Модель линкора,
управляемая
по радио

DjVu

      Здесь очень кратко описывается конструкция радиоуправляемой модели линейного корабля, которую может самостоятельно изготовить юный техник на технической станции или у себя дома.
      Это одна из простейших моделей, работа над которой даст опыт в конструировании и изготовлении более сложных механизмов, управляемых на расстоянии.
      Модель приводится в движение паровой турбиной, имеет пять орудийных башен (три носовые и две кормовые) и выполняет шесть команд: поворот руля влево, поворот руля вправо, поворот башен влево, вправо, стрельба из шестнадцати орудий носовых и кормовых башен.
      Для первой простейшей модели этих команд вполне достаточно.
      Аппаратура телеуправления: радиопередающее устройство, когерер, селектор, первичное реле и реле времени — конструкции автора.
      Корпус корабля, машинная установка и исполнительные механизмы — конструкции инженера Ю. А. Моралевича. Конструкция радиоуправляемой модели была проверена в работах юных техников и показала отличные
      результаты (см. книгу С. Авдеева «Модели, управляемые по радио», Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1938).
      Корабль, который мы построим, это не модель устаревшего или современного линкора, а модель такого линкора, каким он должен стать, когда судостроительная техника уйдет на много лет вперед.
      Корпус нашего линкора имеет размеры: 1,5 — 2 метра длины, 22 — 28 сантиметров ширины и 16 — 20 сантиметров высоты.
      Для постройки его нужны самые дешевые материалы (фанера, бумага, тряпки, клей). По сравнению с грубыми деревянными конструкциями, которые делались юными техниками раньше, корпус корабля легок, изящен и требует небольшой затраты труда и времени на изготовление.
      Очертания (обводы) корпуса должны быть плавными. Представление о них можно получить из рисунка общего вида корабля на стр. 24 — 25.
      Набор (каркас) корпуса делается продольный (стрингерный), из деревянных реек длиной 2 метра и сечением примерно 25 X 8 миллиметров.
      В средней части (ближе к носу) будущего корпуса ставим сделанное из обрезка доски лекало, имеющее форму поперечного сечения самой широкой части корабля, но меньше ее на толщину стрингеров. К лекалу плашмя, на равных расстояниях один от другого, временно прибиваем небольшими гвоздиками 12 стрингеров. Тринадцатая рейка прибивается на ребро: она будет килем.
      Набор с лекалом поставим на киль и концы реек стянем прочной ниткой так, чтобы получились очертания носа и кормы. Килевая рейка делается несколько короче остальных и образует на корме основание будущего дейдвуда, то есть плоской части киля, через которую пропустим в дальнейшем гребной вал в дейдвудной трубе. Рейки, изгибаясь от лекала к концам корпуса, образуют плавные очертания требуемой «каплеобразной» формы. Когда каркас связан, обмажем его снаружи казеиновым клеем с примесью олифы или масляного лака и на этом же составе начнем сплошь склеивать рваными, но не резаными кусочками бумаги. После оклейки каркаса тремя-четырьмя слоями бумаги оклеим его двумя слоями лоскутьев какой-либо старой материи (ситца или бязи). Когда этот слой высохнет, снова оклеим корпус бумагой, стараясь заполнить все неровности и впадины рваными клочками бумаги и картона. Нос и корму скрепим изнутри ватой, пропитанной тем же клеем.
      Палубу сделаем из фанеры толщиной в 4 — 6 миллиметров. Для этого, перевернув корпус на лист фанеры, обведем карандашом и выпилим по контуру. Палубу нередко приходится делать составную, приклеив с нижней стороны фанерную скрепляющую накладку. В палубе прорезается люк, по форме палубной надстройки, между третьей и четвертой орудийными башнями.
      Наложив палубу на корпус корабля, из которого перед этим удалено лекало, приклеим ее к корпусу изнутри прядками ваты с клеем. Такими же прядками с клеем заполним просветы снаружи между палубой и корпусом. В носовую часть нужно вставить наружное наклонное ребро — форштевень — и заполнить впадины с боков ватой с клеем.
      Теперь можно зашпаклевать корпус шпаклевкой из клея, олифы и просеянного мела или талька. Шпаклевка должна окончательно заполнить все мелкие неровности корпуса. Высохшую шпаклевку отшлифуем крупной, а затем мелкой стеклянной бумагой. Чтобы придать корпусу полную водостойкость, пропитаем его снаружи и изнутри два-три раза раствором квасцов или формалина.
      В прорезанный в палубе большой люк вклеим фанерные бортики — комингсы. На них будет держаться надстройка, и они не пропустят воды в трюм при плавании в штормовую погоду.
      Перед тем как изготовить надстройку, сделаем и установим орудийные башни. Все пять башен имеют грибообразную форму и как бы вливаются в надстройку, образуя с нею обтекаемую и мало «уязвимую» конструкцию. Формой для башен может служить любой предмет, имеющий вид шарового сегмента. Если такого предмета не найдется, то форму можно вылепить из глины. На форму натянем кусок старого трикотажа или чулка и густо смажем клеем.
      Прочная башня получается из пяти-шести таких склеенных между собою слоев. Высохшую башню снимем с шаблона и прорежем амбразуры для пушек. Вклеим в башню брусочек-перекладинку, в который вставим на клею ось. Все башни должны иметь оси, сделанные из металлической трубочки. Сквозь эти оси в башни потом проденем провода для электрозапалов пушек.
