Модель
броненосца
«Потёмкин»

DjVu

      27 июня 1955 года весь советский народ отмечал знаменательную дату в истории революционного движения русского военно-морского флота — пятидесятую годовщину со дня восстания на броненосце Черноморского флота — «Князь Потемкин-Таврический».
      С особым подъемом отнеслась к этому историческому событию наша советская молодежь, проявляющая живой интерес к морю, к морским специальностям, к героическому прошлому и настоящему наших славных моряков. Отмечали эту славную годовщину и юные кораблестроители — морские моделисты. Моделисты г. Куйбышева 27 июня 1955 года продемонстрировали в городском детском парке модель броненосца «Потемкин», сделанную в одну сотую натуральной величины. Модель строилась по фотоснимкам с более крупной модели, хранящейся в Центральном военно-морском музее в Ленинграде.
      В июле наиболее активные строители модели броненосца участвовали в звездном шлюпочном походе в столицу нашей Родины Москву. 24 июля, финишируя в День Военно-Морского Флота СССР у трибун Центрального парка культуры и отдыха имени А. М. Горького, они вручили модель броненосца «Потемкин» представителям Военно-Морского Флота СССР как дар строителей «малого флота» советским военным морякам.
      Командование Военно-Морского флота передало эту модель в Севастопольский военно морской музей, где она установлена для всеобщего обозрения.
      Модели кораблей-героев привлекают внимание многих моделистов нашей страны. Постройка исторической модели доставляет большое удовольствие и приносит огромную пользу, но не всегда и не везде можно найти необходимые чертежи и руководства.
      Броненосец 1 ранга «Князь Потемкин-Таврический» (фото с модели, хранящейся в Центральном военно-морском музее ВМС в Ленинграде)
     
      БРОНЕНОСЕЦ «ПОТЕМКИН»
      Краса и гордость Черноморского флота
      Эскадренный броненосец 1 ранга «Князь Потемкин-Таврический» был сконструирован и построен на Николаевском судостроительном заводе под руководством русского корабельного инженера А. Э. Шотт.
      Броненосец был заложен 28 сентября 1898 года, спущен на воду 26 сентября 1900 года. В 1904 году, пройдя ходовые испытания, корабль вступил в строй действующих кораблей Черноморского флота.
      Для своего времени броненосец «Потемкин» был сильнейшим на Черном море боевым кораблем. Наибольшая длина броненосца составляла 115,4 м, ширина — 22,2 м, а осадка — 8,3 м. Две вертикальные паровые машины тройного расширения при 14 котлах развивали огромную по тому времени мощность в 16 000 л. с. Работая на два четырехлопастных винта, эти машины позволяли броненосцу развивать скорость до 16 узлов, или около 30 километров в час.
      Имея возможность брать с собой до 870 т топлива, «Потемкин» мог пройти без пополнения топлива до 2000 миль, или 3704 км. Это расстояние примерно равно водному пути от Севастополя по Черному и Азовскому морям, по Дону и Волге до Москвы.
      Обладая хорошими мореходными качествами, броненосец «Потемкин» имел сильное вооружение. В двух эллипсоидальных броневых башнях размещалось четыре орудия главного калибра. Калибр этих орудий, т. е. диаметр снаряда, а соответственно и канала ствола, составлял 305 мм. Длина ствола этих орудий равнялась 12,2 м.
      В бортовых защищенных броней казематах размещалось 16 орудий калибра 152 мм. Длина ствола таких ору-
      дий достигала 6,84 м. В казематах меньших размеров по бортам, в носу и в корме было установлено еще 12 орудий калибра 75 мм. Кроме того, на броненосце было два 75-Мм, шесть 47-мм, два 37-мм палубных орудия, две 63-мм десантные пушки Барановского и 4 пулемета системы «максим».
      Не менее сильным было и торпедное вооружение. Броненосец имел 1 носовой и 4 бортовых подводных торпедных аппарата.
      Несмотря на большой вес машинных установок и артиллерии, броненосец имел сильную броневую защиту. Основная часть борта имела броню в 178 — 229 мм, броня казематов была толщиной 127 мм, стенки башен главного калибра — 254 мм, боевой рубки — 229 мм и палубы — от 38 до 76 мм. Общий вес броненосца, или его водоизмещение, составлял 12 480 т.
      На такой мощный корабль для успешного выполнения боевых задач требовалось много хорошо подготовленных, знающих свое дело людей. В списках броненосца «Потемкина» состояло 705 матросов и 26 офицеров.
      От всех других кораблей броненосец «Потемкин» выгодно отличался не только мощью, отличными мореходными качествами, но и строгостью форм, стройным, горделивым видом; не случайно матросы называли его «красавцем».
     
      Накануне восстания
      Все даты в этой главе даются по старому стилю.
      Революционные события на Черноморском флоте неразрывно связаны с революционным движением всей России.
      С развитием капитализма в России усиливалась жесточайшая эксплуатация рабочего класса и трудового крестьянства. Тяжелые условия труда по 16 — 18 часов в день на заводах и фабриках, разорение мелкого крестьянства, притесняемого крупными помещиками и кулаками, вызывали озлобление трудящихся против царского самодержавия. В народе становились все более популярными революционные идеи, которые несла в массы Российская социал-демократическая рабочая партия, созданная великим гением человечества Владимиром Ильичем Лениным. Несмотря на попытки меньшевиков и эсеров отвлечь пролетариат от революционной борьбы с царизмом, большевики-ленинцы завоевывали симпатии передовых, наиболее сознательных рабочих и крестьян.
      Флот всегда отличался наибольшей однородностью и высокой подготовленностью личного состава. На флоте внедрялась новейшая техника, использовались сложные механизмы и оборудование. Это требовало подбора матросов и унтер-офицеров из числа наиболее грамотных и знакомых с техникой людей. Во флот набирали много людей из крупных промышленных районов. Поэтому не случайно, что идеи революции все больше захватывали военных моряков.
      На Черноморском флоте служили и вели революционную работу представители многих, наиболее революционно настроенных центров и районов страны. Так, активными участниками восстания на броненосце «Потемкин» были Григорий Никитич Вакуленчук — батрак сахарозаводчика Житомирского уезда, Афанасий Николаевич Матюшенко — сын сапожника из местечка Дергачи, Харьковской губернии, Александр Михайлович Петров — севастопольский рабочий, Александр Васильевич Макаров — питерский рабочий, Иван Тимофеевич Яхновский — харьковский рабочий, литейщик, Иван Акимович Лычев — самарский рабочий, Никита Семенович Фурсаев — сын бедняка-крестьянина Саратовской губернии.
      1905 год с его многочисленными стачками рабочих, с широким крестьянским движением против помещичьего гнета стал годом небывалого подъема революционного движения в России.
      К этому времени почти на всех кораблях и в береговых частях Черноморского флота были созданы организации РСДРП. В условиях жестокого преследования со стороны дворян-офицеров черноморцы вели свою работу при строжайшей конспирации. На ряде кораблей было по нескольку самостоятельных социал-демократических групп, и, как правило, они не знали друг о друге. Большинство этих групп шло за большевиками.
      Еще в 1904 году при Севастопольском городском комитете РСДРП был создан матросский комитет, все члены которого были сторонниками Ленина. В комитет вошли: Петров, Вакуленчук, Кривоконь, Волошин (бывший рабочий из Донбасса) и другие. Матросский комитет сокращенно именовали «Централка».
      Зная меньшевистское направление Севастопольского городского комитета РСДРП, «Централка» сразу же повела самостоятельную большевистскую линию в развертывании революционной пропаганды среди моряков, установила самую тесную связь с Харьковским и Сормовским комитетами РСДРП, стоявшими на большевистских позициях.
      Все это обеспечило высокую организованность и дисциплину в подготовке Черноморского флота к вооруженному восстанию. Большая работа велась по перевоспитанию променьшевистски настроенных моряков, среди которых, в частности, был Афанасий Матюшенко. Этот человек горячего нрава открыто высказывался против реакционного офицерства, против всякой несправедливости к матросам, чем заслужил любовь и уважение рядовых моряков. Вакуленчук тоже ценил своего сослуживца по кораблю, много уделил внимания перевоспитанию Матюшенко, стараясь освободить его от влияния меньшевиков. В результате упорной повседневной работы «Централки» среди личного состава флота, к весне 1905 года идея восстания на Черноморском флоте стала принимать реальную форму.
      Восстание предполагали начать с выходом эскадры на осенние учения. Такое решение было правильным потому, что на длительное время учений корабли обеспечивались и полным комплектом боезапаса для орудий и полным запасом продовольствия. Однако массовые революционные выступления по всей стране, вести о разгроме Тихоокеанской эскадры Рожественского при Цусиме и волнения среди солдат крепостной артиллерии в Севастополе вызвали необходимость пересмотреть это решение. Кроме того, стремясь оторвать матросов от севастопольского пролетариата, командование флота решило вывести эскадру на практические занятия в море в район Тенд-ровской косы. Для ликвидации революционных настроений во флоте командование приняло ряд других мер.
      С кораблей стали срочно списывать на берег матросов, заподозренных в политической неблагонадежности. С броненосца «Екатерина И» был списан вожак команды и руководитель «Централки» Петров и многие другие социал-демократы.
      «Централка» решила срочно обсудить создавшееся положение. За городом на сходке представители почти всех кораблей решили начать восстание, как только эскадра выйдет в море. В обеденное время, когда офицеры находятся в салоне, выстрелом из орудия на броненосце «Ростислав» (где была наиболее сильная социал-демократическая организация) предполагалось подать сигнал к началу восстания. На кораблях в ожидании выхода эскадры в море началась деятельная подготовка к восстанию.
      Но командиры кораблей принимали контрмеры. Командир броненосца «Потемкин» Голиков добился разрешения у командующего флотом Чухнина немедленно заменить 200 матросов новобранцами и до выхода всей эскадры в море уйти в район предполагаемых учений. Среди списанных оказалось много активных социал-демократов и, в частности, ближайший помощник Вакуленчука — Степан Бессалаев. С новобранцами пришлось начинать разъяснительную работу и готовить их к восстанию, а имевшиеся на корабле меньшевики и эсеры всячески отговаривали революционных матросов от восстания. Почти такое же положение создалось и на других кораблях.
      12 июня1 броненосец «Потемкин» в сопровождении миноносца № 267 вышел в море. Действия командования броненосца еще больше возмутили матросов. Большевикам наряду с подготовкой к восстанию приходилось предостерегать матросов от преждевременного выступления. Вакуленчук терпеливо разъяснял матросам значение партийной дисциплины и организованности. Матюшенко и его сторонники соглашались с доводами Вакуленчука, но последовательными большевиками так и не стали.
     
      В дни восстания
      Распространено мнение, что поводом к восстанию послужил борщ с червивым мясом, которое накануне было закуплено в Одессе. На самом деле история с борщом была провокацией, с помощью которой командир броненосца Голиков хотел выявить социал-демократов и расправиться с ними.
      Матросы отказались есть гнилой борщ. Офицеры угрожали виселицей за неповиновение, и вскоре вся команда была выстроена на верхней палубе. Голиков приказал всем, кто согласен есть борщ, выйти из строя и стать около орудийной башни главного калибра.
      Строй не шелохнулся. Вышли только кондуктора и два унтер-офицера. Тогда Голиков вызвал караул и приказал взять винтовки на изготовку. Вакуленчук понял смысл провокации и, передав по строю: «Всем переходить к кондукторам», сам первым пошел к орудийной башне. Матросы последовали за Вакуленчуком. План расправы Голикова срывался, но ему на помощь пришел старший офицер Гиляровский, который задержал около 30 матросов, еще не успевших перейти к башне, приказал караулу оцепить их и принести брезент (по существовавшим тогда на флоте правилам, приговоренные к смерти покрывались брезентом.). По кораблю прокатился ропот негодования, а Матюшенко крикнул: «Братки, что вы смотрите! Довольно терпеть! К оружию!».
      Матросы бросились разбирать оружие. Вакуленчук понял, что теперь уже матросов не остановить и нужны самые решительные действия, чтобы довести начатое дело до конца. Выхватив у одного из караульных винтовку, громко выкрикивая лозунги большевиков: «Да здравствует революция! Долой самодержавие! Да здравствует свобода!», Вакуленчук направился к командиру корабля, чтобы арестовать его. В этот момент Гиляровский выстрелил в спину славного черноморца, большевика-ленинца Григория Никитича Вакуленчука. Смертельно раненный Вакуленчук успел выкрикнуть только два слова: В Одессу! К рабочим!
      Матросы быстро расправились с ненавистными офицерами и полностью овладели броненосцем. Над кораблем впервые в истории революционного движения на флоте взвилось алое знамя революции.
      На общекорабельном митинге была избрана судовая комиссия в составе 30 человек. Кроме большевиков, в нее вошли и меньшевики, и эсеры, и анархисты. Председателем комиссии был избран Афанасий Матюшенко.
      Все это определило медлительность и нерешительность действий восставшего броненосца, так как только твердое единодушие и целеустремленность могли привести к более широкому распространению восстания.
      Непростительна медлительность судовой комиссии во время пребывания броненосца в Одессе. Вместо решительной поддержки бастующих рабочих броненосец сделал всего два неудачных выстрела и больше не оказал им никакакой помощи в революционной борьбе против войск гарнизона. Безрезультатное плавание броненосца в Констанцу и Феодосию также можно считать следствием отсутствия единодушия прежде всего в самой судовой комиссии.
      И все же ничто не затмит беспримерного подвига революционного броненосца 17 июня, когда он прошел сквозь строй правительственной эскадры, состоявшей из пяти броненосцев, минного крейсера и семи миноносцев. С развевающимся красным знаменем прошел корабль мимо «карателей», посланных царем. И вместо выстрелов с кораблей эскадры неслось к «Потемкину» громкое матросское «ура». Только большая замена личного состава на кораблях эскадры и строгие предупредительные меры командования против матросов исключили возможность присоединения всей эскадры к восставшему броненосцу.
      Время шло. Запасы продовольствия, пресной воды и угля подходили к концу. Ни в румынском порту Констанце, ни в своем порту Феодосии пополнить запасы не удалось. Потемкинцы решили снова пойти в Констанцу и сдать броненосец румынским властям. 26 июня 1905 года команда сошла на берег в Констанце на правах политических эмигрантов.
      Вслед за «Потемкиным» в порт Констанцу прибыла вся эскадра. Царский адмирал пытался уговорить личный состав вернуться в Севастополь, обещая мягкие дисциплинарные взыскания. Незначительная часть экипажа поверила адмиралу и возвратилась в Севастополь. Там их всех судили и приговорили к различным срокам тюрьмы и каторжных работ. Только боцман Мурзак и предатель сигнальщик Ведемеер оказались на свободе.
      Большинство матросов «Потемкина» сошло на берег и было тепло встречено румынскими рабочими. Слава о их подвиге разнеслась по всему миру.
      Тяжела была судьба потемкинцев на чужбине. Но революционная закалка помогла им преодолеть (все лишения. И как только началась Великая Октябрьская социалистическая революция, многие из них возвратились на родину, приняли самое активное участие в гражданской войне, в установлении Советской власти, в социалистическом строительстве.
      К пятидесятой годовщине со дня восстания на броненосце «Потемкин» в живых оказалось более 70 участников восстания. Они окружены вниманием и заботой Коммунистической партии и Советского правительства, великой любовью всего народа. Многие из них награждены правительственными наградами, им установлены персональные пенсии, обеспечивающие почетную и спокойную старость.
      Слава ветеранов легендарного броненосца Черноморского флота не померкнет в веках.
     
