Мы шьём сами

PDF

      Что нужно знать о тканях

      Когда мы покупаем материал для нового платья, следует поинтересоваться, из чего он сделан.
      Элементарные знания о сырье необходимы потому, что от вида волокон, из которых состоит ткань, зависят процессы ее обработки. Только зная состав ткани, можно установить правильный режим ее стирки и глажения, а это в свою очередь помогает надолго сохранить у платьев хороший вид.
      Все волокна, из которых изготовляют ткани, подразделяют по их происхождению на две основные группы. Первая группа — это волокна натурального происхождения, которые дает нам растительный или животный мир. Например, лен, конопля, хлопок, шелк, шерсть. Ко второй группе относятся искусственные ткани, полученные путем химической переработки различных веществ.
      В настоящее время с каждым годом увеличивается производство таких тканей, как искусственные шелка и шерсть. Они дешевле тканей из натурального шелка и шерсти и имеют эффектный вид. Для того чтобы иметь представление о том, из каких же волокон делают ткани, очень кратко остановимся на каждом из видов волокна.
      Лен — это одно из растений, из которого с самых древнейших времен изготовляли ткани. Растение (а) около 1 м высотой радует летом наш глаз голубизной своих цветов. Но только 30% волокна льна пригодно для выработки тонких тканей, остальное же количество служит сырьем для грубой пряжи и обивочных тканей.
      Материалы из льна хорошо стираются, и их можно кипятить. Длинные волокна льна очень прочны, но недостаточно эластичны.
      Хлопок, мальвеобразное кустарниковое растение (б), любит теплый влажный климат. В Германии из-за климатических условий хлопок не произрастает.
      Сейчас в научно-исследовательских институтах на основе успехов, достигнутых советским селекционером И. В. Мичуриным в акклиматизации растений, ведутся опыты по освоению хлопка в более суровых климатических условиях.
      При созревании хлопковых коробочек они раскрываются, и тогда хлопок собирают. На специальных фабриках семена отделяют от волокна. Спрессованные в огромные кипы, эти очень тонкие и нежные волокна длиной от 12 до 150 мм передаются в прядильню, где после соответствующей обработки из них получают пряжу. На ткацких фабриках из этой пряжи делают ткани. Хлопчатобумажные ткани мягки на ощупь, и их можно кипятить при стирке. Точно так же, как и льняные ткани, они хорошо впитывают красители и при применении невыгорающих красящих веществ не выцветают.
      В Советском Союзе после многолетних опытов выведен натуральный цветной хлопок, который используется для изготовления цветных тканей. При соответствующей обработке хлопчатобумажных тканей щелочью повышается их плотность, и ткани становятся блестящими.
      Шерсть получают от стрижки овец, верблюдов и ангорских кроликов. На грубые ткани идет также шерсть козы. Конский волос используется для изготовления специальных волосяных тканей для прокладки. Овечья шерсть состоит из тонких извитых волокон длиной до 15 см. Из такой шерсти получается мягкая, пушистая ткань. Верблюжья шерсть, достигающая 30 см длины, толще, только слегка волнистая и трудно превращается в войлок. Из нее вырабатывают гладкое трико с четким рисунком. В наших шерстяных тканях мы особенно ценим тепловые качества, что делает их пригодными для зимней одежды. Важными качествами являются также эластичность и хорошая носкость. Благодаря своей эластичности шерстяные ткани почти не мнутся. Любую шерстяную ткань можно хорошо разгладить через влажную тряпку. При стирке и утюжке таких тканей нужно быть осторожными, так как высокая температура вызывает разрушение чешуйчатообразной структуры волокон и при этом теряется эластичность ткани.
      Натуральный шелк получают из отвердевшего клейкого вещества, которое выделяет из двух своих желез гусеница бабочки-шелкопряда (с). Из этих нитей она ткет себе кокон величиной с голубиное яйцо. Сборщики собирают эти коконы и отправляют их в дальнейшую обработку. На прядильной фабрике клей, которым склеены отдельные нити кокона, растворяют в горячей воде и получают тонкие нити длиной от 300 до 700 м. При кипячении в щелочной воде шелковые нити приобретают блеск и мягкость. Отходы от обработки коконов и поврежденные коконы идут на изготовление шелковых ниток.
      Можно самому определить, из каких волокон изготовлена ткань, — из волокон растительного или из волокон животного происхождения. Для этого выдергивают из ткани нить и поджигают ее. Нить из растительных волокон сгорает быстро, без остатка, и при этом пахнет жженой бумагой. Если же нить не горит, а тлеет, и на конце ее образуется твердый шарик и пахнет жженым рогом, — это значит, что волокна, из которых изготовлена нить, животного происхождения.
      При покупке материала для определенных целей, а также для дальнейшего обращения с ним при стирке и утюжке очень важно знать, из каких волокон он сделан. Ткани из волокон растительного происхождения можно кипятить и гладить горячим утюгом. Они обычно употребляются для белья и рабочей одежды. Ткани из волокон животного происхождения следует стирать осторожно в мыльной пене и гладить умеренно горячим утюгом.
      Качество натуральных волокон, из которых вырабатывают ткани, зависит от строения почвы, климата, погоды или от состояния животных, с которых стригут шерсть.
      В настоящее время очень большое количество тканей делают из искусственных волокон. Искусственные волокна можно изготовлять любой заранее заданной длины и толщины.
      Применяя различные красители, вещества, придающие тканям матовый или глянцевый оттенок, подвергая ткани действию соответствующей температуры, можно получить ткани с заранее установленными свойствами.
      Искусственный шелк делают из целлюлозы, полученной путем химической переработки древесины или хлопчатобумажных отходов.
      Прядение искусственного шелка осуществляется продавливанием вязкого раствора целлюлозы через очень маленькие отверстия; при этом из каждого отверстия выходит тонкая нить, которая в дальнейшем наматывается в мотки.
      Нити искусственного шелка делают очень длинными; после отделки их можно передавать в ткацкий цех.
      Итак, искусственный шелк — это гладкая, длинная, блестящая нить. Изделия из искусственного шелка не уступают по прочности и внешнему виду изделиям из натуральных волокон. При стирке изделий из искусственных тканей их нужно только слегка прополаскивать в теплой мыльной воде. Кипятить изделия из таких тканей не следует.
      При глажении тканей из искусственного шелка утюг должен быть умеренно горячим; тогда ткань приобретает первоначальный глянец.
      Если с изделиями из искусственного шелка обращаться, как было сказано выше, то они будут достаточно прочными в носке и сохранят хороший внешний вид.
      В настоящее время из целлюлозы получают, кроме длинных нитей, также короткие нити, которые называются штапельными. Штапельное волокно применяют в смеси с натуральными волокнами при изготовлении хлопчатобумажных, шелковых и шерстяных тканей.
      Внимание всех женщин привлекают тонкое белье и ткани для летних платьев. Эти тонкие ткани, известные под названием перлон, изготовляют из каменного угля, путем ряда химических превращений. Этот нежный, тонкий материал во много раз прочнее многих других тканей. Он хорошо драпируется и в изделиях падает мягкими складками. Перлон хорошо стирается. Следует только помнить, что изделия из него нужно стирать в теплой вода к гладить теплым утюгом. После стирки перлом быстро высыхает и в большинстве случаев выглядит гладким, как будто только что из-под утюга. Поэтому в некоторых случаях его можно совсем не гладить.
      При изготовлении тканей можно использовать шерстяное тряпье. То, что в хозяйстве иногда кажется ненужным, например, шерстяные изношенные вещи, обрезки при раскрое или кусочки материала, — все это следует сдавать в утиль.
      Все изношенные вещи и обрезки тканей сортируют, чистят и теребят. Полученные в результате такой обработки волокна добавляют перед прядением в смеску к шерстяным волокнам. Так получается новый материал, в состав которого входят волокна из старых тканей, уже не годных к употреблению.
      В прядильных цехах на сложных станках получают из волокон нити, или так называемую пряжу. Раньше нити пряли вручную.
      В ткацких цехах из пряжи изготовляют ткани.
      Ткань состоит из двух систем нитей, переплетающихся под прямым углом. Каждая ткань имеет два основных направления нитей — продольное(основа) и поперечное (уток). Нити основы располагаются вдоль ткани. Ик направление совпадает с кромкой материала. Рисунок, который получается при ткачестве, называется переплетением. Существуют различные виды переплетений. Основными являются три вида: полотняное (рис. а, стр. 9), диагоналевое (саржа, диагонали) (рис. б, стр. 9) и атласное (рис. в, стр. 9). Другие виды переплетений образуются путем различных комбинаций из этих основных видов.
      Полотняным переплетением называется такое переплетение, у которого уточные нити чередуются с нитями основы через одну. Мы применяем такое переплетение при штопке. Ткань, изготовленная полотняным переплетением, имеет гладкую поверхность. Обычно она жесткая, но очень прочная. Ткани диагоналевого переплетения мягче тканей полотняного переплетения. Мы узнаем их по диагональному направлению нитей. В простейшем диагоналевом переплетении уточная нить подходит под одну нить основы и перекрывает две основные нити. Большинство тканей, предназначенных для изготовления зимних вещей, выработано диагоналевым переплетением. Имеется ряд вариантов диагоналевого переплетения.
      Ткани атласного переплетения отличаются от тканей других переплетений и по внешнему виду, и по своей структуре.
      При этом переплетении нить утка покрывает несколько нитей основы или, наоборот, нить основы перекрывает несколько нитей утка.
      Лицевая и изнаночная стороны у тканей такого переплетения резко отличаются друг от друга. Обычно одна сторона такой ткани матовая, а другая — очень блестящая.
      Из ткацких цехов ткани поступают в отделочные цехи, где их окрашивают, опаливают или подстригают ворс, в некоторых случаях ворс начесывают. Чтобы при изготовлении изделий и при стирке их ткань не слишком садилась, на фабриках ее декатируют — пропаривают и проглаживают при высокой температуре.
      Некоторые ткани специального назначения обрабатывают соответствующими веществами для того, чтобы они были водонепроницаемы и не портились молью.
      Каждой женщине необходимо усвоить изложенные здесь основные понятия о тканях. Это поможет правильно выбрать ткань при покупке, применять соответствующий режим при пошиве изделия, правильно стирать и гладить готовое платье.
     
      Как выбрать ткань
     
      При выборе материала прежде всего важно знать, для какого изделия он предназначается и какой будет фасон платья.
      Большую роль при выборе ткани играют возраст и фигура женщины, а также назначение платья (рабочее, бальное и т. п.). Цвет ткани следует выбирать в соответствии с возрастом женщины. Платья из тканей нежных и очень ярких цветов предназначаются для молодых женщин. Пожилым можно порекомендовать ткани таких цветов только для блузки или для отделки к платью темного цвета. Женщина, которая хочет одеваться со вкусом, должна придерживаться одного основного цвета. С учетом этого и нужно покупать каждую новую вещь, независимо от того, платье это или отделка. Основным цветом, кроме черного, может быть синий или коричневый, т. е. цвета, к которым подходят очень многие различные тона. При выборе основного цвета женщине следует обращать внимание на то, чтобы он гармонировал с цветом ее кожи, волос, глаз.
      Приобретая туалеты для своего гардероба, нужно помнить об этом при каждой новой покупке. Не нужно пренебрегать уже установившейся гармонией, и тогда у вас не будет неудачно выбранных нарядов. Большое значение при выборе ткани имеет фигура женщины. Высокие и худые женщины не должны носить изделия из тканей с продольными полосами. Такие ткани будут подчеркивать их худобу.
      В платьях из тканей с широкими поперечными полосами фигура будет казаться полнее. В платьях из тканей с узкими полосами женщины кажутся менее полными.
      Ткани с рисунком в крупную клетку или с крупными цветами рекомендуются для высоких женщин, так как они как бы разделяют фигуру, в то время как маленькие женщины в платьях из таких тканей будут казаться еще меньше. Если вы колеблетесь в выборе рисунка ткани для своего платья, то лучше покупайте не пестрый, а однотонный материал, который может иметь ткацкий рисунок. Материалы в мелкие горошек и клетку идут всем, если выбран правильный цвет, и ткань соответствует своему назначению.
      Выбор ткани определяется и назначением платья. Для повседневного платья нужно покупать практичный, хорошо стирающийся материал.
      Для выходного платья следует выбирать нарядные ткани. Они могут быть менее практичными, чем для обычных платьев.
      Легкие жакеты можно шить из яркого, менее дорогого материала, чем зимнее пальто, которое мы носим не одну зиму.
      Если при выборе ткани иметь в виду все сказанное здесь, т. е. возраст, фигуру, назначение и т. д., то ваша покупка всегда будет удачной, и дело будет только за тем, чтобы правильно выбрать фасон.
     
      Необходимые предметы для шитья
     
      После выбора материала и фасона можно приступить уже и к шитью. Для этого весь набор необходимых предметов должен быть в безукоризненном состоянии. Швейную машину нужно содержать в порядке, регулярно ее чистить и смазывать. Если машина в хорошем состоянии, то она шьет легко и бесшумно. Иголки нужно менять в соответствии с плотностью ткани. Они обязательно должны быть острыми. Затупившиеся иголки станут рвать нити ткани.
      Раскрой производят большими портновскими ножницами (см. стр. 11, фото). Во время шитья пользуются обычно ножницами поменьше. Они должны быть всегда острыми, поэтому их нужно регулярно точить. При шитье нельзя пользоваться заржавленными или погнутыми булавками с тупыми концами. Булавки с цветными головками применяются при изготовлении изделий из тонких тканей.
      При шитье необходим наперсток, который всегда надевают на средний палец правой руки. Иголка при шитье входит в углубление наперстка. Вместо обычного наперстка часто пользуются портновским наперстком без дна. Его также надевают на средний палец правой руки, но иголку подталкивают боковой частью наперстка.
      Иголки, в зависимости от их толщины и величины, имеют соответствующие номера. Чем толще иголка, тем меньше ее номер. Самые употребительные иголки восьмого номера. В зависимости от плотности пошиваемой ткани следует выбирать иголку соответствующего номера. Для сметки применяют толстые, довольно длинные иголки.
      Сантиметр нужно выбирать крепкий, эластичный, чтобы он не пришел в негодность после продолжительного употребления. При шитье платья рекомендуется пользоваться одним и тем же сантиметром.
      Один из необходимых предметов при шитье — это портновский мел. Обычно он бывает белый, но существует и цветной. Края мела затачивают острым ножом, для того чтобы линии получались точными и ясными.
      Для нанесения линий вместо мела иногда пользуются резцом.
      Для сметки нужно брать специальные слегка скрученные нитки. Они значительно мягче, чем нитки для шитья.
      Очень тонкие ткани сметывают шелком.
      Шерстяные и шелковые ткани нужно шить шелковыми нитками, так как они более крепкие и эластичные. Для белья лучше всего подходят тонкие нитки, которые обычно используются для обметывания петель и фасонной строчки.
      Для того чтобы было удобно работать, каждой женщине при шитье нужно пользоваться скамеечкой для ног.
     
      Снятие мерок
     
      Чтобы правильно сделать выкройку, необходимо измерить фигуру. В приводимой ниже таблице мерок указывается, как производить измерения отдельных частей фигуры.
     