      Надстройку сделаем из фанерных полосок, бумаги и картона таким же способом, как и корпус. Нам понадобятся три пары полосок шириной в 3 — 3,5 сантиметра, равной высоте орудийных башен, несколько кусочков фанеры различной формы и плотный картон для двух возвышений надстройки, переднее из которых сливается с дымовой трубой. Надстройка делается съемной, но все пять башен крепятся не к ней, а к палубе корабля.
      Для подвешивания антенны поставим две деревянные мачты, которые укрепим на надстройке и оснастим вантами (растяжками) из тонкой стальной проволоки.
      Готовые корпус и надстройку окрасим тремя тонкими слоями масляной краски, нанося каждый слои после полного высыхания предыдущего. Надводная часть окрашивается обычно «шаровой» (серой) краской, состоящей из белил, олифы и небольшой примеси сажи с обычной синькой. Подводную часть окрасим красной или светлой голубовато-зеленой краской.
      Машинная установка нашего линкора состоит из прямоточного парового котла и турбины.
      Из срезанного наискось отверстия-сопла (конического патрубка) пар вырывается с огромной скоростью, ударяет в изогнутые поверхности лопаток турбины к, отдав свою энергию, вылетает с противоположной стороны. Хороший диск турбины можно сделать из латунного или жестяного кружка. На рисунке 1 показано, как следует разрезать и изогнуть лопатки. Каждая лопатка держится на диске на Уз ширины своего основания. Снаружи на лопатки напаивается жестяная полоска-обод, ширина которой равна ширине готовых лопаток.
      На одном диске лопатки получаются на больших расстояниях одна от другой. Поэтому сделаем два одинаковых диска, сложим вместе и спаяем их общим ободом. При этом важно, чтобы промежутки между лопатками были одинаковыми. Готовый сдвоенный диск наденем на тонкий стальной вал и припаяем к нему. Хороший вал турбины получается из вязальной спицы.
      Чем больше диаметр турбины, тем меньше оборотов она делает, но тем больше ее мощность. Чтобы хорошо использовать мощность нашей турбины, нужно делать ее возможно большего диаметра, во всю ширину корпуса судна (в четыре-пять раз больше диаметра гребного винта).
      Оба сопла турбины должны иметь расширяющиеся наружу каналы четырехугольного сечения. Из гвоздя сделаем напильником острую четырехугольную оправку, имеющую форму канала сопла. Сняв с телефонного провода кусочек свинцовой трубки (оболочки), вставим в
      Рис. 2. Кожух турбины.
      нее оправку и сплющим трубку на деревянной подкладке деревянным молотком так, чтобы внутренняя часть трубки приняла форму оправки. Вынув оправку, осторожно спилим наискось отформированный конец сопла. Вместо свинцовой трубки можно взять отожженную медную. Отверстие в глубине сопла должно быть около 1 миллиметра.
      Турбину поместим в деревянный кожух (рис. 2), в котором сделаны косые отверстия для обоих сопл. Кожух состоит из нижней и верхней половин, соединенных четырьмя шипами из толстой проволоки. Каждая половина кожуха сделана из двух щек и промежуточной вставки, имеющей полукруглый вырез по форме диска (ротора) турбины. Во вставке верхней половины кожуха оставлено широкое отверстие для выхода пара в дымовую трубу.
      В кожухе установлены подшипники из пропаянной проволочной спирали.
      Оба сопла надо укрепить так, чтобы расстояние между лопатками и косыми срезами сопел было как можно меньше.
      Пар для вращения турбины образуется в прямоточном паровом котле высокого давления, состоящем из длинной трубки, изогнутой змеевиком. В нижний конец трубки подают дистиллированную воду, а из верхнего конца получают пар. Наш прямоточный котел (рис. 3) состоит из двух одинаковых змеевиков, подогреваемых ватными фитильками, опущенными в коробочку с расплавленным парафином или воском.
      Змеевики помещаются в жестяном ящике, оклеенном снаружи листовым асбестом. Спереди ящика делают отверстие для вставки горелки и для поступления воздуха, сверху — для дымовой трубы и сзади — для идущих к турбине паропроводов. Трубки змеевиков перед гнутьем их на круглой палке нужно отжечь и наполнить мелким сухим песком, который потом легко высыпать.
      Прямоточный котел вмешает очень мало воды. Поэтому в одном кожухе с ним установлен самотечный бак-питатель из консервной банки. Питатель поставим так, чтобы прямое пламя на него не попадало. Вода из бака будет самотеком поступать в змеевики до тех пор, пока бак не опорожнится. Дистиллированная вода наливается в бак через отверстие, закрываемое пробкой. Кожух котла при этом снимается. Если в котел наливать не дистиллированную, а обычную пресную воду, он после двух-трех зарядок испортится осевшей накипью.
      Наш котел не распаивается и не взрывается, но чтобы бак-питатель не распаялся,его отгораживают от змеевиков жестяной, не доходящей до низа и до верха перегородкой.
      Гребной винт. Из кусочка старой алюминиевой кастрюли вырубим кружок, разметим согласно рисунку 4 и вырубим лопасти. Каждую лопасть опилим так, чтобы передняя и задняя ее кромки были острыми (особенно задняя). Турбина у нас вращается только в одну сторону.
      Рис. 4. Гребной винт.
      Поэтому лопасти винта согнем так, чтобы они сообщали судну передний ход. Ступицу винта сделаем из дерева. Распилив ступицу поперек на две части, плотно наденем ее вместе с винтом на вал. Винт можно сделать и из дерева. При изготовлении винта нужно помнить, что чересчур большой гребной винт и слишком круто загнутые лопасти приведут к уменьшению скорости хода.
      Руль сделаем деревянный, обтекаемой формы (рис. 5). Ось руля (баллер) можно сделать из дерева или из железного стерженька. Чтобы в корабль не попала вода, баллер руля пропустите через трубку, вделанную в корпус.
