Облепиха

PDF

      Полный текст книги

      ПИТАТЕЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ
      Облепиха - ценная поливитаминная культура. По содержанию витаминов только шиповник и некоторые сорта рябины приближаются к ней. В плодовой мякоти содержится до 9% масла, в состав которого входят линоле-вая, олеиновая, ненасыщенные жирные кислоты. Есть вещества (в частности, пектин), способные выводить радиоактивные элементы, соли тяжелых металлов.
      Облепиха интересна и тем, что содержит серотанин, который оказывает положительное влияние на центральную нервную систему, особенно на ее вегетативные центры, и кумарин, обладающий антикоагуляционным, противоопухолевым, противоспазматическим действием.
      Из плодов облепихи готовят варенье, компоты, желе, пастилу.
      Культура интересна и как декоративное растение, привлекающее своеобразной зеленью - оливково-зеленой сверху и серебристой снизу, яркоокрашенными (от желто-оранжевых до ярко-красных цветов) плодами.
     
      СОРТА
      В нашей стране разводят около 50 сортов облепихи. Районированы сорта: Новость Алтая, Дар Ка-туни, Золотой початок, Масличная, Витаминная, Обильная, Оранжевая, Чуйская, Самородок и др.
      Для посадки лучше использовать сорта местного происхождения как наиболее приспособленные к данным условиям.
     
      БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
      Облепиха относится к семейству лоховых. Это многоствольный листопадный кустарник высотой 1-Зм, иногда дерево - 3 -6 м. Крона куста состоит из побегов разного возраста и бывает округлой, раскидистой, пирамидальной. Продолжительность жиз-' ни облепихи до 50 лет.
      Корневая система поверхностная, состоит из скелетных и по-лускелетных, слабоветвящихся корней. Основная масса корней располагается на глубине до 40 см. По диаметру распространения кооней корневая система превышает диаметр кроны в 2 - 3 раза. Это следует учитывать при уходе за почвой, поливе, внесении удобрений.
      Особенность облепихи - наличие корневых клубеньков. Они усваивают азот из воздуха подобно бобовым культурам. Корневые клубеньки у взрослых кустов достигают больших размеров -с куриное яйцо, а иногда и крупнее. За вегетационный период они могут накопить, е зависимости от внешних условий и плотности посадки, 100 кг азота (в расчете на 1 га) и больше.
      Облепиха - двудомное, ветроопыляемое растение. На одних кустах располагаются женские (пестичные) цветки, на других-только мужские (тычиночные). На них плоды не завязываются, а образующаяся пыльца служит для опыления женских цветков.
      только по почкам весной до цветения или осенью после листопада можно отличить мужской куст от женского. Мужские почки в 2 - 3 раза крупнее, чем женские, и имеют 5-7 кроющих почечных чешуй, тогда как женские - всего две.
      Цветки облепихи мелкие (почти незаметные), женские желтоватого, а мужские зеленовато-серебристого цвета. Женские цветки (3-11 шт.) располагаются пучками в пазухах чешуй, мужские собираются в короткие колосья. Цветки обеих особей закладываются в почках смешанного типа на побегах текущего года.
      Женский цветок имеет простой чашечковидный околоцветник и один пестик. Околоцветник двухлопастный, трубчатый, на короткой цветоножке. Пестик состоит из одногнездной завязи с одной семяпочкой, короткого столбика и одностороннего удлиненного рыльца.
      У мужского цветка - чашечковидный двухлопастный околоцветник и четыре тычинки. При раскрытии цветка доли околоцветника остаются сомкнутыми своими верхушками. Они образуют свод, который не только защищает пыльцу от росы и дождя, но и способствует выдуванию ее через боковые щели.
      Ростовые побеги бывают разных типов. Из почек, расположенных на прошлогодних приростах, возникают годичные побеги длиной 30-40 см. Они являются побегами продолжения и обеспечивают, нарастание кроны.
      У молодого растения (до четырех лет) наблюдается монопо-диальное ветвление побегов. При этом сохраняется главная ось (лидер), 4 боковые побеги развиваются значительно слабее и подчинены лидеру. К концу вегетации рост побегов заканчивается верхушечной почкой.
      При вступлении в плодоношение (через четыре года после посадки) начинается симподиальное ветвление. Рост побегов заканчивается образованием колючек, а последующие побеги отходят из пяти - семи боковых почек, расположенных близко к отмирающей верхушке, образуя мутовку из двухлетних ветвей. В тот же год на побегах закладываются цветковые почки. Плодоношение облепихи наблюдается на двухлетней древесине.
      Для нормального опыления и завязывания плодов желательно для четырех-пяти женских растений посадить один-два мужских куста. Мужские растения лучше размещать со стороны преобладающих ветров. Можно применять во время цветения (дополнительно) ручное опыление. Для этого веточку (с цветками в бутонах) с мужского растения поставить в бутылку с водой и поместить в крону женского растения, прикрепив к ветке.
     