      ТАБЛИЦА МЕРОК
      1. Первая окружность груди — через высокую точку груди по спинке и подмышками.
      2. Окружность талии — вокруг талии.
      3. Ширина груди — по линии груди между сочленениями рук с туловищем.
      4. Длина переда — от шейной ямки до талии.
      5. Длина бока — от подмышки до талии.
      6. Длина спинки — от первого шейного позвонка до талии.
      7. Ширина спинки — по лопаткам между сочленениями рук с туловищем.
      8. Высота плеча у шеи — от середины талии спереди через начало плеча к середине талии на спине.
      9. Высота плеча у -цуки — от середины талии спереди через окончание плеча к середине талии по спине.
      10. Окружность шеи — вокруг шеи.
      11. Длина рукава с внутренней стороны — вдоль переднего шва рукава.
      12. Длина рукава с внешней стороны — вдоль локтевого шва рукава.
      13. Окружность бедер — на 15 см ниже талии.
      14. Длина юбки спереди — от талии до нижнего края юбки.
      15. Длина юбки с боку — от талии по бедрам до нижнего края юбки.
      16. Длина юбки сзади — от талии до нижнего края юбки.
     
      Точное снятие мерок — важная предпосылка к тому, чтобы платье хорошо сидело. Сантиметр не нужно слишком натягивать или ослаблять; он должен лежать ровно. При снятии мерки окружности груди и бедер нужно прежде всего обращать внимание на то, чтобы сантиметр располагался спереди и сзади на одном уровне. При измерении окружности груди сантиметр может быть натянут несколько слабее, чтобы платье не вышло на груди слишком узким, и наоборот, при измерении окружности талии сантиметр нужно туго натягивать, особенно при снятии мерок для отрезных платьев.
      Большая часть мерок начинается от талии, поэтому вначале следует найти окружность талии. При снятии этой мерки нужно опоясать фигуру узкой лентой. Для тех, у кого высокая талия, рекомендуется опустить линию талии на столько, на сколько позволяют бедра. Тогда фигура будет выглядеть более пропорциональной. При очень длинной талии и короткой нижней части туловища можно линию талии немного поднять. Но первоначально рекомендуется найти естественную линию и окружность талии.
      По схемам и таблице на предыдущей странице вы можете самостоятельно снять все мерки. Тот, кто пользуется готовой выкройкой, почти всегда найдет основные мерки на конверте. Все выкройки имеют, так же как и готовые платья, определенные размеры. Но при одинаковой окружности груди фигуры могут быть различными. Если отклонения мерок на выкройке не даны, выкройку можно легко изменить. Сопоставив мерки выкройки со своими, получим разницу в размерах некоторых частей тела. Поясним это примером. Предположим на выкройке окружность бедер 101 см, а измерив окружность бедер у себя, мы находим, что она равна 105 см. Таким образом, если платье скроить точно по выкройке, то оно будет в бедрах уже на 4 см. Чтобы юбку не обузить, нужно выкройку в бедрах увеличить. Для этого переднюю и заднюю половинки юбки следует расширить от бедер вверх и вниз на одинаковую величину, т. е. на 1 см.
      От внесения подобных мелких уточнений не меняется форма выкройки. Но нужно только обязательно высчитать разницу между собственной меркой и той, что дана на выкройке.
      Если измерить выкройку, то почти всегда обнаружишь, что только в редком случае все размеры совпадают с вашими, так как обычно к выкройке делаются различные припуски. Кроить платье по точно снятым меркам нельзя, так как оно будет слишком узким.
      Если между фактически снятыми мерками и размерами выкройки имеется большая разница, нужно уточнить размеры выкройки, как было сказано выше. Чем точнее будет выкройка, тем лучше будет
      сидеть платье при примерке. Поэтому рекомендуется сделать примерку выкройки перед раскроем. Соответственно полученным обозначениям и числам, части выкройки накалываются на бумагу.
      Детали, для которых делается половина выкройки, нужно накалывать точно по середине.
     
      Лист с выкройками
     
      На листах с выкройками, которые прилагаются к журналам мод, даются выкройки моделей журнала. Тот, кто умеет правильно разбираться в таких листах с выкройками, легко найдет разрозненные части нужной ему выкройки. На полях листа дается та же выкройка со всеми обозначениями, но в меньшем масштабе. По такой схеме можно узнать, как выглядят эти разрозненные части. Числовые обозначения помогают найти в этой путанице линий нужные части выкройки, которые обозначены одинаковым числом и одинаковой контурной линией. Выкройку нужно по контуру обвести цветным карандашом. При этом не забыть отметить места расположения вытачек, складочек и т. п.
      Существуют различные способы перенесения выкройки на бумагу. Излюбленным способом является применение резца. При этом чистый лист бумаги подкладывают под лист с выкройками и обводят отмеченные линии резцом (а). Можно обрисовать выкройку, накладывая на нее кальку или пергаментную бумагу. Числа и обозначения играют существенную роль при составлении выкройки, поэтому их следует обязательно проставлять.
      Если какая-либо часть выкройки должна быть больше, чем она дана на листе, то уменьшенная схема на полях показывает, в каком направлении должен быть изменен ее размер (б). Если же деталь состоит из двух частей, то линия разреза обозначается буквами. Обе части переводят на бумагу и склеивают вместе (в). В уменьшенном рисунке штриховая линия обозначает сгиб. Отсутствующая часть должна отгибаться. Ее тоже переводят на бумагу (г), выкраивают, а затем пришивают отдельно.
     
      Изменение выкройки, если она не соответствует размеру
     
      Не всегда можно найти выкройку нужного размера. Обычно на листе дается выкройка только одного размера. Если размер имеющейся выкройки не соответствует нужному размеру, возникает вопрос — как быть? Если речь идет о простой форме, то выкройку можно изменить механически. При очень сложных формах механическое изменение размеров выкройки может исказить фасон изделия. Поэтому в таких случаях лучше выбрать другую выкройку. Смело может производить любые изменения в выкройке только тот, кто обладает профессиональными знаниями и навыками.
      Если выкройка мала в окружности груди, ее разрезают вдоль и поперек и раздвигают эти части до тех пор, пока не достигнут требуемой ширины и длины. Затем разрезанные части склеивают бумажными полосками (д). Остальные части изменяют таким же образом.
      Чем больше изогнуты края деталей выкройки, тем больше нужно сделать разрезов и забрать в припуск на шов лишнюю ширину. Контуры выкройки затем выравнивают, вытачки закладывают глубже, вырез ворота и проймы увеличивают.
      Если выкройку нужно сделать уже и короче, то вдоль и поперек нее закладывают складочки (е). Глубина складок должна оставаться всегда одинаковой. На изогнутых краях должно быть заложено больше складочек, чем на прямых, чтобы сохранить форму. Линии контура выравнивают, а в горловине и пройме вырезают меньше материала.
      В некоторых случаях величину отдельных деталей выкройки приходится изменять неравномерно. Это делают также в тех случаях, когда фактические размеры фигуры не совпадают с размерами выкройки. Например, в тех случаях, когда фактическая окружность талии больше, чем на выкройке, перед лифа и юбку расширяют клинообразно: перед лифа расширяют книзу, а юбку — кверху (ж).
      Если выкройку нужно уменьшить, то ее укорачивают, делая поперечные складочки. На выкройке, которая должна быть сужена неравномерно, края разреза закладывают клинообразно один на другой.
      У некоторых женщин бывает сутулая фигура (круглая спина). При изготовлении выкройки на такую фигуру спинку нужно удлинить и расширить.
      При этом изменятся размеры выкройки вверху, а следовательно, изменится форма проймы и горловины (з). Для уменьшения выреза горловины и лучшего облегания фигуры на спинке делают складочки.
      Правильность внесенных изменений следует проверять сопоставлением полученной выкройки с первоначальной (основной).
     
      Наложение выкройки и раскрой
     
      После того как выкройка проверена и, если нужно, изменена, можно приступать к раскрою изделия. Для этого требуется время и спокойствие. Необходимо полностью сконцентрировать свое внимание на этом. Раскрой — это не пятиминутная работа. Прежде всего нужно подумать, как правильно и экономно расположить выкройку. Так как ткани имеют различную ширину и отличаются друг от друга по рисунку и фактуре, в каждом отдельном случае выкройку нужно накладывать по-другому. Ткани одинарные имеют ширину 70 — 90 см, а двойные — до 150 см. При раскрое одинарных и двойных тканей их кладут лицевой стороной вниз и только в редких случаях складывают пополам. Раскрой лучше всего производить на большом столе, на котором можно ровно разложить весь материал. Если в вашем распоряжении нет подходящего стола, кроить можно и на полу.
      При раскрое материал должен иметь форму прямоугольника. Для этого края его обрезают по прямой нити. Если ее направление неизвестно, то предварительно выдергивают нить. Бывают случаи, когда весь материал перекошен. Тогда его нужно тянуть до тех пор, пока края при накладывании не станут прямыми, а долевые и поперечные нити не расположатся под прямым углом. Части выкройки накладывают точно по направлению продольных нитей (а). Отклонение возможно лишь в отдельных специальных случаях.
      При раскрое ворсовых тканей следует установить направление ворса. На шерстяных ворсовых тканях части выкройки нужно располагать так, чтобы ворс лежал сверху вниз. Если в материал вложена сантиметровая бумажная полоска, то направление ворса можно узнать по возрастанию цифр.
      Ярко выраженный ворс имеет бархат. Для раскроя его существуют особые правила. Все сорта бархата, кроме пан-бархата, который блестит больше, если ворс зачесан сверху вниз, раскраивают против ворса. Части изделия, которые должны быть выкроены по косой нити, раскраивают каждую отдельно (б).
      При раскрое тканей с рисунком нужно раскладывать части изделия так, чтобы рисунок имел одно и то же направление.
      Совершенно гладкий материал можно кроить в любом направлении.
      В некоторых случаях целесообразно отдельные детали выкраивать одновременно из ткани, сложенной вдвое. При этом ткань нужно перегибать на такую величину, чтобы уложились выкраиваемые части изделия (в). Тогда от ширины куска останется полоска ткани, которую можно использовать для выкраивания других деталей.
      В разложенных деталях платья намечают линию талии, затем прибавляют от 2 до 3 см на шов, и около 5 см нужно оставить на подшивку низа юбки. Как показано на фото внизу, при раскрое ножницы держат широкой частью вниз. Выкройка должна лежать справа от ножниц. Левой рукой придерживают материал. Контуры частей выкройки переносятся затем на материал, причем на одинаковых частях линии должны совпадать. Для этого существуют различные приемы: прокладка нитками (е), резцом — на хлопчатобумажных тканях и полотне (г), мелом — на темных тканях (б). В последнем случае контуры выкройки отмечают на одной половинке мелом, затем точно накладывают на нее вторую половинку и слегка прижимают ее. Даже при легком нажатии все линии отпечатываются на второй половинке. Таким образом, мы имеем две одинаковые половинки.
      Прокладывание ниток и сметку мелких частей следует производить на картоне или фанере, которую держат на коленях. Ноги надо ставить на скамеечку (см. фото).
     
      Прокладывание ниток и сметывание
     
      Прокладывание ниток — наиболее точный способ переноса линий и обозначений с одной детали на другую. В тех случаях, когда линии нужно перенести на разные детали, поступают следующим образом. Бумажную выкройку соединяют с деталью двойной ниткой. Нитку не натягивают, а, наоборот, прокладывают ее очень свободно. На углах детали нитку обрезают и начинают сметывать выкройку с деталью уже в новом направлении так, чтобы угол был ясно обозначен местом скрещивания ниток.
      Обозначения на выкройке, указывающие на соотношение различных частей, ставятся небольшими штрихами. На таких деталях, как, например, карманы, вытачки и др., нужно прокладывать нитку точно по намеченной линии. Очень важно отметить и проложить нитки по середине переда и спинки. Все это облегчает сметку различных частей изделия. Когда нитки проложены, их раздвигают насколько позволяют стежки, сделанные в виде петель, и осторожно разрезают середину каждого длинного стежка, сначала по краям, а затем посередине в местах вытачек и т.д. Нитки, проложенные по внутренним линиям, разрезают вначале на бумажной выкройке, которую затем осторожно убирают.
      Для перенесения линий с выкройки на ткань существует - другой способ. Его особенно рекомендуется применять при переносе прямых линий, например при обозначении складок т. д. В этом случае делают два маленьких стежка и один большой, который разрезают посередине. Затем нитку обрезают и вновь делают два маленьких и один очень длинный стежок. При таком методе расходуется меньше ниток, но длинные стежки нужно разрезать очень осторожно и внимательно, иначе нитки от коротких стежков будут легко выдергиваться. Такой способ прокладывания ниток целесообразно применять при пошиве изделий из толстых грубых тканей. Его не следует применять при изготовлении изделий из тонких шелковых материалов.
      Выкроенные детали изделия, в соответствии с нанесенными них обозначениями, скрепляют с изнаночной стороны булавками и сметывают. Края деталей, перед тем как их стачать машине, нужно обметать. Перед стачиванием на машине краев деталей наметку выдергивают. При соединении отдельных деталей булавками необходимо, чтобы линия талии была ровной, иначе края материала станут вытягиваться. Большие читали рекомендуется раскладывать на столе и, сметывая, придерживать левой рукой лежащую перед вами деталь.
      Лиф и юбку платья сметывают отдельно до соединения и по линии талии. Соединение юбки с лифом по линии талии выполняют на листе картона, положенным на колени, как это было показано на стр. 17.
      Для перенесения линий с выкройки на ткань существует другой способ. Его особенно рекомендуется применять при переносе прямых линий, например при обозначении складок и т. д. В этом случае делают два маленьких стежка и один большой, который разрезают посередине. Затем нитку обрезают и вновь делают два маленьких и один очень длинный стежок. При таком методе расходуется меньше ниток, но длинные стежки нужно разрезать очень осторожно и внимательно, иначе нитки от коротких стежков будут легко выдергиваться. Такой способ прокладывания ниток целесообразно применять при пошиве изделий из толстых грубых тканей. Его не следует применять при изготовлении изделий из тонких шелковых материалов.
      Выкроенные детали изделия, в соответствии с нанесенными на них обозначениями, скрепляют с изнаночной стороны булавками и сметывают. Края деталей, перед тем как их стачать на машине, нужно обметать. Перед стачиванием на машине краев деталей наметку выдергивают. При соединении отдельных деталей булавками необходимо, чтобы линия талии была ровной, иначе края материала станут вытягиваться. Большие детали рекомендуется раскладывать на столе и, сметывая, придерживать левой рукой лежащую перед вами деталь.
      Лиф и юбку платья сметывают отдельна до соединения их по линии талии. Соединение юбки с лифом по линии талии выполняют на листе картона, положенным на колени, как это было показано на стр. 17.
     