      Аппаратура радиоуправления должна быть изготовлена из дешевых недефицитных материалов. Можно использовать жесть от консервных банок, гвозди, булавки, вязальные спицы, штепсельные вилки, патроны от электрических лампочек, старые радиотрансформаторы (откуда можно смотать необходимую проволоку) и т. д.
      Но следует помнить, что при невнимательном, неаккуратном изготовлении деталей затраченный труд пропадет даром: после сборки всех частей аппаратуры ее будет трудно регулировать, и она будет часто выходить из строя.
      Здесь даны эскизные чертежи механизмов радиоуправления, которых следует придерживаться при изготовлении отдельных частей аппаратуры.
      Юный техник должен стараться при этом упростить или улучшить конструкцию. На рисунке б показана принципиальная схема радиоуправления.
      Индукционная катушка (ИК) при каждом нажатии ключа дает искровой разряд между разрядниками.
      К одному из разрядников присоединен кусок медной проволоки — антенна, а другой разрядник заземлен. Чем
      Рис. 5. Рулевой привод и руль.
      длиннее искра, тем на большем расстоянии может управляться модель линкора, но вместе с тем ббльшей по размерам будет и индукционная катушка.
      Для нас достаточно расстояние в 300 метров. При такой дальности действия можно будет устраивать военно-морские бои между эскадрами кораблей, маневрирующих самым различным образом.
      Опыт показывает, что для того, чтобы передатчик надежно действовал на расстояние до 300 метров, необходима катушка с длиной искры не менее 5 сантиметров.
      Радиоприемное устройство воспринимает возбуждаемые искровым разрядом передатчика электромагнитные колебания. Это когерер, состоящий из стеклянной трубочки, в которую насыпаны металлические опилки.
      При каждом нажатии ключа передатчика серия затухающих электромагнитных волн достигает антенны приемника и воздействует на металлический порошок когерера, увеличивая его проводимость в сотни раз. Вследствие этого слабый ток батареи *, проходящий через когерер и первичное (приемное) реле, сильно возрастает, и оно срабатывает, то есть притягивает свой якорь к сердечникам электромагнитов. Якорь при этом замыкает контакты, которые включают цепь батареи Б* на избиратель сигналов управления — селектор.
      Селектор состоит из электромагнита с якорем, на конец которого надета собачка, передвигающая при каждом включении тока храповое колесо на один зубец. На одной оси с храповиком насажена контактная щетка Щ, которая передвигается с одной контактной ламели на другую. Ламели соединены с разными исполнительными механизмами: соленоид поворота руля вправо, влево, соленоид поворота орудийных башен линкора вправо и влево, огонь из носовых и кормовых орудий. Под якорем
      селектора укреплены дополнительные контакты, включаю-щие реле времени и декогерер.
      Реле времени применено для того, чтобы корабль выполнял команды не подряд, а только те, которые мы хотим получить. Реле времени замыкает свои контакты, через которые питаются током от батареи Ба исполнительные механизмы, только придлинном с и г н а-л е, то есть когда командир корабля нажимает на ключ сравнительно долго. При коротких, отрывистых сигналах реле времени не успевает срабатывать, и хотя щетка селектора и скользит по его ламелям, но ток в исполнительные механизмы н е поступает. Таким образом осуществляется избирательность (селективность) сигналов радиоуправления.
      Декогерер — это электромагнит с бойком, как у электрического звонка, но только он бьет не по чашечке звонка, а по когереру, приводя «слипшиеся» под действием электромагнитной волны опилки в почти непроводящее состояние. Когда опилки вновь увеличат свое сопротивление, первичное реле отпустит якорь и разомкнет контакты, выключив при этом селектор, реле времени, декогерер и исполнительные механизмы. Приемник будет готов к приему новых сигналов.
      Передатчик сигналов радиоуправления состоит из индукционной катушки, разрядников, ключа, антенны, заземления и источника тока.
      Индукционная катушка — это аппарат, превращающий ток низкого напряжения батареи элементов или аккумуляторов в ток высокого напряжения, способный создать искровый разряд. Она состоит из железного сердечника ЖС (рис. 7) с двумя обмотками: первичной и вторичой .
      При каждом замыкании ключа К ток от одного полю-
      Рис. 7. Принципиальная схема индукционной катушки с механическим (молоточковым) прерывателем.
      са батареи Б через регулировочный винт В и упругую стальную пластинку СП поступает в первичную обмотку и возвращается к другому полюсу батареи Б. Первичная обмотка, состоящая из небольшого числа витков толстой проволоки, при пропускании по ней электрического тока создает сильное магнитное поле, которое намагничивает сердечник. Намагниченный сердечник притягивает кусочек мягкого железа (якорь) #, укрепленный на верхнем конце пластинки прерывателя. Пластинка при этом изогнется и разорвет цепь питания, а сердечник размагнитится и перестанет притягивать якорь. Тогда упругая пластинка вновь выпрямится и замкнет контакт регулировочного винта, вследствие чего в первичную обмотку опять поступит ток. Сердечник снова намагнитится и притянет якорь.
      Такая вибрация якоря будет продолжаться до тех пор, пока нажат ключ, и магнитное поле будет то создаваться, то исчезать.
      При каждом изменении магнитного поля во вторичной обмотке появляется электродвижущая сила, примерно во столько же раз большая, во сколько раз число витков вторичной обмотки больше числа витков первичной.
      Так как для сигналов радиоуправления необходимо высокое напряжение, то вторичную обмотку делают из очень большого числа витков очень тонкой проволоки.
