|
БИБЛИОТЕКА ЮНОГО КОНСТРУКТОРА
ВСЕСОЮЗНОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ОБЩЕСТВО СОДЕЙСТВИЯ ВОЕННО-МОРСКОМУ ФЛОТУ
ВВЕДЕНИЕ
С каждым годом в Советском Союзе растет интерес нашей молодежи к морскому моделированию. В многочисленных кружках Досфлота, станциях юных техников, в школах, дворцах пионеров юные конструкторы с увлечением строят различные модели судов и боевых кораблей могучего Военно-Морского Флота СССР.
Юноша, мечтающий служить в славных рядах Военно-Морских Сил, занимаясь моделированием, приобретает многие знания и качества, необходимые ему для службы на корабле.
В этой брошюре описывается постройка модели линейного корабля.
Но что представляет собой современный линейный корабль?
Это самый большой из военных кораблей. Его длина достигает четверти километра, ширина десятки метров, водоизмещение около 60 ООО т. Чтобы двигать такую сильно бронированную морскую крепость со скоростью 35 узлов (более 64 кмчас), которую имеют современные линкоры, необходима мощность его главных механизмов около 180 ООО л. с., т. е. равная мощности крупной гидроэлектростанции, питающей энергией большой промышленный центр.
Линейный корабль предназначен для уничтожения в морском бою надводных и подводных кораблей всех классов, а также разрушения береговых укреплений противника, батарей и других сооружений. Для этого линейный корабль имеет сильное артиллерийское вооружение. В трех- или четырехорудийных башнях установлены 9 — 12 орудий главного калибра (от 203 мм до 406 мм). Мощная противоминная и зенитная артиллерия обеспечивает оборону линкора от вражеской авиации и мелких судов противника. Всего линкор несет около ста стволов различного артиллерийского вооружения.
Современные линкоры оборудованы различными техническими приборами, позволяющими обнаруживать подводные лодки и самолеты противника.
Естественно, что постройка такого сложного сооружения требует большой затраты времени и средств.
После долгой и кропотливой работы конструкторов составляется проект будущего корабля. Строительство корабля начинается с так называемой разбивки чертежей на плазе. Плаз — это большой зал с гладким полом, покрытым черной масляной краской. На этом полу вычерчивается (разбивается) мелом теоретический чертеж судна в натуральную величину. Здесь в последний раз уточняются его размеры.
Одновременно строится стапель — прибрежное сооружение, на котором закладываются суда. Это ровный бетонированный помост, имеющий уклон около 3° к уровню воды. Стапель образует надводный и подводный фундаменты для спуска корабля на воду. Над стапелем возводится здание, называемое эллингом. Чтобы облегчить работу под днищем строящегося судна, его располагают на высоте 1 — 1,5 м над стапелем на стапель-блоках.
На стапель-блоки устанавливаются плоский и внутренний вертикальные кили, затем флоры шпангоутов (поперечные крепления), которые связываются стрингерами (продольными креплениями).
Отдельные части корпуса собираются вначале в небольшие конструкции, затем — в секции, после при помощи подъемных кранов устанавливаются на каркасе. По мере сборки корабля вырастают подставы, поддерживающие корабль с боков, а вокруг корабля возводятся леса в несколько ярусов. Набор обшивается стальной обшивкой, внутри корпуса устанавливаются водонепроницаемые переборки, и настилаются палубы.
Водонепроницаемость отдельных отсеков, на которые разделен корпус переборками, обеспечивает не только пловучесть судна, но и его непотопляемость. После испытания на водонепроницаемость всех частей корпуса приступают к его внутренней и наружной окраске.
Окончательная достройка корабля, постановка тяжелой брони, орудийных башен и всего внутреннего оборудования производятся на плаву, после спуска корабля на воду.
КОНСТРУКЦИЯ МОДЕЛИ ЛИНКОРА
Постройка модели по своей последовательности несколько напоминает постройку настоящего корабля.
Моделист прежде всего должен внимательно разобраться в имеющихся чертежах и по ним усвоить устройство будущей
модели, хорошо продумав технологию изготовления отдельных узлов.
Рассмотрим устройство нашей модели.
Основной частью плавающей модели является корпус. От качества его изготовления во многом зависит ходкость, остойчивость, пловучесть, непотопляемость модели и т. д.
Существует несколько способов изготовления корпуса. Корпус нашей модели рекомендуется изготовить наборный с внешней обшивкой из миллиметровой фанеры.
Набор корпуса (его скелет) состоит из системы продольных и поперечных связей (лист 1). К продольным связям относятся киль со штевнями, привальные брусья и стрингеры, к поперечным связям — шпангоуты и бимсы.
К набору корпуса крепится обшивка.
Внутри корпуса на специальном основании устанавливается двигатель. В корме проделываются отверстия для дейдвуд-ных труб, в которых вращаются валы гребных винтов, а также гельмпорт для гельмпортовой трубы, в которой находится баллер руля.
В качестве двигателей для модели линкора могут быть использованы паровая цилиндровая машина, паровая турбина или электромотор с питанием от аккумуляторов и батарей.
Местоположение двигателя и размеры гребных винтов определяются в зависимости от типа двигателя. Габариты двигателя определяют также и места установок водонепроницаемых переборок, которые разделяют корпус на отсеки, придающие модели в случае аварии непотопляемость. Переборки желательно установить на шпангоутах №№ 5, 10 и 14. Переборки вырезаются из 1 — 3-миллиметровой фанеры по шпангоутам, на которые они устанавливаются.
Согласно Единой всесоюзной классификации Досфлота, для участия в соревнованиях допускаются модели линейных кораблей, имеющие длину 900 мм, 1 800 мм и 2 700 мм. По чертежам, приведенным в брошюре, предусмотрено изготовление модели линкора одного из этих размеров. Ввиду того, что все размеры на чертежах даны для модели длиной 1 800 мм, желающие сделать модель длиной 2 700 мм должны чертежи увеличить в 1,5 раза; для этой цели на первом листе помещен теоретический чертеж.
Для постройки модели длиной 900 мм нужно все размеры, проставленные на чертежах, уменьшить в два раза, за исключением подводной части. Расстояние между ватерлиниями подводной части на теоретическом чертеже следует брать равное
15 мм (между основной линией и 1-й ватерлинией, между 1-й и 2-й и между 2-й и 3-й).
Юные конструкторы при вычерчивании чертежей должны помнить, что неточность в переводе и увеличении чертежей повлечет за собой переделку заново отдельных деталей модели. Поэтому моделисты на изготовление чертежей должны обратить особое внимание.