      Первая примерка
     
      Во время подготовки платья к примерке и в процессе примерки необходимо обращать внимание на следующее.
      1. Сначала устанавливают точно линию талии. Для этого туго опоясывают фигуру тесьмой и таким образом определяют правильную высоту талии. Тесьма должна лежать ровно. По направлению расположения тесьмы прокладывают линию ручными стежками. Это и будет точная линия талии.
      2. Если по фасону должны быть подплечики, платье примеряют только с ними. В противном случае, из-за того что плечо бредет опущено, на плечах и пройме появятся складочки, которые исчезнут при поднятии плечевого шва. Боковые складочки — результат недостаточной глубины и длины плечевой вытачки, которая обычно располагается по направлению к высокой части груди.
      3. В тех случаях, когда вырез горловины мал, из-за его натяжения образуются складки. Чтобы исправить дефект, горловину немного надрезают в разных местах на равных расстояниях. Если после этого изделие лежит хорошо, то булавками или мелом намечают новую линию выреза горловины.
      4. Для хорошей посадки воротника нужна правильная форма горловины. При подготовке платья к примерке воротник приметывают так, чтобы его середина совпадала с серединой горловины. Если воротник отстает от шеи спереди, значит он слабо натянут на участке от плечевого шва до середины горловины на спинке. В этих случаях его нужно открепить от изделия и снова прикрепить, слегка натягивая.
      5 — 6. Если лиф платья слишком широк и желательно придать ему более облегающую форму, то во время примерки на нем закладывают вытачки или складочки и скрепляют их булавками. Они должны обязательно располагаться по направлению к высокой части груди. Соответственно фигуре, они могут быть глубже или мельче, длиннее или короче.
      7. Если юбка сзади длиннее, чем спереди, или
      собирается складками, то нужно приподнимать ее в талии до тех пор, пока она не будет прямой и ровной. На примерке заложенную сзади складку обычно оставляют несметанной, чтобы проверить, ровно ли она лежит.
     
      Примерка втачного рукава
     
      При изготовлении изделия очень важно, чтобы у него были правильно вшиты рукава. При распределении посадки рукава большую помощь оказывает крестообразная отметка, которую ставят в месте перекрещивания основных нитей с уточными. Знак этот обычно ставят на середине верхней части рукава. Сначала рукав сметывают с изнанки, а затем распределяют ширину оката так, чтобы большая его часть лежала ближе к переду. Окат рукава должен быть обязательно больше проймы. Для того чтобы он не растягивался, по его краю прокладывают нитку. Посадка распределяется равномерно и сутюживается так, что делается незаметной с лицевой стороны. Правильно вметанный рукав должен лежать ровно. В некоторых случаях на рукавах, в соответствии с фасоном, делают сборки.
      Если на выкройке не указано, как вметывать рукав, то его следует вметывать так, чтобы шов совпадал с боковым швом. При этом, откинув верхнюю часть оката рукава, прикрепляют к пройме сначала низ его, а затем уже распределяют равномерно ширину верхней части. В этом случае рукав приметывают с лицевой стороны. Окат должен иметь достаточную ширину, иначе на рукаве возникнут поперечные складочки. Если платье шьется с подплечиками, то они к примерке должны быть готовы и прикреплены к платью, так как без них рукав не будет правильно лежать. В тех случаях, когда рукав жмет подмышкой, нужно глубже вырезать пройму и соответственно расширить рукав — вырезать его нижнюю часть или заново перекроить. Если на окате вметанного рукава появляются косые морщины, значит неправильно сделана посадка рукава и не учтено направление нитей. В таком случае нужно по-иному расположить посадку рукава.
      Очень важно, чтобы рукав не стеснял свободы движения. Если во время примерки платья нельзя вытянуть руку вперед, это значит, что окат рукава по локтевой линии мал и нужно увеличить его, а спинку несколько расширить.
      При определении ширины рукава не нужно забывать о свободе движений. Узкий рукав, красиво облегая руку, никогда не должен стеснять движения.
      Длина рукава отмечается на согнутой руке, запястье при этом должно оставаться прикрытым. Нижний край рукава должен быть ровным.
      Большое значение имеет правильная обработка рукава. От нее зависит положение рукава на фигуре человека. Величина растяжения или посадки отмечается контрольными знаками в соответствии с выкройкой.
      При обработке рукавов следует передний край верхней части оттянуть, а задний край в области локтя собрать на нитку и сутюжить. Если же ткань не способна усаживаться, то следует ее заложить в складочки или вытачки.
      Затем рукав раскладывают на столе. Края рукава совмещают и, после того как еще раз проверено, что рукав лежит ровно, без складочек и морщин, 'Драя сметывают. При обработке двухшовных рукавов следует оттягивать передний край верхней части. Величина растяжения должна быть такой, чтобы края верхних и нижних половинок, были одинаковой длины. При растяжении верхних половинок на переднем крае образуется прогиб.
      Верхние половинки рукавов в области локтя собирают на нитку и сутюживают через влажную ткань, если ткань изделия способна усаживаться.
      В тех случаях, когда ткань не садится, делают вытачки или складочки. Затем рукав раскладывают на столе так, чтобы не было никаких морщин. Рукав укладывают на столе так, чтобы его нижняя половинка находилась сверху. Линия шва, соединяющего верхнюю и нижнюю половинки, должна располагаться на расстоянии двух сантиметров от края сгиба. Рукав должен лежать безукоризненно ровно. Локтевые края половинок сначала соединяют, начиная снизу до уровня локтя, а затем до этого же места сверху. При таком способе соединения детали не будут перекашиваться. Таким образом подготавливается рукав к примерке. Если такой рукав закрепить и оставить его на весу или прикрепить к манекену, то сразу можно увидеть, хорошая ли у него форма.
     
      Примерка рукава кимоно
     
      Рукав кимоно требует особого внимания. У платья с длинными рукавами такого фасона обычно подмышкой вставляют треугольный либо четырехугольный отрезок ткани (клин). У платьев с короткими рукавами клин не вставляют, но края шва немного надсекают, чтобы шов не тянул. Надрез под рукавом нужно хорошо обметать (как это показано на фото), чтобы края его не высыпались. Затем нужно обратить внимание на то, чтобы плечевой шов и шов рукава не передвигались вперед или назад, а лежали ровно. Если платье шьется с подплечиками, их нужно приготовить к первой примерке. При сметывании швы нельзя вытягивать или, наоборот, посаживать. Перед тем как вставить клин, нужно стачать плечевой и боковой швы и шов рукава. Клин лучше вметать с лицевой стороны, а затем притачать с изнанки. При вшивании четырехугольного отрезка ткани иглу на углах оставляют в материале и затем поворачивают его; или же каждую сторону прошивают отдельно, а затем закрепляют узлом нитки на углах. Вставляя уЭкий треугольный отрезок ткани, пришивают сначала его закругленный край, а остальные два края пришивают к краям рукава. Втачивать клинья нужно после того, как они правильно вметаны.
      На углах на швы забирается как можно меньше материала во избежание морщин.
     
      Манекен
     
      Манекен оказывает большую помощь тем женщинам, которые шьют себе сами. Линия талии на манекене обозначается тесьмой, середина спереди и большими стежками. Манекены изготовляют обычно наиболее распространенного размера.
      Для увеличения размера на манекен надевают так называемую подстежку.
     
      Изготовление платья
     
      Под термином «изготовление» подразумевается целый ряд последовательных работ, в процессе которых делается платье. Обычно все эти работы выполняют в определенной последовательности. Юбку и лиф платья, как уже говорилось, сначала обрабатывают отдельно и только после этого соединяют по линии талии. После того как все швы стачаны, их обметывают, раскладывая пополам. Детали, выкроенные из осыпающейся ткани, прежде всего обметывают.
      Изготовление платья не особенно сложного фасона производится в такой последовательности.
      1. Стачивают вытачки и складочки. Сметку удаляют, вытачку заглаживают к середине.
      2. Стачивают плечевые края и удаляют сметку. В зависимости от толщины материала швы заутюживают на сторону спинки или раскладывают, т. е. разутюживают.
      3. Стачивают боковые края, сметку удаляют, швы разутюживают.
      4. Заделывают вырез ворота или пришивают воротник.
      5. Стачивают края рукава и вытачки Сметку удаляют, швы разглаживают.
      6. Обметывают швы рукава и делают на нем застежку.
      7. Втачивают рукава. Сметку удаляют, швы разутюживают либо заглаживают их на сторону рукава.
      8. Стачивают края юбки. Сметку удаляют, швы разутюживают.
      9. Притачивают юбку к лифу. Сметку удаляют.
      10. Вшивают молнию либо делают боковую застежку.
      11. Подшивают нижний край юбки и заглаживают его.
      После того как платье готово, нужно отгладить его еще раз. При утюжке нужно иметь в виду советы, которые будут даны дальше. Ниже будет рассказано о том, как следует выполнять каждую из перечисленных работ.
     
      Вытачка и складочки на плечах
     
      Для того чтобы платье хорошо сидело, в зависимости от моды, фигуры, фасона и материала, на плече и по линии талии можно делать вытачки, складочки или сборки. Но не всегда нужно слепо следовать моде. Прежде всего следует принимать во внимание фигуру. В платьях для очень полных женщин на плече рекомендуется делать вытачку. Для худощавых женщин лучше делать сборки, так как они делают фигуру немного полнее. Но и полным женщинам не следует слишком подчеркивать свои формы строгими вытачками. На изделиях из мягких шелковых тканей лучше делать сборки или складочки. На изделиях из толстых тканей (на пальто или жакете) на плече необходимо делать вытачку. Глубина, длина и форма вытачки определяются фигурой. Поэтому вытачку стачивать до примерки не следует. Во время примерки уточняется, как лежит вытачка. Если на выкройке дается вытачка, а для фигуры лучше сделать складочки, то отрезок ткани, предназначенный для получения вытачки, можно забрать в складочки. Вытачку сметывают мелкими, частыми стежками, чтобы при стачивании она не сдвигалась. Строчить шов обычно начинают сверху вниз, сводя его к концу на нет. Очень важно вытачку хорошо отутюжить. Это может быть сделано различными путями. На изделиях из тканей средней толщины вытачку заглаживают обычно на одну сторону (в сторону борта). На изделиях из тонких тканей ее раскладывают пополам и разглаживают так, чтобы шов находился посередине. На изделиях из толстых тканей вытачку разрезают, не доходя 2 см до ее конца. Плечевой край спинки собирают на нитку. Его можно сутюживать.
      Плечевой край полы тщательно расправляют на плече и скрепляют с краем спинки.
      При сметывании краев не следует располагать посадку близко к горловине.
      Сметывая плечевые края, не нужно захватывать вытачку, чтобы после примерки ее можно было стачать, не выдергивая сметки. В некоторых случаях может возникнуть необходимость сделать вытачки или складочки на спинке. В частности, это бывает необходимо в тех случаях, когда платье шьют на сутулую фигуру. Тогда плечевые срезы спинки нужно делать шире, чем по выкройке. Для этого выкройку накладывают на расстоянии 1 см от края материала, и на образование вытачек или складочек остается 2 см. Если для сутулой фигуры требуется увеличить ширину спинки только вверху, то выкройку накладывают на материал так, чтобы внизу она совпадала с краем ткани, а вверху находилась от него на расстоянии 1 см. После стачивания вытачек или складочек выкройку снова накладывают на деталь и вырезают горловину.
     
      Сборки на плечах и спинке (рис.)
     
      Соединительные швы
     
      После того как вся предварительная работа выполнена вручную, делали стачивают на машине. Только изделия из бархата, кружев или тонкого шелка, которые нужно обрабатывать чрезвычайно осторожно, могут быть сделаны целиком вручную. Ручная обработка предохраняет материал от осыпания краев, что обычно случается при работе на машине. Вручную рекомендуется шить короткой иглой и делать мелкие стежки. Обычно первый соединительный шов делается сметочными стежками; тем самым достигается прочность шва. Если при недостатке материала требуется сделать одну деталь из двух кусков так, чтобы это было незаметно, го их сшивают встык. Такие соединения чаще всего делают на тканях для пальто. Края двух отдельных кусков накладывают один на другой и сшивают с изнаночной стороны частыми и глубокими стежками. Затем отрезки ткани растягивают так сильно, чтобы края их смыкались. Шов почти незаметен с правой стороны. Тонкие ткани типа сукна соединяют простым швом ниткой, выдернутой из этого же материала. Если такой шов разгладить обычной щеткой, он будет еще менее заметен. Если же нужно соединить материал по кромке, то шов делается совсем плоским. Для этого отрезки ткани сшивают частым стежком через край, слегка захватывая лежащие один на другом края. Соединенные встык края держат на левом указательном пальце и поочередно захватывают иглой то один, то другой край.
     
      Швейная машина
     
      Швейные машины хотя и бывают разнообразных систем, но они не отличаются друг от друга настолько, чтобы можно было говорить о каКях-то коренных различиях. Описывать здесь машину до мельчайших деталей нецелесообразно, так как к каждой машине прилагается инструкция, как ею пользоваться. По маленькому крючку на поршневой штанге узнают, с какой стороны заправлять машину: слева направо или справа налево. Шпульку закладывают в челнок и вставляют в машину так, как это сказано в инструкции. Верхняя и нижняя нитки должны быть одинаковой толщины. Прежде чем подложить изделие под лапку машины, нужно извлечь нижнюю нитку. Для этого, придерживая конец верхней нитки, нужно опустить иголку до конца, а затем поднять ее, — при этом вытащится нижняя нитка, как это показано на фото. Пробная строчка на кусочке материала покажет, в порядке ли натяжение нитки. Если натяжение одинаково, то с правой и левой стороны стежки будут одинаковы (а); когда же натяжение одной из нитей больше, чем другой, то одну из ниток можно легко выдернуть из прошитого материала (б, с). Натяжение ниток зависит от толщины ткани. Его нужно тщательно регулировать Если стежки неодинаковы, возможно, что игла вставлена неверно, погнута, затупилась или же не соответствует толщине нитки и материала. Все эти недостатки следует исправить.
      Прежде чем начать шить, левой рукой отводят обе нитки назад.
     
      Простые швы
     
      Прежде чем отдельные части изделия соединять машинным швом, необходимо вынуть все нитки, проложенные по контурам деталей, линиям карманов и т. п. После того как края изделий стачаны на машине, это сделать значительно труднее. По этой же причине строчку ведут не по линии сметки, а немного отступя от нее, — тогда сметку очень легко выдернуть. Если все же в некоторых местах сметка будет прихвачена машинной строчкой, ее нужно разрезать и выдернуть отдельными короткими ниточками. Простой шов — это в большинстве случаев соединение двух сложенных вместе частей материала. Все линии, которые должны быть незаметны, сшивают простым швом и его хорошо разглаживают. Если края швов при исправлениях на примерке получились широкими, то их подрезают, оставляя ширину не более 1,5 см. На изгибах шов делают уже для того, чтобы не было натяжения. Фасонный шов сначала заглаживают на одну сторону, а затем заметывают на эту же сторону припуск на шов и прокладывают вторую строчку.
      Ширина строчки может быть различной.
     
      Виды соединительных швов
     
      Края на отутюженных швах обычно заделывают вместе. У изделий из плотных тканей нижний край шва подрезают до ширины 0,5 см, чтобы он лежал ровнее. Детали изделий из тонких тканей и прежде всего детали белья соединяют в большинстве случаев французским швом.
      При этом сначала прокладывают строчку с лицевой стороны, немного отступя от края детали; затем изделие выворачивают на изнанку и прострачивают еще раз так, чтобы первая строчка оказалась внутри шва. Если материал сыпучий, то после стачивания края подрезают, иначе второй шов будет неаккуратным. Перед тем как проложить вторую строчку, материал, если он эластичный, нужно прогладить ногтем. Его можно также прогладить утюгом и даже заметать. В любом случае, первая строчка должна находиться на сгибе шва.
      Двойной рубец (употребляется обычно для белья) делается специальной или нормальной лапкой. При этом детали складывают лицевыми сторонами вместе так, чтобы край нижней детали выступал на 4 мм. Лапка заворачивает выступающий край, и справа получается узкая строчка. Затем шов расправляют и вновь закладывают под лапку, которая заворачивает край второй раз. Если двойной рубец делать обычной лапкой, то сначала нужно соединить детали простой строчкой, затем загнуть и пригладить широкий край и проложить вторую строчку.
      Фасонными швами можно соединять части изделия или отделывать края выреза. В зависимости от своего назначения их делают различной ширины. В том случае, когда фасонным швом отделывают край выреза, проводят такую же подготовительную работу, как при обработке разреза. В зависимости от материала фасонные швы делаются различными способами. Так, например, при соединении изделий из прозрачных тканей края шва не подрезают. Такие ткани, как уже упоминалось, стачивают на ажурной машине и мережку разрезают посередине. Но это рекомендуется делать только в тех случаях, если швы не испытывают сильного натяжения. Но вообще и тюль, и прозрачные ткани можно стачать и обычным швом шириной 0,5 см. Края шва не обметывают. При стачивании деталей на машине, для того чтобы материал не стягивался, рекомендуется под него подкладывать лист тонкой бумаги.
      При стачивании деталей из трикотажа нужно следить за тем, чтобы нитки на машине были натянуты слабо. Ни в коем случае нельзя тянуть или сдерживать материал. Детали из бархата предварительно тщательно сметывают.
     
