Обрезка растений

DjVu

      Предисловие редактора перевода
      Организовано садовое товарищество, посажен сад. И есть в нем все, о чем вы мечтали: плодовые деревья и кустарники, чтобы радовать обилием вкусных фруктов и продуктов их переработки, розы и иные декоративные растения, чтобы украсить участок и сделать его непохожим на другие. Вы решили отказаться от обычных изгородей и планируете создать живые. Прочитав интересную книгу или увлекшись успехом соседа, вы сами хотите попытать счастья и вырастить на своем участке какое-нибудь экзотическое растение.
      Но, успешно решив все вопросы, связанные с приобретением и посадкой растений, вы уже озабочены другим. Что и как надо сделать, чтобы надежды стали реальностью и ваш сад действительно радовал глаз и обилием фруктов, и разнообразием растений, и полнотой проявления их декоративных качеств?
      Для этого надо научиться так регулировать процессы роста и плодоношения (или цветения у декоративных растений), чтобы обеспечить быстрое нарастание урожайности и сохранение ее на оптимальном уровне возможно более продолжительный период времени.
      Пожалуй, одним из самых эффективных приемов регулирования плодоношения растений является обрезка. Грамотной обрезкой можно заставить растения цвести и плодоносить в очень молодом возрасте, а неразумной, идущей вразрез с биологическими особенностями растения, можно ввести его в такое состояние, что ни цвести, ни плодоносить оно долгие годы не будет.
      Садоводы издавна придавали обрезке большое значение. Еще в конце XVIII века один из основоположников русской агрономической науки А. Т. Болотов (1738 — 1833) описал прием ускорения вступления в плодоношение фруктовых деревьев, при котором необходимо было отгибать ветки с помощью подвешенных к ним тяжестей. И только в XX веке этот метод получил научное объяснение. Не столь уж редкое явление в садоводстве: многие приемы обрезки вначале получали широкое распространение в практике и только потом были обоснованы специалистами.
      Итак, прежде чем вы приступите к обрезке, необходимо знать, почему растение можно резать и как далеко от места обрезки распространяется ее действие. Обрезка возможна потому, что растение обладает способностью восстанавливать утраченные части. Даже если она сделана там, где нет ни боковой ветки, ни видимой почки, у места ее проведения из так называемых спящих почек появляются побеги. Однако по мере продвижения к основанию ветки эффект от обрезки постепенно затухает. В связи с локальностью действия обрезки ее стараются делать либо на боковую ветку, рост которой надо усилить, либо на почку, если в этом месте нужно получить прирост.
      Об обрезке написано немало специальных книг. И тем не менее ни одна новая книга не остается без внимания садоводов-любителей. Не только потому, что они хотят узнать что-то новое, но главным образом, чтобы понять, почему именно так следует поступать в том или ином случае. И действительно, проблема обрезки, пожалуй, одна из самых сложных в садоводстве. Каждый сад, каждое растение всегда настолько индивидуальны, что у садо-вода-любителя невольно возникают сомнения, применима ли описанная в книге ситуация к его конкретному случаю. И вот здесь на помощь приходят иллюстрации. Именно хорошие, наглядные рисунки в сочетании с квалифицированным изложением биологических особенностей растений помогают воспитать у садоводов-любителей тот необходимый уровень профессионализма, который поможет им в дальнейшем самостоятельно решать вопросы формирования и обрезки.
      Книга Кристофера Брикелла, продолжающая цикл книг по практическому садоводству, как раз обладает этим качеством. Автор включил в нее большой раздел, посвященный декоративным кустарникам и деревьям. И таким образом сделал ее, по сути, универсальным настольным пособием по обрезке практически всех типов растений, которые могут встретиться на садовом участке. Достаточно полно изложена обрезка различных групп роз, в том числе и миниатюрных, пока еще мало распространенных среди садоводов-любителей. Говоря о других декоративных культурах, автор нередко задается вопросом, нужна ли вообще их обрезка? И убедительными примерами показывает, какие преимущества она дает в достижении максимального декоративного эффекта, что нужно сделать, чтобы растения были красивы не только летом, во время цветения, но и зимой, как растениями можно заменить обычные изгороди.
      Книгу отличает многообразие описанных
      способов формирования и обрезки. Читатель получает наглядное представление о возможностях управления ростом и плодоношением, а также формированием декоративных качеств с помощью всего лишь двух принципиально различающихся способов обрезки — прореживания и укорачивания. Индустриализация садоводства и дефицит рабочей силы не позволяют активно использовать в промышленном садоводстве детальную обрезку, а тем более такие искусственные формы растений, как кордон и веер. Садоводы-любители вполне могут включить в свой арсенал принципы формового садоводства. И не только для того, чтобы, придав растениям необычную форму, сделать их красивее, урожайнее и тем самым увеличить эффективность использования своего садового участка. Освоение искусства обрезки позволит любителям этого древнейшего занятия обрести истинную власть над растением. Разве не прекрасно, когда по вашему желанию и с вашей помощью будут усиливаться или ослабляться процессы плодоношения и роста, продлеваться (иногда на месяцы!) цветение, закладываться цветочные почки, формироваться плодовые веточки? Вы сумеете помочь запущенному растению вновь обрести молодость и дать ему возможность радовать вас обилием цветков и плодов. И все это будет происходить не стихийно, а в строго задуманных и осуществленных вами масштабах. Общение с природой способствует восстановлению сил, увеличивает работоспособность. Когда же это общение не созерцательно, а активно, когда растения изменяют свой облик и поведение по вашему желанию — эффект от такого общения возрастает многократно.
