На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиКнижная иллюстрация





Библиотечка «За страницами учебника»
Наборный корпус модели корабля. Захаров, Глуховцев. — 1956 г.

С. Захаров, С. Глуховцев

Наборный корпус
модели корабля

*** 1956 ***


DjVu


 

PEKЛAMA

Заказать почтой 500 советских радиоспектаклей на 9-ти DVD.
Подробности >>>>


В ПОМОЩЬ МОРСКИМ МОДЕЛИСТАМ
      ИЗДАТЕЛЬСТВО ДОСААФ МОСКВА - 1956
      НАБОРНЫЙ КОРПУС МОДЕЛИ КОРАБЛЯ
      (Консультация Центральной лаборатории морского моделизма ДОСААФ СССР)
     
      ПРЕИМУЩЕСТВО НАБОРНОГО КОРПУСА МОДЕЛИ
      Обычно изготовление корпуса модели корабля способом набора начинается с закладки килевой балки на стапеле с дальнейшим наращиванием на ней шпангоутов, стрингеров и палубного настила. Собранный в такой последовательности корпус модели иногда «ведет», особенно если его длина более одного метра. Чтобы выправить корпус модели, моделисту приходится затрачивать немало усилий, но это не всегда удается. Как правило, такой корпус остается несимметричным и модель не удерживается на прямом курсе.
      В настоящей консультации описывается изготовление корпуса модели способом набора в обратной последовательности, т. е. начиная с палубного настила с последующим наращиванием на корпус штевней, килевой рамки, шпангоутов и т. д. Этот способ разработан в Центральной лаборатории морского моделизма ДОСААФ и заслуживает всяческого распространения.
      Почему же рекомендуется постройка корпуса модели только способом набора и не уделяется внимания, например, долбленому корпусу, где набор совершенно исключен? Да потому, чтобы поставить моделиста в условия, наиболее приближенные к постройке настоящего корабля. Этого в значительной мере можно достигнуть при постройке корпуса модели способом набора.
      При таком способе постройки моделист, особенно начинающий, как ни при каком другом, прививает себе ремесленные навыки и получает новые знания в области кораблеустройства и архитектуры корабля. Он узнает названия деталей корабельного набора, уяснит, какие части корпуса создают поперечную, а какие продольную прочность, как крепятся отдельные детали между собой, убедится, что модель собирается таким же способом, как и корабль, только моделист применяет для этого фанеру, картон, клей.
      Рекомендуемый способ постройки корпуса модели с успехом может быть выполнен при условии, если моделист будет соблюдать все этапы в той последовательности, как указано в настоящей консультации.
      Построить симметричный корпус модели можно только в том случае, если моделист будет точно производить необходимую разметку, не допуская отклонения от заданных размеров хотя бы на 1 мм, так как ошибка в 1 мм может дать такое отклонение, что придется все переделывать сначала.
      Рассмотрим по основным этапам сборку корпуса модели корабля на стапеле килем вверх. Постройка корпуса модели должна производиться по размерам чертежа в масштабе 1:1.
     
