы их снизу разгибаются (чертеж 11,6). Готовая палуба, так же как и корпус, сверху и снизу (только не с боков) прокрашивается олифой.
Пока делалась палуба, корпус успел высохнуть; теперь можно приступить к укладке балласта, т. е. груза, служащего противовесом, не дающим яхте перевернуться вверх килем даже при очень сильном ветре. У настоящих яхт балласт отливается из свинца или чугуна и с наружной стороны крепится к килю. У моделей из папье-маше балласт укладывается внутри корпуса, в самый низ киля. Балластом может служить дробь, кусочки свинца, металлические опилки и другие тяжелые мелкие предметы, общим весом 285 г.
Важно, чтобы балласт лег как можно ниже и плотнее, причем распределить его надо, как показано на чертежах 10 и 19. Балласт должен быть надежно закреплен, поэтому надо его прижать кусочками картона или плотной бумагой и заклеить сверху двумя слоями газеты тем же способом, каким клеился корпус.
Фанерный пайол (пол), сделанный по чертежу 13, приклеивается еще выше балласта (чертеж 19) на столярном или казеиновом клее. Нижнюю его кромку надо скосить при помощи напильника или ножа для того, чтобы пайол плотно прилегал к бортам. Для
большей прочности места соединения с бортами оклеиваются од-ним-двумя слоями бумаги. Гнездо (степс) на пайоле диаметром в з — 4 мм служит для шпора мачты. Шпором называется шип на нижнем конце мачты (чертеж 17), которым она вставляется в гнездо на пайоле.
Когда вклеенный пайол просохнет, весь корпус внутри и палуба с нижней стороны прокрашиваются масляной краской любого цвета. Узкая полоска внутри корпуса сверху и кромка палубы оставляются незакрашенными для склейки. Палуба после окончательной подгонки вклеивается вровень с бортами.
Столярный клей при комнатной температуре сохнет около 10 — 12 часов. Для того, чтобы борта не отошли от палубы, следует модель перебинтовать длинной тесемкой или шпагатом так, чтобы борта всюду плотно прижимались к палубе. Под обмотку нужно подкладывать небольшие кусочки картона.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РУЛЕВОГО УСТРОЙСТВА
Рулевое устройство состоит из пера руля, баллера, румпеля и трубки, так называемой гельмпортовой трубы, в которой вращается баллер. На нашей модели баллер (ось руля) и румпель (рукоятка руля) делаются из одного куска стальной проволоки или из толстой вязальной спицы.
Трубку можно подобрать готовую, либо свернуть на толстой вязальной спице или проволоке из куска тонкой латуни или жести (можно использовать жесть от консервной банки). Шов для водонепроницаемости необходимо пропаять.
Перо руля выпиливается из 4-миллиметровой фанеры по чертежу 14. Петли (чертеж 14,а) служат для скрепления пера руля с баллером. Они вырезаются из такого же материала, что и гельм-портовая труба, а затем припаиваются к нижней части баллера и сгибаются по пунктиру. Перо руля к петлям прибивается мелкими гвоздями. Их длина должна быть чуть больше толщины пера руля вместе с петлями. Если они длиннее, то их следует укоротить, откусив кончики кусачками. На другой стороне руля гвозди надо расклепать.
Как видно на чертеже 15, гельмпортовую трубу надо вставить в отверстие, проделанное в корпусе рядом с килем, а верхний конец ее вывести в отверстие на палубе. Проделывая в корпусе отверстие, надо стараться сделать его не слишком большим: чем плотнее будет в него входить гельмпортовая труба, тем лучше. Чтобы укрепить трубу, сверху и снизу на нее напаиваются фланцы (чертеж 15,а) — пластинки, вырезанные из тонкой латуни
или жести. Под нижний фланец хорошо подпустить немного густой масляной краски.
Верхнюю часть баллера, на которую накреплено перо руля, надо отпустить, т. е. накалить докрасна на огне и дать постепенно остыть, чтобы она легко гнулась.