      Заслуживают самого серьезного внимания штамбовые формы таких популярных у нас ягодных культур, как красная смородина и крыжовник. Изложенные в книге принципы, хотя и частичного, но все же раздельного размещения на шпалере однолетних (только растущих) и двулетних (только плодоносящих) стеблей малины и ежевики, вооружат садоводов-любителей несколько большими возможностями для борьбы с вредителями и болезнями растений. Наверняка пригодятся советскому читателю и сведения об обрезке таких пока еще редких у нас ягодных культур, как голубика высокая, клюква и логанова ягода. В настоящее время эти растения имеются
      только в ботанических садах, но внимание к ним растет и уже начаты работы по введению их в культуру.
      В садоводстве различают зимнюю и летнюю обрезки. Под зимней понимают обрезку в период покоя, когда почки растений еще не пробудились. В южных районах СССР обрезку делают на протяжении всей зимы, поскольку опасности повреждения растительных тканей низкими температурами там нет. В средней полосе и в северных районах обрезку проводят, как правило, в ранневесенний период, когда минуют морозы ниже — 10 — — 15СС. В этот период путем обрезки осветляют и снижают крону, прореживают обрастающие веточки. В Научно-исследовательском зональном институте садоводства Нечерноземной полосы было установлено, что в средней полосе эти же операции у взрослых, плодоносящих, деревьев можно делать и после распускания почек, вплоть до цветения й образования небольших завязей. Это позволяет садоводам-любителям рациональнее распределить свое время по уходу за садом.
      У летней обрезки иные задачи. Ее цель — не допустить роста ненужных частей растения и перераспределить питательные вещества в требуемом направлении. Достигается это таким приемом как прищипка, или пинцировка.
      При работе над переводом книги К. Брикелла сроки обрезки плодовых культур изменены в соответствии с особенностями климата средней полосы СССР. В отношении декоративных растений это не сделано прежде всего потому, что они представлены такими изысканными культурами, как розы, а также растениями, в большинстве своем распространенными в южных зонах страны. Обрезка роз имеет очень давние традиции, она не проста, и сведение ее только к ранневесеннему и летнему срокам, что присуще средней полосе и северным районам СССР, обеднило бы представление о принципах выращивания этой культуры. Осенняя же обрезка роз в этих регионах заключается в уменьшении размеров растений перед их укрытием на зиму. Но это вовсе не значит, что садоводы-любители должны отказаться от попыток вырастить на своих участках даже очень теплолюбивые растения. Не хлебом единым жив человек. Предлагаемая советскому читателю книга — хорошее тому свидетельство.
      Ф. А. Волков
     
      Введение
      Успех выращивания растений в значительной степени определяется правильностью их обрезки. Предлагаемая читателю книга предназначена для практического обучения садоводов тонкостям этого искусства. В нашу задачу входило показать все этапы обрезки, какую ветку при этом следует удалить и как будет выглядеть растение после проведенной операции.
      Конечно, растение не будет в точности соответствовать изображенному на рисунке. На рисунках показаны лишь основные принципы и методы обрезки. Для обозначения ежегодного прироста были использованы различные тона коричневого цвета. Это позволит садоводу проследить формирование скелета дерева или куста и легко определить части растения, подлежащие обрезке.
      Многое из изложенного во введении повторяется затем в других разделах книги. Это сделано намеренно, чтобы подчеркнуть наиболее важные операции, которые с приобретением практического опыта должны быть доведены до автоматизма.
      Иногда одну и ту же задачу можно решить несколькими одинаково приемлемыми способами. И к описанному здесь не стоит относиться, как к самому лучшему только потому, что его предпочитает автор.
      Обрезку растений можно определить как укорачивание или прореживание тех или иных частей растения с целью стимулирования его роста, цветения или плодоношения так, как этого хочет садовод. Степень обрезки может быть самой разной — от удаления крупных скелетных ветвей (у дерева) до прищипки увядших цветков (у розы) или молодых приростов (у комнатных растений, таких, например, как фуксия), чтобы стимулировать их ветвление. Даже удаление старых стеблей у травянистых растений является одной из форм обрезки. Однако в этой книге мы будем иметь дело главным образом с декоративными и плодовыми деревьями и кустарниками. Тем не менее основные из представленных здесь принципов подходят для обрезки любых растений.
      Зачем нужна обрезка? Ведь дикорастущие растения не обрезаются, а растут и цветут достаточнохорошо. Этот вопрос задают часто. У природы действительно есть свой способ обрезки. Листья, цветки и даже небольшие ветки отмирают и опадают естественным путем. В природе все растения подвержены медленному, но постоянному процессу обновления, обрезка лишь ускоряет естественный процесс.