      Сердечник индукционной катушки (рис. 8, А) нужно изготовить из кусков отожженной железной проволоки диаметром 0,7 — 1 миллиметр и длиной 180 миллиметров. Для отжига проволоку надо нагреть до красного каления и медленно остудить. После отжига каждый кусок проволоки нужно выпрямить и равномерно покрыть тонким слоем изолирующего лака.
      Когда куски проволоки высохнут, их надо сложить вместе так, чтобы получился цилиндрический пучок диаметром 20 — 22 миллиметра и, туго стянув суровой ниткой, вставить в трубку, склеенную из плотного картона (рис. 8, А). Один из концов сердечника должен быть совершенно плоским и ровным, так как по нему будет ударять якорь прерывателя. Если же торец сердечника неровный и куски проволоки выдаются наружу, то их надо вдвинуть внутрь и осторожно, чтобы не разорвать трубку, подпилить напильником с мелкой насечкой.
      На картонную трубку (в которой находится сердечник) наматывают первичную обмотку из 18 — 20 метров медной изолированной проволоки диаметром 1,2 — 1,5 миллиметра. Перед обмоткой трубка покрывается густым слоем шеллачного лака. Витки проволоки должны плотно прилегать друг к другу. Первый слой обмотки заливается парафином так, чтобы сгладить выемки между витками проволоки, и обертывается бумагой. После этого наматывается второй слой, который также покрывается парафином и оклеивается плотной бумагой
      Сердечник с первичной обмоткой нужно вставить в картонную, а еше лучше в стеклянную трубку, на которую наматывается вторичная обмотка. Ее можно мотать подряд, как и первичную обмотку (слоями), но лучше разделить на отдельные катушки (секции), соединенные между собой последовательно.
      Достаньте плотный картон толщиной 0,5 — 0,75 миллиметра, проварите его в парафине и сделайте из него плоские катушечки высотой 5 миллиметров, внешним диаметром 80 миллиметров. Диаметр отверстий этих катушек должен быть таким, чтобы они с легким трением надевались на трубку, в которой помещен сердечник с первичной обмоткой. Таких катушек заготовьте 25 штук. В щеках катушек (рис. 8, Б) проделайте отверстия, чтобы пропустить через них концы обмотки. В одной щеке отверстие должно быть на расстоянии 2 — 3 миллиметров от внутреннего края щеки (для ввода начала обмотки), а в другой — на расстоянии 5 миллиметров от наружной кромки (для вывода конца обмотки).
      Катушки обмотайте проволокой, изолированной шелком или эмалью. Диаметр проволоки 0,08 — 0,10 — 0,12 миллиметра. Вес ее соответственно будет примерно равен 275, 500 и 1000 граммам.
      Обмотку удобнее производить на простеньком станочке (рис. 8, В), который легко изготовить самому.
      Если при намотке проволока порвется, то концы ее нужно тщательно зачистить, скрутить и, пропаяв оловом (без кислоты, с канифолью), изолировать, обернув место разрыва пропарафиненной бумагой (рис. 8, Г).
      Начало обмотки секции должно иметь вывод длиной 50 миллиметров. Мотать нужно аккуратно: виток к витку и слой за слоем. Когда секция намотана, не доходя 5 миллиметров до края щеки катушки оборвите провод, оставив конец длиной 30 миллиметров, и пропустите его через верхнее отверстие щеки катушки. Обмотку покройте сверху изолирующей лентой или пропарафиненной бумагой.
      Каждую секцию нужно проверить на обрыв и затем надеть на трубку, в которую помещен железный сердечник с первичной обмоткой. Провода, идущие от начала секций, нужно загнуть вверх, вровень с выводами от концов секций, очистить от изоляции, скрутить и, тщательно пропаяв, покрыть лаком (рис. 8, Д).
      Запомните, что конец каждой секции должен соединяться с началом другой секции. При этом электродвижущие силы, индуктируемые в каждой секции, будут складываться. Иначе они будут не складываться, а вычитаться, взаимно уничтожая друг друга, и катушка не будет работать.
      Готовую катушку поместите в картонный футляр, установленный вертикально, и залейте расплавленным парафином. После застывания получится сплошная парафиновая масса с двумя проволочными выводами от вторичной обмотки.
      На доске Я (рис. 9) устанавливается прерыватель, состоящий из стальной пружинки П (можно взять от старого будильника). Один конец пружинки приклепы-
      Рис. 9. Схема общего вида индукционной катушки с прерывателем и разрядниками (обозначения — в тексте).
      вается к угольникам У, привинченным к доске. К другому концу пружинки приклепывается якорь Я — круглый кусочек мягкого железа диаметром 15 — 20 миллиметров. Чтобы в стальной пружинке просверлить отверстия для заклепок, ее надо сначала отпустить, то есть нагреть до красного каления и медленно охладить, а после сверления и клепки снова закалить.
      Ближе к якорю приклепывается или припаивается контакт А — маленькая серебряная пластинка толщиной около 1 миллиметра. Контактный винт В делается из латуни, и кончик его также снабжается небольшим кусочком серебра. На другой конец контактного винта надевается изолирующая ручка Р.
      Винт крепится в латунном угольнике Л толщиной не менее 4 миллиметров. Если угольник не из латуни и тоньше чем 4 миллиметра, то его нарезка не выдержит ударов прерывателя и будет сорвана. Поворачивая ручку контактного винта, добейтесь равномерной работы прерывателя, которая определяется чистотой тона гудения (жужжания).