      ПЕРВЫЙ ЭТАП
      Степель и палубный настил
      Стапель делается из обычной сосновой или еловой доски, которая сначала хорошо обрабатывается рубанком и фуганком. С теоретического чертежа на стапель переносятся места шпангоутов.
      Рис. 2
      После этого чертеж проекции «бок» в масштабе 1:1 накалывается на стол (рис. 1). Затем берется деревянная рейка (плазовая рейка) размером 5X5 или 6X6 мм, один конец которой закрепляется гвоздем в точке А. Остальная часть плазовой рейки накладывается по линии палубы и укрепляется гвоздями, как это показано на рис. 1 в точках Б, В, Г, Д, Е и т. д.
      Когда мы убедимся, что рейка точно легла по линии борта (проекция «бок»), разметку шпангоутов надо перенести на плазовую рейку, которую можно снять с теоретического чертежа.
      Палубный настил изготовляется из листа фанеры толщиной 2 — 3 мм. Фанера отрезается с припуском по длине плазовой рейки ЛС, по ширине его дается припуск 5 — 10 мм.
      По диаметральной плоскости палубного настила накладывается плазовая рейка, с которой переносится раз-метка мест шпангоутов на палубный настил, как показано на рис. 2. Чтобы придать правильную форму палубному настилу, необходимо с проекции «полуширота» (рис. 9,а) снять циркулем расстояния АБ, ВГ, ДЕ и т.д. Если эти расстояния мы отложим на палубном настиле, то получим точки а, б, б, а, д; е и т. д. (рис. 3). Эти точки при помощи плазовой рейки или лекала плавной кривой соединяются между собой, после чего получается форма палубного настила. Только теперь можно по полученным обводам выпилить палубный настил и сделать в нем вырез для надстроек.
      Прежде чем закрепить палубный настил на стапеле, нужно проделать следующее: на проекции «бок» провести прямую линию, соединяющую точки А и К (рис. 4). Эта линия проводится жирной чертой, чтобы она была более заметна на чертеже. Циркулем замеряется расстояние АБ, ВГ, ДЕ и т. д. и показания заносятся в приведенную ниже табл. 1 (аб, ее, де и т. д. — это расстояние от линии палубы до прямой АК).
      Таблица 1
      № шпангоутов Высота стапельного бруска в мм
      По количеству шпангоутов необходимо приготовить стапельные бруски толщиной 30 — 40 мм, высотой согласно табл. 1 и длиной по ширине палубы соответствующего шпангоута. По сторонам высоты и длины стапельного бруска наносится линия, разделяющая брусок пополам. Каждый стапельный брусок устанавливается на место соответствующего шпангоута на стапеле (например, брусок № 1 на место шпангоута на стапеле № 1, брусок № 2 на место шпангоута на стапеле № 2 и т. д.) так, чтобы средняя линия стапельного бруска совпала с линией шпангоута стапеля. После этого стапельные бруски гвоздями прибиваются к стапелю.
      Затем берется палубный настил и накладывается на стапельные бруски так, как показано на рис. 5. Временно настил прибивается гвоздями в точках А и К.
      Если линии, указывающие места шпангоутов на палубе стапеля и стапельных брусьях, совпали, то работа идет правильно (рис. 6). Если линии не совпадают, то где-то допущена ошибка в разметке, нужно все проверить сначала и исправить. После этого в палубном настиле делаются вырезы для шпангоутов.
      Для удобства дальнейшей работы палубный настил лучше снять со стапеля.
     
      ВТОРОЙ ЭТАП
      Килевая рамка, бобышки, шпангоуты
      а) Килевая рамка. В зависимости от длины модели килевая рамка может быть изготовлена из одного куска фанеры или из двух половин как по длине, так и по толщине. Форма килевой рамки берется с теоретического чертежа по нулевому батоксу с проекции «бок». Килевая рамка размечается на шпации согласно чертежу. В носовой и кормовой оконечностях килевая рамка оканчивается шипами (рис. 7), которые входят в вырез палубного настила (рис. 8). Высота шипа должна быть равна толщине палубного настила.
      Вырез в шпангоутах для килевой рамки делается из следующего расчета: 34 выреза в шпангоуте, a lU в килевой рамке. Тогда шпангоут, установленный в килевой рамке, будет сидеть плотно и прочно. Иногда у некоторых кормовых шпангоутов приходится нижнюю часть ВВ (рис. 7,а) отпиливать, а вырез делать в шпангоуте.
      На рис. 7,6 по килевой рамке пунктирной линией ВГ показана линия углубления шпангоутов, которая берется с теоретического чертежа проекции «бок». Эта линия наносится с проекции «корпус» на проекцию «бок» от нулевого батокса.
      Как видно из чертежа (рис. 9,г), эта линия шпангоутов начинает подниматься от шпангоута № 13 (в самой точке шпангоута № 13 возвышение равно нулю). В шпангоутах № 14, 15, 16 и 17 возвышение имеет не-
      которую величину. С проекции «корпус» снимается расстояние по ДП от ОВЛ до шпангоутов № 14, 15, 16 и 17. Откладывая эти расстояния на соответствующих шпангоутах проекции «бок», получим точки 1, 2, 3, 4 (рис. 9,г). От шпангоута № 13 к шпангоуту № 18 проводится плавная кривая (пунктиром) так, чтобы она прошла через точки 1, 2, 3, 4 и 5 — это и будет линия углубления шпангоутов № 14, 15, 16, 17. Глубина выреза в шпангоуте вместе с вырезом в килевой рамке должна быть такой, чтобы нижняя кромка шпангоута прошла по линии ВГ.
      В форштевне (рис. 10) ножовкой прорезается щель для носовой оковки.
      б) Бобышки форштевня и ахтерштевня. На рис. 10 и 11 показаны бобышки форштевня и ахтерштевня. После того как набор уже скреплен (кроме стрингеров), бобышки приклеиваются на место. Форма бобышек подгоняется так: верхняя поверхность по палубному настилу, боковая — по соответствующему штевню и поперечная поверхность — по 0 или 20 шпангоуту. Правильная форма наружной поверхности бобышки подгоняется рашпилем по шаблону, который изготовляется по проекции «полуширота», снятой с ватерлинии.
      в) Шпангоуты. В каждой ветви шпангоута вырезается шип вг (рис. 8). На полубном настиле (рис. 6), по обеим сторонам линии аб проводятся пунктирные линии, параллельные аб. Расстояние по ширине между линией аб и пунктирными линиями равно 12 толщины шпангоута. Ширина шипа вг откладывается в направлении от кромки палубного настила к диаметральной плоскости. Такая разметка производится у всех шпангоутов каждого борта. Вырезы производятся ножовкой в палубном настиле для шипов шпангоутов, после чего вновь накладывается палубный настил на стапель и прибивается гвоздями 0,9X1 2 мм к стапельным брускам. Если правильно были вырезаны места для шпангоутов и правильно был наложен палубный настил, то линии шпангоутов должны совпасть, как показано на рис. 6.
      Затем килевая рамка вставляется в соответствующие вырезы на шпангоутах (рис. 10). Если вырезы произведены правильно и шпангоуты не скошены, то килевая рамка должна плотно войти в свои места в вырезах всех шпангоутов. Убедившись в правильности сборки шпангоутов с килевой рамкой на стапеле, необходимо снять шпангоуты и произвести разбивку в шпангоутах для стрингеров.
      Таким образом, в конце второго этапа мы подготовили к окончательной сборке палубный настил, шпангоуты, килевую рамку и бобышки и убедились в правильности их изготовления и положения.
     