      Многие деревья нуждаются в ограниченной обрезке, и зачастую их лучше не обрезать совсем, чем прибегать к способам, предусматривающим безжалостную ежегодную обрезку нового прироста. Но и радикальная обрезка бывает иногда необходима, особенно для поддержания аккуратного вида или строго определенных размеров растения.
     
      Основные задачи и принципы
      Главная задача формирования и обрезки — максимальный декоративный эффект или оптимальная продуктивность растений. Но при этом не следует забывать о поддержании привлекательной формы и внешнего вида растения, о том, чтобы у растения был обеспечен сбалансированный рост, цветение и плодоношение, то есть чтобы оно оставалось жизнеспособным и здоровым.
      Для выполнения этих задач совсем не требуется детальной ежегодной обрезки; многим деревьям и кустарникам после начального формирования нужна лишь небольшая косметическая обрезка, которая включает удаление увядших цветков и обрезку слабых или перекрещивающихся побегов.
      Что же касается живых изгородей или растительных архитектурных форм, то они нуждаются не только в раннем формировании, но и в последующей своевременной и тщательной обрезке для поддержания их формы.
      Перед обрезкой любого растения важно иметь представление об особенностях его роста и цветения. У большинства древесных растений на конце каждого побега имеется верхушечная почка. Ниже по стеблю располагаются боковые, или пазушные, почки; причем для каждого вида характерна своя определенная схема их расположения: поочередно (по спирали), супротивно (одна против другой) или мутовкой (кольцеобразно). Их расположение определяет место формирования будущих ветвей*.
      * Размещение почек определяется характером расположения листьев на побеге; в пазухе листа у некоторых видов вместо одной может быть несколько почек. — Прим. ред.
      Верхушечные почки обладают апикальным доминированием по отношению к боковым, то есть они быстрее растут и образуют химическое вещество, ингибирующее (подавляющее, тормозящее) рост боковых почек. Если верхушечную почку удалить, ниже расположенные боковые почки или побеги будут расти быстрее. Удаляя (путем прищипки) верхушку молодой комнатной фуксии или обрезая одревесневший стебель кустарника, мы уничтожаем источник торможения и таким образом нарушаем апикальное доминирование. Подобные операции стимулируют рост боковых побегов.
      Это положение является основой всей обрезки. Степень апикального доминирования имеет видовую изменчивость, а в пределах одного вида — сезонную. У деревьев, особенно в первые годы роста, апикальное доминирование выражено очень сильно, тогда как у кустарников, с их сложным ветвлением, — в меньшей степени.
      У таких растений, как сирень обыкновенная, у которых почки располагаются супротивно, доминирование поровну разделено между почками самой верхней пары: они растут примерно с одинаковой скоростью, образуя характерный вильчатый прирост. Иногда все-таки одна из почек этой пары доминирует над другой, тогда рост становится односторонним, что часто можно видеть у дейции.
      Приступая к обрезке того или иного растения, важно знать, до какой почки (обычно говорят «на какую почку». — Ред.) его обрезать, чтобы получить побег в нужном направлении. Если срез сделан на почку, ориентированную наружу, из нее образуется побег, направленный из кроны. Верхушечная почка этого побега будет регулировать рост нижних боковых побегов. В тех случаях, когда необходимо приостановить рост дерева или кустарника, следует удалить часть побегов или веток, а остальные укоротить до удобно расположенной почки или основной ветки.
      На протяжении всей книги подчеркивается важность правильного расположения срезов. Их необходимо делать над здоровой почкой с таким наклоном и на такой высоте от нее, чтобы срез не препятствовал нормальному росту побега и не приводил к отмиранию почки.
      На одревесневших ветках деревьев и кустарников ростовые почки не видны, но под корой
      обычно находятся спящие почки. При удалении отмерших или слабых ветвей следует тщательно выбирать место среза. Срез нужно делать ближе к здоровой ветке, не оставляя при этом сучков и так, чтобы рана имела минимальную поверхность, через которую может проникнуть инфекция. После обрезки раны диаметром более 1,5 см следует обработать садовым варом для защиты от возможного заражения.
     
      Формирование и обрезка в раннем возрасте
      У большинства деревьев и кустарников к хорошим результатам приводит формирование в раннем возрасте; нужную форму некоторых из них удается создать при очень небольшом вмешательстве — удалением всего нескольких плохо расположенных ветвей. У других растений создание определенной искусственной формы требует более серьезных усилий. Поэтому очень важно формировать растения правильно и своевременно, даже если речь идет всего лишь об удалении одного-двух слабых побегов. Развитие конкурентов у центрального проводника на дереве в молодом возрасте или неправильно оставленная ветка создадут в дальнейшем большие проблемы.