      ВЫРАЩИВАНИЕ ПОСАДОЧНОГО МАТЕРИАЛА
      Облепиху можно размножать вегетативно: зелеными и одревесневшими черенками, а также корневыми отпрысками.
      При размножении одревесневшими черенками лучше однолетние побеги заготавливать со здоровых кустов четырех-пятилетнего возраста (рис.). Лучшим сроком заготовки является конец ноября -начало декабря или начало марта. Побеги хранят в помещении или под снегом при температуре 02° С. Рано весной их режут на черенки длиной 15-20 см при толщине не менее 0,6 см. В течение двухтрех суток их следует выдержать в воде при комнатной температуре, а затем высадить на гряды вертикально. Расстояние между рядами и черенками в ряду -10 см. Сверху оставляют две-три почки. После посадки землю тщательно уплотняют, хорошо поливают и мульчируют торфом. В течение двухтрех недель почву поливают два-три раза в день, рыхлят и удаляют сорняки. К осени при хорошем уходе вырастают растения с развитыми надземной частью и корневой системой.
      Облепиху можно размножать зелеными черенками. Для этого выбирают место на грядках, куда не попадают прямые солнечные лучи. Тщательно готовят почву. Верхний ее слой после перекопки смешивают с крупнозернистым речным песком и торфом при соотношении 1:1:1. На грядку насыпают тот же песок слоем 2 — 3 см. Нарезку побегов делают при достижении ими высоты 15 см, лучше в утренние часы. Следует помнить, что зеленые черенки укореняются плохо, поэтому побег должен быть чуть-чуть одревесневшим. В день заготовки черенков острым ножом или лезвием безопасной бритвы делают срез над почкой и из трех-четырех нижних листьев удаляют листовую пластинку, оставляя черешки. Срезанные черенки связывают в пучки и ставят в ведро с водой.
      Перед посадкой черенков грядку обильно поливают. Черенки сажают вертикально на глубину 2-3 см. После посадки почву вновь поливают. По краям и в середине гряды устанавливают проволочные дуги и накрывают полиэтиленовой пленкой. Пленку располагают на 2 - 3 см выше черенков. Края пленки опускают в канавки по краям грядки, присыпают землей и плотно утаптывают. Уход за черенками состоит в закаливании растений (периодически поднимают пленку), поливе, рыхлении, подкармливании аммиачной селитрой (20 г на 10 л воды). Укорененные черенки оставляют на грядке до весны. При наступлении холодов их лучше укрыть листьями или опилками.
      Весной черенки пересаживают на хорошо подготовленные грядки для доращивания. Если почва тяжелая, то следует смешать с песком и торфом при соотношении 1:1:1. Кислые почвы известкуют. Черенки сажают в борозды, расстояние между рядами - 30 см и 15 см в ряду. После посадки обязательно поливают, в течение всего периода выращивания проводят рыхление, окучивание, прополку.
      Наиболее простой способ размножения облепихи - корневыми отпрысками. Облепиха имеет свойство образовывать поросль (корневые отпрыски). Для получения саженца весной острой лопатой отделяют корневые отпрыски, окучивают землей и регулярно поливают. У такого корневого отпрыска к осени образуется самостоятельная корневая система. Его выкапывают и высаживают на постоянное место. Однако обязательно нужно убедиться, к мужскому или женскому растению относится данный отпрыск. Корнеотпрыски, полученные от привитых саженцев, не сохраняют в себе свойств материнского растения.
     
      ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ И ПОСАДКА
      Облепиха - светолюбивая культура, она лучше растет и плодоносит на рыхлых, богатых органическими веществами, воздухо- и водопроницаемых почвах, не любит кислых почв. Поэтому перед посадкой на кислых почвах лучше провести сплошное окультуривание. Не рекомендуется сажать облепиху при близком стоянии грунтовых вод.
      Двухлетние или однолетние саженцы должны иметь четыре-пять корней длиной 20 см, а надземная часть-не менее двух-трех побегов длиной 50 см. Для посадки саженцев готовят ямы глубиной до 50 см и шириной до 60 см. В центр ямы вставляют кол, а на дно кладут дренаж слоем 10 см. Это могут быть щебень, битый кирпич, ракушечник. Если почвы тяжелые, то готовят смесь из плодородного слоя почвы, песка и торфа в соотношении 1:1:1. В яму вносят минеральные удобрения: 150-200 г суперфосфата и 30 - 40 г хлористого калия. Тщательно все перемешивают и насыпают холмиком.
      При посадке очень важно установить саженец вертикально, так как при наклонном положении пробуждаются почки на стволике и крона будет искривлена. Корни следует равномерно расправить по холмику, а затем, слегка встряхивая, осторожно засыпать плодородной землей, чтобы заполнились все пустоты вокруг корней. Корневую шейку заглубляют на 3 — 5 см на средних и на 5 — 7 см на легких почвах. Вокруг посаженного растения делают лунку, вливают два-три ведра воды и мульчируют торфом и песком.
      уменьшается воздухообмен, снижается жизнедеятельность корней и клубеньковых образований.
      При уходе за растениями, как молодыми, так и плодоносящими, осенью вносят (один раз в три года) органические удобрения - по 10 кг на 1 м2 приствольного круга. Минеральные удобрения (150-200 г суперфосфата, 50 г хлористого калия) разбрасывают равномерно по всей площади приствольного круга, отступив от стволика на 15-20 см. Землю осторожно рыхлят на глубину не более 8 см, иначе можно повредить корневую систему.
     
      ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА
      В первые четыре-пять лет после посадки облепиху почти не обрезают, а лишь проводят так называемую формирующую обрезку. В это время создают компактную низкорасположенную крону с правильно ориентированными в пространстве скелетными ветвями. Вырезают лишние, параллельно и неправильно расположенные побеги.
      ПОСАДОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ
      Однолетний саженец
      УХОД ЗА САДОМ
      Глубина рыхления почвы - 5 - 7 см около кустов, а на расстоянии 1 м от штамба почву рыхлят на глубину до 10-12 см. При рыхлении стараются не повредить корни, так как основная их часть располагается близко к поверхности почвы. Сорняки с приствольных полос удаляют по мере их появления (поглощают много воды и питательных веществ из почвы, иссушают и истощают ее).
      Для нормального роста и плодоношения облепихи почву следует поддерживать в увлажненном состоянии. Поливы оказывают благоприятное воздействие на интенсивный рост побегов, формирование плодовых почек. Следует помнить,, что избыток влаги вреден для облепихи, так как в переувлажненной почве
      С возрастом растений (8-10 лет и старше) снижаются приросты, наступает усыхание ветвей и поэтому снижается плодоношение. В это время следует применять омолаживающую обрезку. Для этого, как показано на рис., кусты облепихи обрезают на трехлетнюю древесину. Помимо этого удаляют один раз в год засохшие подмерзшие ветви и побеги. Лучший срок обрезки - ранняя весна (до распускания почек).
      ФОРМИРОВАНИЕ И ОБРЕЗКА
      Формирующая обрезка
      Омолаживающая обрезка
      Облепиха образует большое количество поросли, которую нужно удалять. Для этого разгребают землю до основания отпрыска и срезают его на кольцо, Только таким способом можно избавиться от образования новой поросли, иначе из оставшегося пенька появляются новые почки.
      ЗАЩИТА САДА ОТ ВРЕДИТЕЛЕЙ И БОЛЕЗНЕЙ
      Облепиха достаточно зимостойкая культура, выдерживает морозы и ниже 50° С. Однако после длительных оттепелей зимой, при наступлении морозов (от 5 до 35° С) наблюдают подмер-
      зание однолетних приростов и цветковых почек (рис.). Очень чувствительны к морозам генеративные почки. Мужские цветки подмерзают сильнее женских.
      Наиболее распространенный вредитель - зеленая облепиховая тля (рис.). Насекомое светло-зеленой окраски с красными глазами. Отложенные яйца зимуют на ветвях около почек. Личинки отрождаются во время распускания почек (в середине мая) и, забравшись в разрыхленные почки, сосут сок из молодых листьев. Через две недели превращаются в самок-основатель-ниц, отрождающих по 40 и более личинок. Крылатые самки-рас-селительницы появляются во второй половине лета. Они разлетаются по другим кустам и образуют новые колонии тлей. Поврежденные тлей листья скручиваются, желтеют и опадают.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. Опрыскивание настоями табака, луковой шелухи или одуванчика.
      Облепиховая муха. Самый опасный вредитель, его личинки уничтожают до 90% урожая. Куколки зимуют в поверхностном слое почвы. Вылет мух (черные, 4 - 5 мм длиной, с желтой головкой и одной парой прозрачных крыльев) происходит с середины июня до конца июля, а лёт их продолжается до середины августа. Каждая самка откладывает более 200 яиц желтоватого цвета, размещая их по одному под кожицей плодов. Личинки, отродившиеся из яиц, питаются мякотью плодов, зимуют в почве.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. При появлении в плодах личинок (июль-начало августа) растения опрыскивают 30%-ным концентратом эмульсии карбофоса (30 г на 10 л воды). Осенью проводят глубокое рыхление почвы в приствольных кругах.
      Эндомикоэ плодов, в конце июля-августе среди яркоокра-шенных созревающих плодов облепихи появляются плоды со светлыми пятнами на освещенной стороне ветвей. Плоды постепенно Становятся тускло-белыми, быстро теряют тургор. При этом масса плода уменьшается, содержимое его ослизняется. Оболочка плодов разрывается, содержимое вытекает, а на ветвях остаются пустые оболочки, болезнь обнаруживается во второй половине июля.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. Сбор больных и частично пораженных плодов..Опрыскивание облепихи весной (до распускания почек) ни-трафеном 3%-ной концентрации в 2 раза снижает поражение плодов.
      Парши плодов, побегов и листьев облепихи. В середине лета на листьях, побегах, а затем на плодах появляются темнобурые бугорчатые пятна, которые постепенно приобретают черную блестящую окраску. Листья с большим количеством пятен преждевременно желтеют. Плоды мумифицируются и служат источником распространения парши в следующем году. Паршой поражаются как мужские, так и женские растения.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. Профилактический осмотр растений. Сбор и сжигание пораженных плодов, ветвей.
      Фузариозное увядание плодов облепихи. В июле - августе на отдельных ветвях или целых растениях листья начинают желтеть и быстро опадают. Плоды преждевременно окрашиваются и увядают. На следующий год такие деревья погибают полностью или частично. Рядом с погибшим кустом заболевают соседние.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. Оберегать кусты облепихи от механических повреждений. Своевременно делать обрезку, сжигать поврежденные ветки. В период покоя, когда кусты находятся без листьев, можно применять опрыскивание 2-3%-ным нитрафеном.
      Усыхание облепихи возникает по ряду причин. К ним относятся неблагоприятные почвенные и погодные условия, заражение фибами, вызывающее увядание плодов.
      На отдельных ветвях или на целом растении цветки, листья, завязи, плоды начинают увядать, листья желтеют, а зеленые плоды и завязи преждевременно окрашиваются и засыхают. Во влажную погоду на ветвях появляется бело-розовый пушистый налет спор. Кора краснеет, образуются вздутия, и древесина чернеет. На следующий год облепиха частично или полностью погибает.
      МЕРЫ БОРЬБЫ. Своевременное удаление зараженных кустов, даже с единичными больными ветвями.
      СПОСОБЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ НАСТОЕВ ДЛЯ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ И ВРЕДИТЕЛЯМИ
      Настой табака. Залить 400 г табака 10 л горячей воды, настоять в течение двух суток, добавить 40 г хозяйственного мыла.
      Настой луковой шелухи. 150 — 200 г луковой шелухи залить 10 л воды, настоять в течение четырех-пяти дней, процедить.
      Настой одуванчиков. 400 г листьев одуванчика залить 10 л теплой воды, настоять в течение двух часов. Опрыскивание проводить только свежеприготовленными растворами.