      ТРЕТИЙ ЭТАП
      Стрингеры
      Для того чтобы правильно сделать вырезы на шпангоутах для стрингеров, надо разметить каждый шпангоут. Прежде всего нужно уточнить: сколько будет установлено стрингеров (рис. 12; количество стрингеров зависит от длины модели и материала, применяемого на обшивку корпуса, — картон, фанера или чертежная бумага).
      Допустим, что стрингеров будет по семь с каждого борта. Если так, то каждый шпангоут нужно разбить на восемь равных частей. Для этого берется узкая полоска бумаги и накладывается на любой шпангоут так, чтобы полоска легла по шпангоуту от линии палубы одного борта до линии палубы другого борта. Излишние концы бумаги обрезаются, полоска сгибается пополам и каждая половина делится на восемь равных частей. Разметка с бумаги переносится на шпангоут и по размеру стрингеров делаются вырезы. В такой последовательности производится разметка каждого шпангоута в отдель-
      ности, т. е. каждый шпангоут делится на восемь частей — каждый раз при помощи новой полоски бумаги. При этом нужно помнить, что расстояние между вырезами для стрингеров в каждом шпангоуте будет разное, потому что шпангоуты по своим размерам и форме неодинаковы.
      Если в работе не было допущено неточностей, то все стрингеры лягут на свои места в соответствующих вырезах шпангоутов. Если же какой-либо стрингер «не захочет лечь на свое место», это значит, что где-то допущена ошибка, ее нужно найти и исправить.
      Вырезы в бобышках нужно делать после того, как стрингер правильно ляжет на свое место во всех шпангоутах, и тогда его место в бобышке само определится.
      После того как во всех шпангоутах сделаны вырезы для стрингеров, каждый шпангоут на клею устанавливается на свое место в палубном настиле и затем вклеивается килевая рамка. Вырезы на ней должны входить в вырез соответствующего шпангоута. Для прочности килевая рама временно привязывается к шпангоуту нитками. Когда шпангоуты и килевая рамка прочно скреп-
      лены клеем, нитки снимаются. Стрингеры на клею уста-навливаются на свои места в шпангоутах и бобышках. При этом не рекомендуется прибивать гвоздями стрингер к шпангоуту. Следует взять обычную бельевую прищепку и зажимать места склейки стрингера со шпангоутом или же перевязывать эти места тонкой проволокой или ниткой.
     