      ГЛАВА II
      НАСТОЛЬНАЯ МОДЕЛЬ БРОНЕНОСЦА «ПОТЕМКИН»
      Настольная историческая модель
      В Ленинграде, в Центральном военно-морском музее, выставлена модель броненосца «Князь Потемкин-Таври-ческий». Эта модель очень точно изображает легендарный броненосец в 748 часть натуральной величины. Она дает полное наглядное представление об общем виде и вооружении броненосца на день его вступления в строй действующих кораблей. Глядя на модель, испытываешь глубокую признательность нашим дедам и прадедам, которые позаботились сохранить для нас кусочек своей эпохи.
      Основатель русского военно-морского флота Петр I учредил в 1709 — 1712 годах в Петербурге и Кронштадте специальные музеи (модель-камеры). По его указанию в камерах должна была быть изготовлена и поставлена на хранение точная модель каждого военного корабля. Такой порядок с годами превратился в традицию, благодаря которой мы имеем возможность изучать историю нашего отечественного кораблестроения. Модели помогают изучать устройство, оборудование и тактико-технические данные современных кораблей. Модели служат прекрасным наглядным пособием в учебном процессе морских учебных заведений и в морских кружках организаций ДОСААФ.
      Раньше в нашей стране почти все модели кораблей строились или в специальных мастерских или отдельными мастерами профессионалами. В наше время морской моделизм вышел за рамки изготовления наглядных и учебных пособий и широко развивается, как один из увлекательных, полезных массовых видов спорта.
      Трудно найти детское внешкольное учреждение, где бы не было кружка морского моделизма. Много их в отдельных школах и в первичных организациях ДОСААФ, на предприятиях, в учреждениях, совхозах и колхозах. Морской моделизм имеет огромное воспитательное значение для нашей молодежи. Работа в кружках морского моделизма воспитывает у нашей молодежи любовь к славному Военно-Морскому Флоту, к его героическим революционным традициям. Многие молодые люди, окончив учебные заведения, сядут за чертежные доски в судостроительных конструкторских бюро, станут за штурвалы боевых кораблей и смело поведут суда по водным просторам нашей Родины.
     
      * * *
     
      Приступая к изготовлению модели корабля, необходимо ознакомиться с основными требованиями Единой всесоюзной классификации морских моделей. В этом документе, изданном в 1955 году, кратко и ясно излагаются определения и ограничения для моделей всех основных классов кораблей и судов. Все рекомендуемые для изготовления морские модели делятся на 14 классификационных групп в зависимости от назначения кораблей.
      Каждая группа в свою очередь делится на ряд классов. Так, например, в первую классификационную группу входят самоходные модели линкоров, авианосцев, крейсеров. В эту первую группу войдет самоходная модель броненосца «Потемкин».
      Настольные модели кораблей объединяются тринадцатой группой классификации и делятся в зависимости от размеров только на два класса. Настольные модели «нормального размера» относятся к классу А и должны при любом масштабе иметь длину от 250 до 1500 мм. Модели класса Б «малого размера» должны быть длиною от 100 до 250 мм. Такое деление объясняется тем, что для постройки некоторых настольных моделей или моделей с отдельными действующими механизмами требуется большой размер модели (класс Л). В то же время некоторые моделисты делают модели из цветных металлов, пластмассы, слоновой или моржовой кости, из панцыря черепахи и т. п. В этом случае очень трудно сделать большую настольную модель и она будет стоить очень дорого самому строителю. Для таких моделей предусматривается класс Б.
      По определению Единой всесоюзной классификации, настольной моделью называется копия любого судна (корабля), выдержанная в определенном масштабе и не имеющая двигателя, а исторической моделью называется модель судна (корабля), имеющего революционное прошлое, или модель судна, на котором совершены знаменитые плавания отечественных моряков и ученых, а также модель первого типа судна (корабля), вошедшего в историю отечественного судостроения.
      Таким образом, модель броненосца «Потемкин» является исторической моделью.
      Модель броненосца «Потемкин» должна соответствовать виду корабля в период исторического восстания. Куйбышевские морские моделисты, построив в 1955 году модель броненосца «Потемкин», долгое время не могли решить, в какой цвет покрасить борта, надстройки и трубы. У модели, хранящейся в Центральном военно-морском музее, борта окрашены в черный цвет, надстройки в черный с белым, а трубы в желтый цвет с черной полосой сверху. Но судя по фотографиям из книг и газет, можно было предположить, что в период восстания броненосец был перекрашен в светлошаровый цвет, как стали окрашивать все корабли после Цусимского боя. Все сомнения были окончательно разрешены только при встрече с Иваном Акимовичем Лычевым — участником восстания на броненосце. Он подтвердил, что броненосец «Потемкин» в период восстания был окрашен в светлошаровый цвет.
      Моделист, построивший настольную модель, может принять участие в соревнованиях по морскому моделизму в кружке, районе, области, республике, а также на всесоюзных соревнованиях. В соревнованиях настольная модель оценивается только на стенде. Судейская коллегия осматривает модель и оценивает: масштабность, т. е.
      насколько точно выдержан масштаб всех частей модели, насколько точно она уменьшена против натуральной величины корабля; полноту изображения, т. е. насколько подробно изображены на модели все надстройки, механизмы и детали, которые находились на внешних частях корабля; качество отделки, т. е. насколько качественно, насколько аккуратно выполнены все детали и вся модель в целом и, наконец, морскую грамотность строителя модели, т. е. насколько подготовлен строитель модели в морском отношении, насколько он полно знает основные тактико-технические данные и историческое прошлое корабля, модель которого он построил.
      Хорошую модель почти невозможно сделать на глаз, но почти каждому доступно ее изготовление по чертежам.
     
      Теоретический чертеж
      Для постройки корпуса модели необходим его теоретический чертеж.
      Теоретический чертеж (см. вкладку) представляет собой изображение обводов корпуса корабля в трех проекциях: бок (вид сбоку), корпус (вид спереди) и полуши-рота (план, или вид сверху).
      Линии теоретического чертежа образуются при условном сечении корпуса модели. Так, контур разреза модели горизонтальной плоскостью является ватерлинией. Сбоку и спереди ватерлиния будет казаться горизонтальной линией, равной соответственно длине или ширине корпуса модели в месте его сечения. Посмотрев на это сечение сверху, увидим криволинейную фигуру, соответствующую обводам корпуса модели в месте сечения.
      При разрезе корпуса модели в вертикально-поперечной плоскости получим линию шпангоута. Сбоку и сверху линия шпангоута будет казаться вертикальной, равной соответственно высоте или ширине корпуса модели в месте разреза. Спереди линия шпангоута будет проектироваться в виде кривой, соответствующей поперечным очертаниям корпуса модели в месте разреза.
      Разрез корпуса модели вертикально продольной плоскостью дает линию батокса.
      Вертикально-продольная плоскость, делящая корпус на две симметричные (правую и левую) части, называется диаметральной плоскостью (ДП) или плоскостью главного батокса.
      Сбоку батокс виден как кривая линия, соответствующая очертаниям корпуса модели по линии разреза. При наблюдении спереди линия батокса изображается в виде прямой вертикали, а при наблюдении сверху — в виде прямой горизонтали.
      Каждая линия на теоретическом чертеже имеет свои обозначения. Ватерлинии, например, обозначаются буквами BЛ и соответствующей цифрой: BЛ-1 — первая ватерлиния от киля, BЛ-2 — выше первой, BЛ-3 — выше второй и т. д. Одна из ватерлиний обозначается или КВЛ (конструктивная ватерлиния) или ГВЛ (главная ватерлиния). Эта ватерлиния называется конструктивной потому, что при конструировании корпуса КВЛ вычерчивают первой и в зависимости от ее характеристики чертятся все остальные ватерлинии. Эта же линия называется главной, потому что корабль при полном комплекте оборудования, вооружения и запасов должен погрузиться именно до этой ватерлинии. По ГВЛ обычно проходит граница окраски надводной и подводной частей корпуса и обычно она отбивается белой полосой.
      Линии шпангоутов обозначаются буквами «ШП» и соответствующей цифрой: ШП-1, ШП-2 и т. д. Средний, самый полный шпангоут обозначается дополнительно специальным значком и называется «миделынпангоутом». Последовательность номеров идет от носа к корме.
      Главный батокс или диаметральная плоскость обозначается буквами ДП; остальные батоксы в каждую сторону от ДП обозначаются: Б-I, Б-Н и т. д.
      На первом листе вкладки изображается теоретический чертеж броненосца «Потемкин» в масштабе 1 : 200 натуральной величины. Ввиду симметричности корпуса на полушироте даны только половины ватерлиний, а на проекции «корпус» — половины шпангоутов. На проекции «корпус» принято справа от ДП изображать носовые шпангоуты, а слева — кормовые. На проекции «бок» ватерлинии изображены в виде прямых горизонталей, линии шпангоутов — в виде прямых вертикалей, а линии батоксов — в виде кривых линий.
      Правее проекции «бок» размещена проекция «корпус». Там ватерлинии сохранили свое горизонтальное положение, но стали короче, линии шпангоутов приняли криволинейные очертания, а линии батоксов перешли в вертикальные прямые.
      Ниже расположена проекция «полуширота». На этой проекции криволинейными стали ватерлинии; линии шпангоутов вновь стали прямыми вертикалями, а линии батоксов превратились в прямые горизонтали.
      Полные очертания шпангоутов или ватерлиний легко получить по точным очертаниям одной их ветви. Делается это так. На лист кальки переводится, например, очертание полушпангоута и линия ДП. Затем калька складывается вдвое строго по линии ДП и в таком виде прикрепляется кнопками к чистому листу белой бумаги. На чистую половину переводится контур полушпангоута и на развернутом листке кальки получается очертание целого шпангоута. Таким же путем можно снять ватер, линию с проекции «полуширота».
      Теоретический чертеж необходимо хорошо изучить, прежде чем приступить к постройке модели.
     
      Чертеж «общего вида»
      На чертеже «общего вида» (см. вкладку) делается подробное изображение модели в трех или четырех проекциях: вид сбоку, план (вид сверху), вид с носа и вид с кормы. В большинстве случаев формы и размеры каждой надстройки, каждой крупной детали модели можно определить по боковому виду и плану. Если для некоторых деталей в двух проекциях не получается полного представления о форме, то следует обратиться к дополнительной проекции — вид с носа или вид с кормы. Так, для выяснения формы и устройства кормовой рубки необходимо воспользоваться видом с кормы. Без проекции «вид с кормы» осталось бы неизвестным, есть ли у кормовой рубки окна и сколько их со стороны кормы.
      Но на чертеже общего вида невозможно дать точное изображение многочисленных мелких деталей. Поэтому для наиболее важных деталей и узлов в тексте даются схематические рисунки. На этих рисунках приводятся все размеры, необходимые для изготовления деталей модели.
      В тексте имеются рисунки, поясняющие только устройство деталей. В этом случае размеры легко снимаются с чертежа общего вида. Названия отдельных частей
      на рисунках обозначаются цифрами, а в тексте к ним дается пояснение.
      В приложении даются чертежи настольной модели броненосца «Потемкин» в масштабе 1 : 200 натуральной величины. В этом масштабе длина модели получается равной 577 мм, что соответствует настольным моделям класса А.
      Внимательно изучив все чертежи и рисунки, можно смело приступать к делу и при настойчивости и трудолюбии сделать отличную модель.
     