      СБОР И ХРАНЕНИЕ ПЛОДОВ
      Плоды убирают, когда они приобретают свойственные сорту окраску и размер. Лучше собирать плоды в начале их зрелости, когда они не мнутся, не раздавливаются и не вытекает сок. Если плоды незрелые, то их трудно собирать.
      В основном облепиху собирают вручную, используя кузовки, корзинки, ящики. Дно емкостей выстилают полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать потери сока.
      При сборе плодов облепихи используют некоторые приспособления для ошмыгивания плодов. Вилкообразный крючок делают из тонкой, пружинящей стальной проволоки. Крючком в два захода от основания плодоносящей веточки ошмыгивают плоды в сторону ее верхушки.
      Можно использовать приспособление типа петли «кобра». При помощи «кобры» легко срезать плоды в любом месте, даже внутри куста.
      Другой способ сбора - срезать плодоносящие веточки, не затрагивая древесину. Вначале срезают прирост текущего года, затем - двухлетний. Такие веточки легко перевозить, они хорошо хранятся после замораживания.
      Следует помнить, что при уборке урожая ошмыгивани-ем с помощью различных приспособлений наряду с отделением плодов происходит повреждение коры плодоносящих ветвей текущего года и ошмыгивание почек на них. Это приводит к снижению урожая будущего года и ухудшению общего состояния растений.
      ЧТО МОЖНО ПРИГОТОВИТЬ ИЗ ОБЛЕПИХИ
      Сок. Собранные и вымытые плоды раздавить, добавить воду (200 г на 1 кг плодов), профеть до температуры 60° С. В горячем виде плоды протереть через сито, добавить по вкусу сахар и консервировать способом горячего розлива или пастеризовать.
      Желе. В сок облепихи (300 г) добавить сахар (300 г) и 4%-ный пектин (200 г). Уварить смесь до массы 600 г. Готовое желе разлить в банки.
      Сырой джем. Плоды размельчают (250 г) и перемешивают с сахаром (200 г). Массу укладывают в банки и посыпают сахаром для предохранения от порчи, закрывают крышками и хранят при температуре 6 - 8° С.
      Ластила. Плоды облепихи (1 кг) залить соком (1 стакан) крыжовника, черной или красной смородины, яблок, айвы (обладает повышенной желирующей способностью). Смесь подогреть до размягчения плодов, протереть через сито. Полученную массу пропустить через мясорубку и смешать с сахаром (600 г на 1 кг массы). На деревянной доске массу раскатать до толщины 1 см, сушить в духовке при температуре 45° С. Дверцу духовки необходимо приоткрыть, иначе пастила запарится, готовую пастилу нарезать кубиками, пересыпать сахарной пудрой.