ПРОДОЛЬНЫЕ связи
Продольные связи — киль со штевнями, привальные брусья, стрингеры служат для придания модели продольной прочности и соединения всех шпангоутов между собой.
Прежде всего из сосновой или еловой доски нужно изготовить киль, форштевень и ахтерштевень.
Киль и штевни вычерчиваются сразу на доске по чертежам (лист 1 и 2), а затем вырезаются. На них делаются вырезы для шпангоутов. Они должны быть сделаны строго по чертежу (лист 2), так как неправильно поставленные шпангоуты могут нарушить плавность обводов корпуса.
Выпилив и обровняв киль и штевни, надо склеить их и скрепить шурупами. После этого следует проверить, правильно ли установлены штевни, для этого киль кладут на бок на ровную поверхность и проверяют, соприкасается ли он с ней всеми точками. Кроме того, правильность соединений надо проверить по чертежу.
По форштевню, килю и ахтерштевню надо отметить, а затем срезать линию кромки скоса, обозначающую начало скоса киля. На форштевне скос очень острый, к миделю сходит почти на нет, а к ахтерштевню опять заостряется.
После этого в намеченном на чертеже месте просверливается отверстие для гельмпортовой трубы, в которой вращается баллер руля (4-миллиметровая проволочная ось).
Если нет подходящей железной или медной трубки, то ее надо свернуть на баллере руля из 0,3 — 0,5-миллиметровой жести (от консервной банки) и пропаять.
Для укрепления гельмпортовой трубы к ней припаиваются два фланца. Они делаются из жести толщиной 1 — 0,5 мм с четырьмя дырочками для гвоздей (лист 4). Вначале нужно напаять верхний фланец и, густо смазав его шпаклевкой, гельмпортовую трубу вставить в отверстие-гельмпорт (этот фланец прибивается к верхней кромке киля). Нижний фланец
прибивается к нижней кромке киля после того, как корпус обошьется фанерой.
Затем следует заготовить привальные брусья и четыре пары стрингеров. Они служат для соединения шпангоутов между собой и крепления к ним обшивки. Привальные брусья и стрингеры делаются из сосновых планок сечением 5X10 мм, обязательно из целого куска, во избежание излома плавной линии борта.
ШПАНГОУТЫ
Шпангоуты являются поперечными ребрами набора. К ним крепится бортовая обшивка. Шпангоуты придают всей конструкции поперечную прочность и служат для образования правильных плавных обводов корпуса. Поэтому к их изготовлению нужно подойти с особым вниманием. Каждый шпангоут состоит из нескольких частей. Нижняя часть носит название флортимберса или флора, боковые части называются футоксами или бортовыми ветвями. Бортовые ветви сверху соединяются поперечными планками — бимсами.
В набор корпуса модели линкора входят 14 шпангоутов.
Прежде чем приступить к изготовлению шпангоутов, следует вычертить их в натуральную величину. На чертеже (лист 2) изображены внешние очертания шпангоутов. Вследствие их симметричности на плазе принято вычерчивать только одну половину шпангоутов.
Направо от линии, называемой диаметральной плоскостью (ДП), — носовые шпангоуты, т. е. идущие от миделя (среднего, самого широкого шпангоута) к носу; налево — кормовые, т. е. идущие от миделя к корме.
Для того, чтобы шпангоуты вычертить в полном объеме, надо на кусок кальки-вощанки переснять сперва все носовые шпангоуты вместе с линией ДП и ватерлиниями. Затем ватерлинии продолжить за ДП на другую половину кальки. Перегнув кальку точно по линии ДП так, чтобы совпали ватерлинии, и положив кальку на стекло, на просвет (можно и на стекло окна), перевести все просвечивающие шпангоуты на другую половину. Получив таким образом полные обводы носовых шпангоутов, их можно уточнить по чертежу и провести линии по лекалам более жирно.
Конструкция шпангоутов модели неодинакова, два носовых шпангоута (№ 1 и № 2) и один кормовой (№ 14) собираются из двух половин, все же остальные — из трех частей. Это делается для того, чтобы флортимберс ни в коем случае
не изготавливался из дерева, имеющего поперечное расположение слоя, и не лопнул, когда к нему будет прибиваться обшивка.
Шпангоуты и бимсы могут быть изготовлены из доски толщиной в 10 мм, вязкой, плохо колющейся породы, как, например, липа, осина. Части шпангоутов друг с другом соединяются при помощи книц — косынок, выпиленных из 1 — 3-миллимет-ровой фанеры. На тех шпангоутах, к которым прибиваются водонепроницаемые переборки, кницы не ставятся. Конструкция шпангоутов из двух частей показана на чертеже шпангоута № 1, а из трех частей — на чертеже, изображающем мидель-шпангоут (лист 2).
На шпангоуте № 12 (лист 2) укрепляется второй бимс на высоте бимса шпангоута № 13. На бимсы этих двух и остальных кормовых шпангоутов набивается палуба кормовой части. В бимсах шпангоутов №№ 7, 8 и 9 надо сделать выпилы для карлингсов, которые укрепляют полубимсы (см. чертеж миделя, лист 2).
Для установки привальных брусьев и стрингеров на шпангоутах делаются вырезы. На конструктивном чертеже миделе-вого шпангоута (лист 2) показаны места вырезов, их нужно выпилить очень точно по размеру планок так, чтобы привальные брусья и стрингеры не выпирали бы и туго входили в пазы. В остальных шпангоутах вырезы выпиливаются только в верхних углах для привальных брусьев, вырезы для стрингеров делаются после временной сборки набора.
СБОРКА КОРПУСА
Изготовив все части набора, можно перейти к его сборке. Вначале в вырезы на киле вставляются шпангоуты.
Следует очень внимательно следить, чтобы шпангоуты были точно установлены, так как от этого будет зависеть качество построенной модели.
Для того, чтобы облегчить сборку и увеличить точность установки шпангоутов, нужно изготовить очень простое приспособление.
Из 3 — 4-миллиметровой фанеры вырезают две планки шириной 40 мм с прямыми кромками. Длина одной планки должна быть 1 500 мм, другой — 450 мм. Положив между планками брусок так, чтобы получился уступ, по высоте равный разнице высоты носовой и кормовой частей палубы, планки склеивают и сбивают гвоздями. Необходимо, чтобы планки служили прямым продолжением одна дру-
гой, без самого незначительного искривления. Планки прибиваются после установки шпангоутов маленькими гвоздями к форштевню, к каждому бимсу и ахтерштевню и служат для выравнивания шпангоутов. Необходимо при сборке следить, чтобы край (левый или правый) планки, совпал с линией ДП на бимсах.