      Корпус модели
      Корпус настольной модели можно сделать из цельного бруска сухого дерева. Для этой цели наиболее подходят мягкие породы дерева — такие, как липа, осина, пихта. Для корпуса настольной модели броненосца «Потемкин нужен брусок длиной 580 мм, шириной 115 мм и высотой 75 мм.
      Посередине верхней и нижней плоскости такого бруска нужно провести линии диаметральной плоскости (ДП). Обе линии ДП размечаются на шпации, согласно теоретическому чертежу шпангоуты отстоят друг от друга на расстоянии 56 ммг т. е. каждая шпация равна 56 мм. Далее перпендикулярно к линии ДП проводятся линии шпангоутов. Строго совместив линии шпангоутов на бруске и полушироте теоретического чертежа, через копировку можно перенести на верхнюю, палубную часть бруска очертания KBЛ, ВЛА и палубной линии. На нижнюю донную часть бруска наносят только KBЛ. Наиболее широким окажется контур KBЛ, так как борта броненосца от KBЛ к палубе имеют небольшой завал.
      Излишек древесины сначала срезается по очертаниям KBЛ. Окончательно форму корпуса модели получают обработкой бруска по шаблонам. Шаблоны следует сделать из плотного картона или из фанеры. Очертания каждого шпангоута наносят на отдельный кусок картона. Внутренюю часть его по контуру шпангоута и верх по палубной линии возможно точнее обрезают. Каждый шаблон надо обозначить номером шпангоута и наметить килевую точку внизу. Заготовив шаблоны, можно приступать к более точной обработке корпуса. Сначала можно на глаз снять излишек древесины по бортам, придавая болванке форму, соответствующую очертаниям шпангоутов. Затем начиная с носа (можно и с кормы) излишек древесины срезается до тех пор, пока первый шаблон не ляжет всеми своими точками на поверхность болванки так, чтобы нижняя килевая точка его строго совмещалась с линией ДП на днище болванки, верхние его концы плотно подходили к палубной линии и шаблон совпал с плоскостью шпангоута. Так, последовательно подгоняя каждый шаблон, надо добиться правильных обводов корпуса.
      Долбить внутреннюю часть корпуса для настольной модели не обязательно.
      Если цельного куска дерева соответствующих размеров нет, а доски имеются в достаточном количестве, то болванку можно склеить из отдельных дощечек. Для корпуса модели броненосца «Потемкин» болванку можно собрать из пяти дощечек длиной 580 мм и шириной 115 мм. Толщину дощечек лучше выбрать различной ввиду особенности расположения ватерлиний на нашем теоретическом чертеже. Начиная снизу: первая дощечка должна быть толщиной 7,5 мм, вторая, третья и четвертая — по 17 мм каждая и пятая — толщиной 12 мм. На каждой дощечке следует провести посередине линию ДП и, подготовив на кальке развернутый чертеж полушироты (т. е. сделав обе ветви ватерлиний), перевести его через копирку на дощечки. На первую дощечку (7,5 мм) перевести BЛ-1, на вторую — ВЛ-1 и ВЛ-2, на третью — BЛ.2 и КВ Л, на четвертую — КВЛ и BЛ-4, на пятую — В Л.4 и палубную линию. По контурам ватерлинии от каждой дощечки обрезают излишки древесины. Первую дощечку обрезают по очертаниям ВЛ-1, вторую — по очертаниям ВЛ-2, третью — но очертаниям КВЛ, а четвертую и пятую дощечки обрезают по очертаниям ВЛ-4.
      Обрезанные дощечки смазывают клеем и собирают в пакет.
      Склеивать болванку молено обычным столярным клеем, так как настольная модель не будет находиться в воде, но лучше применять хороший казеиновый клей.
      При сборке макета пятую дощечку кладут палубной стороной на стол. На пятую дощечку наклеивают четвертую. Эти дощечки должны совместиться точно — без уступа. Третья дощечка наклеивается на четвертую по кон-туру КВЛ. Вторая наклеивается на третью дощечку, совмещаясь по очертанию с BЛ-2. Последней наклеивается первая дощечка по контуру ВЛ-1 на второй дощечке. Пакет зажимают струбцинками и дают клею высохнуть.
      При точном нанесении ватерлиний на дощечки, тщательной опиловке и склеивании пакета болванку можно обработать без шаблонов, так как для получения нужных обводов корпуса остается только аккуратно снять излишек древесины, плавно переходя от одной ватерлинии к другой. При обработке болванки можно, конечно, пользоваться шаблонами шпангоутов так же, как и в первом случае.
      При желании корпус модели броненосца можно сделать наборным, т. е. собрать его из отдельных частей. Такой способ постройки ценен тем, что он напоминает приемы настоящего судостроения. К тому же наборный корпус получается легким и достаточно прочным.
      При наборном способе постройки корпуса из цельного бруска делаются только носовая и кормовая части модели, или, как их часто называют моделисты, — носовая и кормовая бобышки. Бобышки делают длиной от 1 до 3 шпаций, считая от оконечности носа или кормы. Все промежуточные шпангоуты выпиливаются из фанеры лобзиком.
      Носовая и кормовая бобышки соединяются между собой килевой планкой, на которой размечается положение каждого промежуточного шпангоута. По этим отметкам на килевую планку устанавливаются шпангоуты. В вырезы на шпангоутах и закраинах бобышек прокладываются и приклеиваются продольные рейки-стрингеры. Набор корпуса удобно производить на стапеле. В качестве стапеля можно взять доску размерами несколько больше ширины и длины корпуса модели. На доске-стапеле чертят обводы палубной линии, линию диаметральной плоскости, а также линии шпангоутов. На эту доску-стапель устанавливают и, точно совместив с чертежом, закрепляют вверх килем бобышки и шпангоуты.
      Набор корпуса модели обшивается тонкой (0,5 — 0,8 мм) авиационной фанерой, картоном (особенно плотным прессшпаном), ватманской бумагой в два слоя и даже обычной бумагой в несколько слоев. Каждый материал обшивки хорош, если обшивку хорошо обработать.
      В последние годы большое распространение среди моделистов получил способ обшивки корпуса модели рейками. При таком способе на шпангоутах не делается вырезов для стрингеров, но при выпиливании внешние обводы шпангоутов уменьшают на 2 мм. Шпангоуты ставятся как обычно на стапель. Для обшивки корпуса модели очень хороши сосновые рейки из авиамодельной посылки № 4. Каждую такую рейку длиной в 1160 мм и сечением 5X5 мм распиливают лобзиком вдоль на две равные части. Получаются тонкие рейки, которые казеиновым клеем наклеиваются на набор корпуса вплотную друг к другу. При наклеивании рейки следует закрепить на шпангоутах булавками или мелкими гвоздями. Если шпангоуты изготовлены из фанеры низкого качества и при забивании гвоздей трескаются, то рейки можно притягивать к шпангоутам нитками.
      Когда все рейки закреплены, обшивку нужно дополнительно проклеить изнутри и хорошо просушить. После сушки обшивки гвозди и булавки удаляются, а корпус обрабатывается малогабаритным рубанком, напильником, стеклом и наждачной бумагой.
      Корпус, обшитый рейками, после обработки поверхности желательно покрыть загустевшей нитроэмалью и быстро обтянуть марлей. Тут же, не давая полностью высохнуть краске, марлю сверху грунтуют такой же краской и сушат.
      Обтяжка марлей предохраняет реечную обшивку от растрескивания при воздействии влаги и тепла. Рейки, стянутые марлей с краской, образуют монолитную прочную обшивку.
      Окончательная обработка обшивки корпуса модели заключается в шпаклевке, шлифовке, окраске и полировке.
      Для большинства моделистов наиболее доступным материалом для окончательной отделки корпуса являются обычные художественные масляные краски. Из них легко составить необходимый тон (колер) для покраски корпуса, из них легко сделать отличную шпаклевку, они обладают замечательным кроющим свойством и достаточной прочностью.
      Многие моделисты предпочитают нитроэмали. Эти краски быстро сохнут и дают хороший глянец (блеск). Но нитроэмали необходимого цвета не везде можно приобрести, а составлять необходимый колер из нитроэмалей разных цветов значительно труднее, чем из масляной краски.
      Для покрытия обшивки масляной краской корпус, обработанный рубанком, напильником, стеклом и наждачной бумагой, протирают нагретой до кипения олифой (желательно натуральной) и сушат не менее суток. После сушки олифы корпус тщательно протирают наждачной бумагой. Если на поверхности окажутся дефекты в виде крупных царапин, выбоин, трещин, то их необходимо устранить при помощи шпаклевки.
      Хорошая шпаклевка приготовляется из цинковых белил.
      Белил берут около чайной ложки, разбавляют их таким же количеством натуральной олифы, добавляют чайную ложку жидкого столярного или казеинового клея и все размешивают. Получается жидкий раствор, в который надо понемногу добавлять тонкотертого мела до образования массы, похожей на густую сметану. Перед шпаклевкой на места дефектов наносится слой олифы и выдерживается 15 — 20 минут. Шпаклевка наносится на поврежденные места корпуса деревянной лопаточкой, а затем разравнивается пластинкой из остросрезанной резины (толщиной около 5 мм). В зависимости от качества олифы, на которой растворялась краска, шпаклевка сохнет 2 — 3 дня.
      После сушки места, покрытые шпаклевкой, слегка протирают драчевым напильником и обрабатывают наждачной бумагой до получения однородной поверхности корпуса.
      После шпаклевки корпус грунтуется, т. е. покрывается первым слоем очень жидкой краски. Краски для грунта можно брать любые, но предпочтение надо отдать цинковым белилам. Грунт наносится ровным слоем при помощи мягкой кисточки и тщательно троекратно растирается вдоль, поперек и снова вдоль поверхности. При грунтовке нельзя допускать подтеков. Грунтовка сушится не менее 2 — 3 суток.
      После высыхания грунта корпус модели снова чистится мелкой шкуркой, а затем суконкой. Достаточно гладкая поверхность корпуса окрашивается.
      Краска растворяется на олифе до густоты сметаны. Мягкой плоской кистью краска наносится пятнами на небольшой участок окрашиваемой поверхности, затем эти пятна растираются по всему участку. После окраски корпус высушивается не менее суток, а затем протирается мелкой шкуркой, смоченной керосином. После шкурения поверхность обязательно протирается суконкой. В такой же последовательности окраска повторяется не менее трех раз. Шкурение с керосином допускается только первый раз, второй раз пользуются мелкой шкуркой без керосина, а в третий раз достаточно протереть поверхность суконкой с добавлением тонкотертой порошкообразной пемзы. Аккуратно окрашенная поверхность должна быть достаточно ровной и блестящей. Для большего блеска можно еще раз покрыть корпус масляным лаком, просушить лак и протереть фланелькой или бархоткой. Поверхности, окрашенные масляными красками, следует сушить при умеренной температуре в защищенном от пыли помещении.
      При работе с нитрокрасками дерево не следует покрывать олифой. В качестве грунта или первого покрытия следует наносить один слой жидкого аэролака или эма-лита, сильно растворенного на ацетоне. Корпус, обтянутый марлей, грунтуется загустевшими красками. Для шпаклевки поверхности под нитрокраску пользуются или специальной нитрошпаклевкой, или загустевшей нитрокраской с добавлением в нее тонкотертого мела или зубного порошка. После просушки нитрошпаклевки поверхность обрабатывается сначала напильником, а затем наждачной бумагой с керосином или бензином.
      Для окраски применяются жидкие нитроэмали, которые следует наносить очень тонким слоем. Тонкие слои краски лучше скрепляются между собой и создают прочную пленку. Не надо смущаться, если после первых одно-го-двух слоев краска еще будет просвечиваться, так как после пятого-седьмого покрытия образуется плотный слой. После каждого покрытия рекомендуется сухой слой шкурить наждачной бумагой с керосином или бензином. Последний слой краски обрабатывается только суконкой с добавлением порошка пемзы. Для наведения глянца поверхность, окрашенную нитрокраской, можно слегка смазать тонким слоем специальной автомобильной пасты и протереть насухо мягкой фланелью или бархоткой.
      Лучше всего окраску производить жидкой нитроэмалью при помощи пульверизатора. Загустевшую нитроэмаль можно наносить на поверхность только кистью. Работа с нитрокрасками требует большой осторожности и хорошей вентиляции помещения, так как пары ацетона вредны для организма.
     