      Между пружинкой прерывателя и контактным винтом нужно включить конденсаторы, предназначенные для гашения искры прерывателя и увеличения мощности катушки. Емкость конденсаторов подбирается практически так, чтобы искра разрядников была наибольшей длины.
      Способ крепления конденсаторов придумайте сами. Для разрядника возьмите пропарафиненную доску Д и укрепите на ней две деревянные стойки С. На расстоянии 15 — 20 миллиметров от верхних концов стоек просверлите отверстия, в которые вставьте стержни разрядника. В одну из стоек вставьте стержень с припаянным на конце диском К (из латуни или красной меди, диаметром
      Общий вид модели линкора.
      30 — 40 миллиметров), в другую — заостренную иглу с ручкой Р (из изолирующего материала). Для регулировки длины искры следует браться руками только за эту ручку и ни в коем случае не касаться металлических частей разрядника, во избежание болезненных ударов электрического тока высокого напряжения. Стержни разрядника зажмите шурупами, ввинченными в верхние концы стоек. К ним нужно присоединить провода от вторичной обмотки индукционной катушки. Доска разрядника крепится к катушке ремнями ББ, а подставка катушки М привинчивается к основанию Н шурупами.
      Ключ для передачи сигналов изготовьте так. На деревянной панели (рис. 10) укрепите две металлические стойки с отверстиями, через которые пропустите ось. На ось туго насадите деревянный или эбонитовый брусок, оттянутый сильной пружиной (или резинкой). Контакты — обычные шурупы, ввинченные в панель и брусок. При нажатии на головку ключа контакты замыкают цепь питания первичной обмотки индукционной катушки.
      Антенну сделайте двухлучевую, с длиной луча около 3 метров, подвесив ее на изоляторах между двумя шестами высотой от 3 до 4 метров. Надо принять во внимание соотношение между длиной антенны и мощностью индукционной катушки. Если искры разрядника индукционной катушки редки и неравномерны, значит для выбранной длины антенны катушка слаба: надо уменьшить длину антенны. Если же при работе катушки искры разрядника сливаются в сплошной непрерывный поток, значит катушка слишком сильна, и длину антенны следует увеличить. Регулирование длины антенны надо производить так, чтобы искры, проскакивающие между разрядниками, были белые, яркие и как бы «сыпались горошком», производя резкий звук.
      Заземление лучше всего сделать, припаяв заземляемый провод от второго зажима индукционной катушки к трубе, вбитой в дно пруда, реки или озера около берега. Рис. 10. Ключ для передачи сигналов.
      Можно также вкопать в землю большой металлический лист и к нему припаять заземляемый провод, а землю вокруг листа обильно полить раствором поваренной соли.
      Источником тока может быть любая батарея водоналивных, сухих элементов или аккумуляторов напряжением 8 — 12 вольт.
      Индукционную катушку, конденсаторы, разрядники и источники тока смонтируйте в ящике или в чемодане, на крышке которого укрепите ключ передачи сигналов.
      Приемник сигналов состоит из когерера, первичного реле, антенны, заземления и декогерера.
      Когерер изготовьте из стеклянной трубки длиной 40 — 50 миллиметров и внутренним диаметром 3 — 4 миллиметра (рис. 11). Лучше взять толстостенную трубку: она не разобьется от резких ударов молоточка декогерера.
      В отверстия трубки плотно вставьте с обоих концов обрезки латунных или медных толстых проволок. Один обрезок проволоки должен быть срезан под углом около 45°, а другой оставляется тупым.
      Если диаметр трубки будет немного больше, чем толщина этих проволок, оберните их кусочком бумаги, чтобы они входили с некоторым трением. В трубку насыпается металлический порошок, состоящий из 90 процентов
      можно спилить с какой-либо ненужной никелированной латунной вещи. Напилив опилки, отсортируйте их магнитом. Никель притянется к магниту, а латунные опилки останутся. Серебряные опилки спилите с какого-нибудь старого серебряного предмета (ложки, украшения и пр.).
      Никелевые и серебряные опилки тщательно перемешайте и насыпьте в трубку когерера.
      Опилки должны образовать рыхлый слой и свободно пересыпаться от одной проволоки к другой при переворачивании трубки.
      Если не достанете серебряных или никелевых опилок, можете взять железные, но они очень быстро сыреют, воспринимая влагу из воздуха, и их необходимо часто менять.
      Когерер должен быть установлен эластично на полосках жести или пружинящей латуни.
      Первичное реле должно потреблять небольшой ток. Иначе опилки когерера будут спекаться, и он перестанет работать.
      Сердечники реле нужно сделать из мягкого железа. Возьмите два круглых железных стержня (рис. 12) длиной 38 миллиметров каждый и вклепайте их в пластинку мягкого железа толщиной 1 — 1,5 миллиметра. Расстояние между центрами сердечников 35 миллиметров. Верхние концы сердечников опилите на 6 миллиметров, чтобы создать рабочие плоскости для якоря реле.
      Рис. 12. Детали первичного (приемного) реле.
      Катушки склейте из плотного картона 0,75 — 1 миллиметра толщиной и обмотайте их до заполнения проволокой диаметром 0,25 — 0,30 миллиметра. Высота катушки 30 миллиметров, внешний диаметр щек 15 миллиметров. Обмотанные катушки наденьте на сердечники и соедините последовательно.
      Из полоски жести размером 42 X 6 миллиметров сделайте якорь и припаяйте его к оси на расстоянии 5 миллиметров от одного из концов. Ось якоря сделайте из стальной проволоки диаметром 0,75 — 1 миллиметр. Можно взять обыкновенную швейную иглу. Концы оси остро заточите, чтобы она могла легко проворачиваться в латунной стойке. Стойку приклепайте или припаяйте к основанию электромагнитов реле и с помощью острого гвоздя сделайте в ней углубления для оси.