Отметив центры на верхней стороне каждого бимса, надо временно, без клея, насадить шпангоуты на свои места так, чтобы косынки всех носовых шпангоутов были обращены к корме, а всех кормовых к носу (см. конструктивный чертеж, лист 1).
Для того, чтобы привальные брусья точно установить на набор, их следует по всей длине разбить на сантиметры, обозначив засечки цифрами, как это делается на обыкновенных линейках. Это необходимо для правильной и симметричной установки шпангоутов.
Если теперь привальные брусья приложить к вырезам на форштевне и постараться пригнуть их к вырезам первых трех шпангоутов, то это не удастся потому, что привальные брусья прямые. Следовательно, их надо выгнуть по изгибающейся линии борта и несколько вывернуть (перекрутить наподобие винта). Для этого надо концы брусьев намочить кипятком, затем подержать над огнем и в разогретом состоянии постепенно выгибать. Перекручивать привальные брусья надо в противоположные стороны. Самый сильный поворот привальных брусьев приходится у шпангоутов №№ 1 и 2, к шпангоуту № 3 значительно меньше, а дальше брусья идут прямые.
После этого привальные брусья, пока не приклеивая, прибивают на свои места. Нужно следить, чтобы правые и левые бортовые ветви шпангоутов находились против одних и тех же засечек (сантиметров), нанесенных на брусьях. Прибивать брусья необходимо одновременно с обоих бортов, сперва к форштевню в сделанные в нем для концов брусьев вырезы, потом к шпангоуту № 1, затем к шпангоуту № 2 и т. д. У шпангоута № 12 концы привальных брусьев, идущих по более высокой части корпуса, отрезают.
Привальные брусья, идущие по кормовой части набора, надо начать укреплять с ахтерштевня последовательно к каждому шпангоуту до шпангоута № 9, концы привальных брусьев отрезают.
Примерно так же устанавливаются стрингеры. Прибив первую пару стрингеров к выпилам на мидель-шпангоуте, пригнув их концы к вырезам на форштевне и ахтерштевне, надо разметить места для вырезов на остальных шпангоутах. Три следующие пары стрингеров также прибиваются к миде-левому шпангоуту, пригибаются к штевням, и на шпангоутах размечаются места выпилов.
После этого набор следует разобрать, чтобы по разметкам сделать на всех шпангоутах выпилы для стрингеров. Лишь затем все шпангоуты уже окончательно плотно насаживаются на клею на свои места и прибиваются к килю (чтобы при этом не сломать киль, надо опереть его на стол или верстак).
Набив фанерную планку опять по середине бимсов, привальные брусья подгоняются к вырезам на шпангоутах. Привальные брусья смогут плотно соприкасаться лишь с вырезами нескольких средних шпангоутов. Вырезы других шпангоутов надо скосить, или, как говорят, «снять малку». По мере малковки вырезов привальные брусья прибиваются к ним вплотную маленькими гвоздиками (но не приклеиваются). При этом нужно обязательно проверять, чтобы правые и левые бортовые ветви шпангоутов стояли против одних и тех же сантиметров, нанесенных на брусья. После этого брусья, не вынимая гвоздей из них, снимают, вырезы смазывают казеиновым или горячим столярным клеем, и окончательно устанавливают на места, причем гвозди должны попадать в те же отверстия.
Так же устанавливаются стрингеры. Чтобы не сломать шпангоуты, прибивая к ним брусья или стрингеры, изнутри их нужно поддерживать чем-нибудь тяжелым (утюгом, молотком и т. п.).
Когда все части набора скреплены, стамеской или ножом снимают малку со шпангоутов, т. е. срезают все выступающие за привальные брусья и стрингеры углы шпангоутов. Мал-куются также выступающие углы привальных брусьев и стрингеров. После этого напильником зачищают шляпки гвоздей.
ЗАГОТОВКА ПАЛУБЫ
Для палубы нужно заготовить два куска 2 — 3-миллиметровой фанеры, слои которой должны итти вдоль корпуса.
Один кусок фанеры размером 1 420X270 мм для носовой части палубы набивается двумя-тремя гвоздиками от носа до шпангоута № 12. Прижимая плотно края фанеры, надо карандашом снизу по привальным брусьям и по бимсу шпангоута № 12 провести четкую линию палубы. Затем фанеру надо снять и, немного прибавив длину палубы для прикрытия толщины переборки, отделяющей носовую палубу от
расположенной нижней ее кормовой части, аккуратно выпилить лобзиком. После этого палуба временно укрепляется на место и напильником обравнивают все стороны по привальным брусьям.
Второй кусок фанеры для кормовой части палубы вырезается размером 400X270 мм; прежде чем его набить на бимсы, надо у одной из узких сторон его выпилить углы. Это нужно для того, чтобы эта сторона палубы могла войти в шпангоут № 12 между бортовыми ветвями и лечь на его нижний бимс. Прибив несколькими гвоздиками этот кусок палубы и обведя его снизу карандашом по привальным брусьям, фанерку нужно снять с набора и выпилить, а затем установить снова.
После этого из такой же фанеры надо выпилить переборку, стоящую вертикально между двумя частями палубы. Эта переборка после того, как будет обшит корпус и прибита нижняя часть палубы, должна своим ребром быть плотно к ней приклеена и прибита к футоксам и бимсу шпангоута № 12. Теперь, сняв заготовленную палубу, надо на оба куска нанести по чертежу общего вида (лист 1) планы палубных надстроек, башен, люков, трубы, словом все, что имеется на палубе, и приняться за их изготовление (размеры этих деталей уточняются по чертежам на листе 3).
Если над моделью работают несколько моделистов, то пока один делает палубные надстройки, другие могут заняться изготовлением подставки, а третьи — обшивкой.
ПОДСТАВКА
Многие работы, такие как набивка верхних поясов обшивки, установка клюзов, дейдвудных труб, башен и рангоута, проводка такелажа и прочего, удобнее производить, если сделать для модели подставку. Кроме того, и готовая модель должна в дальнейшем обязательно храниться на подставке во избежание повреждений и поломок.