      Как наложить или подложить деталь
     
      Различные части изделия легко подложить одну под другую или наложить одну на другую в тех случаях, когда у них совпадает направление нитей основы. Но это чрезвычайно трудно сделать, если направление нитей не совпадает. В таких случаях, чтобы ткань не высыпалась в швах и не разрывалась на углах, с левой стороны следует подложить тесьму или полоску материала из той же ткани, а если она слишком плотная, то из шелка или другого тонкого подходящего по цвету материала. Углы закрепляют еще до того, как платье приготовлено к первой примерке.
      На деталях с углами припуск на шов делают с учетом намеченного расстояния от шва до края, включая и ширину, шва. Острые углы деталей, если их настрачивают узким кантом, заделывают так же, как и углы с широкой строчкой. Подставленные полоски надрезают, края складывают и обметывают. Шов должен располагаться точно посередине угла. Детали с прямыми и косыми углами достаточно подвернуть и притачать простым швом, но предварительно их нужно тщательно наметать.
     
      Как вставить остроконечную деталь
     
      При пошиве изделия часто приходится вставлять какие-либо части с острым углом, например клинья в юбку. Самый конец детали заделывают вручную. Если подрезая деталь делать небольшой припуск на . шов, то края детали быстро осыпаются. Поэтому предварительно острый конец пришивают частыми стежками. Затем края подгибают и разглаживают швы. Втачивать любые вставные детали довольно трудно. Края у таких деталей косые, а у деталей, в которые они вставляются — прямые. Рекомендуется вначале косые детали некоторое время подержать на весу, чтобы в дальнейшем они лучше лежали. Ни в коем случае нельзя натягивать или посаживать ткань при шитье.
     
      Как вставить детали, имеющие углы
     
      Такие детали вставляются преимущественно при починке. Чтобы швы были менее заметны, направление нитей деталей должно совпадать. Если придерживаться этого правила, то после отутюживания швы лишь слегка выделяются.
      При раскрое новых изделий детали с углами делают обычно для выделения шва, особенно если вставляемая часть другого цвета. В этом случае совпадение нитей деталей необязательно, а иногда это даже невозможно. Когда деталь вставлена, следует подогнуть косые края шва, предотвратив высыпание нитей на углах.
     
      Косые полоски и кант
     
      Косые полоски имеют большое значение при пошиве различных изделий. Они легко принимают любую форму, поэтому их широко применяют при подшивке или оторочке разнообразных краев, особенно косых. Для того чтобы нарезать такие полоски, у прямоугольного отрезка ткани отгибают один угол так, чтобы получился равносторонний треугольник. Этот треугольник отрезают по линии сгиба, которая в дальнейшем служит направлением для нарезки косых полос. Чтобы ширина полосок была одинаковой, ее измеряют по линейке. Такую линейку с отметками для полосок разной ширины можно сделать самим из картона. С помощью этого трафарета можно сразу наметить несколько полосок.
      После раскроя ткани часто остаются небольшие куски. На этих остатках можно определить направление нитей и нарезать из них косые полоски. Выкроенные таким образом полоски могут быть использованы во многих случаях. Чтобы полоска получилась требуемой длины (а это можно подсчитать, предварительно обмерив края детали, для которой предназначается полоска), нужно соединить отдельные полоски. Вначале их складывают лицо с лицом, как показано на рисунке, а затем стачивают. После стачивания швы разглаживают. Несмотря на то, что полоски имеют косое направление, эти швы едва заметны, так как они идут по прямой нитке, сохраняя иногда даже рисунок ткани. Для экономил времени и ниток полоски стачивают, не отрывая нитки, а затем разрезают. На рисунке показаны отдельные приемы обработки полосок.
      Для канта косую полоску перегибают пополам и заглаживают, вытягивая ее при этом до тех пор, пока она не получит слегка изогнутую форму. Затем ее приметывают (не поса-живая) к одной из деталей. Вторую деталь приметывают к канту.
      Строчку нужно прокладывать очень близко к краю материала. Если же нужно, чтобы строчка была незаметной, ее делают с левой стороны по линии сметки. Кант с продернутым шнуром лучше прострочить по линии сгиба косой полоски, применяя специальную лапку.
     
      Сборки
     
      Чтобы равномерно распределить ширину детали, делают по крайней мере две линии сборок на расстоянии 0,5 — 1 см одна от другой. Сборки можно делать на машине и вручную. При собирании ткани вручную не следует вынимать иголку. Материал держат между большим и указательным пальцами обеих рук, а средним пальцем подталкивают иголку. Иголка должна быть короткой и тонкой. Левой рукой придерживая материал, захватывают иголкой всего две-три нити ткани. Иголку из материала можно вынуть только один-два раза, и то только в том случае, если сборки делаются на очень большом участке. В начале работы нитку нужно хорошо закрепить. Для этого конец ее накручивают на вколотую булавку. Когда ширина участка изделия со сборками точно установлена на примерке, сборки распределяют и нитку закрепляют.
     
      Буфы
     
      Буфы — красивая отделка для платья. Для их изготовления на левой стороне ткани Намечают пунктиром число рядов буф. Ширина между точками 5 мм, между рядами — 8 мм. Точки должны находиться одна под другой, и могут быть нанесены на материал проглаживанием готового рисунка. Буфы собирают на крепкую нитку, причем иголку вкалывают в точку, а вынимают посередине между двумя точками. За
      тем нитку натягивают так туго, чтобы полученные складочки стояли, но их можно было бы сдвинуть. Каждые два конца нитки завязывают узлом. Затем приступают к вышиванию рисунка. После вышивки нитка сборки удаляется. Показанный наверху «вафельный» рисунок или «пчелиные соты» делается так: крестообразно захватывают поочередно по две складочки ряда. Внизу изображен тот же рисунок, но прерванными группами. Расстояние между собранными рядами — 4 мм. Рисунок, изображенный посередине, получается из нескольких зигзагообразно вышитых рядов.
     
      Защипочки и складочки
     
      Защипочки и складочки прострачивают точно по прямой линии. Ширина складочек должна быть одинаковой. В тех случаях, когда защипочки и складочки располагаются группами, нужно, чтобы расстояние между ними было одинаковым. Для этого пользуются масштабной линейкой.
      Линию сгиба складочки отмечают ниткой или мелом. Для того чтобы не размечать ширину каждой складочки, при застрачивании их следует пользоваться специальной линейкой, которую прикрепляют к платформе машины. Линейку привинчивают сбоку от лапки. Чем она ближе к лапке, тем уже складочки. Обычную лапку можно заменить специальной, при помощи которой можно делать очень узкую строчку.
     
      Как подшить край изделия
     
      Для заделки края изделия на машине применяется специальная лапка — рубильник, которая прилагается к машине. Он представляет собой лапку, на одном конце которой имеется завиток. Рубильник делают для швов разной ширины. Он значительно облегчает работу, когда нужно быстро и ровно подшить край длинного изделия. Если такая работа выполняется в первый раз, то лучше сделать это на пробном кусочке материала. Немного подогнутый край закладывают с помощью закрепленной на углу нитки в завиток лапки так, чтобы иголка захватывала материал. Нужно все время следить за тем, чтобы материал ровно заходил в лапку, и впадина была им полностью заполнена.
      В тех случаях, когда изделие нужно подшить широким швом, его подшивают на машине с обычной лапкой. При этом края изделия предварительно подгибают на определенную ширину, заметывают или слегка проглаживают. Затем их прострачивают, хорошо заделывая угол.
     
      Заделка краев шва
     
      Края изделий можно заделывать различными способами в зависимости от материала и формы. Ровный край изделия из тканей средней плотности заделывают обычным швом шириной 5 см или же подгибают и подшивают кромку. На изделиях из труднообрабатываемых тканей кромку и нижний сгиб нужно предварительно заметать или прикрепить булавками. Рекомендуется первое.
      На изделиях из некоторых тканей вместо обычного шва делают более прочный петельный шов, как показано на рисунке (а). Если по длине изделия материала не хватает для того, чтобы его подогнуть, то делают так называемую «фальшивую» подшивку из косых или прямых полос. У платьев из легких тканей низ подшивают очень узким швом или закручивают его на руках и край обметывают. Закрутка должна быть не шире 4 мм.
      При заделывании краев косыми полосками их накладывают ровно Так, чтобы материал не поса-живался и не вытягивался. Предварительно их нужно наметать. После того как полоски наложены и наметаны, края ровно обрезают. Полоской огибают край изделия и прикрепляют ее простыми или петельными стежками. Аккуратно сделанная подшивка из косых полосок одинарных или сложенных пополам может быть одновременно и украшением. То же самое можно сказать и про закрученные, часто обметанные края (см. фото вверху).
      При работе со специальным приспособлением нузКно ймеТЬ уйсе достаточный опыт. Только тогда края изделий из тонких или трикотажных тканей будут заделаны ровно. Низ юбок клеш или «солнце» подшивают обычно узким швом. Край подгиба обметывают (б) или обрезают и прострачивают второй раз.
     
      Еще об обработке краев
     
      У изделий из плотных толстых тканей не следует подгибать край так как вдвое сложенный материал после утюжки будет отпечатываться на лицевой стороне. У хорошо сшитого изделия заделанный край должен быть незаметен с лицевой стороны. Очень в^жно правильно отутюжить изделие, так как даже хорошо подшитый край после утюжки может сделаться заметным. После того как сгиб заметан, его слегка проглаживают и, только удалив сметку, тщательно отутюживают через влажную тряпку. Окантованный тесьмой край отглаживают отдельно и после этого подшивают. У изделий из сукна и ему подобных тканей край можно вырезать зубцами простыми или специальными ножницами. Края изделий из осыпающихся тканей заделывают косыми полосками из плотного шелка или подкладочной ткани, подходящей по цвету. Таким же образом подшивают края и отвороты пальто. Каждый сгиб заделывают косыми полосками ткани.
      Особым видом заделки края является подшивка «гармошкой». Так обычно подшивают края пальто и костюмов. Для этого косую полоску выкраивают вдвое шире обычной и притачивают ее, как было сказано ранее. Затем полоску перегибают пополам и заглаживают так, чтобы получилась складка. Второй край полоски прикрепляют к материалу изделия. Для обработки краев изделий из толстых тканей широко применяется тесьма. Ее подшивают обычным швом или крестиком. На пальто с подкладкой край прикрепляется зигзагообразным стежком или крупным крестиком. Все стежки должны быть совершенно незаметны с правой стороны.
     
      Закругленные края
     
      Закругленные края изделия заделывают обычно косыми или выкройными полосками. На расклешенных деталях и круглых полах жакета эта работа облегчается. В этом случае нужно хорошо распределить излишнюю ткань по ширине подгиба. Если материал дает усадку или закругление ровное, то открытый край собирается вручную или на машине. Таким образом ткань на подогнутом участке распределяется равномерно. Подогнутый участок изделия утюжат через влажную тряпку. В случае если материал не садится, излишнюю ткань закладывают в одинаковые складочки, расположенные на равном расстоянии друг от друга. Складочки утюжить не следует во избежание отпечатка их на лицевой стороне изделия.
      У изделий из толстых плотных тканей открытую кромку подшивают косыми полосками из подкладочного или льняного материала, который предварительно вытягивают утюгом.
      В изделиях из шерстяных тканей, край которых имеет кромку на закруглениях, ее собирают мелкими стежками и проутюживают через влажную тряпку. В этих местах вследствие усадки ткани край изделия приобретает нужную форму.
     
      Сборка на вздержку
     
      Делать сборку на вздержку очень легко. В большинстве случаев для этого нужно подогнуть край и на требуемом расстоянии от края, равном ширине продергиваемой тесьмы, проложить строчку. Вторую строчку прокладывают у самого края. Если край изделия имеет кромку, то ее подгибают и прострачивают не до конца, чтобы можно было продернуть тесьму или резинку.
      Для того чтобы можно было сделать сборку на большом расстоянии от края изделия, на нем настрачивают полоску ткани. В тех случаях, когда концы тесьмы хотят завязать бантом, на материале, в том месте, где будет продергиваться тесьма, до настрачивания полоски ткани обметывают две петли. Намеченные для петель места обшивают, прорезают и часто обметывают (см. рисунок).
     
      Еще о заделке краев швов
     
      Хорошо сшитое платье должно быть тщательно отделано не только с лицевой, но и с изнаночной стороны. Края швов, после того, как они ровно обрезаны, следует еще заделать. Из различных способов обметывания краев швов выбирается обычно наиболее подходящий для данного материала, фасона платья и шва. В этом помогает опыт. Обметывать края швов можно вручную или на машине подходящими по цвету шелковыми нитками. Самым простым способом является обметывание стежком через край. Чем стежки чаще и мельче, тем красивее выполненная работа. На изделиях из тонких тканей край шва немного подгибается и обметывается частыми и мелкими стежками. Иногда край загибают и подшивают. Очень прочен петельный шов, который делается так же, как и при выполнении петли, только более длинными стежками. Заделанный такими стежками край выглядит очень аккуратным. Но так не следует заделывать швы в изделиях из плотных тканей, — шов получается довольно толстый и после утюжки будет выделяться на лицевой стороне изделия. В изделиях из некоторых тканей загнутый край прикрепляют стежком-крестиком. Если в изделии края шва заглаживаются на одну сторону, то их можно обметывать вместе стежком через край или петельным. Можно загнуть оба края внутрь. В этом случае следует увеличивать припуск на шов.
      Вручную обычно заделывают швы на изделиях из двусторонних тканей. Края швов подгибают внутрь и соединяют. Край изделий из тонких тканей прострачивают на машине, время от времени закрепляя шов обратными стежками. У изделий из сукна и велюрных тканей края можно обрезать зубцами. Легко, быстро и очень просто обметывать швы на машине (а). Так обычно заделывают края швов у готовых платьев. Это очень быстрый способ заделки краев швов, но он не применим для обработки срезов по косой нитке и закруглений. Кроме того, не всякий материал можно обметывать на машине. Поэтому этот способ применяется нечасто.
      При заделывании закругленных краев, для того чтобы сохранить их форму, делают небольшие подрезы и тщательно их обметывают (б). Швы на пальто и костюмах без подкладки заделывают тесьмой. Для обработки закругленных швов применяют косые полоски или шелковую тесьму, прямых — простую тесьму. Прежде чем разутюжить швы. нужно отдельно прогладить их края.
     