      Главная палуба
      Условимся считать главной палубой броненосца полубак, шкафут и ют, на которых размещены главные надстройки, оборудование и вооружение. Главная палуба броненосца «Потемкин» поверх броневой защиты была облицована деревянным настилом. На Черном море в жаркие летние месяцы без этой деревянной защиты создавались бы очень трудные условия жизни для личного состава.
      Толстые доски настила располагались вдоль диаметральной плоскости броненосца. Концы досок заделывались в двухтавровые металлические брусья. Посередине вдоль диаметральной плоскости настил палубы был сделан в виде дорожки из другого, более темного материала.
      Имитацию деревянного настила можно создать на модели путем соответствующего расчерчивания и окраски палубы. Если корпус модели сделан из цельного бруска или склеен из отдельных дощечек, то расчертить можно чистую поверхность болванки. Если же палубная часть болванки имеет дефекты, то ее можно оклеить кусками чистой тонкой фанеры. Тогда расчерчивать под настил можно фанерное покрытие палубы модели.
      Линии настила следует разметить, как показано на чертеже общего вида (вкладка, лист 2). Начертить продольные линии досок и поперечные линии металлических брусьев можно тупой стороной кончика ножа или специально заточенным шилом. Расчерченную таким образом палубу необходимо обработать мелкой шкуркой. Хорошо прошкуренная фанера имеет почти белый цвет и теряет естественную окраску обычных деревянных настилов.
      Палубному настилу модели можно придать естественный вид простым способом. Нужно растворить в стакане воды немного красной и оранжевой акварельной краски так, чтобы вода была розовато-желтой. Расчерченную палубу следует наклонить и сверху вниз при помощи мягкой кисточки заливать подкрашенной водой. Собравшуюся внизу воду удалить и дать палубе просохнуть. После высыхания палубы нужно еще раз залить тем же раствором среднюю, более темную полосу и снова просушить. После такой обработки и просушки палуба будет матовой, бледно-розового цвета. Ее следует хорошо протереть чистой суконкой, затем при помощи кисти или тампона протереть олифой. Когда олифа просохнет, палубу надо аккуратно прошкурить мелкой наждачной бумагой и снова протереть суконкой. Для окончательной отделки палубу два-три раза покрывают масляным лаком, каждый раз давая лаку просохнуть. Палуба модели приобретет нужный цвет и будет долго сохранять опрятный, нарядный вид.
      Поперечные канавки в местах стыка досок желательно проложить тонкой латунной проволокой или узкими полосками латунной фольги, что значительно украсит палубу модели.
     
      Руль, винты, киль
      На готовом корпусе модели надо установить: руль,
      гребные винты, гребные валы с кронштейнами и бортовые кили. Эти детали для настольной модели показаны на чертеже общего вида в натуральную величину.
      Руль простой, с креплением к ахтерштевню на петлях можно делать из латуни, органического стекла или дерева. Латунный руль полируется и покрывается бесцветным цапон-лаком. Руль из органического стекла или дерева обязательно красится в цвет подводной части корпуса модели. Для настольной модели руль можно крепить к ахтерштевню намертво, строго в диаметральной плоскости или сделать его поворотным. Во втором случае в петлях руля и ахтерштевня надо просверлить тонкие отверстия и через них продеть проволоку соответствующего диаметра (ось шарнира).
      Винты настольной модели можно делать из любого материала. Гребные валы настольной модели вытачиваются вместе со ступицами и обтекателями как одно целое. В ступицах делаются канавки для установки лопастей. Лопасти латунных винтов можно припаять к ступицам. Правые винты должны быть правого вращения (по часовой стрелке), смотря по ходу корабля, левые винты — левого вращения (против часовой стрелки).
      Винты из дерева или из органического стекла лучше делать цельными со ступицей и обтекателем. В передней части ступицы просверливается отверстие, в которое вставляется на клею гребной вал. Вал можно сделать из бамбука.
      Передний конец гребного вала входит в корпус через трехгранный выступ дейдвуда, который проще всего вырезать из дерева.
      Кронштейны поддерживают гребные валы. При установке металлических винтов и валов кронштейны можно вырезать из латуни. Втулка кронштейна должна свободно пропускать вал во время постановки его на место. Втулкой может служить кусочек латунной трубки, к которой припаиваются кронштейны. Деревянные кронштейны приклеиваются на утолщения в соответствующем месте вала. Утолщения делаются вместо втулок из полоски бумаги, навернутой на вал в два-три слоя на клею.
      Бортовые кили были сделаны на средней донной части корпуса броненосца для уменьшения бортовой качки, мешающей артиллерийской стрельбе.
      Бортовые кили модели можно изготовить из тонкого целлулоида (целлулоидные подворотнички), жести, тонкой фанеры или плотного картона.
      Форма килей указана на чертеже общего вида. Каждый киль вырезают так, чтобы внутренняя кромка его плотно прилегала к корпусу. Подогнав кили по месту, в корпусе делают надрез на глубину до 1 мм. В образовавшиеся на корпусе канавки вклеивают кили. Бортовые кили красят в тот же цвет, что и подводную часть корпуса.
     
      Главные надстройки
      Главные надстройки модели броненосца «Потемкин» включают надстройку шкафута, боевую рубку, штурманскую рубку, кормовую рубку и ходовой мостик.
      Надстройка шкафута возвышается в средней части корабля и тянется от полубака к корме до шестого каземата включительно. На теоретическом чертеже проекции «полуширота», место, занятое шкафутом, показано пунктирной линией.
      На рис. 1 показано устройство шкафута для модели и даны размеры, необходимые для изготовления этой надстройки. Надстройка делается из реечного каркаса и фанеры. Для настольной модели эту надстройку можно делать из цельной доски толщиной 12 мм. Бортики вокруг всей надстройки удобно сделать из липовой дощечки толщиной 2 мм, тщательно их отшкурить, протереть сукон-
      кой и покрасить. Внешняя сторона бортиков красится в шаровый цвет, а внутренняя — в белый цвет. После окраски бортики аккуратно наклеиваются на свои места.
      С правого и левого бортов у шкафута имеется два больших и три малых каземата. В казематах броненосца установлены орудия, стволы которых выдвинуты наружу через вырезы в броне (амбразуры).
      В походном положении амбразуры закрыты брезентовыми щитами с металлическими стойками.
      Щиты защищают казематы от брызг воды и от ветра. Щиты амбразур на модели делаются из полосок ватманской бумаги или белого целлулоида, которые наклеиваются на бортах надстройки (рис. 1). Стойки щитов на модели получают выдавливанием еле заметных рисок с обратной стороны бумажных или целлулоидных щитков. С лицевой стороны риска будет выпуклой. Когда щит будет прикреплен на место, выдавленные полоски будут хорошо имитировать заделанные в брезент стойки. Щиты должны быть белого цвета. Целлулоид следует просто промыть, а бумагу — покрыть бесцветным лаком. На большой модели броненосца в нижней части стоек желательно вбить конторские булавки так, чтобы их головки оказались под нижним концом каждой из стоек.
      В местах наклейки щитов на глубину 15 — 20 мм прокалываются отверстия, в которые вставляются стволики «орудий».
      Боевая рубка броненосца «Потемкин» представляет собой как бы три составленных вместе бронированных цилиндра (рис. 2) со смотровыми щелями в верхней части. Рубка была установлена в носовой части надстройки шкафута и немного нависла над передней стенкой его. Вход в рубку был со стороны фок-мачты. Внутри из боевой рубки был ход в штурманскую рубку.
      Боевую рубку модели можно сделать из деревянного бруска по размерам, данным на рис. 2. Красить рубку в шаровый цвет.
      Штурманская рубка (рис. 3) была расположена на ходовом мостике. Рубка была облицована дубовыми досками, имела достаточно большие окна и четыре двери. Кормовой частью рубка примыкала непосредственно к фок-мачте и имела ход через трубу фок-мачты по скобтрапу на марсовую площадку. Собственно штурманское помещение занимало переднюю часть рубки, где находилось штурвальное колесо, компас и штурманские столики с оборудованием. Крыша рубки служила штурманским мостиком, где был установлен главный магнитный компас. Для входа на штурманский мостик служили два трапа в кормовой его части.
      Штурманскую рубку на модели желательно делать из тонкой фанеры с вырезанными и застекленными пленкой окнами. С внешней стороны рубку нужно отделать под дуб и покрыть лаком. Форма расположения окон, дверей и трапов, а также необходимые размеры показаны на рисунке. Местоположение рубки на модели можно определить по чертежу «общего вида» (вкладка, лист 2).
      Кормовая рубка с мостиком (рис. 4) служила запасным командным постом и имела полное штурманское оборудование. Вход в рубку был из-под мостика. Крыша рубки расходилась в кормовой мостик с небольшими крыльями. В нос, по направлению к грот-мачте, проходил перекидной фигурный мостик, на крыльях которого были установлены прожекторы. Вход на мостик — по трапам справа и слева рубки.
      Внешние стенки кормовой рубки были сделаны из дуба. Размеры и форма рубки для модели даны на рис. 4, а место установки видно по чертежу «общего вида».
      Ходовой мостик (рис. 5) образует площадку со штурманской рубкой. Палуба ходового мостика на модели делается из миллиметровой фанеры по рис. 5. Стенки бортика вокруг штурманской рубки могут быть сделаны из ватманской бумаги; крылья мостика имеют двойные стенки с нишами для укладки спасательных поясов команды. По концам крыльев ходового мостика были установлены отличительные огни: по правому борту зеленый, по левому — красный. Мостик поддерживался стойками с распорками кверху. Тройные стойки ставились вдоль рубки, двойные — в середине и к концам крыльев мостика. Мостик окрашивался снаружи в шаровый цвет, а изнутри в белый цвет.
     
      Артиллерийское и торпедное вооружение
      Артиллерийское вооружение броненосца «Потемкин» состояло из башенной артиллерии главного калибра, казематной артиллерии и палубной артиллерии.
      Артиллерия главного калибра устанавливалась в одной носовой и одной кормовой башнях. В каждой башне было по два 305-мм орудия. Орудия главного калибра предназначались для борьбы с броненосцами и береговыми батареями противника.
      Для настольной модели башни главного калибра можно сделать из цельного куска дерева. Их легче всего выточить на токарном станке, круглыми, с диаметром в 50 мм, затем снять по бортам по 2,5 мм древесины и напильником зачистить углы до получения нужной эллипсоидальной формы. Основание башни (банкет) можно выпилить лобзиком из дощечки или фанеры 5-мм толщины в виде кружочка с диаметром 40 мм.
      Стволы орудий можно выточить из цветного металла или сделать из трубок. Размеры орудийных стволов показаны на рис. 6. Стволы казенной частью закрепляются в амбразурах с небольшим углом возвышения. Снаружи башни оставляется 36 мм дульной части ствола. Амбразуры каждого орудия желательно окантовать тонкой латунной проволокой. Наверху башни устанавливаются два колпака перископического прибора наводки. Колпаки делаются из цветного металла. Башни до установки их окрашиваются в шаровый цвет. Места установки башен на модели показаны на чертеже «общего вида».
      При постройке самоходной модели в масштабе 1 : 100 башни обязательно надо сделать вращающимися, а стволы поднимающимися. Соответствующая конструкция башни главного калибра показана на разрезе на рис. 6,6. Банкет башни 1 делается из 5-мм фанеры или дощечки. В центре банкета закрепляется штырь 2, служащий осью вращения башни. Башня может быть сделана из
      Рис. 6. Ствол и башня главного калибра: а — ствол макета 305-лш орудия; б — башня главного калибра в разрезе; 1 — банкет; 2 — штырь для поворота башни; 3 — основание (палуба) башни; 4 — крышка башни; 5 — прибор наводки; 6 — станина; 7 — отверстие для оси поворота орудий; 8 — походное положение орудия; 9 — резиновая петелька; 10 — скобочка; 11 — положение ствола орудия при заданном угле возвышения; 12 — нить; 13 — канал для проведения нити
      двух эллипсоидальных дощечек, оклеенных с боков плотной бумагой в несколько слоев. Нижняя плоская дощечка 3 наклеивается на банкет. Верхняя дощечка 4 с утолщенной серединой образует крышу башни. На крыше закрепляются колпаки прибора наводки 5.
      Станина для орудий 6 состоит из трех одинаковых частей, которые выпиливаются лобзиком из фанеры или. вырезаются из жести и ставятся: одна — между стволов и две — по внешним сторонам их. В станине и казенной части стволов сверлятся отверстия для оси 7. Станина прочно приклеивается к палубе башни. Стволы орудий укрепляются на станине осью, сделанной из обыкновенного гвоздя или кусочка проволоки.
      Для удержания стволов в «походном» (горизонтальном) положении 8 рекомендуется сделать резиновую петельку. Петельку 9 делают из тонкой резинки, обводят ее вокруг ствола орудия впереди станины и закрепляют с некоторым натяжением за скобочку 10, вбитую в палубу башни.
      При таком устройстве стволы орудий можно поднимать в верхнее положение 11, нажимая пальцем снизу
      дульной части ствола или натягивая конец нити 12, пропущенной через канал 13 в штыре 2.
      Казематная артиллерия броненосца «Потемкин» состояла из шестнадцати 152-мм орудий и двенадцати 75-мм орудий. Эти орудия относились к средней артиллерии и предназначались главным образом для борьбы с легкими силами противника и для боя на коротких дистанциях. Устройство казематов на модели описано в разделе «Главные надстройки».
      Стволики всех орудий на модели лучше всего сделать из цветного металла, хорошо их отшлифовать и покрыть бесцветным цапон-лаком. Такое покрытие стволиков очень долго сохраняет красивый внешний вид.
      Палубная артиллерия броненосца насчитывала 11 стволов: два 75-мм орудия были установлены в носовой части шкафута по сторонам от боевой рубки; два 47-мм орудия стояли в кормовой части шкафута по сторонам кормовой рубки; два 47-мм орудия располагались по бортам шкафута между паровыми катерами и два 47-мм орудия — на фор-марсовой площадке в носовом секторе; два 37-мм орудия — на фор-марсовой площадке в кормовом секторе. Один пулемет был установлен на грот-марсовой площадке в кормовом секторе. Кроме того, в трюме хранились две 63-лш десантные пушки системы Барановского и три пулемета.
      На рис. 7 даны размеры макетов орудий: 152-лш (рис. 7,а) 75-мм (рис. 7,6 и в), 47-мм (рис. 7,г) и 37-мм (рис. 7,д) для модели в масштабе 1 : 100. Для настольной модели макеты орудий желательно делать из цветного металла. Эти макеты, конечно, можно сделать из дерева (лучше из бамбука) и окрасить их в шаровый цвет.
      Рис. 7. Казематная и палубная артиллерия: в — 75-мм палубная пушка; г — 47-мм палубная пушка; д — 37-мм палубная пушка
      Подводных торпедных аппаратов на броненосце «Потемкин» было 4 бортовых и 1 носовой (см. чертеж «общего вида»). Места установки бортовых торпедных аппаратов даются по подлинным чертежам броненосца, которые хранятся в Центральном архиве ВМ флота. Местоположение носового торпедного аппарата дается приближенно.
      Для модели надо сделать небольшие колпачки из цветного металла и поставить их в места выхода аппаратов за борт. По форштевню модели выше тарана для носового торпедного аппарата следует сделать небольшой прилив, на конце которого и закрепить пятый колпачок.
     