      Вполне естественно желание сохранить мощные приросты на молодых растениях, даже если их неправильное расположение очевидно. Но иногда этого делать нельзя; поэтому мы уделили немалое внимание развитию сильного скелета ветвей, который будет нести на себе листья, цветки и плоды. Деревья, кроме отдельных случаев, многие крупные кустарники и вечнозеленые растения сохраняют этот скелет на протяжении всей жизни, поэтому важно, чтобы он был мощным, способным нести груз более мелких ветвей, равномерно расположенных по всему скелету.
      У кустарников, подвергающихся периодическому обновлению, скелет не является постоянным, и его обрезка очень важна для создания растения с хорошей сбалансированной формой. У кустарников вроде дейции, черной смородины и некоторых роз регулярно появляются мощные прикорневые побеги, заменяющие старые стебли.
     
      Введение
      вредителей, когда они находятся в плохом состоянии. Для того чтобы регулярно получать здоровый и мощный прирост, необходимо обеспечить достаточную подкормку и полив, особенно это касается растений, ежегодно подвергающихся сильной обрезке. Бессмысленно проводить радикальную обрезку, если растениям не хватает питательных веществ и воды для образования нового прироста. Следовательно, обрезка находится в прямой зависимости от подкормки и полива растений.
      Необходимо также по мере появления удалять и сжигать все отмершие, поврежденные и больные ветки. Во всех этих случаях подобные ветки следует обрезать до здоровой ткани, а где возможно — до ростовой почки (или пары почек), которая затем даст новый побег. Отмершие или поврежденные части растения могут стать местом проникновения инфекции, и их обрезка предотвращает заражение, а если оно уже произошло, то остановит дальнейшее распространение болезни. Обрезка для поддержания растения в здоровом состоянии включает и удаление всех перекрещивающихся, неразвитых, тонких и слабых побегов, которые часто появляются в центре необрезанных деревьев и кустарников из-за недостатка света и воздуха. Обрезка уничтожит возможные источники инфекции и позволит веткам хорошо расти и давать здоровые листья и полноценные соцветия.
     
      Поддержание формы растений
      Ряд деревьев или кустарников лучше совсем не обрезать после того, как вы их сформируете; исключение составляет косметическая обрезка и удаление отмерших, поврежденных или больных стеблей. Иногда неудачно расположенные мощные ветки нарушают симметрию взрослого дерева или кустарника. Такие ветки следует полностью удалять.
      У многих кустарников и реже у небольших деревьев одна часть кроны может быть развита лучше остальных, что делает растение асимметричным. В этом случае помните, что сильная обрезка стимулирует рост. Правило «слабый рост — сильная обрезка; сильный рост — легкая обрезка» не следует никогда забывать, обрезая растение с целью исправления.
      Максимальный декоративный эффект и оптимальная продуктивность
      Для того чтобы обеспечить максимальный декоративный эффект и оптимальную продуктивность, необходимо знать особенности роста, цветения и плодоношения данного растения.
      Садовод непременно должен знать, цветет ли растение на приростах текущего года, как, например, буддлея Давида, или на приростах более старшего возраста, подобно буддлее очереднолистной. Ежевесенняя неправильная обрезка может привести к ухудшению цветения из-за удаления всех однолетних цветущих приростов.
      Например, плоды красной смородины развиваются на коротких веточках, расположенных на взрослых скелетных ветках, а плоды черной смородины формируются на однолетнем приросте, и поэтому она требует омолаживающей обрезки.
      Некоторые растения можно обрезать двумя способами и при этом получить два разных результата. Так, скумпия кожевенная, обычно растущая большим кустом с привлекательными красными листьями и цветками, нуждается лишь в небольшой косметической обрезке. Но если каждую весну проводить сильную обрезку, на побегах текущего года будут большие красивые листья и не будет цветков.
      Знание особенностей роста помогает определить сроки обрезки. Но, как правило, обрезку лучше всего проводить в такое время года, которое обеспечит максимальный период для образования либо цветущих побегов, либо приростов, дающих цветки на следующий год.
     
      Инструменты для обрезки
      Садоводу необходимо иметь прежде всего хороший секатор, ручные и электрические ножницы (для обрезки живой изгороди), а для более тяжелых работ при необходимости секатор с длинными ручками и садовую пилу. Можно также пользоваться окулиро-вочным (а) и обычным садовым ножом (б) со слегка искривленными лезвием и рукояткой, но для этого нужна хорошая практика. Неумелое обращение с ножом часто ведет к образованию рваных срезов, поэтому проще работать секатором.
      Существуют три основных типа секаторов, хотя в продаже встречаются и их разновидности. У первого и второго типов режущая пластина ложится на неподвижную упорную пластину из более мягкого металла; только в одном случае режущая пластина прямая (в), а в другом — искривлена (г); у третьего типа секаторов обе пластины режущие, и он действует по принципу ножниц (д). Все они при правильной работе дают отличные результаты. Только не забывайте помещать стебель ближе к основанию пластин, там он лучше удерживается. Кроме того, если срез делать кончиками пластин, они могут заклиниться или разойтись.
      Секаторы с длинными ручками позволяют без особых усилий обрезать довольно толстые ветки (е). Они больше всего подходят для обрезки старых стеблей у таких мощных кустарников, как чубушник, и старых сучьев, постоянно скапливающихся у основания кустов розы.