      Различные петли
     
      Различают два основных вида петель: выметные и вытачные. Длина петли должна соответствовать размеру пуговицы. Длину петель на изделии отмечают мелом или булавками. Их располагают на равном расстоянии друг от друга. Обычно расстояние петли от края равняется ширине пуговицы. В местах петель прокладывают материал. Простую петлю выметывают маленькими петельными стежками вручную или на машине, захватывая и проложенный материал. Для того чтобы спереди петля имела закругленную форму, в этом месте нитку натягивают.
      При изготовлении скрепки обметывают несколько натянутых нитей. Круглое отверстие для пуговицы на конце портновской петли делается пробойником, специальными щипцами или же просто ножницами.
      При изготовлении некоторых петель по краю прокладывают шнурок из натертой воском льняной нитки. Она кладется вокруг петли и обметывается вместе с материалом. При обметывании петли нельзя захватывать нитки противоположной стороны, так как после того как петля разрежется, они распустятся.
     
      Потайная застежка
     
      На некоторых изделиях делают потайную застежку. Петли для такой застежки делают на планке. В большинстве случаев их обметывают, но иногда вытачивают из материала. Обе части застежки заделывают подкладкой; внутрь между подкладкой и основной тканью прокладывают плотный льняной материал. Планку с петлями накладывают так, чтобы она не выступала за край изделия, иначе ее будет видно с лицевой стороны. Между петлями планку прикрепляют маленькими скрепками. Если планку притачивают, то вначале ее нужно тщательно сметать по линии строчки, чтобы избежать сдвига материала. С лицевой стороны строчка заканчивается углом. Пуговицы должны лежать ровно. Если планка тянет, значит место пуговицы отмечено неверно или пуговица пришита не точно в намеченной крестиком точке. Пуговицы пришивают к двойному слою материала, но можно с изнаночной стороны подшить кусочек ткани, тесьму или подпуговицу (см. верхнее фото).
      Все пуговицы (не для потайной застежки) пришивают на ножку, которая делается из тех же ниток, какими пришивается пуговица.
      Круглые пуговицы пришивают без ножки. К пуговицам с двумя большими отверстиями ножку де-
      Планку и подкладку на потайной застежке отдельно окантовывают тесьмой или полосками ткани. Петли выметывают или вытачивают на планке.
      Планку пришивают к верхней или нижней части застежки. На спортивных костюмах строчку прокладывают с лицевой стороны на некотором расстоянии от петель
      лают из тесьмы, шнура или кожи. Концы тесьмы при помощи колышка протаскивают на изнаночную сторону изделия и закрепляют.
     
      Как пришивать пуговицы (рис.)
     
      Воздушные петли из ниток или рулика
     
      Застежка встык может быть сделана только при помощи пришивной петли. К таким петлям относятся воздушные петли из ниток и петли из рулика. Но тонкий ровный рулик можно сделать не из всякого материала. Воздушные петли из ниток ставят близко друг к другу. Размер петли должен соответствовать размеру пуговицы. Материал захватывают иголкой глубоко, чтобы петли не обрывались. Для маленьких плоских пуговиц петли тоже делают короткими и плоскими. Воздушные петли можно особенно быстро сделать крючком. При изготовлении петель из рулика складывают вдвое косую полоску ткани, прострачивают ее на расстоянии от 3 до 5 мм от края и выворачивают на лицевую сторону с помощью закрепленной на конце двойной нитки (рисунок слева). Припуск на шов заполняет рулик. Рулик нельзя гладить на доске.
      Для того чтобы разгладить шов, на утюг накладывают влажную тряпку и осторожно, чтобы швы не разошлись, растягивают рулик над паром.
      Петли следует прикреплять к краю изделия так, чтобы они не торчали, иначе края застежки будут расходиться. Петли из толстого материала делают вручную (см. рисунок). Для этого косую полоску ткани складывают пополам и из нее делают плотный рулик.
     
      Как обтягивать пуговицы (рис.)
     
      Кнопки
     
      Кнопки должны хорошо застегиваться, поэтому пришивать их нужно на двойной слой ткани. Для этого под нижний край изделия подшивают полоску материала или тесьмы. Для того чтобы место пришива верхних частей кнопок было незаметно с лицевой стороны, в край изделия, между основной тканью, вставляют полоску плотной подкладочной ткани. Кнопки пришивают, делая не менее пяти стежков в каждое отверстие. Место расположения верхних половинок кнопок намечают булавками или мелом, если это позволяет материал. В последнем случае один край застежки накладывают на другой, проглаживают и тем самым отмечают место нижних половинок. Между верхними частями кнопок должно быть расстояние.
     
      Крючки и петли
     
      Крючки и петли представляют собой очень крепкую застежку, особенно если они посажены вперемежку. Их всегда пришивают к двум слоям ткани. До пришивания крючки и петли нужно слегка разогнуть, тогда они будут более устойчивы. На верхнем крае изделия пришивают крючки, на нижнем (с изнаночной стороны) — петли. Для того чтобы края застегнутого изделия не расходились, петли пришивают, несколько выдвинув их за край изделия, а крючки — отступя от края. Петли пришивают частыми стежками за закругления, а крючки — за вытянутую часть и петельки. Для прочности можно пришивать их петельными стежками. Если нужно, чтобы петли были мало заметны, их можно обметать, а с изнаночной стороны закрыть полоской материала. Если края застежки накладываются один на другой, то делают петли из ниток (бритки).
     
      Как заделать различные вырезы горловины
     
      Существуют различные способы заделки вырезов. Чаще всего их заделывают косыми и выкройными полосками. Косые полоски легко принимают любую форму. Их притачивают к краю выреза с лицевой стороны. Второй край полоски подшивают или же обметывают и затем прикрепляют к изделию в нескольких местах. При заделывании круглых и овальных вырезов косым полоскам придают утюгом требуемую форму.
      На острых и тупых углах косые полоски пришивают в соответствии с формой выреза. При помощи косых полосок можно закруткой заделать круглые (см. рисунок), овальные или остроконечные вырезы. Форма выкройных полосок должна точно соответствовать форме выреза. Для этого их размечают по бумажной выкройке или по соответствующим деталям раскроенного изделия. Припуск на шов должен быть такой же ширины, как и у выреза. Ширина выкройной полоски, которая часто служит отделкой, если ее пришить с изнаночной стороны, отогнуть и прострочить близко к краю с лицевой, зависит от фасона платья. В большинстве случаев ее делают 2,5 см. Выкройные полоски вырезают отдельно для переда и спинки изделия. Затем их стачивают на плечах и швы хорошо разутюживают. При обработке узких остроконечных вырезов подкладывают плотный тюль или тонкий подкладочный материал. Припуск на шов на прокладке обрезают для того, чтобы край не был слишком толстым. Вырез на спинке также можно заделать косыми полосками. Их соединяют на плече, прометывают край и прикрепляют полоску незаметными стежками, захватывая лишь отдельные нити ткани.
     
      Как заделать разрез
     
      Разрезы можно подшить и оставить открытыми или же заделать планками. При заделке разреза первым способом притачивают полоску ткани так, как это делается для шва с двойной отстрочкой. Полоска должна заканчиваться у плечевого шва и здесь закрепляться. Край полоски можно обрабатывать различно: обметать вручную или на машине, либо прострочить. При заделке разреза вторым способом к одному краю разреза притачивают планку шириной 3,5 см, а к другому — с изнаночной стороны материала планку шириной 4,5 см. Эта планка должна быть длиннее разреза. Конец планки надрезают по косой линии по шву. Верхняя планка должна целиком покрывать нижнюю и заканчиваться острым углом. На планке близко от края прокладывают машинную строчку.
     
      Воротники
     
      Воротники из того же материала, что и платье, обычно притачивают к вырезу горловины. Готовые воротнички только приметывают, для того чтобы их легко можно было заменить. Разные по форме воротники пришивают по одному и тому же правилу. Середина воротника и выреза горловины должна совпадать, а концы воротника находятся по середине выреза горловины спереди.
      Воротники обычно делают из двух частей (воротник и подворотник). Их складывают лицо с лицом, стачивают, выворачивают, выметывают по краю и хорошо отутюживают. Только тогда воротник пришивают к вырезу горловины. Отложные воротники притачивают с изнаночной стороны изделия. Притачанный край подгибают и прикрепляют к линии шва. Стоячие воротники притачивают с лицевой стороны изделия, а* прикрепляют к линии шва с изнаночной стороны. Все воротники предварительно вметывают, а потом уже примачивают на машине. Круглые отложные воротники пришивают вместе с косой полоской. Верхнюю часть воротника следует приметать, слегка поезживая ее, — тогда шов не будет заметен. Косую полоску затем отгибают и прикрепляют к шву втачивания воротника. Вырез горловины у платья, которое можно будет носить с разными воротничками, заделывается косой полоской ткани. Ее притачивают с лицевой стороны изделия, отгибают и подшивают потайными стежками с изнаночной стороны. Готовый воротник прикрепляют к вырезу горловины, так чтобы середина его совпадала с серединой выреза горловины на спине.
     
      Воротники и отвороты на жакетах
     
      Чтобы воротники и полы пальто или жакета имели хорошую форму, под них подкладывают волосяную ткань или суровое полотно (прокладку). Для того чтобы прокладка в готовом платье не «села» от сырости, ее проглаживают через влажную тряпку.
      Если на пальто имеются вытачки, то соответствующие вытачки нужно делать и на прокладке. Прокладку приметывают с изнаночной стороны переднего края полы, но оставляют свободной на отворотах. Стежку начинают обычно за линией сгиба, так чтобы на него приходился третий ряд стежков. Продольные стежки делают на одинаковом расстоянии друг от друга. При стежке необходимо захватывать иголкой ткань верха и слегка натягивать нитку. На тонких тканях стежки заметны в виде точек, на толстых же их совсем не видно. При стежке отворотов их держат в левой руке. Прокладка должна быть несколько свободнее материала верха. Выстеганный отворот сам слегка отгибается.
      У выстеганных отворотов обрезают края прокладки и пришивают тесьму. Она закрепляет края и не дает им вытягиваться. Сначала тесьму приметывают к краю полы, затем пришивают к прокладке. Направление нитей у подборта и борта изделия должно совпадать. Подборт нужно сметывать с бортом, слегка посаживая на углах. Машинную строчку прокладывают на расстоянии 2 — 3 мм от тесьмы, шов разутюживают и подборт выворачивают на лицевую сторону. Фото наверху показывает, как правильно наметать подборт. Сгиб также прометывают. Край отворота следует утюжить на подушке. Воротники пальто или жакета простегивают в разных направлениях. До линии сгиба строчки располагаются продольными рядами, а на отложной части — под углом по направлению нитей ткани. Внутренний край воротника подгибают н пришивают к прокладке. Затем воротник утюжат, т. е. придают ему нужную форму. Сзади воротник должен плотно прилегать к шее. Прилегающую к шее часть воротника и отложные его части при утюжке вытягивают каждую отдельно. Линию сгиба не трогают. Подворотник приметывают к линии выреза, немного посаживая его у плеча. Притачивают его частыми стежками. Воротник отутюживают соответственно форме подворотника. На углах ткань слегка припосаживают и заметывают. Край воротника загибают на подворотник и прикрепляют стежками крестиком. На тканях типа сукна можно подшивать воротник стежками через край.
     
      Как заделать нижний край рукава
     
      Низ рукавов блузки собирают по меньшей мере два раза. Ширина рукава внизу должна соответствовать ширине манжеты. Иногда вместо сборок на рукаве закладывают складочки, большая часть которых делается на внутренней стороне рукава. Разреза не делают, а оставляют отрезок в 5 см и подшивают его на руках. Этот участок ткани в манжету не забирается. Манжету выкраивают шириной 14 см из вдвое сложенного материала с припуском на шов. Длина манжеты зависит от ширины запястья. На застежку нужно прибавлять по 1,5 см.
      Манжеты вместе с прокладкой из полотна притачивают к краю рукава, причем углы слегка закругляют. Строчку ведут по рукаву. После того, как отстрочен кант, манжету отгибают и на ней выметывают четыре петли, которые должны точно приходиться одна против другой. Сквозь петли пропускают запонку.
      На рукава жакета, состоящие из двух частей, наметывают с левой стороны прокладку. Ширина прокладки равна длине разреза (10 см). Ее прикрепляют к линии шва большими стежками, и только после этого нижний край рукава загибают на 3,5 см. Подогнутые углы ткани накладывают один на другой и сшивают вместе стежком через край.
      На подрезанном нижнем крае застежки узкий припуск на шов тщательно обметывают. Пуговицы обычной величины нужно пришивать на расстоянии 1 1/4 см от края застежки и 3 см от края рукава. Подкладку подшивают на 2 см выше нижнего края рукава. Проще сделать «слепые», т. е. неразрезные петли на рукаве. Пришивая пуговицу на таком рукаве, захватывают и вторую часть разреза. Подкладку в таком случае не разрезают. Такой рукав всегда впоследствии можно удлинить.
     
      Втачной рукав
     
      Рукава всегда бывают шире проймы. Это делается для того, чтобы можно было сделать посадку. Окат рукава два раза собирают вручную или на машине, хорошо распределяют сборки и отутюживают их. Строчить начинают, как и сметывать, от внутреннего шва. Строчку ведут по рукаву, следя за тем, чтобы на нем не образовалось складочек. Сборки можно ровно распределять булавкой при стачивании. Делать это нужно осторожно, чтобы булавка не попала под машинную иголку.
      Края рукава и проймы (вместе) обметывают обычным или петельным швом. В изделиях из легко осыпающихся тканей, а также у пальто и жакетов без подкладки края заделывают косыми полосками из тонкой подкладочной ткани.
     
      Рукав кимоно
     
      Вставленная в рукав ластовица квадратной или треугольной формы требует тщательной заделки. Она вставляется в подрез под рукавом после того, как швы рукава и боковой шов стачаны и разутюжены. Предварительно ее вмётывают мелкими стежками, а края подреза можно даже часто обметать. Острый угол треугольника упирается в шов рукава. Сначала стачивают прямые края. Швы разутюживают, прежде чем прошить нижний закругленный край. Чтобы углы были «чистыми», рекомендуется прерывать строчку на углах и начинать заново каждый шов. В тех местах, где припуск на шов невелик, нужно соединять детали вручную. Ластовицы квадратной формы вставляются таким же образом.
     
      Прорезные карманы
     
      Для большей прочности под разрез кармана подставляют полоски из полотна или подкладочной ткани. Для прорезных карманов на отмеченную заранее линию разреза приметывают две полоски, выкроенные по долевой нитке, и притачивают их на расстоянии 0,5 см от этой линии. На расстоянии 1 см до конца строчки делают разрез, так чтобы получились маленькие треугольнички. Эти треугольнички отгибают и хорошо закрепляют вручную. Соединительные швы полосок разутюживают на изнаночную сторону и заметывают так, чтобы с лицевой стороны они выступали на 0,5 см. Точно по соединительному шву прокладывают строчку. Части кармана нашивают или подшивают, как это показано на фото. По концам разреза ставят скрепки. Для карманов с клапанами нужно прежде всего сделать самый клапан. Загнутый край клапана закрепляют крестиком на подложенном материале. На расстоянии 2 мм от края подшивают подкладку. Если клапан застегивается на пуговицу, то сначала выметывают петлю. Клапан приметывают и притачивают над отмеченной линией разреза. Строчка, прокладываемая по краю клапана, с изнаночной стороны держит часть кармана. Концы разреза скрепляют.
      Карманы с клапанами могут быть и накладные (см. рисунок). После того как карман притачан на машине или пришит вручную, изготавливают клапан. Его можно сделать двойной или подшить подкладкой. Клапан притачивают на 1 см выше кармана. Его опускают вниз, и если нужно, отстрачивают.
     