      На расстоянии 5 миллиметров от нижнего конца оси припаяйте контактную пластинку длиной 40 — 50 миллиметров. На конец этой пластинки, в том месте, где находится контакт, следует напаять кусочек серебра, чтобы контакт не окислялся при работе реле. Остается взять деревянную дощечку размером 70X55X4 миллиметра и укрепить на ней электромагниты и стойки. Поставьте угольнички с контактными винтами, две клеммы для вывода концов обмоток катушек, и реле готово (рис. 13).
      В нерабочем положении контактная пластинка оттягивается пружиной, которую можно изготовить из балалаечной струны длиной 50 миллиметров, согнутой по форме буквы П. Один конец пружинки припаяйте к контактной пластинке, а другой — к клемме.
      При работе реле якорь может прилипать к сердечникам, удерживаемый остаточным магнетизмом. Чтобы этого не было, наклейте на сердечники в местах соприкосновения их с якорем кусочки папиросной бумаги.
      Декогерер — это обычный электрический звонок.
      Доска, на которой монтируется звонок, и колокольчик звонка не нужны. Оставьте только электромагнит, якорь и боек. Боек раньше бил по колокольчику, а у нас он будет бить по когереру. Чтобы от ударов бойка декогерера не треснула стеклянная трубка, наденьте на боек кусочек резины или пробки. Если правильно отрегулировать когерер, то тогда достаточно одного удара бойка по трубке когерера, и катушки звонка можно будет включить без прерывателя. Это избавит нас от вредных помех искро-образования, что крайне важно для устойчивой работы когерера.
      Антенна натягивается между мачтами судна. Ее длина должна быть меньше, чем длина антенны передатчика, в четное число раз (вдвое, вчетверо и т. д.).
      Антенна соединяется с одним из стерженьков когерера. Другой стерженек заземляется.
      Заземление — это металлический винт и киль корабля. Если же оба они будут деревянные, то вдоль киля нужно протянуть кусок проволоки, который и будет заземлением. Рис. 13. Общий вид первичного реле.
      Селектор. Подыщите железный болтик длиной 35 миллиметров (рис. 14). На длине 30 миллиметров (от головки) оберните его жестью так, чтобы получился диаметр 7 — 8 миллиметров. Это будет сердечник электромагнита. Намотайте на него с клеем два-три слоя бумаги. Под головку приклейте круглую щеку диаметром 20 миллиметров, а внизу — квадратную щеку со стороной 20 миллиметров (рис. 14, А). На получившуюся катушку аккуратно намотайте около 800 витков проволоки диаметром 0,25 — 0,30 миллиметра (рис. 14, Б).
      Сердечник вставьте в отверстие ярма электромагнита (рис. 14, В), которое можно согнуть из десяти сжатых в тисках и пропаянных по ребрам полосок жести.
      Якорь также проще всего спаять из нескольких слоев жести (рис. 14, Г). С одной стороны припаяйте к нему железную проволочную спираль-подшипник Л, ас другой — П-образную проволоку-ось О собачки. Собачку С согните из жести. К этому же концу якоря сверху припаяйте свернутую из струны пружинку Я, которая будет прижимать собачку к храповому колесу.
      С ярмом якорь соединяется посредством П-образной проволоки Р, а чтобы он не двигался из стороны в сторону, по обе стороны его наденьте по нескольку проволочных колец С. К ярму и якорю припаяйте концы спиральной пружинки Ю. Эта пружинка после выключения тока из обмотки электромагнита возвращает якорь обратно, приподнимая его вверх до упорного регулировочного винта.
      Корпус селектора согните из полоски жести шириной 30 миллиметров (рис. 14, Д), а чтобы он был жестче, оберните по краям проволокой и припаяйте ее к корпусу. Снизу подпаяйте Г-образные жестяные полоски для крепления селектора. Просверлите на нижней стенке корпуса отверстия для крепления электромагнита, на верхней — для регулировочного винта и на правой — для крепления контактов декогерера. Под отверстие для регулировочного винта припаяйте гайку. Вторая гайка на регулировочном винте нужна для его закрепления.
      Затем выпилите из эбонита или сухого дерева пластинку размером 45X60X3 миллиметра (рис. 14, Е). Просверлите в ней тоненьким сверлом 48 отверстий для контактов, отверстия для оси храповика и щетки: внизу справа — для вывода проводов к декогереру, а слева — для проводов электромагнита. Контакты делаются из медной проволоки. Способ их изготовления показан на правой части рисунка 14, Е. Лицевую сторону контактов опилите, чтобы она стала плоской, иначе щетка будет застревать.
      К контактам, с обратной стороны панельки, припаиваются провода, идущие к исполнительным механизмам в таком порядке, как это показано на принципиальной схеме (рис. 6).
      Стойку второго подшипника оси храповика (рис. 14, Ж) выгните из жести и припаяйте к ней медную проволочную спираль-подшипник. Проследите за тем, чтобы отверстия в центре контактов и второго подшипника были точно на одном уровне.
      Храповик (рис. 14, И) сделайте так: сначала вычертите на бумаге окружность радиусом примерно 50 миллиметров и разделите ее на 24 части (по числу контактов селектора), затем точно проведите радиусы и окружности самого храповика: наружную диаметром 19 миллиметров и внутреннюю — 17 миллиметров. Такой способ обеспечит большую точность изготовления.
      Чертеж храповика наклейте на ровный кусочек жести и, точно обрезав его по наружной окружности, аккуратно пропилите зубья маленьким напильником (надфилем). В центре храповика просверлите отверстие для оси-обрезка вязальной спицы.