      Садовые пилы предназначены для обрезки более толстых ветвей. Их несколько типов, некоторые из них используются для работы в ограниченных пространствах и при малых углах между ветвями. Садовая пила с обоюдоострым полотном имеет зубья с обеих сторон, причем одна сторона делает более гладкие срезы, чем другая (ж). Работать с ней нужно очень осторожно, чтобы не повредить соседние ветки неиспользуемой стороной, поэтому некоторые садоводы предпочитают обычную столярную пилу с односторонним полотном. Ножовка имеет сходящее на нет искривленное полотно с наклонными зубьями для резания при обратном движении пилы (з).
      Ручных ножниц (и) также несколько типов. Выбирать для работы нужно легкие, удобные ножницы с хорошими острыми лезвиями.
      Во всех случаях садовые инструменты должны быть высококачественными и содержать их необходимо в хорошем состоянии. А это значит, что их нужно очищать и смазывать после работы, предохраняя от ржавчины, точить перед работой. Никогда не пытайтесь резать слишком толстые для данного инструмента ветки. Это только испортит инструмент и снизит эффективность его использования.
      Инструмент при обрезке надо держать ровно, не проворачивать, иначе можно повредить ветку и сделать рваный срез.
     
      Розы
      Вступление
      Среди садоводов немало таких, кто выращивает хотя бы несколько роз в саду или у стен своего дома, и все-таки для большинства из них правильная обрезка этих растений остается сложным и загадочным процессом.
      В природе розы ежегодно дают новые сильные побеги, растущие от основания куста. С появлением новых сильных побегов образование боковых веток в последующие годы ослабевает, поскольку питание от корней поступает к молодому приросту, а старые ветки постепенно усыхают и отмирают — происходит естественный, хотя и очень длительный, процесс «обрезки». Задача нашей обрезки — ускорить этот природный процесс: обрезая старые усохшие ветки, мы стимулируем рост здоровых новых приростов, а значит, и образование оптимального для данного растения количества цветков.
      Обрезка — операция не сложная, но поскольку размеры роз колеблются от миниатюрных, высотой всего 0,3 м, до мощных пле-тистых растений, достигающих в высоту 10 — 12 м, чтобы поддержать их здоровье, свободное цветение и определенные размеры, требуются различные способы обрезки.
      Для всех видов роз существует несколько общих принципов обрезки.
      1. Всегда работайте острым секатором и ножом, поскольку рваный срез от тупых
      Ветка второго порядка Ветка I
      первого порядка Основной стебель
      Ростовые почки («глазки») розы располагаются в пазухах листьев. После опадения листа их легко видно прямо над листовым рубцом. Обрезку проводите всегда как можно ближе к почке.
      инструментов может привести к гибели ветки (а). Срез должен быть не выше 0,5 см от почки и иметь легкий наклон от нее (6). Если срез сделать выше, то пенек отомрет (в); если ниже, можно повредить почку или допустить проникновение в нее инфекции через рану (г). Неправильный наклон среза приведет к задержанию влаги почкой и последующему ее загниванию ().
      2. Обрезайте до здоровой ткани. Если сердцевина бурая, обрежьте ветку До здоровой белой сердцевины.
      3. Обрезайте на почку, расположенную на наружной стороне ветки, чтобы не затенять центр кроны. У роз с поникающими ветвями иногда полезна обрезка некоторых стеблей на почку, расположенную на внутренней стороне ветки, — для получения вертикального роста.
      4. У мощных растений роз нередко после обрезки из одной почки начинают расти два или три побега. Как можно скорее оставьте один побег, удалив все остальные. Не допускайте, чтобы в месте обрезки вырастало более одного побега.
      5. Полностью обрезайте все отмершие и больные стебли (а), слабые и тонкие приросты (б). Обрезать их следует до уровня почвы или до здорового стебля. Если два стебля пересекаются, обрежьте один из них ниже точки пересечения (в). На кустовых или плетистых розах это не всегда легко сделать, но, по возможности, не допускайте трения стеблей один о другой или о подпорки.
      6. Поддерживайте достаточный интервал между стеблями, чтобы обеспечить воздухопроницаемость кроны и доступ света к листьям. Это снижает верЪятность возникновения таких болезней, как черная пятнистость, мучнистая роса и ржавчина, развивающихся в условиях застоя воздуха.
      7. Сжигайте удаленные части растений, чтобы не допустить распространения болезней.
      Если вы не знаете, к какой группе относятся приобретенные вами розы и как с ними обращаться, делайте обрезку, следуя общим принципам. А следующим летом по характеру цветения вы определите, к какой группе они относятся, и проведете соответствующую обрезку. Способы обрезки могут несколько меняться в зависимости от почвенно-климатических условий, и с приобретением опыта вы научитесь применять их в зависимости от условий вашей местности.