      Карманы с клапанами (рис.)
     
      Карманы с планкой
     
      В противоположность клапану, который опускается вниз, планку отгибают вверх. Для плотности под планку подкладывают подкладку или полотняные полоски. Края планки пришивают к подложенному полотну, у которого только с одной стороны оставляется припуск на шов. Углы аккуратно заделывают.
      Планку вместе с нижней частью мешковины кармана притачивают по намеченной линии разреза, на концах припуск на шов надрезают наискось. Соединительный шов разутюживают.
      Вторую часть мешковины пришивают к обратной стороне планки, надрезают и выворачивают. Боковые стороны планки подшивают незаметными стежками. Подкладку планки прикрепляют мелкими стежками к соединительному шву. Мешковину кармана стачивают. Верхние углы хорошо закрепляют несколькими ручными стежками.
      Для долевого кармана с планкой мешковину притачивают к одной стороне разреза, а вторую часть из материала — к другой стороне. Как сказано выше, углы надрезают и карман выворачивают на изнанку. Если планку нужно отстрочить, то строчку прокладывают до того, как планка притачана (см. рисунок).
      Когда карман с планкой готов, то, вместо того чтобы прикрепить боковые стороны планки незаметными стежками, на ней прокладывают поперечные строчки на том же расстоянии, что и долевая строчка.
      Боковые строчки рекомендуется делать двойными, т. е. от соединительного шва к строчке и обратно. У накладных карманов с прокладкой делают подкладку.
      Их можно настрочить или пришить крепкими нитками частыми стежками, укрепляя их скрепками.
     
      Накладные карманы с планкой (рис.)
     
      Складки
     
      Для того чтобы складки были достаточно глубокими, нужно брать материала в три раза больше ширины складки. Прямые складки всегда хорошо лежат. Ширину и глубину складок размеряют сантиметром или масштабной линейкой и складки скрепляют булавками. По желанию каждую складку можно наметать большими стежками или слегка прогладить. После удаления булавок складки следует хорошо отутюжить. Пока деталь изделия лежит на столе или гладильной доске, верхний край ее заметывают частыми косыми стежками.
      Для того чтобы складки лучше держались, их можно прострочить по внутреннему или внешнему сгибу.
      Если стачивают две части материала, то шов должен находиться внутри складки. Края ткани стачивают после того, как заделан нижний край изделия, чтобы складка сохранила форму. Края шва заделывают петельными стежками. Нижний угол срезают и сшивают.
     
      Треугольники
     
      На узких юбках часто делают одну складку.
      Если она до половины застрочена, а затем расходится, то конец строчки часто закрепляют гладьевым треугольником или «монашкой». Монашки используют также в качестве отделки и для закрепления карманов и разрезов. Если материал мягкий, то подкладывают кусочек подкладки и вышивают гладьевый треугольник подходящими по цвету шелковыми или шерстяными нитками. Как показано на фото, треугольники можно сделать различным образом. Верхнее фото показывает наиболее употребительный и простой способ.
     
      Веерообразные складки
     
      Веерообразные складки втачивают в шов. Чтобы получить такие складки, нужно на листе бумаги наметить равносторонний треугольник. Размер стороны треугольника должен соответствовать той ширине отрезка ткани, которая будет заложена в складки. Треугольник из бумаги закладывают вместе с тканью в складку так, чтобы концы их сходились к вершине. Бумагу вынимают, а сгибы складок сметывают. Первый и последний сгибы закладывают в глубину складок; затем складки хорошо отутюживают.
      Описанная подготовка не нужна, если пользоваться выкройкой. Ее накладывают на материал так, чтобы середина располагалась по линии основы. Каждый сгиб заметывают. Бумагу закладывают вместе с материалом в обозначенные сгибы складок, хорошо отутюживают, удаляют выкройку и проглаживают ткань еще раз.
     
      Вставные складки в деталь
     
      Для двойных встречных складок закладывают две одинаковые складки одну на другую. Заложенный внутрь материал вырезают до того места, где кончается шов. Для таких складок нужно очень много материала. Чтобы сэкономить материал, делают шов, ширина краев которого равняется желаемой глубине складок. Шов кончается там, где начинается складка. В этом месте вставляют отрезок ткани.
      Шов должен лежать в глубине складки. Верхний край двойной складки обшивают крестиком.
      Для вставных складок деталь разрезают вдоль посередине, не доходя 0,5 см до верхнего края, и затем поперек по отмеченной линии. Верхний край и углы подшивают косой полоской.
      Отглаженные складки приметывают снизу или сверху к краю детали. Края детали и отрезка со складками стачивают. При изготовлении трубчатых складок на детали размечают их ширину и глубину. Для глубины складки берется отрезок ткани вдвое больший, чем для ширины. Если складки должны быть шириной 1 см, то для глубины ее отмеряют 2 см.
      Верхний край заметывают и складки отстрачивают.
     
      Плиссе
     
      Плиссе — это мелкие машинные складочки. Кроме изображенного здесь плиссе, очень распространена клешевая плиссировка, когда складочки вверху уже, чем внизу. Разновидностью плиссе является гоффре, когда складочки располагаются вертикально наподобие растянутой гармошки. Для получения плиссе нужно брать в три раза больше ткани, чем будет плиссированный участок. Простое плиссе делают на отрезках ткани, выкроенных по нити основы. У юбки перед плиссированием подшивают нижний край. Когда плиссе готово, большими стежками заметывают или прошивают верхний край. Если нужно скрепить плиссировку на некотором расстоянии от края, то сначала юбку сметывают вверху на небольшом расстоянии от края, захватывая каждую складочку (а); затем одну складочку накладывают на другую и скрепляют их косыми стежками. Чтобы складочки не расходились, к ним по линии бедер прикрепляют тесьму (б). Для клешевого плиссе деталь сшивают из клиньев. Выкройку обычно можно приобрести в плиссировочной мастерской. Клинья, число которых зависит от ширины материала, сшивают после плиссировки. Юбке нужно дать отвиснуть, затем выравнять ее нижний край и подшить.
      Каждую складочку хорошо отглаживают. Гоффре можно делать как на прямых полосах, так и на косых клиньях.
     
      Молнии
     
      Молния должна быть всегда вставлена безукоризненно. Молнию следует натягивать, тогда как материал должен лежать свободно. Если соблюдать это основное правило, то на застежке никогда не будут образовываться морщинки, — молния будет лежать гладко. Притачать молнию легче всего краевой лапкой. На тонких тканях молнию вшивают вручную. У юбок очень удобно делать застежку на молнии. Шов остается открытым на длину молнии, а края его заутюживают на перед. Нижний край шва заметывают на ширину 1 см и с помощью краевой лапки притачивают к нему один край молнии. С изнаночной стороны к ней притачивают косую полоску материала, чтобы она, закрыв шов, находила на тесьму молнии. Второй край молнии пришивают к верхней планке; при этом молния должна быть закрыта, а края разреза сметаны. Строчку прокладывают по лицевой стороне детали рядом с линией сметки; она заканчивается под углом. Нижнюю планку прикрепляют вручную.
      Следующий способ как вставить молнию показан на рисунке справа. Тут видна вставленная молния, тесьма которой совпадает по цвету с материалом. Иногда выбирают другой цвет, для того чтобы выделить застежку.
      Под карманы на молнии, так же как и под карманы с планкой, нужно подложить полоски материала. К переднему краю приметывают часть кармана и подшивают отглаженную полоску подкладочного материала. Сначала притачивают нижний край приметанной молнии. Вторую часть кармана пришивают вместе с верхним краем молнии. Тесьму молнии следует прикреплять к детали, иначе она будет попадать между зубчиками.
     
      Боковой разрез юбки
     
      Для застежки юбки боковые срезы ее стачивают не до конца. Шов разутюживают, а припуск на шов используют при обработке разреза для застежки. Край припуска передней части юбки с подложенной под него прокладкой окантовывают тонкой подкладочной тканью. Подкладка Должна совпадать с линией сгиба детали.
      К краю припуска на задней части юбки притачивают планку с прокладкой и подкладкой. Ширина планки 4 см. Один край планки окантовывают вместе с подкладкой, а другой край ее притачивают к юбке.
      Подкладкой планки закрывают шов ее притачки к юбке (см. рис. а). Разрез застежки отделывают строчкой любой ширины.
      После того как к верхнему краю юбки пришит корсаж, пришивают кнопки. Эта застежка очень практична. Она не мешает дальнейшим переделкам юбки.
      Если припуск на шов используется для нижней части застежки (см. фото внизу и рис. б), то в конце разреза делают поперечный надрез (чтобы можно было разутюжить шов). Сначала на застежке пришивают кнопки и крючки, потом заделывают верхний край юбки, а затем нижний. Длина корсажа должна равняться окружности талии. Крючки и петли пришивают на концах корсажа и заделывают тесьмой. После примерки корсаж пришивают к юбке. Он должен быть туго натянут, а. край юбки немного припосажен. Во время примерки нужно обернуть корсаж вокруг талии, надеть юбку и прикрепить ее булавками к корсажу. Так можно еще раз проверить, как сидит юбка. На нижней части застежки корсаж находится у края, а на верхней он доходит только до подшитой нижней полоски. Существуют различные способы прикрепления корсажа. На фото показан один из них. Заделанный край юбки можно прострочить, чтобы он не сдвигался.
     
      Обработка верхнего края юбки (рис.)
     
      Пристегивающийся край юбки
     
      Пристегивающиеся края чаще всего делают у детской одежды. Но иногда и в изделиях для взрослых делают юбку, пристегивающуюся к корсажу. В таких случаях корсаж делают из той же ткани, что и юбку. В корсаж вставляют прокладку. Если застежка прикрывается поясом, то пуговицы должны быть плоскими. Детали, имеющие складку и не достигающие верхнего края юбки (особенно при вставленных складках), должны быть обязательно с ним соединены, иначе складка будет внизу расходиться. Для этой цели по концам складки пришивают тесьму (см. фото внизу, слева). Вместо тесьмы можно подшить полоску подкладки, равную по ширине складке. Полоски следует делать строго определенной длины, так как от этого зависит правильное положение складки. Если из складки вырезают часть ткани от сгиба до сгиба, то верхний поперечный край прикрепляют к шву крестиком (см. рисунок). Это делается в изделиях из очень толстой ткани, чтобы она не выступала с лицевой стороны.
     
      Воздушные петли для пояса
     
      Петли для пояса располагают так, чтобы пояс закрывал шов на талии. Если платье не отрезное, то повязывают пояс и находят воображаемую соединительную линию. Как правило, петлю делают на боковом шве. На шерстяных платьях петли делают из подходящего по цвету шелка. Их или скручивают, или обметывают. Для изготовления петель первого вида берут несколько нитей длиной, равной ширине пояса. Один конец их закрепляют, а другой туго закручивают с помощью булавки. Полученный шнурок складывают пополам, и обе половинки еще раз скручивают вместе. Концы таких петель нужно хорошо закрепить.
      Для получения воздушных петель несколько нитей обметывают петельным швом.
      Очень быстро можно связать петлю крючком, а затем для прочности ее еще раз обвязать. Но такие петли делают редко.
      Петли можно сшить из косых полосок ткани. Для этого из тонкого материала вытачивают рулик, или края полоски загибают внутрь и сшивают концы петель. Петли заделывают в боковой шов. Для петли к пальто края полоски сшивают, а подогнутые концы заделывают в боковой шов.
     
      Различные пояса
     
      Чтобы пояс был твердым и не скручивался, в него вставляют прокладку. Чаще всего для этого применяется льняное или суровое полотно. Края пояса загибаю/, приметывают и пришивают к прокладке. Правый конец пояса обычно заканчивается острым углом. Форму пояса предварительно намечают мелом или нитками. Прокладку подкраивают точно, без припуска на шов, огибают ее основной тканью, выметывают края, а середину сшивают вручную.
      Для изготовления плетеного пояса вытачивают специальные узкие полоски, которые затем сплетают.
      Чтобы широкие пояса хорошо сидели, ставят плотную негнущуюся прокладку (см. рисунок).
     
      Как обтянуть пряжку
     
      Пряжки нужны не только для застегивания пояса, — они украшают его. Пряжки можно купить различной формы и цвета. Если же нужно, чтобы пряжка не выделялась, ее можно обтянуть материалом. На фото показан наиболее распространенный способ обтягивания пряжки. Материал выкраивают по форме пряжки, делая припуск на шов. В середине ткань вырезают (см. рисунок). Внешние углы ткани подрезают, а в изделиях из толстых тканей обрезают совсем. Пряжку огибают тканью и края ткани сшивают. Стежки закрывают тесьмой или подкладкой. После проверки соответствия ширины пряжки ширине пояса ее пришивают к его левому концу. Чтобы пряжка сидела плотнее, пояс прошиваю^ еще и у перекладины пряжки. На левом конце пояса делают несколько отверстий.
      Верхние фото наглядно показывают, как правильно обтянуть пряжку. Перемычку пряжки огибают тканью и сшивают края ткани с изнаночной стороны. Перемычку можно не всегда обтягивать, так как она закрывается поясом. Материал в этом случае обрезают и туго сшивают края.
     
      Пломба
     
      Для того чтобы юбка из легкого материала хорошо лежала или чтобы складка держалась, к шву в нужном месте прикрепляют пломбу (груз). Пломбу следует прикреплять так, чтобы ее было незаметно с лицевой стороны. Пломба не должна быть очень тяжелой, иначе изделие будет вытягиваться и форма его исказится.
      Ее обычно вкладывают в маленький кармашек, который прикрепляют к шву. Край кармашка зашивают. Если пломба прикрепляется к шву, то ее вшивают в два вырезанных кружочка и прикрепляют крестиком.
      Для утяжеления нижнего края юбки на него с изнаночной стороны нашивают бейку и в нее продергивают специальный шнур.
     
      Рельефная (шнуровая) строчка
     
      В ряде случаев края изделия и его некоторые детали отделывают рельефной строчкой. Такую строчку получают путем продергивания шнура. Толщина взятого для этой цели простого шнура должна соответствовать плотности материала и виду строчки. Существуют различные способы прокладывания шнуровой строчки. Можно прострочить вдвое сложенный материал, а затем между строчками продернуть шнур. При этом рекомендуется предварительно точно размерить расстояние между строчками. При таком способе прокладывания строчки она имеет одинаковый вид на лицевой и на изнаночной стороне изделия.
      Более рельефную шнуровую строчку можно получить следующим способом. Сначала прокладывают строчку и вплотную к ней между деталями вкладывают шнур. Детали сметывают по линии шнура и нижнюю ткань при этом натягивают. Затем по линии сметки прокладывают вторую строчку, пользуясь при этом Специальной лапкой. Опять вкладывают шнур и т. д. Натягивание нижней ткани и сдвиг верхней придают шнуровой строчке рельефность. Для того чтобы строчки были ровными, расстояния между ними предварительно размечают.
      Закругленные места нужно прежде тщательно прометать, а затем аккуратно прострочить. Если линии перекрещиваются, то шнур продергивают после строчки (см. рис. а).
     