Теперь осторожно, чтобы не сделать на киле трещин, нужно отогнуть вниз выдающуюся часть вклеенного в киль подпятника руля. Затем вставить снизу в гельмпортовую трубу длинную часть баллера с рулем и вновь разогнуть подпятник так, чтобы в его отверстие вошла нижняя часть баллера. Выдающуюся над палубой часть баллера надо изогнуть, чтобы получился румпель — рукоятка руля (чертеж 15).
ОКРАСКА МОДЕЛИ
Корпус с рулевым устройством готовы, осталось их лишь окрасить. Модель должна быть покрашена, не считая первого покрытия олифой, четыре-пять раз масляной краской.
Запомните главные правила окраски:
1. Красить можно только тонким, ровным слоем. Кисть не должна оставлять полос.
2. Каждый слой краски обязательно должен хорошо просохнуть прежде, чем на него можно будет наносить следующий. Масляная краска обычно сохнет двое суток.
Для окраски модели лучше всего использовать эскизные или живописные масляные краски (в тюбиках или маленьких баночках). Для надводного борта следует взять свинцовые белила, хотя можно красить и цинковыми. Из красных красок для подводной части лучшие: свинцовый сурик (железный сурик не годится), крон или кадмий красный, киноварь красная. Если нет красной краски, то можно взять голубую, синюю или зеленую. Желтый цвет для палубы составляется в основном из белил и лишь немного добавляется какой-нибудь желтой краски — желтого или оранжевого крона или кадмия.
Для покраски смесь составляется из масляной краски и олифы, густоты жидкой сметаны или немного гуще, если вместо олифы взять масляный лак. Бывает, что олифа и масляный лак попадаются загустевшие, в этом случае их надо разбавить, добавляя немного очищенного аптекарского скипидара. Много добавлять нельзя, так как краска потеряет водонепроницаемость.
Дать точный рецепт состава краски нельзя, так как и лак, и олифа, и сама краска бывают различной густоты, нужно лишь следить, чтобы во время работы краска растекалась, не оставляя на покрашенной поверхности полос от кисти.
Первые три раза модель окрашивается белой краской вся целиком — борта, подводная часть и палуба. Сушить модель лучше всего подвешенной за петельки.
Пока модель сохнет, для нее делается подставка из дощечек (чертеж 16). Эта подставка очень облегчит последующую работу по окраске и вооружению модели, а в дальнейшем предохранит готовую модель от повреждений.
Перед окраской модели в четвертый раз уже в три цвета на ней проводится или, как говорят, отбивается ватерлиния.
Если краска легла неровно, с затеками или на нее насела пыль, надо взять мелкую шкурку, слегка смочить ее водой и отшлифовать весь корпус, после чего вымыть всю модель и насухо вытереть чистой тряпочкой. Последний раз надо красить особенно внимательно, следя за ровным нанесением краски, а во время сушки оберегать от пыли.
После того, как корпус готов и окрашен, начинается второй этап постройки — вооружение модели.
II. ВООРУЖЕНИЕ МОДЕЛИ
Вооружение состоит из рангоута, такелажа, парусоз и дельных вещей. Рангоутом называются все деревянные части, служащие для установки и несения парусов. Такелажем — все снасти на судне. Такелаж разделяется на стоячий, поддерживающий рангоут, и бегучий, служащий для подъема, спуска и управления парусами. Дельными вещами называются все детали вооружения судна, служащие для проводки и крепления такелажа.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ РАНГОУТА
Рангоут модели яхты состоит из мачты, гика и краспиц (чертежи 17, 17,а и 17,6), которые делаются из сосновых брусочков. Чем дерево мелкослойнее и прямее, тем лучше. Размеры мачты, гика и краспиц указаны на чертеже. Для изготовления рангоута, если нет рубанка, достаточно острого ножа и плоского напильника. В крайнем случае можно обойтись и без напильника. Выстругивая рангоут, надо стараться сделать его как можно прямее и глаже. Лучше всего сначала заготовить брусочек квадратного сечения, потом, срезая углы, превратить его в восьмиугольник и т. д., пока он не станет совсем круглым, а затем отшлифовать шкуркой. Работать будет удобнее, если длину бруска взять на 8 — 12 см длиннее, чем показано на чертеже, и потом уже обрезать по размеру.
Готовый рангоут два-три раза протирается тряпочкой, смоченной в олифе. На тряпочку можно положить немного желтой или коричневой масляной краски. После каждого протирания рангоут надо сушить в течение суток.