      Щетку вырежьте из тонкой, хорошо пружинящей латуни (рис. 14, С). Края того конца щетки, которым она будет скользить по контактам, немного подогните вверх, чтобы щетка легко входила на контакт. В середине прогните ее немного. Это заставит щетку останавливаться как раз на контакте. Только сильно не выгибайте, иначе она так сядет на контакт, что потом ее трудно будет сдвинуть.
      На расстоянии 3 миллиметров от одного конца оси припаяйте упорное проволочное кольцо. Вставьте ось до этого кольца в осевое отверстие контактного поля, наденьте щетку и, рассчитав ее положение, припаяйте к оси.
      Соберите в корпусе электромагнит с ярмом и якорем, укрепите эбонитовую пластинку с контактами, наденьте на ось храповое колесо и заметьте его место. Храповик должен прийтись как раз под серединой собачки якоря.
      Когда заметили место, выньте ось и припаяйте храповик, а рядом с ним второе упорное кольцо. Повернув ось, посмотрите, не бьет ли храповик. Если все в порядке, можете припаять стойку со вторым подшипником (рис. 14, Ж).
      К правой стенке корпуса припаяйте плоскую упорную пружину, которая не будет давать возможности храповику при обратном ходе собачки поворачиваться обратно.
      Конструкция упорной пружины и контактов для включения реле времени и декогерера понятна из рисунка 15.
      Когда якорь селектора притянется электромагнитом, эти контакты замыкаются, включая декогерер и реле времени. Одновременно они выполняют и другое назначение, притормаживая якорь в конце хода, благодаря чему не так сильно разгоняется храповое колесо и щетка селектора не проскакивает дальше очередного контакта.
      Регулировка селектора очень проста. Нажмите на якорь пальцем, медленно доведите до конца хода и посмотрите, стоит ли при этом щетка серединой на контакте. Если она прошла дальше, чем нужно, изогните или немного подрежьте собачку. Если щетка не дошла до середины, выровняйте собачку. Нажимая пальцем на якорь, заставьте щетку обойти все контакты. Поверните регулировочный винт так, чтобы конец собачки поднимался до середины зубца, а при ходе вниз передвигался на один полный зубец.
      Сначала попробуйте работу селектора от четырех сухих элементов, потом добейтесь, чтобы он хорошо работал от трех элементов.
      Регулировать селектор для работы на различных напряжениях следует передвижением регулировочного винта.
      Испытание этого селектора показало, что он работает надежно, потребляя ток около 0,5 ампера при 4 — 5 вольтах. Это примерно столько, сколько потребляет лампочка карманного фонаря.
      Реле времени. Чтобы цепи исполнительных механизмов радиоуправляемой модели замыкались только при продолжительном сигнале, следует изготовить реле времени (рис. 16).
      Для изготовления биметаллического реле времени возьмите полоску жести (рис. 16, А) длиной 50 миллиметров и шириной 3 миллиметра и точно таких же размеров полоску цинка. Толщина обеих полосок должна быть одинаковой.
      Полоски хорошенько выправьте: они должны быть совершенно прямыми. Затем их вылудите, сложите вместе и спаяйте. Полученная пластинка из двух металлов называется биметаллической.
      Рис. 16. Биметаллическое реле времени: А — заготовка пластинок,
      В — готовая биметаллическая пластинка В — способ крепления биметаллической пластинки, Г — контакт, Д — крепление контакта.
      Теперь вырежьте две полоски слюды шириной 5 миллиметров и длиной 45 миллиметров. Слюду можно взять из старого радиоконденсатора постоянной емкости или использовать слюдяное окошечко керосинки.
      Наложите слюдяные полоски с обеих сторон биметаллической пластинки и намотайте на них кусок голой никелиновой проволоки диаметром 0,1 миллиметра и длиной 35 сантиметров. Расстояние между витками намотки должно быть примерно равно 1 миллиметру.
      К биметаллической пластинке припаяйте кусок миллиметровой железной проволоки длиной 16 миллиметров (рис. 16, Б). Конец проволоки заточите и вбейте в середину пробки из сухой березы. Вбивать следует так, как показано на рисунке 16, В.
      Для изготовления контакта (рис. 16, Г) отрежьте полоску жести или лучше полумиллиметровой латуни длиной 55 миллиметров и шириной 3 миллиметра. Один конец загните и заострите, к другому концу припаяйте кусочек железной миллиметровой проволоки длиной 16 миллиметров. Свободный конец проволоки заострите и вбейте перед железной стороной биметаллической пластинки, отступя от нее на 4 миллиметра (рис. 16, Д).
      Аккуратно просверлите в пробке четыре отверстия для проводов. Концы проводов припаяйте к контактной полоске и биметаллической пластинке, а два других конца соедините с концами нагревательной проволоки.
      Приключите концы проводов от нагревательной обмотки к полюсам батарейки карманного фонарика (рис. 17). Через некоторое время биметаллическая пластинка будет изгибаться, а конец ее начнет двигаться. Это происходит потому, что цинк удлиняется при нагревании почти вдвое больше, чем жесть.
      Заметьте, далеко ли конец биметаллической пластинки отойдет от своего первоначального положения через 4 секунды после включения тока. Осторожно изгибая контактную полоску, добейтесь того, чтобы конец биметаллической пластинки только через 4 секунды касался острия полоски.
      В местах контактов желательно напаять кусочки серебра, так как железные, да и медные, контакты быстро окисляются. После регулировки реле надо надеть на него для предохранения от изменений внешней температуры и механических повреждений стеклянную пробирку из-под лекарственных таблеток.