      Разметка дейдвудных труб
      Иногда отлично изготовленная модель упорно «не хочет» удерживаться на прямом курсе, и, несмотря на все меры, предпринимаемые моделистом, модель все время уводит в сторону. Оказывается, что одной из причин «увода» модели является неправильная пробивка линии гребных валов (имеется в виду, что модель имеет два гребных винта). Линии валов в этом случае имеют различные углы по отношению к диаметральной плоскости модели. Все это происходит потому, что моделист неправильно произвел разметку линий валов. Некоторые моделисты такую ответственную работу делают на глазок, несмотря на то, что очную разметку можно сделать при помощи теоретического чертежа.
      Разметку линии вала надо делать так. По заданному диаметру гребного винта на проекции «корпус» (в нашем случае в районе шпангоута № 17, рис. 9,6) проводим окружность так, чтобы дуга окружности не касалась линии шпангоута № 17 и выступающей части киля. Центр нашей окружности точка А будет осью линии вала. Таким путем мы нашли точку Л, которая находится вне корпуса модели и является местоположением гребного винта. Для дальнейшего построения проводим через точку А линию ГГ1 параллельную ДП.
      Теперь нужно найти точку, в которой линия вала соединяется с двигателем или с редуктором. Для этого с проекции «корпус» снимается расстояние от точки А до диаметральной плоскости (ДП), которое откладывается по шпангоуту № 17 на проекции «полуширота»
      (рис. 9,а). Через полученную точку проводим линию, параллельную диаметральной плоскости. На этой линии обязательно должна находиться точка гребного винта А и точка соединения линии вала с двигателем Б. На рис.
      9,г точка Б расположена между 13 и 14 шпангоутами. В других случаях (на других моделях) она может быть расположена в ином месте, по усмотрению конструктора.
      В результате мы установили, что точки А и Б лежат на одной линии, параллельной диаметральной плоскости. В то же время линия АБ может быть непараллельна основной плоскости (нулевому батоксу), т. е. точка Б поднята относительно точки А, как это видно на рис. 9,г (проекция «бок»).
      Определив положение линии АБ на проекции «полу-широта» и «бок», необходимо на соответствующих шпангоутах просверлить отверстия так, чтобы после их сборки дейдвудные трубы точно сели на свои места в отверстиях шпангоутов. На корпусе нашей модели (рис. 12) шпангоут № 14 выполнен в виде водонепроницаемой переборки и через него должна пройти дейдвудная трубка.
      Обратимся к чертежу и посмотрим, должна ли линия вала пройти через следующий кормовой шпангоут № 15. Для этого отрезок ехе2 (рис. 9, г) мы откладываем по линии ГГХ от OBJI (рис. 9,6) и смотрим, пересекает ли линия шпангоута № 15 отрезок ехе2. Как видно из рисунка, линия шпангоута № 15 пересекает отрезок ехе2. Следовательно, в шпангоуте № 15 нужно просверлить
      отверстие для дейдвудной трубы, а сам шпангоут усилить, как показано на рис. 9Д
      Таким же путем проверяется, будет ли прорезать дейдвудная трубка шпангоут № 16. Если отложить отрезок дхд2. по линии ГГЬ то увидим, что линия шпангоута № 16 проходит выше отрезка дд2. Значит дейдвудная трубка выходит из корпуса между шпангоутами № 15 и 16.
      С теоретического чертежа необходимо на вырезанные из фанеры шпангоуты перенести места отверстий для дейдвудной трубы. Это делается так. На листе картона вычерчиваются шпангоуты № 14 и 15 в масштабе 1:1, соответственно проводится OBJI и ДП. С проекции «полуширота» отрезок ЕЕХ (рис. 9,а) откладывается по OBJI (рис. 9,в). В результате мы получаем точку с, из точки восстанавливаем перпендикуляр, на котором откладываем отрезок схс2 (рис. 9,г) и получаем точку С. Точка С (рис. 9,в) будет тем местом, в котором нужно просверлить отверстие для дейдвудной трубы.
      Таким же путем находится место отверстия в шпангоуте № 15. Только в этом случае по перпендикуляру откладывается отрезок ее2, после чего находится точка К (рис. 9,5). Для этого из картона аккуратно вырезаются шпангоуты № 14 и 15 и накладываются на изготовленные фанерные шпангоуты, на них переносятся точки С и К. В шпангоутах просверливаются отверстия соответственно диаметру дейдвудной трубы.
      Чтобы нанести места для дейдвудной трубы в правом борту, нужно согнуть картон с нанесенным на нем шпангоутом по линии ДП и сколоть точки С и К на правый борт. В результате кропотливой разметки мы получили правильное положение дейдвудных труб в корпусе модели. В скрепленном, но еще не обшитом наборе корпуса устанавливаются дейдвудные трубы через шпангоуты № 14 и 15. Наружные концы труб пропускаются сквозь набор, после чего можно приступать к обшивке корпуса.
      В случае, если корпус обшит, а место выхода дейдвудной трубы не определено, нужно поступить так: в наружный конец дейдвудной трубы забить деревянную пробку с выступающим по центру гвоздем, продеть трубу через шпангоуты № 14 и 15 и проколоть в обшивке
      корпуса отверстие, которое и будет местом выхода дейдвудной трубы.
      Иногда моделисту удобно линии вала располагать так, чтобы они были не параллельны диаметральной плоскости, а расположены, как показано на рис. 13,6. В этом случае порядок разметки дейдвудных труб, за некоторым исключением, остается почти такой же, а именно: с чертежа «лолуширота» (рис. 9,а) отрезок лл откладывается от ДП по OBJ1 (рис. 9,в) и находится точка Д, из точки Д восстанавливается перпендикуляр, на котором откладывается снятый с проекции «бок» отрезок схс2 (рис. 9,г) и находится точка Д, которая будет тем местом в шпангоуте № 14, в котором нужно просверлить отверстие для дейдвудной трубы. Таким же путем находится точка Кх на шпангоуте № 15. После этого точки Д и К нужно перенести на другой борт.
     