      Дымовые трубы, вентиляторы, люки
      На шкафуте модели броненосца установлены дымовые трубы, раструбы вентиляторов, световые и грузовые люки.
      Дымовые трубы расположены строго в диаметральной плоскости корабля на равных расстояниях друг от друга. На броненосце три дымовых трубы.
      Основанием каждой трубы служит кожух прямоугольной формы.
      На модели каждый кожух (рис. 8) со сторонами 34X24 мм, высотой 12 мм имеет сверху округлое перекрытие толщиной 4м с навесами по сторонам шириной 2 мм. Цилиндрические трубы диаметром 18 мм устанавливаются посередине перекрытий кожухов. От основа-
      ния до высоты 18 мм труба окружена круглым кожухом диаметром 20 мм. Над круглым кожухом вокруг трубы с зазором в 1 мм нависает козырек. Выше козырька идет одинарная дымовая труба, которая вверху сужается до диаметра 16 мм за счет накладного козырька. Накладной козырек перекрывается сверху сеткой. Около кожуха каждой трубы по бортам размещаются световые люки с пятью иллюминаторами каждый.
      При изготовлении настольной модели кожух вместе с трубой можно сделать из дельного дерева. Круглую трубу легко выточить из дерева на токарном станке.
      Для самоходной модели труба и кожух делаются пустотелыми. Для изготовления пустотелой трубы вытачивают круглую болванку, на которой склеивают в два слоя цилиндр из ватманской бумаги. Первый слой бумаги накладывается на болванку без клея, а второй проклеивается по всей площади. Болванку с бумагой аккуратно обтягивают нитками или лучше тонкой резиной и оставляют до полного высыхания клея. Просушенная бумажная труба снимается с болванки, на нее наклеивают козырьки и устанавливают металлическую сетку.
      Стенки нижних кожухов делаются из тонкой фанеры, а их перекрытие из тонкой липовой дощечки. Световые люки кожухов для самоходной модели можно делать из цельных липовых брусков, так как их размеры невелики. Труба на 12 мм (для масштаба 1 :200) или на 24 мм (для масштаба 1 : 100) ниже верхнего козырька обводится ободком из тонкой латунной проволоки с колечками для крепления пароотводных патрубков.
      Пароотводные патрубки устанавливаются по одному вдоль первой и второй труб с расположением в сторону кормы. У третьей трубы ставится два патрубка — по одному с носа и с кормы. Патрубки можно сделать из отрезков медной проволоки. Нижние концы патрубков вставляются в отверстие на перекрытии кожуха, а верхние концы прихватываются колечками у верхних латунных ободков.
      Трубы и кожухи красятся в шаровый цвет. Верх трубы от проволочного ободка до сетки окрашивается в черный цвет. Латунную сетку можно не красить.
      Раструбы котельных вентиляторов (рис. 9,6) располагаются по углам кожухов около каждой трубы. Два раструба вентиляторов машинного отделения (рис. 9,а) устанавливаются в кормовой части шкафута в соответствии с чертежом «общего вида».
      Раструбы удобно выклеивать из бумаги на болванке. Болванку можно вырезать из мягкого дерева по форме раструба, но уменьшенных размеров. Материалом для изготовления раструбов служит клей и мелкие кусочки газетной бумаги. Первый слой наклеивается просто мокрой бумагой без клея. Второй и последующие слои накладывают с клеем. Можно применять хороший конторский клей. Вентиляторы для маленькой модели достаточно клеить в три слоя бумаги, для более крупных моделей нужно наклеивать бумагу в пять-шесть слоев. Хорошо просушенную заготовку нужно зачистить мелкой шкуркой, не снимая с формы. После обработки шкуркой поверхность раструба смазывают тонким слоем клея и сушат. Разрезав цилиндрическую колонку, со стороны раструба лезвием ножа отжимают закраины разреза и снимают изделие с болванки. Разрез заклеивается полоской бумаги, затем берут тонкую нитку, смачивают ее клеем и аккуратно прокладывают ободок по краю раструба с внешней его стороны. По высыхании клея концы нитей срезаются острым ножом, готовый раструб красят и ставят на место.
      Внешнюю сторону раструбов надо окрасить бронзой (под золото). Коробки с порошком бронзы и растворителем продаются в магазинах. Бронзой лучше красить способом «на отлип». Нужно знать, как быстро высохнет растворитель до степени легкого прилипания. Зная это время, можно покрыть деталь растворителем и ждать, когда он подсохнет до легкого прилипания. Затем ваточным тампоном аккуратно припудрить деталь бронзой и просушить. Далее тем же тампоном нужно растирать бронзу до тех пор, пока деталь не станет блестеть, как металлическая. Внутри раструб прокрашивается светло-голубой краской. Для сохранения блеска деталь желательно окунуть в бесцветный цапон-лак.
      Интересный способ изготовления раструбов вентиляторов разработали куйбышевские моделисты. По деревянной болванке они отлили гипсовую форму. В гипсовой форме отливались болванки из воска. Восковые болванки, надетые на тонкие палочки, макали в конторский клей. Клей приставал к воску и покрывал болванки тонким слоем. К сухому слою клея хорошо пристает цапонлак и нитрокраска, слой которых высыхает за 15 — 20 минут. Поочередно около 20 болванок окунались в цапон-лак и ставились на просушку в вертикальном положении. Пока дошли до последней болванки, первая уже высохла и оставила на себе тончайшую пленку цапон-лака. Повторив трижды покрытие цапон-лаком, моделисты по одному разу окунули болванки в нитрокраску. По такой же схеме макали каждую болванку девять раз в цапон-лак и дважды в нитрокраску. После сушки все болванки опустили в кастрюлю с горячей водой и дождались, пока воск вытопится. Расплавленный воск всплыл, а почти готовые вентиляторы легли на дно кастрюли. Воду с воском слили и быстро налили холодной воды. Большинство вентиляторов удались. Они получились как бы отлитыми из тонкого целлулоида и достаточно прочными.
      Куйбышевские моделисты убедились, что их способ можно рекомендовать для изготовления разнообразных деталей, особенно при массовом изготовлении легких поделок.
      Световые люки машинного отделения (рис. 10,а) размещаются за грот-мачтой под кормовым мостиком. Два световых люка топливных трюмов (рис. 10,6) размещаются между третьей трубой и грот-мачтой. Они разнесены ближе к бортам. Два световых
      Рис. 10. Световые люки: а — световые люки машинного отделения; б — световые люки топливных трюмов; виг — световые люки котельного отделения люка котельного отделения размещаются между трубами. По величине и расположению иллюминаторов световой люк между первой и второй трубами (рис. 10,в) отличается от светового люка между второй и третьей трубами (рис. 10,г).
      Световые люки для настольной модели делаются из цельных деревянных брусков. Крышки люков оконтури-ваются глубокими царапинами, а в качестве навесов наклеиваются узкие полоски бумаги. Изготовление иллюминаторов описано на стр. 56.
      Входные люки расположены на шкафуте, полубаке и юте. Все входные люки ясно видны на чертеже «общего вида».
      На модели люки обычно показываются в закрытом состоянии, поэтому их крышки достаточно вырезать из ватмана или целлулоида, окрасить шаровой краской и приклеить на палубу по месту.
      Для самоходной модели в масштабе 1 : 100 следует под крышку люка наклеить квадратный ободок высотой 1,5 — 2 мм. Опытный моделист сможет дополнить макеты люков мельчайшими навесами и ручками для открывания. Если моделист решит показать входные люки открытыми, то в них следует сделать трапы для спуска в трюм.
     
      Судовые устройства
      Якорное устройство броненосца «Потемкин» непривычно для нас, так как этот корабль снабжался якорями системы Мартина с коробкой, которые теперь почти не встречаются.
      По правому и левому бортам в носовой части делались фигурные вырезы для полуклюзов становых якорей. Форма полуклюза (рис. 11) позволяла уложить якорь и кранбалку в походное положение. Такое устройство обеспечивало быструю отдачу якоря, но на его подъем и укладку на место тратилось значительное время. Для выбирания якоря кранбалка 1 с талями 2 ставилась на место — на палубе 3.
      На модели фигурный вырез полуклюза 4 легче всего делать из дерева. Если корпус модели сделан из цельного бруска, то в соответствующем месте полуклюз вырезается ножом. В наборный корпус следует врезать полуклюз, сделанный из отдельного бруска дерева.
      Якорь Мартина (см. рис. 11) состоит из коробки 5 с лапами 6, веретена 7 со штоком 8 и скобой 9, соединенной с якорцепыо 10. Для подъема якоря на полуклюз на веретене имеется рым 11.
      Якорь для настольной модели можно сделать монолитным, вытачивая его из органического стекла или бронзы. Можно, конечно, сделать якорь с поворачивающимися лапами и скобой. Якорь для модели показан в натуральную величину на чертеже «общего вида».
      Цепь для якоря модели можно приобрести в магазине Ювелирторга или же сделать самому. При самодельном изготовлении цепи можно взять две проволоки диаметром около 1 мм, сложить их вместе и связать по концам в один стержень. На этот стержень плотной спиралью навивается тонкая медная или латунная проволока. Не снимая спирали с проволоки, ее разрезают вдоль острым ножом. Получается большое количество овальных колечек, которые можно аккуратно соединить между собой в якорную цепь модели.
      От скобы якоря, лежащего на полуклюзе, цепь проводится к отверстию бортового клюза.
      Якорный клюз броненосца представляет собой обычную стальную трубу, пропущенную через борт внутрь корпуса. Второй конец трубы не выходит на палубу, а остается скрытым под ней. Якорцепь, пройдя через клюз, обносится вокруг подпалубной части шпиля и направляется в цепной ящик. Внешний конец клюза снабжен массивным фланцем, предохраняющим борт от повреждений при отдаче и подъеме якоря. В верхней части клюза на специальные приливы крепится крышка клюза. На крышке делается небольшой вырез для пропуска якорцепи при закрывании крышки клюза. Открытая крышка клюза показана на чертеже «общего вида».
      Рис. 12. Шпиль
      Швартовное устройство корабля обеспечивает швартовку его к причалам или другим кораблям и состоит в основном из шпилей, киповых планок, кнехтов и запаса тросов.
      Шпили являются важной частью якорного и швартовного устройства. Они служат для выбирания якорце-пи и швартовных тросов. На броненосце «Потемкин» шпили располагаются по одному в носу и корме в диаметральной плоскости корабля.
      Внешний вид макета шпиля показан на рис. 12. На модели макеты шпилей ставятся по чертежу «общего вида». Макеты желательно выточить из цветного металла, хорошо отполировать, а после полировки окунуть в бесцветный цапонлак. Макеты шпилей можно делать из органического стекла (плексиглас) или из дерева. Деревянные макеты нужно красить в шаровый цвет.
      Киповые планки служат для проводки тросов при швартовке корабля. Киповые планки броненосца делались с одним роульсом, у их основания со стороны борта были сделаны приливы, которые предохраняли борт от повреждения тросами во время швартовных работ.
      Для модели киповые планки (рис. 13) очень хорошо сделать из органического стекла. Длинную планку из органического стекла размечают на несколько киповых планок и промежутки между роульсом и рогами высверливают. Заготовку закрепляют в тисочках, обрабатывают надфилями и разрешу. Киповые планки с роульсом зают на отдельные киповые планки. Вместо органического стекла можно применить цветной металл или, в крайнем случае, дерево. Киповые планки из органического стекла или металла следует не окрашивать, а отполировать. Планки из дерева обязательно красят в черный цвет. Семь киповых планок размещаются согласно чертежу «общего вида».
      Кнехты на корабле служат для крепления швартовных тросов. На броненосце «Потемкин» было шесть пар кнехтов обычной формы. Кнехты для модели (рис. 14) можно сделать из любого материала. Тумбы кнехтов лучше всего выточить на станке. Окончательная отделка киповых планок.
      Швартовные тросы на броненосце «Потемкин» на открытой палубе не хранились, поэтому на модели их нет.
      Подъемные устройства на броненосце представлены, кроме кранбалок, четырьмя мощными паровыми кранами, расположенными на шкафуте по два с каждого борта. При помощи этих кранов поднимались и опускались тяжелые шлюпки и другие грузы, поступающие на борт в повседневной жизни корабля. Для подъема и спуска ялов, вельботов и гребных катеров имелись шлюпбалки. Для спуска и подъема забортных трапов были установлены две трапбалки.
      Паровые краны были оборудованы паровой лебедкой, скрытой под палубой шкафута. Ведущий грузовой трос шел по двум шкивам от головки крана внутрь кожуха к лебедке (рис. 15). Макеты кранов можно сделать из дерева. В этом случае удобно использовать щепку подходящей кривизны, отколов ее от куска доски с большим сучком. Боковые щеки кожуха крана, переднюю и нижнюю стенки можно вырезать из фанеры и тонкого целлулоида и собрать вместе на клею. Шкивы можно изобразить маленькими бусинками бисера. К ним нужно приклеить с боков по два треугольных кронштейна и готовые «шкивы» наклеить в соответствующие места на кране. Для поворота кран надо посадить на небольшой штырь, под который в круглом фанерном основании
      Ш люпбалки и трапбалки (рис. 16) для модели делаются подобными. Они отличаются только размерами. Эти детали показаны в натуральную величину на чертеже «общего вида».
      Делать шлюпбалки 1 (рис. 16) рекомендуется из тонкой латунной проволоки диаметром до 1 мм или же из бамбука. Верхний конец проволочной шлюпбалки немного стачивают на конце, самый кончик слегка расплющивают и шлюпбалку загибают согласно чертежу. Верхний
      конец бамбуковых шлюпбалок также затачивают на конус, затем разогревают его над пламенем спиртовки или свечи, загибают по чертежу и для сохранения заданной формы стягивают нитками до высыхания. Обойму 2 и подпятник 3 делают из латунной фольги и крепят на месте посредством мелких гвоздей или конторских булавок. Утка 4 для крепления лопаря 5 талей может быть сделана из тонкой проволочки, в качестве блоков 6 можно применить бисер. На модели шесть пар шлюпбалок и две трапбалки.
     