На листе 4 изображена подставка. Она делается из куска выструганной доски толщиной 15 — 20 мм. На нее вертикально устанавливаются на шипах две доски высотой до 1-й ватерлинии, с вырезами, соответствующими обводам шпангоутов №№ 4 и 11. Зачистив все неровности и отшлифовав подставку шкуркой, нужно ее покрыть лаком. Ее можно также покрасить под красное дерево. В этом случае, прежде чем лакировать подставку, ее следует проморить красной морилкой или же слегка покрасить очень жидко разведенным красным кроном. Внутренние срезы досок подставки, на которые ложится корпус судна, нужно обклеить чем-нибудь мягким: бархатом, сукном или байкой.
ОБШИВКА
Обшивка делается из 1-миллиметровой фанеры. Можно делать и из фанеры толщиной 1,5 мм, но она изгибается несколько труднее. Продольные — горизонтальные швы листов обшивки (пазы) должны находиться на стрингерах, а поперечные швы (стыки) — на шпангоутах (лист 4). Иначе говоря, нужно, чтобы края одного куска фанеры крепились на одну половину планки, а соседний лист крепился на другую половину, вплотную к первому. При этом слои фанеры должны итти вдоль корпуса. Недопустимо, чтобы швы обшивки находились между шпангоутами или стрингерами, так как края фанеры будут не укреплены и корпус получит течь.
У носа и кормы, т. е. на местах с более сильными выгибами, приходится куски брать небольшие, занимающие по одной шпации (шпация — расстояние между шпангоутами). Чтобы фанера плотнее подходила к набору, необходимо куски выгибать по месту. Подогнанный кусок обшивки вначале временно укрепляется несколькими гвоздиками (наживляются), затем устанавливают следующий кусок. У миделевого шпангоута куски обшивки могут быть больших размеров и занимать две-три шпации. Подогнав и перенумеровав по порядку все наживленные куски обшивки, заготавливают точно такие же для другого борта. Для этого нужно снять и обвести карандашом готовые куски, а затем их вырезать. На них следует ставить те же номера, что и на готовых кусках, и следить, чтобы слои фанеры шли вдоль корпуса. Верхний пояс обшивки следует выпустить на 5 — 6 мм выше привальных брусьев, рассчитывая, что им нужно закрыть толщину палубы, которую устанавливают после обшивки.
Заготовив обшивку, нужно набор поставить вверх килем, разложить куски по порядку номеров вдоль обоих бортов и после этого начать обшивку. Куски обшивки надо смазать горячим клеем и мелкими гвоздями прибить на свои места; причем, для гвоздей надо тоненьким шилом делать отверстия.
Чтобы края кусков плотно подходили к планкам, надо их приглаживать молотком. Шаг (расстояние) между гвоздями должен быть не более 20 — 25 мм, по возможности стараясь гвозди на смежных кусках располагать в шахматном порядке. В местах сильных выгибов шаг должен быть уменьшен.
Дав клею высохнуть, надо гвозди, торчащие внутри корпуса, загнуть, подставив снаружи под шляпки утюг или молоток.
ПАЛУБНЫЕ НАДСТРОЙКИ И БАШНИ
На палубе модели устанавливается большая средняя надстройка, на которой расположены боевая рубка, посты управления огнем, посты сигнализации и связи, ходовой мостик, дальномерный пост и т. д.
На палубе размещены основные огневые средства — орудийные башни главного и среднего калибра, а также рангоут, дымовая труба и пр.
Большая средняя надстройка (дет. 10, лист 3) имеет несколько частей. Ее палуба изготовляется из фанеры толщиной
2 — 3 мм, а стенки из сосновых планок. На большой надстройке имеются две меньшие, которые расположены одна в носовой, а другая в кормовой части (см. чертеж общего вида, лист. 1). Большая средняя надстройка должна быть съемной.
На носовой надстройке установлена восьмигранная башня (дет. 14, лист 3), на ней расположены ходовой мостик (дет. 19), верхний пост управления, дальномер (дет. 16), сигнальный мостик (дет. 17), фок-мачта (дет. 20).
Для башни выпиливаются два восьмигранных основания (нижнее и верхнее) и стенки. При сборке башни вертикальные стороны стенок срезаются на «ус» по месту. Если фанера для стенок толще или тоньше, чем 3 мм, для которой рассчитан чертеж, то оба основания, в зависимости от толщины фанеры, следует делать меньше или больше.
Верхний пост управления огнем (дет. 15) имеет вид балкона с обвесом (загородкой), сделанным из миллиметровой фанеры. На нем установлен дальномер, который делается из дерева.
Сигнальный мостик (дет. 17) представляет собой маленький балкончик, на котором вместо обвеса установлены проволочные леера. Верхний леер пропускается в петли на верхнем конце стоек, а второй леер припаивается к стойкам или туго оборачивается вокруг каждой стойки. Такой же мостик устанавливается и с другого борта. Концы лееров вставляются в стенку башни.
Прожектор (дет. 18) и его подставка вырезаются из дерева, а кронштейн из жести. Балкончик для прожектора делается с обвесом.
Ходовой мостик крепится к трем передним стенкам башни, сильно выносится вперед и ложится на боевую рубку.
Боевая рубка (дет. 13) представляет собой цилиндр, она изготавливается из деревянного брусочка.
Трех- и двухорудийные башни (дет. 8 и 9), а также зенитные пушки (дет. 12) делаются из целого брусочка (лист 3).
Башни устанавливаются на деревянные круглые подставки (барбеты), к которым крепятся наглухо. Можно сделать башни вращающиеся, для этого надо в палубе укрепить ось и насадить на нее барбет.
Фок-мачта (дет. 20, лист 4) вытачивается из дерева и шлифуется. Она пропускается через верхний мостик, и ее нижний конец укрепляется в отверстии, проделанном шилом в задней стенке башни. Проделывая отверстие, надо шило держать в том же направлении (сверху вниз), в котором будет укреплена мачта.
Реи (по одной с каждого борта) для флажных сигналов (дет. 21) вытачиваются из дерева. Они укрепляются в проделанные отверстия в стенках башни и приклеиваются снизу к балкону.
Дымовая труба (дет. 22, лист 3) делается из целого куска дерева, а установленный на ней мостик (дет. 23) выпиливается из фанеры. На мостике ставят прожекторы. Трубу можно сделать и другим способом из папье-маше. Для этого вырезанную из дерева болванку надо смазать вазелином или другим жиром и обклеить пятью-десятью слоями бумаги, смазанными клейстером. Когда высохнут все слои бумаги (через два дня), надо снять трубу с болванки, обровнять напильником и шкуркой и четыре-пять раз покрасить масляной краской. Получится тонкий и прочный кожух.