Верхушка мачты называется топом. У настоящих судов на топ сверху надевается белый клотик, имеющий по форме сходство со шляпкой гриба. Если его трудно сделать, не делайте, хотя он и показан на чертеже.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕЛЬНЫХ ВЕЩЕЙ
Такелаж модели яхты проводится и крепится при помощи дельных вещей: петелек, восьмерок и крючков. Петельки носят названия обушков и вант-путенсов. Они крепятся на палубе в количестве 10 штук (чертеж 11,а). Восьмерки для натягивания вант (боковых растяжек мачты) называются талрепами. Их следует изготовить 4 штуки: две для верхних и две для нижних вант. Ванты зацепляются за вант-путенсы на палубе крючками — гаками. Их на модели 5 штук: четыре для вант и один для носовой растяжки мачты--штага.
Дельные вещи изготовляются (чертежи 18 и 18,а) из проволоки. Проволоку лучше всего брать из латуни или мягкого железа толщиной от 0,6 мм до 1 мм. Алюминиевая проволока очень мягка, поэтому ее надо взять чуть толще — от 0,8 до 1,2 мм. Так же может быть использована стальная проволока, если ее отпустить, как отпускалась проволока или вязальная спица для румпеля.
НАКЛАДЫВАНИЕ СТОЯЧЕГО ТАКЕЛАЖА
Стоячий такелаж состоит из двух пар боковых растяжек мачты (вант) и одной передней (штага).
Стоячий такелаж накладывается в следующем порядке.
В мачту в указанном месте (чертеж 17) забивается тонкий гвоздь с откусанной шляпкой или кусочек стальной проволоки с таким расчетом, чтобы концы его выдавались с обеих сторон на 10 мм. На эти концы насаживаются коренным (толстым) концом краспицы, служащие распорками для топ-вант, т. е. вант, закрепленных на топе, верхнем конце мачты. Ниже их, непосредственно над краспицами, крепится своею серединою пара нижних вант, по одной с каждого борта.
Мачта через отверстие в палубе (пяртнес) шпором вставляется в гнездо (степс) на пайоле и укрепляется вантами и штагом (чертеж 18).
На обе пары вант сначала надеваются проволочные восьмерки для натягивания вант, затем гаки (крючки), сделанные по чертежу 18, и концы вант завязываются за нижнюю часть Еосьмерки. Топ-ванты гаками крепятся за переднюю пару петелек (вант-пу-тенсов) на палубе. Нижние ванты крепятся за следующую пару петелек (вант-путенсов).
Ванты поддерживают мачту с боков и несколько сзади, спереди же ее поддерживает штаг, закрепленный коренным концом на верхнем конце топа мачты, поверх топ-вант. Спереди штаг гаком зацепляется за носовой проволочный обушок на палубе.
Штаг и ванты лучше всего делать из лесок для удочек. Они всегда имеются в рыболовных магазинах.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПАРУСОВ И БЕГУЧЕГО ТАКЕЛАЖА
Стаксель (передний парус) и грот (большой парус) шьются из легкой белой материи. Выкраиваются паруса по чертежу 19. Чертеж дан в 0.5 натуральной величины модели, следовательно, выкройки парусов должны быть увеличены вдвое. При кройке надо прибавить 5 — 6 мм на подрубку. Подрубаются паруса на левую сторону, лучше на руках, так как шов получается мягче.
Как крепятся паруса, ясно видно на чертеже. Грот крепится к мачте. Гик — рангоутное дерево, к которому крепится нижкяя шкаторина (кромка) паруса грота, скрепляется с мачтой подвижно таким образом, чтобы он мог свободно поворачиваться вправо и влево и хотя бы немного вверх. Для этого на мачте модели делается проволочный бугель-кольцо с петлей, а на гике — проволочные усы. Своей изогнутой, выдающейся вперед частью они, как крючок в петлю, вставляются в кольцо бугеля. Стаксель при-шнуровывается (пришивается) к стаксель-лееру, который представляет собой нитку, одним концом закрепленную на мачте поверх нижних вант, а другим, нижним, к гаку штага, заложенному за носовой обушок. Снасти, служащие для управления парусами, называются шкотами. У стакселя шкот своею серединою крепится к заднему нижнему углу. Его концы пропускаются (по одному справа и слева) через петельки на палубе (кипки), расположенные по обе стороны мачты и закрепляются за соответствующие обушки.