      Шлюпки
      На броненосце «Потемкин» было большое количество шлюпок, предназначенных для обеспечения повседневной службы корабля, а также его боевой деятельности в особых условиях. На борту броненосца размещалось 2 шестивесельных яла, 2 шестивееельных вельбота, 2 двенадцативесельных легких катера, 2 четырнадцативесельных рабочих катера, 2 шестнадцативесельных барказа, 2 паровых катера и 2 паровых минных катера. Все эти шлюпки размещались строго симметрично по обоим бортам корабля. Легкие шлюпки крепились подвешенными на шлюпбалках в носу и корме. Тяжелые шлюпки размещались на кильблоках по шкафуту. Для спуска на воду и подъема на борт тяжелых шлюпок на шкафуте имелись специальные подъемные краны. Размещение шлюпок по левому борту показано на чертеже «общего вида». На том же чертеже достаточно подробно в масштабе 1:200 натуральной величины в двух проекциях показаны все шлюпки.
      Основные размерения макетов шлюпок для модели броненосца «Потемкин» приведены в таблице на стр. 46 — 47.
      Примечание. В числителе даны размеры для макетов масштаба 1 :200, в знаменателе — 1 : 100 натуральной величины.
      Внешние обводы макетов шлюпок принципиально одинаковы. Корма шлюпок, за исключением вельботов, заканчивается транцевой доской. Кормовая часть вельбота заканчивается узким накладным ахтерштевнем. Вельбот снабжается распашными, а другие шлюпки валько-выми веслами.
      Корпусы макетов шлюпок обычно делают из чистого липового брусочка. Длина брусочка должна быть в несколько раз больше длины макета для того, чтобы при обработке было удобно держать брусок в руке.
      Свободный конец брусочка вырезается по ферме носовой части шлюпки. Корма макета не отрезается от бруска до окончания обработки корпуса как с внешней, так и с внутренней стороны.
      Внешние обводы корпусов обрабатываются медицинским скальпелем или обычным перочинным ножом. Нож должен быть очень острым. Долбление таких мелких корпусов производится не обычными стамесками, а миниатюрной полукруглой стамеской для работы по дереву. Такую стамеску можно сделать из канцелярского пера, вставленного в ручку пишущим концом. Хвостовую часть пера, напоминающую полукруглую стамеску, нужно остро заточить. Такой «стамеской» можно выдолбить самую маленькую шлюпку и с достаточной чистотой. Для изготовления кормового сиденья шлюпки, заспинной доски, банок и носового люка берут тонкий шпон (одно-
      слойную фанеру), желательно грушевой или яблоневой древесины. Шпон тщательно шкурится, затем из него вырезаются детали, которые эмалитом при помощи пинцета приклеиваются на свои места.
      Макеты шлюпок с внешней стороны окрашивают в белый цвет, а внутри покрывают лаком или олифой. Обычно судовые шлюпки накрываются брезентовым чехлом. В этом случае после обработки внешних обводов макета верхнюю часть заготовки нужно срезать с наклоном от диаметральной плоскости к бортам, и шлюпка будет готова. При раскрашивании таких шлюпок «брезентовый» чехол нужно окрасить в более белый цвет, чем корпус шлюпки.
      Паровые и особенно минные катера по форме корпуса несколько отличаются от гребных шлюпок, что видно по чертежу «общего вида». Кроме того, в середине каждого парового катера имеется паровой котел (рис. 17).
      Котел для макета делается из дерева. Трубу и сухопарник желательно сделать из латунных трубок или проволоки. Можно их сделать из дерева и покрасить бронзовой краской.
      Макеты паровых и минных катеров, макеты барказов и четырнадцативесельных катеров следует прочно наклеить на кильблоки модели. В противном случае при переноске модели макеты шлюпок можно растерять.
     
      Рангоут
      Рангоут броненосца «Потемкин» состоит из фок- и грот-мачт со стеньгами, реями и гафелем, двух выстрелов, флагштока и гюйсштока.
      Фок-мачта (первая с носа мачта) установлена позади боевой и штурманской рубок. Фок-мачта броненосца представляет собой пустотелую цилиндрическую трубу, переходящую от марсовой площадки на конус. Внутри цилиндрической части мачты, т. е. до марсовой площадки, был сделан скобтрап для сообщения по нему с палубой шкафута, со штурманской рубкой и марсовой площадкой. Выше марсовой площадки до салинга и топа мачты сообщение обеспечивалось при помощи наружного скобтрапа. Марсовая площадка находилась на высоте 8 ж от палубы шкафута. Она крепилась к мачте на четырех двойных фигурных кронштейнах и была обнесена легким металлическим бортиком с четырьмя отверстиями — амбразурами для орудий малого калибра. Выше марсовой площадки была размещена прожекторная площадка с леерным ограждением. Еще выше на мачте крепилась третья небольшая ажурная площадка — салинг. Салинг является основанием фор-стеньги, продолжающей мачту в высоту.
      На фок-мачте подвешивалось две реи. Нижняя или фор-марса-рея располагалась между прожекторной площадкой и салингом. Верхняя или фор-брам-рея ставилась у топа мачты. Обе реи фок-мачты служили для подъема сигнальных флагов.
      Для модели фок-мачта (рис. 18), фор-стеньга и обе реи делаются из дерева. Собственно мач-
      ту 1 хорошо сделать из палочки бука, а стеньгу 2 и реи 3 и 4 — из бамбука. Размеры рей и расположение на них сигнальных фалов показаны на чертеже «общего вида» в проекции «вид спереди».
      Основания марсовой 5 и прожекторной 6 площадок выпиливаются из миллиметровой фанеры. Бортик 7 марсовой площадки можно склеить из ватманской бумаги или белого целлулоида. Салинг 5 делается из тонких реек бамбука, которые скрепляются с овальной фанерной площадкой, соединяющей мачту со стеньгой.
      Скобтрап 9, идущий от марсовой площадки до салинга, делается из тонкой латунной проволоки. Проволока наматывается виток к витку на брусочек соответствующих размеров прямоугольного сечения. Спираль снимают с брусочка, разрезают на две части и получают большое количество маленьких скоб. На мачте иголкой делают соответствующее количество наколов, в которые вставляют смоченные эма-литом концы скоб. Для установки мачты по месту, ее нижний конец (шпор) нужно сделать с шипом 10.
      Фок-мачта и бортик марсовой площадки окрашиваются в белый цвет.
      Г р о т-м а ч т а броненосца значительно отличается от фок-мачты. От палубы шкафута до кормового прожекторного мостика она имеет квадратное сечение с широким тавровым приливом со стороны носа и кормы, в котором сделано несколько круглых вырезов. От массивной круглой рис. 19. Грот-мачта
      подушки у палубы мостика грот-мачта продолжается стальной трубой с еле заметным конусом в верху. На грот-мачте закреплены только две площадки: марсовая и салинг. От салинга на грот-мачту наращивается грот-стеньга. Под углом к мачте между марсовой площадкой и салингом в сторону кормы крепится гафель, который служит для подъема военно-морского флага на ходу.
      Цилиндрическую часть грот-мачты модели (рис. 19) можно сделать целиком из бамбука подходящей толщины. Грот-мачта окрашивается в белый цвет.
      Выстрелы, предназначенные для постановки шлюпок возле борта во время стоянки корабля, представляют собой длинные круглые брусья. На чертеже «общего вида» они показаны в походном положении. Когда корабль стоит на рейде, каждый выстрел одним концом можно отводить от борта (выстреливать) и тремя снастями закреплять перпендикулярно корпусу корабля. Почти до воды с выстрелов спускаются пеньковые тросы с узлами (шкентели с мусингами) и шторм трапы. Шлюпки могут ошвартовываться к выстрелам (стать на выстрел). Моряки по штормтрапам или по шкентелю с мусингами могут подниматься на выстрел, а по нему переходить на борт корабля.
      Выстрелы для модели хорошо сделать из бамбука. На кормовом конце нужно вставить конторскую булавочку так, чтобы ее головка не доходила до дерева на 1,5 — 2 мм. Это будет пятка выстрела, которая вставляется в подпятник. Подпятник можно сделать из платяной кнопки, закрепив ее заподлицо с бортом шишечкой внутрь. Свободный конец (нок) выстрела делается тоньше. Выстрел окрашивается шаровой краской, но нок выстрела следует красить в белый цвет.
      Флагшток и гюйсшток служат для подъема флага и гюйса во время стоянки корабля. В носу установлен гюйсшток. Флагшток располагается у среза кормы. Их можно сделать из кусочков латунной проволоки, напаяв наверху маленькие шишечки. На модели броненосца «Потемкин», в отличие от моделей других кораблей, не рекомендуется ставить обычного кормового военно-морского флага и гюйса, так как восставший экипаж броненосца удалил эти флаги как принадлежность царского самодержавия и поднял революционный красный флаг.
      Революционный красный флаг на броненосце был поднят под самый клотик грот-стеньги, где его и следует поднимать на модели.
     