     
      ПРИКОРНЕВЫЕ ПОБЕГИ
      Многие розы прививают на подвой, выбранный из дикорастущих видов. На протяжении вегетационного периода ниже места окулировки появляются побеги. Это прикорневые побеги подвоя, которые могут ослабить и в итоге полностью заменить привитый сорт. Их ClcivcT сразу же по мере появления обреет,
      Проследите, откуда идет прикорневой побег, и удалите его до основания (на рисунке справа). Никогда не обрезайте его на уровне почвы — это лишь стимулирует образование новых побегов из нижележащих почек (на рисунке слева).
      У штамбовых роз, привитых достаточно высоко над почвой, ниже места окулировки могут вырасти побеги. Как и прикорневые, осторожно обломите их или обрежьте острым ножом.
     
      РОЗЫ
      Сроки обрезки
      У разных групп роз сроки обрезки несколько различаются, о чем мы более подробно поговорим в соответствующих разделах.
      Зимняя обрезка
      Зимнюю обрезку (в средней полосе и северных районах обрезку проводят только весной. — Ред.) лучше всего проводить с середины февраля до середины марта в зависимости от размещения растения и преобладающих в данной местности погодных условий. Слишком ранняя обрезка (с декабря по январь) может привести к повреждению морозами образовавшихся приростов. Поздняя обрезка (в апреле) часто ведет к бессмысленной трате энергии растения, поскольку обрезаются только что появившиеся приросты. Обрезку лучше всего проводить, когда ростовые почки начинают набухать в середине самых мощных стеблей.
      После обрезки мульчируйте основания молодых роз хорошо перепревшим навозом или компостом. Обрезка стимулирует образование сильных молодых побегов, что возможно лишь при достаточном питании растения.
      Если морозы повредили молодые приросты, обрезайте основные стебли до спящих почек.
     
      ОБРЕЗКА ДЛЯ ВЫСТАВКИ
      Садоводы, которые поставляют розы на различные выставки, стараются получить высококачественные цветки к определенной дате. Это требует большого опыта и отличного знания особенностей роста тех или иных сортов роз. В основе их метода лежит обычно более сильная зимняя обрезка с целью ограничить побегообразование, а для чайно-гибридных роз — сохранение на стебле только одного бутона.
      Летняя обрезка
      Летняя обрезка сводится к удалению цветков или соцветий и продолжается на протяжении всего периода цветения.
      Розы вроде сорта Скарлит файр или розы Мойза хороши не только своими цветками, но и ярко окрашенными плодами. У таких роз цветки нужно оставлять, но у большинства других лучше обрывать по мере их увядания. Это позволяет предотвратить расход питания на ненужное развитие семян, уничтожить возможный источник заболевания в виде гниющих лепестков (особенно при влажной погоде) и стимулировать новый рост и цветение у ремонтантных роз.
      Во время летней обрезки обрезайте на первую сильную почку или молодой побег ниже соцветия. Обычно это почка, ориентированная наружу, но иногда можно выбрать и почку на внутренней стороне стебля, чтобы сохранить хороший вид растения. Если удалить только цветок с его цветоносом, ниже соцветия пробудятся почки на слабом стебле и образуются тонкие и слабые побеги.
      Никогда не обрезайте ветку ниже, чем это действительно необходимо, и более одного-двух длинных стеблей с куста. Это уменьшает облиственность кроны и ослабляет растение.
      В конце лета удаление увядших соцветий следует ограничить или совсем прекратить, чтобы избежать дальнейшей стимуляции образования побегов, которые могут быть повреждены зимой.
      Осенняя обрезка
      На участках с сильными ветрами целесообразно укоротить в ноябре очень длинные стебли на 15 — 30 см. Это снизит опасность раскачивания растения ветром.
     
      СЛЕПЫЕ ПОБЕГИ
      Неправильно обрезанные соцветия — обрезаны лишь отдельные цветки соцветия и оставлены слабые стебли.
      Некоторые сорта чайно-гибридных роз, растений группы флорибунда и плетистых роз могут дать так называемые слепые побеги, которые не цветут. Эти побеги следует удалять по мере появления, чтобы стимулировать мощное побегообразование из почек, расположенных ниже по стеблю, иначе цветение ухудшится.
     
      Чайно-гибридные и ремонтантные розы
      Задача обрезки чайно-гибридных и ремонтантных роз — стимулировать образование сильных прикорневых побегов и формирование шаровидного куста с открытым центром и равномерно расположенными стеблями.
      Чайно-гибридные и ремонтантные розы цветут на приростах текущего года и нуждаются в ежегодной умеренной или относительно сильной обрезке. Это обеспечивает ветвление растения и постоянное образование мощных молодых побегов. Обрезку следует проводить с середины февраля до середины — конца марта. В зависимости от местных почвенно-климатических условий сроки могут несколько изменяться.
      Очень мощные розы (со стеблями длиной 1,2 — 1,8 м) требуют легкой обрезки, так как сильная приведет к образованию крупных и зачастую нецветущих побегов. Для роз, выращиваемых методом горизонтального пришпиливания стеблей, а также для большинства многоцветковых роз используется иной способ обрезки (см. с. 18 — 19).