      Для получения выдержек времени больше 4 секунд можно включить в цепь нагревательной проволоки биметаллической пластинки добавочное сопротивление — реостат. Тогда подбором этого добавочного сопротивления можно будет регулировать силу тока, нагревающего биметаллическую пластинку, а значит, и время ее срабатывания.
      Монтаж аппаратуры. Отдельные части аппаратуры, в зависимости от того, сколько свободного места на корабле, монтируются либо в одном общем ящике, либо отдельно. Это не имеет значения. Желательно, чтобы монтаж был сделан экранированным проводом. Для этого пригоден телефонный провод в свинцовой оболочке, который следует в нескольких местах тщательно заземлить. Чтобы еще больше увеличить надежность работы приемного устройства, все его части, где имеются искрящие детали (контакты первичного реле, декогерера, селектора), желательно покрыть жестяными коробочками. Они будут экранировать электромагнитные волны, возбуждаемые искрой, а значит, защищать когерер отложных срабатываний.
      Источников питания требуется два: одна батарея для цепи приемного реле, другая — для питания селектора, реле времени, декогерера и исполнительных механизмов (соленоиды руля, поворота башен и т. д.). Для питания цепи первичного реле достаточно двух элементов батареи от карманного фонаря.
      Другой источник тока должен состоять из трех параллельно соединенных батареек от карманного фонарика или батареи аккумуляторов напряжением 4 — 4,5 вольта.
      Наша радиоустановка включает и выключает исполнительные механизмы: соленоиды руля и поворота орудийных башен и электрозапалы пушек. Соленоид — электромагнит с втяжным якорем — показан на рисунке 18.
      Рулевой привод. После получения по радио соответствующего приказания соленоид правого поворота прижимает к ролику Р (рис. 19), насаженному на вал турбины, диск Д рулевого привода. Вал рулевого привода начинает вращаться. На конце вала (рис. 5) напаян длинный стержень с винтовой нарезкой. На стержень навернута гайка из проволо-ки, штырь которой вставлен в отверстие на конце направленного в бок румпеля. При вращении винта гайка движется по его нарезке вдоль судна и отклоняет руль в одну сторону. та прижимает К диску и ролику промежуточный валик 77. В этом случае диск будет вращаться вместе с винтовым приводом в обратную сторону, и руль отклонится к противоположному борту. Таким образом, в зависимости от продолжительности вращения рулевого привода можно поворачивать руль на любой угол вправо и влево. Больше чем на 30° поворачивать руль не следует.
      Вращение орудийных башен (рис. 20). Орудийные башни вращаются вправо и влево при помощи такого же привода, какой установлен для руля. Один соленоид нужен для включения правого вращения, а другой, при по-
      Рис 19. Схема правого и левого вращения приводов.
      мощи промежуточного валика, вызывает левое вращение. Приводной бесконечный шнурок идет от малого шкива нижнего привода через два направляющих шкива к большому шкиву четвертой башни. На оси четвертой башни закреплены еще два шкива. Один из них соединен приводным шнурком со шкивом такого же размера пятой башни, а другой, большего размера, соединен длинным приводом с большим шкивом третьей башни. Третья башня передает вращение второй и первой башням. Шкивы выпилите из фанеры (рабочий диск толщиной в 4 миллиметра, а щеки шкивов толщиной в 2 — 3 миллиметра). Для постоянного натяжения шнурка часть его, не попадающая на шкивы, делается из резины.
      Если длинный привод третьей и четвертой башен поставить «на прямую», то орудия носовых и кормовых башен нельзя будет наводить вместе для бортового огня.
      Поэтому длинный шнурок в промежутке между котлом и третьей башней следует пустить накрест, а на углы котла наложить жестяные подкладки, по которым шнурок будет скользить.
      Пушки делаются из медных трубок диаметром 6 — 8 миллиметров.
      В каждой башне (рис. 21) имеется электрический запал в виде короткой петельки из тонкой нихромовой или никелиновой проволоки (например, от старого кипятильника) . В петельку продевается фитиль (нитка, пропитанная раствором селитры) и идет к запалам пушек. Кончики нитки вставляются прямо в отверстия запалов. Когда щетка селектора соединяет цепь проводов носовых или кормовых башен с батареей питания, то включенные последовательно электрозапалы башен зажигают фитили. Ставя одинаковой длины фитили, можно добиться одновременного залпа, но интереснее устроить последовательные вы-
      стрелы орудий или залпы башен. Пушки следует заряжать фотографическим магнием, дающим яркий и эффектный выстрел. Поверх заряда магния вкладывается пыж из клочка ваты. Никаких «снарядов» и «ядер» в пушки закладывать не следует — они только уменьшат эффект выстрела.
      Машина линкора обладает достаточной мощностью, чтобы вести на буксире еще два-три судна. Следозатель-но, имея один корабль, управляемый по радио, можно построить эскадру, управляемую от линкора. Для этого на судах эскадры ставятся орудийные башни с пушками, имеющими электрозапалы. Вместо буксирного каната линкор с буксируемой эскадрой соединяется двужильным тонким водонепроницаемым проводом. При всех маневрах линкора эскадра будет за ним следовать стройной
      кильватерной колонной и, получив по радио сигнал, откроет вместе с линкором сильный огонь из всех пушек. Механизмов поворота башен на судах эскадры можно не делать, заранее установив башни в направлении, откуда ожидаются корабли «противника».
      Проводить опыты с моделями кораблей, управляемыми по радио, можно только организованным порядком — в школьных кружках и на станциях юных техников, предварительно получив разрешение у местной радиоинспекции.