      Такелаж
      Снасти тросовой работы, служащие для поддержания рангоута и управления им, а также для подъема сигналов и тяжестей на корабле, называются такелажем. Различают стоячий и бегучий такелаж. Стоячий такелаж закрепляется на постоянно и делается обычно из жесткого стального троса. Бегучий такелаж делают из пенькового или стального гибкого троса.
      Снасти такелажа броненосца «Потемкин» на чертеже «общего вида» обозначены заглавными буквами русского алфавита в следующем порядке: А — фор-стень-штаг; В — форштаг; В — фор-стень-ванты, Г — фор-бак-штаги; Д — топенанты; Е — штаг-карнак; Ж — фор-ван-ты; 3 — выстрел топенанты; И — грот-стеньванты; К — грот-бакштаги; Л — грота-ванты; М — фал; Я — дирик-фал; О — фал; Я — грота-штаг; Р — грот-стень-штаг; С — трубштаги; Т — фалы сигнальные.
      К бегучему такелажу относятся фалы для подъема флагов и сигналов, дирик-фал для подъема гафеля и выстрел-топенанты. Весь остальной такелаж — стоячий.
      Стоячий такелаж модели делается из тонкой медной или латунной проволоки и крепится при помощи обушков в местах, указанных на чертеже «общего вида». Для поделки обушков подходят конторские булавки с петельками вместо обычных шишечек на конце. Если таких булавок нет, то обушки можно сделать самому из мягкой железной или латунной проволоки.
      Более тонким и гибким должен быть бегучий такелаж модели. Для него можно использовать очень тонкую проволоку или нитки.
      Вместо блоков бегучего такелажа для модели нашего масштаба можно использовать мелкий бисер, каждая бусинка которого будет немного превышать масштабную величину. В отдельных случаях блоки на бегучем такелаже модели изображают маленькой капелькой белой нитроэмали. Такая капелька по высыхании превращается в мельчайший шарик.
      Леерное ограждение
      Борт броненосца на полубаке и юте, кормовой мостик и некоторые площадки были оборудованы леерным ограждением. Леерное ограждение состоит из леерных стоек с протянутыми между ними леерами. Выдерживая масштаб, леерные стойки настольной модели следовало бы сделать толщиной не более 0,2 мм. Сделать такие стойки чрезвычайно трудно, но в такой работе нет никакой необходимости.
      Стойки леерного ограждения рекомендуется нарезать из тонкой латунной проволоки. Стойки следует вставить на эмалите в отверстия вдоль борта (наколотые иглой согласно чертежу «общего вида»). При установке стоек надо добиваться, чтобы их верхние концы были расположены на одном уровне. Леера делаются из очень тонкой медной или латунной проволоки. Верхний леер накладывается на стойки сверху и приклеивается к каждой из них эмалитом. Средний леер крепится одним концом за первую в ряду стойку, затем, обводя одним шлагом вокруг каждой стойки, леер протягивают до конца. После протяжки всего среднего леера надо выравнять шлаги на стойках и каждый шлаг проклеить эмалитом.
      Некоторые моделисты на мелких моделях с успехом применяют тонкие стойки из бамбука, а вместо проволоки используют капроновую нить.
     
      Трапы
      На внешней части броненосца «Потемкин» было всего шесть трапов. Четыре из них стационарные: два для входа на штурманскую рубку и два для входа на кормовой мостик. Два забортных трапа делались подъемными (рис. 20). Поручни трапов делаются таким же способом, как и леерные ограждения. Трапы со ступеньками можно склеить ацетоном из полосок тонкого целлулоида или собрать на клею из полосок шпона. Заготовив одинаковые ступеньки, можно последовательно наклеить их эмалитом на один «брус», закрепленный булавками на столе. Дождавшись высыхания клея, на свободные торцы ступенек накладывают смазанный клеем второй «брус». При сборке нужно следить за правильным расположением ступенек. После сушки приклеивают заранее приготовленные поручни.
      Переходные мостики забортных трапов можно сделать из тонкой (около 0,5 мм) фанеры, проколов в них отверстия решетки при помощи тонкого шила или иглы.
     
      Компасы, прожекторы, огни
      Вне помещений на броненосце «Потемкин» было три корабельных компаса: один в передней части ходового мостика, второй на штурманской рубке и третий на кормовом мостике.
      Нактоуз компаса для модели (рис. 21) можно сделать из любого дерева, но желательно применить бук. Нактоуз хорошо полируется и покрывается лаком. Колпак компаса лучше всего сделать из латуни.
      На броненосце «Потемкин» было четыре прожектора. Два из них были установлены на прожекторной площадке фок-мачты, а два — на крыльях кормового мостика.
      Прожекторы для модели (рис. 22) обычно делаются из латуни. Можно сделать прожекторы из органического стекла или дерева и окрасить их в шаровый цвет.
      Ходовых огней на броненосце было шесть. Нижний топовый и два буксирных огня расположены в сторону носа на фок-мачте между прожекторной площадкой и салингом. Верхний топовый крепился на грот-мачте под гафелем в сторону кормы. Гакобортный огонь был установлен на уровне палубы под флагштоком и светил в сторону кормы. Все ходовые огни белые.
      Отличительные огни корабля — зеленый на правом и красный на левом бортах — должны светить в секторах по 112,5 градусов (10 румбов) от направления прямо по носу. По этим огням со стороны можно определить направление движения корабля ночью. Если видно оба отличительных огня, то корабль идет прямо на нас, если виден только зеленый — корабль идет вправо от нас, если только красный — влево от нас.
      На модели все огни (рис. 23) делаются одинаковыми, из любого материала. В качестве стекол фонарей можно вставить на клею расколотую пополам бусинку бисера. Для отличительных огней делаются гнезда из щитков, ограничивающих сектора освещения.
      Иллюминаторы в количестве 54 штук устанавливаются там, где они показаны на чертеже «общего вида». В местах установки иллюминаторов сверлятся неглубокие круглые лунки, которые закрашивают голубой краской. Когда краска слегка подсохнет, в лунки туго вставляют медные колечки, сделанные из проволоки или отрезанные от трубки подходящего диаметра. Проволочные колечки легко изготовить в большом количестве. На стальной пруток, диаметр которого соответствует внутреннему диаметру иллюминаторов, наматывают виток к витку спираль из тонкой медной или латунной проволоки. Если иллюминаторы слишком малы, то спираль перерубают острым зубилом, не снимая со стержня. В результате спираль распадается на маленькие колечки. Крупную спираль можно снять со стержня и разрезать ножницами или кусачками. После установки колечек иллюминаторы модели рекомендуется закапать прозрачным цапон-лаком для имитации стекла.
      Входные двери в носовой и кормовой частях в количестве четырех штук для модели вырезаются из бумаги и наклеиваются в указанных на чертеже «общего вида» местах.
      Государственный герб российской империи — двуглавый орел был укреплен между клюзами. На исторической модели эта деталь должна быть сделана. Герб для модели можно вырезать лобзиком из десятикопеечной монеты дореволюционной чеканки и покрыть бронзовой краской.
      Название корабля было выложено по обшивке кормы между казематами накладными бронзовыми буквами в виде надписи древнеславянской вязью: «Князь Потемкин-Таврический» (рис. 24).
      Рис. 24. Кормовая надпись: «Князь Потемкин-Таврический»
      Окончательная отделка должна состоять в правке дефектов, допущенных при сборке. Все детали модели нужно окончательно окрасить раздельно до сборки. Это необходимо потому, что детали, установленные на место, очень трудно аккуратно окрасить, не задевая окружающих частей модели. Малейшая ошибка может привести к загрязнению модели, придаст ей неприглядный вид, что сильно снижает качество модели и, соответственно, ее оценку на соревнованиях.
      Деревянные детали к деревянным частям лучше всего приклеивать казеиновым клеем. Места соединения деталей рекомендуется очищать от краски, лака или олифы. Эмалит или другой нитроклей надо применять только при соединении деталей из металла
      Хранить модель следует на подставке и закрытой прозрачным футляром.
      Подставку для настольной модели нужно делать невысокую, массивную, простую по форме. Подставка не должна заслонять отдельных частей модели. В качестве основания подставки хорошо взять толстую дубовую доску размером 600X150 мм, хорошо ее отстругать, отполировать и несколько раз покрыть лаком. Стойки для модели можно выточить из дуба с широким основанием и более узким верхом. Внизу и вверху стойки должны иметь штыри по 20 — 30 мм длиной и до 10 мм в диаметре. Нижние штыри на клею туго вставляются в отверстия на доске, а верхние — в отверстия на днище корпуса.
      Футляр защищает модель от пыли и позволяет сохранить ее на долгое время в первоначальном виде. Футляр делается в виде прямоугольного каркаса, в который вставляются стекла. Такой футляр закрывает модель с боков и сверху, оставляя ее доступной для осмотра. Нижней рамкой каркаса футляр должен плотно прилегать к подставке модели и к основанию, сделанному из массивной доски размером 700X300 мм.
     
      САМОХОДНАЯ МОДЕЛЬ БРОНЕНОСЦА «ПОТЕМКИН»
     
      Требования к самоходным моделям
      Чувство огромного удовлетворения результатом своего труда испытывает моделист, построив отличную настольную модель корабля. Законная гордость волнует его, когда модель хвалят товарищи, знакомые, когда высокую оценку модель получает на соревнованиях. Особенно увлекательной будет, конечно, самоходная модель корабля. Самому построить модель и пустить ее по воде, как настоящее маленькое судно, по своей воле заставить ее выполнять разнообразные маневры... Это сулит особенно много радости каждому юному моделисту.
      Умея строить настольные модели, построить хорошую самоходную модель будет не очень трудно. Нужно только изучить физические законы плавания и усвоить требования, предъявляемые к самоходным моделям.
      Самоходная модель должна иметь достаточно прочный, но возможно более легкий корпус, так как корпус должен поддерживать на плаву все надстройки, двигатель, питание для двигателя, редуктор, рулевое устройство и другие приспособления. Кроме того, модель должна быть остойчивой на воде, как и любое судно.
      Остойчивостью судна (корабля) называется способность его приходить в нормальное вертикальное положение на ровный киль после прекращения действия внешних сил, выводящих его из этого состояния. Требование остойчивости модели подобно требованию устойчивого равновесия тел. Остойчивая модель должна вести себя, как известная игрушка «Ванька-встанька». Чем ниже расположен центр тяжести модели, тем она более остойчива на воде. Поэтому необходимо строить возможно более легкие надстройки и возможно ниже размещать двигатели, батареи и другие тяжелые части модели. Центр тяжести модели должен быть ниже центра сил поддержания.
      На соревнованиях предъявляются одинаковые требования к качеству выполнения и отделки самоходной и настольной модели. Однако, кроме стендовой проверки, самоходная модель должна пройти ходовые испытания.
      На ходовых испытаниях определяется, насколько точно модель ходит в заданном направлении, насколько точно может выдерживать масштабную скорость или насколько быстро она может пройти заданную дистанцию.
      Для самоходных моделей (кроме скоростных) на положенной дистанции устанавливается линия финиша шириной в 10 м, которая от центра через каждый метр обозначается буйками, чтобы установить величину отклонения модели от заданного направления. В зависимости от точности движения на курсе, каждая модель получает оценку в баллах за устойчивость на курсе. Лучшей оценкой считается 10 баллов. 10 баллов выставляется модели, если она, пройдя всю дистанцию, отклонится от центра финиша не более 1 ж в ту или другую сторону. При отклонении от центра финиша до 2 м модель получает оценку 8 баллов; при отклонении до 3 м — 6 баллов; до 4 м — 4 балла; до 5 м — 2 балла. Модель, не прошедшая линию финиша, т. е. если ее отклонение от центра финиша оказалось более 5 му получает «0» за устойчивость на курсе. А это значит, что и за скорость модель получает оценку «0», потому что она не прошла дистанцию в заданном направлении. Каждому моделисту дается по три попытки запустить свою модель, в которых засчитывается лучший результат.
      Модель, достаточно устойчивая на курсе, получает дополнительные баллы за скорость. Если модель не пройдет линию финиша с допустимым отклонением, то теряет дополнительную оценку даже при отличной скорости.
      Оценка за скорость также выражается в баллах. Лучшая оценка 10 баллов. Но скорость для различных моделей определяется по-разному. Так, для моделей с простейшими двигателями (резиновый или пружинный мотор) засчитывается скорость абсолютная, для моделей с механическими двигателями — масштабная.
      Абсолютной скоростью называют наибольшую скорость, которую может развивать модель. Чем меньше времени модель затратит на прохождение дистанции, тем лучшую оценку за скорость она получит.
      Масштабной называют такую скорость модели, которая подобна скорости соответствующего ей судна. Следовательно, к модели с механическим двигателем предъявляется требование, чтобы ее скорость соответствовала скорости настоящего корабля — прототипа для
      этой модели. Масштабную скорость модели можно рассчитать по следующей формуле механического подобия: ...
      = 30,3 секунды. Эта скорость и будет масштабной скоростью, за которую модель получит лучшую оценку в 10 баллов. Если действительная скорость модели будет меньше или больше масштабной, то оценка будет ниже.
      На вкладном листе чертежей (лист 1) в нижней его половине дан чертеж проекции «корпус», а также «бок» кормы и «бок» носа броненосца в масштабе 1:100, т. е. в два раза крупнее, чем чертеж настольной модели. Это сокращенный чертеж для самоходной модели броненосца «Потемкин»* Его вполне достаточно для изготовления корпуса.
      Моделисту, решившему строить самоходную модель броненосца, придется увеличить вдвое размеры всех надстроек, деталей и оборудования по сравнению с размерами чертежа «общего вида» и рисунков в тексте.
      Корпус самоходной модели броненосца рекомендуется делать только наборным способом.
      Чтобы корпус был возможно легче, обшивку его можно производить тонкими рейками с последующей обтяжкой марлей и грунтовкой. Можно сделать набор со стрингерами с обшивкой бумагой, картоном, авиационной фанерой или шпоном. Обработка корпуса самоходной модели
      и окраска его производятся так же, как настольной модели.
      Надстройки нужно делать из легкого материала и пустотелыми. Боевую рубку можно сделать из цельного сухого липового бруска. Башни главного калибра следует делать вращающимися, стволы орудий поднимающимися и опускающимися, как описано ранее. Несложно сделать действующими подъемные краны, которые смогли бы спускать и поднимать паровые катера. Кран делается поворачивающимся вокруг своей оси на штырях. Трос от гака, захватившего стропы катеров, пропускают через блок хобота и направляющих блоков вниз к основанию, где делается небольшой шкив с маховичком и рукояткой. Закрепив конец троса на маховичке и вращая его за рукоятку, можно будет показать, как поднимаются катера с кильблоков, разворачиваются за борт и опускаются на воду.
     