      Первый год
      Кусты чайно-гибридных и ремонтантных роз обычно поступают из питомника осенью и уже имеют 3 — 4 сильных стебля. Слегка обрежьте их, если этого не было еще сделано, а также длинные, толстые или поврежденные корни. В конце февраля — середине марта укоротите каждую ветку, оставив на ней 2 — 4 почки (до 15 см от уровня почвы). Это стимулирует образование сильных прикорневых побегов. Если почва слишком песчаная и в ней недостает питательных веществ, применяйте более умеренную обрезку (до 4 — 6 почек, или 20 см от уровня почвы) в первый год и более сильную — на следующий.
      Второй и последующие годы
      На второй и последующие годы чайногибридные и ремонтантные розы нуждаются в умеренной обрезке. Укорачивайте наиболее мощные (толстые) стебли до 4 — 6 почек (20 см от уровня почвы), а менее мощные — до 2- — 4 почек (15 см). Этот способ обрезки дает наилучшие результаты. По мере старения растения полностью удаляйте по два-три стебля в год.
      Первый год
      1 Осень. Полученный из питомника куст. Перед посадкой слегка обрежьте основные стебли, а также длинные, толстые или поврежденные корни.
      4 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте отмершие, больные, слабые и перекрещивающиеся стебли. Удалите стебли, растущие внутрь.
      2 Середина февраля или середина — конец марта. Обрежьте каждый стебель на 2 — 4 почки (на 15 см от уровня почвы). К июню — июлю вырастут новые побеги.
      5 В эти же сроки обрежьте сильные стебли на 4 — 6 почек (до 20 см от уровня почвы), а оставшиеся боковые — на 2 — 4 почки (до 15 см).
      3 Сентябрь — октябрь. В конце первого вегетационного периода укоротите цветущие стебли и обрежьте все неодревесневшие нецветущие стебли.
      6 Сентябрь — октябрь. В конце вегетационного периода укоротите цветущие стебли и все неодревесневшие нецветущие стебли.
      Чайно-гибридные и ремонтантные розы
      Пришпиливание. Некоторые современные сорта чайно-гибридных и ремонтантных роз, вроде сорта Чайнатаун или Анкл Уолтер, образуют цветки на верхушках мощных стеблей, поднимающихся до 1,5 — 1,8 м. Эти стебли, как правило, формируют на горизонтальной опоре или пришпиливают к земле.
      Первый год
      Растения таких роз после посадки обрабатывайте, как обычные чайно-гибридные или ремонтантные розы.
      Второй, третий и последующие годы
      В конце первого сезона цветения пришпиливайте новые сильные прикорневые побеги. Удаляйте половину старых стеблей, а вместе с ними и все ненужные слабые, отмершие или больные стебли. Оставшиеся боковые побеги укорачивайте на 2 — 3 почки (до 10 — 15-см длины). Это стимулирует на следующий год ветвление пришпиленных стеблей; они хорошо цветут и имеют привлекательный вид.
      На третий и последующие годы, если растение не ослаблено, удалите все старые пришпиленные стебли.
      1 Октябрь. В конце первого вегетационного периода полностью удалите все цветущие стебли. Оставьте только сильные прикорневые ветки этого года.
      Второй год
      4 Июль. Цветение на боковых побегах пришпиленных стеблей. В центре куста образуются сильные нецвету щие побеги.
      5 Сентябрь — октябрь. Когда растения отцветут, обрежьте половину пришпиленных побегов и пришпильте сильные стебли из середины куста Обрежьте все слабые
      2 В эти же сроки укоротите оставленные сильные стебли и удалите все цветки и слабые боковые ветки.
      3. Согните стебли на высоте 15 см от уровня почвы и пришпильте их. Обрежьте боковые побеги на 2 — 3 почки. Вырежьте ненужные боковые ветки.
      приросты и укоротите боковые ветви на 2 — 3 почки. Обрежьте все неудобно размещенные боковые ветки.
      Третий и последующие годы пришпиливайте сильные стебли из середины куста. Обрезайте все слабые приро-
      ветки на 2 — 3 почки. Обрезайте все неудобно размещенные боковые ветки.
      Розы группы флорибунда
      Розы группы флорибунда более мощные, чем большинство чайно-гибридных и ремонтантных роз, и образуют крупные соцветия мелких цветков. Обеспечить оптимальное цветение этих роз порой бывает очень трудно. Сильная обрезка, как для чайно-гибридных и ремонтантных роз, может истощить их на несколько лет, тогда как слабая ведет к образованию больших кустов с маломощными, тонкими приростами.
      Часто рекомендуется и оказывается успешной, особенно на ветреных участках, умеренная обрезка — на 6 — 8 почек (до 30 — 45 см от уровня почвы). Но и она не всегда ведет к непрерывному летнему цветению, а некоторые старые стебли при этом отмирают и не заменяются прикорневыми побегами.
      Наиболее удовлетворительным оказалось комбинирование легкой обрезки одних стеблей — на раннее цветение — и сильной обрезки других — для стимуляции роста прикорневых побегов и более позднего цветения.
      Обрезка проводится ежегодно с середины февраля до середины марта. Сроки эти могут изменяться в зависимости от местных почвенно-климатических условий.