Мостик для прожекторов делается из фанеры, на нем устанавливаются леера, концы их либо спаиваются, либо соединяются петельками (так же, как на сигнальном мостике).
Катапульта (дет. 25) вырезается из жести по выкройке, данной на чертеже (лист 4). В ее заготовке пробивается отверстие для оси. Катапульта укрепляется на круглой деревянной подставке, в которой вставлена ее ось.
Шлюпки и катера (дет. 11 и 24) вырезаются из целых кусков дерева. Шлюпка после покраски накрывается холстом, а катер остается открытым.
Крышка люка (дет. 30) делается из двух фанерных квадратиков разных размеров, нижний квадрат делается строго по размерам люка, стороны верхнего — должны быть на 5 — 6 мм больше. Квадраты склеиваются и сбиваются на гвоздях.
После того, как крышка покрасится, она будет туго входить в прорезь люка и вода не будет проникать в корпус.
В носовой части палубы устанавливается волноотвод. Он делается из трех гладко выструганных планочек толщиной 4 мм и приклеивается к палубе (см. чертеж плана, деталь 7, лист 1).
ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ
Фундамент изготовляется по размерам того двигателя, который выбран для установки на модель. Конструкция его весьма простая — обычно это два бруска, идущие параллельно килю, на которые набивается металлическая или фанерная площадка с установленным на ней двигателем.
ДЕЙДВУДНЫЕ ТРУБЫ И РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО
Две дейдвудные трубы, в которых вращаются гребные валы, устанавливаются в корпус перед покраской модели. На чертеже (лист 4) показано примерное положение вала и трубы, их точное положение определяется размерами двигателя.
Дейдвудная труба делается из медной или железной трубки подходящего диаметра и длины или сворачивается из куска жести и пропаивается.
В концы трубки забиваются свинцовые пробки с отверстиями в центрах, пробки тщательно припаиваются к трубкам.
Валы делаются из проволоки сечением 3 — 4 мм и должны быть совершенно прямыми, чтобы винты не били при вращении.
Дейдвудные трубы крепятся к корпусу модели с помощью двух фланцев, вырезанных из жести толщиной 1 — 0,5 мм и напаянных на трубки. Отверстия для труб сначала протыкаются шилом, а затем расширяются до нужного размера круглым напильником или ручкой любого подходящего напильника. Держать инструмент во время рассверливания нужно в том же направлении, в каком будет проходить сама труба. Чтобы фланцы прочно держались, необходимо обшивку изнутри около отверстий укрепить деревянными бобышками.
Прежде чем закреплять дейдвудные трубы на месте, надо через отверстия, проделанные для валов, заполнить их подогретым вазелином или тавотом, смешанным с автолом. Внутренний конец дейдвудной трубы укрепляется на дополнительном флоре с двумя углублениями для труб (см. чертеж, лист 4). Этот флор насаживается на киль в том месте, к которому подойдут концы дейдвудных труб. Густо смазав фланцы шпаклевкой, в отверстия надо вставить дейдвудные трубы так, чтобы концы их легли на углубления флора. Сверху к флору привинчивается планка, укрепляющая внутренние концы дейдвудных труб. После этого фланцы прибивают к кор-пусу.
Из такой же жести, что и фланцы, вырезаются две боковины пера руля и припаиваются к баллеру. Края боковин следует спаять (см. чертеж, лист 4). После этого, зачистив напильником и шкуркой места спайки, баллер вставляют в гельмпортовую трубу. Верхний конец баллер а следует загнуть так, как это показано на чертеже (лист 1 и 4). Загнутая часть баллера называется румпелем. Под румпель нужно укрепить планку с набитой на ней резиной или волнообразно изогнутой полоской жести. Эта планка прибивается к шпангоуту № 14 и является как бы дополнительным бимсом. Румпель должен плотно прижиматься к этой планке и закреплять руль в нужном положении.
УСТАНОВКА ПАЛУБЫ
После установки дейдвудов весь корпус внутри тщательно прокрашивается три раза масляной краской.
После этого укрепляют обе части палубы. Предварительно к носовой части палубы прибиваются палубные клюзы. А снизу, к месту, указанному на чертеже пунктиром (лист 1), между шпангоутами №№ 1 и 2, привинчивается ящик с перегородкой (см. рисунок, лист 4). Перед тем, как ящик укрепить на место, его два-три раза красят масляной краской. После того, как ящик укреплен, его следует еще раз покрасить снаружи и изнутри.
Кормовую часть палубы следует прибить к ахтерштевню, бимсам и привальным брусьям, предварительно смазав их и край обшивки клеем. Для гвоздей обязательно делать шилом отверстия. Края обшивки к палубе прибивать не следует, достаточно того, что они плотно прибиты к привальным брусьям. Нужно только проследить, чтобы борта
плотно приклеились.
Прежде чем набивать верхнюю часть палубы и выпиливать бимсы, пересекающие отверстия люка, необходимо укрепить их. Для этого выстругиваются две одинаковые планки — карлингсы с выпилами для бимсов (см. чертеж мидель-шпангоута, лист 2). Вставив карлингсы внутрь модели, надо промерить и подогнать выпилы. Карлингсы нужно смазать клеем и прибить или привинтить шурупами к бимсам. Затем нужно выпилить ножовкой бимсы вровень с карлингсами, укрепить на место носовую часть палубы и прибить переборки, соединяющие нижнюю часть палубы с верхней. Затем вырез люка зачищают напильником и ставят комингсы — планки, служащие в данном случае для установки на них съемной палубной настройки и предохранения трюма от попадания в него воды (см. чертеж мидель-шпангоута, лист 2). Заготовив палубы, следует установить двигатель. Затем прибивают носовую часть палубы.
После этого, выровняв тщательно напильником все неровности как на обшивке, так и на палубе, нужно всю поверхность корпуса хорошо прошкурить и покрыть теплой олифой. До покраски модели надо надеть на нижний конец гельмпортовой трубы фланец, смазанный шпаклевкой, прибить его к нижней кромке киля и припаять к гельмпортовой трубе.
ЯКОРНОЕ УСТРОЙСТВО
Якорное устройство модели линкора состоит из двух бортовых клюзов, цепи, двух якорей, двух стопоров, двух палубных клюзов, двух шпилей и цепного ящика (лист 4). Бортовые клюзы (дет. 3) — это трубки, через которые на палубу сквозь борт модели проходит якорная цепь. Их следует установить по одному с каждого борта. Цепь после подъема якоря закрепляется при помощи стопора (дет. 4).