Грот управляется гика-шкотом, т. е. шкотом, закрепленным своим коренным концом за гик.
Длина шкотов грота и стакселя должна быть такой, чтобы ее было достаточно для закрепления шкотов за соответствующие обушки ходовыми концами при направлении парусов перпендикулярно модели.
III. УПРАВЛЕНИЕ МОДЕЛЬЮ ЯХТЫ
Управление настоящими парусными судами требует большого умения, знания ряда правил и приемов и, кроме того, длительного практического обучения. Управление парусными судами и парусными моделями во многом имеет сходные черты, так как оно подчинено одним и тем же физическим законам. Конечно, научиться управлять моделью легче, чем настоящим судном, но и тут без знания хотя бы самых элементарных правил вождения обойтись трудно.
КУРСЫ СУДНА ОТНОСИТЕЛЬНО ВЕТРА
На рис. 1 показаны основные курсы судна относительно направления ветра. Общеизвестно, что никакое парусное судно ит-ти прямо против ветра не может. Положение судна, когда ветер дует прямо спереди, «в лоб», называется левентик. При этом положении паруса ветром не наполняются, колеблются в разные стороны, как говорят, полощут, и судно не имеет хода.
Рис. 1. Основные курсы парусного судна относительно направления ветра
Но стоит только повернуть судно вправо или влево, примерно, на 30°, как паруса, поставленные в соответствующее положение, наполнятся ветром, и судно пойдет вперед. Этот курс называется бейдевинд. Бейдевинд называется крутым — до 45° и полным — от 45° до 90°.
Курс, когда ветер дует под углом в 90° к судну, т. е. прямо в бок, называется галфвиндом.
Курс, когда ветер дует под углом от 90° до 180°, т. е. более в корму, чем в бок, называется бакштагом (от 90° до 135° — крутой бакштаг и от 135° до 180° — полный). Когда ветер дует строго в корму под углом 180°, — фордевинд.
Бейдевинд называется острым курсом, галфвинд, бакштаг и фордевинд — полными курсами. Левентик не курс, а положение. (...)
Обычно такие модели, как наша, лучше всего ходят в галфвинд или, как часто говорят, «в полветра».
При полном бакштаге трудно добиться прямого направления движения модели и почти невозможно его добиться при курсе фордевинд, т. е. когда ветер дует прямо в корму модели.
ЗАПУСК МОДЕЛИ
Пустить модель в первое плавание лучше всего курсом галфвинд. Для этого при помощи шкотов нужно так установить паруса, чтобы они были расположены под углом 45° по отношению к диаметральной, т. е. воображаемой вертикальной продольной плоскости, как бы рассекающей судно в длину на две равные части.
Но если, установив руль прямо, пустить модель строго в галфвинд то, пройдя несколько метров, модель начнет приводиться, т. е. поворачиваться носом против ветра, пока не дойдет до положения левентик. Все парусные суда, правильно спроектированные и построенные, обладают этой чрезвычайно важной способностью приводиться. Чтобы модель шла прямо по заданному курсу, необходимо ее одерживать рулем, т. е. повернуть перо руля в ту сторону, куда дует ветер. Если руль повернуть слишком сильно, модель начнет поворачиваться по ветру. Указать, на сколько градусов следует повернуть перо руля — невозможно, это зависит от свойств модели, силы ветра, размеров волны и ряда других причин.
Пуская яхту другими курсами, следует помнить, что при натянутых шкотах модель пойдет острее, круче к ветру и наоборот, если шкоты больше опущены, курс яхты будет более полным.
Паруса следует устанавливать так, чтобы они приблизительно делили пополам угол, образующийся при пересечении линии направления ветра с диаметральной плоскостью.
Каждый пускающий свою модель опытным путем найдет и угол поворота пера руля и нужное натяжение шкотов. Он быстро научится так управлять своей моделью, что она будет приходить точно в намеченное место.
|