      Фасонная строчка и сутаж
     
      Как ровно без предварительной наметки вшить шнур на машине, показано на верхнем фото слева. Такая специальная лапка прилагается к каждой машине.
      Фасонная строчка — очень красивая отделка, особенно для спортивной одежды. Ею обычно отделывают карманы, воротники и края.
      Для строчки берут одну толстую и одну тонкую нитки. Толстая нитка должна быть верхней, но если она не проходит в иголку, то ее можно намотать на шпульку и строчить изделие с изнанки. Прежде чем делать фасонную строчку, нужно проверить, какую строчку — нижнюю или верхнюю — машина делает лучше, так как в каждом случае это может быть по-разному. Стежок л/чше виден, если его сделать крупным. Обычно фасонные строчки располагают параллельно друг другу, но можно выстрочить и какой-нибудь узор (б). Для этого его предварительно нужно нарисовать на бумаге и, прострочив, удалить ее.
      Сутаж — это хлопчатобумажный шнур, обвитый шелком, он очень эластичен, поэтому может быть использован для вышивания сложных узоров. Существует специальная лапка для пристрачивания сутажа.
      Фасонную строчку можно делать и шнуром, так как он также очень эластичен. Его приметывают и пришивают или на машине, или вручную.
     
      Отделка шелковой тесьмой
     
      Шелковая тесьма чрезвычайно эластична, поэтому ее обязательно нужно предварительно приметывать. Линия строчки должна идти параллельно краю. Тесьмой чаще всего отделывают края швов пальто, жакетов, платьев. Ее подшивают вручную или на машине. На изделиях из толстых и мягких тканей тесьму пришивают вручную с лицевой стороны, а затем ее отгибают. При этом нужно следить за тем, чтобы край ткани находился точно на середине тесьмы. К изделиям из тонких и плотных тканей тесьму притачивают на машине, так как шов в этом случае не слишком выделяется. Тесьму можно пристрочить на машине с лицевой стороны и приметать ее с изнаночной. Можно, наоборот, притачать ее с изнаночной стороны и прострочить с лицевой.
     
      Отделка края зубчиками
     
      Для зубчиков изготовляют вначале картонный шаблон, т. е. размечают от трех до пяти зубчиков на кусочке картона. Внизу остается широкая полоса, которая скрепляет их и дает возможность аккуратнее наложить шаблон, когда первые зубчики уже отмечены мелом или резцом. Ткань складывают вдвое, накладывают на нее шаблон и обводят мелом зубчики. Зубчики должны находиться на одинаковом расстоянии от края. По намеченной мелом линии ткань сметывают и прострачивают. Края ткани обрезают близко к шву. Ткань с концов зубчиков срезают, а в уголках — надсекают. Затем зубчики выворачивают на лицевую сторону. Нижнюю часть полоски с зубчиками подшивают или обметывают.
     
      Отделка края фестонами
     
      Край фестонами можно сделать различным путем. Чтобы они были одинаковыми, делают картонный шаблон из трех-четырех фестонов. Как изготовить шаблон, см. на стр. 93. Изделия из тонких тканей лучше отделывать фестонами, чем острыми зубчиками (а). На материал накладывают бумагу с размеченными фестонами и приметывают ее на одинаковом расстоянии от края. Строчку ведут по линиям фестонов на бумаге. Между двумя фестонами делают один поперечный стежок. Это дает возможность глубоко надсечь угол при обрезании края ткани близко ко шву (б). После того как прострочены все фестоны, нитку сметки удаляют и бумагу снимают. Затем фестоны выворачивают и хорошо отглаживают. Низ полоски обметывают петельным швом и прикрепляют незаметными стежками. На изделиях из толстых тканей типа сукна фестоны можно сделать, обметав край частым петельным швом (в).
      Описанным способом можно получить фестоны правильной формы. Форма фестонов несколько теряется при обработке их косой бейкой или кантом (а, б), так как в этом случае углы невозможно заделать хорошо. Для отделки бейкой край косой полоски приметывают к краю фестонов (г) с лицевой стороны. После стачивания полоску отгибают на изнаночную сторону, край ее подгибают и прикрепляют вручную ко шву (д). После того как фестоны отутюжат, их углы скрепляют несколькими стежками, чтобы они были острыми. В изделиях из тонких тканей фестоны можно отделывать кантом. В этом случае с лицевой стороны притачивают сложенные пополам косые полоски (е). Затем их отгибают на изнаночную сторону, выправляя узкий кант. Полученный кант прострачивают с лицевой стороны, по шву притачивания полосок.
     
      Оборки (воланчики) и рюши
     
      Оборки или воланчики отличаются от рюшей тем, что их обычно пришивают к краю изделия, а последние нашивают на какую-либо деталь сверху. Полоску для оборок и воланчиков выкраивают в полтора раза длиннее готовой оборки или воланчика. Необходимо всегда принимать во внимание качество материала, так как чем тоньше и мягче ткань, тем плотнее он собирается и тем длиннее должна быть выкраиваемая полоска. Воланчик делают из ленты, из прямой, косой или выкроенной из круга полоски. Открытый край можно подшить различными способами. Края ленты не заделывают. Край полоски из ткани можно подшить на машине, вручную или же заделать его краевой строчкой. Оборку из прямой полоски ткани пришивают обычным соединительным швом или с небольшой головкой. Полоску для оборок собирают вручную или на машине.
      Верхний край оборки отгибают на изнанку за линию сборок. Оборку пришивают по линии сборок вручную или на машине к уже заделанному краю изделия. Выкройные воланчики делаются из целого или из половины круга. Чем меньше внутренний вырез круга, тем больше фалдочек. Если нужно получить длинный воланчик, отдельные воланчики стачивают обычным швом и заглаживают шов на одну сторону так, чтобы он лежал в глубине фалдочки и не был заметен. Выкройные воланчики, так же как и оборки из косых полос, пришивают к изделию стачным швом или край материала настрачивают на воланчик. Края шва обметывают.
      Оборки из косых полосок ткани (одинарных или двойных) лучше собрать только один раз.
      Края полосок для обычной рюши подшивают так же, как и для оборки. По середине полоски делают два ряда сборок, что дает возможность лучше их распределить. Рюши нашивают на изделие вручную или на машине. В зависимости от плотности и качества материала, а также от фасона рюша вся работа может выполняться вручную или на машине.
     
      Фасонные рюши
     
      Фасонные рюши должны быть сделаны очень тщательно, только тогда они будут красивы. Для рюша в складочку на полоске ткани закладывают одинаковые складки шириной 2 — 4 см. На легком материале их закрепляют посередине, на толстом — наметывают и прострачивают. Для рюша из тюля закладывают двойную складку или берут 2 — 3 сложенные вместе полоски. Рюши нельзя гладить. Для того чтобы придать рюшу оригинальную форму, оба края каждой складки можно скре-. пить несколькими стежками (см. среднее фото). Таким же образом делают и рюш розочкой. Такие рюши лучше всего делать из тафты или другого подобного ей материала. По краям полоски нужно сделать бахрому, а края каждой складочки скрепить. Перед тем как это сделать, рюш нужно нашить на платье.
     
      Плиссированные оборки
     
      Полоска ткани для плиссированной оборки должна быть в три раза длиннее готовой оборки. Края оборки заделывают краевой строчкой, подрубают или обметывают на машине. При необходимости иметь длинные оборки рекомендуется взять широкую полоску материала и проложить сметочными стежками несколько линий, разделив ее тем самым на части. По каждой линии сметки сделать мережку и после плиссировки разрезать ее. Полоски притачивают простым соединительным швом. Если заделать край оборки после плиссировки и прогладить его, то он будет выглядеть так, как показано на фото внизу.
     
      Кружево (рис.)
     
      Мережка
     
      Мережку можно сделать различного рисунка, но только по прямому направлению нитей тканей. Лучше всего мережку делать на льняных тканях, так как у них нити основы и утка одинаковой толщины. Последнее особенно важно, когда мережку делают в обоих направлениях, так как при различной толщине нитей место их перекрещивания будет слабым.
      Для изготовления мережки из ткани вынимают нити. После того как вытащена первая нить, остальные вынимаются легко. Количество нитей зависит от желаемой ширины мережки.
      На толстом полотне обычно делают широкую мережку. Для этого нити считают, захватывая иголкой. На тонких же тканях это приходится делать на глазок. Простейшая мережка показана на фото вверху, а ниже показана двойная мережка.
     
     
      Соединительная мережка
     
      Несколько следующих один под другим рядов мережки производят впечатление одной широкой мережки. Для этого одним зигзагообразным стежком захватывают сразу два ряда. Можно захватывать несколькими стежками край и пучок нитей. На рисунках а и б показаны наиболее красивые мережечные швы.
      Соединительная мережка не зависит от материала и направления нитей. В этом ее преимущество. Две детали с заделанными краями соединяют швом, похожим на мережку. Эти детали могут быть различной формы. Их располагают на плотном картоне, на котором карандашом отмечают ширину соединительной мережки. Такая подготовительная работа позволяет сделать ровный шов. Показанный на рисунке вверху шов делаемся стерженьками. В одно и то же место делают несколько штыков, потом обметывают петельными стежками или обвивают. Затем иголку вкалывают в край и делают следующий стежок. Красиво выглядит петельный шов (среднее фото), который еще раз закрепляют ниткой. Для показанного внизу зигзагообразного шва можно взять двойную нитку. Таким образом можно соединить несколько косых полосок ткани.
     
      Аппликация
     
      Для аппликации на материал нашивают вырезанный из другой ткани узор. Аппликации нужно делать из несыпучих тканей, — тогда при наметывании можно не заделывать края. Особенно хороши ткани типа сукна и тонкая кожа. В этом случае нужно только прикрепить края.
      Аппликации из других тканей пришивают частыми петельными стежками, а по прямым линиям их можно даже прострочить на машине (ем. фото рядом). Если рисунок сложный, то вначале его наносят на материал, приготовленный для аппликации. Подготовленный таким образом рисунок наметывают и, только после того как все линии обшиты частыми стежками, вырезают.
      Чтобы изготовить помпон, обвивают шерстяными нитками два картонных кольца, размеры которых соответствуют диаметру помпона. Нитки разрезают по наружному краю кольца и связывают шнурком или крепкой ниткой, продетой между картонными кольцами. Концами шнурка можно пришить помпон. Готовый, ровно подрезанный помпон можно подержать над паром, чтобы шерстяные нитки стали мягкими и пушистыми.
      Для кисточки берут пучок длинных ниток, посередине его связывают петлей, концами которой можно позднее пришить кисточку, затем складывают нитки пополам, и кисточку обматывают вверху нитками (а). С помощью оставленной заранее петли конец нитки под обмоткой вытаскивают в середину кисточки вверх. Готовую кисточку ровно подрезают.
     
      Помпоны и кисточки (рис.)
     
      Как надвязать деталь
     
      Различные детали надвязывают обычно «в резинку» — две петли справа, две слева. Надвязку делают точно по краю, но благодаря своей эластичности она немного стягивает его. Очень важно, чтобы первая петля была ровной. Это достигается несколькими способами. На толстых тканях делают сначала шов цепочкой (а) на расстоянии 2 см от края, и каждый отдельный стежок провязывают петлями. Размер стежка должен соответствовать толщине взятых для надвязки ниток. Для надвязки часто используют обычный вязальный крючок. Край материала заделывается петельным швом.
     
      Бахрома
     
      Одним из видов отделки является бахрома. Ее можно сделать из самого материала, если он подходит по плотности. Нити ткани выдергивают в одном направлении до тех пор, пока не получится бахрома нужной длины. Несколько нитей завязывают узлом, который должен находиться близко к краю. Если нити из ткани выдергиваются трудно, то бахрому можно сделать из другого материала — шелка или шерсти. Для этого край ткани должен быть зашит и заделан. Если, например, кисточку нужно сделать в шесть ниток, то в толстую иголку продергивают сразу три нитки. Длина пучка ниток должна быть на 1 см больше, для завязывания узелка. Нитки продергивают через край материала и обвивают вокруг левого указательного пальца. Полученную внизу петлю разрезают и отдельные кисточки завязывают близко к краю. Можно еще раз завязать два соседних пучка посередине (б).
     
      Мех и кожа
     
      Меховые изделия из дешевого меха можно сделать самим. Изделия из других мехов должен сделать специалист.
      Для того чтобы из шкурки выкроить нужные детали, ее нужно предварительно разгладить. Поверхность шкурки увлажняют со стороны кожи и шкурку растягивают на деревянной доске, слегка прикрепляя ее по краям гвоздиками или булавками. Затем ее высушивают на воздухе. На солнце или у печки шкурку сушить нельзя, так как она станет жесткой и ломкой.
      На просохшую шкурку накладывают выкройку и обрисовывают ее мелом. Мех разрезают специальным ножом точно по отмеченным линиям без припуска на шов. Вместо специального ножа можно пользоваться лезвием бритвы, вставленным для удобства в готовую или сделанную из картона ручку (см. рисунок). Разрезать кожу нужно шириной всего лезвия, но так осторожно, чтобы не задеть меха. Вырезанные части изделия накладывают одну на другую и сшивают через край справа налево, отгибая мех левым указательным пальцем, чтобы не захватить его.
      Прямым швом можно соединять только мех типа каракуль. Гладкие меха сшивают обычно по зигзагообразной линии. В зависимости от шкурки устанавливают нужную частоту стежков и ширину шва. Сшивать шкурки очень трудно, поэтому такую работу следует делать специалистам.
      К меху обычно подшивают большими стежками, слегка захватывая кожу, ватин, полотно или байку. По краю изделия из меха прокладывают тесьму, с другой стороны ее прикрепляют крестиком к теплой прокладке. Мех можно ставить под пальто, куртки и т. п., а также использовать его в качестве отделки.
      Из кожи самим можно делать только простые вещи. Раскраивая кожу, нужно иметь в виду, что она растягивается в различных направлениях, причем больше в ширину, чем в длину. Пояса не должны вытягиваться, поэтому их следует выкраивать по длине шкурки. Перчатки же, наоборот, должны растягиваться в ширину, поэтому их выкраивают по ширине. Для сумок, которые делаются с твердой прокладкой, кожу можно выкраивать по любому направлению. Кожу, так же как и мех, растягивают, чтобы она была гладкой, и сушат. При растяжке маленький кусочек кожи можно немного увеличить. С тонкой мягкой кожей обращаются так же, как и с тканью: ее легко можно резать ножницами. Толстую кожу нужно резать лезвием бритвы. Сшивают кожу вручную шелковыми нитками специальной трехгранной иголкой. Такие иголки бывают различной толщины.
      Нитки для прочности натирают воском. Как показано на фото внизу, соединительные швы делают простым стежком или стежком крестиком.
     