На чертеже общего вида (лист 1) показаны места установки деталей якорного устройства.
На чертеже (лист 4) указаны длина и ширина клюза. Концы клюза скашиваются вровень с поверхностью палубы и борта. Клюзы можно сделать из жести, свернув жесть в трубку и пропаяв. Крепятся они при помощи фланцев. Порядок установки клюза следующий: клюз с напаянным и смазанным шпаклевкой нижним фланцем просовывается в просверленные отверстия, затем фланец прибивается к борту, а на высунувшийся на палубу верхний конец трубки надевается верхний фланец, который прибивается к палубе и припаивается к клюзу.
На модели имеются два якоря, по одному с каждого борта. Они отливаются из свинца в гипсовых формах. Формы отливаются по модели якоря, которая делается из двух частей: веретена и нижней части с лапами.
Нижняя часть якоря с лапами выпиливается для этого из фанеры (дет. 2, лист 4), шлифуется, а ее края закругляются. При помощи пластелина модели якоря придают объемную форму.
Веретено якоря вытачивается из дерева и также хорошо шлифуется. Затем из картона делают коробочку (лист 4) с откидывающимися стенками для отливки формы веретена.
Гипс обладает свойством очень быстро затвердевать, поэтому раствор нужно подготовить только в необходимом количестве. Для веретена разводится такое количество гипса, чтобы заполнить половину коробочки. Для работы заранее подготавливается вода, сухой гипс, маленькая миска и две ложки: одна, чтобы брать гипс (она должна быть всегда сухой), и вторая для размешивания смеси. Чтобы миску и ложку можно было быстро вымыть после очередной порции, на рабочем месте должен быть таз с водой. Когда все готово, в чашечке разводят гипс (раствор должен быть как обыкновенная, не очень густая сметана) и выливают его в коробочку, предварительно связав ее шпагатом. После этого в раствор надо погрузить веретено до половины его толщины и оставить в покое, пока гипс не затвердеет. Затем, развязав шпагат и развалив стенки коробки, веретено вынимают из формы и ножом выравнивают поверхность гипса, которая обычно получается несколько выпуклой. Кроме того, в форме делаются два углубления, они необходимы для того, чтобы при отливке верхней половины получить два шипа. При составлении формы эти шипы будут попадать на свои углубления, и таким образом форма всегда составится правильно. После этого, смазав вазелином выровненную поверхность формы и положив обратно модель веретена, надо развести вторую порцию гипса и залить коробочку доверху.
Когда гипс затвердеет, форма из коробочки вынимается, разнимается на две части и на половинках ножом вырезают канавки, через которые вливают расплавленный свинец. Кроме этого, чтобы в отлитом веретене получились два отверстия (одно для скобы и другое для болта, на котором поворачивается веретено), в форме с двух концов надо сделать еще две канавки и уложить в них два куска проволоки. После того, как форма готова, ее нужно связать и высушить в теплом, но не жарком месте в течение 3 — 4 дней. В непросохшей форме отливать якорь нельзя, так как влага при литье начинает испаряться и образует раковины, т. е. воронки и дыры, а, кроме того, пар, вырвавшись из формы, может обжечь руки.
Для отливки лап и нижней части якоря форма делается из трех частей, а отливают формы в двух коробочках разного размера (размер устанавливается по габаритам деталей).
Меньшую коробочку заливают гипсом почти до краев, погружают в нее модель нижней части якоря так, чтобы поверх-
ность гипса была вровень с ребром основания, от которого начинаются лапы якоря.
Когда гипс затвердеет, надо вынуть форму из коробки и, оставляя модель в форме, обровнять гипс. После этого делают два углубления для шипов и смазывают вазелином поверхность формы. В четырехугольное углубление модели вставляют точно пригнанную деревянную палочку, закрывающую при отливке доступ гипса в углубление и, положив все это плашмя в другую коробочку, заливают гипсом нижнюю половину якоря. На этот раз раствор должен покрыть половину толщины лап. Затем с новой формы нужно снять ножом лишний гипс, сделать два углубления для шипов, смазать вазелином ее поверхность и залить гипсом верхнюю часть модели якоря вровень с краями коробочки. Когда гипс застынет, форму нужно разнять, сделать в ее первой части отверстие для заливки свинца и канаву для проволоки. Проволока при заливке формы свинцом образует отверстие для болта.
Когда формы высохнут, можно приступить к отливке якорей. В форму вкладывают смазанные вазелином кусок проволоки и четырехгранную палочку, чтобы лапы отлились с углублением для веретена и отверстием для болта. Связанные формы надо установить на металлическом подносе так, чтобы они не качались. Придерживать при отливке формы нельзя, так как можно обжечь руки.
Чтобы свинец удобно было выливать в форму, надо его плавить в маленькой жестяной кастрюле с острым носом. Наливать свинец в форму нужно не торопясь, попадая точно в отверстие. Через несколько минут, развязав форму и вынув щипцами лапы и веретено, надо дать им остыть. После этого из отливки нужно вынуть проволоку и ножом, а затем напильником, снять лишний металл.
Вставив отлитое веретено закругленным концом в отверстие лап, надо пропустить болт (кусок проволоки) через одно отверстие в нижней части лап, затем через отверстие в веретене и затем в другое отверстие лап. В верхнее отверстие закладывается болт скобы, которая соединяет якорь с цепью.
Скоба и цепь делаются из проволоки. Собранная из незапаянных звеньев цепь может разогнуться, поэтому все звенья должны быть пропаяны.
ШПАКЛЕВКА И ОКРАСКА МОДЕЛИ
Прежде чем приступить к окраске модели, нужно модель прошпаклевать, а затем отшлифовать.
Лаковая шпаклевка составляется из тонкотертого мела (зубного порошка) и масляного лака (лак № 408 или 8). Составные части хорошо промешиваются, образуя мягкую массу, как оконная замазка.
На корпус шпаклевка наносится деревянной лопаточкой ровным тонким слоем, заполняя все трещины и щели. Через 2 — 3 дня, когда шпаклевка высохнет, поверхность корпуса зачищается крупной, а затем мелкой шкуркой. Если на поверхности остались неровности, то модель шпаклюют два и три раза до тех пор, пока корпус не станет гладким. Гладкая и ровная поверхность способствует уменьшению трения корпуса об воду и увеличению скорости модели.