      Двигатель и движитель
      Двигателем модели может быть электромотор, бензиновый мотор, паровая машина или паровая турбина. Более правильно было бы установить на модели броненосца паровую машину. При наличии оборудованной мастерской и соответствующих материалов можно построить паровую машину с жаротрубным котлом конструкции Э. Э. Кдосса. Эта машина и котел при хорошем изготовлении обеспечат модели броненосца ход в пределах масштабной скорости. Для модели броненосца «Потемкин» масштабная скорость равняется 0,824 м/сек. При этой скорости модель пройдет дистанцию в 50 м примерно за 60 секунд и получит лучшую оценку.
      Наиболее надежным двигателем для модели является электромотор. Он редко выходит из строя при самом минимальном уходе, прост в эксплуатации и требует только наличия батарей.
      Двигатель, особенно электромотор, рекомендуется устанавливать как можно точнее на диаметральной плоскости модели. Двигатель, делающий около 3000 оборотов в минуту, действует как жироскоп и при установке не в диаметральной плоскости будет сбивать модель с курса.
      Движителем модели броненосца «Потемкин» являются два четырехлопастных винта. Их лучше сделать из латуни. Ступицу нужно просверлить насквозь для того, чтобы винты можно было снимать и надевать на гребной вал. Гребной вал должен на конце иметь винтовую нарезку для гайки и контргайки. Контргайку желательно делать конической под обтекатель.
      Кронштейны и втулки нужно делать обязательно металлическими. Трубка для втулок кронштейнов должна быть несколько большего диаметра, чем диаметр гребного вала. Концы втулок следует оборудовать оловянными подшипниками. Для этого их нужно сначала запаять оловом, а затем просверлить по диаметру вала. При вращении вал должен соприкасаться не со всей поверхностью втулок, а только с подшипниками.
      Дейдвуды — трубы, пропускающие гребные валы из корпуса в воду, делаются из трубок двух диаметров. Основная трубка дейдвуда должна иметь внутренний диаметр в два-три раза больше, чем диаметр вала. По концам основной трубки вставляются более тонкие трубки, диаметр которых должен быть одинаковым с диаметром втулок для кронштейнов. Их длина должна быть не более 10 — 15 мм, из которых 5 — 7 мм вставляются внутрь трубы дейдвуда, а 5 — 8 мм остаются открытыми. Так же, как втулки кронштейнов, концевые трубки оборудуются оловянными подшипниками под гребной вал. Длина основной трубы дейдвуда должна быть такой, чтобы один его конец был внутри, а другой снаружи корпуса.
      Водонепроницаемый сальник делается набивкой тавота или вазелина в пространство между валом и внутренними стенками трубы дейдвуда. Тавот или вазелин можно набивать в дейдвуд до установки вала на свое место. Чтобы избежать разборки линии гребного вала при повторной набивке масла в дейдвудную трубу, лучше на внутреннем конце дейдвудной трубы просверлить боковое отверстие с пробкой на резьбе. Через это отверстие тавот или вазелин можно набивать в любое время.
     
      РЕДУКТОР
      Два гребных вала вращаются от одного двигателя при помощи редуктора. Винты должны вращаться в разные стороны. Поэтому редуктор следует делать так, чтобы правый винт вращался по часовой, а левый — против часовой стрелки, если смотреть на винты с кормы.
      Простейший редуктор делается из шестерен. Можно сделать редуктор из двух одинаковых сцепленных между собой шестерен, которые дадут разностороннее вращение и одинаковое число оборотов винтов. В этом случае берутся шестерни с диаметром не менее 45 мм так, чтобы их центры отстояли друг от друга не менее чем на 43 мм. В противном случае придется между шестеренками и гребными валами ставить гибкие валы или другую шарнирную передачу, отнимающую часть мощности мотора.
      Шестерни нужно поставить в корпусе модели так, чтобы соединение их зубьев располагалось точно по диаметральной плоскости. При диаметре шестерен около 45 мм их валы будут смещены от ДП на 20 — 22 мм. Вал мотора соединяется с валом одной из шестерен, что нужно, конечно, учесть при выборе места для размещения мотора. При установке мотора строго в диаметральной плоскости направление его оси не совпадет с направлением осей шестерен. Поэтому мотор нужно ставить как можно дальше от редуктора. Соединение вала мотора с валом шестерни можно осуществить при помощи хорошего гибкого вала. Смещать мотор в сторону от ДП, как было отмечено выше, не рекомендуется во избежание ухудшения устойчивости на курсе.
      Удобнее соединять вал мотора с гребными валами через редуктор из четырех шестерен. Недостатком такого редуктора является увеличение расхода мощности, теряемой на сцеплении шестерен.
     
      Рулевое устройство
      На броненосце «Потемкин» был установлен обыкновенный простой руль. Такого же типа руль нужно делать на модели. Рулем самоходной модели моделисту придется управлять во время ходовых испытаний. Его придется ставить в нужное положение поворотом румпеля вправо или влево. После установки руль должен быть надежно закреплен.
      Широко распространенные среди моделистов способы «гребенки» и «резинки» не обеспечивают достаточной точности установки руля.
      Необходимая точность регулировки при надежном креплении руля дает рулевое устройство с червячной передачей (рис. 25). К баллеру руля (1) припаивается двойной румпель 2, концы которого соединяются сектором червячного колеса 3. При среднем «нулевом» положении руля к центру сектора подводится червяк 4 на валу 5. Один конец червячного вала 5 устанавливается в простейший подшипник 6 в борту модели. Второй конец этого вала выводится через такой же подшипник 7 и оканчивается снаружи борта четырехгранным штырем. На этот штырь ставят простейший ключ 8. Поворотами ключа вращают червячный вал и через сектор и баллер изменяют положение пера руля. Поворот осуществляется медленно и без скачков. Червячное рулевое устройство модели очень хорошо себя оправдало на практике.
      Автомат заданного маневра
      В последнее время моделисты все чаще применяют приборы управления моделью на расстоянии и автоматы заданного маневра. К первым относятся радиоуправление и управление моделью при помощи фотоэлемента. На броненосце «Потемкин» в период восстания не было радиоустановки, и радиоуправление его моделью нам кажется неуместным. Автоматы заданного маневра позволяют модели проделывать те или иные маневры по заранее заданной программе.
      На модели броненосца «Потемкин» можно рекомендовать установку автомата заданного маневра.
      В литературе по морскому моделизму описано много автоматов заданного маневра. Для нашей модели можно предложить простейший автомат заданного маневра на следующих семь команд, символизирующих ход восстания на броненосце «Потемкин»: 1-я команда — ход вперед («Потемкин» вышел в море); 2-я команда — подъем красного знамени на грот-стеньге (начало восстания); 3-я команда — стоп машины («Потемкин» пришел в Одессу»); 4-я команда — 2 выстрела из орудия («Потемкин» обстреливает Одессу); 5-я команда — ход вперед («Потемкин» идет навстречу правительственной эскадре) ; 6-я команда — разворот башен главного калибра, носовой вправо, кормовой влево («Потемкин» проходит строй правительственной эскадры); 7-я команда — стоп машины («Потемкин» прибыл в порт Констанцу).
      Эти команды выполняются простейшим устройством (рис. 26) из двух соленоидов, двух электропушек, дополнительного комплекта батарей КБС и гидравлического автомата с контактными планками.
      Управляющим прибором служит гидравлический автомат, сделанный из цилиндра диаметром 30 мм и высотой до 120 мм с глухим дном А. Верхняя крышка Б с центральным отверстием для штока В навинчивается на цилиндр. Шток Г, проходящий через центральное отверстие, на нижнем конце имеет фланец Д с диаметром 15 мм. Шток входит в центральное отверстие диаметром 8 мм поршня Е, на расстоянии 10 мм от центра сделано еще два отверстия 3 в 0,5 мм. Поршень крепится к штоку шплинтом Ж так, чтобы при вытягивании штока верх его фланца отходил от верхней кромки поршня на 1 мм. Сверху на фланец штока надевается сильная спиральная пружина И, в цилиндр заливается масло, крышка Б плотно заворачивается на место. На верхний конец штока навинчивается палец К с планкой из изоляционного материала. По концам планки сделаны контакты М, Н, к которым подводятся про-воднички от электрических батарей питания схемы 10.
      По бокам цилиндра автомата устанавливаются две стойки О, П из изоляционного материала. В стойках
      Рис. 26. Схема автоматики для маневрирования:
      1 — гидравлический автомат; А — цилиндр с дном; Б — крышка цилиндра; В — отверстие для штока; Г — шток; Д — фланец штока; Е — поршень; Ж — шплинт; 3 — отверстия клапана в поршне; И — пружина; К — палец; Л — планка; М — правый контакт планки; Н — левый контакт планки; О — правая стойка; Я — левая стойка; Т — исполнительные контакты; 2 — электромотор; 3 — спираль накала; 4 — резинка; 5 — красный флаг; 6 — грот-стеньга; 7 — электропушки; 8 — башни главного калибра перед разворотом;
      9 — соленоид; 10 — батареи питания сделаны желобки, направляющие контактную планку. В желобках устанавливаются исполнительные контакты Т для питания различных приспособлений автоматики.
      Для запуска гидравлического автомата нужно шток втянуть вверх. Во время подъема штока пружина начинает сжиматься, фланец штока отходит от верхней кромки поршня, масло быстро переходит через центральное и боковые отверстия поршня в нижнюю полость цилиндра. Подняв поршень до полного сжатия спиральной пружины, палец штока разворачивают, контактную планку вставляют в желобки боковых стоек и подключают батарею питания. Под действием пружины поршень будет стремиться вернуться в нижнее положение, но в этом случае масло будет переходить в верхнюю полость только через малые боковые отверстия. Движение поршня, штока и контактной планки будет очень медленным. Во время опускания поршня контакты планки будут скользить по желобкам стоек, замкнут цепь питания мотора 2 и модель даст ход. Через некоторое время замкнется контакт на другой стойке и включит ток в спираль 3 на стопорной нитке фала. Спираль накалится, нитка перегорит, а резинка 4 потянет свободный конец фала с флагом 5 к самому клоту стеньги 6. Красное знамя будет поднято.
      Команды «Стоп» выполняются на время размыкания контактов. Для выстрелов замкнутся контакты цепи электропушек 7. Для поворота башен 8 замкнутся контакты цепи соленоидов 9, железные сердечники втянутся внутрь соленоида и толкнут рычаги поворота башен.
      По желанию можно, изменив схему и количество контактов, обеспечить выполнение большего числа команд.
     
      Регулировка модели на воде
      Модель с правильно размещенными деталями и механизмами должна плавать на ровный киль, погружаясь в воду по главную ватерлинию. Модель не должна иметь ни крена на правый или левый борта, ни дифферента на нос или корму. Крен и дифферент выравниваются соответствующим перемещением грузов. После дифферентовки все грузы должны быть надежно закреплены по местам.
      Остойчивость модели проверяется наклонением ее на правый и левый борта на 35 — 40 градусов. Остойчивая модель легко возвращается из наклонного положения на ровный киль. Неостойчивая модель при наклонении на 35 градусов переворачивается. Для увеличения остойчивости надо в корпусе разместить грузы как можно ниже.
      Для проверки устойчивости модели на курсе ее запускают в заданном направлении при среднем положении руля. Если на дистанции 50 м модель отклоняется в сторону, то при повторных запусках регулируют установку руля и добиваются минимального отклонения. Для большей устойчивости на курсе желательно наиболее тяжелые грузы размещать ближе к носу и корме. Все грузы обязательно нужно прочно закрепить как в корпусе, так и на палубе модели. Это требование, конечно, относится и к размещению батареи питания.
      Во время соревнований можно наблюдать, как после удачного пробного запуска модель сходит с дистанции в официальном зачетном пробеге. Моделист удивляется, хотя сам же плохо закрепил батареи питания. А ведь достаточно внутри корпуса модели свалить одну батарейку КБС, как модель пойдет с креном и будет кружить «баранку».
      Помимо правильного распределения грузов, внутри корпуса модели, прочного крепления всех грузов и деталей как внутри корпуса, так и на палубе, на прямолинейный ход модели влияет симметричность обводов корпуса модели; симметрия размеров, форм и числа оборотов гребных винтов.
      Кроме того, чем равномернее скорость модели, тем лучше она удерживается на курсе. Если, например, модель начинает движение быстро, а к финишу подходит с большим замедлением, то она всегда отвернет от первоначального направления.
      Нужно добиться, чтобы скорость модели на всей дистанции была постоянной.
      После регулировки на воде самоходную модель можно считать готовой.