      Первый год
      Растения роз группы флорибунда поступают из питомника обычно с 3 — 5 сильными стеблями и несколькими боковыми приростами, зачастую слабыми и тонкими. В период с середины февраля до середины марта обрежьте сильные стебли на 3 — 5 почек (до 15 — 22 см от уровня почвы) и удалите все слабые.
      Второй год
      На второй год с середины февраля до середины марта все основные однолетние прикорневые ветки следует укоротить приблизительно на треть, а все оставшиеся боковые ветки обрезать на 2 — 3 почки (до 10 — 15 см от их основания). Сильные приросты на старых стеблях следует обрезать полностью или на 3 — 5 почек, чтобы открыть центр куста.
      Третий и последующие годы
      Омолаживающая обрезка проводится с середины февраля до середины марта. Обрезайте сильные однолетние ветки на треть их длины, а двулетние — на 3 — 5 почек (до 15 — 22 см от уровня почвы). Если куст загущен, отдельные старые стебли удаляйте целиком.
      1 Осень. Полученный из питомника куст. Слегка обрежьте основные стебли, если этого еще не было сделано. Перед посадкой обрежьте длинные, толстые и поврежденные корни.
      2 Середина февраля — середина марта. Обрежьте стебли на 3 — 5 почек. Удалите все слабые приросты. К апрелю — маю начнется образование новых побегов.
      3 Октябрь. Рост верхушек первого года. Прищипните основные стебли и обрежьте все неодревесневшие, нецветущие побеги.
      Второй год
      4 Середина февраля — середина марта. Удалите отмершие и больные части, слабые, пересекающиеся и загущающие стебли. Обрежьте однолетние прикорневые ветки на треть длины, старые стебли — на 3 — 5 почек (до 15 — 22 см от их основания), а оставшиеся боковые ветки — на 2 — 3 почки (до 10 — 15 см).
      Третий и последующие годы
      5 Октябрь. Рост в конце второго сезона. Прищипните основные стебли и обрежьте все неодревесневшие, нецветущие побеги.
      6 Середина февраля — середина марта. Обрежьте отмершие и больные части растения, слабые и перекрещивающиеся стебли, стебли, растущие внутрь куста.
      7 В эти же сроки обрежьте все основные однолетние прикорневые стебли на треть длины, а боковые ветки — на 2 — 3 почки (до 10 — 15 см от их основания). Сильно обрежьте старые стебли — на 3 — 5 почек.
      Если середина куста загущена, целиком удалите отдельные старые стебли.
      Миниатюрные и полиантовые розы
      Миниатюрные розы — очень распространенная группа низкорослых роз (высотой 0,3 — 0,6 м). По форме цветков они похожи на розы из групп чайно-гибридных и флорибунда и цветут на приростах текущего года.
      Обрезаются миниатюрные розы в основном так же, как чайно-гибридные и ремонтантные, но сильную обрезку только что высаженных растений проводить не рекомендуется. У миниатюрных роз иногда образуются очень сильные побеги, нарушающие симметрию куста. Чтобы поддержать его сбалансированный рост, такие побеги при ранневесенней обрезке полностью удаляют. Если сильные побеги образуются постоянно, следует проводить обрезку, как для роз группы флорибунда.
      Первый год
      1 Середина февраля — середина марта. Подрежьте корни у приобретенного куста. Обрежьте сильные стебли на 3 — 5 почек (до 10 — 15 см от основания). Удалите слабые приросты.
      Второй и последу ющие годы
      2 Июнь — июль. У основания образуются сильные побеги. На более тонких разветвленных приростах появляются цветки. Поддерживайте цветение летней обрезкой.
      3 Февраль — март. Полностью удалите слабые стебли. Обрежьте хорошо расположенные сильные стебли на 3 — 4 почки (до 10 — 15 см от основания).
      Полиантовые розы — это группа низкорослых, кустистых, часто ремонтантных растений. Они редко достигают высоты 0,5 — 1 м и образуют большое число довольно ветвистых, тонких приростов.
      В первый год после посадки молодым полиантовым розам нужна легкая обрезка: укорачивание сильных стеблей на треть их
      1 Февраль — март. Обрежьте перед посадкой корни. Укоротите сильные стебли на треть, а все слабые приросты срежьте на кольцо.
      Второй год
      3 Февраль — март. Укоротите сильные стебли на одну треть; поддерживайте открытым центр куста, обрезая старые, слабые, больные и отмершие стебли.
      длины и обрезание слабых, тонких и разветвленных приростов на кольцо.
      На второй и последующие годы обрежьте в феврале — марте старые, слабые, больные и отмершие стебли. Сделайте легкую обрезку для поддержания безлидерной формы куста и укоротите сильные стебли на треть, чтобы
      появляются цветки. Удаляйте увядшие цветки для поддержания постоянного цветения.
      Третий и последующие годы
      стебли на одну треть, обрезайте разветвленные приросты и поддерживайте открытым центр куста, обрезая старые, слабые, больные и отмершие стебли.