После шпаклевки корпус надо проолифить и через сутки прогрунтовать, желательно свинцовым суриком или свинцовыми белилами. Грунтовку следует разводить на олифе.
Красить модель лучше всего тонкотертыми масляными красками, они называются эскизные или живописные и обычно продаются в тюбиках или баночках. Эти краски имеют более чистые цвета и быстрее высыхают.
Модель должна быть покрашена четыре раза, не считая покрытия олифой. Первые два раза весь линкор сплошь красится серой краской. Третий и четвертый раз палуба и подводная часть красятся в нужный цвет.
Надводный борт, а также все палубные надстройки красятся в светлосерый, так называемый шаровой цвет.
Шаровая краска составляется на олифе из белил (лучше всего свинцовых или цинковых) и небольшого количества ламповой копоти, сажи газовой или жженой кости. Получив нужный колер (цвет), надо добавить в него олифы или бесцветного масляного лака. Готовая краска должна тоненькой струйкой стекать с кисти. Если олифа и лак сами по себе очень густые, то в смесь нужно добавить немного аптечного скипидара или сикатива. (При большом количестве скипидара краска может потерять водонепроницаемость).
Колер для палубы составляется так же, как для надстроек, только черной краски надо добавить значительно больше.
Подводная часть модели красится в красный цвет.
Красная краска разводится на олифе такой же густоты, что и шаровая. Лучшие красные краски — сурик свинцовый (но не железный), крон или кадмий красный, киноварь красная.
Таким образом, для окраски модели линкора необходимо составить три цвета. Для этого нужно подготовить три чашечки, в которых было бы удобно разводить и хранить краски. Краску следует развести в таком количестве, чтобы хватило на несколько покрытий, так как второй раз получить точно такой же колер очень трудно, а между тем для ровной окраски очень важно, чтобы цвет последующего слоя был одинаков с предыдущим.
Хорошо для каждого колера иметь особые кисточки. После каждой покраски кисти надо мыть в керосине и вытирать тряпкой.
Красить лучше всего мягкой, плоской кистью, не оставляющей полос. Слой краски должен быть ровный и настолько тонкий, чтобы не образовывались подтеки.
Окончив покраску первого слоя и вымыв кисть, в чашечку с оставшейся краской наливают воду на один — два сантиметра, чтобы краска не засохла. Перед тем как начать красить второй раз, воду надо слить и краску хорошенько перемешать.
Красить последующий раз можно только в том случае, если предыдущий слой совсем просох.
Разравнивая краску, нужно держать ручку кисти наклонно в направлении движения кисти, удобнее всего красить слева направо. Разравнивать краску нужно сразу, так как через некоторое время она загустеет и будет размазываться, оставляя полосы.
После того, как просохнет второй слой краски, нужно отбить (провести) ватерлинию, которая отделяет подводную часть модели от надводной. Для того, чтобы ватерлиния была прямая, ее надо провести при помощи вертикальной фанерной планки, укрепленной на подставке. К ней на высоте ватерлинии прибивается полочка, на которую ложится хорошо отточенный карандаш.
Модель устанавливается на ровной поверхности стола на подставке. Постепенно двигая приспособление вокруг корпуса, карандашом наносится ватерлиния.
Последний раз красить нужно тогда, когда краска третьего слоя абсолютно высохнет (через два дня). Перед последней окраской всю поверхность надо хорошо прошкурить мокрой шкуркой или порошком пемзы на мокрой тряпочке. Затем нужно вымыть весь корпус тепловатой водой, насухо вытереть и после этого красить.
Модель можно красить и нитрокрасками, но при работе с ними нужно иметь в виду, что они очень быстро сохнут, поэтому нельзя по одному месту проводить несколько раз. Надо также иметь в виду, что масляной краской поверх нитрокраски красить можно, но ни в коем случае нельзя по масляным
краскам красить нитрокрасками, так как получается невысыхающая, липнущая пленка.
Сушить корпус надо, подвешивая его на крючках, сделанных из толстой проволоки. Крючки одним концом зацепляются через отверстие люка за бимсы и другим за толстую веревку. После того, как модель просохнет, на ее корпусе черной краской следует нарисовать амбразуры и иллюминаторы. Затем укрепить провода антенны, повесить флаги и т. д., и модель будет готова к плаванию.
КРАТКИЙ СЛОВАРЬ МОРСКИХ ТЕРМИНОВ
Антенна — система проводов, служащая для измерения или улавливания электромагнитных волн.
Ахтерштевень — задний стояк, заканчивающий собою кормовую часть судна. Скрепляется с килем при помощи книц и несет на себе всю тяжесть конструкции кормы.
Баллер руля — ось, на которой вращается прикрепленное к нему перо руля.
Барбет — на корабле бронированная неподвижная часть орудийной башни, прикрывающая собой трубу, по которой подаются в башню снаряды.
Бимсы — поперечные крепления, связывающие между собой борто-ные ветви шпангоутов. Служат основанием для палубного настила.
Если бимсы перерезаются для того, чтобы сделать в палубе люк, то части бимсов, идущие от шпангоутов до выреза, называются полу-бимсами.
Боевая рубка — бронированный командный пункт, откуда осуществляется боевое управление кораблем.
Бронированные трехорудийные башни — башни с орудиями главного калибра. Они состоят из подвижной, вращающейся вокруг вертикальной оси части и неподвижной. В подвижной части находятся орудийные станки с пушками, механизмы управления и наводки, дальномер и пр. Неподвижная часть — барбет — своей броней прикрывает податочную трубу.
Бронированные двухорудийные башни — обычно башни для орудий калибром 203 мм. Они имеют ту же конструкцию, что и трехорудийные.
Винт гребной — судовой движитель, приводящийся в движение при помощи паровой машины, паровой турбины, двигателя внутреннего сгорания или электромоторов.
Восьмигранная башня — башня, на которой установлены дальномер, прожекторы и пр. Это — усовершенствованной конструкции фок-мачта. Наряду с башенной мачтой применяются толстые трубчатые мачты — треноги, использующиеся для сигнализации и радио.
Волноотвод — многогранный или полукруглый парапет (стенка) — устанавливается в носовой части судна. Он предохраняет верхнюю палубу от заливания водой.
Гельмпорт — отверстие в кормовой части судна для баллера руля. Для предохранения от проникновения внутрь корпуса воды в гельм-порте укрепляется гельмпортовая труба, в которой и вращается баллер.