      Подплечики и подмышники
     
      Формы и размеры подплечиков зависят от моды. В тех случаях, когда в моде изделия с естественной линией плеча, подплечики к платьям не пришивают. Но в пальто и пиджаках спортивного покроя их делают обязательно. Подплечики также необходимы в тех случаях, когда у человека плечи разной высоты. Подплечики делают разной формы, в зависимости от того, какие у изделия рукава: втачные или цельнокроенные. Их обычно делают из льняной ткани и слоя ваты. Для платьев и изделий без прокладки подплечики обшивают материалом или подкладкой. Подплечики для втачных рукавов делают прямыми, без вытачек на окате. Материал для подплечиков к верхним изделиям выкраивают из льняного полотна по косой нитке, а затем на него накладывают несколько слоев ваты. Полотно с ватой простегивают. При этом подплечико выгибают для того, чтобы оно приняло форму плеча. Затем его проутюживают через край гладильной доски, придавая ему желаемую форму.
      При изготовлении подплечиков к рукаву кимоно во время выкраивания их из ткани делают закругление, которое соответствует плечевому шву. Поэтому подплечико выкраивают из двух частей или на нем делают вытачки. Сгиб вытачки обрезают и шов разутюживают.
      Чтобы подплечико хорошо сидело, на его окате делают еще две маленькие вытачки, которые также разрезают и разглаживают. Ватная прокладка должна иметь максимальную толщину на выгибе подплечика у концов вытачек, а к краям сходить на нет. Чтобы подплечико сохраняло форму, его простегивают и утюжат на гладильной подушке. Подплечико обтягивают выкроенным по косой нитке материалом или подкладкой. Сначала его прикрепляют булавками, а потом пришивают крестиком к полотну. Для хорошей посадки пальто очень важно, чтобы были правильно сделаны подплечики. Их не нужно обтягивать, так как они закрыты подкладкой пальто.
      Сделанные из материала или подкладки петли на плечах для бретелек пришивают к подплечику или плечевому шву. Для двух петель нужна полоска ткани шириной 0,75 см и длиной 8 см. Один конец полоски пришивают, а другой застегивается на кнопку у края плеча.
      Размер подмышника выбирается по желанию. Его пришивают ближе к переду так, чтобы он на несколько сантиметров выступал за боковой шов. Подмышники прикрепляют «ножками»,т. е. несколькими стежками, обкрученными ниткой.
      Половинки подмышников пришивают петельным швом к платьям с короткими рукавами.
     
      Как подшить подкладку
     
      Подкладка должна подходить по тону к материалу пальто или же хорошо сочетаться с ним. Подкладку нужно подшивать очень тщательно, так как от этого зависит посадка пальто на фигуре. Выкройка подкладки должна точно совпадать с выкройкой для материала верха (за исключением подбортов). При раскрое спинки подкладки по ее ширине делают припуск в 2 см на свободное облегание. Подкладку прикрепляют к пальто прежде, чем притачаны рукава. Боковые швы подкладки сшивают на машине, а подшивать ее рекомендуется вручную. При накалывании подкладки на манекен на плече закладывают вытачки. При отсутствии манекена пальто раскладывают на столе подкладкой вверх. Прежде всего нужно скрепить булавками вытачки и края подкладки с подбортами. Боковые и плечевые срезы прикрепляют к шву верхнего материала. В середине спинки закладывают складку. Боковые и плечевые срезы спинки скрепляют с соответствующими срезами полочек. По пройме подкладку сметывают с верхом. Внизу пальто подкладку следует немного припо-саживать, тогда полы изделия будут лежать ровно. Если же подкладку внизу натянуть, то нижний край пальто будет загибаться. Поэтому, прежде чем окончательно подшить подкладку, нужно сделать примерку. Сначала рекомендуется подкладку приметать или прикрепить булавками и только после примерки пришивать. Сначала сшивают боковые и плечевые края. Складочки и вытачки закрепляют несколькими стежками крестиком. Подшивая подкладку к изделию, например к пальто, нужно держать его так, чтобы подкладка лежала ровно. Пришивать подкладку к ткани нужно незаметными стежками. Шов, когда поочередно иголкой захватывается подкладка и материал, значительно прочнее внутреннего.
      Подкладку рукава стачивают на машине. Рукав верха выворачивают на левую сторону и сметывают, а затем сшивают внизу с рукавом подкладки. Затем подкладку выворачивают, слегка припосаживают и выметывают по нижнему краю и ниже оката рукава. После того как подкладка подшита, втачивают рукава пальто, а подкладку на окате рукава подшивают вручную. На легких пальто вместо целой подкладки делают только половину ее. Заметанный нижний край подшивают широким крестиком и одновременно прикрепляют к верху изделия в нескольких местах.
      На накладных карманах таким же образом заделывают верхний край. Кроме накладных карманов к подкладке с изнаночной стороны пришивают небольшой внутренний карман. Край нижней части кармана прикрепляется к подборту, а верхняя часть соединяется с подкладкой вместе со вставленным рюшем. Если на пальто есть глубокие складки, то по ширине подкладки делается припуск в 4 см. Для расклешенных пальто подкладку делают уже. В этом случае нижний край подкладки не прикрепляют к верху изделия, а заделывают отдельно.
      У зимних пальто между материалом и подкладкой вставляют до талии ватин. Его прикрепляют большими стежками ко швам пальто (а). В рукава ватин обычно ставят для того, чтобы пальто лучше сидело на фигуре; иногда делают ватные стеганые прокладки.
     
      Стежка
     
      Стежка применяется для различных целей. В зависимости от назначения ее делают различными способами. Выстегиваемая деталь должна состоять из трех основных слоев: первый — верхний материал, второй — ватин, фланель или вата, и третий — подкладочная ткань. Стеганая ватная подкладка под пальто для сохранения тепла выполняется иначе, чем отделочная стежка. Подкладку стегают на машине. Самая простая стежка — стежка полосами или квадратами. Перед работой все три слоя прометывают. К каждой машине прилагается линейка для стежки, которая облегчает сохранение одинаковых расстояний между строчками. При помощи линейки это расстояние можно по желанию изменять.
      Если рисунок очень сложный, то его прежде прометывают.
      На изделиях из толстых тканей стежку делают вручную. При этом нужно следить за тем, чтобы прошивались все три слоя. Нитки для стежки берутся в тон или другого цвета. Перед тем как прометать три слоя, на верхний слой наносят рисунок и прометывают его. Можно использовать и рисунок, переносимый на материал отглаживанием. Если рисунок состоит из прямых линий или косых квадратов, то используют линейку. Для сложных рисунков из картона делают шаблон и накладывают его на материал так, чтобы расстояние между деталями узора было одинаковым. Когда эта работа окончена, то складывают все три слоя и хорошо их прометывают. По линиям деталь прошивают насквозь мелкими стежками или стежками цепочкой. В тех случаях, когда стежка служит отделкой к платью, стегают только ткань и подкладку. Затем с изнаночной стороны на подкладке делают маленькие разрезы и промежуток между тканью и подкладкой заполняют ватой. Затем стежком через край заметывают разрезы и еще раз прошивают в обратную сторону. В узкие места рисунка, например в стебельки, продевают несколько ниток (см. фото наверху справа).
     
      Брюки
     
      Брюки для мальчиков и мужчин шьют почти по одному образцу, так что приводимые здесь советы и указания могут быть использованы в любом случае. Прежде всего нужно делать все очень точно и тщательно, так как важно не только то, как брюки сидят, но и как они сделаны. Все детали из легко осыпающихся тканей обметывают до их обработки. После того как на деталях проложены силки, на верхних краях брюк закладывают складочки. Два квадрата из подкладочной ткани складывают по диагонали и заглаживают. Эти детали приметывают с изнаночной стороны передних половинок брюк к шаговым срезам. Делается это для упрочнения шаговых швов. К левому переднему краю пришивают отрезок кромки. Край детали при этом посаживается, так как тесьма должна предохранять его от вытягивания.
      Край левой половинки брюк и гульфик заделывают подкладкой. На гульфике обметывают петли. К правому краю разреза пришивают откосок (планку), край половинки при этом также посаживают. Задние вытачки разрезают на расстоянии 2 см от конца. Для карманов подшивают с каждой стороны разреза выкроенную из подкладки мешковину и полоски ткани для кантиков. Вместе с передней полоской подшивают вратить вытягивание края. Край риной 0,5 см.
      После того как сделан разрез для кармана, переднюю полоску расправляют, выметывают, делая узкий кант, и прострачивают его. Затем свободный край полоски притачивают к мешковине кармана. И, наконец, прострачивают нижнюю планку одновременно с нижней частью мешковины кармана. Обработка заднего кармана производится так же, как кармана с клапаном.
      После соединения боковых срезов стачивают шаговые края брюк, причем для большей прочности прокладывают две строчки. К верхнему краю брюк притачивают пояс, и все швы хорошо разутюживают. Гульфик приметывают к левому краю разреза, отступя 2 мм от края, и прострачивают по лицевой стороне брюк. Между петлями гульфика ставят скрепки. К откоску приметывают прокладку и заделывают его края подкладочной тканью. Низки брюк заметывают и подшивают крестообразными стежками. Половинки брюк соединяют стачным швом; при этом шаговые швы должны точно сходиться. От шаговых швов до застежки прошивают еще раз по шву шелком или простыми крепкими нитками вручную. Конец разреза дополнительно скрепляют. Задний шов при разутюжке вытягивают. Чтобы шов был прочным, нужно проложить две строчки.
      При заделывании пояса широкую прямую полоску подкладки приметывают к верхнему краю пояса. Прямая полоска льняной ткани должна быть на 2 — 3 см шире пояса. Полоску приметывают к поясу со стороны изнанки. Передний закругленный конец пояса подшивают подходящей по цвету подкладкой. Немного отступя от соединительного шва пояса, прокладывают строчку, которой пришивают подкладку и льняную прокладку. Подкладкой огибают льняную полоску и заметывают, затем подшивают частыми стежками.
      Хлястики пришивают к поясу или втачивают в вытачки. Шлевки пришивают к поясу над боковыми швами. На откоске (планке) пришивают пуговицы. По обе стороны среднего шва сзади пришивают деталь из подкладочной ткани, сужающуюся кверху и доходящую до шаговых швов.
      При обработке манжет нужно отметить линию сгиба, подогнуть и заметать ее нижние и верхние края. Открытый край манжет подшивают крестиком. Плотную крепкую тесьму пришивают к задней части манжеты. Брюки рекомендуется гладить на столе на сложенном в два раза одеяле. Каждую по-’ ловинку брюк утюжат через влажную тряпку отдельно. Сначала утюжат передние края, отмеченные нитками, а затем задние, которые ложатся сами, если половинки сложены ровно. Затем утюжат внутреннюю часть брюк, потом боковые, внешние стороны. Верхнюю часть брюк утюжат на подушке.
     
      Как гладить изделие
     
      Утюжка и шитье тесно связаны между собой. Во время работы очень часто приходится прибегать к утюгу. Поэтому все гладильные принадлежности должны быть всегда в образцовом порядке. Утюг для глажения платья должен быть среднего веса. Очень легким утюгом трудно хорошо отутюжить изделие. Для утюжки изделий из толстых тканей (пальто, костюмов и др.) нужен тяжелый утюг. Для гладильной доски и доски для глажения рукавов делают чехол из легко стирающейся не-высыпающейся ткани, например из льняного полотна. Портной пользуется еще двумя подушками: маленькой ручной (а) и большой (б). Для домашней хозяйки достаточно иметь маленькую овальную подушку, которую можно сделать самой. На ней хорошо отглаживать окат рукава, все закругленные детали платья, например воротники, отвороты, подплечики и т. д. Во время работы над платьем швы разглаживают после стачивания с внутренней стороны. [[зы обычно разутюживают, если специально не требуется загладить их на одну сторону. В зависимости от материала швы можно смачивать сырой тряпочкой или проглаживать через влажную ткань. Отутюживая нижний край изделия, нужно помнить, что край шва не должен отпечатываться на лицевой стороне. Поэтому нижний край изделия заглаживают еще до того, как его подгибают для подшивки. Заметанный сгиб слегка утюжат и после удаления сметки проглаживают еще раз. Если необходимо прогладить край уже подшитого изделия, это делают на чем-нибудь мягком. Нужно следить за тем, чтобы тряпка была влажной, но не мокрой. При утюжке изделий из плотных шерстяных тканей утюг только накладывают на изделие, но им не водят взад и вперед. Другие ткани, наоборот, только слегка проглаживают утюгом, но проводят им несколько раз по одному и тому же месту. Во многих случаях достаточно только слегка смочить материал.
      Правильно отглаженное платье приобретает хороший вид.
      Особенно тщательно нужно гладить складки. После того как подшитый нижний край изделия хорошо отглажен, закладывают складки и скрепляют их несколькими булавками. Сначала складки слегка проглаживают через влажную тряпку с лицевой стороны, затем еще раз хорошо отутюживают с изнанки так, чтобы сгиб их стал острым. На влажную тряпку утюг на короткое время лишь накладывают. Так как после снятия утюга сгибы складок могут от пара снова быстро потерять свою острую форму и стать «круглыми», то их прижимают еще обратной стороной щетки до тех пор, пока не исчезнет пар.
      При утюжке краев изделия из толстого материала поступают точно так же. Если края складок отпечатались на лицевой стороне, то нужно это место еще раз прогладить с изнанки вдоль сгиба складок. При глажении изделий, у которых складки следуют одна за другой, рекомендуется под каждую складку подкладывать лист бумаги, чтобы они не смогли отпечататься на лицевой стороне. Утюжить платья с лицевой стороны нужно всегда через влажную тряпку и никогда нельзя гладить прямо по материалу. Если шерстяные ткани от частого соприкосновения с утюгом начинают блестеть, то этот блеск можно удалить. Для этого под влажную тряпку подкладывают кусок шерстяной ткани и на короткое время ставят утюг. От пара заутюженные шерстяные волосики вновь выпрямляются и блеск исчезает. Когда утюг снимают, влага из тряпки должна еще испаряться. Все шерстяные ткани с выработкой нужно гладить точно по направлению выработки, особенно с лицевой стороны. Косые детали нужно всегда гладить по направлению нитей. Тогда платье будет сохранять правильную форму. Платья из хорошего шерстяного материала, если их проглаживать надлежащим образом, принимают правильную форму. Это особенно важно для юбок, так как они то и дело вытягивается сзади при сидении.
      Юбку, надетую на гладильную доску, растягивают так, чтобы нити ткани в середине и на боках шли в одном направлении, т. е. параллельно. Когда юбка лежит таким образом, то в некоторых местах она пузырится. Это исчезает при проглаживании юбки через влажную тряпку, и юбка снова принимает свою первоначальную форму. Перед тем как начать гладить изделие из неизвестной ткани, нужно установить на пробном кусочке, как она себя ведет под утюгом.
      При заранее сделанной декатировке — обра-ботке материала паром — шерстяные ткани в про-- цессе обработки (увлажнение, утюжка) почти не садятся.
     
      Отпаривание бархата
     
      Отпаривание и утюжка изделий из бархата выполняется иначе, чем изделий из других тканей. Простой бархат легче обрабатывать, а различные виды шелкового бархата требуют специфичной обработки. Ворсинки бархата можно легко примять, и тогда на изделии возникнут блестящие пятна, которые удаляются только отпариванием. По этой же причине швы на бархате нельзя разглаживать на доске. Для того чтобы их разгладить, обычно ставят утюг и, натягивая разложенные швы на края утюга, слегка проводят материалом по утюгу. Иногда подкладывают влажную тряпку.
      Шов на бархате можно отгладить и другим способом. Один конец шва прикрепляют булавкой к гладильной доске, другой держат на весу левой рукой и утюгом слегка проводят поперек шва.
      Можно прогладить бархат на щетке. Вмятины, которые остаются на бархате после длительной носки или во время обработки изделия, можно удалить различными путями. На перевернутый утюг накладывают мокрую тряпку и над паром держат бархат лицевой стороной вверх. Пар входит в ткань и ворсинки выпрямляются. Такого же результата можно достичь, если подержать бархат над кастрюлей с кипящей водой. Проводя щеткой против ворса, еще больше выпрямляют ворсинки.