      Материал для обшивки корпуса
      Для обшивки корпуса модели моделисты обычно стремятся использовать авиафанеру. А ведь можно обойтись и без нее. Как показал опыт Центральной морской модельной лаборатории ДОСААФ, гораздо проще делать обшивку корпуса из обыкновенного картона толщиной в 1 мм в два слоя (рис. 12). Картон лучше ложится на набор корпуса, и прочность его не хуже фанеры. Наклеивать картон нужно не целым листом, а полосками шириной с одного конца 16 мм, с другого 25 мм. Если нет картона, то можно для этой цели использовать обыкновенные канцелярские папки. Полоски картона нужно стыковать между собой, причем узкий конец прикладывается к широкому концу, как это показано на рис. 14. Если в некоторых местах полоска картона «не захочет» плотно прилегать к другой полоске и будет небольшое вздутие, то в этом случае нужно стыковать полоски широким концом к широкому и дальше в обычном порядке: узкий к широкому и т. д.
      Обычно для склейки обшивки корпуса из картона применяется клей АК-20 или другие нитроклеи, но их не всегда и везде можно приобрести. Нитроклей вполне можно заменить столярным клеем. Столярный клей приготовляется на воде. После приклейки первого слоя обшивки к набору и второго слоя к первому обшивку надо
      пропитать изнутри и снаружи кипящей натуральной олифой. Это обеспечивает корпусу вполне удовлетворительную водоупорность.
      Кроме картона, для обшивки корпуса модели можно применять чертежную бумагу. Чертежной бумагой рекомендуется обшивать корпус модели длиной не более 900 мм. Полоски чертежной бумаги нарезаются так же, как и картон (рис. 14), обшивается корпус модели не в два слоя, а в три или четыре.
      Таким образом, если моделист, придерживаясь рекомендованного нами способа, построит корпус модели, то он может быть вполне убежден в том, что такой корпус будет вполне симметричен и моделист не будет испытывать огорчений на соревнованиях из-за того, что его модель «по Рис 14 неизвестной» причине уходит с курса.
     
      ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП
      Непотопляемость
      На V Всесоюзных соревнованиях морских моделистов ДОСААФ радиоуправляемая модель украинского моделиста из-за случайного столкновения с другой моделью зачерпнула в корпус воды и немедленно пошла ко дну. Для того чтобы предупредить такие случаи, в модели оборудуют водонепроницаемые переборки (рис. 13,а). Чтобы не делать специальной переборки, можно несколько шпангоутов, по выбору моделиста, изготовить глухими. Количество переборок должно быть таково, чтобы при заполнении хотя бы одного отсека водой модель оставалась на плаву. Для этого надо произвести небольшой расчет.
      Сперва нужно узнать запас пловучести модели, который определяется по формуле ...
      Зная запас пловучести модели и зная длину, ширину и высоту борта каждого отсека, необходимо подсчитать, какой будет вес воды в объеме каждого отсека. Если вес воды какого-либо отсека будет больше запаса пловучести, то переборку надо переставить. Все эти подсчеты надо произвести до изготовления глухих шпангоутов.
      Для наглядности решим пример. Возьмем модель линейного корабля со следующими данными:
      ...
      Как видно из расчетов, модель затонет только при заполнении второго отсека. Значит нужно, смотря по обстоятельствам, передвинуть носовую или кормовую водонепроницаемую переборку в направлении к миделю. При этом надо иметь в виду, что при расчете не нужно добиваться абсолютной точности, некоторые цифры и размеры модели можно округлять. Нам нужно при помощи расчетов хотя бы приближенно определить, будет ли достаточен запас пловучести модели при заполнении одного из отсеков.

 

 

На главнуюТексты книг БКАудиокниги БКПолит-инфоСоветские учебникиЗа страницами учебникаФото-ПитерНастрои СытинаРадиоспектаклиДетская библиотека

 

Яндекс.Метрика


Творческая студия БК-МТГК 2001-3001 гг. karlov@bk.ru