Гюйс-шток — металлический шест, служащий для поднятия флага, носящего название гюйс. На военных кораблях первых двух рангов его
поднимают ежедневно во время стоянки на якоре, одновременно с поднятием кормового флага в 8 часов утра (зимой в 9 часов), и спускают с заходом солнца. Гюйс военных кораблей СССР представляет собой прямоугольное красное полотнище, в середине которого белым контуром изображена красная звезда с серпом и молотом.
Дальномер — прибор, служащий для определения расстояния до цели.
Дейдвудная труба — труба, через которую выводится наружу гребной вал, снабжена сальником, преграждающим доступ воде внутрь судна.
Диаметральная плоскость — воображаемая вертикальная плоскость, как бы рассекающая судно по его длине на две равные половины.
Карлинге — брусья продольной связи судна, идущие по нижним кромкам бимсов, скрепляя их между собой.
Катапульта — приспособление для взлета самолетов. На ней проложен рельсовый путь, по которому двигается тележка, придающая на коротком участке разгона ускоренное движение установленному на ней самолету. Сброшенный с катапульты самолет уже может держаться в воздухе и самостоятельно продолжать полет.
Киль — продольный брус, служащий основанием всякого судна.
Клюз якорный — стальная чугунная труба, пропущенная снаружи борта на палубу. По ней проходит якорная цепь.
Кницы — деревянные или металлические угольники или косынки, скрепляющие между собой детали набора.
Кожух — предохранительное сооружение из листовой стали или железа, устанавливаемое вокруг механизмов, котлов, паропроводов, дымовых труб и т. п. То, что обычно называют дымовой трубой, в действительности лишь кожух, сама же дымовая труба проходит внутри кожуха и снаружи не видна.
Комингс — толстые доски или стальные листы, устанавливаемые вокруг вырезов люков.
Кормовой флагшток — шток для несения флага.
Леера — перила на судах.
Люк — вырез в палубе для прохода людей, для доступа воздуха и света во внутренние помещения судна.
Мидель — самое широкое место судна, которое приходится обычно на середине его длины. Мидель-шпангоутом называется шпангоут, расположенный на самом широком месте судна.
Набор — связанные между собою детали корпуса — киль, штевни, шпангоуты, стрингеры и т. п., образующие скелет (каркас) судна. По набору устанавливается обшивка.
Обвес — съемная, сшитая из парусины занавесь, укрепляемая на мостиках для защиты людей от ветра.
Обшивка — деревянная, стальная или железная оболочка днища и бортов судна. Устанавливается обшивка по набору.
Переборки — на судах бывают не «стенки» или «перегородки», а переборки. Не говорят «стена каюты», но- — каютная переборка. Помимо обычных переборок, крупные современные суда и все боевые корабли разделяются на ряд отсеков водонепроницаемыми переборками, идущими от самого днища до верхней палубы. В случае, если в каком-либо отсеке получится пробоина и он наполнится водой, то водонепроницаемые переборки не дадут воде залить весь корабль и, несмотря на пробоину, корабль все же будет плавать.
Прожектор — осветительный прибор, применяемый для обнаружения самолетов и кораблей противника.
Развал — наклон бортов кнаружи. Развалистое судно — судно с наклонными кнаружи бортами, в противоположность завалу бортов внутрь судна, как у ледоколов. Чаще всего развалистыми делаются носовые шпангоуты, предохраняющие судно от наката волны на палубу.
Руль — вертикально установленная пластина, придающая двигающемуся судну нужное направление.
Сигнальный мостик — мостик, с которого подаются сигналы на другие корабли.
Стопор — устанавливается перед клюзом по пути прохождения якорной цепи. Состоит из неподвижной колодки с желобом, по которому идет якорная цепь, и из подвижной части, опускающейся и поднимающейся при помощи рычага. Когда рычаг поднят, подвижная часть поднимается и свободно пропускает проходить цепь. Чтобы задержать цепь, надо рычаг опустить.
Стрелы — один из видов подъемного крана. Клепанные из стальных листов брусья или фермы, служащие для подъема с воды на борт корабля самолетов, а также для спуска и подъема грузов, шлюпок, катеров и т. п.
Стрингеры — продольные связи (крепления) судна, проходящие вдоль шпангоутов и скрепляющие их между собой.
Теоретический чертеж — чертеж, изображающий лишь внешние очертания корпуса судна, его обводы, не касаясь внутреннего расположения и конструкции.
На теоретическом чертеже судно проектируется, как бы рассеченное плоскостями по трем направлениям:
1. В длину — по диаметральной плоскости и параллельными ей баток-сами. Эта проекция называется боковым видом или боком. 2. В длину, параллельно уровню воды, — плоскостями, называющимися ватерлиниями. На этом виде вычерчивается лишь одна половина судна, так как другая совершенно одинакова. Эта проекция называется полуширотой. 3. По вертикали — поперечными плоскостями, образующими обводы шпангоутов. Эта проекция, называется корпусом.
Узел — одновременно мера длины и скорости, точнее, расстояние, проходимое судном за 7г минуты, или количество морских миль, проходимых в час. В СССР и ряде других стран длину морской мили принято считать равной 1 852 метрам.
Форштевень — вертикальное или немного наклонное вперед продолжение киля.
Шпангоуты — ребра набора, устанавливающиеся на всех без исключения судах, к ним крепится обшивка.
Шпиль — особый ворот с вертикальным валом, при помощи которого на кораблях выбирают (выхаживают) якорную цепь.
Штевни — общее название фор- и ахтерштевня.
ЛИНЕЙНЫЙ КОРАБЛЬ
1. Гюйсшток
2. Якорь
3. Клюз якорный
4. Стопор
5. Цепь якорная (якорь-цепь) в. Шпиль
7. Волноотвод
8. Башни главного калибра
9. Башни среднего калибра
10. Средняя надстройка
11. Шлюпка
12. Зенитные пушки
13. Боевая рубка
14. Носовая башня
15. Верхний пост управления огнем
16. Дальномер
17. Сигнальный мостик
18. Прожекторы
19. Ходовой мостик
20. Фор-стеньга
21. Сигнальные реи
22. Дымовая труба
23. Балкончик
24. Катер
25. Катапульта
26. Стрелы
27. Грот-мачта тренога
28. Кормовой дальномер
29. Грот-стеньга
30. Крышка люка рулевого управления
31. флагшток
32. Перо руля
33 Гребные винты.
|
